СОДЕРЖАНИЕ От авторов 5 1 Характеристика процесса проектирования и требования к одежде 7 1.1 Общая характеристика и этапы проектирования одежды в условиях ин-

дивидуального производства 7

1.2 Требования к женской одежде 10 2 О развитии форм и конструкций одежды 14 3 Исходные данные для конструирования женской одежды 17 3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур 17 3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин 17 3.1.2 Характеристика морфологических признаков, определяющих

внешнюю форму тела женщины 21

3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин 32 3.2 Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования

одежды 35

3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин 48 3.4 Характеристика внешнего образа индивидуального

потребителя 57

3.5 Прибавки и припуски в одежде 63 3.6 Внешняя форма и конструкция женской одежды 67 4 Характеристика методов конструирования одежды 72 4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды 72 4.2 Метод конструирования одежды муляжированием 74 4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды 76 4.4 Характеристика единого метода конструирования одежды 78 5 Конструирование женской легкой одежды 81 5.1 Исходные данные для расчета конструкций одежды 81 5.2 Предварительный расчет конструкций женской одежды 82 5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (одно-

слойной) одежды 85

5.3.1 Общие сведения 85 5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для жен-

ской легкой одежды 86

5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды 88 5.3.4 Построение втачного рукава 100 6 Конструирование женской верхней одежды 104 6.1 Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды 104 6.2 Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды 105 6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с

отклонениями от типовых 113

6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры жен-щин

113

6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимуще-ственным жировым отложением на отдельных участках

114

6.3.3 Учет типа осанки женских фигур при конструировании одежды 118 7 Построение различных видов воротников 123 7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников 123 7.2 Плосколежащие воротники 125 7.3 Стояче-отложные воротники 125 7.4 Воротники на углубленной горловине 127 7.5 Воротники-стойки 128

2

7.6 Воротники сорочечного типа 130 7.7 Воротники пиджачного типа 131 7.8 Воротники шаль и апаш 134 7.9 Воротники фантази 134 7.10 Построение чертежей капюшонов 135 7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий 137 8 Конструирование женских поясных изделий 138 8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий 138 8.2 Расчет и построение конструкции прямой юбки 140 8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами 144 8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы 146 8.5 Построение конструкции юбки из клиньев 149 8.6 Построение прямой юбки в одностороннюю складку 153 8.7 Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок 155 8.8 Расчет и построение конструкций женских брюк 157 8.9 Построение чертежа конструкции брюк бриджи 160 8.10 Построение чертежа конструкции брюк гольф 162 8.11 Проектирование юбок-брюк 164 8.12 Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных

особенностей фигуры 167

9 Построение конструкций женской одежды различных силуэтов и покро-ев

172

9.1 Построение конструкций женской одежды различных силуэтов 172 9.1.1 Расчет и построение чертежей конструкций изделий полуприлегающего

силуэта 172

9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силу-эта

178

9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава

180

9.2.1 Общие положения 180 9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа 181 9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой 186 9.3 Конструирование изделий покроя реглан 188 9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан 194 9.5 Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме 195 9.6 Конструирование изделий с цельнокроеными рукавами 198 9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы 201 9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей 202 9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей 203 9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей 204 9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей в ластовицу 206 9.6.6. Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в ромбовидную

ластовицу 208

9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя 209 10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использова-

нием базовых основ (конструктивное моделирование) 211

10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования 211 10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без измене-

ния силуэтной основы чертежа 215

10.2.1 Перенос вытачек 215 10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток) 219

3

10.2.3 Проектирование складок 222 10.2.4 Оформление застежек 224 10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта 226 10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной осно-

вы чертежа 227

10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей 227 10.3.2 Подрезы и драпировки 232 11 Дефекты конструкции и методы их устранения 236 11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции

изделия на фигуре человека 236

11.2 Классификация и характеристика дефектов в женской одежде 241 11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы

изделия 243

11.2.2 Дефекты плечевой одежды 243 11.2.3 Дефекты одежды на фигуре при движении 249 11.2.4 Дефекты юбок и брюк и способы их устранения 250 12 Характеристика конструкторской подготовки массового производства

одежды 259

12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды

259

12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды

260

12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов 261 12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал ос-

новных деталей одежды 261

12.2.3 Последовательность построения и оформления лекал-оригиналов 265 12.3 Принципы построения и оформление лекал производных деталей из ос-

новной ткани 270

12.3.1 Построение детали подборта 270 12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и

кармана 272

12.4 Принципы построения и оформления лекал подкладки 275 12.4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы

одежды 280

12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал 283 12.6 Принципы градации лекал деталей одежды 286 12.6.1 Сущность процесса градации лекал 287 12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды 291 12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую мо-

дель одежды 294

12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды 294 12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений

готовых изделий 296

13 Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (САПР)

301

13.1 Общая характеристика промышленных САПР одежды 302 13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды 308 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 312 Литература 314

4

От авторов

Конструирование одежды - творческий процесс. Он осуществляется в Домах моды (ателье), в экспериментальных лабораториях или эксперимен-тальных цехах (участках) швейных предприятий (фирм), закройщиками в ате-лье.

В Домах моды используется высокая квалификация исполнителей и соз-дается методическая база по конструированию одежды модных форм. На швейных предприятиях учитывается специфика проектирования одежды на типовые фигуры для конкретных производственных процессов. В ателье при разработке и изготовлении новых моделей одежды учитываются индивидуаль-ные особенности заказчика.

В соответствии со стандартом предприятия проектирование новой модели одежды на швейном предприятии, в том числе при выпуске моделей малыми сериями, может быть организовано описанным ниже образом. 1. В соответствии с утвержденным графиком подготовки моделей к запуску в

производство, а также в соответствии с Техническим заданием художник-модельер разрабатывает эскизы новых моделей одежды.

2. Для утвержденного эскиза строятся чертежи основных деталей конструк-ции, и изготавливается модель в материале. При этом могут использовать-ся: метод наколки (муляжирования), методика конструирования, а также конструкции ранее разработанных моделей. Модельные изменения вносятся в базовую конструкцию изделия с помощью методов конструктивного мо-делирования по эскизу модели.

3. После представления модели на Художественный совет предприятия и ут-верждения ее (получения рекомендации о внедрении в производство) осу-ществляется разработка конструкции новой модели на типовую фигуру ба-зового размеро-роста. Исходными данными при этом являются утвержден-ная модель, размерная характеристика типовой фигуры среднего размера-роста, данные о свойствах используемых материалов, рекомендации по ме-тодам обработки изделия.

4. Производится построение первичных лекал. Для этого к контурам деталей, выкопированных с чертежа модельной конструкции, даются припуски на швы. Осуществляется раскрой образца с учетом припусков на уточнение конструкции и подготовка изделия к примерке. Уточнение конструкции производится в процессе примерки изделия на типовой фигуре или на ма-некене по признакам соответствия его эскизу и обеспечения качества посад-ки изделия на фигуре.

5. Все выявленные в процессе примерки замечания анализируются, и вносятся уточнения в первичные лекала. В результате этого оформляются оконча-тельные лекала основных деталей базового размеро-роста. Для их получе-ния используется метод последовательного приближения (примерки), а так-же методы вспомогательных линий развертывания и сетки-канвы (подробно

5

6. Для запуска модели в производство изготавливаются комплекты лекал-эталонов на все рекомендуемые размеры и роста (иногда полноты). Для этого используются методы градации лекал (группировки, лучевой, пропор-ционально-расчетный, постоянных приращений и др.).

7. Изготавливаются рабочие лекала для раскроя материалов, а также вспомо-гательные лекала для производственных процессов изготовления изделия. Изготавливается образец – эталон новой модели.

8. Осуществляется нормирование материалов на основе изготовления раскла-док лекал на все виды материалов.

9. Оформляется текстовая техническая документация, в частности техническое описание новой модели проектируемого изделия. Конструирование одежды на индивидуальные фигуры производится по

такому же принципу, за исключением процесса разработки конструкторской документации на новую модель, т.е не оформляются комплекты лекал и техни-ческое описание модели.

Отдельные виды работ по подготовке новых моделей одежды к запуску в производство в настоящее время выполняется с использованием средств авто-матизации, в так называемых Системах автоматизированного проектирования (САПР) швейных изделий .

С 1971 года в промышленность была введена Единая система конструк-торской документации (ЕСКД). Она представляет собой комплекс государст-венных стандартов, которые устанавливают единые, взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской до-кументации в проектных организациях. В соответствии с Единой системой кон-структорской документации стадиями проектирования любых объектов про-мышленного производства являются техническое задание, техническое пред-ложение, эскизный проект, технический проект и разработка рабочей до-кументации.

В швейной промышленности ЕСКД как система проектирования не дей-ствует в силу традиционности этого процесса и быстрой сменяемости моделей одежды.

Курс «Конструирование женской одежды» состоит из следующих основ-ных разделов: исходные данные для конструирования одежды; характеристика методов конструирования одежды; построение конструкций различных видов одежды; особенности конструирования одежды на фигуры с отклонениями от типо-

вых; дефекты конструкции и приемы их устранения; конструкторская подготовка массового производства женской одежды;

6

использование средств автоматизации при конструкторской подготовке производства одежды. Последних два раздела учебника существенно отличают данное издание

от предыдущего. Авторы сочли необходимым привести сведения о построе-нии всех видов лекал, их градации и оформлении технического описания новой модели, учитывая, что многие предприятия бытового обслуживания населения выпускают изделия малыми сериями. Кроме того, в учебнике приведены неко-торые сведения об автоматизированном проектировании.

Учебник разработан в соответствии с тематическим планом и программой предмета «Конструирование и моделирование женской верхней и легкой одеж-ды» для учащихся профессионально-технических учебных заведений. В нем нашли отражение пути решения основных задач, стоящих перед закройщиком и конструктором при изготовлении одежды на индивидуальные и типовые фигу-ры. Изложены положения и методы, которые составляют основу конструирова-ния и моделирования женской одежды высокого качества. Рассмотрены вопро-сы использования средств автоматизации при конструкторской подготовке производства одежды.

Авторы выражают благодарность рецензентам и всем преподавателям средних специальных учебных заведений, которые внесли свои замечания и предложения при окончательной редакции данного издания учебника.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

1.1 Общая характеристика и этапы проектирования одежды в условиях индивидуального производства

Конструирование - это создание конструкции какого-либо предмета, в

частности одежды, с разработкой его проекта. Конструкция - построение, устройство чего-либо. Для одежды это ее де-

тали, их соединение, используемые материалы. Проект представляет собой замысел, план построения чего-либо, ко-

торый оформляется в виде конструкторской документации. Проектирование в общем смысле - это совокупность (комплекс) работ

по созданию нового образца изделия; может включать исследования, расчеты и обоснования, создание эскизов изделий, их моделей в материале, построение чертежей, а также изготовление и испытание опытных образцов.

Проектирование часто сопровождается макетированием, т.е. изготов-лением макета изделия в каком-либо материале. Применительно к одежде макет представляет собой изделие в натуральную величину. Это возможно потому, что затраты времени и материалов при изготовлении образца изделия несрав-нимо меньше, чем, например, при изготовлении макета автомобиля или станка. В швейном производстве макетирование называют моделированием.

Таким образом, проектирование одежды включает два последовательных

7

этапа: - творческий, к которому относится разработка эскиза будущей модели,

а также ее конструкции, включая образец в натуральную величину из заданных материалов;

- технический, включающий разработку конструкторско-технологической документации, необходимой для запуска проекта изделия в производство.

С 1971 г. проектирование всех видов изделий промышленного изго-товления производится с учетом требований специальных стандартов в виде Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). ГОСТы ЕСКД опре-деляют этапы проектирования, их содержание, требования к оформлению кон-структорской документации.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам населения про-цесс ее конструирования усложняется, а подготовка конструкторской до-кументации исключается или сокращается до минимума по сравнению с массо-вым производством.

Индивидуальные особенности заказчика учитываются на этапе создания эскиза модели и разработки конструкции изделия. Отсутствуют стадии изго-товления окончательных лекал, их градация и оформление технического описа-ния на новую модель одежды.

Проектирование одежды для индивидуального производства может быть организовано на отраслевом уровне и на уровне предприятия-изготовителя. В этом случае конкретный потребитель одежды неизвестен и конструирование женской одежды ведется на фигуры манекенщиц. Направляющая коллекция включает как остромодные изделия, так и изделия «умеренной» моды текущего сезона. Последние создаются художниками-модельерами с учетом спроса насе-ления и сложившихся условий производства. Организуются показы коллекций для пропаганды моды и для повышения квалификации специалистов.

Для знакомства закройщиков со способами получения модных форм в экспериментальных лабораториях разрабатываются перспективные базовые конструкции в остромодных вариантах, как правило, одного среднего размера. В настоящее время в индивидуальном производстве часто применяют раскрой моделей по лекалам базовых конструктивных основ (БКО).

Базовые конструктивные основы создаются на 2 - 3 года с учетом ре-комендаций перспективной моды. Эти рекомендации устанавливают величины прибавок на свободное облегание, виды членения и способы формообразования изделий. БКО разрабатывают по каждому виду одежды на различные силуэты, покрои, с учетом половозрастных групп. На них оформляются техническая до-кументация и каталог зарисовок перспективных моделей («папка» художника-модельера).

На предприятиях службы быта может выполняться корректировка кон-туров обмелки БКО применительно к размерным признакам конкретной фигу-ры. Используются также типовые раскладки деталей БКО. Могут создаваться и универсальные базовые конструкции, которые учитывают группу моделей и включают детали с максимальным количеством членений.

8

После конструкторской и технологической проработки образцов на-правляющей коллекции и обучения специалистов ателье приемам конст-руирования и изготовления новых моделей оформляется техническая до-кументация на БКО. Она включает:

• образцы моделей (эталоны); • чертежи конструкций; • лекала базовых конструктивных основ и отделочных деталей; • техническое описание модели или группы моделей.

Индивидуальное (оперативное) конструирование изделий осуществ-ляется по заказам населения непосредственно в ателье или домах быта. Исход-ными данными при этом являются:

• каталоги зарисовок моделей, БКО и «папки» художников, полученные из экспериментальных лабораторий, журналы мод;

• размерные признаки заказчика; • перечень требований, предъявляемых заказчицей к модели; • свойства конкретных материалов.

Процесс конструирования включает следующие этапы. 1. Фигуру заказчицы изучают по ее внешним данным. Устанавливают

(хотя бы зрительно) некоторые важные при моделировании и конструировании свойства материалов. Заказчице предлагают на выбор несколько эскизов моде-лей и детально обсуждают с ней основные узлы и решения, выбирают оконча-тельный вариант модели. Для обеспечения качества работы в ателье введена должность художника-консультанта.

2.Непосредственно в салоне ателье с участием заказчицы оформляют паспорт-заказ. В нем содержится краткое описание модели: зарисовка фа сонных особенностей, данные о количестве материалов, измерения фигуры. Обычно на бланке заказа схематически изображают контуры фигуры.

3. Производят обмер фигуры заказчицы, строго соблюдая правила обмера. По его результатам, сравнивая отдельные размерные признаки, устанавливают тип фигуры и ее отклонения от типовой.

4. Производят построение чертежа конструкции модели, чаще всего, используя расчетно-графические методы. Они включают расчет и по строение основы конструкции и внесение в нее модельных особенностей в соответствии с эскизом модели. Можно выполнить наколку изделия либо его отдельных узлов или использовать БКО.

5. Осуществляют раскрой основного материала. Раскрой может осуще-ствляться как по первичным шаблонам деталей (без припусков на швы), так и в результате построения деталей непосредственно на ткани.

6. Выполняют подготовку изделия к первой примерке. Проводят при- мерку изделия на фигуре заказчицы. Существуют приемы и правила под готовки, проведения примерок и рекомендации по устранению дефектов конструкции. Изготовление изделий может выполняться с одной или двумя примерками. Можно использовать специальный жилет и бес- примерочный метод.

7. Производят окончательное изготовление изделия, расчет затрат,

9

сдачу изделия заказчице. Иногда, например, при разработке новых перспективных конструктивных

основ в условиях экспериментальной лаборатории на них оформляется конст-рукторская документация. Ее состав и объем определяются видом оказывае-мых услуг населению. Это может быть изготовление партии изделий по заказу (униформа, фирменная одежда и т.д.), изготовление полуфабрикатов или мел-ких партий изделий без предварительных заказов.

Состав конструкторской документации в этом случае аналогичен тех-нической документации для массового производства. Он включает: • образец базовой модели (эталон); • полный комплект всех видов лекал с учетом их градации по размерам и рос-

там; • техническое описание базовой модели и ее вариантов.

Одним из перспективных направлений развития процесса конструиро-вания одежды является совмещение раскроя изделий на индивидуальную фигу-ру с изготовлением их в поточном производстве. В этом случае используется безнастильный раскрой с помощью автоматизированных комплексов.

Для разработки чертежей конструкций новых моделей изделий, изго-тавливаемых по индивидуальным заказам, чаще всего применяют Единый ме-тод конструирования' одежды (ЕМКО), разработанный ЦОТШЛ (Центральной опытно-технической швейной лабораторией). Это расчетно-графический метод, который предусматривает два этапа построения конструкции. Сначала строится силуэтная основа заданного покроя, а затем в Нее вносятся модельные особен-ности в соответствии с эскизом модели.

1.2 Требования к женской одежде

Требования к одежде можно разделить на несколько различных по ха-

рактеру и содержанию групп. Наиболее важными из них являются требования к одежде как к предмету потребления. Вторая группа требований включает тех-нико-экономические, т.е. требования, учет которых обеспечивает изготовление изделия с минимальным расходом материалов и затрат времени.

Потребительские требования к одежде можно разделить на пять ос-новных групп: функциональные, эстетические, эргономические/ эксплуа-тационные и социальные.

Функциональные требования - это соответствие изделия условиям его эксплуатации. Оно выражается в том, что каждый вид женской одежды по сво-им размерам, конструкции, используемым материалам должен соответствовать назначению, условиям носки, а также внешнему и внутреннему облику женщи-ны. Другими словами, для каждого рода деятельности и отдыха нужна соответ-ствующая одежда.

В зависимости от назначения женская одежда может быть следующих видов: белье, легкое платье и верхняя одежда. Кроме того, ее различают по времени и месту использования: для торжественных случаев, повседневная и др. По сезону женская одежда делится на зимнюю, внесезонную, демисезонную

10

и летнюю, а по используемым материалам - на. одежду из тканей, меха, трико-тажа, кожи и др.

По форме, конструкции и композиции женская одежда должна соот-ветствовать возрасту заказчицы.

Эстетические требования - это прежде всего соответствие одежды со-временным требованиям стиля и обеспечение индивидуальности женщины. В настоящее время в основу стиля положен принцип предельной гармонии между человеком и окружающим его предметным миром. Основную роль при этом играют целесообразность, демократизм, четкость и совершенство линий и форм в одежде.

Одним из важнейших эстетических свойств женской одежды является следование направлению моды. Ежегодно проводятся методические совещания и показы направляющих коллекций одежды. Направление моды представляет собой рекомендации по видам одежды, силуэтам и покроям, материалам и от-делкам, которые обеспечивают современный стиль различных видов одежды.

Эстетические требования к одежде обеспечиваются хорошей взаимо-увязкой формы, конструкции и материала. Свойствами материала, которые влияют на эстетическое восприятие изделия, являются драпируемость, поверх-ностная плотность, волокнистый состав, учет оформления поверхности ткани и ее цветового решения. Все эти свойства соотносят с силуэтом и фасоном кон-кретной модели на конкретную фигуру заказчицы. Безупречный товарный вид одежды достигается, с одной стороны, тщательной разработкой формы, а с дру-гой - точностью и совершенством обработки и отделки изделия. Все открытые для зрительного восприятия элементы модели должны быть четко и точно об-работаны.

Эргономика - наука, которая изучает условия труда и быта человека с це-лью создания комфортных условий его деятельности. Следование реко-мендациям этой науки при проектировании женской одежды обеспечивает эр-гономические требования к ней.

От одежды в процессе эксплуатации требуется, чтобы она была не только красива и прочна, но и удобна. Это обеспечит хорошее настроение и самочув-ствие человека в бытовой одежде, а также безопасный труд в производственной одежде.

Эргономические требования предполагают: • соответствие изделия антропометрическим характеристикам данной

фигуры, т.е. ее размерным признакам; • целесообразные размеры изделия и его отдельных частей. Громоздкие

вещи неудобны, некрасивы, мешают в работе и отдыхе. Одежда по размеру меньше требуемой ограничивает и затрудняет движения. Чтобы женская одеж-да не стесняла свободы дыхания и движения, при выборе прибавок на свобод-ное облегание необходимо учитывать изменения размеров тела женщины в ди-намике. Установлены покрои, которые являются наиболее эргономичными;

• удобство одежды в пользовании достигается и рациональным располо-жением застежки, карманов, наличием разрезов, складок, вырезом горловины и другими элементами в одежде;

11

• одежда должна быть легкой, хорошо сниматься и надеваться. К группе эргономических требований к одежде относятся и ее гигие-

нические свойства. Одежда служит для создания и поддержания комфортных условий для жизнедеятельности организма. В то же время одежда является на-дежным средством защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды (холода, влаги, действия солнечной радиации , и др.).

По мнению гигиенистов, температура воздуха под одеждой должна быть близкой к 33 °С, допустимое содержание углекислого газа - 0,08 %, влажность воздуха - 20 - 40 %; должно обеспечиваться тепловое равновесие организма женщины и окружающей среды.

Кроме того, одежда - это барьер, который предохраняет организм от вы-соких и низких температур.

В климатических условиях нашей страны важное значение имеют теп-лозащитные функции отдельных видов женской одежды. Так, при проек-тировании спецодежды можно рассчитать величину ее теплового сопро-тивления с учетом температуры атмосферного воздуха, скорости ветра, энерго-затрат человека и времени пребывания его в заданных условиях. Установлено, что на теплозащитные свойства одежды большое влияние оказывают толщина пакета (состав слоев) и конструкция изделия. Особенно важны покрой, силуэт модели, а также вид застежки и использование специальных защитных элемен-тов (капюшоны, напульсники по низу рукава, пояс по талии и др.). Большое влияние на теплозащитные свойства изделия оказывают теплофизические свой-ства материалов.

Для сохранения комфортного микроклимата в одежде ее конструкция и используемые материалы должны обеспечивать достаточную вентилируемость пододежного слоя воздуха. Это достигается такими свойствами материалов, как воздухопроницаемость, гигроскопичность, паропроницаемость. Можно улуч-шить своевременное удаление выделяемой кожей влаги и углекислоты за счет проектирования отлетных кокеток, отверстий под рукавом, стежки изделий из материалов с покрытиями.

Следует отметить, что гигиенические свойства одежды зависят от за-грязняемости тканей. Меньше загрязняются шерстяные ткани с гладкой по-верхностью. В одежде из трудностирающихся материалов следует избегать сложных швов и карманов, сборок и других элементов.

На самочувствие человека в одежде влияет и масса (вес) одежды. При увеличенной массе верхней одежды появляется усталость, снижается ра-ботоспособность. Масса верхней женской одежды снижается за счет ис-пользования легких утепляющих материалов и облегченных тканей.

Одежда для лета должна защищать тело от теплового и химического воз-действия солнечных лучей, но должна пропускать инфракрасные излучения те-ла (гладкая и светлая поверхность ткани).

Любое изделие для человека, в том числе и одежда, должно обладать не-обходимой прочностью и формоустойчивостью при эксплуатации (эксплуата-ционные требования).

Прочность оценивается способностью одежды оказывать достаточное со-

12

противление усилиям, действующим на детали и их соединения. Величина на-грузки зависит от телосложения женщины, вида движений и прибавок на сво-бодное облегание. Максимальные нагрузки испытывают участки одежды в об-ласти ягодиц, лопаток, полочки в области карманов, рукав - по локтю. Проч-ность одежды определяется прочностью материалов и швов.

