Елена ВечеринаУмный огород. Технологии и приемы

Аннотация

При грамотном подходе к огородничеству можно без особых физических, временных иденежных затрат получать богатый, а главное – экологически чистый урожай различныхкультур с ранней весны до самой поздней осени. В этом вам помогут методы, применяемые врамках альтернативного земледелия. Секрет успеха прост – продуманная схема посадок,отказ от пестицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста, применениеорганических удобрений и сидератов, использование биологических методов защитырастений, минимальное вмешательство в почву и грамотное использование ресурсов земли.Об этом и других секретах умного огорода – в этой книге.

Елена ВечеринаУмный огород. Технологии и приемы

Введение

Огородничество – популярное занятие. В нашей стране многие имеют свои огородики.Пенсионеры проводят там целые дни, работающее население устремляется на дачу ввыходные. Огород позволяет побыть на свежем воздухе, отвлечься от производственных идомашних дел, обеспечивает нас свежими экологически чистыми овощами и ягодами. Выращенный своими руками урожай помогает обеспечить семью свежими овощами иягодами, содержащими полезные для организма витамины, минеральные элементы,растительную клетчатку. При хорошем урожае можно сделать и заготовки на зиму: компоты иваренья, маринады и соленья, различные квашения и свежие корнеплоды будут радовать васзимой, ведь это и вкусно, и полезно. Тот, кто хоть раз занимался огородничеством, знает, что это требует физических ивременных затрат, вложения некоторых материальных средств и обязательно – любви к своейземле. Залог успеха в выращивании овощей, фруктов и ягод – это сочетание положительногонастроя, разумного подхода и современных технологий. В этой книге собраны все новаторские методики работы в саду и огороде. С помощьюприведенных в ней технологий можно даже на небольшом участке земли собрать богатыйурожай различных культур. Каждый сантиметр земли будет использован по максимуму, апродуманные посадки и грамотное возделывание почвы (точнее – минимальноевмешательство в почву) позволят свести к минимуму время работ на участке. Приведенные рекомендации помогут повысить урожайность самых популярных культур –огурцов, кабачков, томатов. Пригодятся и советы о том, как и чем поливать растения, какиекультуры лучше сажать рядом, чтобы они помогали друг другу расти. Огород – это целая наука! Представления о земледелии меняются, и сейчас к возделываниюгрядок уже иной подход, чем несколько десятилетий назад. Надеемся, что эта книга будетинтересна широкому кругу читателей, а выполнение приведенных в ней рекомендацийпозволит получить обильный урожай.

Немного о земледелии

Земледелие – это отрасль сельского хозяйства, связанная с возделываниемпродовольственных, кормовых и технических растений, а иначе – раздел агрономии,посвященный изучению технологии возделывания сельскохозяйственных растений иразработке наиболее рациональных способов использования земли, способов улучшенияплодородности почвы с целью получения большего урожая. Наша книга посвящена частному земледелию – выращиванию овощей и других культур наприусадебных и дачных участках. Для того чтобы получать хороший урожай каждый год,нужно не только трудиться, но и использовать определенные научные знания, а онипериодически обновляются.

Традиционное земледелие Традиционное земледелие направлено на увеличение урожайности. Эта цель обычно

достигается с помощью применения большого количества пестицидов, ядохимикатов,регуляторов роста. Продукцию, выращенную с их применением, нельзя считать экологическичистой. Кроме того, традиционное земледелие включает интенсивное воздействие на почву –глубокое перепахивание, частое рыхление. В конечном итоге качество почвы значительноухудшается. Интенсивное воздействие на почву и растения приводит к следующим последствиям: ✓ в растениях накапливаются токсины, что приводит к аналогичному действию в организмечеловека и нередко к отравлениям; ✓ снижаются вкусовые качества урожая; ✓ происходит загрязнение окружающей среды, особенно грунтовых вод, рек, колодцев; ✓ гумус (верхний слой почвы) подвергается минерализации, что приводит к уменьшениюобщего количества почвы, в итоге почва переуплотняется, а ее структура в результате частыхперепашек и рыхлений разрушается; ✓ появляется необходимость в частом поливе растений; ✓ идет постоянная борьба с болезнями, насекомыми-вредителями и сорняками; ✓ необходимы значительные физические и технические затраты, а также финансовыерасходы.

Альтернативное земледелие В 60-х гг. прошлого века в качестве ответа на негативные результаты интенсивного

воздействия на почву появилось так называемое альтернативное земледелие. Егоподразделяют на биологическое, органическое или биодинамическое. Это был принципиальноновый подход к возделыванию земли и выращиванию растений: его сущность – в частичномили полном отказе от пестицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста. Агротехнические мероприятия при таком земледелии в основном включают: ✓ севооборот, ✓ посев бобовых культур для улучшения качества почвы, ✓ применение органических удобрений (компоста, навоза, перегноя и др.), ✓ использование сидератов (растений, высеваемых для улучшения качества почвы), ✓ механическую культивацию и защиту растений биологическими методами на полях. Цель альтернативного земледелия – получить экологически чистый урожай и сохранитьплодородность почвы. Такое земледелие активно поддерживается в странах с развитойпромышленностью. Многие фермеры соблюдают правила альтернативного земледелия: закупают самые лучшиесемена, современное оборудование, сельскохозяйственные инструменты, а также проводятразличные мероприятия по защите почвы. Конечно, показатели урожайности при применении традиционных способов выше, но этодостигается за счет снижения плодородности почвы и загрязнения окружающей среды.Приверженцы альтернативного земледелия убеждены, что результативность земледелиянужно оценивать по биологическому качеству продукции (виду, размеру, вкусу и воздействиюна здоровье человека). Они используют только легкую сельскохозяйственную технику, чтопозволяет предотвратить уплотнение почвы, не применяют химические средства, а вся борьбас вредителями и болезнями культурных растений проводится только биологическими иагротехническими методами.

Существует несколько систем альтернативного земледелия. Наиболее старой из нихсчитается биодинамическая система земледелия. В 30-е гг. прошлого века ее уже применяли

отдельные фермеры в Австрии и Германии. Эта система разрешает использованиеисключительно органических удобрений. Органическая система альтернативного земледелия распространена в США. Там стремятсявыращивать и хранить продукты питания без использования химических средств (удобрений,регуляторов роста, пестицидов). При выращивании многолетних культур химические вещества не используют в течение 12месяцев до бутонизации растений. За 12 месяцев до выращивания (посева) одно– илидвулетних культур не применяют также химические вещества на поле. Для улучшениякачества урожая разрешается применять микробиологические материалы и продукты. Из удобрений и средств борьбы с вредителями допускаются микроэлементы, известь, рыбнаяэмульсия, бордосская жидкость, мыло, пепел и гипс. Также используются органическиеудобрения (компост, костная мука, навоз). Допускается применение таких пород, как доломит,полевой шпат, мел, глауконитовый песок. Борьбу с насекомыми-вредителями проводят чесноком, пиретрумом, табачной пылью. Биологическая система альтернативного земледелия распространена во Франции. Онаподразумевает использование органических удобрений для повышения качества и количестваурожая. Для этой системы предпочтительны натуральные удобрения растительного происхождения.Сырьем для них являются морские водоросли, окопник и крапива. Значительное вниманиеуделяется севообороту и применению сидератов. Борьбу с насекомыми-вредителями и болезнями растений проводят огневыми мерами, асорняки уничтожают механически. Допускается применение в земледелии порошка из водорослей и эфирных растений, а такженекоторых скальных пород. В плодоводстве и виноградарстве используют препараты, содержащие серу, медь инекоторые другие слаботоксичные вещества. Из растительных инсектицидов используют ротенон, табак, пиретрум. Существует смешанная органо-биологическая система земледелия, которая внедрена вШвеции и Швейцарии. Она основана на создании «живой» почвы за счет повышенияактивности ее микрофлоры. Почва рассматривается как живой организм, в котором существует круговорот питательныхвеществ. Землехозяйствование должно основываться на естественных принципах – балансепитательных веществ в природе. Считается, что поля должны быть засажены в течениедлительного времени, необходим регулярный севооборот, рекомендуется выращивать смесибобовых и злаковых растений. В рамках этой системы используются только органические удобрения и сидераты. Изминеральных удобрений допускаются калийная магнезия, базальтовая пыль и томасшлак.Удобрения вносятся не для растения, а для самой почвы.

Существует несколько теорий возникновения земледелия. Одна из них связана спохолоданием климата, другая – с увеличением народонаселения. Оба факта привели куменьшению растительной пищи и необходимости выращивать ее. Третья теория полагает,что истоки земледелия восходят к религиозным

Кроме того, таким образом создаются наиболее благоприятные условия для размножениямикроорганизмов, обеспечивающих растениям питание. В Западной Европе и США альтернативное земледелие признано официально.

Земледелие по И. Е. Овсинскому Иван Евгеньевич Овсинский (1856–1909) – русский ученый-агроном, первым

доказавший ненужность многочисленных перепашек земли. Овсинский изучал земледелие на Дальнем Востоке, в Бессарабии и Подольской губернии. В

течение 12 лет ученый проверял свою систему земледелия и получил потрясающиерезультаты. На основе личных практических достижений Овсинский написал книгу о том, какполучить большой урожай без тяжелого физического труда и без использования химическихудобрений. Книгу И. Е. Овсинского 4 раза переиздавали в России за 10 лет с момента еепервого выхода в 1899 г. в Киеве. Систему И. Е. Овсинского рекомендовал взять за основу земледелия государственныйдеятель Российской империи П. А. Столыпин. В 1913 г. последователи Овсинского получилинастолько большие урожаи на своих участках, что с результатами этого года в течение долгоговремени сравнивали достижения сельского хозяйства и всей экономики СССР. И. Е. Овсинский доказал на практике и научно обосновал, что глубокая вспашка земливредит земледелию. Он призывал отказаться от химических удобрений (чилийской селитры) иникогда не перепахивать землю более чем на 5 см. Посевы, сделанные по этой технологии,были устойчивы к засухе, избыточному увлажнению, и урожай был хорошим даже принеблагоприятных погодных условиях. Следует добавить, что Овсинский ориентировался наработы выдающегося русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который немногимранее говорил о естественной структуре почвы, необязательности вспашки и ролиорганических удобрений в виде мульчи в земледелии. Один из главных постулатов теории Овсинского гласит: плодородие почвы создает самаприрода. Вмешательство человека в почву (рыхление, полив, внесение удобрений) приводит кее разрушению. Овсинский считал, что плодородность почвенного слоя земли в большой степени зависит отналичия в ней микроорганизмов. Почва – это продукт жизнедеятельности многочисленныхмикроорганизмов. По структуре она похожа на губку из микроорганизмов и корней растений.Корни пронизывают ее полностью, как каркас, и создают канальцы, которые заключают в себеорганические частицы – остатки растений. Эти органические частицы являются пищей длямикроорганизмов, насекомых, червей. Последние, поедая органические остатки, превращаютих в биогумус – концентрат органических веществ, наполненный микроорганизмами. Благодаря своей структуре и покрову из органических остатков, почва «живет». Онаобменивается газами с воздушной атмосферой, т. е. дышит, впитывает влагу из осадков,влажного теплого воздуха. Благодаря особому строению поверхностного покрова, в землеподдерживаются относительно стабильные влажность и температура. При таких условияхактивно размножаются и функционируют бактерии, поглощающие азот из атмосферноговоздуха. Они превращают этот инертный газ в усваиваемую растениями форму и выделяютуглекислый газ в процессе жизнедеятельности. Этот газ накапливается в нижних слоях почвыи превращается там в углекислоту, растворяющую минеральные породы. В результате в почвевысвобождаются и накапливаются минеральные элементы: калий, сера, фосфор, кальций,магний и др. Если в почве содержится вода, то по структурным капиллярам, по корнямрастений растворенные минеральные элементы поднимаются выше и проникают в растение. При глубокой вспашке или перекопке земли разрушаются естественные почвенные каналы,уничтожается покровный слой органики. В результате нарушается дыхание почвы иусваивание воды из атмосферы. После дождей такая почва становится плотной, а воздух из неекак бы «выдавливается». Также нарушаются образование углекислоты и растворениеминеральных пород – в результате почва обедняется, минеральных элементов становитсязначительно меньше. При недостатке воздуха в почве активизируются бактерии, и все цепипитания живого мира почвы нарушаются. Почва быстро пересушивается даже при частом рыхлении. Растения в результатенедополучают питательные вещества, растворенные в воде, даже при внесении удобрений –им не в чем растворяться при недостатке влаги. Растения становятся ослабленными, страдаютот болезней и вредителей, несмотря на трудоемкий уход за ними. Порочный круг замыкается. В итоге даже при внесении удобрений, при частом и глубокомперекапывании и рыхлении почвы, регулярных поливах плодородие почвы ухудшается. Витоге традиционное земледелие приводит к тому, что зерновые посевы дают много соломы и

мало зерна, корнеплоды «уходят» в ботву и цветушность, томаты, картофель и огурцы растутпышным кустом, а настоящего урожая практически нет. Растения выбирают оптимальныйспособ существования. Они запрограммированы на то, чтобы выжить, и на условия своегосуществования реагируют адекватным образом. В хороших условиях они плодоносят,накапливают питательные вещества в клубнях и корнеплодах, дают сочную зелень. И. Е. Овсинскому удалось создать систему земледелия, которая является наилучшей дляроста культурных растений. Целесообразность этой системы подтверждается хорошимурожаем при небольших физических и ресурсных затратах. Для роста растений необходим азот. Для хорошего урожая он должен содержаться в почве вдостаточном количестве – 1,5 кг на 1 сотку земли. Роса и осадки дают в среднем 200 г азота на1 сотку, и если почва подвергается интенсивной обработке, это и есть весь получаемый еюазот. Почва, которая имеет правильную структуру и не подвергается большому вмешательству состороны человека, получает азот и из других источников. Например, почва, покрытаяорганическим слоем (перегноем), дает большее количество росы. Под ним она всегдаувлажнена. Во влажном перегное азота накапливается в 2 раза больше. Влажные суглинистыепочвы содержат в 20 раз больше азота, чем сухие. В каналах почвы с незатронутой структуройскапливается в 2 раза больше воды, чем поступает при осадках. Если почва влажная, в неймного микроорганизмов, под верхним органическим слоем бактерии активно переводят азот вусваиваемую растениями форму. В результате образуется до 15 кг усваиваемого азота на однусотку земли, т. е. в 10 раз больше. С участием углекислоты происходит сходным образомобогащение влажных структурных почв минеральными элементами. Все это отражается наурожае.

Как улучшить плодородие почвы

Плодородие – способность почвы отдавать растениям в усваиваемой форме питательныевещества и влагу. Чем лучше почва, тем качественнее урожай. Плодородие почвы может быть потенциальным и эффективным. Потенциальное плодородиезависит от общего запаса в почве воды, питательных веществ и ряда условий, необходимыхдля жизни растений. Эффективное плодородие – это возможность использования растениямизапасов почвы в определенном году. Оно зависит от всех агротехнических воздействий напочву. Может возникнуть ситуация, когда потенциально почва очень плодородна, а результатыоставляют желать лучшего, и наоборот. Дело в том, что показатели эффективностиплодородия нестабильны, и результат зависит от степени воздействия на почву, погодныхусловий. Потенциал почвы определяется в зависимости от количества содержащихся в нейпитательных веществ в определенных формах, наличия влаги, устойчивости влажности,достаточного проникновения воздуха, наличия микроорганизмов, структурного состоянияпочвы, наличия в ней токсических соединений. Все факторы потенциального плодородияпочвы взаимосвязаны. Они, в свою очередь, зависят от качества почвообразующих пород,климатических условий, наличия тех или иных растений, рельефа местности, но в большейстепени – от использования почвы. Главный способ регулирования запасов питательных веществ в доступной для растенийформе – это внесение органических и минеральных удобрений. Для улучшения активностиазотобактерий проводят засевание земли бобовыми растениями. Для уменьшения кислотностипочвы проводят ее известкование, а при повышенной щелочности – гипсование.

Для восстановления плодородия почвы можно применять сидераты – белую горчицу, рожь,овес, пшеницу, подсолнечник, в которых содержится много азота, крахмала и белка, при этом

посевы следует сажать плотно. Также влияют на оздоровление посевы календулы, бархатцев,крапивы, полыни, чеснока.

Практикуют смешанные посадки растений. Очень хорошие растения-соседи: базилик,розмарин, бархатцы, алиссум, чабрец, ромашка. Для показателей потенциального плодородия почвы важно количество в нейлегкорастворимых солей, особенно хлоридов и сульфатов натрия, а также кальция и магния.Оно должно быть небольшим. Чтобы уменьшить количество солей в почве, проводят ее промывание, устанавливаютспециальный режим полива и дренируют. Потенциал почвы снижается при попадании в нее различных химических веществ,например, соединений алюминия или закисных соединений железа. Эти вещества в избыткенакапливаются при чрезмерном увлажнении почвы. С целью регулирования влажностипроводят зяблевую вспашку, мероприятия по задержанию снега, боронование ранней весной,обрабатывают посевы между рядами. Также немаловажны полив и осушение почвы. Наиболее высокие показатели эффективного плодородия почвы отмечаются тогда, когдапочва достаточно аэрирована, т. е. в ней хороший газообмен с воздушной средой. Низкиепоказатели потенциального плодородия почвы могут быть связаны с наличием в почвеболезнетворных микроорганизмов. Их выведение химическими средствами приводит кповышению потенциального плодородия почвы.

Органические удобрения Органические удобрения хорошо воздействуют на состав почвы. Они улучшают ее

характеристики, например, проницаемость для воды и воздуха, стабилизируют структурупочвы. При разложении в земле органических удобрений увеличивается гумусный слой. Этозначительно усиливает содержание в почве питательных веществ и повышает ее плодородие. Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в нейи повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдаетсянатуральным органическим удобрениям. Натуральные органические удобрения могут быть животного и растительногопроисхождения. Животные органические удобрения в большей мере влияют на химическийсостав почвы. Растительные изменяют в большей степени физические характеристики. Напрактике можно комбинировать оба вида удобрений и таким образом воздействовать на почвуоптимальным образом. Все органические удобрения относятся к полным удобрениям: в их состав входят азот,калий, фосфор, большое количество микроэлементов, витаминов и гормонов. Все эти веществанаходятся в усваиваемой для растений форме. Наиболее значимым органическим удобрением животного происхождения является навоз.По химическому составу навоз различается в зависимости от вида животного и растительногоматериала, используемого в качестве подстилки для него. Подстилка может быть из древеснойстружки, торфа, опилок, соломы. Навоз на основе соломенной подстилки считается наиболеекачественным. Он имеет хорошую структуру и содержит большое количество органическихвеществ. Перепревшая солома обогащает такой навоз полезными для растений веществами. Достаточно редко в качестве подстилки для животных применяют торф. Этот материалхорошо впитывает в себя естественные выделения животных и удерживает аммиак, чтоувеличивает содержание в навозе азота. Часто в качестве подстилки для животных используют древесную стружку и опилки. Такойнавоз практически не пригоден для удобрения почвы и подкормки растений. В зависимости от вида животных, навоз подразделяют на козий, свиной, конский и т. д.Каждый вид навоза имеет определенные особенности. Чаще всего используется коровий навоз (коровяк). Он обладает плотной структурой имедленно разлагается, поэтому выделяет меньше тепла. В связи с этим, коровий навоз можно

использовать для удобрения любой почвы. В нем содержится много азота в легкоусваиваемойрастениями форме.

Навоз крупного рогатого скота тяжелый, и поэтому он дольше согревает землю. Такой навозлучше использовать в сухих теплых почвах и для холодостойких культур.

Вносить коровий навоз в землю нужно в зависимости от вида почвы. Тяжелые, сырые иуплотненные почвы удобряют 1 раз в 3–4 года. Этого достаточно, так как процесс разложенияпроисходит медленно. Почвы со средней влажностью и плотностью структуры удобряют 1 разв 3 года. При этом не следует вносить навоз глубоко. В легких почвах процессы разложенияидут интенсивно, навоз быстро переходит в глубокие слои, поэтому верхние слои почвыбыстро обедняются питательными веществами. Такие почвы следует удобрять 1 раз в 2 года инавоз вносить достаточно глубоко. Конский навоз имеет особую структуру и поэтому выделяет много тепла. Он пористый,отличается повышенной воздушностью. При хранении в куче конский навоз сильноразогревается. Под воздействием активных микроорганизмов в нем происходят различныебиохимические процессы, образуется большое количество азота и идет сильноетеплообразование. В связи с этим целесообразно использовать конский навоз для удобренияпочвы в парниках и теплицах. Этот навоз наиболее подходит для тяжелых, плотных и медленно прогревающихся почв. Вних замедлены процессы разложения, а конский навоз при быстром разложении выделяетмного тепла и способен нагревать почву. Если почва глинистая, отличается повышеннойплотностью, то с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку. Вносить навоз этого вида рекомендуется 1 раз в 2–3 года. Заделывают его в почву нанебольшую или среднюю глубину.

На огороде лучше использовать конский навоз, так как по сравнению с коровьим и свинымего вес значительно меньше, и он обладает большими тепловыми свойствами. При внесенииконского навоза холодные глинистые почвы согреваются, благодаря чему ускоряютсяпроцессы роста и созревания растений.

Овечий и козий навозы по своим характеристикам сходны с конским. Для удобрениялегких почв их не используют, так как может произойти ее избыточное нагревание, чтопринесет вред растениям. Свиной навоз считается менее пригодным для удобрения почвы. Он имеет водянистуюструктуру, и в нем замедлены процессы разложения. В свином навозе содержится большоеколичество питательных веществ, но почти все они находятся в плохо усваиваемой длярастений форме. В отличие от других видов навоза, особенно конского, свиной навозсчитается холодным – при его разложении происходит небольшая теплоотдача. Свиной навоз не следует использовать для удобрения тяжелых почв. При внесении такогонавоза в тяжелые почвы процессы разложения еще более замедляются. Вот в песчаные почвысвиной навоз можно вносить, но все-таки более эффективным будет другой навоз. В кроличьем помете содержится много питательных веществ, больше, чем в уже названныхвидах навоза, однако он редко используется в чистом виде в качестве удобрения. Изкроличьего помета готовят компост, делают жидкую подкормку. Для этого 1–2 кг пометаразводят в 10 л воды. Затем жидкость настаивают некоторое время до полного растворенияпомета. Для удобрения нужно выкопать в почве углубления и заливать в них эту жидкуюподкормку. Ее используют из расчета 1,5 л на 1 м². Затем углубления присыпают землей. Навоз следует использовать с осторожностью. Ни в коем случае нельзя удобрять засаженнуюпочву свежим навозом. При его разложении образуются газы, ядовитые для корневой системырастений. В результате растения могут «сгореть». Еще не разложившиеся органическиевещества, содержащие питательные для растений компоненты, находятся в свежем навозе внеусваиваемой форме. Кроме того, в кроличьем помете обычно содержится много семян

сорняков. Эти семена при внесении кроличьего помета в землю прорастают. Навоз различается по стадиям разложения. Он может быть свежим, полуперепревшим,перепревшим и перегноем. Полуперепревший навоз отличается темно-коричневым цветом. Помассе он уменьшается на 20–30 % от исходной. Перепревший навоз черный, он выглядитоднородной массой, в которой невозможно выделить какие-либо части подстилки. По мере разложения навоза все больше органических веществ переходят в усваиваемуюрастениями форму. Чтобы получить перепревший навоз, нужно сложить свежий навозплотными штабелями на ровном месте. В процессе перепревания в нем уменьшаетсясодержание азота. Для минимизации этого процесса следует слои навоза пересыпать торфомили фосфоритной мукой. Сверху навозную кучу накрывают торфяным слоем (25–30 см) илисухими листьями, соломой. Это уменьшает потери азота и защищает навоз от промерзания. Втаком виде навоз выдерживают 4–8 месяцев. Полуперепревший навоз уже богат усваиваемымирастениями питательными веществами. 10 г такого навоза дают растениям 50 г азота, 60 гкалия, 25 г фосфора. До внесения в почву его обогащают минеральными удобрениями(фосфатами). Перегной – это остатки разложившихся частей растений (соломы, листьев, травы и др.). Онотносится к мягким органическим удобрениям. Перегной вносят в почву, его добавляют кземле для выращивания рассады, подсыпают под культурные растения, а также в комплексе сдругими компонентами используют для мульчирования. Ценным органическим удобрением является птичий помет. Он относится к полныморганическим удобрениям и по химическому составу является лучшим из всех видов навоза. Птичий помет быстро разлагается и воздействует на почву. В свежем виде его нельзявносить под культурные растения. Подходит он для внесения в почву в осеннее время года,когда урожай убран и почву перекапывают. В этом случае его вносят по 200–300 г на 1 м². Чаще всего птичий помет используют для приготовления компоста. Если используют вкачестве удобрения, то сначала доводят его до полупревшего состояния, как и другие видынавоза.

Хотя в птичьем помете содержится больше полезных веществ, чем в навозе, его лучшеприменять в качестве подкормок. Необходимо измельчить помет, в дождливый деньрассыпать в междурядьях грядок овощных культур, после чего перемешать с почвой.

Из птичьего помета готовят жидкие подкормки. Для приготовления такого удобренияобъемную емкость на 1/3 наполняют птичьим пометом. Затем до краев доливают туда воды,перемешивают все хорошенько и настаивают 3–5 дней. В течение этого времени содержимоебочки нужно периодически перемешивать. Нельзя оставлять подкормку на более длительноевремя в бочке, иначе в ней уменьшится содержание азота. Жидкую подкормку разводят водойв соотношении 1: 3 (4) и в таком виде вносят под культурные растения. На 1 м² насажденийрекомендуется использовать 10 л жидкой подкормки. Можно использовать птичий помет и в сухом виде. Его измельчают в порошок и рассыпаютпод культурные растения. На 1 м² насаждений рекомендуется использовать 30–50 г порошка.Птичий помет можно еще использовать в смеси с торфом. Навозная жижа также относится к органическим удобрениям. Она богата азотом и калием,оказывает на почву и растения быстрый эффект. Применять навозную жижу можно почти влюбое время. Ее разводят в воде и используют в виде корневой подкормки. Особенноблагоприятно такое удобрение в отношении разных видов капусты, сельдерея, томатов, лука,огурцов, кабачков, баклажанов, тыквы, свеклы, кочанного салата и шпината. Разводят навозную жижу в соотношении 1: 3 (5) водой. На это количество жидкости можнодополнительно добавить 25–30 г суперфосфата. На 1 м² насаждений вносят 1,5–2 л готовогожидкого удобрения. Для приготовления жидкой подкормки для растений из любого вида навоза с подстилкойнужно наполнить им бочку на 1/4. Затем в бочку налить до краев воду, лучше дождевую.

Содержимое бочки настаивают 1–2 дня и периодически перемешивают. Чтобы уменьшитьнеприятный запах, можно добавить в бочку пылевидный кремнезем. Получившимся жидкимудобрением поливают культурные насаждения. Важным органическим удобрением является костная мука. Ее получают в процессепереработки костей животных. Это удобрение содержит большое количество фосфора икальция. Если костную муку используют в виде основного удобрения, то вносят в почву израсчета 3–4 кг на 1 м².

Уже около 6 тыс. лет до н. э. люди умели сооружать технические устройства для поливаполей. Земледелие и гидротехническое строительство было наиболее развито в долинах рекТигра и Евфрата, Инда и Ганга.

Костная мука разлагается медленно. Чтобы ускорить этот процесс, нужно ее еще большеизмельчить или растворить в воде. Ее можно использовать для приготовления компоста. Тогдапри внесении в почву костная мука будет уже частично разложившейся. Для удобрения легкихпочв костную муку можно использовать в неизменном виде. Торф подразделяется на верховой, переходный и низинный. Верховой торф для удобренияпочвы не используют, так как степень его разложения слишком мала для этих целей. В итогеего применяют только для приготовления компоста. При приготовлении компоста к торфудобавляют, кроме извести, минеральные удобрения и фосфоритную муку. Можно добавитьнавоз или птичий помет, а также другие органические компоненты. Для удобрения различных почв его можно использовать только после обработки молотойуглекислой известью. Такой торф значительно улучшает физические свойства почвы иобогащает ее гумусом. После первичной обработки известью его можно также использовать для мульчирования. Низинный торф уже готов к использованию. Из него можно сразу готовить компост или внеизменном виде вносить в почву. Низинный торф является хорошо переработанныморганическим сырьем. Особенно он подходит в качестве удобрения при выращивании овощей,т. к. положительно воздействует на их корневую систему. К ценным органическим удобрениям относится ил. Он содержит много азота, калия ифосфора. Верхние слои ила отличаются большим содержание ценных веществ, чем нижние. Ил вносят в почву сразу после просушивания и проветривания. Его можно использовать дляприготовления компоста в сочетании с другими органическими натуральными удобрениями. Предварительная подготовка удобрения необходима для того, чтобы уменьшить егонасыщенность водой. К тому же при этом происходит полное окисление различных закисныхсоединений, которые при попадании в почву угнетают рост растений. Ил из пресных водоемовиспользуют для удобрения кислых почв. На 1 м² насаждений вносят 3–4 кг удобрения. Древесная зола также содержит большое количество органических веществ: фосфора, калия,магния, кальция, серы. Минералы находятся в ней в виде поташа, который легко растворяетсяв воде и быстро воздействует на рост растений. Наиболее благоприятно древесная зола воздействует на кислые почвы. Ее рекомендуетсявносить в почву осенью, при перекопке – 500–700 г золы на 1 м². При удобрении растений древесную золу лучше рассыпать по поверхности земли. В этомслучае углекислый кальций, содержащийся в ее составе, не повредит молодым корнямрастений. Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшаютструктуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряютазотсодержащими удобрениями. Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы онистановятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращиваютзеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количествоорганических веществ, быстро разлагаются в земле и являются отличным удобрением.

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные длярастений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще большеулучшают качество почвы. Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворнаямикрофлора и семена сорных растений уничтожены. Такой компост нужно готовитьспециальным способом. В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит подвоздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечитьтакие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать.Компостную кучу лучше располагать на возвышенном участке. В ее основание закладываютрастительное сырье слоем 10–15 см (это могут быть стебли подсолнечника и др.), на нихукладывают сырье для компостирования. В Западной Европе компост является основнымсредством для удобрения почвы. Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если кучанедостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье неразогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорныхрастений не погибнут. Поэтому при закладывании компостной кучи необходимо учесть, чтосторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м. Компостнуюкучу нужно хорошо перелопачивать. Сырье из периферии кучи каждый раз приперелопачивании и перемешивании закладывают внутрь. На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу. Пищевыеотходы добавлять в кучу с одной стороны, а готовый компост брать все время с другойстороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча будет недостаточноразогреваться. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте. Вэтом случае в земле накапливаются микроорганизмы, которые способствуют перегниваниюорганического сырья. В связи с этим, нецелесообразно делать компостные кучи наасфальтированных или бетонных площадках. Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценкивлажности компоста его берут в руку и сжимают руку в кулак. Из хорошего компоста недолжна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух ипроцессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередномперелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья. Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу тосухое, то влажное сырье. Перед закладкой в кучу влажной травы, ее предварительно надоподсушить в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучукукурузное сырье. Компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкуюмассу. Подсыхать она будет долго. В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемомсырье и компостной куче может не доставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнитьих недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см. Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавитьнавоз от крупного рогатого скота или птичий помет. В этих органических удобренияхсодержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышениятемпературы в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, аптичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучумочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучунавозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20. Приготовление компоста весной и летом достаточно просто. В осеннее время в компостнойкуче может быть недостаточной температура. В связи с этим, ее осенью нужно закладывать донаступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей. Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на негоукладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см,сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза, можно положить

слой земли из сада. Таким образом, слоями компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м.Сверху кучу покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобно выкладывать ее небольшими слоями иоставлять созревать без перелопачивания. Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому вкомпостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений,свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлятьфосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м² не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м² 1 кг). Вдревесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м² 4–5 кг).Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1м ² 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами.Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов. Компостирование бывает холодным и горячим. При холодном компостировании для«лентяев» в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем всеприсыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененныесорняковые растения. Иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород. Не стоит такжепомещать туда ботву пораженных болезнью растений. Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течениелета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будетвыкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. Придвукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, токомпост может оказаться готовым уже через 1–2 месяца. Горячее компостирование проводится с использованием специального устройства – бочки соткрывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки.Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Длябочки необходимо сделать съемную крышку, а также просверлить с торцов дырочки дляпоступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальнойвлажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядитчерным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах,напоминающий запах лесного дерна.

Мульчирование Мульчирование – это покрытие почвы вокруг растений мульчей для защиты корней растенийот неблагоприятных погодных условий, высыхания почвы и др. В качестве мульчи используютсолому, навоз, специальную бумагу, торфяную крошку, компост, опавшую листву и перегной.Мульчирование проводят при выращивании овощей, фруктово-ягодных культур,декоративных растений. Оно уменьшает затраты на обработку посевов в междурядьях,повышает плодородие почвы и благотворно воздействует на рост растений.

История земледелия тесно связана с совершенствованием орудий труда. Современноеземледелие почти полностью механизировано и автоматизировано.