Хорошее сохранение внешнего вида изделия обеспечивается несми-наемостью материалов, стойкостью тканей к раздвижке нитей, жесткостью па-кетов одежды. Для создания и сохранения формы изделия на отдельных его участках используются прокладки, специальные пропитки, учитывается на-правление нитей основы в деталях при раскрое материалов.

Социальные требования к одежде выражаются в конкурентоспособ-ности изделий. Это особенно важно для индивидуального пошива. Одним из непременных условий здесь является оригинальность и неповторимость каждо-го изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчицы.

Технико-экономические требования к одежде, изготавливаемой в ус-ловиях индивидуального производства, определяются прежде всего его технической базой. Однако уменьшение затрат времени и материалов при изготовлении конкретной модели может быть обеспечено и при разработке так называемых технологичных конструкций за счет следующих элементов:

• уменьшения припусков на подгонку изделий на фигуре благодаря тща-тельному обмеру фигуры, учету свойств материалов, точности метода построе-ния и правильности конструктивного моделирования;

• использования типовых (базовых) основ при разработке новых мо-делей, в частности при выпуске полуфабрикатов или изделий в виде серий мо-делей на типовые фигуры в условиях индивидуального производства;

• использование (по возможности) цельнокроеных деталей (цельнокрое-ный с полочкой подборт, манжеты на сгиб и др.);

• использования унифицированных форм и размеров производных дета-лей (подкладка, прокладки, прикладные детали некоторых карманов, пояса, манжеты для некоторых видов одежды и др). Такие детали предварительно от-бираются и разрабатываются их лекала по группам размеров;

• использования специальной тесьмы для окантовки срезов, вешалок и других готовых элементов;

• рационального членения деталей подкладки в зависимости от покроя изделия.

Кроме обеспечения технологичности конструкций в условиях изготов-ления изделий по индивидуальным заказам необходимо учитывать требования к технологии их пошива и отделки. Должны тщательно соблюдаться основы технологии поузловой обработки и соответствие современному - уровню тех-ники, технологии и организации производства.

Экономические требования включают экономию материалов и умень-шение трудоемкости обработки изделий для снижения их себестоимости, опре-деляют доступность изделий для потребителя при их высоком качестве.

13

2 О РАЗВИТИИ ФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ

История возникновения одежды уходит вглубь веков. Необходимость в одежде связывается с климатическими условиями. Развитие видов одежды - это результат изменений, происходящих в состоянии производительных сил и средств производства. Так, появление шитой одежды было обеспечено изобре-тением ткацкого станка.

Швейные ремесла возникли в Западной Европе примерно в XII в. В Древ-ней Руси был вид одежды, который назывался порты или портище. Отсюда пошло название портные. Примерно к XIV в. портновские ремесла стали рас-пространенными в русских городах. Слово «платье» возникло гораздо позже, в XVIв.

Форма одежды прошла длительный и сложный путь. Историю развития конструкции одежды можно условно разделить на три этапа:

1) обертывание тела специально вытканным прямоугольным куском тка-ни;

2) изготовление одежды из кусков ткани, которые имели правильную форму (прямоугольники, треугольники);

3) изготовление одежды по форме фигуры. В качестве примера драпированной одежды можно привести тоги

древних римлян и греков. Примером конструкции из геометрических кусков ткани является древнерусская рубаха XII - XIV вв. (рисунок 2.1, а). Первые по-пытки кроить одежду по форме тела человека зафиксированы на Востоке. Но развитие кроеного костюма наиболее бурно происходило в Европе.

Рисунок 2.1 – Примеры конструкций первой простой одежды

Европейцы получили в наследство от античного мира остатки его культу-

ры. Пожалуй, прежде всего был освоен древнеримский костюм. Но ко времени завоевания Древнего Рима варварами он уже почти полностью потерял свои ан-тичные традиции. Вместо пластичных драпировок носили довольно узкую оде-жду с рукавами. Обычно она изготавливалась из плотной ткани. Скрывая фор-му тела, такая одежда превращалась в своеобразный, иногда богато украшен-

14

ный, футляр. А одежда варваров была простой, легкой и удобной. В ней можно отметить элементы кроя, которые через века перешли в современный костюм.

Первоначальный покрой схематично повторял фигуру человека с рас-простертыми руками. Несколько столетий он сохранялся у европейцев. Первые попытки изменить примитивную форму покроя относятся к тому времени, ко-гда возникло новое понимание женской красоты, появилось стремление под-черкнуть костюмом красоту форм женской фигуры.

Средневековые мастера начала XII в. делают в женском платье овальные вырезы по бокам и соединяют их края шнуровкой. По линии бедер и низу оде-жду расширяют треугольными вставками (рисунок 2.1, б). Но боковые вырезы и вставки не создавали безукоризненного облегания фигуры платьем. Ткань морщилась, при этом образовывались некрасивые поперечные складки. В по-крое одежда еще мыслилась как единое нерасчлененное целое.

Однако понимание форм одежды к XII в. было настолько ясно, что в хро-нике того времени мы читаем: «Если ты хочешь, чтобы одежда на тебе хорошо сидела, то проследи, чтобы пола лежала прямо и рукав был хорошо вшит». Кстати, и в наше время именно эти условия определяют качество работы за-кройщика.

Потребовалось еще два столетия упорного накопления знаний и навыков, чтобы изменилось понимание конструкции одежды. За это время была решена труднейшая задачи покрытия человеческого тела плоским куском материала.

Идея расчленения одежды на части заимствована из идеи рыцарских дос-пехов. Доспехи повторяли форму тела, хотя и не были точной его копией. Каж-дая отдельная часть доспехов в развернутом виде представляла собой детали, которые становились целым отражением формы только после их соединения. Это гениальное решение основной задачи - покрытия тела плоским куском тка-ни - было найдено практическим путем.

Естественно, что эти открытия были использованы в одежде. Но здесь не надо было ломать голову над передачей движения отдельных частей тела чело-века. Пластические свойства тканей были использованы для определения тако-го положения нитей на различных участках одежды, чтобы она могла облегать фигуру и хорошо сидеть на ней.

Одежда, которую надевали под доспехи, должна быть узкой. Для этого начали использовать вытачки. Нужная свобода движений рук в узкой одежде обеспечивалась овальной проймой и округлым окатом, которые применяются и в настоящее время. Части одежды соединялись между собой с помощью завязок и шнуровок. Этот способ существовал вплоть до начала XVII в. Развитие воен-ной техники привело к тому, что рыцарство утратило свое значение как военная сила, использование доспехов потеряло смысл. Однако именно они стали про-тотипом многих конструктивных членений одежды.

В XIV - XV вв., чтобы добиться разнообразия форм женской одежды, платье стали разрезать в поперечном направлении, т.е. расчленили на лиф и юбку. В этот период формируются все виды кроя, существующие и в настоящее время. Это различные рукава, в том числе и реглан, юбки узкие, клеш из не-скольких клиньев, с длинным шлейфом. Юбки обрисовывали бедра, а лиф был

15

достаточно узким; это обеспечивалось вертикальными членениями. В XVI в. возник новый тип костюма - каркасный. В женской одежде он

просуществовал до начала XX в. Его основой был корсет и нижняя юбка в виде специального чехла с обручами различных размеров (иногда без них).

Корсет, как основа каркасного платья, был отвергнут в эпоху Великой французской революции. Тогда, в последние годы XVIII в., женщины, подра-жая античности, носили легкие, главным образом светлые, платья с высокой линией талии. Но уже в начале XIX в. снова появились корсеты.

Развитие медицины, борьба за равноправие женщин привели к тому, что утвердились основные положения в области костюма. Они сводились к сле-дующему: одежда должна держаться на плечах, а тело должно быть свободным, естественным, таким, каким его создала природа.

Наряду с попытками изменить внешний вид одежды всегда было и есть стремление обосновать ее покрой. У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроев в более ранние периоды. Но на протяжении всего времени су-ществования, например, корсетов имелись их чертежи. Они были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разра-ботке научной теории построения одежды специального назначения.

Интерес к системам конструирования различных покроев был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды. Правда, во второй половине XIX в. оно было в основном кустарным. Из практики снятия мерок портные знали, что существуют зависимости одних измерений фигуры от дру-гих. И тогда возникла мысль создать систему, в основе которой будет пропор-циональность человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она бы-ла широко известна в искусстве еще в V в., когда скульптор Поликлет изваял статую молодого человека идеальных пропорций - Канона.

Пропорционально-мерочная система конструирования была основана на практическом опыте. Когда же швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения, обнаружили, что фигуры большинства людей далеко не пропорциональны. Пытались создать универсальные системы, т.е. сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре изделие хорошо сидело. Но эта задача оказалась неразрешимой.

Существуют три типа современного костюма в зависимости от способа его расположения на теле человека:

• набедренный, или поясной; • наплечный (одежда на плечах); • трико, полностью или частично повторяющее форму тела.

Одежда, принцип создания которой основан на покрое, должна не толь-ко защищать тело, но и сохранять приданные ей формы любой сложности. По-этому наибольшее значение имеют правильно определенные размеры и форма деталей конструкции, а также расположение нитей основы, способы соедине-ния деталей для закрепления формы изделия.

16

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур

Размеры и форма женской одежды, которая изготавливается как в массо-вом производстве, так и по индивидуальным заказам, должны соответствовать размерам и форме тела женщин. Поэтому закройщикам и конструкторам жен-ской одежды необходимо знать анатомическое строение и размеры тела жен-щин, типы телосложений, размерную характеристику и размерную типологию женских фигур.

Изучением этих вопросов занимаются такие области науки, как анатомия, морфология и прикладная антропология.

Анатомия изучает обобщенный тип строения тела человека. Она является составной частью морфологии.

Морфология рассматривает многообразие строений тела человека с уче-том различных факторов, которые определяют его варианты (национальность, возраст, пол и др.), является частью науки антропологии.

Задачей прикладной антропологии является изучение размерных характе-ристик тела людей, систематизация этих данных и построение размерной типо-логии населения для целей конструирования одежды массового производства.

Размеры и форма тела человека зависят прежде всего от размеров и строения костного скелета, который состоит из черепа, позвоночника, грудной клетки, ключиц, лопаток, тазового пояса (таза), верхних и нижних конечностей. Костный скелет женщин меньше по длине, таз шире, плечевой пояс уже, верх-ние и нижние конечности короче, а изгибы позвоночника обозначены резче, чем у мужчин.

Кроме скелета форму тела человека в значительной степени определяют мышцы и подкожно-жировые отложения. Подкожно-жировой слой сглаживает выступы костей, рельеф мышц и придает телу округлость. Толщина жирового слоя у женщин всегда больше, чем у мужчин, и составляет в среднем 24 мм. Места преимущественного отложения жира у женщин: область грудных желез, ягодицы, верхний отдел бедер. С возрастом количество жировых отложений увеличивается от 3 - 4 кг до 27 - 30 кг. Это отражается на пластике тела женщи-ны.

При конструировании одежды необходимо также учитывать такие харак-теристики, как строение кожи, кровообращение и потоотделение. Они опреде-ляют гигиенические свойства одежды различных видов.

Для определения внешней формы тела человека в целом кроме анатоми-ческого строения изучают особенности внешней формы отдельных частей тела. Характеристиками внешней формы тела являются антропометрические и мор-фологические признаки.

3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин

Внешняя форма тела женщин определяется анатомическим строением те-

17

ла и зависит от возраста, наследственных факторов, питания, образа жизни и др. Для целей конструирования одежды ее принято характеризовать по отдель-ным частям тела: шея, плечи, грудь, живот, спина, ягодицы, верхние и нижние конечности.

Шея имеет разнообразную форму, у женщин она более округлая. Основ-ными признаками, которые определяют форму и размеры шеи, являются: форма сечения основания шеи и ее боковой поверхности, а также ее длина, наклон и обхватное измерение. Шея может быть короткая, длинная, цилиндрическая, сплюснутая с боков или спереди, нормальная, тонкая, с жировыми отложения-ми в области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед или назад, заужена кверху или книзу.

О ширине шеи судят по отношению ее ширины к ширине челюстной час-ти лица. Длина шеи зависит главным образом от наклона плеч: при низких пле-чах шея длиннее, при высоких - короче. Это учитывают при выборе фасона из-делия. Наклон шеи вперед зависит от изгиба шейного отдела позвоночника. Угол наклона шеи от 13 до 200 считается нормальным. Форма сечения основа-ния шеи приближается к эллипсу, сплюснутому со стороны спины, отсюда раз-ная форма горловины спинки и переда.

Форму и жировое отложение в области шеи учитывают при определении ширины и глубины горловины изделия. Постановка шеи влияет на нижнюю часть горловины переда в изделиях с вырезом горловины по основанию шеи.

Плечи (плечевые скаты) - это верхняя часть туловища от основания шеи до плечевых суставов. Плечи имеют небольшой наклон от шеи (скат). Средняя величина наклона плеч у женщин 210. Угол наклона может быть большой, сред-ний и малый. В зависимости от этого различают плечи низкие (рисунок 3.1, а), нормальные (рисунок 3.1, б) и высокие (рисунок 3.1, в).

Для определения наклона плеч используют размерный признак «Высота плеч» (Вп) (рисунок 3.2, а). Для высоких плеч Вп = 4,5 см, нормальных Вп = 6,0 см, низких Вп = 7,5 см. Кроме того, плечи бывают развернутые вперед или на-зад, полные или худые.

Для характеристики формы плеч используют размерные признаки: «Ширина плечевого ската» (Шп) - расстояние от точки основания шеи до

плечевой точки; «Дуга плечевого пояса сзади» (Дпз) - расстояние между плечевыми точ-

ками по поверхности спины (рисунок 3.2, б). В зависимости от значений Шп и Дпз различают плечи нормальной ши-

рины, широкие и узкие. Размерный признак Дпз необходим и для определения разворота плеч.

Форма грудной области у женщин зависит от формы грудной клетки и мышц груди, от формы и степени развития грудных желез. Форма грудной клетки может быть широкой развернутой, узкой, плоской, цилиндрической и конической (усеченный конус с основанием внизу и вершиной вверху). Разли-чают четыре основные формы грудных желез: коническая, чашевидная, полу-шаровидная и отвислая. Каждая из этих форм грудных желез может иметь раз-личную степень развития и уровень расположения (высоко, нормально и низко

18

расположенные).

Рисунок 3.1 – Варианты наклона плеч женских фигур

Рисунок 3.2 – Схема измерений для характеристики формы и наклона плеч

женщин Кроме того, грудные железы могут быть слабо, средне и сильно развитые.

Это влияет на раствор и оформление нагрудной вытачки. Форма живота зависит от пола, возраста, осанки, количества жировых от-

ложений и соотношений размеров грудной клетки и таза. У женщин живот не-сколько длиннее и шире, чем у мужчин, больше выступает вперед и имеет ок-руглую форму. Живот может быть впалый, плоский и выступающий (выпук-лый). Выступающий живот может иметь высоко или низко расположенную ок-руглость. При общем ожирении живот становится более округлым, сильнее вы-дается вперед, иногда отвисает в виде жировых складок (ослабевают мышцы живота).

Форма спины определяется изгибами позвоночного столба: шейный и по-ясничный отделы - вогнутые; грудной и крестцовый - выпуклые.

На форму спины оказывают также влияние лопатки (могут иметь разную степень прилегания к ребрам), мышцы спины и величина подкожного жирового слоя. Спина в верхней (грудной) части, как правило, шире, чем в нижней (пояс-ничной). Форма спины влияет на осанку фигуры. Различают фигуры с сутулой, нормальной и перегибистой осанкой.

Форма ягодиц у женщин определяется формой тазового пояса (таза), яго-дичных мышц и развитием жировых отложений. По форме различают ягодицы нормальные, выступающие и плоские. Уровень расположения наиболее высту-

19

пающих точек ягодиц также может быть разным. Бывают фигуры женщин с высоким, нормальным и низким расположением округлости ягодиц.

Характеристику внешней формы женских фигур дополняет величина прогиба бокового контура туловища на уровне линии талии. Различают фигуры с четким прогибом, средним и нечетким. Кроме того, округлости бедер могут быть расположены высоко, низко и нормально.

Форма верхних конечностей определяется положением продольных осей плеча (часть руки до локтя) и предплечья (часть руки от локтя до кисти).

Положение рук в свободно опущенном состоянии характеризуется угла-ми α и β (рисунок 3.3).

Установлено три положения осевой линии плеча относительно туловища: заднее (при β > 900) - рисунок 3.3, а; отвесное (при β = 900) - рисунок 3.3, б; пе-реднее (при β < 900) - рисунок 3.3, в.

Рисунок 3.3 – Схема расположе-ния свободно опущенных рук по

отношению к туловищу: β – угол отклонения осевой ли-нии контура плеча от горизонта-ли; α – угод между осевыми ли-ниями контуров и предплечья в

области локтя

При отвесном положении руки угол α у женщин равен 1640. Между углами α и β существует обратная связь. При переднем положе-

нии плеча среднее значение угла α увеличивается, а при заднем - уменьшается. Разное положение рук влияет на форму переднего и локтевого перекатов рука-ва. Для 25 - 30% фигур свойственна асимметрия в положении и форме правой и левой руки. Чаще встречается асимметрия, при которой для левой руки более характерно переднее положение плеча. Такая рука имеет также менее развитую мускулатуру.

Важно правильно выбирать прибавку Поп к измерению «Обхват плеча» (Оп), так как ее величина связана с внешним восприятием положения рукава в изделии.

По степени развития мышц и подкожно-жирового слоя различают худые (тонкие), нормальные, жилистые и полные руки с равномерным или неравно-мерным распределением жира. При неравномерном распределении жира руки имеют особенно повышенную полноту в плечевой части (до локтя).

Форма нижних конечностей (ног) определяется положением осей бедра и голени, степенью развития мышц и подкожно-жирового слоя. В зависимости от положения осей бедра и голени различают форму ног нормальную (Н), О-образную, Х-образную, Л-образную (ноги-циркуль) и П-образную (рисунок 3.4). Носки ног могут излишне расходиться или быть повернуты внутрь.

20

Ноги, как и руки, различаются по степени развития мускулатуры и под-кожно-жирового слоя. Они могут быть худыми, мускулистыми, жилистыми, нормальными и полными (с равномерным и неравномерным распределением жировых отложений). При неравномерном распределении подкожного жира наиболее полной бывает бедренная часть ног (выше коленей).

Таким образом, различное сочетание перечисленных признаков телосло-жения образует все многообразие морфологических типов фигур женщин.

Рисунок 3.4 – Варианты формы нижних конечностей

Специально выделены основные морфологические признаки, которые по-

зволяют произвести классификацию вариантов внешней формы тела женщин. К ним относятся: тотальные (общие) признаки, пропорции, телосложение и осан-ка.

3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины

Тотальные (общие) морфологические признаки. Форма и размеры тела

человека изменяются на протяжении его жизни. Они характеризуют физическое развитие человека.

Для характеристики физического развития женщин используют измере-ния фигуры: «Длину тела (Рост)», «Обхват груди» и массу тела.

Рост определяют измерением длины тела, которое снимают по вертикали от пола до верхушечной точки головы. Длина тела имеет большую индивиду-альную изменчивость и колеблется у женщин от 134 см до 182 см. Отклонение от этих величин считается патологией.

Максимальной длины тело женщины достигает к 17 - 18 годам. Постоян-ный рост сохраняется до 45 - 50 лет, после чего уменьшается на 0,5 -0,7 см на каждое последующее пятилетие. Рост человека изменяется и в течение дня. К вечеру, когда человек утомляется, длина тела уменьшается на 1,5 - 3,0 см, ут-ром длина тела наибольшая. У взрослых женщин средний рост (158 см) мень-ше, чем у мужчин (170 см).

Измерение фигуры «Обхват груди первый» (Ог1) определяет периметр

21

грудной клетки; с возрастом он увеличивается, что связано с ростом костного скелета, мышц и подкожно-жирового слоя; более или менее постоянным стано-вится к 18-20 годам. Период относительной стабильности обхвата груди на-блюдается в возрасте 25 - 40 лет. После 40 лет происходит его интенсивное увеличение. Это связано с увеличением подкожно-жирового слоя. У женщин 18 - 29 лет средний обхват груди на 6,0 - 7,0 см меньше, чем у женщин в возрасте 45 - 60 лет. К старости обхват груди несколько уменьшается.

При конструировании женской одежды используют измерения четырех обхватов груди: первого (Ог1), второго (Ог2), третьего (Ог3) и четвертого (Ог4). Обхват груди третий (Ог3) принят в качестве основного (ведущего) при-знака. Его измеряют на уровне выступающих точек грудных желез в горизон-тальной плоскости. Среднее значение Ог3 равно. 96 см. Обхват груди четвер-тый (подгрудный) используется при конструировании корсетных изделий.

Масса тела также постоянно изменяется с возрастом, однако это происхо-дит неравномерно по годам. Средняя масса тела новорожденной девочки 3,4 кг, а средняя масса взрослой женщины 64 кг. Относительно стабильная масса тела при нормальном состоянии организма у женщин наблюдается в возрасте 25 - 40 лет. Затем она несколько увеличивается, после 55 лет незначительно.

Пропорции женских фигур. Пропорциями тела человека называют со-отношения проекционных размеров его отдельных частей. Среди взрослых вы-деляют три основных типа пропорций: долихоморфный, брахиморфный и ме-зоморфный.

Долихоморфный тип характеризуется относительно длинными конечно-стями и узким коротким туловищем, брахиморфный - относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем, мезоморфный - это промежу-точный, средний тип пропорций между брахиморфным и долихоморфным ти-пами пропорций.

Разница в росте между людьми в значительной степени зависит от длины ног. Поэтому долихоморфный тип более характерен для женщин высокого роста, брахиморфный – низкого роста.

Пропорции тела человека в значительной степени изменяются с возрас-том (пока человек растет). Причем изменение пропорций происходит за счет уменьшения относительных размеров головы, туловища и относительного уд-линения конечностей. Так, у взрослых женщин длина ног составляет 53 % дли-ны тела, у новорожденной девочки - 33 %. Это оказывает влияние на форму и пропорции одежды для детей, молодежи и женщин пожилого возраста.

Есть различия в пропорциях у мужчин и женщин. Так, у женщин относи-тельно шире таз и уже плечи, чем у мужчин. При этом длина тела женщин меньше, а верхние конечности короче.

Для определения пропорций используют проекционные измерения тела человека.

Характеристика типов осанки женских фигур. Осанка, как и другие морфологические признаки, в значительной степени определяет особенности внешней формы тела человека. Под осанкой понимают естественное привычное положение тела во время стояния и движения. На осанку значительное влияние

22

оказывают строение позвоночника, величина его изгибов на разных участках, а также степень развития мышц и жировых отложений.

При конструировании одежды осанку устанавливают по форме контура туловища со стороны спины при взгляде на фигуру в профиль. Характеристику спинного контура тела необходимо знать для обеспечения правильного баланса (равновесного положения) изделия на фигуре.

Фигуры женщин имеют различную осанку. При любой осанке тело нахо-дится в равновесии. Это достигается приспособлением к равновесному верти-кальному положению тела различных его частей (рук, ног, головы, туловища), т.е. происходит изменение их форм и размеров в зависимости от осанки.

Для установления принадлежности фигуры к тому или иному типу осан-ки обычно используют размерный признак, который определяет изгиб верхней части туловища «Положение корпуса» (Пк), - расстояние по горизонтали от шейной точки до плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток (ри-сунок 3.5, а). В классификации фигур, принятой для массового производства одежды, по этому признаку различают три типа осанки: нормальная, сутулая и перегибистая (рисунок. 3.5).

Рисунок 3.5 – Абрисы женских фигур с различной осанкой:

а – нормальной; б – сутулой; в - перегибистой Фигура с нормальной осанкой - это условно-типовая фигура (средний

тип). Для женской фигуры с нормальной осанкой характерны слегка наклонная и развитая грудь. Выступающие точки грудных желез расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперед относительно выступа живота. Живот обычно овальной формы, расположен ниже линии талии и слег-ка выдается вперед; выступающие точки ягодиц немного (около 1 см) смещены

23

назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка талии и выступ яго-диц умеренные; ноги стройные.