Мульча уменьшает температурные колебания почвы в течение суток, защищает почву отразмывания, образования плотной корки, подавляет рост сорняков. Мульчированиезначительно увеличивает урожай сельскохозяйственных растений, особенно при засушливомклимате. Мульчирование тяжелых и влажных почв не дает такого положительного эффекта иможет даже уменьшить урожай. В качестве мульчи на полях оставляют стебли зерновых культур. Они защищают почву отэрозии. Земляная мульча – это слой рассыпчатой почвы, который часто подгребают к растениям вовремя культивирования, рыхления, после полива и дождя. Такое мульчирование можетспособствовать распространению в земле грибковых инфекций, особенно фитофторы и

переноспоры. Мульчирование можно проводить соломой. Ее кладут слоем 10–15 см, затем она проседаетдо 4–6 см. Такой слой мульчи считается оптимальным, он дает наибольшее количествоположительных эффектов. Его укладывают, например, между рядами клубники. В результатепочва лучше хранит влагу, солома отражает солнечные лучи и защищает клубнику отперегревания и охлаждает почву. Солома также препятствует росту сорных растений, защищает ягоды от грязи и не позволяетим гнить. Томаты и огурцы солома защищает от болезней. Если картофель мульчировать соломой, то он растет быстрее и дает больший урожай, к томуже в меньшей степени поражается колорадским жуком. Это связано с тем, что жук позжепросыпается, находясь в прохладной земле, и с трудом выбирается на поверхность. Солома является хорошей мульчей для чеснока и лука, а также многолетних растений,корнеплодов, оставленных в земле в зиму. Можно в качестве мульчи использовать сено. Оно менее сохраняется, чем солома, меньшезадерживает рост сорняков, однако быстро переходит в перегной и питает почву. Недостаткомэтого вида мульчи является то, что в сене много семян сорных растений. В связи с этим, сеноне стоит раскладывать в грядках. Его лучше использовать под бахчевыми культурами, вмеждурядьях картошки. Можно обкладывать сеном деревья и кустарники. Воздействует наземлю сено так же, как и солома. Древесный материал – опилки, мелкая стружка – тоже используют для мульчирования. Ихнедостаток в том, что они не заглушают рост сорных растений. С этой целью можно насыпатьслой мульчи потолще. Древесные отходы используют для мульчи только тогда, когда онистановятся выветренными, т. е. уже полежат какое-то время. Перед тем как замульчировать землю древесными отходами, нужно внести в нее азотныеудобрения. Это связано с тем, что в них мало азота, а в процессе перегнивания древесина ещеи поглощает его из земли. Опыты американских специалистов показали, что почва при этом необедняется, однако и не обогащается. Опилки лучше использовать для мульчирования цветников или междурядий, можнопосыпать ими дорожки между грядками. Не стоит рассыпать их под теплолюбивые овощныекультуры, например огурцы, томаты, баклажаны, перец. Это связано с тем, что древесныеотходы светлые и отражают солнечные лучи. По тем же причинам под растения древесныеотходы закладывают уже после прогревания почвы. Такие овощные культуры, как горох, капуста, картофель, наоборот, мульчируют сразу послепосадки. Если проводить мульчирование по первым появившимся сорнякам, то они погибнут. Для мульчирования используют также компост и перегной. Эти материалы являютсяхорошими удобрениями. Доказано, что компост защищает овощные культуры от различныхболезней. Достаточно насыпать такую мульчу слоем 3–5 см. Микроорганизмы, содержащиесяв компосте и перегное, подавляют рост болезнетворных микроорганизмов и оздоравливаютпочву. Под слоем компоста большинство сорняков погибают. В качестве мульчи используют шелуху подсолнечника. Она не способна подавлять ростсорняков, но хорошо сохраняет влагу в почве. Можно подсолнечную шелуху рассыпать поверхкомпостной мульчи. Для мульчирования возможно использовать травяную резку. Это питательное сырье, так каксодержит много азота. Оно хорошо защищает почву от высыхания. Травяную резку насыпаюттолстым слоем, так как она, высыхая, значительно уменьшается в объеме. То же самоеотносится к опавшим листьям, которые также могут быть мульчей. Такая мульча хорошопрогревается, ее можно засыпать осенью. Весенние посадки можно делать, не убирая мульчу. В редких случаях для мульчирования используют хвою, измельченную кору, керамзит. Этоменее доступные материалы. В наибольшей степени они подходят для мульчирования клумб смноголетними цветами и дорожек. Существует мульча из покровных материалов. В начале прошлого века она широкоиспользовалась многими хозяйствами. Бумага и картон хорошо защищают почву отвысыхания и препятствуют росту сорняков. Их можно использовать для защиты земли под

бахчевыми культурами, овощами, в том числе картофелем. Рекомендуется сажать культурныерастения в прорези в картоне, а края картона прикапывать землей. Тогда вокруг растенияисчезнут сорняки и не будет высыхать почва. В качестве бумаги для мульчирования можноиспользовать мешки из-под цемента. Текстиль, например, мешковина, при использовании в качестве мульчи хорошо защищает отсорняков, препятствуя их росту. Такие материалы хорошо пропускают воздух и частично –свет. Почва будет высыхать быстрее, чем под картоном, поэтому поливать грядки придетсяболее часто. Лить воду следует прямо на мешковину. Влага впитается в землю, а струя воды небудет ее размывать. Для мульчирования можно использовать черную пленку. Структурированная почва будетдышать под этим материалом при минимальном количестве отверстий – будет достаточно тех,через которые растут растения.

Под пленкой хорошо сохраняется влага, но плохо образуется перегной, поэтому почвупредварительно нужно засыпать органическими удобрениями. Черная пленка сильнонагревается на солнце, но она не отдает тепло земле, поэтому не стоит опасаться перегревапочвы или растений. Черная пленка непроницаема для света, поэтому парниковый эффект несоздается. Минусом пленки является ее недолговечность. На следующий год она уже рассыпается.Чтобы черная пленка служила дольше, ее можно сверху засыпать опилками, соломой илитравой. Такая мульча будет служить долго – несколько лет. Рубероид по своим свойствам похож на черную пленку, но долговечнее – бездополнительного присыпания прослужит 3–4 года. Рубероид не выделяет в окружающуюсреду вредных веществ. Накладывают его на почву присыпкой вверх. Черную пленку и рубероид можно использовать для мульчирования овощей, но тогда егопридется менять каждый год. Если покрыть такой мульчей клубнику, то она сохраняется 3–4года. Такую грядку не нужно пропалывать от сорняков и часто поливать. Полив необходимтолько в засушливую погоду. Поливают клубнику поверх мульчи и в отверстия вода стекает вземлю. Под мульчей она равномерно распределяется. Ягода в таких условиях вырастает чистаяи сухая, она не подвержена гнили.

Зеленые насаждения перерабатывают углекислый газ и солнечную энергию в органическиевещества при участии веществ из плодородных почв. Этот процесс называется фотосинтезом.

Готовят грядки клубники с такой мульчей следующим образом. Подготавливают землю,затем посыпают ее компостом и раскатывают поверх черную пленку или рубероид. Краяпокровного материала прикапывают. Если герметичность будет нарушена, то земля станетбыстро высыхать. Затем ножом прорезают крестик в месте посадки кустика клубники. Спомощью небольшого колышка делают в месте прорези лунку в земле и сажают туда клубнику(рис. 1). После посадки клубнику поливают. Можно подсыпать в лунки перегной. В такихусловиях клубника будет расти хорошо, а сорные растения не смогут прорасти без света.Делать для посадки большие прорези в материале не стоит, иначе под него будет проникатьсвет.

Рисунок 1. Мульчирование черной пленкой

Если грядки большие, рулоны надо раскатывать внахлест. Края покрытия вкапывать иприжимать досками или кирпичами по стыкам пластов. По ним можно будет ходить.Непосредственно по самому покрытию ходить нельзя, чтобы не притаптывать землю под ним. Полиэтиленовая прозрачная пленка пропускает свет и воздухонепроницаема. Под нейсоздается парниковый эффект, поэтому ее нельзя использовать как мульчу. Однако онаявляется хорошим укрытием для компостных грядок. Под нею компост в течение всей зимыпродолжает согреваться, а полезные для почвы вещества не размываются дождями. Такойпленкой можно покрывать компостные и навозные кучи. Сырье быстрее превратится вперегной. Существуют такие материалы, как агротекст, агрил, спанбонд. Они нетканые, пропускаютвоздух и прозрачные. В теплые дни почва под ними не перегревается, но, к сожалению, быстровысыхает. Поливать грядки можно поверх этих материалов. Они не подходят для укрытияпочвы под взрослыми растениями. Под ними создаются условия для размножения грибков,что приводит к болезням растений. Перечисленные выше материалы подходят для мульчирования посевов, а также для защитытоматов и огурцов от утренней росы. Но они недолговечны, срок их службы не превышаетгода. Лучше использовать их для временного мульчирования. Если земля заросла травой и на ней ничего нельзя посадить, то можно применитьследующую технику. В мае траву притаптывают, затем ее удобряют поверх перегноем илинедозрелым навозом. Можно удобрить землю компостом. Его рассыпают небольшим слоем –3–4 см. Подойдут и другие органические животные удобрения. На траву с перегноем раскладывают бумагу – газеты в 2–3 слоя, журнальные листы в 2 слоя.Можно использовать упаковочный картон. Этот слой будет препятствовать росту сорныхрастений. На бумажный слой рассыпают опять органическое удобрение слоем в 10 см (ономожет быть недозревшим). Подойдут незрелые и навоз и компост. У них еще будет времядозреть. Поверх раскидывают еще один слой – солому, листву или траву. Этот верхний слой долженбыть толщиной 5–6 см. Верхний слой защищает предыдущие от высыхания и птиц. На следующий год на этом месте можно посадить крупные растения – рассаду томатов,кабачков, баклажанов, тыквы, дыни, а также картофель. Семена пока в эту землю посадить не

удастся. Сажают рассаду определенным образом. Солому и навоз разрывают, совком прорываютбумагу и делают лунки. Места для рассады нужно немного, корни сами найдут дорогу в земле.Лунки делают небольшими, установив в них клубни или рассаду, их засыпают землей иликомпостом. Они будут защищать растения от недопревшего навоза, имеющего повышеннуюкислотность. Затем лунки поливают и рассаду обкладывают соломой как можно выше. Если погода установилась с периодическими дождями, то поливать грядку больше нетребуется. В этом году будет хороший урожай. На следующий год мульчирующий слой осядети превратится в компост. Почва станет более рыхлой и очистится от сорных растений. В этуземлю необходимо будет ежегодно добавлять перегной, и тогда можно сеять любые культуры.

Сидераты Все растения улучшают состояние почвы. Их корни создают в почве канальцы, по

которым поступает пища для подземных обитателей. Наземная часть растений создает тень.Эта часть растений защищает почву от размывания дождями и рассеивания ветрами.Отмершие наземные части растений превращаются в органическое удобрение – перегной. Всвязи с этим, растения можно сажать с целью восстановления плодородия почвы. Такиерастения называют сидератами.

На участках сидераты засевают сплошными рядами, при этом их ширина составляет 60–90см, а расстояние между ними – 15 см. Однолетние бобовые культуры высаживают на глубинудо 3–4 см. При регулярном поливе сидераты лучше и гуще растут.

Для роста и развития растения наибольшее значение имеют 16 химических элементов,содержащихся в почве. Наиглавнейшими из них являются углерод, кислород и водород. Далее по значимости идут азот, фосфор и калий. Чуть меньшее значение имеют кальций, магний и сера. В небольших количествах растениям необходимы железо, цинк, марганец, медь, хлор, бор имолибден. При добавлении животных органических удобрений или морских водорослей дефицитосновных питательных для растений элементов компенсируется. Одновременно улучшаютсякислотные свойства почвы. Наилучший способ обогащения почвы перечисленными элементами – выращиваниесидератов. Их выращивают в качестве органического удобрения.

Любые однолетние растения, выращиваемые для восстановления плодородности почвы,являются сидера

Сидераты улучшают не только состав почвы, но и ее структуру. Они укрепляют песчаныепочвы, глинистые делают более рыхлыми и насыщенными воздухом и влагой. Сидератыуменьшают кислотность почвы, т. е. делают ее более щелочной. Также они активизируютполезные микроорганизмы, насыщают почву органическими веществами. Над поверхностьюземли они создают тень и таким образом препятствуют образованию корки и трещин. Сидераты сажают весной, до того, как начинаются посадки культурных растений. В летнеевремя сидераты можно сажать вместо садовых растений. Осенью их сажают после уборкиурожая. Сидераты сажают двумя способами. 1. При первом почву предварительно рыхлят мотыгой на глубину 5–7 см, затем делаютборозды, в которые сеют семена растений-сидератов. Далее борозды опять же мотыгойприсыпают землей. Такую посадку обычно осуществляют весной и летом. 2. Второй способ посадки сидератов используют осенью. Семена этих растений

разбрасывают по земле и далее присыпают мульчей (компостом). Существует много видов растений-сидератов. Большинство из них относятся к бобовым излаковым. На концах корней бобовых растений есть бактерии, которые обогащают почвуазотом, поэтому бобовые сажают с разными целями. Они используются как пищевые,кормовые растения и сидераты. Злаковые растения способствуют улучшению структурыпочвы, накоплению в ней гуминовых веществ. В настоящее время в специализированныхмагазинах можно приобрести семена сидератов или их смеси.

Люпин, гречиха, горчица помогают культурным растениям усваивать малоподвижныепочвенные фосфаты. Люпин также помогает усваивать калий, даже если в почве он находитсяв труднодоступной форме.

Например, один из представителей бобовых – горох увеличивает содержание в почве азота,фосфора и органических веществ. Его сажают отдельно от других культур, а также в качествепочвопокровной культуры под высокими травянистыми растениями и деревьями. Кормовые бобы являются богатейшим источником азота. Они считаются лучшим сидератомдля торфяно-болотистых и тяжелых глинистых почв. Кроме того, бобы уменьшаюткислотность почвы. Они относятся к морозостойким культурам, и в некоторых районах ихможно сеять осенью. Весной и летом бобы сажают в смеси с другими растениями – викой игорохом. Такое растение, как лядвенец рогатый, вырастает даже на обедненной и тяжелой почве. Онсвоими корнями разрыхляет почву на большую глубину – до 1,5 м. Также это растениеобогащает почву азотом, калием, кальцием, магнием и фосфором. Лядвенец рогатый относитсяк кормовым травам и устойчив к вытаптыванию. Его часто сеют для озеленения. При весеннихи летних посадках его семена смешивают с клевером, люцерной и другими бобовымирастениями. Люцерна посевная имеет мощную корневую систему, которая проникает на глубину до 3 м.Это растение обогащает почву азотом, фосфором и органическими веществами. Она даетбольшую зеленую массу и часто используется в качестве кормового растения. К сидератам относится донник. Он отличается устойчивостью к морозам и засухе и хорошорастет на глинистых и песчаных почвах. Не подходят для донника кислые и влажные почвы. На влажных почвах хорошо растет клевер луговой. Он устойчив к морозам, к тому же онмедонос. Это растение можно сажать между рядами садовых культур. Клевер – растениемноголетнее, и в последующие 2–3 года подсаживать его не требуется. Еще одним сидератом является люпин однолетний. Он подходит для улучшенияхарактеристик обедненных песчаных и подзолистых почв с повышенной кислотностью.Люпин способствует накоплению в почве азота, фосфора и калия. После этого сидератаотлично растет земляника. Из смесей сидератов наилучшими являются следующие сочетания: вика + овес и бобовые +злаковые. Эти растения разрыхляют почву, обогащают ее азотом и фосфором, а такжепрепятствуют росту сорняков. Такие растительные смеси также выращивают дляприготовления жидкого удобрения, компоста. Их используют в качестве мульчи и защитыкультурных растений от болезней и насекомых-вредителей. Смесь овса с викой сеют весной(конец апреля – начало мая). Часто ее высевают под садовыми деревьями. Хорошим сидератом является горчица белая – она обогащает почву питательнымивеществами, подавляет рост сорных растений и защищает огород от одного из вредителейкартофеля – проволочника. Корневая система горчицы достигает в длину 1 м. После срезкиназемной части растения корни в течение 1,5—2-х недель перегнивают и образуют каналы дляпоступления воздуха и влаги в почву. Осенью горчицу сеют после уборки урожая, а весной –за 1 месяц до посадки культурных растений. Можно использовать горчицу и в качествепочвопокровного растения. Ее сажают между рядами многолетних плодовых и ягодныхрастений. Горчица сдерживает рост сорняков.

Сидератом является гречиха. Она обогащает почву фосфором, калием и органическимивеществами. Ее рекомендуется сажать на тяжелых и обедненных питательными для растенийвеществами почвах. У гречихи корневая система достигает в длину 2 м, она значительноулучшает структуру почвы. Гречиха является медоносом и лучшим сидератом для плодовыхкультур. Ее можно сажать весной и летом. Хорошо разрыхляет почву рапс яровой. Он обогащает почву фосфором, серой иорганическими веществами, а также оказывает бактерицидное и противогрибковое действие.Корневая система у него мощная, достигает в длину более 1 м. Практически на любых почвах и в любых климатических условиях растет фацелияоднолетняя. Она хорошо разрыхляет почву и после нее отлично растет большинство овощныхкультур. Наземная часть фацелии идет на корм скоту. За короткий период это растение можновысевать несколько раз, что также является плюсом. Нектар фацелии привлекает враговнасекомыхвредителей (листоверток, плодожорок, яблоневого цветоеда и др.). Рядом с этимрастением погибают почвенные черви, которые поражают корнеплоды и картофель, саранча.Фацелия отпугивает проволочника. Раньше до посева овощной культуры сидераты запахивали в землю. Считалось, что такимобразом в нее возвращались питательные вещества, и она обогащалась азотфиксирующимимикроорганизмами. Позже этот подход к возделыванию земли был отвергнут.

В древнегреческой мифологии покровительницей земледелия является богиня Деметра, дочьмифических богов Кроноса и Реи, а также сестра Зевса. Она символизирует женское начало.

Азотфиксирующие бактерии не могут существовать в почве в свободном виде. Они живуттолько совместно с высшими растениями. Поэтому при попадании в землю сразу переходят внеактивное состояние. Сидераты выращивают из-за корней, которые улучшают структуру почвы. После того, какназемная часть растений скошена, корни перегнивают и образуют гумус. Если сидератыперепахивать, то каналы в почве будут разрушены. Сидераты нельзя долго растить. Огрубевшие стебли плохо перегнивают в земле и становятсяпитательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Это может отрицательно сказатьсяна следующих посадках культурных растений. Также необходимо учесть тот факт, что при перепахивании зеленой массы в почвенакапливается избыток азота. Если в такую землю посадить другую культуру, то она просто«сгорит». В связи с этим, технологии выращивания и применения сидератов изменились.