Перегибистая фигура женщин характеризуется широким разворотом гру-ди и плеч, выпрямленной спиной. Выемка талии и выступание ягодиц увеличе-ны. Шея меньше наклонена вперед. Грудь более развита, выступающие точки грудных желез приподняты и, несмотря на выступающий и высокий живот, значительно смещены вперед. Ширина груди увеличена, а ширина и длина спи-ны уменьшены по сравнению с фигурой с нормальной осанкой; величина Пк уменьшена.

У сутулой фигуры верхняя часть спины округлая, часто с выступающими лопатками, особенно у худых женщин; выемка талии и выступ ягодиц умень-шены; шея больше наклонена вперед; грудь плоская или впалая; выступающие точки грудных желез смещены вниз и незначительно выступают вперед отно-сительно выступа живота; живот расположен несколько ниже и больше выдает-ся вперед; плечи и руки наклонены вперед; развитие мускулатуры чаще всего слабое; ширина и длина спины до талии увеличены, а ширина и длина переда уменьшены. Величина Пк больше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Для более полного описания типов фигур в зависимости от осанки приня-то три конструктивных пояса: плечевой (П1), корпусный (П2) и подкорпусный (ПЗ). Для их описания используется шесть проекционных размерных признаков (рисунок 3.6): положение корпуса (Пк), положение выступающих точек груд-ных желез относительно яремной впадины (Пг), глубина талии первая (Гт1), положение талии спереди (Пт), положение живота (Пж), положение ягодиц (Пя) или по-другому глубина талии вторая (Гт2).

Рисунок 3.6 – Схема измерения проек-ционных размерных признаков для ха-рактеристики осанки женской фигуры

Расположение конструктивных поясов приведено в таблице 3.1. Каждый конструктивный пояс характеризуется одним из следующих по-

казателей осанки:

24

• показатель осанки плечевого пояса П1 =Пг-Пк; • показатель осанки корпусного пояса П2 = Пт - Гт1; • показатель осанки подкорпусного пояса ПЗ = Пж - Гт2. Знак перед величиной показателя осанки, рассчитанного по этим форму-

лам, указывает на преобладание одного из признаков осанки над другим. Это очень важно знать при конструировании одежды, в частности при уточнении конструкции в процессе примерок.

В понятие осанки при конструировании одежды обычно включают и вы-соту плеч. Размерный признак «Высота плеч» (Вп) дает представление о накло-не плечевых скатов - это расстояние по перпендикуляру от горизонтальной плоскости на уровне шейной точки до горизонтали на уровне плечевой точки (рисунок 3.2, г). По этому признаку выделяют типы фигур с высокими, нор-мальными и низкими плечами. Таблица 3.1 – Положение конструктивных поясов для определения осанки № пози-ции на рисунке

Наименование и расположение конструктивных

поясов Расположение

1

2

3

Плечевой пояс (ПI) распо-лагается между горизон-тальными плоскостями: проходящей на уровне седьмого шейного позвон-ка и проходящей на уровне наиболее выступающих точек грудных желез Корпусный пояс (ПII) рас-полагается между гори-зонтальными плоскостями: проходящей на уровне наиболее выступающих точек груди и проходящей на уровне талии Подкорпусный пояс (ПIII) располагается между гори-зонтальными плоскостями: проходящей на уровне та-лии и проходящей на уровне наиболее высту-пающих точек ягодиц

Оба размерных признака Пк и Вп, характеризующие осанку, в большей

степени зависят от роста: при увеличении роста оба признака увеличиваются. Обычно размерные признаки Пк и Вп рассматриваются вместе. Выделен-

25

ные типы осанки женских фигур по сочетанию этих признаков приведены в таблице 3.2. Таблица 3.2 – Классификация женских фигур по осанке

Высота плеч (Вп), см Положение корпуса (Пк), см 4,5 6,0 7,5

4,0 Перегибистая с вы-сокими плечами

Перегибистая с нор-мальными плечами

Перегибистая с низ-кими плечами

6,0 Нормальная с высо-

кими плечами Нормальная с нор-мальными плечами

Нормальная с низ-кими плечами

7,5 Сутулая с высокими

плечами Сутулая с нормаль-ными плечами

Сутулая с низкими плечами

В массовом производстве одежду изготавливают на фигуры с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч.

На осанку женской фигуры оказывает влияние высота каблука обуви. Средней считается высота каблука 3,0 - 4,0 см. В обуви на высоком каблуке верхняя часть туловища отклоняется назад, фигура становится более выпрям-ленной, а ягодицы больше выступают назад (Пк и Гт1 уменьшаются, а Гт2 уве-личивается). Например, при высоте каблука, равной 7,0 см, длина переда уве-личивается примерно на 1,5 см, а длина спины уменьшается примерно на 1,0 см. Величину баланса в этом случае следует увеличить на 1,0 см. Вследствие итого примерки изделий (например, для торжественных случаев) следует вы-полнять на фигурах в обуви с высоким каблуком.

Типы телосложения женских фигур. Телосложение человека зависит от возраста, степени развития мускулатуры и подкожно-жирового слоя, а также размеров и формы скелета. В литературе предложены различные классифика-ции телосложения женских фигур. Рассмотрим одну из них. Она разработана на основании оценки степени развития и распределения жировых отложений на отдельных участках тела без учета остальных признаков. С учетом этого выде-ляют три основные и одну дополнительную группы телосложения женщин (ри-сунок 3.7). 1-я группа включает фигуры женщин с равномерным распределением жировых

отложений по всему телу. Степень жировых отложений может быть слабой, средней и обильной. Соответственно этому выделяют три типа телосложений: лептозомный (тонкий) (L), нормальный (N) и рубенсовский (R).

2-ю группу составляют фигуры с неравномерным распределением жировых от-ложений. Она включает два типа телосложения: верхний S - с повы-шенным жироотложением выше линии талии и нижний 1-е повы-шенным жироотложением в нижней части тела.

3-я группа включает фигуры женщин также с неравномерным распределением жироотложений. Выделяется два типа телосложения: тип Тт - повы-шенное жировое отложение на туловище и тип Ех - повышенное жи-роотложение на конечностях.

26

Дополнительно выделены типы телосложения с повышенным жировым от-ложением на отдельных участках тела: на груди (М), на бедрах (Т), ягодицах и др.

Рисунок 3.7 – Типы телосложения женщин (по данным Б.Шкерли) Существуют и другие классификации телосложения женских фигур, ко-

торые основаны на учете не только степени жирового отложения, но и сочета-ния ряда других морфологических признаков: пропорций, степени развития мускулатуры и др. Особенности внешнего облика заказчика, учитываемые при выборе моделей одежды приведены в классификации комплекции женских фигур (рисунок 3.8).

Для установления принадлежности женской фигуры к тому или иному типу комплекции рассчитаны значения коэффициентов пропорциональности (К2, К3, К4) и определены интервалы их варьирования (рисунок 3.9). Пропорциональные отношения размерных признаков обхвата груди третьего, обхвата талии, обхвата бедер с учетом выступания живота и обхвата плеча к росту определяются величиной коэффициента К2 и характеризуют осо-бенности телосложения женской фигуры (худая, полная, нормальная). Особенности распределения жироотложений по поверхности тела (верх-ний, нижний, равновесный типы) определяют по величине коэффициента К3 (отношение поперечного диаметра бедер к плечевому диаметру).

Степень полноты рук (полные, нормальные, худые) определяют по соот-ношению размерных признаков обхвата плеча и обхвата груди второго (К4).

27

Рисунок 3.8 – Схема классификации особенностей комплекции женских фигур

28

Рисунок 3.9 – Фрагмент алгоритма определения особенностей внешнего облика заказчика

Всю совокупность женских фигур можно представить в виде девяти ти-пов по признакам габитуса: форме лица и шеи, ширине и высоте плеч, осанке, степени развития грудных желез, наклону шеи и др. Габитус – внешний облик человека (конституция). Выделенные типы габитуса позволяют более адресно проектировать одежду при массовом производстве и по индивидуальным зака-зам (рисунок 3.10, таблица 3.3). Таблица 3.3 – Характеристика типов габитуса женской фигуры

Тип габитуса

Характеристика типа

1 2

Г1

Младшая возрастная группа; лицо средней ширины овоидной фор-мы; шея нормальная по длине и ширине, цилиндрической формы, с нормальным наклоном; плечи нормальные по ширине и высоте; грудные железы развиты слабо, расположены широко; осанка нор-мальная; жироотложения в области шейной точки отсутствуют

Г2

Младшая возрастная группа; лицо широкое пентагональной формы; шея короткая, с большим наклоном вперед; плечи широкие, нор-мальной высоты, с незначительным разворотом вперед; грудные железы развиты средне, расположены узко и нормально по высоте; осанка сутулая, жироотложения в области шейной точки незначи-тельные

29

Окончание таблицы 3.3 1 2

Г3

Младшая возрастная группа; лицо узкое, эллипсовидной формы; шея длинная, тонкая, цилиндрической формы, с нормальным на-клоном; плечи узкие, нормальной высоты, с разворотом назад; грудные железы развиты сильно, расположены узко и высоко; осанка выпрямленная; жироотложения в области шейной точки средние

Г4

Средняя возрастная группа; лицо средней ширины, эллипсовидной формы, шея нормальная, с большим наклоном вперед; плечи нор-мальной высоты и ширины, с нормальным разворотом; грудные железы развиты средне, расположены узко и высоко; осанка нор-мальная, жироотложения в области шейной точки средние

Г5

Средняя возрастная группа; лицо широкое, пентагональной формы, шея короткая, цилиндрической формы, с наклоном вперед; плечи нормальные по ширине, низкие, с незначительным разворотом впе-ред; грудные железы развиты слабо, расположены нормально по высоте; осанка сутулая; жироотложения в области шейной точки малые

Г6

Средняя возрастная группа; лицо узкое, овоидной формы, шея длинная, тонкая, гиперболической формы с большим наклоном вперед; грудные железы развиты сильно, расположены широко и нормально по высоте; осанка выпрямленная; плечи нормальные по ширине, высокие, с незначительным разворотом вперед; жироот-ложения в области шейной точки большие

Г7

Старшая возрастная группа; лицо средней ширины, пентагональной формы, шея короткая, широкая, цилиндрической формы, с нор-мальным наклоном; плечи широкие, высокие с незначительным разворотом вперед; грудные железы развиты сильно, расположены высоко; осанка сутулая; жироотложения в области шейной точки большие

Г8

Старшая возрастная группа; лицо широкое, орбикулярной формы; шея нормальная, конической формы, с нормальным наклоном; пле-чи нормальные, с незначительным разворотом вперед; грудные же-лезы развиты средне, расположены низко; осанка нормальная; жи-роотложения в области шейной точки средние

Г9

Старшая возрастная группа; лицо узкое эллипсовидной формы; шея короткая, широкая, цилиндрической формы с наклоном вперед; плечи узкие, низкие, с нормальным разворотом; грудные железы развиты слабо, расположены нормально по ширине и высоте; осан-ка выпрямленная, жироотложении в области шейной точки незна-чительные

30

Рисунок 3.10 – Варианты габитуса женской фигуры

Большинство женщин имеет смешанный тип телосложения. Кроме того, тип одного человека может меняться под влиянием возраста, особенностей тру-довой деятельности, режимов питания, занятий спортом и т.д. Закройщик оде-жды на индивидуальную фигуру должен находить правильное решение формы изделия, ее связь с материалом для всех вариантов типов фигур. Определенную сложность при этом представляют фигуры больших размеров и полнот, а также фигуры с существенными отклонениями от типовых.

31

3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин

В действующей размерной типологии женские фигуры разделены на че-тыре полнотные группы (ОСТ 17 326 - 81). Однако в действительности сущест-вует гораздо большее разнообразие типов телосложения внутри полнотных групп. Особенно это характерно для 3-й и 4-й полнотных групп (см. классифи-кацию типовых фигур - § 3.3), т.е. для полных женщин. Отклонения вызваны рядом причин. По соотношению обхватов груди и бедер в пределах этих пол-нотных групп установлены три типа фигур: верхний, нижний и равновесный. Внутри этих типов в свою очередь выделены 9 вариантов фигур в зависимости от степени выступания грудных желез и живота спереди и степени выступания лопаток и ягодиц сзади (рисунок 3.11). Степень выступания одной части тела по отношению к другой определяется путем сравнения величин измерений дан-ных участков тела.

Рисунок 3.11 – Тепы телосложений полных женских фигур и схема измерений их отклонений от типовой фигуры: а – равновесный тип фигуры (равномерно полная фигура); б – дуговые изменения фигур; в – верхний тип фигуры (проек-

ционные измерения); г – нижний тип фигуры (проекционные измерения)

32

Для характеристики особенностей телосложения полных женских фигур используются или дуговые, или проекционные измерения. На рисунке 3.11 при-ведены проекционные и дуговые измерения, характеризующие варианты типов телосложения полных женских фигур.

Выступание грудных желез (Вгж) - расстояние от вертикальной плоско-сти, касательной к выступающим точкам груди, до максимальной выпуклости живота.

Выступание живота (Вж) - расстояние от вертикальной плоскости, каса-тельной к выступанию живота, до выступающих точек груди.

Выступание лопаток (Вл) - расстояние от вертикальной плоскости, каса-тельной к выступающим точкам лопаток, до плоскости, касательной к высту-пающим точкам ягодиц.

Выступание ягодиц (Вя) - расстояние от вертикальной плоскости, каса-тельной к выступающим точкам лопаток, до плоскости, касательной к высту-пающим точкам ягодиц.

Особенности телосложения можно определить и расчетным путем с по-мощью дуговых измерений Шг1, Шс, Шбсз, Шбсп (рисунок 3.11, б):

Вгж = Шг1 – Шбсп; Вж = Шбсп – Шг1; Вл = Шс – Шбсз; Вя = Шбсз – Шс,

где Шбсп - ширина бедер спереди (расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин; измеряют гори-зонтально на уровне выступа живота); Шг1 - ширина груди первая (расстояние между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впа-дин; измеряют горизонтально по выступающим точкам грудных желез); Шс - ширина спины между задними углами подмышечных впадин; Шбсз - ширина бедер сзади (расстояние между вертикалями, проведенными вниз от задних уг-лов подмышечных впадин измеряют горизонтально на уровне выступа ягодиц). Антропоморфологическая характеристика девяти выделенных типов те-лосложения полных женских фигур приведена в таблице 3.4. Таблица 3.4 – Варианты телосложения полных женских фигур Номер вариан-та тело-сложе-ния

Особенности телосложения

Условное обозначение соотношения размерных признаков

Средняя раз-ность между размерными признаками,

см 1 2 3 4

1 Значительное выступание грудных желез над животом и лопаток над ягодицами

ШгI > Шбсп Шс > Шбсз

2,5 1,5

2 Значительное выступание грудных желез над животом и одинаковое лопаток и яго-диц

ШгI > Шбсп

Шбсз = Шс 2,5 0

3 Значительное выступание грудных желез над животом и ягодиц над лопатками

ШгI > Шбсп Шбсз > Шс

2,5 0

33

Окончание таблицы 3.4 1 2 3 4

4 Равная степень выступания грудных же-лез и живота и значительная степень вы-ступания лопаток над ягодицами

ШгI = Шбсп Шс > Шбсз

0 1,5

5 Одинаковое выступание грудных желез и живота, а также лопаток и ягодиц

ШгI = Шбсп Шбсз = Шс

0 0

6 Одинаковое выступание грудных желез и живота и значительное ягодиц над лопат-ками

ШгI = Шбсп Шбсз > Шс

0 2

7 Значительное выступание живота над грудными железами и лопаток над ягоди-цами

Шбсп > ШгI Шс > Шбсз

2 1,5

8 Значительное выступание живота над грудными железами и одинаковое лопа-ток и ягодиц

Шбсп > ШгI Шбсз = Шс

2 0

9 Значительное выступание живота над грудными железами и ягодиц над лопат-ками

Шбсп > ШгI Шбсз > Шс

2 2

Фигуры выделенных вариантов телосложения могут иметь различную степень выступания бедер относительно боковых прогибов в области талии. По форме бедра могут быть совсем плоскими, слегка выступающими и очень вы-ступающими. Для первых четырех вариантов характерны плоские или высту-пающие, высоко расположенные бедра, начиная с шестого варианта характерны выступающие, иногда сильно выступающие и низко расположенные бедра.

Давая характеристику фигур больших размеров и полноты, следует отме-тить следующие особенности их телосложения:

• увеличение выступания грудных желез и, следовательно, увеличение раствора нагрудной вытачки;

• увеличение жировых отложений в области передних и задних углов подмышечных впадин приводит к некоторому понижению уровня выступаю-щих точек груди (провисание груди);

• при увеличении жировых отложений в верхней части спины увеличи-вается размерный признак «Длина спины до талии вторая» (Дтс2);

• увеличение обхвата плеча за счет жировых отложений приводит к уве-личению угла наклона руки по отношению к туловищу (при рассмотрении фи-гуры в фас). Это необходимо учитывать при построении конструкции рукава;

• измерение «Высота плеч» (Вп) для больших размеров несколько уве-личено. Следовательно, плечевые скаты имеют больший наклон; при этом из-мерение «Положение корпуса» (Пк) не изменяется;

• прогиб спины в области талии по отношению к выступающим точкам ягодиц уменьшается вследствие жировых отложений в области спины и талии.

34

3.2 Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды

Для целей конструирования одежды промышленного производства необ-

ходимо располагать не только сведениями о строении тела человека и его мор-фологических особенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. Размерная характеристика тела человека дается обычно в виде ряда от-дельных измерений, называемых размерными признаками.

Для определения величин размерных признаков проводятся массовые ан-тропометрические исследования населения по специальным программам. Ре-зультаты этих исследований легли в основу разработки размерной типологии населения, т.е были выделены типовые (стандартные) фигуры, на которые шьют одежду на швейных фабриках.

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этом производится также оценка особенно-стей ее телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры (талии), живота, бе-дер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки по форме спины. Кроме того, отмечают степень развития мускула-туры и участки преимущественного расположения жировых отложений.

При конструировании одежды массового и индивидуального производст-ва приняты условные обозначения размерных признаков. Каждый размерный признак обозначается прописной буквой с подстрочным индексом. Прописные буквы обозначают вид измерения и его ориентацию:

Р – рост (длина тела); Ш – ширины; О – полнотные обхваты; С – полуобхваты; В – высоты; Д – длины, расстояния, дуги; Ц – расстояния между центрами; Г – глубины; d – диаметры. Индексы обозначают места измерений, например Оп - обхват плеча, Шс -

ширина спины и т.д. Все размерные признаки подразделяются на линейные и дуговые. К линейным относятся размерные признаки, измеряемые как проекции

отдельных участков тела на определенные проекционные плоскости - высоты, диаметры, глубины; к дуговым - размерные признаки, которые снимаются по поверхности тела сантиметровой лентой - ширины, длины, обхваты и т.д. Они используются преимущественно в индивидуальном производстве, так как не требуют сложных инструментов для обмера.

Однако можно использовать и некоторые приспособления, позволяющие

35

более точно снять измерения. Так, для фиксации положения плечевого шва применяют специальный наплечник (рисунок 3.12). Наплечник изготавливают из плотного трикотажного полотна, и он повторяет верхние плечевые участки спины и переда фигуры. Для его изготовления необходимо построить шаблоны деталей на средний размер, раскроить материал, стачать детали по плечевому срезу, окантовать края и пришить тесьму для закрепления наплечника на фигу-ре. В высшей точке плечевого шва к наплечнику прикрепляют разрезанную по-полам сантиметровую ленту. Одну часть ленты опускают на спину, другую - на перед. Отсчет на обеих частях ленты начинается от высшей точки плечевого шва.

Рисунок 3.12 – Наплечник для снятия измерений фигуры

Линия талии является границей между верхней и нижней частями тела

человека и изделия. От ее правильного положения зависит хорошая посадка из-делия на фигуре. Для фиксации горизонтальной линии талии при снятии неко-торых измерений фигуру опоясывают на уровне талии эластичной тесьмой. На одном конце тесьмы имеется крючок, на другом - несколько петель через 3,0 - 4,0 см.

Правильность установления горизонтали проверяется рулеткой, линейкой или сантиметровой лентой с укрепленным на одном конце грузиком.

Наплечник и резинку на талии следует надевать на фигуру перед снятием измерений: Дтс2, Дтп2, Вг2, Впкп2, Впк2 и Впрз2.

Для измерения таких размерных признаков, как высоты, положение корпуса, глубины талии, используют систему линеек или антропометр. Зажав линейку под подмышками, можно легко определить уровень задних углов под-мышечных впадин, а, следовательно, и высоту проймы сзади и спереди и др. Виды антропометрических инструментов и их характеристика приведены в таблице 3.5.

36

Таблица 3.5 – Характеристика основных антропометрических инструментов Название, назначение, устройство и принцип работы Внешний вид и способ применения

1 2 Металлический антропометр системы Мартина – устройство для измерения высо-ты антропометрических точек. Представляет собой стержень длиной 2 м, имеющий двой-ную миллиметровую шкалу (от 0 до 200 см вверх и от 0 до 200 см вниз) и подвижную муфту, в которую вставлена перпендикуляр-но стержню узкая линейка длиной 25 см. Ли-нейка имеет заостренный конец, ее подводят с помощью муфты к нужной точке и по деле-ниям на стержне определяют значение раз-мерного признака. Для удобства использова-ния антропометр разбирается на четыре ли-нейки длиной по 50 см Большой толстый циркуль – прибор для измерения диаметров фигуры. Представляет собой два металлических стержня, у основа-ния скрепленных винтом, который позволяет раздвигаться стержням подобно ножкам цир-куля. К левому стержню в месте перехода прямой его части в дугообразную винтом крепится линейка, к правому стержню - муф-та с указателем. При измерении линейку не-обходимо вставить в муфту. Стержни раздви-гаются, касаясь концами измеряемого диа-метра. Размер измеряемого диаметра читают на линейке напротив указателя.

Сантиметровой лентой измеряют контуры поверхности тела – дуговые, обхватные, по-перечные и продольные. Длина ленты 150 см

37

Окончание таблицы 3.5 1 2

Проекционные размерные признаки измеря-ют с помощью специальных линеек: - линейка с гониометром для измерения глу-бины изгиба позвоночника; - линейка для измерения глубин на уровне лопаток: 1 – насадка для установления при-бора в вертикальном положении; 2 – ручка - линейка для измерения глубин на линии та-лии

Проекционные диаметры измеряют с помо-щью верхней штанги антропометра: в каж-дую из двух муфт вставляют горизонтальные линейки и определяют значение диаметра. В этом случае верхняя штанга антропометра служит штангенциркулем

38

Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конст-рукции, поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил и условий обмера. Они заключаются в следующем:

• все измерения (независимо от вида одежды) производят по фигуре, одетой в легкую одежду (платье, футболка и т.д.), желательно без рукавов;

• фигура должна быть подпоясана эластичной тесьмой; • обмеряемый должен стоять прямо, не опуская головы, без напряжения,

сохраняя привычную для него осанку; • руки должны быть опущены вдоль туловища, с вытянутыми пальцами

и должны касаться боковых поверхностей бедра; • ступни ног должны соприкасаться пятками, расстояние между носками

15-20 см; • дыхание должно быть спокойным, а обхватные измерения снимают в

дыхательной паузе; • сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но без излишней

свободы или прижатия; • парные измерения снимают по правой стороне фигуры, так как она яв-

ляется более развитой частью тела человека. Чертеж конструкции с учетом симметричности строят на одну половину

фигуры, поэтому измерения обхватов (кроме обхвата плеча), ширин (кроме ши-рины плеча) и расстояний между центрами груди и лопаток измеряют в полном размере, а записывают в половинном. Все остальные измерения записывают полностью.