Правила посева сидератов таковы: ✓ выбирая растение-сидерат, необходимо учитывать его технические характеристики ижелаемый результат. Если применяется смесь сидератов, то ее сеют сразу после уборкиовощных культур. Это необходимо для того, чтобы не успели разрастись сорные растения; ✓ сидерат сеют в таком случае не рядами, а вразброс. Затем семена заделывают в почвуграблями; ✓ за 2 недели до того, как приступить к посе ву основной культуры, растения-сидера тынеобходимо срезать. Все растения выделяют колины (яды, подавляющие рост другихрастений). В течение 2-х недель колины успевают проникнуть в глубокие слои земли и тамподвергаются распаду. Таким образом, колины не воздействуют на новые насаждения; ✓ срезанную наземную часть сидератов оставляют на почве. Она подсыхает, постепенноперегнивает, превращается в гумус и обогащает почву минеральными веществами; ✓ если сидераты сажали в грядки, то рассаду овощных культур сажают туда же. Сидератыпри этом не срезают. В грядках делают большие лунки и в них сажают рассаду. Затем еемульчируют компостом. Сидераты помогают избежать больших колебаний температурыпочвы и таким образом помогают рассаде прижиться. Позже сидераты все-таки срезают ииспользуют для мульчирования этих же грядок;

✓ растения-сидераты, принадлежащие к одному семейству, так же, как и основныекультуры, нельзя сеять друг за другом; ✓ не стоит на одном месте сажать свеклу, капусту, горчицу или рапс. Все эти растенияпринадлежат семейству крестоцветных. Если сажать их на одном месте, то в земле могутнакапливаться возбудители болезней растений этого семейства; ✓ растения-сидераты тоже необходимо чередовать. В течение одного сезона можно наодном участке вырастить несколько различных видов. Это обогатит почву и повысит ееплодородие; ✓ рекомендуется после таких овощей, как огурцы, кабачки, тыква, капуста, сеять рапс,люпин или фацелию; ✓ срезать сидераты нужно до появления семян. В противном случае они превратятся всорные растения. Оптимальным временем для срезания или скашивания сидератов являетсяпериод появления у них бутонов. В это время и стебель еще не успевает стать жестким. Такжеучитывается и то, что молодые растения разлагаются быстрее, а значит, в более короткиесроки обогащают почву азотом. Корневую систему сидератов не затрагивают: она необходимадля создания структуры почвы; ✓ чтобы плодородие почвы наиболее полно восстановилось, посев сидератов рекомендуетсясочетать с внесением минеральных удобрений (лучше фосфорно-калийных).

Посевооборот Посевооборот – это чередование выращивания овощных и других культур на одном

месте. Не рекомендуется в течение нескольких лет подряд сажать одни и те же овощи на одномместе. Это правило соблюдают все опытные огородники. Если его не соблюдать, в почве будутнакапливаться возбудители болезней и насекомые-вредители, специфичные длявыращиваемого растения. Ведь родственные культуры, т. е. растения, относящиеся к одномусемейству, чаще всего страдают от одних и тех же вредителей. Именно поэтому важно наодном месте выращивать овощи разных семейств. Это же относится и к выращиванию второгоурожая на том же месте в течение одного сезона. Наиболее часто на огороде выращиваются растения семейства крестоцветных и зонтичных.Поэтому достаточно сложно составить план посевооборота на одном участке земли. Нужноучесть и то, что культуры семейства крестоцветных чаще всего поражаются различнымивредителями. Для улучшения ситуации можно расширить перечень выращиваемых овощей и трав, которыеотносятся к другим семействам. Если вместе с традиционными овощами на огороде посадитькукурузу, бобовые, физалис, лук-порей, ароматические травы, то все культуры на огородестанут более устойчивы к вредителям и урожай будет лучше. План посевооборота необходим и потому, что почва при ежегодном высаживании одних итех же культур утомляется, истощается. Если в одну и ту же грядку сажать одни и те жеовощи, то они станут хуже расти, урожай будет низким. Ослабленные растения болееподвержены болезням (инфекциям и нашествию насекомых-вредителей). Утомление почвы возникает в связи с тем, что одинаковые овощные культуры будутпотреблять из нее одни и те же химические элементы. В результате запасы этих элементов впочве значительно уменьшатся. С каждым годом восполняться они будут все меньше именьше. Однако утомление почвы может наступить и при достаточном содержании ивосполнении химических элементов. Оно связано с тем, что корни растений выделяют в почвуспецифические вещества. Эти вещества негативно воздействуют на растение, еслинакапливаются в почве. Наиболее сильно это проявляется при выращивании свеклы, шпината,мангольда. Тот же самый эффект заметен в том случае, если на одном месте из года в год сажатьпетрушку, сельдерей, морковь, горох. Не угнетаются выделениями своих корней пасленовые(томаты), кукуруза, тыква и капуста.

Наибольшую важность посевооборот имеет при появлении на огороде грибковых ибактериальных болезней у растений. Инфекция растений распространяется тремя путями –через семена, с остатками больных растений и через почву. Установлено, что 20 % болезнейкультурных растений распространяются через почву. С остатками растений после уборкиурожая распространяется мучнистая роса, которая поражает тыкву, огурцы. Тем же путемраспространяются бурая пятнистость листьев томатов и другие болезни (фузариознаяжелтизна и кила капусты, корневые гнили). В последнее десятилетие ученые установили, что фитофтора, поражающая картофель итоматы, способна образовывать споры и сохраняться в земле. Инфекционные возбудителимогут сохраняться зимой и на остатках растений. В таком случае не следует сажать этукультуру на том месте в течение 3—4-х лет. Если происходит заражение почвы, то посадить туже культуру на том же месте можно только через 5–6 лет. При появлении инфекций нужно удалять остатки больных растений и сорняки, которыемогут быть также подвержены этой инфекции. Например, возбудители мучнистой росыогурцов сохраняются на осоте или подорожнике. Перезимовав на этих растениях, они могутвесной поразить листья тыквы. Такие сорняки, как сурепка, полевая горчица, пастушья сумка, могут поражаться килойкрестоцветных. Если почва однажды поразилась этой болезнью, то в ней постоянно будетсохраняться высокий уровень возбудителя и его спор. Весной необходимо планировать все посадки, в том числе те, которые делают в течение лета.Например, летом на месте картофеля, чеснока, лука, моркови можно вырастить второй урожай.Подойдут морковь, свекла, салат, огурцы, кабачки, дайкон, редька, зелень. Эти культурыможно сажать в середине июля. В конце августа можно тоже кое-что просадить – редис, салат,листовую горчицу.

Перекапывание Повысить плодородность грядок в короткие сроки возможно даже при небольшом

количестве органических удобрений. Это делается с помощью техники двойной перекопки,которую рекомендует американский эколог Джон Джевонс. Такую перекопку проводят 1 раз в 4–5 лет. Используют технику двойного вскапываниятолько для обустройства грядок-коробов с разной шириной (1,2–0,5 м). Это довольнотрудоемкая работа. Заключается она в том, чтобы придать почве комковатость, при которойчастично сохранится ее структура. Кроме того, в процессе перекапывания на глубину до 60 см(2 штыка лопаты) землю смешивают с компостом. Перекапывание нужно проводить при достаточной влажности почвы, но земля не должналипнуть к лопате. Для двойного перекапывания удобно использовать траншейную,четырехугольную лопату. Сначала определяют границы грядки и удаляют с нее мусор и заросли сорной травы. Затемобозначают поперечную полосу шириной, равной одному штыку лопаты. Землю выкапываютна глубину одного штыка лопаты – получается траншея. Эту землю используют в другомместе, а здесь после перекапывания объем земли на грядке и так увеличится.

Для повышения плодородия можно разбросать поверх перекопанной почвы навоз, присыпавего землей слоем не более 5 см.

На дно первой траншеи высыпают удобрения. Для этого подойдет ведро перегноя илиполупрелого навоза, нужно кинуть туда и горсть комплексного минерального удобрения.Смесь удобрений ровно распределяют по дну траншеи. Далее дно траншеи перекапывают.Таким образом удобрения заделывают в дно грядки. На дно грядки можно переложить землю из второй грядки, которая будет сниматься при ееформировании. Землю из второй грядки перебрасывают в первую. Только эту землюпредварительно нужно также смешать с органическими и комплексными минеральными

удобрениями. Вторую грядку подготавливают уже известным способом и завершают еенабрасыванием земли из третьей грядки и т. д.

Перекопку следует производить глубоко, но не разбивая при этом крупные комки – подвоздействием воздуха, мороза, влаги комья распадаются и обогащаются кислородом. Веснойземля становится рыхлой, и в ней накапливаются питательные вещества.

Создание таких грядок утомительно, однако на них вырастает отличный урожай в первыйгод. В последующие несколько лет здесь будет рыхлая почва. Уход за растениями заключаетсяв поверхностном рыхлении, поливе и периодической подкормке компостом.

Грядки на малых площадях земли

Выбор места под огород – дело ответственное, ведь планирование и полная перекопкаучастка проводятся только один раз.

Участок земли для огорода должен быть ровным. Хорошо, если он будет полностьюосвещаться с утра до вечера. На участке должен быть организован отток воды, иначе почвабудет заболачиваться. Обязательно наличие источника воды для полива растений. Подготавливая участок земли под огород, нужно все перекопать. При этом тщательновыбрать корни и корневища многолетних сорных растений. При создании грядок на малых площадях земли не только экономится место, но иоблегчается уход за растениями. На таких грядках их легко обеспечить всеми необходимымипитательными веществами. Можно использовать геометрический метод посадок, который помогает растениямнаилучшим образом усваивать воду, свет и питательные вещества. Все эти приемы способствуют более быстрому росту растений и увеличению урожая. К томуже правильно организованные насаждения меньше страдают от болезней и неблагоприятныхфакторов внешней среды.

Контейнер для овощей Контейнер для овощей – это высокая грядка, стенки которой обычно выкладывают из

кирпичей, бревен, бруса или камней. Ширина такой грядки – около 1 м, длина может бытьлюбой. По высоте ее выстраивают от 30–40 до 70–80 см (рис. 2). Такие грядки можно строить на газонах, и тогда они будут служить еще и украшениемучастка. Хороши овощные контейнеры для выращивания смешанных культур. В их центреможно расположить опору для огурцов или высокорослых томатов. Если построить надгрядкой прозрачную крышу, то растения будут менее подвержены грибковым инфекциям. Наполняют овощной контейнер органическим материалом. Вниз складывают грубыйматериал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнераможно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строятконтейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.

Рисунок 2. Грядки-контейнеры

Овощные контейнеры обладают рядом плюсов. Они удобны в выращивании овощей икрасиво смотрятся на участке. На маленькой площади можно разместить большую массурастений. Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальнойповерхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисатьплетистые растения. Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобностичасто удобрять и поливать их. По весне, после закладки органических удобрений, овощнойконтейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей.Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям. Еще однодостоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и неявляется источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам. Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы. Например, для строительства такойгрядки необходимы определенные средства, силы и умения. Чтобы заполнить контейнер исделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья.Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшегоорганического натурального удобрения. С учетом этих минусов становится понятным, почемуне все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров. При создании овощного контейнера учитывается ряд правил. Для его строительства неподходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильнонагреваются на солнце и передают тепло внутрь. Не стоит располагать контейнер на тенистомместе, иначе урожай будет низкий. Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки,засыпают все это щепкой и стружкой. Затем в содержимое контейнера добавляют азотныеудобрения, например мочевину. Далее все засыпают землей или перегноем. Для согреванияконтейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы,солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать. Самым верхним слоемтолщиной 15–20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так какпостепенно грядка будет оседать. По мере роста растений можно еще проводитьмульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника. Для полива овощного контейнера строится специальная «система». Нужно вкопать всодержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок сотверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в

толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги,концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают старымикапроновыми колготками. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей илищепками. При необходимости полить растения, шланг от водопровода подключают кторчащему из земли шлангу и включают воду на 15–20 мин. Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты отфитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих заболеванийпрорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этихболезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищаютрастения от росы по утрам. В таком случае растения сохраняются здоровыми почти дозаморозков. Крыша также частично защищает растения от росы. В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим, в него можносажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой итогда контейнер превращается в парник. Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев.Например, сначала сажают редис и кресс-салат. Затем в центре контейнера высаживаюттоматы и огурцы. После того, как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь исвеклу на его месте. Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат. При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы онвыдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растениядостаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера. По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверхунемного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого средадля выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней.Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. Внего надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.

При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участкеможно значительно увеличить урожайность овощных культур.

Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместонего можно сделать пристройку к компостной куче. Весной в пристроенный отсек складываюткомпост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы,тыквы, кабачки. Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе онуйдет в ботву.

Грядки-короба Грядки-короба – это огороженные грядки (рис. 3). Они незаменимы для северных

регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у когоогород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.

Рисунок 3. Грядка-короб

Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такойгрядки составляет 15–20 см. Наполняют короб органикой. Сначала можно положить слой недопревшего навоза, затемслой перегноя или компоста толщиной 6–7 см. Грядки-короба могут быть разной ширины (до 1–1,2 м). В них рядки растений можно сажатьв различных направлениях. Узкие короба должны располагаться в направлении с севера на юг. В коробах, как и вовощных контейнерах, можно устанавливать подпорки для фасоли, томатов или огурцов, атакже строить над ними прозрачные крыши. По сути, короб – это низенький контейнер. В него не нужно закладывать большоеколичество материала и органического удобрения. Этим грядки-короба выгодно отличаютсяот овощных контейнеров. Однако и запас питательных для растений веществ истощается вних быстрее.

Грядку-короб в домашних условиях можно изготовить из деревянной рамы, обработав еемашинным маслом или олифой для защиты от гниения.

Короба хуже удерживают влагу в почве. В жаркую погоду такие грядки поливают 2 раза внеделю. Перед посадкой грядки-короба вскапывают, затем вносят удобрения. Также их нужномульчировать. Полезно рядом с грядками-коробами установить бочку для настаивания травы. Настой из нееиспользуют для питательного полива грядок. Поливать грядки-короба удобнее из ведра. Водувыливают сразу на слой мульчи. Если в вашей местности хорошая почва, вскапывать грядки-короба весной не обязательно.Корневая система растений улучшает структуру почвы сама. Обычно в течение первого годапочва в коробах становится рыхлой на 20 см в глубину.

Плюсы грядки-короба очевидны. Междурядья обычно забетонированы или выложеныкирпичом, поэтому на них практически не бывает грязи, а сорняки плохо прорастают. Вхолодное время можно быстро накрыть растения, чтобы они не замерзли. Благодаря плотнойпосадке, растения больше удерживают влагу.

Если регулярно поливать грядки-короба и вносить удобрения, то можно с весны до осенивырастить на них 3–4 урожая. Если в коробе установить проволочные дуги или металлический каркас, то он легкопревратится в парник – останется только укрыть его пленкой или лутрасилом. В таком

парнике хорошо выращивать рассаду.

Узкие грядки Узкие грядки наиболее эффективные. Их конструкция разработана американским

ботаником Джекобом Миттлайдером. Ширина такой грядки не более 0,5 м, а между ними оставляют около 1 м для прохода. Овощи высаживают в два ряда. Рассаду сажают в шахматном порядке по загущенной схеме(см. далее) – при такой посадке у растений на узкой грядке больше пространства и света.

Грядки с шириной междурядий 100–110 см наиболее удобны для выращивания культурныхрастений – такая ширина позволяет растениям не затенять друг друга.

Узкие грядки можно делать и без коробов, просто ограничив с боков земляной насыпью ввиде валиков. Растения лучше поливать под корень – вода будет меньше растекаться. Под плетистыеовощи в центр грядки можно поставить подпорки. Для удобрения узких грядок и грядок-коробов лучше всего подходит компост. Можно узкиекороба заполнять опилками и песком, добавлять керамзит. Постоянный полив и минеральныеподкормки способствуют улучшению урожая.

В компосте содержатся зола (углерод), большое количество азота, калия и фосфора, а такжемикроэлементов – цинка, меди, молибдена, кобальта и марганца. Все эти химическиеэлементы необходимы для роста растений.

Рядом с узкими грядками желательно разместить бочки для приготовления травяныхнастоев. Эти настои применяют и для полива, и для подкормки одновременно.

Узкие грядки в форме корыта весной, во время снижения температуры, не нуждаются вдополнительных опорах для укрытия, так как ширина укрывного полотна – 60 см, а длинасоответствует длине грядки.

Узкие грядки удобны в поливе. Однако делать это приходится несколько чаще, желательноежедневно. Если воспользоваться мульчей, частота необходимого полива уменьшится. Узкиегрядки-короба, засыпанные мульчей, можно поливать значительно реже.

При ширине грядки до 45 см удобнее проводить рыхление почвы, полив овощных культур,удаление сорняков, при этом все овощи хорошо просматриваются.

Миттлайдер советовал начисто выскабливать земляное пространство между грядками. Вусловиях климата Средней полосы этого лучше не делать. Предпочтительнее между грядкаминасыпать солому, древесные отходы. Мульчу следует сыпать толстым слоем, чтобы защититьпочву от пересыхания. Расположение узких грядок Узкие грядки располагают на хорошо освещенном месте и вытягивают с севера на юг.Сначала на земле натягивают два шнура параллельно друг другу, с промежутком в 45 см.Затем намеченную полосу земли шириной 45 см перекапывают, боронуют и разравнивают. Покраям подгребают землю, чтобы сформировать валики-ограничители. Их высота должна бытьоколо 8—10 см, тогда вода не будет вытекать из грядки при поливе. Для высокорослых растений устанавливают подпорки. Лучше всего изготовить каркас изарматуры или шпалеру и прочно установить его на стационарных грядках. Нижнюю перекладину у каркаса рекомендуется сделать на уровне 25–30 см от земли. К ней

удобно будет прикреплять прищепкой пленку весной. Верхнюю перекладину делают науровне 1,8–2 м от земли. Между верхней и нижней перекладиной делают только вертикальныеопоры, вокруг которых будут виться растения. Для грядки с томатами можно сделать еще накаркасе среднюю горизонтальную опору на уровне 70–80 см над нижней. Поливают узкие грядки только внутри. Можно сделать приспособление для распределенияводы в грядке. Для этого в землю на глубину 20 см закапывают шланг с миллиметровымидырочками, расположенными через каждые 15–20 см (дырочки делают ножом или стамеской собеих сторон). Затем шланг обматывают синтетическим материалом и закладывают в почвумежду слоями соломы или древесной стружки. Один конец шланга оставляют открытым наповерхности грядки, второй конец закрывают заглушкой и закапывают в землю. Для полива кторчащему концу шланга подсоединяют водопровод. Для полива можно вкопать в узкие грядки пластиковые бутыли, продырявленные со всехсторон. У них отрезают дно и вкапывают их горлышком вниз на 2/3 в землю. Для полива этиемкости наполняют водой, а далее она сама распределяется в земле. Посадка в узкую грядку В узкой грядке и семена, и рассаду сажают двумя рядами – вдоль бортиков. Все растениядолжны быть с краю. По методу Миттлайдера, середина грядки должна остаться пустой –именно туда насыпают удобрения и льют воду при поливе. Однако некоторые огородники засевают и центральную часть узких грядок. Для этогоподходят такие культуры, как фасоль, высокорослые томаты, огурцы или морковь, свекла, луки чеснок. В такой узкой грядке растения будут располагаться в 3 ряда. И по всей грядке, и в каждом ряду растения нужно расположить как можно болеерационально (по углам квадрата, треугольника или в шахматном порядке) (табл. 1).Прореживать всходы надо с учетом продуманного расположения овощей.

Таблица 1 Расстояние между растениями на грядке

Грядки-траншеи

Если огород находится на возвышенной местности и никогда не затапливается, можносделать грядку-траншею. Грядка-траншея представляет собой узкий короб, который утоплен вземле и заполнен компостом. Ширина траншеи – 2 штыка лопаты, а глубина – на 1 штыклопаты. Нижний слой траншеи делают из навоза, а сверху укладывают зрелый компост. В такие грядки можно сажать огурцы, томаты, капусту, фасоль и перец. По мере подрастаниярастений и оседания компоста, грядки подсыпают мульчей. Поливать грядки-траншеи нужно 1 раз в 3–4 дня. В период дождей полив производят ещереже. У таких грядок есть один недостаток: между ними разрастается трава и периодически еенеобходимо скашивать. Чтобы этого избежать, можно между грядками-траншеями настелитьмешковину из синтетического материала, а сверху ее прикрыть сеном – тогда трава не будетрасти. В таких условиях овощи на грядках растут хорошо, а при своевременном поливе иудобрении дают хороший урожай. В грядках-траншеях прекрасно сохраняется влага, поэтомуна них хорошо растут капуста и огурцы. Почва в таких грядках с каждым годом становится всеболее рыхлой на все большую глубину. Недостаток в том, что уменьшается компостный слой иего надо восполнять.

Грядки в бочке Грядки в бочке позволяют сэкономить много времени в процессе выращивания

овощей. Например, можно выращивать огурцы в металлических бочках емкостью 200 л (рис.4).

Рисунок 4. Огурцы в грядке-бочке

Обустраивают их следующим образом. Как только на огороде растает снег, надо установитьтам 2–3 бочки. Этих «грядок» буде достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4–5человек. Бочки ставят вертикально, на самом солнечном месте, так как огурцы относятся к

свето– и теплолюбивым растениям. В тенистом месте урожай будет значительно меньше.

Грядки в бочках имеют множество преимуществ: растения в ни не требуют частого полива,рыхления и окучивания, к тому же в бочках мало сорняков и их легко удалять, а если бочкидекорировать, они украсят ваш участок.

Бочки наполняют органикой – скошенной травой, овощными очистками, травой послепрополки и выкорчеванными корнями, можно добавить неперепревший навоз. Через неделюсодержимое бочки значительно осядет, и ее нужно будет наполнять снова. Подготовка бочек проходит до конца мая – времени посадки огурцов. Как только наступитпора, сверху засыпают плодородную землю слоем 10–15 см и сажают огурцы. Бочка должнабыть наполнена до краев. После посадки огурцы поливают. В одну бочку высаживают 8—10 огуречных семян, такимобразом, чтобы расстояние между ними было около 15 см. После этого в землю втыкают каркас из металлической проволоки. Его покрываютполиэтиленом или нетканым материалом для укрытия растений – получается парник. Каркаспредотвратит провисание пленки во время дождя и не позволит повредить огуречные всходы.Удобно делать его в форме шалаша: тогда дождевая вода будет хорошо скатываться по пленкевниз и не повредит ее. Даже при хорошем наполнении бочки ее содержимое осядет примерно на 20 см, и в итогеполучится, что огурцы растут вверх, а содержимое бочки оседает вниз. Это увеличиваетрасстояние от поверхности субстрата, на котором растут огурцы, до купола парника. Растениябудут расти, но им не станет тесно. На солнце бочка нагревается, поэтому ее содержимое перегнивает довольно быстро. В этовремя образуется дополнительное тепло, и температура в бочке под пленкой становится вышетемпературы атмосферного воздуха на 2–4 С°. В таких условиях майские или июньскиезаморозки огурцам не страшны. В конце июня пленку можно убрать. По мере роста огурцов, их плети перевалятся через краябочки и свесятся вниз. Уход за растениями на такой грядке достаточно прост. Необходимо поливать огурцы 1 раз в4 дня (0,5 ведра на 1 бочку). Во время дождей полив не нужен. Прополка занимает мало времени и достаточно делать ее 1раз в месяц. Урожай с одной бочки получается как с грядки длиной 3 м.

Грядки-ямы Грядки-ямы – это грядки как в бочке, только зарытые в землю. Для того чтобы сделать

такую грядку, необходима яма размером 1 × 1 м и глубиной в 2 штыка лопаты. На дно ямынасыпают органические отходы (например, шелуху подсолнечника), потом в яму засыпаюттачку навоза, а поверх – столько же компоста. Вокруг ямы все необходимо застелитьмешковиной, края которой вкапываются в края ямы. Затем на 3–4 м вокруг ямы все нужнозастелить картоном, можно и старыми половиками, а сверху накидать сена. Это защититгрядку от сорных растений. Уход за такой грядкой заключается только в поливе, которыйдостаточно делать 1 раз в неделю. Можно в ямы вкапывать трубы и пластиковые бутылки сотверстиями для полива. На таких грядках хорошо растут кукуруза, бахчевые культуры.

Грядки вдоль беседок, заборов и южных стен Если участок огорожен сеткой или есть беседка, вдоль них можно посадить

высокорослые и вьющиеся овощные растения. Для этого необходимо вырыть вдольограждения узкую грядку-траншею. Ее наполняют органическим материалом, а затем сажаютсемена огурцов, фасоли. Главный минус таких грядок заключается в том, что сетки осенью нужно очищать от

пожухших плетей. Зато не надо строить специальных конструкций для поддержаниявьющихся растений. Летом такая сетка выглядит вполне декоративно, особенно если по нейвьется фасоль, цветущая цветками с разной окраской (красной, белой). Не рекомендуется сажать огурцы вдоль беседок – они быстро утрачивают привлекательныйвид и начинают болеть. Южные и восточные стены накапливают и отражают тепло, поэтому вдоль них можносажать вьющиеся растения. Как и вдоль сетки, выкапывается грядка-траншея и делаютсяпосадки. Вдоль стен хорошо растут фасоль, помидоры «черри». Можно также посадить устены брокколи или кольраби, цветы. Пирамиды и зонтики Пирамиды и зонтики – это ямы с каркасами, предназначенными для вьющихся растений. Натаких грядках хорошо растут фасоль, огурцы, а также тладианта и циклантера (красный огуреци огуречная фасоль соответственно). Последние растения растут всегда парой. Пока растения еще маленькие, их легко защищать от понижения температуры – накрыватьпленкой или агрилом. Пирамиды и зонтики помогают вырастить урожай и служат украшением огорода. Уход заними минимален – требуется полив и подвязка растений к каркасу.

Вертикальные грядки и парники Если участок невелик, можно устроить вертикальные грядки: в них удобно выращиватьовощи и землянику, они не требуют больших затрат и удобны в обращении. С таких грядокполучают более богатый урожай, чем с обычных, а ухаживать за ними гораздо проще, ведьсовсем не нужно наклоняться. Вертикальные грядки под овощи делают высотой 1,8–2 м, а длиной 2–2,5 м. Ширина такихгрядок обычно не превышает 0,5 м. Каркас изготавливают из деревянных реек, которые затемобтягивают сеткой с размером ячеек 10 × 10 см. Если ячейки вашей сетки крупнее, натягивайте ее в 2 слоя. Частота посадок такая же, как дляобычных грядок. Поливают вертикальные грядки из шланга с лейкой, можно пользоваться гигроскопичнымжгутом. Один конец жгута держат все время в воде, а второй опускают на грядку. Полив возможно осуществлять и механическим способом. Для этого на высоте 2 м от землина прочную опору устанавливают бочку объемом 200 л. Ее соединяют с грядкой трубой свентилем и отверстиями. Через эти отверстия при открытом вентиле вода попадает в грядки. Продырявленные бочки тоже можно использовать для обустройства вертикальных грядок(рис. 5). Небольшие бочки ставят друг на друга, наполняют субстратом для роста растений, встенках бочек сверлом делают отверстия диаметром 2,5 см. В эти отверстия сажают семенаогурцов. Вскоре покажутся огуречные ростки, затем – плети. Вертикальные грядки можно делать многоярусными. Таким образом удобно выращиватьземлянику. Ярусы изготавливают из ящиков треугольной или прямоугольной формы,распоженных один над другим. Для ящиков рекомендуются размеры: длина – 60—100 см,высота – 15 см, ширина – 10–20 см. Если ширина ящика 10 см, то землянику сажают в одинряд. При ширине ящика 20 см землянику сажают в 2 ряда.

На дно ящика кладут полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы получился футляр.Его заполняют песком, кладут слой поролона (2–3 см) – так создается дренаж. Верхнюю частьящика наполняют землей, смешанной с компостом. В каждый ящик сажают по 5 кустиковземляники.

Рисунок 5. Вертикальная грядка

Если в состав компоста входят фекалии, компост нельзя использовать до полногосозревания. Это связано с тем, что в фекалиях находится большое количествомикроорганизмов и яйца глистов. При температуре 45–50 °C они погибают, и зрелый компостне опасен.

Периодически растения удобряют обычным способом. Можно устроить автоматическуюподачу питательного раствора. Для этого выше уровня верхнего ящика устанавливают бочку судобряющим раствором и небольшим краном. В торцевой стенке верхнего ящика на высоте2–2,5 см от дна монтируют штуцер и укрепляют его гайкой. С внешней стороны на негонадевают резиновую трубку, второй конец которой подходит к аналогичному штуцерунижерасположенного ящика. Так соединяются ящики всех уровней. Питательный растворпосле открывания крана перетекает из верхних ящиков в нижние. Желательно, чтобы вящиках всегда оставалось небольшое количество питательной жидкости. В холодное время года земляника в таких ящиках может промерзнуть. Чтобы ее сохранить,ящики с кустиками опускают на землю, мульчируют опавшей листвой, торфом или опилками. Разновидностью вертикального огорода является многоярусная колонка, состоящая изотдельных металлических конусов, покрытых антикоррозийным слоем. В такой колонкеможно выращивать землянику, лук, редис, салат и укроп. По высоте колонку делают до 1,2–1,5 м. Высота конусов составляет 15 см, а их наибольшийдиаметр в верхней части – 30 см, наименьший диаметр в нижней части – 20 см. Внутриконусов проводят трубу диаметром 15 см. В этой трубе располагают трубочки из резины.Через них в грядки поступает питательная жидкость. Для выращивания овощей и земляникииспользуется тот же субстрат, что и в многоярусных грядках. Землянику высаживают вконусах вокруг трубы. На каждом ярусе сажают по 6 кустиков. На одной колонке можно

посадить до 60 кустиков земляники. Урожай таких насаждений – 10–12 кг ягод. Вместо металлических конусов можно использовать треугольные деревянные ящики. Вцентре ящика делают отверстие для трубы, а дно и стенки покрывают полиэтиленовойпленкой. Ящики, которые являются вертикальной грядкой, устанавливают в специальнуюконструкцию. Для ее изготовления можно использовать деревянные рейки, фанеру, старыеящики. Размеры конструкции: длина – 3 м, ширина – 40 см, высота в центральной части – 2 м.Такую конструкцию можно расположить в солнечной части огорода. Сооружают ее следующим образом. Из деревянных реек изготавливают два треугольника изакрепляют их на расстоянии 30 см один от другого. Для устойчивости и большей прочностина середине высоты можно дополнительно укрепить перекладину. Вершину конструкцииукрепляют проволокой, которую растягивают в обе стороны. Ступеньки для установки ящиков под растения делают из толстой проволоки и крепят кконструкции. Ящики для выращивания клубники делают из тонких досок, картона илифанеры. Их размеры: 40 × 20 × 18 см. Ящики заполняют землей и в каждый из нихвысаживают по 2 кустика ремонтантной земляники. Затем эти ящики устанавливают в готовойконструкции. Несколько ящиков с кустиками земляники можно поставить и на перекладину. Если вокруг вертикальной грядки поставить каркас и обтянуть его пленкой, то получитсяпарник. Условия выращивания в нем будут такие же, как и в обычном парнике, однако местаон будет занимать немного. Его можно сделать на любом малопригодном для выращиванияовощей или ягоды месте. Главное – наполнить ящики плодородным субстратом. Если приусадебный участок достаточно большой, вокруг дома можно посадить идекоративные вьющиеся растения, которые будут обвивать вертикальные конструкции.Обычно они относятся к лианам, которые делятся на группы. Различают лианы: ✓ непосредственно вьющиеся; ✓ лазающие – крепящиеся на вертикальных конструкциях с помощью усиков и листовыхчерешков; ✓ цепляющиеся; ✓ присасывающиеся к опоре воздушными корнями. Вьющиеся растения могут крепиться на шесте, натянутой веревке или растении-хозяине(дереве). Они своими побегами обвивают опору и могут дополнительно укреплятьсяшиповидными выростами и острыми почечными чешуйками. Таким образом вокругвертикальных конструкций вьется хмель обыкновенный, некоторые виды древогубцев.Вьющиеся растения могут расти как по ходу часовой стрелки, так и против нее. Первыйвариант свойственен для лимонника, хмеля, луносемянника, а второй – для фасоли, глицинии,кирказона и жимолости. Лазающие растения имеют усики, которыми они крепятся к опоре. Такими растениямиявляются душистый горошек, виноград, кобея, тыквы. Из цветов – клематисы, княжики,настурция. Цепляющиеся растения прикрепляются к веткам соседнего растения с помощью шипов,колючек, листьев. К таким растениям относятся шиповники, ежевика, розы. Они закрепляютсяв кроне основного растения и распускают во все стороны многочисленные побеги с листьями. К растениям, которые присасываются к опоре воздушными корнями, относятся плющи,гортензия черешковая, бересклет Форчуна. Эти растения хорошо присасываются даже кстенам зданий. Они могут вскарабкаться по любой вертикальной конструкции. Им даже ненужна опора, поэтому такие растения следует часто обрезать. На большинстве приусадебных участков для опоры вертикальным растениям используютдерево. Вьющиеся растения прекрасно смотрятся на деревянных конструкциях и хорошовписываются в общий ландшафт. Итак, для получения хорошего урожая при размещении растений необходимо применятьметоды геометрии узких гряд, а также следить за посадкой влаголюбивых культур назатопляемой территории участка, не забывать вовремя подкармливать и мульчировать

посадки.

Уплотнение огородных насаждений

Уплотнение насаждений на грядках практикуют многие огородники. Это дает возможностьполучить с одной площади сразу два урожая – в грядку одновременно высаживают нескольковидов растений. При уплотнении грядок выделяют основную культуру (она будет занимать центральное,главное место) и уплотнитель (обычно культура с коротким периодом выращивания). Нижеприведено несколько схем уплотненных посадок. Они рассчитаны на грядки шириной 60 см. 1. Основной культурой является картофель, а уплотнителями становятся зеленый лук, редис,капуста. Культуры распределяют на грядке шириной 1 м следующим образом. Ранней веснойпо краям грядки сажают редис, в центре грядки – раннюю капусту в два ряда. Между рядамикапусты оставляют расстояние 35 см. Через 4 дня в междурядье высаживают лук на зелень.После уборки урожая редиса на это место сажают картофель по схеме 70 × 35 см. После того,как капуста вырастет, останется больше места для картофеля. 1. Основная культура – томат. В качестве уплотнителей используют лук, редис и чеснок.Грядку делают шириной 1 м. Осенью, с конца сентября по 5 октября, сажают чеснок в два рядас расстоянием между ними 15 см. Ранней весной по центру грядки высаживают 4 ряда лука, апо бокам – редис. В средней декаде мая лук уже убирают и на это место сажают два рядатоматов. Расстояние между рядами делают в 45–50 см. 2. Основной культурой являются огурцы. Уплотнителями сажают лук или репу и редис.Ранней весной по бокам грядки сажают редис. Затем делают в центре два ряда для огурцов иоставляют их пока пустыми. Между этими рядами высаживают зеленый лук или репу. Первымубирают урожай редиса. Лук и репа хорошо растут вместе с огурцами. 3. Основными культурами являются свекла и морковь, в качестве уплотнителей используютукроп, редис, шпинат и салат. По центру грядки сажают свеклу или морковь в 4 ряда нарасстоянии 12 см друг от друга. По краю грядки высаживают зелень, редис. Уплотняющиекультуры вырастают быстро и рано. А корнеплоды остаются в земле до поздней осени. 4. Основной культурой сажают цветную капусту. Уплотнителями являются позднийкартофель и салат. Ранней весной сажают цветную капусту и салат. Через 15–20 днейдополнительно сажают картофель. В июне убирают урожай капусты и салата, а картофельвыкапывают осенью. Можно на уплотненных грядках высаживать рассаду томатов и ранней капусты. Земля нагрядке должна быть хорошо удобрена. Сначала рядами сажают капусту. Расстояние междурядами делают по 1,4–1,5 м. Рассаду сажают на расстоянии 30–33 см друг от друга. Позднеемежду рядами капусты сажают томаты. Совместно можно выращивать картофель и горох, томаты и кукурузу, огурцы и морковь. Впоследнем случае семена каждой культуры смешивают и потом сеют. У моркови корни идутглубоко в землю, а корни огурцов располагаются в верхних слоях земли. Вместо морковиможно взять цветную капусту или укроп.