Чтобы повысить точность измерений, их выполняют, ориентируясь на определенные точки на теле человека. Эти точки называют антропометриче-скими (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Основные антропометрические точки

39

Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета (выступам костей, концам отростков, буграм), границам на мягких тканях и кожным образованиям (например, соско-вые точки). При конструирование одежды используют 13 основных антропо-метрических точек. Их название и положение приведены в таблице 3.6. Таблица 3.6 – Характеристика антропометрических точек женской фигуры Условное

обозначение Название точек Расположение

1 2 3

а Шейная Вершина отростка седьмого шейного позвонка

(определяется при наклоне головы)

б Точка основания шеи

На пересечении обхвата шеи с линией плечево-го ската (соответствует наиболее выступающим местам боковых участков обхвата шеи)

в Верхнегрудинная В центре яремной впадины грудины

г Среднегрудинная На средней линии грудины на уровне верхнего

основания грудных желез

д Плечевая Крайняя точка плечевого ската (у акромиально-

го отростка лопатки)

е Лучевая Верхняя точка головки лучевой кости

ж Сосковая В центре соска

и Коленная В центре коленной чашечки

к Передний угол подмышечной впадины

У подмышечной впадины спереди при опущен-ной руке

л Задний угол подмышечной впадины

У подмышечной впадины сзади при опущенной руке

м Ягодичная Наиболее выступающая точка ягодицы

н Точка высоты линии талии

На наиболее вдавленной части боковой поверх-ности туловища на линии талии

о Верхушечная Наивысшая точка головы

Перед снятием измерений основные антропометрические точки (шейную,

плечевую, точку основания шеи, сосковые точки) можно наметить булавками на одежде заказчицы или отметить карандашом на теле.

Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Антропометрические плоскости проходят через основные точки тела человека и пересекаются в системе трех взаимно перпендикулярных осей, таблица 3.7.

40

Таблица 3.7 – Антропометрические плоскости на теле человека Наименование и описание Расположение

Антропометрические плоскости соот-ветствуют горизонтальной (1), фрон-тальной (2) и профильной (3) плоско-стям

Горизонтальная плоскость проходит перпендикулярно фронтальной и про-фильной плоскостям

Фронтальная плоскость проходит вертикально и делит тело на перед-нюю и заднюю части

Профильная плоскость проходит вертикально, строго посередине тела и делит его на правую и левую полови-ны

41

Для получения достоверных данных о величинах размерных признаков необходимо строго соблюдать методику их определения. В таблице 3.8 приве-дены последовательность и правила снятия измерений, используемы при кон-струировании основных видов одежды в условиях изготовления ее по индиви-дуальным заказам. На рисунке 3.14 приведена схема обмера фигур женщин.

Все измерения делятся на основные и дополнительные. Основные изме-рения дают представление о телосложении фигур, не имеющих особых откло-нений от типовых. При измерении фигур со значительными отклонениями от типовых (по осанке, размеру и положению грудных желез, форме спины, пояс-ной части, жировым отложениям в области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения.

Все особенности фигуры, обнаруженные при ее измерении, отмечаются в паспорте заказа.

После обмера конкретной фигуры производят сравнение, полученных из-мерений с измерениями типовой фигуры соответствующего роста, размера и полнотной группы. При большой разнице измерений обмер следует повторить. Устанавливают также соотношения основных измерений конкретной фигуры между собой. Это позволяет правильно оценить особенности телосложения и проверить точность измерений.

Рисунок 3.14 – Схема обмера фигур женщин при конструировании одежды

42

Таблица 3.8 – Размерные признаки женской фигуры, необходимые для по-строения чертежей конструкции одежды (по Единому методу) № п/п (ри-су-нок

3.11)

Номер размерно-го призна-ка по ГОСТ, ОСТ

Наименование размерного при-

знака

Условное обо-значе-ние

Правила снятия измерений

1 2 3 4 5

1 1 Рост Р Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки

2 13 Полуобхват шеи

Сш Ленту нижним краем накладывают сзади над шейной точкой. Сбоку и спереди лента проходит по основанию шеи и за-мыкается над яремной выемкой. При из-мерении обращают внимание на форму и постановку шеи (записывают в половин-ном размере)

3 14 Полуобхват груди первый

Сг1 Лента по спине должна проходить гори-зонтально по линии лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышеч-ных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди – над основанием грудных желез

4 15 Полуобхват груди второй

Сг2 По спине лента должна проходить гори-зонтально по линии лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышеч-ных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез. Об-хваты груди первый и второй следует из-мерять один за другим, не допуская сдви-га сантиметровой ленты на спине

5 16 Полуобхват груди третий

Сг3 Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез

6 18 Полуобхват талии

Ст Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (по эластичной тесьме)

7 19 Полуобхват бедер

Сб Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – по гибкой пластине, приложенной верти-кально к животу для учета его выступа

43

Продолжение таблицы 3.8 1 2 3 4 5

8 45 Ширина груди Шг Измеряют горизонтально над основа-нием грудных желез между вертика-лями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин (записывают в половинном размере)

9 43 Расстояние от линии талии сзади до выс-шей точки проектируе-мого плечево-го шва у ос-нования шеи

Дтс2 Измеряют от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи или от высшей точ-ки плечевого шва наплечника до ли-нии талии сзади. Лента должна про-ходить параллельно позвоночнику

10 61 Расстояние от высшей точки проектируе-мого плечево-го шва у ос-нования шеи до линии та-лии спереди

Дтп2 Измеряют от высшей точки проекти-руемого плечевого шва у основания шеи или от высшей точки плечевого шва наплечника до линии талии через выступающие точки грудных желез, одновременно отмечая ее положение. При измерении необходимо обратить внимание на форму шеи. У фигур с нечетко выраженным переходом шеи к плечевому поясу необходимо сле-дить за тем, чтобы сантиметровая лента лежала по основанию шеи

11 35 Высота груди Вг2 Измеряют от высшей точки проекти-руемого плечевого шва у основания шеи или от высшей точки плечевого шва наплечника до выступающей точки грудной железы

12 Расстояние от высшей точки проектируе-мого плечево-го шва у ос-нования шеи до уровня задних углов подмышеч-ных впадин

Впрз2 Измеряют от высшей точки проекти-руемого плечевого шва у основания шеи или высшей точки плечевого шва наплечника до горизонтали, прохо-дящей на уровне задних углов под-мышечных впадин. Измерение произ-водят параллельно позвоночнику до верхнего края сантиметровой ленты или резинки, которые определяют го-ризонталь. Горизонталь устанавлива-ют двумя способами: при помощи

44

Продолжение таблицы 3.8 1 2 3 4 5

12 сантиметровой ленты, положенной касательно к заднему углу подмы-шечной впадины с измеряемой сторо-ны; при помощи круглой резинки, ко-торая накладывается сзади по основа-нию шеи, проходит вперед к подмы-шечным впадинам и, касаясь задних углов подмышечных впадин, замыка-ется сзади по горизонтали

13 41 Высота плеча косая

Впк2 Измеряют от точки пересечения ли-нии талии с позвоночником до плече-вой точки (конечной точки проекти-руемого плечевого шва). Лента долж-на быть в натянутом состоянии

14 47 Ширина спи-ны

Шс Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин; записывают в половинном размере. При измерении следует об-ратить внимание на выступ лопаток и кривизну спины

15 Длина изде-лия

Ди Измеряют посередине спины от шей-ной точки до уровня желаемой длины изделия

16 31 Ширина пле-чевого ската

Шп Измеряют от высшей точки проекти-руемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки или от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. При измерении фигур с узкими пле-чами и большим жировым отложени-ем на наружной части руки измерение Шп несколько увеличивают для зри-тельного восприятия пропорциональ-ности фигуры. У фигур с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом плеча измерение Шп уменьшают

17 Длина рукава Др Измеряют от конечной точки проек-тируемого плечевого шва (плечевой точки) по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желае-мой длины рукава при свободно опу-щенной руке. Измерение Др рекомен-дуется снимать одновременно с изме-рением Шп. Для этого измеряют Шп и, закрепив сантиметровую ленту пальцем левой руки на плечевой точ-ке, измеряют длину рукава

45

Продолжение таблицы 3.8 1 2 3 4 5

18 28 Обхват плеча Оп Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча так, чтобы верхний край ленты касал-ся заднего угла подмышечной впади-ны. Лента должна замыкаться на на-ружной поверхности руки. Если рука полная, следует отметить, равномерна ли полнота руки или имеется значи-тельное жировое отложение в ее верхней части. Эта особенность учи-тывается при выборе конструктивно-го решения рукава и распределения посадки по окату рукава

Дополнительные измерения (в ОСТ отсутствуют) 19 Ширина груди

вторая Шг2 Измеряют горизонтально по высту-

пающим точкам грудных желез меж-ду вертикалями, мысленно проведен-ными вниз от передних углов под-мышечных впадин; записывают в по-ловинном размере. Измерение Шг2 используют для уточнения ширины переда и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий на полные фигуры с большим выступом грудных желез или на фигуры с раз-вернутым плечевым поясом - переги-бистые фигуры

20 Расстояние от высшей точки проектируе-мого плечево-го шва у ос-нования шеи до уровня ли-нии талии сзади по отве-су (от точки основания шеи до линии талии)

Дтс2о Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи или высшей точки плечевого шва наплеч-ника через наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до уровня талии (по отвесу). Это измерение необходимо при конструи-ровании изделий прямого силуэта на фигуры с большой выемкой спины на уровне линии талии

21 Высота плеча косая спереди

Впкп2 Измеряют от выступающей точки грудной железы до плечевой точки (конечной точки проектируемого плечевого шва)

46

Окончание таблицы 3.8 1 2 3 4 5

22 Расстояние между соско-выми точками

Цг Измеряют по горизонтали между вы-ступающими точками грудных желез (записывают в половинном размере). Измерения Впкп2 и Цг снимают од-новременно. Уровень выступающей точки грудной железы контролируют по измерению Вг2. Эти измерения используют для определения конеч-ной точки плечевого шва переда при конструировании изделий на переги-бистые, сутулые и полные фигуры

23 Обхват запя-стья

Озап Измеряют перпендикулярно к оси предплечья по лучезапястному суста-ву через головку локтевой кости

24 Расстояние от линии талии до пола сбоку

Дсб Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально вниз до пола

25 Расстояние от линии талии до пола спе-реди

Дсп Измеряют от линии талии спереди через выступающую точку живота и далее вертикально вниз до пола

26 Расстояние от линии талии до пола сзади

Дсз Измеряют от линии талии сзади через наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально вниз до пола

Примечание. Индекс 2 при Дтс, Дтп и Вг введен потому, что наименование из-мерений аналогично предложенным в типологии женских фигур для массового производства, а измеряют их в индивидуальном производстве от точки основа-ния шеи, а не от шейной точки.

В первую очередь сравнивают разность полуобхватов груди второго и первого (Сг2 - Сг1). Эта разность определяет раствор нагрудной вытачки. Если фигура перегибистая, с высоко расположенной грудью и с развернутым плече-вым поясом, то для определения раствора нагрудной вытачки лучше дополни-тельно использовать разность между измерениями (Шг2 -Шг). Если растворы вытачек, рассчитанные по этим формулам, не совпадают, то берут среднюю ве-личину.

Кроме того, для определения осанки конкретной фигуры находят разницу между величинами измерений Дтп2 и Дтс2, а также Шг и Шс. Если Дтп2 - Дтс2 < 4,0 - 5,0 см, а Шс - Шг = 1,5 - 2,0 см, фигуру можно считать сутулой, если Дтп2! - Дтс2 > 5,0 - 6,0 см, а Шг - Шс = 1,0 - 2,0 см, - перегибистой.

Для определения типа осанки измеряемой фигуры также можно сравни-вать разности измерений (Дтп2 - Дтс2) и (Шс - Шг) по отношению к этим же

47

разностям для близкой к ней типовой фигуры. Если разность (Дтп2 - Дтс2) между конкретной и типовой фигурой ко-

леблется от 0 до ± 1,0 см, фигура имеет нормальную осанку, если более 1,0 (по-ложительная величина), фигура перегибистая, а если менее 1,0 см (отрицатель-ная величина), - сутулая.

Увеличенная разность между измерениями (Шс - Шг) относительно этой же разности для типовой фигуры также является признаком сутулой осанки, а уменьшенная - перегибистой осанки конкретной фигуры.

Величины разностей между измерениями типовых фигур женщин приве-дены в таблице 3.9. Таблица 3.9 – Проверочный расчет по Единому методу

Величина разности между размерными признаками для размеров, см (по Сг3)

Размерные при-знаки

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 Сг2 – Сг1 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 Сг2 – Ст 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 Сб – Сг3 5 5 5 5 5 5 5 5,5 6,0 6,5

Дтп2 – Дтс2 0,4 0,9 1,3 1,8 2,2 2,7 3,1 3,6 4,0 4,5 Сб – Ст 15 15 15 15 15 15 15 14,5 14 13,5

Предварительное выявление всех особенностей телосложения позволяет

правильно построить конструкцию на конкретную фигуру и уменьшает затраты времени и материалов на уточнение изделия в процессе примерки.

3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин

В массовом производстве изготавливать одежду на каждого потребителя невозможно, поэтому швейные предприятия выпускают ограниченное количе-ство размерных вариантов изделий на фигуры определенных (типовых) разме-ров, т.е. на типовые фигуры.

Система типовых фигур женщин разрабатывалась неоднократно. Это объясняется тем, что типологический состав населения со временем изменяется под воздействием различных факторов. Меняются средние величины размер-ных признаков, их соотношения и пределы изменчивости в результате измене-ния образа жизни людей. Поэтому массовые обмеры населения для целей кон-струирования одежды проводятся периодически.

Работа по антропометрическому обследованию населения в бывшем Со-ветском Союзе впервые была начата в 1939 г. В 1955 - 1957 гг. был организован новый массовый обмер населения. В результате были определены типовые фи-гуры и впервые разработана методика конструирования одежды массового про-изводства. К концу 60-х годов возникла необходимость проведения нового мас-сового обмера населения совместно с другими странами - бывшими членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Рациональная система типовых фигур называется размерной типологией населения. В основу разработки современной размерной типологии женщин

48

положены результаты массового антропометрического обмера, проведенного в 1966 - 1971 гг. Было измерено 10 тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

При разработке размерной типологии стремились к тому, чтобы все раз-нообразие типов фигур женщин было представлено ограниченным их числом. Эти типы фигур должны максимально отражать основные морфологические особенности телосложения женских фигур и удовлетворять потребительский спрос на одежду массового производства необходимых размеров.

В результате были разработаны антропометрические стандарты на типо-вые фигуры женщин (ГОСТ 17 522 - 72. «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»).

Для целей практического конструирования одежды на базе ГОСТа были разработаны конструкторские отраслевые стандарты (ОСТ), которые пересмат-ривались несколько раз. В настоящее время действует ОСТ 17 326 - 81. «Изде-лия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды», который устанавливает:

• число типовых фигур, необходимое и достаточное для промышленного изготовления женской одежды;

• классификацию типовых фигур женщин; • величины подчиненных размерных признаков для всех вариантов ти-

повых фигур. Женская типовая фигура по данной типологии характеризуется 61 раз-

мерным признаком. Это позволяет уточнить и упростить расчеты по определе-нию величин многих участков чертежа конструкции:

Важное значение для разработки рациональной размерной типологии имеет выбор ведущих размерных признаков, которые должны:

• быть максимальными по величине среди других признаков, лежащих с ними в одной плоскости (одном направлении);

• располагаться в разных плоскостях; • иметь слабую степень связи между собой, но сильную с признаками,

лежащими с ними в одной плоскости; • быть доступными для простого и точного их измерения. По ведущим признакам выполняют нумерацию размеров одежды и про-

изводится подбор одежды потребителем. Установлено, что всем указанным выше требованиям в наибольшей сте-

пени отвечают следующие размерные признаки: • рост (Р), или длина тела; • обхват груди третий (Ог3); • обхват бедер с учетом выступа живота (Об). Все остальные размерные признаки называют подчиненными. Обхват груди третий (Ог3) и рост (Р) являются основными признака-

ми, по которым требуется наибольшее соответствие готовых изделий фигуре человека. Первый из них определяет размер изделия, второй - длину изделия и его частей. Эти признаки являются исходными для расчета деталей одежды всех размеров.

Обхват бедер (Об) с учетом выступания живота также является очень

49

важным размерным признаком при конструировании женской одежды. Он от-ражает возрастные отличия женских фигур, если у мужчин с возрастом увели-чивается обхват талии, то у женщин - обхват бедер. В этих же местах преиму-щественно происходит накопление жировых отложений.

Обхват бедер принят в качестве дополнительного ведущего размерного признака при типизации женских фигур.

Определенные значения обхватов бедер при заданном обхвате груди по-зволяют установить полнотную группу фигуры. При одном и том же обхвате груди величина обхвата бедер может значительно колебаться, поэтому полнот-ных групп (полнот) может быть несколько.

В процессе построения размерной типологии населения в качестве до-полнительных ведущих признаков рассматривались также признаки, опреде-ляющие осанку, в частности положение корпуса (Пк). Осанка действительно в большой степени влияет на конструкцию изделия. Однако введение даже одно-го дополнительного ведущего признака приводит к значительному увеличению числа вариантов типовых фигур. Учесть их при организации производства оде-жды и в торговле ею нереально в современных условиях. Тем более, что удов-летворенность населения одеждой массового изготовления при этом увеличи-вается незначительно.

Принято решение выпускать всю одежду в массовом производстве на фи-гуры с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч. Для женских фигур эти признаки составляют Пк = 6,2 см и Вп = 5,9 см.

Для повышения удовлетворенности потребителей с различной осанкой одеждой, имеющей хорошую посадку на фигурах, разработаны рекомендации по изменению конструктивных основ для таких фигур. Эти рекомендации мо-гут быть использованы в производстве одежды по индивидуальным заказам (см. § 6.3).

Число типовых фигур при построении, размерной типологии зависит также от величин изменчивости ведущих размерных признаков и интервала между соседними вариантами размеров. Этот интервал называется интервалом безразличия.

Интервал безразличия - это промежуток, внутри которого разница меж-ду смежными размерами (ростами, полнотами) изделия не ощущается потреби-телем. При выборе его величины учитывается относительная величина ведуще-го признака и то, насколько потребитель чувствителен к изменению этого при-знака в одежде.

По каждому ведущему размерному признаку установлен свой интервал безразличия. Так, по росту он равен 6 см; по обхвату груди – 4 см; по обхвату бедер - 4 см.

Интервал между соседними полнотами (межполнотный интервал) по об-хвату бедер с учетом выступания живота равен 4 см.

После установления количества типовых фигур и их характеристик для каждой типовой фигуры рассчитывают значения подчиненных размерных при-знаков, необходимых для конструирования одежды. Значения всех подчинен-ных признаков были получены по специальным уравнениям для каждого зна-

50

чения трех ведущих признаков (Р, Ог3 и Об). Найденные значения подчинен-ных признаков были помещены в таблицы стандартов на типовые фигуры жен-щин (размеро-ростовые стандарты).

Для удобства пользования конструкторскими стандартами все размерные признаки имеют равномерные приращения при переходе от одного типа фигу-ры к другому. Это позволяет получать конструкции одежды на любой размер-ный вариант в массовом производстве методами градации. Уровень удовлетво-ренности населения размерами одежды массового производства, т.е. размерной типологией, в настоящее время составляет 70 - 80%.

Размерные признаки в ОСТ имеют свои номера, соответствующие номе-рам в ГОСТ, и буквенное обозначение.

Для производства одежды ОСТ 17 326-81 устанавливает 137 типовых фи-гур женщин со следующими величинами ведущих размерных признаков:

• рост (Р) - от 146 до 176 см с интервалом 6 см; • обхват груди (Ог3) - от 84 до 136 см с интервалом 4 см; • обхват бедер (Об) - от 88 до 144 см с интервалом 4 см. При выборе формы и пропорций изделия важным является рост человека.

Для женских фигур в размерной типологии выделено 6 ростов (таблица 3.10). Таблица 3.10 – Средние значения роста женских фигур и границы его изменчивости

Рост Среднее значение роста, см Границы измерения, см 1 146 143 – 148,9

2 152 149 – 154,9

3 158 155 – 160,9

4 164 161 – 166,9

5 170 167 – 172,9

6 176 173 – 179

Для учета возрастного фактора при моделировании и конструировании

одежды фигуры женщин разделены на три возрастные группы: • младшая-18-29 лет; • средняя - 30 - 44 года; • старшая - старше 45 лет. Для производства женской одежды с учетом интервала безразличия (4 см)

выделено 14 размеров женских фигур по Ог3 (84 - 136) см. Они разделены на три размерные группы (84 - 104) см, (108 - 120) см и (124 -136) см. Первая раз-мерная группа (84 - 104) см характерна для всех трех возрастных групп жен-щин, вторая и третья группы - для женщин только среднего и старшего возрас-та.

Женские типовые фигуры сгруппированы в четыре полнотные группы. Принадлежность женской фигуры к полнотной группе устанавливают по вели-чине разницы между значениями Об и Ог3, т.е. (Об – Ог3). Эта разница в каж-дой полнотной группе составляет: первая полнотная группа -4 см; вторая пол-нотная группа - 8 см; третья полнотная группа - 12 см; четвертая полнотная

51

группа - 16 см. В таблице 3.11 приведен пример изменения размерного признака Об для

фигуры с Ог3 = 96 см в зависимости от полнотной группы. Таблица 3.11 – Изменение величины Об в зависимости от полнотной группы для От3 = 96 см

Полнотная группа Ог3 Об Об – Ог3 1 96 100 4 2 96 104 8 3 96 108 12 4 96 112 12

Полнотные группы разделены на подгруппы размеров по обхвату груди (84 - 104) см, (108 - 120) см и (124 - 136) см, причем во вторую полнотную группу входят все три размерные подгруппы, а в первую, третью и четвертую - по две подгруппы размеров. Всего для женских фигур выделено 9 вариантов размеров по полноте (полнотных подгрупп). Иначе говоря, все четыре полнот-ные группы встречаются в группах размеров (84 -104) см и (108 - 120) см. В группе больших размеров (124 - 136) только одна полнотная группа (см. клас-сификацию типовых фигур).

В каждой полнотно-возрастной группе выделен базовый тип фигуры. К среднему базовому типу относят женскую фигуру с размерными признаками 158 - 96 - 104, а в младшей возрастной группе с учетом акселерации выделяют в качестве базовой фигуру с размерными признаками 164-96-104.