При правильном сочетании культур можно не только посадить большее количество растенийна малой территории, но и получить более 20 % дополнительного урожая.

Можно чередовать ряды картофеля с рядами сладкой кукурузы. Получается хороший урожайобеих культур. Между рядами картофеля или томатов также сажают редис, лук, укроп, щавель.Таким образом можно в течение всего лета получать различную зелень. Если среди земляники посадить чеснок, то он будет хорошо расти, а ягодное растение будетзащищено от многих болезней и вредителей. Кустики земляники высаживают на грядкирядами с расстоянием между ними 60–70 см. Расстояние между кустиками – 30–35 см. Между

рядами клубники делают ряды чеснока. Его зубчики заделывают на глубину 5–6 см в концесентября.

При несовместимости культурных растений можно не только не получить предполагаемогоурожая с этого участка, но и совсем лишиться его, так как у некоторых растений выделяютсяпродукты жизнедеятельности и распада, губительные для других культур.

Уплотнение посевов можно сочетать с защитой основной культуры от ветра. Например,сажают огурцы вместе с кукурузой. В таком сочетании на огороде улучшается микроклимат –температура окружающей среды, влажность воздуха. Некоторые растения не совместимы. Так, вишня и малина не растут рядом с картофелем,георгины – с луком-пореем, гладиолусы – с яблоней и морковью, горох – с брюквой, фасолью,томатами, лук – с фасолью, капустой, картофелем, петрушка – с огурцами, редька – сошпинатом, томаты – с огурцами, табаком, репой, горохом, свеклой, петрушкой, яблоней,тыква – с картофелем, фасоль – с сельдереем, луком.

Уплотнение по квадрату Этот способ посадки растений придумал американец Мел Бартоломью. Он описал его в

своей книге «Квадратный фут». Этот способ уплотнения посадок на самом деле прост. На площади, равной 30 см²,размещают 2–3 растения с разной высотой. Например, в центральной части квадратавысаживают куст перца, по углам – 4 луковицы, а между ними 8 кустиков петрушки.

Не объединяйте квадраты с грядками в большие массивы, лучше сделайте одну полосу ссевера на юг. С северной стороны следует сажать тенелюбивые растения, так как на ней почтивсегда будет наблюдаться недостаток света.

Некоторые огородники предлагают сажать растения на площади земли, равной 50 см² – втаком квадрате можно разместить больше растений. В центре его сажают высокий куст томатаили перца, пару кустов огурцов или четыре растения фасоли укрепляют на вертикальнойстойке. В углах квадрата сажают четыре капусты кольраби, или свеклы, или мангольдины.Можно в углах квадрата вместо этого посадить по три морковки или луковки. По краямквадрата высаживают по три моркови или кустика кинзы, или петрушки.

В качестве живой изгороди опытные огородники рекомендуют сажать сирень и шиповник.Сирень после отцветания можно подстригать, а различные виды шиповника растутпрактически на любой земле.

Можно засаживать квадрат не сразу, а постепенно. Сначала вырастить на нем редис (45корнеплодов в 5 рядов), затем посадить туда свеклу, морковь и лук. В сентябре в этот квадратможно досадить еще редис или салат. При уплотнении грядок по квадрату нужно соблюдать определенные правила. 1. Огражденный квадрат земли, удобренный перегноем, дает наибольший урожай, если онрасположен отдельно от остальных – в таких условиях все растения развиваются и плодоносятхорошо. Не стоит делать множество квадратов подряд. Лучше всего из таких «квадратов» делать полосы, вытянутые с севера на юг. Из центральныхрастений при этом вытягивается ряд, который составляет узкую грядку. 2. Все растения, посаженные с северной стороны квадрата, окажутся в тени центральногорастения и будут недоразвитыми. 3. Если на квадраты делить широкую грядку, сажать на ней нужно только низкорослыерастения. Для уплотнения таких грядок не подходят мангольд, тыква, капуста (кромекольраби) и кабачки. Эти растения имеют крупные листья, которые затеняют все другие

растения. 4. Квадраты, на которых посажены растения с раскидистой ботвой, рекомендуетсярасполагать в шахматном порядке. Квадраты с цветами хорошо чередуются спочвопокровными растениями (очитками, флоксами шиловидными, мшанкой). Можночередовать их с квадратами, которые просто засыпают щебнем. 5. Квадраты, оформленные коробами, лучше украсить рейками. Рейки прибиваются вдольбортика. Получается красивая сетка, в которую удобно сажать цветы. Этот способ уплотнения растений подходит больше для узких грядок, а также клумбквадратной и прямоугольной формы. Высаживать в такие квадраты следует толькокомпактные растения. Если квадраты составляют узкую грядку, то по одному ее краю можнопосадить и плетистые растения (кабачки, тыквы и др.).

Уплотнение треугольником Посадка овощей квадратом для нас привычна, однако существует более рациональный

вариант расположения грядок – посадка овощей по углам шестиугольника (квадрат с двумятреугольниками по бокам). Расположенные в центре квадрата крупные кусты подвергаютсядавлению соседних культур, расположенных по сторонам квадрата. Если ряды, которыеполучаются при высаживании овощей по квадрату, сместить на 1/2 расстояния междурастениями, получится посадка в шестиугольниках, т. е. растения сажают не по прямой линии,а по ломаной («гармошке»). При такой посадке крупные кусты располагаются свободнее и не остаетсянезадействованной земли.

При треугольном уплотнении распределение света, необходимых микроэлементов, тепла,воды, воздуха наиболее сбалансировано, в результате чего для сорняков не остается ни места,ни ресурсов.

Для подобных посадок планируйте узкие грядки – в них можно сажать растения, которыезанимают много места (капусту и др.). Эффективна такая посадка картофеля. При посадке по треугольнику растения хорошо освещены, не мешают друг другу. К тому жедля сорняков не остается места. При посадке растений вдоль дорожек более эффективносажать растения в две линии со сдвигом, а не по прямым.

Уплотнение по вертикали Для повышения урожайности некоторые огородники стремятся максимально заполнить

не только площадь, но и объем над грядкой. В узкую грядку для этого высаживают по 2–3культуры. По краям грядок, со сдвигом линий, сажают свеклу, морковь, капусту, салат, фасолькустовую, перец. В центральной части грядок размещают огурцы, фасоль плетистую, томаты,сахарную кукурузу. Для них предварительно устанавливают подпорки. Можно подбирать культуры такимобразом, чтобы они отпугивали вредителей друг от друга. По краям грядок высаживаютразличные овощи. С одной стороны морковь, а с другой – лук. Если грядка тянется с севера на юг, в ее центральной части плетистые растения сажаютпореже – так все растения на грядке будут хорошо освещены. В такой грядке центральные растения теплолюбивые, а часть боковых – холодостойкие. Поэтой причине овощи, посаженные по бокам ранней весной, часто заглушают центральныепосадки. Оказавшись в тени, например, капустных листьев или моркови, огурцы или томатыперестают расти. Поэтому боковые овощи нужно убирать своевременно, чтобы не нарушитьрост основных культур. Разрешить эту проблему можно несколькими способами:

✓ сажать овощи на боковой части грядки в более поздние сроки (но тогда не ждите раннегоурожая); ✓ по боковым частям грядок сажать как можно дальше от центра; ✓ сажать по центру самую качественную рассаду в стаканчиках (чтобы не повредитькорневую систему). Покупная рассада для этого не подойдет, она будет долго приживаться ине сразу пойдет в рост. Лучше всего совмещать посадку плетистых овощей с теми, которые можно сажать в началеили в течение всего лета (лук, свекла, кустовая фасоль, редька, дайкон, пекинская капуста,салат, морковь, репа, мангольд, горох, пряные травы). Если растения по центру грядок подрастут раньше боковых, в качестве последних можновысаживать тыквы, кабачки, огурцы, патиссоны, цуккини, кустовые томаты, брокколи ицветную капусту. Удобно засевать боковые части грядок в июне и начале июля. Первый урожай на этом местеубран. В центральной части растения уже пошли в высоту, и земля в грядке практическисвободна. На свободные места можно сажать те овощи, которые быстро доходят дотехнической спелости. Главное для такой грядки – своевременный полив.

Конвейер на грядке Существует способ, как получать с одной грядки 3–4 урожая в сезон. Свежие,

экологически чистые овощи будут у вас с ранней весны до поздней осени (не случайно вюжных районах сезон длится с апреля по ноябрь). Если грядки накрывать пленкой илиагрилом, можно продлить сезон с марта по ноябрь. Под пленкой в южных районах хорошосебя чувствуют салаты, капуста, листовая горчица.

У репы мелкие семена, в 1 кг их более миллиона. В стародавние времена во время сеяния ихне разбрасывали руками, а выплевывали изо рта. Это дело непростое, и лучшие«плевальщики» всегда ценились на Руси.

Без пленки возможно вырастить редис, затем салат и морковь. В центре грядки с этимикультурами удобно посадить томаты, а по бокам – перец. В июле на освободившееся местоподсаживают пекинскую капусту, во второй половине августа – редис. В конце сентябрягрядку можно очистить и посадить на ней еще редис и зелень или засеять ее салатом в зимудля раннего урожая весной. В летнее время семена можно сажать прямо в почву, так как после хорошего полива онибыстро прорастают. Следующий посев семян необходимо делать в междурядья еще несобранного урожая, так как листья взрослых растений хорошо защищают ростки от летнейжары. На Кубани растения выращивают в открытом грунте 7 месяцев, а под пленкой – почти 9месяцев. Учитывая сроки оптимального роста растений, можно составить план засеванияогорода, при котором свежие овощи и зелень будут на вашем столе постоянно (табл. 2).

Если на грядке присутствует мульча, в ней нужно сделать углубления до уровня земли, таккак в самой мульче семена не прорастут из-за большого нагревания и отсутствия влаги.

Молодые всходы могут находиться в густой тени уже созревших культур до одной неделибез всякого вреда для себя, так как в это время они отращивают корешки и наращиваетосновную массу ботва.

Таблица 2 Периоды наступления технической спелости овощей

Секреты огородника

Зонирование грядок Для большего удобства в уходе за огородом важно правильно расположить грядки совощами. Те растения, за которыми ухода больше, можно расположить поближе к дому.Менее прихотливые растения можно посадить в отдаленных уголках. Наиболее близко к дому на приусадебном участке сажают салат и редис. Рядом размещаютпарник с рассадой. Рядом с этими посевами должна быть и вода. Потом на этом месте можнобудет разместить любящие полив огурцы, томаты, зелень. Немного подальше от названных культур удобно сажать перец и баклажаны, а такжекорнеплоды. Там же можно посадить фасоль и капусту. На самой удаленной от дома территории высаживают многолетние растения и картофель. Ихполивают реже. В самой дальней части огорода размещают сад. При высаживании на одной грядке нескольких культур планировка аналогичная. Культуру,которая требует большего полива, надо сажать ближе. Овощным растениям необходимо постоянное прямое освещение. В полутени деревьев ихурожайность снижается в 3–4 раза. В таком месте лучше сажать цветочные растения. Некоторые огородники сажают недалеко от деревьев огурцы. В этом случае они меньшеболеют и занимают мало места. Но их урожайность снижается. Хорошо растет в затененном месте зелень – щавель, зеленый лук, ревень. В хорошо освещенном месте необходимо сажать растения семейства пасленовых (томаты,баклажаны, перцы), тыквы и семейства крестоцветных (редис, дайкон, редьку, фасоль икапусту). Эти растения совсем не выносят тени. Все узкие грядки, опоры для плетистых растений и каркасы ставят в направлении с севера наюг. В этом случае растения будут хорошо освещены со всех сторон, а не только с солнечной. Узкие грядки позволяют на 1 м² расположить растения в 2–3 ряда с общей протяженностью2 м. Можно разбивать грядки шириной 25 см и длиной 4 м. Общая площадь такой грядки будетбольше 1 м², а урожай значительно увеличится. Конечно, в том случае, если хорошо поливатьи удобрять грядки. Можно высаживать овощи в трубу диаметром 12 см и длиной 8 м. В горизонтальномположении у нее срезают верх. Такую трубу наполняют торфом и питательным раствором.

Удобнее ухаживать за стационарными грядками. Удобрения постоянно вносятся в одноместо, земля рыхлая, сорняков с каждым разом вырастает все меньше. Все это упрощает уходза овощами. Имеет значение и форма грядок. Со временем вырабатывается привычка сажатьширокими или узкими грядками, квадратными или вытянутыми. И уход за грядкой привычнойформы осуществляется более быстро. Можно по опыту узнать, как растения растут в грядкетой или иной формы. Надо отгораживать грядки от участка бордюрами. Для создания бордюров можноиспользовать кирпичи, камни, шифер, доски, черепицу. Как только это сделать, то отпадетнеобходимость постоянно рыхлить и полоть землю на грядке. Это послужит улучшениюструктуры почвы и сэкономит силы. Удобнее и уничтожать сорняки вокруг огороженной грядки. Их можно просто выкашиватьили срезать, не боясь повредить культурные растения. Отгородив клумбы и грядки, вы поймете, что земли для обработки у вас совсем немного. Не стоит забывать, что можно сажать растения вдоль стен, заборов и беседок, эффективноиспользовать южные и восточные стены. Уход за растениями вдоль них тоже не так ужтрудоемок.

Нужно выделить на своем участке место под органические удобрения. В тенистомместе, недалеко от ворот и грядок, обустроить место под компостную кучу. Рядомрасположить баки и ванну для приготовления компостных и травяных чаев, для полива. Следует продумать систему орошения на своем участке. Средств для нее жалеть не стоит –она быстро окупится и сэкономит силы, а также повысит урожайность. Можно делать участки любой формы, даже закругленной. На участках неправильной формыхорошо сажать цветы. Чтобы разобраться во всем этом и правильно спланировать огород, лучше сначала егонарисовать: ✓ дом и постройки вокруг него, а также ограду и деревья; ✓ тени от дома, построек и деревьев в середине дня, когда солнце светит с южной стороны,и тени заштриховать. Эти зоны на огороде затенены – сажать в них овощи не стоит; ✓ соблюдая масштаб, нарисовать и вырезать различные грядки, грядки-короба,грядки-траншеи и т. д., подписать на них названия овощей, которые собираетесь посадить.Если одну грядку в течение лета засаживаете дважды, надо написать на каждомпрямоугольнике, обозначающем грядку, названия двух культур. Разложите вырезанные грядкипо участку с соблюдением всех многочисленных правил – это поможет составить грамотныйплан посадок на следующий год. Не забудьте о совместимости и несовместимости многихрастений.

Совместимость культурных растений Посевооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том

же месте растения сажают только через 3–4 года. Исключениями являются фасоль, томаты,картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки. Посевооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям скороткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими вземлю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом местевыращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает выраститьхороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение этоимеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов). Растения из одного семействаобычно подвержены одним и тем же болезням. Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную наземную часть.Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажатьлюбые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется. Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль,морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.

В Англии в начале XVIII в. огурцы были редким растением: врачи сомневались в ихполезности, считая, что они вызывают простуду, а некоторые и вовсе полагали, что этот овощядовит.

На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок,свеклу, бобы, горох, картофель и томаты. Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком,горохом, бобами, томатами и картофелем. Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадитьбобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют луки томаты. На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры. У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землюнаилучшим образом: ✓ для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук; ✓ для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук,корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы); ✓ для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель,томаты, морковь, свекла, бобовые; ✓ для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочаннаякапуста, бобовые; ✓ для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (заисключением моркови), бобовые (за исключением фасоли); ✓ для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (заисключением фасоли); ✓ для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты; ✓ для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук; ✓ для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста,кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды; ✓ для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые. Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожайполучается более низкий. Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от нихколорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер. Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают хороший урожай рядом с картофелем,редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой. Бобы подпитывают почвуазотом. Душистый базилик защищает бобы от повреждений бобовой зерновкой. Полезносажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу. Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает избавить виноградот филлоксеры. Отлично соседствует горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить вмеждурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствуетхорошему урожаю. Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на ростсорных растений. Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица. Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль.Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то небудет слизней. Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой исалатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокругземляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.