В таблице 3.12 приведена классификация типовых фигур женщин, кото-рая может быть использована при подборе типовых конструкций для производ-ства одежды по индивидуальным заказам. Таблица 3.12 – Классификация типовых фигур женщин по обхватам груди, рос-там, полнотным и возрастным группам (ОСТ 17326-81) Полнот-ные

группы Типовые фигуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Обхват груди

84 88 92 96 100 104

Обхват бедер

88 92 96 100 104 108

- - - 146 - - 152 152 152 152 152 152 158 158 158 158 158 158

- 164 164 164 164 164

Роста

- 170 170 170 170 170 Обхват груди

108 112 116 120

Обхват бедер

112 116 120 124

152 - - - 158 158 158 158

1

Роста

164 164 164 164

52

Продолжение таблицы 3.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обхват груди

84 88 92 96 100 104

Обхват бедер

92 96 100 104 108 112

146 146 146 146 - - 152 152 152 152 152 152 158 158 158 158 158 158 164 164 164 164 164 164

- 170 170 170 170 170

Роста

- - - 176 176 176 Обхват груди

108 112 116 120

Обхват бедер

116 120 124 128

152 152 152 152 158 158 158 158 164 164 164 164

Роста

170 170 170 170 Обхват груди

124 128 132 136

Обхват бедер

132 136 140 144

152 152 152 152 158 158 158 158

2

Роста

164 164 164 164Обхват груди

84 88 92 96 100 104

Обхват бедер

96 100 104 108 112 116

- 146 - - - - 152 152 152 152 152 152 158 158 158 158 158 158

Роста

164 164 164 164 164 164 Обхват груди

108 112 116 120

Обхват бедер

120 124 128 132

152 152 152 152 158 158 158 158

3

Роста

164 164 164 164 Обхват груди

84 88 92 96 100 104

Обхват бедер

100 104 108 112 116 120

152 152 152 152 - - 158 158 158 158 158 158

Роста

- 164 164 164 164 164

4

Обхват груди

108 112 116 120

53

Окончание таблицы 3.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обхват бедер

124 128 132 136

152 152 152 152 158 158 158 158

Роста

164 164 164 164 В условиях производства одежды по индивидуальным заказам в отдель-ных случаях, например, при разработке базовых конструкций, используют из-мерения типовых фигур. В таблице 3.13 приведены величины измерений жен-ских фигур второй полнотной группы, используемые Единым методом конст-руирования одежды. Таблица 3.13 – Величины измерений типовых женских фигур, используемые Единым методом конструирования одежды

Величина измерения по размерам для второй полнотной группы (первая и частично вторая подгруппы), см

с обхватом груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112

с обхватом бедер, см

Наименование измерений

Услов-ное обо-значе-ние

Роста

92 96 100 104 108 112 116 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

146 146 146 146 146 - - - - 152 152 152 152 152 152 152 152 152 158 158 158 158 158 158 158 158 158 164 164 164 164 164 164 164 164 164 170 - 170 170 170 170 170 170 170

Рост Р

176 - - - 176 176 176 - - 146 17,0 17,4 17,8 18,2 - - - - 152 17,1 17,5 17,9 18,3 18,8 19,1 19,5 19,9 158 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 20,0 164 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 170 - 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2

Полуобхват шеи

Сш

176 - - - 18,7 19,1 19,5 - - 146 40,8 42,3 43,8 45,3 - - - - 152 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0 48,5 50,0 51,5 158 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 50,2 51,7 164 41,4 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9 50,4 51,9 170 - 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 50,6 52,1

Полуобхват груди первый

Сг1

176 - - - 46,3 47,8 49,3 - - Полуобхват груди второй

Сг2 146-176

44,4 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,4 58,4

Полуобхват груди третий

Сг3 146-176

42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0

146 33,5 35,6 37,7 39,8 - - - - 152 32,9 35,0 37,1 39,2 41,3 43,4 45,5 47,6 158 32,3 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8 44,9 47,0 164 31,7 33,8 35,9 38,0 40,1 42,2 44,3 46,4 170 - 33,2 35,3 37,4 39,5 41,6 43,7 45,8

Полуобхват талии

Ст

176 - - - 36,8 38,9 41,0 - -

54

Продолжение таблицы 3.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Полуобхват бедер

Сб 146-176

46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0

146 15,5 15,9 16,3 16,7 - - - - 152 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 158 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 164 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 170 - 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1

Ширина груди Шг

176 - - - 17,7 18,1 18,5 - - 146 39,1 39,2 39,3 39,4 - - - - 152 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9 158 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,0 42,1 164 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 43,1 43,2 43,3 170 - 43,9 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5

Длина спины до линии талии

Дтс2

176 - - - 45,3 45,4 45,5 - - 146 39,6 40,2 40,8 41,4 - - - - 152 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6 47,2 48,8 158 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,6 48,2 49,8 164 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 45,6 49,2 50,8 170 - 44,2 44,8 45,4 46,0 46,6 50,2 51,8

Длина переда до линии талии

Дтп2

176 - - - 46,4 47,0 47,6 - - Высота груди Вг2 146-

176 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,4 30,2

146 19,1 18,4 19,7 20,0 - - - - 152 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,5 21,7 158 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 164 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 170 - 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2

Высота задне-го угла под-мышечной впадины

Впрз2

176 - - - 22,5 22,8 23,1 - - 146 39,6 39,9 40,2 40,5 - - - - 152 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 158 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 164 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 44,4 170 - 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3

Высота плеча косая

Впк2

176 - - - 45,0 45,3 45,6 - - Ширина спины Шс 146-

176 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3

Ширина плеча Шп 146 12,4 12,5 12,6 12,7 - - - - 152 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 158 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 164 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 170 - 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 176 - - - 13,7 13,8 13,9 - -

146 49,3 49,5 49,7 49,9 - - - - 152 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4 52,6 158 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 164 52,9 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 170 - 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 58,1 58,3

Длина руки до запястья

Дрзап

176 - - - 59,4 59,6 59,8 - -

55

Окончание таблицы 3.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

146 26,7 28,1 29,5 30,9 - - - - 152 26,5 27,9 29,3 30,7 32,1 33,5 34,9 36,3 158 26,3 27,7 29,1 30,5 31,9 33,3 34,7 36,1 164 26,1 27,5 28,9 30,3 31,7 31,1 34,5 35,9 170 - 27,3 28,7 30,1 31,5 30,9 34,3 35,7

Обхват плеча Оп

176 - - - 29,9 31,3 32,7 - - 146 15,3 15,6 15,9 16,2 - - - - 152 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 158 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 17,6 164 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 170 - 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,8

Обхват запя-стья

Озап

176 - - - 16,7 17,0 - - - 146 91,0 91,3 91,6 91,9 - - - - 152 95,1 95,4 95,7 96,0 96,3 96,9 97,2 97,5 158 99,2 99,5 99,8 100,1 100,4 100,7 101,0 101,3164 103,3 103,6 103,9 104,2 104,5 104,8 105,1 105,4170 - 107,7 108,0 108,3 108,6 108,9 109,2 109,5

Расстояние от линии талии до пола спереди

Дсп

176 - - - 112,4 112,7 113,0 113,3 - 146 92,6 92,8 93,0 93,2 - - - - 152 96,9 97,1 97,3 97,5 97,7 97,9 98,1 98,3 158 101,2 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6164 105,5 105,7 105,9 106,1 106,3 106,5 106,7 106,9170 - 110,0 110,2 110,4 110,6 110,8 111,0 111,2

Расстояние от линии талии до пола сбоку

Дсб

176 - - - 114,7 114,9 115,1 115,3 - 146 53,8 54,0 54,2 54,4 - - - - 152 54,0 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 158 54,2 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 164 54,4 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 170 54,6 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8

Обхват головы Огол

176 - - - 56,4 56,6 56,8 - - В 2003 году ЦНИИШП разработал новую размерную типологию женских фигур, в которой рост женщин колеблется от 134 до 182 см. Выделено девять вариантов роста с интервалом безразличия между смежными ростами 6 см (±3 см):

131 – 134 – 137 137 – 140 – 143 143 – 146 – 149

149 – 152 – 155 155 – 158 – 161 161 – 164 – 167

167 – 170 – 173 173 – 176 – 179 179 – 182 – 185

Обхват груди третий изменяется от 72 до 136 см. Выделено 17 вариантов об-хвата груди с интервалом безразличия между смежными размерами 4 см (±2 см).

70 – 72 – 74 74 – 76 – 78 78 – 80 – 82 82 – 84 – 86 86 – 88 – 90 90 – 92 – 94

94 – 96 – 98 98 – 100 – 102

102 – 104 – 106 106 – 108 – 110 110 – 112 – 114 114 – 116 – 118

118 – 120 – 122 122 – 124 – 126 126 – 128 – 130 130 – 132 – 134 134 – 136 – 138

56

Обхват бедер (с учетом выступания живота) изменяется от 80 до 152 см. Выделено 19 вариантов обхвата бедер с интервалом безразличия между смеж-ными размерами 4 см (±2 см).

78 – 80 – 82 82 – 84 – 86 86 – 88 – 90 90 – 92 – 94 94 – 96 – 98

98 – 100 – 102 102 – 104 – 106

106 – 108 – 110 110 – 112 – 114 114 – 116 – 118 118 – 120 – 122 122 – 124 – 126 126 – 128 – 130 130 – 132 – 134

134 – 136 – 138 138 – 140 – 142 142 – 144 – 146 146 – 148 – 150 150 – 152 – 154

Типовые фигуры женщин сгруппированы в 6 полнотных групп

(0,1,2,3,4,5) и 14 подгрупп. При этом изменилась числовая характеристика пол-нотной группы, а значит и разница между Об и Ог3, характеризующая женскую фигуру по полноте. В нулевой полнотной группе она равна 2 см, в первой – 2 см, во второй – 6 см, в третьей 10 см, в четвертой – 14 см, в пятой – 18 см. Для каждой подгруппы установлена типовая фигура, на которую должна разрабаты-ваться модель и строиться конструкция при проектировании одежды. Типовые фигуры женщин объединены для этого в возрастные группы: 18-19 лет, 20-29, 30-39, 40-49, 50 лет и старше. В соответствии с международной стандартизацией тип фигуры опреде-ляют по соотношению роста Р и массы тела М. Различают пять групп:

1. S (Р ≈ 150 – 160 см; М ≈ 50 – 60 кг). 2. М (Р ≈ 165 – 170 см; М ≈ 60 – 70 кг). 3. L (Р ≈ 170 – 175 см; М ≈ 70 – 75 кг). 4. XL (Р ≈ 175 – 180 см; М ≈ 75 – 85 кг). 5. XXL (Р ≈ 180 – 185 см; М ≈ 85 – 90 кг).

В Белоруссии при проектировании одежды, в том числе и индивидуаль-ного производства, применяются также стандарты:

СТБ ИСО 3635-2001. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и тре-бования к измерению. (Стандарт распространяется на одежду и устанавливает требования к измерению тела человека при определении размера одежды);

ГОСТ ИСО 3637-2004. Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин и девочек. (Стандарт устанавливает систему обозначения размеров верхней одежды для женщин и девочек, включая трикотажные изделия и одеж-ду для купания. Он распространяется на бытовую и форменную одежду. Стан-дарт устанавливает также контрольные величины, на которых основана система обозначения размеров и метод указания их на ярлыке).

3.3 Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя

Производство одежды по индивидуальным заказам требует полного изу-

57

чения и точного определения антропометрических и морфологических призна-ков конкретной фигуры, так как каждый человек имеет индивидуальное строе-ние и очертание тела, которые необходимо учитывать при выборе модели и по-строении чертежа конструкции одежды. Внешний образ индивидуального потребителя складывается из основных габаритов фигуры (рост, обхват груди, обхват бедер), особенностей телосложе-ния, пропорций тела и осанки. Большое значение при выборе модели одежды имеет также учет антропометрических параметров лицевой части головы, цвета волос, радужки глаз и кожи лица, психофизиологических и социальных осо-бенностей потребителя.

При проектировании конструкций одежды учитываются три вида фигур: идеальная, типовая и реальная (конкретная, индивидуальная) фигура потреби-теля.

Идеальная фигура – это очертания и образ фигуры, который складывается под влиянием искусства, стилей, моды и особенностей быта. В различные пе-риоды времени идеальный тип фигуры имеет различную частоту встречаемости среди населения в зависимости от степени ее приближения к типовой.

Типовая фигура определяется соответствующими стандартами и размер-ной типологией. Типовые фигуры рассчитываются на основе соответствующей статистической обработки размерных признаков, полученных путем антропо-метрических исследований. Размерная типология состоит из типовых фигур, в которых заложена усредненная информация обо всех особенностях телосложе-ния реальных фигур.

Потребителями одежды являются люди с конкретными фигурами, формы которых в большую или меньшую сторону отклоняются от типовых (в осанке, пропорциях, телосложении).

Единственной достоверной информацией для предварительного проекти-рования конструкций одежды на индивидуального потребителя служат размер-но-ростовочные стандарты на типовые фигуры (ГОСТ, ОСТ, СТБ).

Антропометрический анализ индивидуальной фигуры и сравнение ее с типовой и идеальной имеют важное значение для выбора предпочтительного варианта конструкции одежды. Строение фигуры целесообразно рассматривать в профильной и фронтальной проекциях по различным антропометрическим поясам (рисунок 3.15):

плечевой – от верхушечной точки 0-0 до горизонтальной плоскости 1-1, проходящий через плечевые точки;

грудной – от плоскости 1-1 до горизонтальной плоскости 2-2, проходя-щий через уровень Ог3;

корпусный – от плоскости 2-2 до горизонтальной плоскости 3-3, прохо-дящий через выступающие ягодичные точки;

бедерный – от плоскости 3-3 до горизонтальной плоскости 4-4, проходя-щий через коленные точки;

голенной – от плоскости 4-4 до пола. Разнообразие внешней формы частей тела женщин достаточно подробно

58

рассмотрено в разделе 3.1. Основной характеристикой тела является метрический индекс К. Он ха-

рактеризует количество подкожно-жировой клетчатки:

Р

ОгК

3 .

По этому признаку выделено пять групп фигур женщин, сопоставимых с типовыми фигурами:

узкосложенные (базовая фигура 164-88-96) КТП ≤ 0,56;

среднесложенные (базовая фигура 158-96-104) КТП = 0,60±0,03;

широкосложенные (базовая фигура 164-108-116) КТП = 0,66±0,03;

громоздкий (базовая фигура 158-116-124) КТП = 0,74±0,05;

богатырь (базовая фигура 158-132-140) КТП ≥ 0,79.

Каждый из названных типов может иметь различные пропорции по длине и ширине тела.

Рисунок 3.15 – Антропометрические пояса фигуры

Тип пропорции по длине тела оценивают отношением длины туловища ДТУЛ

(расстояние от 7-го шейного позвонка до плоскости сидения) к росту Р, то есть

59

Р

ДК ТУЛ

ПР .

По этому признаку различают три типа пропорций: долихоморфный КПР ≤ 0,29; мезоморфный КПР = 0,31±0,01; брахиморфный КПР ≥ 0,33.

Тип пропорции можно определить также из соотношения высоты головы ВГОЛ и роста Р:

ГОЛВ

Рm .

Существующая размерная типология женских фигур включает все три типа пропорций. Для фигур с ростом до 152 см характерны два типа пропорций – брахиморфный и долихоморфный (m < 8,4), от 152 см до 170 см - мезоморф-ный и долихоморфный (7,7 < m < 9,1), выше 170 см – долихоморфный (m > 8,7).

Форма тела в фас определяется соотношением ширины плеч dпа и бедер dпб и оценивается коэффициентом КФ:

пб

паФ d

dК .

По этому признаку установлено три типа (рисунок 3.16): а) верхний КФ > 1,1; б) средний КФ = 1,0±0,1; в) нижний КФ < 0,9. Форму тела в профиль со стороны переда определяет соотношение вели-

чины выступания грудных желез или живота. Если величины выступания груд-ных желез и живота примерно равны, то фигура относится к равновесному ти-пу, при выступающем животе – к брюшному, при выступающих грудных желе-зах – к грудному типу (рисунок 3.17).

а б в

Рисунок 3.16 – Варианты формы тела в фас

60

Рисунок 3.17 – Ва-рианты формы тела в профиль со сторо-

ны переда

Форму тела в профиль со стороны спины определяют по аналогии. При выступающих лопатках фигуры относят к кифотическому типу, если выступа-ют ягодицы – к лордотическому. Если величина выступания лопаток и ягодиц одинаковая – к равновесному типу (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Ва-рианты формы тела в профиль со спины

Степень выступания лопаток и ягодиц определяется с помощью размер-ных признаков глубина талии первая ГтI и глубина талии вторая ГтII. Средние значения этих признаков для типовых фигур приведены в таблице 3.14. К типо-вым будут относиться те индивидуальные фигуры, для которых отклонения от значений ГтI и ГтII не превышают ±1,0 см. Таблица 3.14 – Значения ГтI и ГтII для типовых фигур различных размеров и полнотных групп, см

Полнотная группа Значение роста и обхвата груди

Проекционные измерения 1 2 3 4

164-96 ГтI ГтII

5,1 4,8

5,1 5,4

5,0 6,0

4,9 6,6

164-112 ГтI ГтII

4,8 5,2

4,7 5,8

4,6 6,4

4,5 7,0

164-128 ГтI ГтII

4,3 5,9

4,4 5,9

4,5 5,9

4,6 5,0

61

В качестве дополнительной информации по определению контура спины можно использовать данные таблиц 3.15 и 3.16. Таблица 3.15 – Характеристика типа ягодиц

Типы ягодиц Глубина талии вторая ГтII, см плоские < 4,7

нормальные 4,7 – 7,5 выступающие > 7,5

Таблица 3.16 – Характеристика типа осанки по степени изгиба спинного конту-ра туловища

Положение корпуса Пк, см Глубина талии первая ГтI, см < 5,5 5,5 – 7,5 > 7,5

< 1,7 Выпрямленный Нормально-

выпрямленный Сутулый

1,7 – 4,3 Выпрямленно-нормальный

Нормальный Нормальный

> 4,3 Лордотический Нормально-

лордотический Кифотический

При определении типа осанки сопоставляют также значения размерных признаков – положение корпуса Пк и высота плеч Вп конкретной и типовой фигуры. В таблице 3.17 приведены значения Пк и В′п для типовой фигуры. В′п – расстояние между высотами двух точек: основания шеи сбоку и плечевой (в отличие от Вп). Таблица 3.17 – Значения высоты плеч и положения корпуса типовой женской фигуры в зависимости от роста, см

Величины роста Размерные признаки 146

(143-148,9) 152

(149-154,9) 158

(155-160,9) 164

(161-166,9) 170

(167-172,9) 176

(173-179,9) В′п 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 Пк 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5

Если разность между величиной положения корпуса Пк индивидуальной

фигуры и типовой (∆Пк) находится в пределах ±1,2 см, то фигура имеет нор-мальную осанку. Если отклонение больше, тип осанки определяется по сочета-нию признаков Пк и Вп по данным таблицы 3.18. Таблица 3.18 – Типы осанки женской фигуры при различных значениях ∆Пк и ∆Вп, см

∆Пк = Пкк – Пкт, ∆Вп = Впк – Впт

(индекс Т относится к типовой фигуре, К – к конкретной фигуре)

Тип осанки фигуры

1 2 ∆Пк ≤ 1,2; ∆Вп ≤ 1 Нормальный ∆Пк > 1,2; ∆Вп ≤ 1

Сутуловатый

62

Окончание таблицы 3.18 1 2

∆Пк < - 1,2; ∆Вп ≤ 1 Выпрямленный ∆Пк ≤ 1,2; ∆Вп > 1 С низкими плечами ∆Пк ≤ 1,2; ∆Вп < - 1 С высокими плечами ∆Пк > 1,2; ∆Вп > 1 Сутуловатый с низкими плечами ∆Пк < - 1,2; ∆Вп > 1 Выпрямленный с низкими плечами ∆Пк > 1,2; ∆Вп < 1 Сутуловатый с высокими плечами ∆Пк < - 1,2; ∆Вп < - 1 Выпрямленный с низкими плечами После определения типа телосложения по метрическому индексу, типа пропорции по длине и ширине тела в фас и профиль со стороны спины и пере-да, может быть дана развернутая характеристика внешнего вида конкретной фигуры, проведено ее сравнение с типовой фигурой и внесены изменения в чертежи базовой конструкции изделия.

3.4 Прибавки и припуски в одежде Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на

других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одеж-ду подразделяют на плечевую и поясную. Плечевая одежда опирается на плече-вой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.

Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазо-ры могут быть больше, чем на опорных участках. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности че-ловека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела че-ловека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание (Пс).

Таким образом, прибавка на свободное облегание на отдельном участке одежды - это разница между внутренними размерами одежды на этом участке и соответствующими размерами тела человека.

Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассмат-ривать состоящей из двух частей. Эти части имеют различное назначение:

Пс = Пмин + Пдк, где Пмин - минимально необходимая прибавка;

Пдк - декоративно-конструктивная прибавка. Обычно минимально необходимую прибавку называют технической

прибавкой (Пт), т.е Пс = Пмин + Пдк = Пт + Пдк.

Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования те-плообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и на-

63

значения одежды (бытовая, спортивная, производственная, корсетные изделия и т.д.), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она явля-ется постоянной.

Кроме того, при расчете конструкции необходимо учитывать прибавки на толщину пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и внешний пакеты одежды. Внешний пакет представляет собой слои, входя-щие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные под проектируемой одеждой.

Декоративно-конструктивная составляющая прибавки зависит от си-луэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения приме-рок.

В случае использования в изделии плечевых прокладок, для плечевой точки конструкции дают прибавку на пакет. Она учитывает толщину плечевой прокладки (подплечника). В таблице 3.19 приведены величины этих прибавок. Таблица 3.19 – Величины прибавок на толщину плечевых прокладок (подплеч-ников) Толщина плечевых прокладок,

см 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Прибавка на плечевые проклад-ки к отрезку Г1П2, см 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона цен-тральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам при-бавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается прежде всего за счет выбора различных прибавок и их сочетаний. При этом ве-личины минимальных прибавок для различных видов одежды должны сохра-няться: 2,0 см – для платья, 3,0 см – для жакета и 4,0 см – для демисезонного пальто. При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:

к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб); к длине спинки до линии талии – Пдтс; к глубине проймы (на свободу) – Пспр; к ширине горловины – Пш.гор; к высоте горловины – Пв.гор; к размерному признаку Впк – Пвпк; к обхвату плеча – Поп.

Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, который в свою очередь определяет состав пакета материалов. Чем больше толщина пакета, тем больше величина этих прибавок.

Особо выделяют, так называемые, композиционные прибавки при опре-делении ширины изделия по линиям груди, талии, бедер и к ширине рукава. Их

64

значения даются при описании направления моды не менее чем на полгода впе-ред.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия, яв-ляется прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг). В таблице 3.20 приве-дены рекомендуемые величины этой прибавки для различных силуэтов и видов женской одежды. Таблица 3.20 – Рекомендуемые значения Пг для различных видов женской одежды

Величины Пг, см Вид одежды прилегающий

силуэт полуприлегающий

силуэт прямой силуэт

Платье 4,5 - 5,5 5,5 - 6,5 6,5 - 7,5 Жакет 5,5-6,5 6,5 - 7,5 7,5 - 8,5

Пальто демисезонное 6,5 - 7,5 7,5-8,5 8,5-9,5

Указанные в таблице прибавки рекомендованы для изделий умеренного

объема с втачным рукавом для людей среднего размера и роста. Для изделий малых объемов в пределах одной силуэтной формы значения Пг уменьшают, а для изделий больших объемов соответственно увеличивают примерно на 50 - 70 % от рекомендуемых.

Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделия опре-деленной силуэтной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуется увеличивать на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать на 0,5 см для фигур с большим обхватом груди и низких на каж-дые 4,0 см размера и 6,0 см роста.

В изделиях покроев реглан, цельнокроеный и других для одного и того же силуэта прибавки по груди увеличивают на 1,0 - 2,0 см.

Выбор прибавок из таблицы зависит также от толщины ткани. Чем тонь-ше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и на-оборот. Для изделий с утепляющими прокладками берут меньшие значения Пг и прибавляют к ним величину 3 h (h - толщина утепляющей прокладки, см).

При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спин-ки, проймы и переда не задают. Используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. Оно не является постоянным и связано с желаемым распределением объема изделия в области груди. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признак и направление моды. Типовое распределение Пг по участкам приведено в табли-це 3.21. Таблица 3.21 – Типовое распределение Пг по участкам чертежа конструкции женской одежды

Распределение Пг (в долях) Вид одежды

спинка пройма перед

Женская (0,2-0,3) Пг (0,8 - 0,5) Пг (0-0,2)Пг

65

Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг (таблица 3.22). Таблица 3.22. Соотношение прибавок на свободное облегание в различных си-луэтах женской одежды

Соотношение Пт, Пб, Пг Наименование приба-

вок прилегающий си-луэт

полуприлегающий силуэт

прямой силуэт и трапеция

Прибавка по талии (0,4-0,6) Пг (0,6-1,0) Пг по модели Прибавка по бедрам (0,2 - 0,5) Пг (0,4 - 0,6) Пг тоже

По длине изделий прибавки дают к длине талии спинки (Пдтс) и переда

(Пдтп) на огибание выпуклостей с учетом пакета нижележащих слоев. В изде-лиях с поясом или резинкой по талии, а также для рукавов на манжете линию низа конструкции понижают с учетом напуска в области талии или по низу ру-кава.

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от фор-мы рукава и вида изделия. Их величины для втачного рукава представлены в таблица 3.23. Таблица 3.23 – Рекомендуемые величины прибавок к обхвату плеча при конст-руировании втачных рукавов

Величины Поп, см Форма рукава

платье жакет пальто деми-сезонное

пальто зим-нее

Узкий 4,5 - 6,0 6,0 - 7,5 7,0 - 8,5 9,0-10,0 Средний 6,0 - 7,5 8,0-9,5 9,0-10,5 11,0-12,5

Расширенный 8,0 - 9,5 10,0-11,5 11,0-12,5 13,0-14,5 Широкий 10,0-11,5 12,0-13,5 13,0-14,5 15,0-16,5 Величины прибавок на других участках конструкции женской одежды

представлены в таблице 3.24. Таблица 3.24 – Величины прибавок Пш. горл., Пв. горл., Пспр, Пдтс для раз-личных видов женской одежды

Наименование и величины прибавок, см Вид одежды

к ширине горло-вины (Пш горл.)