Для белокочанной капусты хороши такие соседи, как сельдерей, лук, укроп, салат, редис,кустовая фасоль и картофель. Для улучшения вкуса капусты в междурядья можно посадитьукроп. К тому же эта травка отпугивает тлю и гусениц. Сельдерей помогает капустезащититься от капустной мухи и земляных блошек. Однако его запах притягивает капустнуюбелянку. Поэтому эти два растения рядом сажать не следует. Капуста хорошо растет рядом с огуречной травой. Она отгоняет от капусты улиток. Салатызащищают капусту от земляной блошки. На капусте часто бабочки откладывают яйца. Защититься от них этому растению помогаютпряные травы. Своим запахом они затмевают запах капусты и таким образом защищают ее отбабочек. Вокруг капусты можно сажать полынь, мяту, иссоп, чабер, ромашку аптечную,шалфей. Лук-порей отпугивающе воздействует на гусениц совки. Отпугивают насекомых (тлю, белянок, морковных и капустных мух) некоторые цветы –настурция, календула, бархатцы. Их можно сажать в междурядья капусты. Пастернак обладаетсвойством привлекать хищных насекомых, которые уничтожают гусениц. Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту стоматами, морковью и фасолью. Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината,лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брухусом, а таподпитывает клубни азотом. Все перечисленные выше растения отличаются корнями разной длины. Поэтому они берутвлагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями,то он реже болеет и может много лет расти на одном месте. При этом картофель будет даватьстабильный урожай. Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком иукропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы. Можно по участку картофеля кустами высаживать хрен. Для отпугивания колорадского жукаподойдут кориандр, котовник, бархатцы, пижма, настурция. Лук и чеснок губительновоздействуют на фитофтору – картофельный грибок. Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является длянее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами,салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. Ещекукуруза отлично сочетается с подсолнечником. Для уплотнения грядок с кукурузой используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – этирастения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает кукурузу от клопов-черепашек. Нестоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу. Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковноймух. Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой,петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной.Однако сажать эти растения нужно редко. Лук и чеснок рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с лукомбобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей. Полезное соседство наблюдается и среди фруктов и ягод. Например, яблоня предотвращаетпоявление на малине серой гнили, а малина не позволяет на яблоне появиться парше. Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краюгрядки с морковью, свекла оздоравливает первую. В зарослях щавеля хорошо растут мята и мелисса. Место под облепихой подходит для земляники, а также душицы и ромашки аптечной. Этитравы и листья облепихи можно использовать для приготовления чая. Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посевукропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних. Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой.

Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик. Грецкий орех любит расти в одиночестве. Для томатов по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей. Высокорослые томаты отпугивают плодожорку от груш и яблонь, также они защищают этидеревья от парши. Томаты усиливают развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит,увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик. Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом. Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений(капусты, редьки и редиса). Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой жеэффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией. Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп. Сельдерей предпочитает расти рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой иогурцами. Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарникбудет защищен от почкового клеща. Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей). С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень итаким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняютпочву азотом. Перечисленные здесь растения имеют корневую систему различной длины. Ониберут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами. Дляних нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут. На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесьхорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своимароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и отнекоторых болезней. Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу,бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому. Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуютна почву. Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод. Петрушка оздоравливает виноградники, которые страдают от филлоксеры, и отгоняетмуравьев. Ромашка долматинская или пижма цинерариелистная защищают капустные грядкиот тли, гусениц капустной совки и белянки. Эти же растения предотвращают появление наяблонях тли, яблочной плодожорки и других насекомых-вредителей. Раньше порошок из этогорастения применяли для борьбы с мухами, клопами, блохами и тараканами. Иногда онпомогал избавиться и от мышей. Можно для этих целей использовать также пижму розовую(ромашку персидскую) или красную (ромашку кавказскую). Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых. Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Онапомогает защититься другим растениям от лугового мотылька. Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы отмучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также он уменьшает частотупоражения гвоздики серой гнилью. Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекатьнасекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимыерастения не рекомендуется сажать рядом. Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Такжеросту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы. Не растут рядом капуста и виноград. Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком. Плохим соседом

для него является полынь. Грецкий орех затеняет и не дает расти любым растениям под своей кроной. Капуста несовместима с томатами и морковью. Также нежелательно рядом сажать петрушкуи виноград. Плохим соседом для листовой капусты является пижма. Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник.Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина, подсолнечник. Не выноситкартофель сельдерей по соседству. Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей. Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковойогневкой. Не стоит сажать малину рядом с земляникой. Такое сочетание растений приводит кразмножению землянично-малинного долгоносика. Одинаковыми болезнями страдаютземляника, пасленовые и облепиха. Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем ипряными травами. Среди фруктовых деревьев тоже наблюдаются такие эффекты. Персик угнетающевоздействует на грушу, яблоню и вишню. Эти деревья нужно сажать на значительномрасстоянии друг от друга. Петрушка несовместима с кочанным салатом и огурцами. Не рекомендуется сажать томаты, фасоль и укроп рядом с капустой. Томаты значительно затрудняют рост винограда. И сами, в свою очередь, не растут рядом срепой и картофелем. Для редьки являются негативными соседями иссоп и шпинат. С листовой горчицей не сажают салат. Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой. Такое дерево, как тополь, вредно для яблони и кукурузы. Тыква препятствует росту картофеля. Лук-шалот не дает расти фасоли. Фенхель негативно воздействует почти на все овощные и другие культуры.

Одну и ту же культуру можно возвращать на прежний участок только через два года – за этотсрок почва накопит необходимое количество микроэлементов. На одно и то же место нельзясажать родственные растения – они питаются одними веществами и болеют однимиболезнями.

Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком,бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов.

Схемы посевов Схемы посевов бывают смешанными, уплотненными, повторными. В них учтены:

✓ сроки роста и созревания по фазам (например, морковь сначала растет медленно, а потомбыстрее); ✓ площади (вернее, занимаемые объемы – надземные и подземные), необходимые тому илииному растению для роста, его ширина, высота, развесистость; ✓ «персональные аппетиты»: один овощ забирает из земли больше калия, другой – фосфораи т. д. – надо постараться свести к минимуму конкуренцию соседей; ✓ фактор отсутствия общих вредителей и болезней: можно так подобрать растения, что онибудут выделять вещества (фитонциды), губительные для насекомых, вредящих соседям.Например, фитонциды лука губят паутиного клещика на огурцах, а капустная муха не выноситзапаха сельдерея.

Древние греки почитали лук как священное растение. Луковица была для них символомВселенной. Это растение ели представители всех сословий, а для устранения сильного запаха

заедали грецкими орехами и петрушкой.

Примеры посадок совместимых растений: 1. Высаживают два ряда огурцов на расстоянии 60 см друг от друга. В междурядьях и покраям грядки сажают укроп в один ряд. 2. Сажают раннюю капусту рядами (50 × 50 см), а между ними высаживают по одному рядуредиса. 3. Сажают пять рядов лука (15 × 15 см). Затем на ту же грядку высаживают редис, петрушкуи морковь. Через 1 месяц редис уже убирают, и места становится больше. Затем можно убратьлук. В результате для моркови и петрушки остается много места, и они могут расти дальше.

При посеве руководствуйтесь астрологическими прогнозами, обращайте внимание на фазыЛуны. Так, кабачки, лук, перец, томаты, тыкву, фасоль, баклажаны и горох лучше сажать во2-й фазе Луны, дыню – в 1—2-й, морковь, пастернак, ревень, редис, репу, брюкву, все видыкапусты и картофель – в 3-й, кукурузу – в 1-й.

4. На грядках 60 × 60 или 70 × 70 см оставляют место под капусту (среднеспелую илипозднюю) – 20 × 20 см в центре, и ставят там колышек. Все свободное место засеваютукропом. В середине мая укроп не помешает капустной рассаде. Затем через месяц укроп будетубран, и капуста продолжит свободно расти дальше. 5. На грядке намечают место для посадки томатов – 70 × 40 см. В центр этого места не ставятколышки, а сажают по одной луковице. На свободной земле сажают салат. Его рядырасполагают на расстоянии 15 см друг от друга. В начале июня лук убирают, высаживаюттоматы, а через 10 дней убирают и салат. 6. В конце апреля сажают ряды редиса на расстоянии 3 см друг от друга. Между его рядамисажают лук на зелень в два тесных рядочка. Расстояние между луковицами делают по 2 см вкаждую сторону. В начале июня лук убирают и на его место сеют предварительноподготовленные семена укропа. В середине июня собирают урожай редиса и сеют шпинат. Вначале августа убирают зелень, а на грядку сажают вновь редис и еще салат. До началахолодов можно собрать еще один урожай.

Средства для полива Для полива растений можно использовать питательные жидкости. Их нужно готовить самим. Самый простой вариант, практически не требующийвмешательства, – талая вода с компостом. Питательные жидкости хороши тем, что одновременно и поливают, и удобряют растения ипочву. При необходимости в них можно подсыпать минеральные удобрения. Компостный чай Зрелый компост длительно сохраняет свои качества и долго хранится. Его можноиспользовать как закваску для приготовления следующей партии компоста. Из компоста можно приготовить и чай для полива растений. Компостный чай – жидкое органическое удобрение. Особенно популярен он на Западе, гдеим опрыскивают листья или поливают почву. Это удобрение помогает садам и огородамдавать хороший урожай без применения химических средств, фунгицидов и пестицидов.Компостный чай помогает растениям расти, питает их, способствует размножению полезныхмикроорганизмов в почве. Также он частично обезвреживает токсические вещества иуменьшает частоту поражений болезнями культурных растений. Чтобы приготовить компостный чай, потребуется: ведро объемом 6—15 л, 1 л зрелогокомпоста, аквариумный насос и шланг около 90 см, набор вентилей для шлангов, 30 г сахараили сладкой патоки, 12 л воды. 1. Скрепите шланги с вентилями и насосом и поместите их в ведро. Проверьте, чтобышланги доставали дна.

2. Добавьте в ведро компост и проверьте, чтобы он закрывал шланги. 3. Налейте в ведро воду, оставив от края 15 см. Вода не должна быть хлорированной. 4. Добавьте в ведро патоку. Она способствует размножению полезных микроорганизмов. 5. Включите аквариумный насос и оставьте ведро на 2–3 дня. Периодически перемешивайтесодержимое – это будет способствовать растворению твердых частиц и созреваниюкомпостного чая. 6. Готовый компостный чай процедите через марлю и перелейте в другое ведро. Остаткикомпоста можно вернуть в компостную кучу. Правильно приготовленный компостный чай имеет запах земли. Если чай получился снеприятным запахом, надо вылить его в компостную кучу и начать заново. Цветы и овощи нужно сразу же поливать свежим компостным чаем, пока всемикроорганизмы в нем живы. Они начнут гибнуть вскоре после того, как перестанет работатьаквариумный насос и в ведро не будет поступать воздух. Поливать растения можно регулярно,с интервалом в 2 недели. Можно приготовить компостный чай другим способом: ✓ 2–3 ведра компоста поместите в бочку объемом 200 л; ✓ залейте содержимое бочки теплой водой, можно добавить сухой фляденпрепарат. Втечение 10–14 дней периодически по несколько минут перемешивайте содержимое бочки. Готовый компостный чай имеет черный цвет и похож на обычный чай. Используют его дляподкормки растений, которые выращивают в теплице, для капусты, цветов. В дождливуюпогоду можно также применять компостный чай для ухода за огородными растениями. Втаком случае дожди не вызовут побледнения и покраснения листьев на растениях, что частоотмечается после сырости и похолодания. Можно использовать не только специально приготовленный, но и природный компостныйчай. Он получается естественным путем весной – между двумя компостными кучами. Талаявода просачивается сквозь толщу компоста и скапливается в углублении в земле. Она обычноимеет темнокоричневый цвет. Эту жидкость собирают и используют для полива рассады в теплицах. Такой компостныйчай с талой водой хорошо укрепляет листья растений и помогает расти при недостатке света(при выращивании рассады на подоконнике). Талую компостную воду разводят любой нехлорированной водой в соотношении 1: 2–5. Иногда применяют не разбавляя. Но послеполива компостной водой обязательно в следующий раз растения поливают водой чистой.

В компостный чай можно добавлять некоторые микроэлементы, которых недостает наогороде. Например, в него можно подсыпать на кончике ножа боракс (борную кислоту).Можно добавлять минеральные элементы и в бочку, во время приготовления компостного чая,и этим компостным чаем с бором поливать компост. После того как он хорошо пропитаетсяжидкостью, его можно раскладывать под растениями, подсыпать в грядки. Таким же образом поступают и с другими необходимыми для растений микроэлементами. Жидкое навозно-травяное удобрение Жидкое травяное удобрение – забродившие настои различных трав в сочетании с компостом,навозом, фляденпрепаратом. Можно смешивать травяные настои с навозной жижей иликомпостным чаем, настаивать и квасить травы по отдельности или все вместе. Хорошо подходят для этих целей крапива и хвощ. Можно использовать для приготовленияжидкого травяного удобрения сорняки вместе со стеблями и корневищами – это помогает нетолько удобрить почву, но и избавиться от сорняков. Для приготовления жидкого удобрения: ✓ в бочку объемом 200 л закладывают на одну треть траву и навоз; ✓ все заливают теплой водой, добавляют в бочку небольшое количество фляденпрепарата; ✓ затем необходимо сделать из реек крестовину. К ее концам и по центру привязываютмешочки с компостом. Сверху их сбрызгивают настойкой валерианы и опускают в бочку; ✓ через 10–14 (максимум 30) дней удобрение будет готово. Об этом свидетельствуетуменьшение пены на поверхности жижи и образование осадка в бочке.

Такое удобрение используют для подкормки разных растений. Особенно хорошо оновоздействует на томаты, огурцы, капусту, цветы. Для полива его разводят водой всоотношении 1: 10. Если удобрение готовилось из крапивы, то разводить его нужно всоотношении 1: 40. После подкормки этим удобрением огурцы все лето дают хороший урожай. Все огурцыровной, красивой формы, не загибаются крючком. Влияет оно и на вкусовые качества урожая. Если хорошо полить почву компостом, его действие сохраняется в течение 4-х недель. Вэтот период находящиеся в жидкости микроорганизмы начинают свою работу по улучшениюкачества почвы. Удобрение способствует развитию корней и улучшению структуры почвы,пополняет ее полезными для растений веществами. Одновременно бурно развивается иназемная часть растений. Жидкие органические удобрения доступны многим, и нужно их использовать дляувеличения урожайности огорода. Как только срок действия одной подкормки истекает, надоее повторить. Чтобы это осуществить, можно поставить несколько бочек и закладывать в нихсырье для получения жидкого удобрения поэтапно.

В Древней Греции сельдерей считался траурным растением – венки из его стеблей и листьевносили на голове.

Можно чередовать жидкие органические удобрения между собой. Например, сначалаиспользовать компостный чай для удобрения растений. В следующий раз подкормить ихнавозно-травяным настоем, потом настоями крапивы или хвоща. Завершает цикл настой изсборных трав или сорняков. Таким образом растениям будут поставляться все время новыеполезные вещества, и они ни в чем не станут испытывать недостатка. Как только один циклудобрений завершится, можно повторить его заново. Жидкое травяное удобрение Зеленые органические удобрения с каждым годом становятся все более популярными. Ониотличаются наибольшей экологичностью. Имеет значение и то, что в растениях содержитсявсе необходимое, что нужно огородным культурам. Зеленые органические удобрения бывают двух видов: жидкие настои и зеленая масса.Зеленую массу специально выращенных растений запахивают в землю или используют дляприготовления травяных настоев. Травяные настои являются ценным удобрением, котороеиспользуют для полива корней растений или как средство борьбы с насекомыми-вредителями.Ими можно опрыскивать растения на огороде. Жидкие травяные удобрения оказывают на растения мягкое воздействие. Они способствуютих укреплению, устойчивости к различным болезням и неблагоприятным погодным факторам.Часто подкармливание растений травяным настоем является профилактической мерой отмногих болезней. При этом не используют никаких химических средств. Для приготовления жидкого травяного удобрения бочку наполняют такими растениями, какокопник, ромашка, одуванчик, крапива, полынь. Обычно используют свежескошенныерастения, но можно воспользоваться и высушенными. Способ приготовления прост: ✓ сначала в бочку складывают крупные части растений одного или нескольких видов. Траване должна быть уложена очень плотно, чтобы в ней остался воздух; ✓ бочку полностью заливают водой. Лучше отстоявшуюся или дождевую воду; ✓ для уменьшения неприятного запаха во время брожения в емкость можно добавить горстьпылевидного кремнезема. Оставьте ее открытой – для брожения необходим доступ кислорода.Периодически содержимое бочки нужно перемешивать; ✓ через 10–14 дней (в зависимости от температуры окружающей атмосферы) травянойнастой считается готовым. Признаки брожения в бочке исчезают, все содержимое оседает надно, а настой приобретает прозрачность; ✓ перед тем как использовать настой, необходимо процедить его через сито с мелкими

ячейками. Затем настой разбавляют водой в соотношении 1: 10. Можно готовить это жидкое удобрение в бочке для сбора дождевой воды. Сначала на днозакладывают подготовленную траву, а затем во время дождя наполняют бочку водой.Содержимое емкости регулярно следует перемешивать. Особенно эффективны настои изкрапивы. Эта трава содержит в себе множество биологически активных веществ,стимулирующих рост растений и повышающих их устойчивость к болезням. Также крапивныенастои усиливают образование хлорофилла в растениях и оказывают антибактериальноедействие. Существует еще один способ приготовления травяного настоя для полива и удобрениярастений: ✓ 1 кг свежей травы и 200 г сухих растений и заливают 10 л воды и оставляют настойбродить. В процессе брожения травы будут разлагаться и начнет выделяться азот. При теплойпогоде брожение начинается через 3–5 дней и продолжается с разной степенью выраженностидо 3-х недель; ✓ обязательно перемешивайте жидкое удобрение – в емкость будет поступать кислород, иброжение усилится. Если настой не перемешивать, он станет затхлым и потеряет своичудесные свойства; ✓ при появлении неприятного запаха можно также добавить пылевидный кремнезем.Готовый настой можно отличить по признакам окончания брожения (исчезновение пены,оседание твердых частиц, прозрачность жидкости); ✓ готовое жидкое удобрение также разводят водой в соотношении 1: 10 и поливают имрастения под корень. При работе с жидкими удобрениями надо защищать руки резиновыми перчатками. Можно просто собрать травы, разделить их на части и залить кипятком. Когда вода остынет,процедить ее и использовать для полива или опрыскивания растений.