к высоте горло-вины (Пв. горл.)

на свободу проймы (Пспр)

к длине талии спинки (Пдтс)

Платье 0,5-1,0 - 1,5-2,5 0,2-1,0 Жакет 0,5-1,0 0,2 2,5-3,0 0,5-1,0

Пальто демисе-зонное

1,5-2,0 0,3 - 0,4 3,0-4,0 0,9-1,3

Пальто зимнее 2,5 - 3,0 0,5 - 0,6 3,5-4,5 1,8

66

Прибавки на свободное облегание представлены также в гл. 5 и 6, в ко-торых приведены методы расчета и построения конструкций различных видов одежды.

Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последних лет используют техноло-гические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменение размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовле-ния изделий. Обычно происходит уменьшение длины и, в меньшей степени, ширины деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей.

Различают припуски на усадку от ВТО (Пвто), на усадку от термодуб-лирования (Птд) и уработку при стачивании (Пу). Величины этих припусков за-висят от усадочной способности материалов по основе и утку. Для их расчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытания уса-дочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурант-ными характеристиками тканей. Величины усадки устанавливают в процентах.

Припуск на усадку и уработку деталей определяют как процент от длины или ширины детали.

Например, если по результатам испытаний установлена усадка ткани от ВТО по основе 1,5 %, то при длине детали 75,0 см технологический припуск Пвто составит: 75 . 0,015 = 1,1 см.

Если известна усадка этого же материала по основе от замачивания, то для установления припуска берут половину этой усадки.

Если деталь дублируется, то при определении припуска на общую усадку от ВТО и ТД берется 65 % усадочной способности ткани от замачивания или проводятся специальные испытания образцов для установления усадки пакета от ТД.

Припуски на уработку учитывают стягивание строчек при выполнении швов. Их можно не принимать во внимание, если оборудование имеет правиль-ную настройку.

3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды

Внешний вид одежды характеризуется ее конструктивным построением и декоративным оформлением. Со временем одежда претерпевает изменения. Однако замечено, что положение основных швов, т.е. линий деления изделия на основные части, остается более или менее постоянным. Это объясняется тем, что членение одежды обусловлено строением тела человека и изменениями размеров тела и его формы в процессе движения.

Общая характеристика расположения основных соединительных швов в изделии определяет покрой одежды.

Одежду различают по покрою в зависимости от вида соединения рукава (рисунок 3.19):

• покрой с втачным рукавом (рисунок 3.19, а); • цельнокроеный покрой (с вариантами, например классический с

67

ластовицей (рисунок 3.19, д) и кимоно (рисунок 3.19, г); • покрой реглан (рисунок 3.19, в) (его разновидности: полуреглан, рег-

лан-погон, «нулевой» реглан и др.); • комбинированный покрой (сочетание, например, спинки с цельно

кроеным рукавом и переда с втачным и др.); • рубашечный покрой рукава (рисунок 3.19, б). По членению основных деталей (спинки и переда) различают изделия по-

кроя отрезного по линии талии и цельнокроеного, а также с продольными чле-нениями (рельефы, отрезные боковые части) и т.д.

Большое значение в восприятии внешнего вида изделия имеют его силуэт и композиция.

Силуэт - это плоскостное зрительное восприятие объемной формы изде-лия, четко ограниченной контуром. Различают следующие классические разно-видности силуэтов: прилегающий (приталенный), полуприлегающий, прямой, свободный, «трапеция».На силуэтную форму изделия оказывают влияние сле-дующие линии:

• положение боковых швов (посередине проймы или смещенные в сто-рону спинки или переда);

• линия плеча (естественная, спущенная, искусственно прямая и др.); • линия глубины проймы (завышенная, естественное положение, за-

ниженная); • линия низа (зауженный низ, прямой, расширенный и т.д.). Различия в одноименной группе одежды определенного покроя и силуэта

по отделке, наличию и оформлению отдельных деталей застежки, воротников и других деталей характеризуют фасон. Под фасоном понимают полную харак-теристику внешнего вида изделия.

Иногда сложившиеся сочетания покроя и силуэта определяют специ-альные названия покроя-силуэта. Примером их могут быть: «сак», «редингот», «манто» и др.

На рисунке 3.20 приведены некоторые примеры оформления деталей ти-повых конструкций одежды.

При описании конструкции изделия дается характеристика его покроя, силуэтной формы, формы и размеров деталей в целом и их составных частей, а также данные о материалах и видах соединения деталей между собой. Характе-ристика покроев и силуэтов женской одежды дана в главе. 9. Основными дета-лями плечевой одежды (платье, жакет, пальто и т.д.) являются перед (полочка), спинка, рукав и нижний воротник, поясной (юбки, брюки и др.) - передняя и задняя части юбки или брюк.

Перед - основная неделимая деталь плечевой нераспашной одежды с раз-резом, не доходящим до низа или без него.

Полочка - основная деталь плечевой нераспашной одежды с разрезом, доходящим до низа.

Перед (полочка) и спинка могут состоять из одной, двух, трех и более частей. Их членение может быть как поперечное (отрезные по линии талии, ко-кетки различного уровня), так и продольное (рельефы, отрезные бочки) и диа-

68

гональное.

Рисунок 3.19 – Примеры конструкций различных покроев

69

Рисунок 3.20 – Примеры оформления деталей типовых конструкций женкой

одежды

Рукав по количеству продольных членений может быть одношовный, двух- и трехшовный и иметь различное оформление нижней и верхней частей.

На отдельных участках поверхности одежды необходимо создавать объ-емную форму. Для этого используются вытачки, продольные и поперечные членения, сборки, посадки и сутюжки деталей и срезов. Форма одежды создает-ся и за счет формы срезов деталей.

Вытачка - это шов, не проходящий через всю деталь. В типовых конструкциях женской одежды различных видов для создания

объемной формы используют следующие способы: • на переде (полочке) выпуклость в области груди создают нагрудной

вытачкой;

70

• на спинке выпуклость на лопатки обеспечивают плечевой вытачкой или посадкой плечевого среза, а также конфигурацией среднего среза и посад-кой в области проймы;

• в рукаве в верхней части (по окату) используют посадку или (иногда) вытачку по окату или конфигурацию верхнего среза (в двухшовном рукаве);

• в области локтя рукава форму создают формой локтевого и переднего срезов в двухшовном рукаве, посадкой верхней части рукава по переднему сре-зу и оттяжкой по локтевому; в одношовном рукаве проектируют вытачку в об-ласти локтя (локтевую);

• в брюках объемную форму создают вытачками по задней и передней частям, а также специальной влажно-тепловой обработкой (оттяжка и сутюжка) по срезам брюк;

• для создания вогнутости в области талии используют форму боковых срезов, срезов продольных и поперечных членений, а также талиевые вытачки. Для плечевых изделий это могут быть передняя и боковая вытачки на полочке и одна или две задние вытачки на спинке.

В женской одежде основным средством воздействия на наше эстетиче-ское чувство является композиция. Композиция - есть единство всех входящих в то или иное изделие элементов формы, их взаимное подчинение друг другу.

Рассматривая одежду, мы отмечаем материал, линии одежды, пропорции отдельных деталей и другие элементы формы, из которых складывается внеш-ний вид изделия.

Различают структурные и декоративные линии в одежде. Структурные линии являются контуром изделия. Декоративные линии - это линии, образо-ванные отдельными деталями, в частности, воротником, лацканами, карманами, складками, отделкой и т.п. В композиции одежды декоративные линии подраз-деляют на главные и второстепенные. Главные линии играют роль как бы «цен-трального пятна», в зависимости от которого определяют второстепенные де-коративные линии изделия. Например, роль «центрального пятна» в женском жакете играют линии-воротника, лацкана, борта, так как они подчиняют себе декоративные линии остальных деталей.

Еще одним элементом формы одежды являются пропорции. Пропорции в изделии - это правильное соотношение отдельных частей Изделия между собой и отношение их ко всей фигуре. Пропорции диктуют длину изделия, положение талии по отношению к фигуре, расположение пуговиц, карманов и других дета-лей по отношению к талии и длине одежды.

Кроме вышеперечисленных при восприятии внешней формы одежды и композиции модели большую роль играют материал и размеры деталей.

71

4 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования

одежды

Необходимость использования методов конструирования одежды поя-вилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы. Первой кроеной одеждой была одежда рубаховидной формы, т.е. формы, наиболее соответст-вующей форме тела человека, наиболее удобной в его трудовой деятельности.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Одежда прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также одежда сложных форм способствовали развитию расчетных методов. Они появились в России и дру-гих странах примерно в середине XVIII в. и позднее развились в современные расчетно-графические методы. Первую систему кроя изобрел француз Ми-шель в 1818 г., назвав ее системой третей. В 1831 г. появились масштабные сис-темы, пропорционально-расчетные, расчетно-мерочные; до этого использова-лись так называемые «патроны» - прототипы лекал.

Таким образом, по мере развития искусства кроя стали определяться за-висимости между размерами тела человека и размерами одежды. Эти зависимо-сти уточнялись, что привело к возникновению приближенных методов конст-руирования одежды.

К методам приближенного построения развертки изделия относятся про-порциональный, координатный, масштабный, тригонометрический и другие менее известные методы.

При масштабном методе построение чертежей деталей одежды про-изводилось при помощи специальных масштабных лент. Величины делений этих лент были различными для каждого размера. Например, полуобхват груди делился на 48 равных частей. Для фигуры 48-го размера каждое деление было равно 1,0 см. Для фигур больше 48-го размера масштаб был 1 + 0,2; 1 + 0,5; 1 + 0,7 см и т.д. Для фигур меньше 48-го размера масштаб предусматривал коэф-фициент меньше 1,0 на такие же величины. Для нахождения положения основ-ных точек деталей конструкции рекомендовалось брать определенное число де-лений.

В процессе дальнейшего развития конструирования делались попытки обосновать методику построения чертежей деталей одежды. Одним из приме-ров является тригонометрический метод. Он основан на построении тре-угольника по трем его сторонам. Вершинами треугольника являются искомые точки деталей конструкции, сторонами - измерения фигуры человека. Напри-мер, на чертеже проводят вертикальную линию и на ней откладываю величину, равную измерению длины до линии талии. В результате фиксируются две точки начала и конца отрезка. Они являются двумя вершинами треугольника. Для на-хождения третьей вершины из них как из центра делают засечки радиусами,

72

равными расстоянию до искомой точки. При пересечении дуг получают иско-мую точку.

Метод довольно приближенный. Для построения чертежей деталей не-обходимо правильно снять с фигуры достаточно большое количество из-мерений. Элементы этого подхода используют, например, при нахождении пле-чевой точки спинки в современных методиках конструирования одежды.

Были предложены и другие методы получения разверток поверхности манекена типовой фигуры, которые могут быть рекомендованы для изучения геометрии поверхности тела человека, но не для практических целей. Это мето-ды секущих плоскостей (конус-секционный, метод геодезических линий и др.).

Из всех приближенных методов получения деталей конструкции одежды наибольшее распространение получил пропорциональный метод. Он заключа-ется в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции бе-рут часть основного измерения. При переходе от размера к размеру пропорцио-нальную зависимость от основного измерения не сохраняют, а выводят вновь.

Метод позволил более подробно изучить особенности строения тела че-ловека. По мере использования этого метода была установлена необходимость введения дополнительных проекционных измерений тела человека, обоснованы положение и форма линий членения конструкции.

Одной из разновидностей пропорционального метода является коорди-натный метод конструирования одежды. При этом методе для нахождения положения искомых точек деталей конструкции на чертеже вводят дополни-тельные расчетные измерения.

Пропорциональный метод просуществовал недолго, так как в действи-тельности, как показало антропометрическое обследование населения, четких пропорций в размерах тела человека нет.

Все перечисленные методы конструирования могут быть приспособлены для индивидуального изготовления одежды, так как подгонка изделия на фигу-ре производится в процессе его примерки. Однако после проведения массового обмера населения, когда были получены объективные данные о вариантах ти-повых фигур, наибольшее распространение получили расчетно-графические методы конструирования одежды (системы кроя и методики).

Собственно, системы кроя можно определить как способ записи отра-ботанной конструкции, типичной для данного периода времени. Необхо-димость записи объясняется распространением и передачей опыта квали-фицированных портных и закройщиков.

Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно условно разделить на три группы:

• метод муляжирования (наколки); • расчетно-графические в виде различных методик конструирования; • инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверх-

ности манекена или готового образца.

73

4.2 Метод конструирования одежды муляжированием Муляжный метод встречается в литературе под названиями метода му-

ляжирования, метода наколки или макетирования; относится к приближенным методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.

Размеры и форму деталей изделия получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает по-лучить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.

Существуют три способа выполнения наколки. Первый способ - это наколка из отдельных кусков макетной ткани; раз-

меры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия. Второй способ - комбинированный, т.е. используется базовая основа из-

делия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.

При третьем способе наколки новая форма изделия (обычно более слож-ная) создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназна-ченной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и зна-ний.

Основное требование наколки - это правильное расположение на ма-кетной ткани нитей основы и утка, которое должно соответствовать их распо-ложению на деталях одежды.

Для выполнения наколок необходимо предварительно подготовить ма-кетную ткань и фигуру или манекен. Следует придерживаться определенной последовательности действий.

1. Подготовка манекена (фигуры) к муляжированию. Проверить пра-вильность расположения швов на ткани, обтягивающей манекен, при необхо-димости уточнить их положение с помощью отвеса. Для выполнения наколки на фигуре манекенщицы рекомендуется использовать макет лифа из ткани дли-ной до бедер с намеченными конструктивными линиями груди, талии, середи-ны спинки и лифа. Чтобы обеспечить правильность баланса изделия, манекен-щица должна быть в обуви с соответствующей высотой каблука, на нее должен падать свет. Наколку выполняют на правой стороне. Изредка следует отходить и проверять те или иные линии на расстоянии.

2. Подготовка макетной ткани. Для наколки используют тонкую хлоп-чатобумажную ткань, бумагу или материал проектируемого изделия. Перед на-чалом выполнения наколки обрезают кромки на ткани и вырезают кусок тре-буемого размера. Размер куска определяют с учетом соответствующих измере-ний фигуры, прибавляя к ним не менее 8,0 см. На ткань сметочными стежками, а на бумагу карандашом наносят вертикальные и горизонтальные линии. Вер-тикальные линии середины спинки и переда наносят, отступая 2,0 - 3,0 см от

74

края, горизонтальную линию груди (по нити утка) - на расстоянии 25,0 - 30,0 см от верхнего среза.

Для выполнения наколки юбки выкраивают два куска ткани, ширина ко-торых равна Сб + 5,0 см.

Для выполнения наколки рукава ткань выкраивают по длине, равной дли-не рукава плюс 3,0 - 5,0 см, а по ширине с учетом размерного признака Оп плюс 15,0 см. Линии намечают посередине куска и по нити утка - по линии ос-нования оката на расстоянии 18,0 см от верхнего края.

Для выполнения наколок воротников размеры куска ткани зависят от 18 вида и размеров воротника.

3. Выполнение наколки. Рассмотрим этот этап работы на примере переда лифа (рисунок 4.1). Основной конструктивной особенностью этой детали в женской одежде является наличие нагрудной вытачки.

Наколку начинают, прикладывая ткань по линии середины переда, со-вмещая с ней нить основы. Распределяя ткань, следят за тем, чтобы в области плеча оставался необходимый запас на скалывание плечевых срезов, равный не менее 2,0 см. По линии середины переда закалывают три булавки: первую - на линии груди, вторую - на линии талии, третью - у горловины. При скалывании первой булавкой следят за совмещением нанесенной на ткани нити утка с ли-нией груди. Четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины, сре-зая излишки ткани по линии горловины (рисунок 4.1, а).

Нагрудную вытачку намечают на расстоянии 3,0 - 4,0 см от вершины гор-ловины. Чтобы правильно определить раствор вытачки, необходимо помнить, что нить утка должна проходить горизонтально от бокового шва до выступаю-щей точки груди.

Определив правильно направление нити утка, ткань закрепляют пятой булавкой в области выступающей точки груди (рисунок 4.1, б). Предварительно намечают величину раствора вытачки, проверяя при этом положение 7 боково-го среза на ткани. Боковой срез должен располагаться строго вертикально. По-сле определения раствора нагрудной вытачки ее нужно направить, заколов бу-лавками, на выступающую точку груди (рисунок 4.1, в).

При оформлении вытачек на линии талии очень важно правильно на-метить боковой шов. Для этого по линии конца плечевого шва прокладывают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз. Тесьма, натягиваясь, да-ет строго вертикальное направление бокового шва (рисунок 4.1, г). Полочку временно накалывают по линии бокового шва.

После этого намечают линию талии с помощью булавок или тесьмы (ри-сунок 4.1, д). Выше линии талии излишек ткани закалывают в вытачку от линии талии до выступающей точки груди. При этом нужно следить, чтобы нити ос-новы и утка до вытачки и после нее располагались под прямым углом друг к другу, а середина вытачки совпадала с долевой нитью.

75

Рисунок 4.1 – Внешний вид наколки переда изделия

4. После проверки правильности выполнения наколок спинки и переда

скалывают плечевой и боковой швы, вынимая временные булавки. Излишки ткани обрезают, оставляя припуск 2,0 см; проверяют правильность положения всех вертикальных и горизонтальных линий; контролируют положение выта-чек. Наиболее эстетично выглядят вытачки, находящиеся на одной вертикали (нагрудная и передняя, плечевая и задняя).

Контур линии проймы определяют по четырем точкам - линии груди и лопаток, линий плечевого и бокового швов. По намеченным точкам пройму очерчивают и срезают излишки ткани, оставив припуск 2,0 см.

Далее выравнивают общую линию низа переда и спинки. Проверяют весь лиф целиком, отойдя на расстояние. Контуры всех участков обводят карандашом.

5. Лиф снимают и уточняют наколку на столе. Ткань расправляют и проутюживают. Конструктивные линии наколки выравнивают под линейку и лекало. Перед и спинку кладут так, чтобы линии их середины были параллель-ны. Для получения чертежа конструкции контуры наколки переводят с помо-щью резца на бумагу и обводят карандашом.

4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды

Почему же муляжный метод, принципы которого достаточно просты, был

вытеснен расчетными методами? Дело в том, что одежду свободной, формы на-колкой создать довольно трудно. Системы кроя появились, чтобы упростить муляжирование.

В своем развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количества используемых измерений фигуры. Вначале их было два, т.е. рост (Р) и полуобхват груди (Сг), затем к ним добавились полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб) и полуобхват шеи (Сш). Главным образом исполь-зовались обхватные измерения и расстояния, так как их проще снимать при об-мере фигур.

В первый период организации массового индустриального производства одежды к конструкторской работе были привлечены опытные закройщики, ко-торые принесли свой опыт конструирования. Но этот опыт необходимо было

76

пересмотреть с позиций конструирования на усредненные 3 фигуры. Встал вто-рой вопрос: на кого конструировать одежду?

Началась работа по установлению типовых размеров фигур, размерная характеристика которых была бы достаточно полной. Кроме того, происходили существенные изменения в покроях одежды, соотношениях ее отдельных час-тей. Двух-трех измерений стало недостаточно для построения и оформления типовых вариантов конструкций.

Совершенствование методов конструирования одежды требовало объ-ективных данных о вариантах размеров и формы фигуры человека. До этого фигуру человека изучали антропологи, но у них были свои задачи. Однако в 1930 г. перед антропологами впервые была поставлена и прикладная задача - выделение вариантов типовых фигур и получение их размерной характеристи-ки.

Первые представления конструкторов-практиков о типовой фигуре были приведены в книге С. Н. Короткова «Конструирование одежды» (Гизлегпром, 1938). Он дал характеристику нормальной фигуры в зависимости от роста и по-луобхвата груди. Остальные измерения были приведены как части от них. В этой же книге С. Н. Короткое впервые описал различные методы конструиро-вания изделий массового производства.

В последующие годы целый ряд авторов выпустили книги по конст-руированию одежды с системами кроя, обобщающими их собственный практи-ческий опыт. Это С. К. Виноградов и Г. А. Самаров (1961), Н. И. Царев (1963), А. Я. Скавронский (1965), М. И. Смирнов и др. Количество систем кроя соста-вило несколько десятков.

В 1956 г. было созвано Методическое совещание Минлегпрома. С док-ладом выступили представители Общесоюзного Дома моделей. На это со-вещание были приглашены специалисты всех крупных предприятий и Домов моделей. Была представлена первая типовая фигура, полученная по данным ан-тропологов, и метод построения чертежа конструкции на эту фигуру. Однако, хотя характеристика типовой фигуры не была принята в качестве единой, ее ре-комендовали к использованию. Отличительной чертой этих рекомендаций было введение в качестве одной из характеристик типовой фигуры осанки как про-фильного сечения фигуры.

Исторически важным явилось принятие на этом совещании решения об открытии лаборатории конструирования при Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (ЦНИИШП). Было поручено создать методику конструирования одежды более совершенную, чем известные системы кроя, которая была бы единой для всех производителей одежды. Такая методика была создана - Единая методика конструирования одежды для массового ее производства.

Особый интерес представляет тот факт, что одновременно с Единой ме-тодикой конструирования одежды ЦНИИШП в Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) был разработан и предложен к использованию на предприятиях службы быта Единый метод кон-струирования одежды.

77

4.4 Характеристика единого метода конструирования одежды

Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это оз-начает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного вос-произведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего вос-произведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа. Поэтому первоначально при создании Единого метода были отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.

Расчетные формулы в системах кроя устанавливаются на основе измере-ний фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.

Виды и величины измерений, используемых Единым методом, приведены в § 3.3. Представлены как дуговые, так и проекционные измерения, которые достаточно полно характеризуют тип телосложения и осанку индивидуальной фигуры.

Учитываются также величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Используются прибавки на свободное облегание и пакет. Величины прибавок можно изменять с учетом вида изделия, вида материала, силуэта и покроя.

Но для расчета и особенно оформления отдельных контуров деталей не всегда можно предложить измерения фигуры. Поэтому используются най-денные на практике соотношения между размерами тела человека на том или ином его участке.

При создании современных методик конструирования для определения расчетных формул используются графоаналитические методы. С их помощью устанавливаются правила перехода от поверхности фигуры к плоскости черте-жа. Чертеж конструкции отдельных деталей рассматривается при этом как про-екция соответствующего участка тела на плоскость. Используются соотноше-ния между измерениями фигуры и величинами отдельных участков конструк-ции.

Таким образом, несмотря на кажущееся различие расчетных формул, все они могут быть сведены к трем видам.

Формула первого вида: Р = М+П,

где Р - искомый отрезок на чертеже; М - измерение фигуры непосредственно на данном участке конструкции; П - прибавка к измерению фигуры. Например, ширина спинки определяется как измерение «Ширина спины»

(Шс) и прибавка Пшс, т.е. А0а = Шс + Пшс. Формула второго вида:

Р = аМ + bП + с, где М - любое измерение фигуры, используемое для расчета отрезка на чер-теже;

а, b, с - коэффициенты, учитывающие связь между величиной измерения

78

фигуры (или некоторой прибавкой) и величиной рассчитываемого отрезка чер-тежа.

Использование формул этого вида не так эффективно, как формул пер-вого вида, так как коэффициенты а, b, с устанавливаются на основе прак-тического опыта и могут изменяться при изменении типа телосложения. На-пример, по Единому методу ширина горловины спинки рассчитывается по формуле

А0А2 = 1/3 Сш + Пш.гс, где Сш - размерный признак «Полуобхват шеи»;

Пш.гс - прибавка к ширине горловины спинки; а = 1/3 - коэффициент, связывающий измерение Сш и ширину горловины

спинки; b = 1; с = 0. Для больших размеров а = 1/55. Формула третьего вида:

Р = аР + с, где Р - ранее рассчитанный отрезок или отрезок, измеренный на чертеже.