Секреты выращивания Для того чтобы вырастить хороший урожай, недостаточно знать только правилапланирования огорода и разбивки грядок. К каждой культуре нужен свой подход. Опытнымогородникам известно, что разные овощи следует сажать в разное время, да и уход заразличными культурами значительно отличается. Знать особенности выращивания каждогоовоща необходимо, иначе неправильный уход может привести к замедлению роста или гибелирастения, снижению урожая. Следует периодически прореживать всходы, чтобы выдерживать между растениямиоптимальное расстояние для их роста и развития. Так, для укропа и редиса оно равно 3–4 см,для салата – 10 см, для моркови и свеклы – 4–5 см. Картофель необходимо высаживать через пару дней после вспашки, чтобы вода, оставшаясяв почве с весны, не испарилась, иначе картофель не получит необходимого первогоувлажнения и будет долго прорастать. Бобовые Бобы Для выращивания бобов больше подходят тяжелые и глинистые почвы. Их удобряютнавозом и обязательно вносят удобрения, содержащие медь. При недостатке этого элементабобы дают мало стеблей и плодов. Осенью почву под них перекапывают, а весной вносят в нее 0,5–1 ведро навоза, 30–50 гсуперфосфата, 10–20 г калия хлорида на 1 м². Можно добавить также 2 стакана золы. Бобы относятся к холодостойким растениям, они любят влагу и длинный световой день.Оптимальная температура для прорастания семян – 19–20 °C. Перед посадкой семена бобов перебирают, на 4–5 ч замачивают в воде комнатнойтемпературы и прогревают в воде температурой 50 °C 5 мин. Затем их остужают в холоднойводе. Сажают бобы с конца апреля по середину мая. Лучше всего делать это рядами, расстояние

между которыми 50–60 см. В рядах расстояние между семенами делают по 12–15 см,заделывают их в почву на глубину 6–8 см. При хорошей погоде бобы всходят через 10–12дней. Посевы бобов рекомендуется регулярно поливать, содержать почву рыхлой и пропалывать.Когда стебли вырастут до 50–60 см, их нужно окучить. Это укрепляет корни, делает растениеболее устойчивым на ветру. При этом вносят минеральные удобрения. В период цветениябобы нуждаются в обильном поливе. Урожай бобов собирают до того, как на плодах появится черная бороздка. Сначаласозревают бобы в нижней части стебля. Урожай рекомендуется убирать за 3–4 раза синтервалом в 8—10 дней.

Горох Горох хорошо растет на легких нейтральных почвах. Культура любит влагу и нуждается всвете. Горох надо сажать на солнечном и защищенном от ветра месте. Он относится также к холодостойким культурам, но сеют его только в прогретую землю.Рекомендуется делать это в конце апреля. Мозговые сорта гороха сажают на 1–2 неделипозднее. До 1 июля горох можно сажать каждые 2 недели. Скороспелые сорта часто при этомсажают второй культурой в грядку. Для отбора хороших семян горох помещают в 3 %-ный раствор поваренной соли (1 ст. л. на1 л воды). Опустившиеся на дно семена подсушивают, а затем прогревают. Для этого горох на5 мин погружают в раствор минеральных веществ температурой 40 °C. Для приготовлениятакого раствора берут 2 г борной кислоты или молибденовокислого аммония на 10 л воды. Этотакже защищает горох от некоторых насекомых-вредителей.

Горох рекомендуется сеять рано, при этом следует использовать отлежавшиеся 4-летниесемена. Посадку лучше проводить в первые дни нарождающейся Луны, при южном илиюго-восточном ветре, сажать на глубину 5–7 см, затем удобрить древесной золой.

Заделывают в землю горох как сухим, так и набухшим, для чего его предварительно на ночьнадо замочить. Можно обработать семена нитрагином или ризоторфином. При раннем посевегрядки укрывают пленкой. Горох относится к культурам, которые можно высевать рассадой. Если есть угроза заморозков, всходы укрывают. Цветки и незрелые плоды горохачувствительны к понижению температуры. Горох сажают в глубоко перекопанную почву, которую следует рыхлить. На обедненных почвах горох сажают рядками шириной по 15–25 см, предварительноподсыпав в них компост и комплексное минеральное удобрение. Семена заделывают наглубину 3–5 см, расстояние между ними по 5—10 см. После посева землю слегка уплотняют. После появления всходов почву нужно рыхлить. Растение любит обильный полив, особеннов период цветения и до него. Один раз в 1–2 недели горох желательно подкармливать.Установка опоры для гороха увеличивает урожайность. Стручки гороха можно собирать через каждые 2–3 дня – это усиливает плодоношение.Обязательно при этом нужно придерживать стебель растения.

Фасоль Фасоль предпочитает плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией почвы.Растение не любит большого количества азота, поэтому после удобрения земли органикойфасоль можно сеять только на 2-й или 3-й год. Фасоль относится к теплои светолюбивымрастениям. Если сажать ее на защищенном от ветра месте, урожайность повышается. Этакультура нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Азотные удобрения вносить вземлю, где растет фасоль, не нужно, иначе вся сила растения уйдет не в плоды, а в зеленуюмассу. Осенью при перекопке грядок под фасоль в почву вносят компост из расчета 0,5 ведра на 1м². Весной землю удобряют минеральными удобрениями – на 1 м² земли 30 г суперфосфата, 20

г калия хлорида. Сажают фасоль семенами в конце мая или начале июня, когда опасность заморозков ужепроходит. Рекомендуется делать это в два срока. Ранний посев делают, когда почва прогреетсядо 12–14 °C на глубину 10 см, следующий – через 7—10 дней. Семена предварительнозамачивают на 20 мин в 1 %-ном растворе перманганата калия, а затем их промывают чистойводой и подсушивают. Вьющуюся фасоль сеют рядами с дистанцией 50 см, между семенами в ряду делаютрасстояние 25–30 см. В ряд ставят опору высотой до 1,5 м. Кустовую фасоль высаживают рядами с дистанцией 40 см, в рядах между семенами делаютрасстояние 20–25 см. Семена заделывают в почву на 5–6 см. Можно сажать фасоль рассадой. Ее выращивают в течение 30 дней при температуре 12–14°C в горшочках. Рассаду высаживают в грунт, как и вьющуюся фасоль. При угрозе заморозковфасоль следует закрыть пленкой, особенно кустовую. Всходит она обычно через 5–7 дней. Всходы фасоли необходимо рыхлить и пропалывать в междурядьях. Растение периодическиподкармливают и регулярно поливают, особенно при жаркой погоде. До начала цветенияфасоль поливают 1 раз в неделю. В период цветения и образования завязи поливают болееобильно. При появлении бутонов у фасоли в почву необходимо внести минеральное удобрение(15 г суперфосфата и 5 г калия хлорида на 1 м² земли). Уборку урожая проводят через 8—10дней после появления завязи, при длине плодов 5—14 см. В это время створки сахарныхсортов фасоли отличаются особой сочностью. Урожай собирают каждые 5–8 дней. Корнеплоды Морковь Этот корнеплод хорошо растет на почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Почву под морковь удобряют минеральными добавками. От навоза, используемого вкачестве удобрения, ухудшается качество моркови. При перекапывании земли в нее вносят30–40 г суперфосфата, 10–15 г мочевины, 15–20 г калия хлорида на 1 м². Если земляобедненная, то вносят дополнительно компост или перегной из расчета 0,5 ведра на 1 м². Сеять морковь можно весной, летом и даже осенью. Весенние посадки проводят в в апреле имае. Летний посев – в начале июня. Осенью морковь высевают в конце октября или началеноября, до того, как почва промерзнет. Весенняя и осенняя посадки дают раннюю продукцию, а для заготовок используют морковьлетнего сеяния. Борозды для моркови делают на расстоянии 18–20 см друг от друга. Расстояние междусеменами – 1–2 см. В зиму сажают сухие семена. Заделывают их в почву на глубину 1–2 см ипосыпают торфом или перегноем, слой которого составляет 2–3 см. Весной перед посевом семена предварительно замачивают в обычной воде. Намоченныесемена распределяют тонким слоем по мелкой тарелке и накрывают куском влажной ткани. Втаком виде их выдерживают при +15–20 °C несколько дней. Как только семена прорастут, ихнемного подсушивают, чтобы они рассыпались, и смешивают с сухим песком (1: 5). Послеэтого семена можно высаживать во влажный грунт. Землю после посадки уплотняют. Чтобывсходы появились быстрее, грядки с морковью накрывают пленкой. После появления всходовпленку следует сразу убрать, иначе ростки моркови сильно будут вытягиваться. При уходе за морковью необходимо делать прополку, рыхлить между рядами всходов,поливать. Также необходимы подкормки и борьба с вредителями. Густые всходы прореживают, оставляют их на расстоянии 1–2 см друг от друга. Припоявлении 4–5 листьев проводят второе прореживание моркови. Прореживание совмещают спрополкой. За сезон проводят 1–2 подкормки минеральными удобрениями (20–30 гсуперфосфата, 15–20 г калия хлорида, 10–15 г мочевины на 1 м² почвы). Поливают морковь 2–3 раза в неделю. Раннюю морковь начинают убирать, когда диаметркорнеплода достигнет 1 см. Для длительного хранения морковь убирают в конце сентября.

Свекла Для свеклы необходимы высокоплодородные почвы. Сажают этот корнеплод чаще весной и

осенью. Можно сажать свеклу и летом (до середины июля). Весной можно приступать к посеву свеклы, когда температура почвы достигнет +8—10 °C.Как правило, это происходит в начале мая. В зиму свеклу сажают в конце октября или началеноября. В таком случае в конце июня можно получить первый урожай свеклы. Весной свеклусажают на ровную поверхность, а осенью в борозды. Расстояние между бороздами делают15–20 см. Семена заделывают в почву на глубину 2–3 см весной и 3–4 см осенью. Осенниегрядки со свеклой мульчируют торфом или перегноем. Весной перед посадкой семена проращивают аналогично морковным. Можно сажать свеклурассадой. Ее выращивают в теплом помещении при хорошем освещении. В открытый грунтрассаду сажают в начале мая. Пока не появятся всходы, грядки рыхлят граблями и пропалывают. Как только у ростковпоявятся по 1–2 настоящих листа, их прореживают. Оставляют всходы свеклы на расстоянии3–4 см друг от друга. Когда появится уже по 4–5 настоящих листочков, можно будетповторить прореживание, а расстояние между корнеплодами оставлять 6–8 см. Прореживаниесвеклы делают при влажной почве и в пасмурную погоду. В течение сезона свеклу два раза подкармливают минеральными удобрениями. Первый разэто делают после прореживания азотными удобрениями, второй – фосфорно-калийными,когда ботва только разрастется и междурядий не будет видно. В течение лета свеклу поливают2–3 раза в неделю, за 2 недели до уборки корнеплодов поливать их не рекомендуется. Другие овощи Огурцы Огурцы растут на плодородных почвах, являются теплолюбивыми растениями. Их семенапрорастают при температуре от + 12–15 °C. Оптимальной температурой воздуха для огурцовявляется +25–30 °C, а почвы – 20–25 °C. Огурцы не выносят понижения температуры изаморозков. Осенью в землю для огурцов вносят 8—10 кг навоза на 1 м². При отсутствии органическогоживотного удобрения можно воспользоваться суперфосфатом, калием хлоридом (40 г и 25 гсоответственно). Весной в землю можно добавить 15–20 г аммиачной селитры и 15–20 г золы.Необходимо добавить весной и перегной. Ряды с огурцами делают на расстоянии 70 см друг от друга. Семена заделывают в почву наглубину 3–4 см на расстоянии между ними по 7—10 см. Высевают огурцы 3–4 раза черезкаждые 5–7 дней. Это позволяет получить раннюю продукцию. Если один посев не удастся, то последующиеобязательно дадут урожай. Можно сажать огурцы рассадой. Ее высаживают в открытый грунт в начале июня, припоявлении 2—3-х настоящих листочков. Если в рассадном горшочке 1 кустик огурца, то ихвысаживают на расстоянии 20 см друг от друга. В том случае, если в горшочке 2 кустикаогурцов, то высаживают их на расстоянии 40 см друг от друга. После посадки огурцыобязательно поливают.

Размеры плодов огурцов значительно различаются в зависимости от сорта. Наиболее ценятсякорнишоны – мелкие недозревшие плоды, не достигшие технической спелости, которыеиспользуют для маринования.

После появления всходов огурцы рыхлят, а после появления на ростках настоящего листочкапрореживают. В это же время огурцы первый раз подкармливают раствором птичьего пометаили навозной жижи (1 ведро выливают на 20–25 растений). Можно воспользоватьсякарбамидом или аммиачной селитрой и сульфатом калия (по 15 г). Надо следить за тем, чтобыудобрения не попали на листья огурцов, в противном случае сразу смыть их водой. Вторую подкормку проводят через 12–15 дней, а третью – перед разрастанием огурцов(кустов, плетей). Огурцы регулярно поливают и не допускают засыхания земли. В жаркую погоду огурцыполивают теплой водой в небольшом количестве.

В начале цветения полив огурцов на время прекращают. Как только появятся плоды, поливвозобновляют. Рекомендуется поливать растения во второй половине дня. Пока плети несомкнулись, почву рыхлят. Удобно выращивать огурцы с помощью опоры. Это экономит место, облегчает сбор урожаяи препятствует обламыванию плетей огурцов при этом. Сбор огурцов проводят через 1–2 дня. Нетоварные плоды нужно тоже снимать с плетей,иначе новая завязь не будет появляться.

Капуста Для капусты подходят почвы, богатые гумусом и имеющие нейтральную или слабокислуюреакцию, влажные. Осенью почву под капусту перекапывают на глубину 15 см. Весной ееудобряют навозом или торфяным компостом (1 ведро на 1 м²). Можно добавить в почву золу(1–2 стакана на 1 м²). Под капусту выбирают открытый солнечный участок с южным или юго-восточным уклоном. Рассаду выращивают в теплицах и парниках. В ящики насыпают подготовленную землюслоем 15–20 см, а если рассаду выращивают в горшочках, слой земли в них должен быть 5–7см. Семена засыпают землей на глубину 1–2 см. Можно сверху подсыпать тонкий слойперегноя или торфа.

Выращивать капусту люди начали в Средиземноморье еще за 4 тыс. лет до н. э.Древнегреческий ученый Пифагор полагал, что она придает человеку бодрость и спокойствие.В Древнем Риме капуста заменяла многие лекарства. В медицинских целях ее используют и посей день.

До появления всходов капусту поливают каждый день. После появления у всходов первогонастоящего листа капусту надо проредить, а удаленную рассаду можно посадить на свободноеместо. Рекомендуется сажать капусту при пасмурной погоде или во второй половине дня. Рассадупогружают в почву до семядольных листочков, а верхушку оставляют свободной. Капустуможно выращивать с пикированием и без него. Для капусты необходим полный световой день, иначе она начнет вытягиваться вверх, акорни останутся слаборазвитыми. Пикировку проводят при густом засеве семенами. Первым всходам не требуется много местаи питательных веществ. Семена сеют в ящики для рассады или в грунт в теплице. Ранние ипоздние сорта капусты сеют в одно время (в конце марта). Для профилактики болезней в почвудобавляют известь (25 г на 10 л воды). Землю поливают обильно перед посадкой.

Пикировку рассады проводят при появлении у капусты первых настоящих листьев.Пикированную рассаду пересаживают в горшочки с торфом и древесными опилками или вгрунт парника. Как только рассада начнет подрастать, почву между нею надрезают ножом на глубину 1 смна кубики. За 7 дней до пересаживания капусты в открытый грунт кубики земли еще разпрорезают. Такая рассада хорошо приживается после пересадки. Пикированную капусту сразуполивают водой комнатной температуры. Если капусту выращивают без пикировки, то рассадусеют семенами, а всходы не прореживают. Сажают семена сразу в горшочки или кубики по 2штуки. Перед этим почву в горшочках поливают. Семена засыпают смесью песка и торфа (1:1) на глубину 0,5 см. За 7—10 дней до пересадки в открытый грунт капусту подвергают закаливанию. Для этогооткрывают в теплицах двери, фрамуги и др. Если заморозков не предвидится, то за 3–4 дня до пересаживания капусту больше неукрывают. При правильном закаливании на рассаде появляется восковой налет и онастановится устойчивой к понижению температуры окружающей среды до –3–5 °C. На грядкивысаживают капустную рассаду высотой 15–20 см с 4—6-ю настоящими листьями.

На протяжении 2-х недель капусту необходимо поливать каждые 3–4 дня, затем достаточно1 раза в неделю. Температура воды для полива должна быть не ниже +18 °C. Через 10–12 дней после высадки рассады в грунт делают первую подкормку навознойжижей, разбавленной водой (1: 4–5). При этом растения окучивают. Вторую подкормкуделают после появления рыхлых кочанов. К уже названной подкормке добавляют 30–40 гзолы. Еще через 15–20 дней делают аналогичную третью подкормку. При появлении 9—10настоящих листьев проводят окучивание капусты во второй раз. При формировании на капусте кочанов полив делают более обильным. За 10–20 дней дотехнической спелости капусты полив прекращают, иначе кочаны растрескаются.

Заключение При грамотном подходе к огородничеству можно без особых физических, временных иденежных затрат получать богатый, а главное, экологически чистый урожай различныхкультур с ранней весны до самой поздней осени. Секрет успеха прост – продуманная схемапосадок, применение органических удобрений и минимальное вмешательство в почву. Многие огородники, воспользовавшиеся передовыми технологиями выращивания овощей,изменили свой взгляд на традиционное земледелие. Попробуйте и вы!