Например, A2A1 =1/3 А0А2 Пв.гс,

где А0А2 – ширина горловины спинки, рассчитанная по ранее приведенной формуле;

Пв.гс - прибавка к высоте горловины спинки. Коэффициенты а, b, с в формулах второго и третьего вида устанавли-

ваются путем сравнения отрезков уже проверенного на практике чертежа с ве-личиной наиболее близкого данному отрезку измерения фигуры или отрезка на этом же чертеже.

Оценивая точность результатов, полученных при использовании формул того или иного вида, следует отдавать предпочтение формулам первого вида. В них более объективно задаются размеры исходной поверхности - тела человека. В случае же использования формул второго и особенно третьего вида на по-строение конструкции оказывает влияние то, насколько верно установлены ко-эффициенты, используемые в этих формулах.

Анализ графических приемов, применяемых в Едином методе, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:

• проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий; • определение положения точек чертежа методом засечек; • оформление криволинейных участков контуров с использованием ле-

кальных кривых и радиусографии. Метод засечек предполагает определение положения точек на чертеже

конструкции, как результата пересечения двух дуг окружностей или дуги и прямой. Положение центра и величина радиуса этих окружностей предвари-тельно определяются расчетным путем. Примером использования данного приема является определение положения плечевой точки спинки (рисунок 4.2, а). Второй пример - определение раствора нагрудной вытачки (рисунок 4.2, б).

При оформлении сложных криволинейных участков контуров деталей достаточно широко используются лекальные кривые. При этом необходимо

79

расчетным путем определить положение опорных точек контура и оформить линию контура путем плавного соединения этих точек, а затем обводки по чер-тежному лекалу. Для отдельных постоянных контуров, например горловины переда, применяют радиусографию (рисунок 4.2, б).

Отличительной особенностью Единого метода является проведение пред-варительного расчета конструкции. В результате определяют ширины от-дельных участков по линии груди с учетом распределения прибавок. Устанав-ливают также ширину рукава вверху. Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании любого расчетно-графического метода, в том числе и Еди-ного метода, соответствие чертежа конструкции заданному эскизу модели зави-сит от опыта и знаний исполнителя, его умения подобрать прибавки и распре-делить их по участкам.

Рисунок 4.2 – Примеры оформления криволинейных участков конструкции

Необходимость уточнения конструкции путем выполнения примерки

(подгонки) изделия на фигуре заказчицы или на манекене объясняется следую-щим:

• отдельные снятые измерения не позволяют объективно отразить развертку фигуры на плоскость;

• не учитываются сетчатая структура материала и смещение нитей основы и утка при расположении изделия на криволинейной поверхности тела чело-века;

• субъективное предварительное задание прибавок на силуэтную форму из-делия требует уточнения этой формы в процессе примерки;

• не всегда обоснованны величины коэффициентов связи измерений кон-кретной фигуры и рассчитываемых участков конструкции изделия в фор-мулах второго и третьего видов.

80

5 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ

5.1 Исходные данные для расчета конструкций одежды

По целевому назначению женскую одежду делят на бытовую, специ-альную и спортивную. Каждую группу можно в свою очередь разделить на подгруппы. Так, к бытовой одежде относятся корсетные изделия, бельевые, платья, костюмы и т.д. В зависимости от сезона одежда подразделяется на зим-нюю, летнюю, внесезонную и т.п. В данном пособии рассматривается построе-ние конструкций отдельных видов бытовой одежды по Единому методу конст-руирования одежды.

Для определения размерных характеристик фигур в соответствии с Еди-ным методом производят измерения по заданной программе. В таблице 5.1 при-веден перечень основных и дополнительных измерений женских фигур, необ-ходимых для конструирования плечевой женской одежды. Таблица 5.1 – Сравнительная оценка измерений фигуры заказчицы и измерений типовой фигуры (158-96-104)

Величина измерения, см № п/п

Наименование мест измерений Условное

обозначение типовая фигура

конкретная фигура

Разница, ±см

1 2 3 4 5 6 1 Рост Р 158 157 –1 2 Полуобхват шеи Сш 18,2 18,0 -0,2 3 Полуобхват груди первый СгI 45,5 45,5 - 4 Полуобхват груди второй CгII 50,2 50,5 +0,3 5 Полуобхват груди третий СгIII 48 48 - 6 Полуобхват талии Ст 37,6 37,5 - 0,1 7 Полуобхват бедер Сб 50 49,5 –0,5 8 Ширина груди Шг 17 16,5 –0,5

9 Расстояние от линии талии сзади до высшей точки про-ектируемого плечевого шва

Дтс2 41,8 42,0 +0,2

10 Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии спереди

Дтп2 43,7 41,5 –2,2

11 Высота груди Вг2 27 27,0 -

12 Высота заднего угла под-мышечных впадин

Впрз2 20,9 21,5 +0,6

13 Высота плеча косая Впк2 42,4 43,0 +0,6 14 Ширина спины Шс 18,2 18,5 +0,3 15 Длина изделия Ди 16 Ширина плечевого ската Шп 13,1 13,5 +0,4 17 Длина рукава Др 56 56 - 18 Обхват плеча Оп 29,9 30,0 +0,1

81

Дополнительные измерения для женщин: 1. Ширина груди вторая (Шг2). 2. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основа-

ния шеи до уровня талии сзади по отвесу (Дтс2о). 3. Высота плеча косая спереди (Впкп2). 4. Расстояние между сосковыми точками (Цг). Сравнительная оценка измерений конкретной и типовой фигур может

быть использована для установления особенностей телосложения данной фигу-ры. В частности, если разница в измерениях конкретной и типовой фигур пре-вышает 0,5 см, можно говорить о причинах возникновения этой разницы. На-пример, увеличение Ст на 0,9 см вызвано наличием жировых отложений в об-ласти талии и т.д.

Дополнительные измерения рекомендуется проводить для фигур со зна-чительными отклонениями от типовых (в положении корпуса, размере грудных желез и т.д.).

5.2 Предварительный расчет конструкций женской одежды

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции

определить размеры всего изделия и основных его деталей. Он включает сле-дующие этапы:

• членение величины полуобхвата груди третьего (второго) на три уча-стка - спинку, пройму и перед;

• установление величин прибавок по всем участкам конструкции; • установление окончательной ширины спинки, проймы и переда; • определение желаемой ширины рукава. Предварительный расчет рекомендуется выполнять в форме таблицы

(таблица 5.2), рисунок 5.2. Таблица 5.2 – Предварительный расчет конструкции женской одежды Изделие_____________________ Размер __________________ Силуэт _____________________ Рост ____________________ Материал ___________________ Полнотная группа_________

Наименование участков

Обозна-чение на чертеже

Распределение измерения Сг по

участкам

Распределе-ние прибавки Пг по участ-

кам

Ширина участков вместе с прибавками

Спинка А0а Шс Пшс Шс + Пшс

Пройма аа2 Сг3–[(Шс+Шг)+

+(Сг2–Сг1)] Пг–(Пшс+

+Пшп)

Сг3–[Шс+Шг+ +(Сг2–Сг1)]+

+[(Пг–(Пшс+Пшп)] Перед а1а2 Шг+(Сг2–Сг1) Пшп Шг+(Сг2–Сг1)+ +Пшп

Итого: А0а1 Сг3 Пг Сг3+Пг Примечание: По мнению некоторых конструкторов, в основу расчета базисной сетки по Единому методу следует брать не Сг3, а измерение Сг2. С этим можно согласиться. Однако в Едином методе приведен предварительный расчет чертежа конструкции с использованием измерения Сг3.

82

Полученную ширину проймы сравнивают с приведенной в таблице 5.3 минимальной шириной проймы. Если расчетная величина меньше, то ее увели-чивают до указанной в таблице за счет перераспределения Пг по участкам. При этом следят, чтобы прибавки Пшс и Пшп были не меньше минимальных; в про-тивном случае увеличивают прибавку Пг. Таблица 5.3 – Величины минимальной ширины проймы для изделий с втачным рукавом

Минимальная ширина проймы на типовые фигуры, см, для размеров Вид изделия

88 92 96 100 104 108 112 116 120 Платье 11,0 11,61 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 Жакет 11,7 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 Пальто демисе-зонное

12,4 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2

Пальто зимнее (один слой уте-плителя)

13,2 13,8 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 17,4 18,0

Пальто зимнее (два слоя утеп-лителя)

14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8

В таблице 5.3 учитываются типовые измерения обхвата плеча (Оп) соот-ветствующего размера. В случае увеличения измерения Оп индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр изменения Оп против типовой.

Если в изделии предусматривают боковую вытачку и конструктивные швы, имеющие растворы на линии груди, сетку чертежа расширяют на их вели-чину. В результате ширина сетки чертежа будет равна: A0a1 = (СгЗ + Пг) плюс отведение средней линии спинки за счет ее сглаживания в области груди плюс растворы вытачек на линии груди.

Величины отведений средней линии спинки для женской одежды при-ведены в таблице 5.4. Таблица 5.4 – Величины отведений средней линии спинки на уровне талии в женской одежде

Величина отведения средней линии спинки (отрезок ТТ1), см Спинка разрезная (со швом) Спинка неразрезная (целая) Силуэт

с вытачками на уровне талии

без вытачек на уровне талии

с вытачками на уровне талии

без вытачек на уровне талии

Прямой - 1,0 - 1,5 Полуприлегающий 1,0 1,5 1,5 2,0 Прилегающий 1,5 - 2,0 -

В предварительный расчет конструкции может входить и определение ширины рукава на основе ширины проймы. Ширина рукава рассчитывается по формуле:

Шрук = Оп + Поп (для размеров 88-104); Шрук = 1,25 Оп + Поп - 9,0 (для размеров |08 - 120);

83

Шрук = 1,75 Оп + Поп - 9,5 (для размеров 124 - 136). Желательно учитывать также разницу между длиной проймы (Дпр) и

длиной оката (Док) с учетом посадки по окату рукава (Ппос). Величина посадки по окату рукава определяется через норму посадки

ткани по окату рукава (Н). Норма посадки зависит от вида и волокнистого со-става ткани. Она устанавливается в сантиметрах на 1 сантиметр длины проймы (см/см). Рекомендуемые величины норм приведены в таблице 5.5. Таблица 5.5 – Нормы посадки ткани по окату рукава

Виды тканей Нормы посадки тканей, см/см

Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон свыше 30%, шелковые плательные из синтетических волокон и креповые легкие из натурального шелка (креп-шифон) и т.п.

0,04 – 0,06

Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон от 15 до 30%, шелковые креповые среднего веса (крепдешин) и хлопчатобумажные плательные летние

0,06 – 0,08

Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные (типа шотландки). Льняные по-лотна, костюмные камвольные

0,08 – 0,1

Полушерстяные плательные, камвольные и тонкосуконные, камвольные и пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные

0,1 – 0,12

Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосу-конные полушерстяные

0,12 – 0,14

Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15 – 0,16 Примечания: 1. Указанные нормы посадки оката рукава применяют при втачивании рукава без складок и сборок с направлением заутюжки припуска на шов втачивания в сторону рука-ва. При других способах втачивания и в случае разутюживания шва втачивания или заутю-живания его в сторону проймы норму посадки уменьшают на 50%. 2. Для создания наполненной головки рукава берут большую норму посадки.

После построения чертежа спинки, переда и рукава следует измерить длины срезов оката и проймы, найти их разницу и сопоставить с величиной по-садки, определенной по формуле

Ппос = Дпр . Н. На рисунке 5.1 приведена схема конструктивных участков узла пройма –

окат рукава.

Рисунок 5.1 – Схема конструктивных параметров узла пройма-рукав

84

5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды

5.3.1 Общие сведения

Ассортимент женской легкой одежды подразделяется на группы в за-

висимости от ее назначения (повседневная, домашняя и для торжественных случаев), вида материала и возрастной категории.

Из всего многообразия легкой одежды в гардеробе современной жен-щины предпочтение отдается платьям, блузкам и платьям-костюмам. В послед-ние годы ассортимент платьевых изделий расширился за счет платья-рубашки, платья-туники, платья-комбинезона и др.

Платья мягких форм и силуэтов рекомендуется изготавливать из шел-ковых и шерстяных тканей различного оформления и волокнистого состава. Такие платья могут быть отрезными по линии талии, могут состоять из двух частей (юбки и блузки), которые можно носить вместе или по отдельности.

Платья-туники могут комплектоваться с брюками и юбками различной длины. Иногда платья могут дополняться жакетами, жилетами, распашными юбками и т.д.

Платья-рубашки нередко создаются на основе русской народной женской рубахи, силуэт которой отличается мягко расширенными плеча ми. Они обрисовывают фигуру, не подчеркивая ее контуры. Платья- рубашки могут быть с втачным, рубашечным, цельнокроеным рукавом различной длины и объема, с поясом и без него. По длине платья могут быть на уровне колена, выше или ниже его. Разнообразны детали отделки и используемые материалы, в том числе ткани-компаньоны и специальные отделочные материалы (бахрома, тесьма и т.д.).

Платья-костюмы - универсальный вид одежды для женщин, это ва-риант костюма, но без подкладки. Они могут быть различного сочетания длин, силуэтных форм юбок и жакетов.

Жилеты по своему назначению являются дополнением при комплек-товании многих видов одежды. Они могут быть мужского типа, типа фигаро, прилегающей и прямой силуэтных форм, различной длины. Известен также по-лужилет - полочка в форме жилета, втачанная в плечевые, боковые швы и в пройму.

Блузка относится к числу «вечных ценностей». Ее история насчитывает несколько столетий. Особенно актуальны блузки стали с появлением англий-ского костюма. Они могут быть длинные, нарядные и деловые, свободные и прилегающие. Их носят в сочетании с юбками, брюками, жилетами и жакетами. Выделяется блузка-рубашка, блузки в стиле «милитари» с атрибутами военного стиля, женственные приталенные блузки и т.д.

Сарафаны используют во все времена года и изготавливают из раз-личных материалов в зависимости от назначения. Сарафаны могут быть разно-образных силуэтных форм с вырезами, бретелями, поясами и карманами. В мо-

85

лодежной одежде встречаются сарафаны-комбинезоны, которые в зависимости от материала могут быть спортивными или нарядными.

Платье-пальто - это нечто среднее между легким пальто и повсе-дневным платьем. Оно заменяет платье-костюм для улицы; часто имеет разрезы по бокам и носится нараспашку, чтобы была видна нижняя одежда (блузка с брюками или юбкой, платье и т.д.).

В зависимости от условий эксплуатации отдельную группу составляет домашняя одежда и одежда для торжественных случаев. Женская домашняя одежда включает платья-халаты, блузки, стеганые халаты или жилеты и т.д. Эта одежда должна, прежде всего, обладать утилитарными и функциональными достоинствами.

Одежда для торжественных случаев в наибольшей степени подвержена влиянию моды. Основное внимание уделяется тканям и отделке изделий.

В отдельную группу можно также выделить молодежную одежду и одеж-ду для пожилых людей.

5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для

женской легкой одежды

Расчет и построение конструкции новой модели включают построение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели. На сетке чертежа основы наносят верхние контурные линии основных деталей. Это ос-новная схема конструкции, развертка опорного участка тела человека. Затем строят линии, определяющие покрой изделия, т.е. членение на составные части. Последовательно оформляют контурные линии для заданного покроя и силуэта, боковые срезы, линию низа. При этом учитывается силуэтная форма модели. В результате получают основу конструкции данного вида одежды, данного по-кроя и силуэта.

На втором этапе проектируют элементы модельных особенностей в со-ответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляют перенос вытачек, строят застежку, устанавливают места расположения карманов, определяют форму, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.

Женская легкая одежда является однослойной. Следовательно, при оп-ределении размеров деталей и оформлении контуров необходимо особенно тщательно учитывать факторы, которые определяют объемную форму изделия. Это, прежде всего, размерные признаки и прибавки на свободное облегание.

Измерения фигуры, необходимые для расчета чертежа основы конст-рукции, устанавливаются по Единому методу. Прибавки на свободное об-легание при проектировании женской легкой одежды зависят от силуэта, по-кроя, вида материала. Минимально необходимая прибавка по груди к основе конструкции платья составляет 2,0 см. На остальных участках минимальные прибавки на свободное облегание не рассчитываются. Задаются рекомендуемые или принимаемые прибавки в зависимости от силуэта, покроя и направления моды.

В таблице 5.6 приведены величины прибавок на отдельных участках кон-

86

струкции женской однослойной одежды для покроя с втачным рукавом. Осо-бый интерес представляет соотношение прибавок на участках изделия по линии груди (Пг). Были проведены исследования по удобству пользования женским платьем при различных величинах и сочетаниях прибавок по линии груди, а также прибавки к обхвату плеча. Установлено, что рациональными яв-ляются следующие сочетания прибавок:

• для женского платья с втачным рукавом: Пг = 4,5 - 5,5 см; Пспр = 3,0-4,0 см; Поп = 6,0 - 7,0 см; Позап = = 3,0 см; • для женского платья с рукавом реглан (классический, длинный):

Пг = 5,5 - 7,0 см; Поп = 8,0 - 8,5 см; Позап = 7,0 - 10,0 см; • для покроя платья с цельнокроеным рукавом (классическим, длинным):

Пг = 4,5 - 6,5 см; Поп = 8,5 - 9,0 см; Позап = 7,0 - 10,0 см. Таблица 5.6 – Рекомендуемые величины прибавок на свободное облегание при проектировании женского платья

Прибавки на свободное облегание по участкам, см Силуэт (прилегание)

Пг Пшс Пшп Пт Пб Очень плотное 2,5 – 3,0 0,6 – 0,8 0 1,0 – 1,5 0 – 0,5 Плотное 3,0 – 4,0 0,8 – 1,0 0 2,0 – 3,0 1,0 – 1,5 Среднее 4,0 – 5,0 1,0 – 1,4 0,5 – 0,8 4,0 – 5,0 2,0 – 3,0 Свободное 5,0 – 7,0 1,4 – 2,0 0,8 – 1,4 - - Очень свободное 7,0 – 9,0 2,0 – 2,5 1,4 – 2,0 - -

Распределение прибавки по линии груди между участками ширины спин-ки, проймы и переда для женского платья определяется прежде всего направле-нием моды. Для базовой конструкции принимают соотношение: спинка 0,3 Пг; пройма 0,5 Пг; перед 0,2 Пг.

При проектировании изделий одного силуэта, но из разных тканей пред-лагается выбирать меньшие величины прибавок для тонких тканей и большие - для толстых.

Известно, что на величины прибавок на свободное облегание размерные характеристики фигур явного влияния не оказывают. Однако, чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление от изделий одного силуэта на фигурах разных размеров, возможно увеличение на 0,5 см предложенных в таблице 5.6 прибавок для фигур небольших размеров и высоких и уменьшение их на 0,5 см - для фигур больших размеров и малых ростов. В таблице 5.6 даны прибавки на размер 158 - 96 - 100.

Прибавка по ширине рукава (Поп) (в зависимости от ширины рукава): плотно облегающий - 2,0 - 4,0 см; узкий - 4,0 - 6,0; средний - 5,0 - 7,0; расши-ренный - 8,0 - 10,0; широкий - 10,0 - 12,0; полный - 12,0 - 14,0 см.

Прибавка к длине спины до талии: Пдтс = 0,5 см. Прибавка на свободу проймы в изделиях с втачным рукавом: Пспр =

1,5-4,0 см. Прибавка к ширине горловины спинки: Пш.гор = 0,5 - 1,0 см. Прибавка к глубине горловины переда: Пг.гор - по модели. Прибавка к высоте горловины спинки: Пв.гор = 0.

87

5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды

Базисная сетка чертежа. Строят прямой угол с вершиной в точке А0 (ри-сунок 5.2). Вправо от точки А0 по горизонтали откладывают ширину сетки чер-тежа:

А0а1 = СгЗ + Пг.

Рисунок 5.2 – Построение ба-зисной сетки и верхних Кон-турных линий чертежа конст-

рукции платья

Если среднюю линию спинки отводят от точки А0, сетку чертежа рас-

ширяют на 0,5 TT1, если же отвод производят от уровня лопаток, то рас-ширение равно: 0,6 TT1 - для полуприлегающего и приталенного силуэтов и 0,3 ТТ1 - для прямого силуэта.

Величины отведений ТТ1 средней линии спинки на уровне талии при-нимаются следующими (рисунок 5.3):

для прямого силуэта: в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б) без

88

вытачек на линии талии отведение составляет 1,0 см; в изделиях с неразрезной спинкой (рисунок 5.3, а) без вытачек на линии талии -1,5 см;

для полуприлегающего силуэта в изделиях с разрезной спинкой (рису-нок 5.3, б): с вытачками по линии талии - 1,0 см; без вытачек- 1,5 см.

для полуприлегающего силуэта в изделиях с неразрезной спинкой (ри-сунок 5.3, а): с вытачками по линии талии - 1,5 см; без вытачек - 2,0 см;

для прилегающего силуэта в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, в): с вытачками на линии талии - 1,5 см;

для прилегающего силуэта в изделиях с неразрезной спинкой (рису-нок 5.3, а): с вытачками по линии талии - 2,0 см.

Рисунок 5.3 – Варианты оформ-ления средней линии спинки

Следует отметить: 1. Для перегибистых фигур отведение средней линии спинки уменьшают,

а для сутулых - увеличивают на 0,5 см относительно величин, приведенных выше.

2. Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю линию спинки на уровне талии не отводят.

3. В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки сред-нюю линию также не отводят.

Вправо от точки А0 откладывают ширину спинки: А0а = Шс + Пшс.

От точки a1 влево откладывают ширину переда: а1a2 = Шг +(Сг2 - Сг1) + Пшп.

В случаях измерения ширины груди второй (Шг2) а1а2 = Шг2 + Пшп.

Отрезок аа2 определяет ширину проймы. Вниз от точки А0 по вертикали откладывают отрезки, определяющие: уровень лопаток:

А0У = 0,4Дтс2; уровень линии глубины проймы:

89

А0Г - Впрз2 + Пспр + 0,5 Пдтс. Для полных фигур, начиная со 104-го размера, глубину проймы увели-

чивают на 0,5 см. Уровень линии талии

А0Т = Дтс2 + Пдтс. Для фигур с большой выемкой спины по линии талии для изделий прямо-

го силуэта используют измерение Дтс2о (по отвесу). Уровень линии бедер

ТБ = 0,5 Дтс –2,0. Из полученных точек Г, Т, Б вправо проводят горизонтали, а из точек а,

а2, a1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией груди обозначают соответственно Г1 и Г4, а пересечение вертикали из точки а1 с линиями груди и бедер – точками Г3 и Б3.

На рисунке 5.4 представлен чертеж конструкции женского платья, по-строенный по Единому методу.

Рисунок 5.4 – Чертеж конст-рукции переда и спинки жен-

ского платья

90

Средняя линия спинки. Для обеспечения правильного облегания из-делием фигуры среднюю линию спинки в верхней части до уровня лопаток от-водят от вертикали из точки А0 вправо (в изделиях с разрезной спинкой) и обо-значают точкой А0'. Для фигур с нормальной осанкой верхнее отведение равно 0,5 см, для перегибистых - среднюю линию вверху не отводят, а для сутулых отведение увеличивается до 1,0 см.

При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка среднюю линию для фигур с нормальной осанкой не отводят, для перегибистых фигур отводят влево на 0,3 - 0,5 см, для сутулых - вправо на 0,5 см.

Отведение средней линии спинки на линии талии зависит от силуэта из-делия, наличия вытачек по талии, шва посередине спинки и особенностей фи-гуры.

Дальнейшее построение средней линии спинки производят в следующем порядке:

• в изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку А0 соединяют прямой линией с точкой T1 и продолжают ее до пересечения с уровнем низа; точку пе-ресечения с линией бедер обозначают Б1;

• в изделиях с разрезной спинкой (со швом посередине) точку А0' со-единяют прямой линией с точкой У. Точку У соединяют прямой с точкой T1 и продолжают ее до уровня низа; среднюю линию спинки в верхней части оформляют плавной линией;

• в изделиях с разрезной спинкой полуприлегающего и прилегающего силуэтов для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на ли-нии талии:

T1T11 = 1,0-1,5см. Расстояние T1T11 делят пополам, полученную точку соединяют прямой

линией с точкой Б1 линию продолжают до линии низа. Точки А0', У, Т11 и Б1 соединяют плавной линией. Линию талии проводят под прямым углом: для изделий со средним швом

спинки - к УБ1 для изделий с цельной спинкой - к А0Б1. Горловина спинки. Вправо от точки А0 (А0') откладывают отрезок, рав-

ный ширине горловины спинки: А0А2 (А0' А) = 1/3 Сш + Пш.гс.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного по-звонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину гор-ловины спинки увеличивают на 0,5 - 1,0 см. Для фигур с увеличенной кривиз-ной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины увеличива-ют на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1,0-1,5 см.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2: A2A1 = А0А = 1/3 А0А2 + Пв.гс,

А0А2 - без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жи-ровые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия:

91

АН(АН1) = Ди + Пдтс. Из точки Н (H1) проводят перпендикуляр к средней линии спинки. Плечевой срез. Положение конца плечевого шва спинки П, определяют

пересечением двух луп дуги из точки А2 радиусом, равным измерению «шири-на плеча» (Шп) плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс величина по-садки, а также дуги из точки Т (Т1 - при наличии отведения средней линии спинки) радиусом, равным измерению «высота плеча косая» (Впк) плюс Пдтс:

А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка; Т (Т1) П1 = Впк2 + Пдтс.

Для фигур с большой выемкой спины по линии талии в изделиях прямого силуэта

Т (T1) П = Впк2 + Пдтс - (Дтс2 - Дтс2о). Чтобы обеспечить объем спины, необходимый для облегания лопаток, в

чертеже конструкции должны быть предусмотрены припуски на формирование спинки изделия при помощи вытачек, посадки и сутюжки ткани по плечевому срезу и пройме.

Обычно предусматривают раствор вытачки в плечевом срезе в 2,0 - 2,5 см для тканей мягких структур ив 1,5-2,0 см для тканей сухих структур. Для пере-гибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых - увеличивают на 0,5 см. Кроме того, в плечевом срезе рекомендуют посадку ткани в 0,5-1,0 см.

Измерение Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусмотрена сутюжка (для платья):

• для типовых фигур-0,5-1,0 см; • для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5 см; • для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими ло-

патками (сутулых) -1,0-1,5 см. Учитывая, что измерение Впрз2 не проходит через центр лопаток, т.е. не

полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх от точки П, и обозначают точку П1'. Величина су-тюжки в пройме в зависимости от модели может быть перемещена дополни-тельно в вытачку плечевого среза.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку можно переместить в линию притачивания кокетки; в изделиях с отрезным лифом или подрезом по линии талии - в вытачку по линии талии. В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчицы. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки рав-но 4,0 - 5,3 см. Длина плечевой вытачки определяется из расчета утроенного ее раствора по линии плечевого среза, обычно 6,0 - 9,0 см.

Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают от середины плечевого шва. Для фигур с кривизной спины в области позвоночника плече-вую вытачку перемещают в линию горловины спинки. Для фигур с большой кривизной спины и с широкой спиной и узкими плечами при растворе вытачек 3,0 - 3,5 см проектируют две вытачки: одну располагают в горловине спинки,

92

другую - в плечевом срезе на расстоянии 4,0 -5,0 см от первой. Направление плечевой вытачки зависит от модели, но обычно ее рас-

полагают параллельно середине спинки. Стороны вытачки уравнивают по ле-вой стороне. На рисунке 5.5 представлен фрагмент спинки с оформлением пле-чевой вытачки.

Плечевой срез можно оформить окончательно при проверке сопряжения детали спинки и переда по плечевому срезу. Для этого соединяют точки А2 и П1' прямой линией при закрытой вытачке. Можно использовать графические приемы оформления плечевого среза (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Оформление плечевого среза спинки

Пройма спинки. Для оформления линии проймы спинки определяют

вспомогательные точки П3, 1, Г2 (рисунок 5.4). Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1' к вертикали из

точки а (рисунок 5.5). Г1П3=l/3 Г2Г1 + 2,0.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1. Ее положение за-висит от ширины проймы и определяется по формуле

Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спинки, отрезок уменьшают

до 0,5 см, а отклоненной вперед - увеличивают до 0,3 см. Отрезок Г1l увеличи-вают и уменьшают также в зависимости от осанки фигуры (см. гл. 6).

Середина проймы - точка Г2: Г1Г2 = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П1', П3, 1 и Г2. При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при отведении

средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают потери в ширине спинки, например в результате сглаживания средней линии разрезной спинки. Для сохранения ширины спинки по горизонтали на уровне линии лопа-ток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вер-тикали из точки А0 до середины линии спинки, и линию проймы проводят че-рез полученную точку (рисунки 5.5 и 5.6).

Горловина переда. От точки Г3 влево откладывают отрезок до передней стороны нагрудной вытачки (рисунок 5.4):

93

Г3Г6= 10,5 Г3Г4 – 1,0. При снятии измерения центра груди (Цг):

Г3Г6 = Цг + 0,5 Пшп. Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении ее с

линией талии ставят точку Т60 (рисунок 5.2). Понижение линии талии переда Т60Т6 равно: для платья неотрезного по

линии талии - 0 см; для платья отрезного по линии талии - 0,5 см. Для перегибистых фигур и фигур с большим выступанием грудных желез

этот отрезок увеличивают на 0,5 - 1,0 см; для фигур с большим выступанием живота на 1,0 - 1,5 см.

Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией середины переда и обозначают точку Т8.

Положение вершины горловины определяют отрезком T8A3: T8A3 = Дтп2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей.

Величина припуска на уработку, наслоение и толщину тканей для платья с застежкой спереди - 0,5 см.

Если перед состоит из двух частей, верхнюю точку середины переда А3 перемещают влево относительно вертикали в зависимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса:

для типовых фигур А3А31 = 0,5 см; (рисунок 5.2); для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) A3A31 = 1,0-

1,5 см; для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) точку А3 оставляют

на месте, Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой, получая новое положение ли-

нии полузаноса. От точки А31 (А3 - для изделий с неразрезным передом) влево проводят

горизонтальную линию, на которой откладывают ширину горловины. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:

для изделий с разрезным передом А31А4 = АА1; для изделий с цельным передом А3А4 = AA1 - 0,5. Глубина горловины равна ее ширине плюс 1,0 см:

А3А5 = А31А4 (А3А4) + 1,0. Линию выреза горловины проводят методом радиусографии (см. § 4.4). Для этого из точек А5 и А4 делают засечки радиусом А5А3 или А5А31.

Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом проводят линию горловины (дугу А4А5).

Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вытачки начинают с оп-ределения положения высшей точки груди Г7 (рисунок 5.4). Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению высоты груди Вг2:

А4Г7 = Вг2. Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводят дугу и откла-

дывают на ней отрезок А4А9, равный раствору вытачки:

94

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) + 2,0. Для фигур с большим выступанием грудных желез и развернутым пле-

чевым поясом (перегибистых) раствор вытачек проверяют, используя из-мерения Шг2 и Шг и корректируют:

А4А9 = 2 (Шг2 – Шг) + 2,0. Через точки А9 и Г7 проводят вторую сторону вытачки. Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в

области груди (характерно для изделий мягких форм), нагрудную вытачку со-кращают на 1,0 - 3,0 см в зависимости от степени уплощения и объема изделия по линии груди.

Пройма переда. Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4 (рисунок 5.4):

Г4П4 = П2Г1, где П2Г1 - глубина проймы спинки (берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме).

Положение контрольной точки П6: Г4П6=1/3 Г4П4; П6П61 = 0,6 см.

От точки П61 радиусом П61П4 влево от точки П4 проводят дугу. Из точки А9 на этой дуге радиусом, равным ширине плеча (Шп), делают засечку и обо-значают точку П5:

А9П5 = Шп. Для определения положения точки П5 для фигур с наклонным плечевым

поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), ис-пользуют измерение Вппк2. В этом случае из точки Г7 радиусом, равным изме-рению Вппк2, проводят дугу, на которой из точки А9 делают засечку радиусом, равным ширине плеча, и обозначают точку П5. При этом точка П6 определяется по формуле

Г4П6=1/3 П2Г1 П2Г1 - без сутюжки и вытачки.

Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку 3: П63 = 1/2 П6П5.

К прямой П6П5 из точки 3 проводят перпендикуляр 3-4, равный 1,0 см. Для оформления проймы переда находят вспомогательную точку 2 на биссек-трисе угла Г4:

Г42 = 0,2Г1Г4. Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису уве-

личивают до 0,5 см, а отклоненной вперед - уменьшают до 0,3 см. Через точки П5,4, П6, 2 и Г2 проводят кривую линию проймы переда. В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки линия

проймы проходит на расстоянии 0,5 - 0,8 см влево от точки П6. Для платья длину проймы переда из-за растяжения ткани уменьшают:

П5П51 = 0,3 – 0,5 см. На рисунке 5.6 показано оформление верхних контурных линий спинки и

переда.

95

Рисунок 5.6 – Оформление верхних контурных линий спинки и переда

Линия низа и боковых швов. Длина переда посередине (с чертежа

спинки, рисунок 5.4): Т8Н3 = ТН (Т1Н1).

Положение и форма боковых швов зависят от моды, силуэта, покроя из-делия, наличия других швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения, вида изделия и других факторов.

Положение бокового шва на линии груди (вершину бокового шва) оп-ределяют точкой Г5, расположенной, как правило, вправо и в отдельных случа-ях влево от точки Г1.

В изделиях мягких форм, решенных с помощью одного бокового или не-скольких швов (бокового и проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них), а также в изделиях с различным покроем рукавов точку Г5 рас-полагают ближе к середине проймы (к точке Г2).

В изделиях четких, конструктивных, с небольшим объемом форм точку Г5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (аГ1). При таком положении бокового шва необходимо ввести дополнительные вер-тикальные швы или вытачки на переде.

Через точку Г5 вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят вспомогательную прямую, относительно которой строят боковые срезы спинки и переда. В изделиях без отведения средней линии спинки осевую линию по-ложения бокового среза проводят вертикально. Пересечение этой прямой с ли-ниями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Г51, Б2 и Н2.

В изделиях с отведенной средней линией спинки проводят две линии: од-ну параллельно отведенной части средней линии спинки, а другую - па-раллельно середине переда, т.е. вертикально. Пересечение этих прямых с лини-ей бедер и низа обозначают точками Б21 и Б2, Н21 и Н2.

В изделиях приталенного силуэта для оформления боковых срезов на ли-нии талии находят сумму растворов вытачек.

Суммарная величина растворов вытачек равна разности между ши-риной изделия по линии груди и линии талии:

Σ Вт = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).

96

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки целе-сообразно производить расчет суммарного раствора вытачек с учетом отрезка T1T3:

Σ Вт = (Т1Т3 (Т11Т3) – (Ст + Пт). Распределение суммарной величины раствора вытачек в швы и вытачки

различно и зависит от силуэтной формы изделия и телосложения. При проектировании одежды по форме, повторяющей естественные кон-

туры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток); две на переде (полочке) - передняя и бо-ковая (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боко-вой вытачки располагают посередине между линиями бокового среза и перед-ней вытачки); одну в боковом шве.

Раствор каждой из них равен Σ Вт / 4. При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помощью

которых достигается малообъемная форма изделия, сглаживающая естествен-ные формы тела человека, вытачки перераспределяют в эти швы. При этом учи-тывают степень прилегания изделия по линии талии, которая также определяет конфигурацию и длину вытачек.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку Пт. Суммарный раствор вытачек по линии талии, а следовательно, раствор ка-ждой из них увеличивают. Такие вытачки делают короткими и оформляют во-гнутыми кривыми линиями.

Если линия талии в изделии едва намечена, Пт берут больше и соот-ветственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформляют плавными выпуклыми линиями.

На рисунке 5.7 показан пример оформления вертикальных линий члене-ния для полуприлегающего силуэта. В главе 9 приведены примеры определения растворов вытачек и оформления боковых срезов для различных силуэтов изде-лий.

Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят раз-ность между шириной изделия на линии бедер и линии груди:

Σ В = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг). При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки расчет

величины расширения изделия по бедрам определяют но формуле Σ В = (Сб + Пб) – Б1Б3. Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, исполь-

зуемыми в конструкции в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и телосложения.

Если в изделии нет рельефных швов, то полученную величину расшире-ния распределяют между спинкой и передом в разных соотношениях (в зави-симости от положения бокового шва и вида изделия). При этом, если вер-шина бокового шва расположена вблизи от точки Г1 вначале оформляют боко-вой срез спинки, так как он имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Запроектированную ширину изделия на уровне бедер сохраняют за счет ширины бочка.

97

Рисунок 5.7 – Пример оформ-ления вертикальных членений конструкции переда и спинки

Чаще всего в легкой одежде расширение по бедрам распределяют рав-

номерно. Величину расширения спинки относительно прямой Г5Б2 или Г5Б21 определяют отрезком Б2 (Б21) Б4, а величину расширения переда относительно прямой Г5Б2 отрезком Б2Б5.

Ширину спинки и переда внизу в изделиях приталенного и полуприта-ленного силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в за-висимости от ширины спинки и переда на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта (с прямолинейной формой боковых срезов) ширина зависит от ширины спинки и переда на линии груди.

Величину расширения спинки внизу определяет отрезок Н2Н4, а переда -отрезок Н2Н5. Точку Н4 находят на линии низа, а точку Н5 на горизонтальной прямой, проведенной из точки Н4 влево.

Боковую линию спинки проводят через точки Г5, Б4 и Н4 с прогибом на уровне линии талии относительно осевой линии, равным Σ Вт/5 (при одинако-

98

вом растворе всех вытачек). Боковую линию переда проводят через точки Г5, Б5, Н5 с тем же прогибом на уровне талии относительно осевой линии. Величи-на прогиба не превышает 1,5 - 2,0 см.

Однако в оформлении боковых линий спинки и переда не всегда одно-временно участвуют все точки. Так, например, в изделиях полуприлегающего силуэта четких конструктивных форм не рассчитывают растворы вытачек по линии талии и расширение по линии низа. Боковые линии спинки и переда плавно проводят через точки на уровнях груди и бедер с прогибом (0,5 - 1,0 см) на талии относительно осевой линии и продолжают до низа.

В соответствии с силуэтной формой максимальный прогиб может быть смещен вверх от линии талии: в изделиях полуприлегающего силуэта на 2,0 - 4,0 см; в силуэте полуприлегающая трапеция - на середину между линиями груди и талии.

В приталенном силуэте с четко выраженной линией талии и раскле-шенной от нее юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боко-вые линии проводят через точки на линиях груди, талии и низа. Причем рас-клешенность низа изделия может быть равномерной или может преобладать с одной из сторон (сбоку, сзади, спереди); достигается путем конического рас-ширения.

В прямом и расширенном силуэтах для построения прямых боковых ли-ний достаточно иметь одну точку на линии груди - Г5 и две внизу: для спинки - Н4, для переда - Н5. Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине ее на линии груди или с расширением до 1,0 см. Линию низа спинки проводят под прямым углом к ее средней линии. Длины боковых срезов спинки и переда уравнивают.

Линия низа переда оформляется выпуклой линией с прогибом 0,5 - 1,0 см. Для фигур большой полноты в изделиях прямого силуэта ширина изделия

на уровне бедер может оказаться меньше (Сб + Пб). В этом случае прежде всего находят разность между необходимой шириной изделия (Сб + Пб) и шириной изделия по линии бедер прямого силуэта (Б1Б4 и Б3Б5 -с чертежа).

Величина корректировки: (Сб + Пб) – (Б1Б4 + Б3Б5)

На эту величину расширяют перед по линии бедер. Через вновь полу-ченную точку проводят боковой срез переда параллельно старой - линии боко-вого среза. Для сохранения силуэта проектируют боковую вытачку в пройму. Раствор вытачки, как правило, равен величине корректировки.

Кроме того, для подобных фигур целесообразно использовать расши-ренный или свободный силуэт. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и переда увеличивают на величину корректировки и через вновь полу-ченные точки на линии бедер и точку Г51 проводят боковые срезы. Однако ши-рина спинки и переда по бедрам может быть увеличена против прямого силуэта на 1,0 - 2,0 см. Дальнейшее расширение характерно для свободного силуэта, ко-торый получают коническим расширением (см. также § 6.3).

99

5.3.4 Построение втачного рукава

Построение рукава выполняют непосредственно на пройме основного чертежа или отдельно от него. В обоих случаях окат рукава должен соответст-вовать размерам и форме проймы конструкции данного изделия (рисунок 5.1).

Для сопряжения оката рукава с проймой необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр.

Длину проймы измеряют от точки П1′ до точки П5 металлической ру-леткой, припуск на сутюжку проймы при этом вычитают.

Для определения вертикального диаметра проймы прямую линию, со-единяющую вершины проймы (точки П1' и П5), делят пополам (точка О):

П1'О = 0,5П1'П5. Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, его пе-

ресечение с линией глубины проймы обозначают точкой O1. Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура

проймы. Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр проймы не-

замкнутого контура проймы минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 с учетом развития дельтовидной мышцы руки:

ОО2 – 2,5 см - для размера 88 - 92; ОО2 – 2,0 см - для размера 96-104; ОО2 – 1,5 см - для размера 108 - 112; ОО2 - 1,0 см - для размера 120 и более.

Ширина рукава на уровне глубины проймы определяется двумя спосо-бами.

Первый способ. Ширину рукава рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле

Шрук = [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6 О1О2 – 1,8] / 2, где Дпр - длина проймы; Ппос - прибавка на посадку рукава;

О1О2 - высота оката рукава. Величину посадки по окату рукава получают умножением длины проймы

на норму посадки (Н) оката рукава на 1 см длины проймы: Ппос = Дпр . Н.

Норма посадки зависит от волокнистого состава и вида ткани и колеб-лется в пределах 0,04 - 0,15 см/см (таблица 5.5).

Второй способ. Ширину рукава определяют в зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:

Шрук = (Оп + Поп) / 2. Для построения чертежа втачного рукава проводят две взаимно пер-

пендикулярные линии с пересечением в точке О1. От точки O1 вверх откладывают высоту оката рукава, равную верти-

кальному диаметру открытой проймы минус отрезок ОО2. О1О2 = O1O2 (с чертежа изделия).

Через точку О2 влево и вправо проводят горизонталь. В обе стороны от точки О1 (рисунок 5.8) откладывают по половине ширины рукава в готовом ви-де:

100

О1Рп = О1Рл = Шрук / 2.

Рисунок 5.8 – Чертеж конструкции одношовного рукава

Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с

горизонталью из точки О2 ставят точки О3 и О4. Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на этой вертикали от точки О3 от-

кладывают длину рукава: О3М = Друк – (1,0-1,5).

Определяют уровень линии локтя: О3Л = 0,5 О3М + 3,0.

Из точек М и Л проводят горизонтали влево. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя:

ЛЛ1 = 1,0 см. В изделиях из тканей, трудно поддающихся ВТО, отрезок ЛЛ1 сокращают

до 0,5 - 0,7 см. Ширина рукава внизу в готовом виде берется по модели:

ММ1 = Шрук.вн. Скос низа рукава M1M2 = 2,5 см. Линию низа проводят через точки М и М2. Точки Рл и М2 соединяют прямой линией, на пересечении с линией локтя

ставят точку Л2: Л2Л3= 1,0 – 1,5 см (по модели).

Точки М2, Л3 и Рл соединяют плавной кривой. РпЛ1 М - линия переднего переката; РлЛ3М2 - линия локтевого переката. Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. Кон-

трольная надсечка - точка 1, соответствующая точке П6 на переде: Рп1 = Г4П6 (с чертежа переда);

1-1'= 0,5 см.

101

В рукаве с прибавкой к обхвату плеча меньше 5 см для платья прира-щение к ширине оката в точке 1 увеличивают на 0,2 см на каждый 1 см умень-шения прибавки к обхвату плеча (Поп).

Контрольная надсечка - точка Р3, соответствующая точке П3 на пройме спинки:

РлР3 = Г1П3 (с чертежа спинки); Р3Р3' = 1-1'.

Затем находят вспомогательные точки О5 и О6: О3О5 = О2О3 / 2 – 2,0;

О2О6 = О2О4 / 2. Точки 1', O5 и Р3', О6 соединяют прямыми линиями:

О52 = 2,0 - 2,5 см (по биссектрисе); О 3 = 1,0 - 2,0 см (по биссектрисе).

Верхнюю часть оката проводят через точки 1′, 2, О2, 3 и Р3'. Далее находят вспомогательные точки для построения нижней части ока-

та: 1", Р"3, Г′2, 8, 4 и 5. 1-1" = 1-1' (влево по горизонтали);

Р3Р3" = Р3Р3' (вправо по горизонтали). Влево от Рп откладывают отрезок РпГ'2:

РпГ'2 = 0,5 ширины проймы + (1 -1'). Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке Г4

(рисунок 5.6) плюс отрезок 1-1′; Рп8 = Г4 2 (с чертежа проймы переда) + (1 -1').

Точки Р3" и Г2 соединяют прямой. Р3"4 = Р3"Г2 / 2.

Проводят перпендикуляр 4 - 5 = 1,0 - 2,0 см. Точки 1″, 8, Г2, 5, Р"3 со-единяют плавной кривой.

При построении одношовного рукава на схеме втачного рукава опре-деляют положение шва. Оно может быть различным, т.е. шов может рас-полагаться посередине ширины рукава в готовом виде или вправо от нее.

В этом случае ширина переднего переката вверху равна половине ши-рины проймы, а в нижней части - половине ширины рукава внизу в готовом ви-де. Иногда ширина переднего переката вверху и внизу равна 4,0 см, могут быть и другие решения. В приведенном примере шов занимает следующее положе-ние:

РпР = РпРл / 2; Л1Л21 = Л1Л3 / 2; ММ11 = ММ2 / 2. Точки Р, Л21 и М11 соединяют плавной линией. Развертка рукава по переднему перекату включает следующие преоб-

разования: РпР1 = РпР; Л1Л22 = Л1Л21; ММ3 = ММ11.

Линию переднего среза проводят через точки Р1, Л22, М3 и продолжают вниз на 0,5 см до точки М31.

Точки М и М31 соединяют прямой. Вершина переднего среза рукава - точка Р11 лежит на пересечении пер-

пендикуляра, проведенного из точки Р11 к верхней части линии переднего пере-

102

ката PпЛ1.Вспомогательная точка для построения оката - 8': Рп8' = Рп8 (по биссектрисе).

Точки 1', 8' и P11 соединяют плавной кривой. Развертка рукава по локтевому перекату включает следующие преоб-

разования: РлР2 = РлР; Л3Л41 = Л3Л21; М2М4 = М2М11 (на перпендикуляре, прове-

денном из точки М2 к линии М2Л3). Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии переката Л3М2

проводят перпендикуляр, который является нижней стороной вытачки Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21.

Для плавности линии локтевого переката вытачка не должна доходить до линии переката на 1,0 - 2,0 см.

Если раствор вытачки большой, то проектируют две вытачки: одну рас-полагают на уровне линии локтя, а вторую - на 2,0 - 3,0 см выше нее.

Локтевой срез проводят плавной линией через точки Р2, Л41, Л42 и М4. Вершина локтевого среза - точка Р21 лежит на пересечении перпенди-

куляра, проведенного из точки Рл к верхней части линии локтевого переката РлЛз.

Точку Р21 соединяют с Р3'. P216 = Р21Р3'/ 2; отрезок 6-7 = 1,0 - 1,5 см.

Точки Р3', 7, P21 соединяют плавной кривой.

103

6 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

6.1 Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды

Ассортимент женской верхней одежды включает различные виды из-

делий на подкладке - костюмы, плащи, куртки, полупальто, пальто деми-сезонные и зимние, в том числе из натурального и искусственного меха.

Костюм отличается от платья-костюма наличием подкладки в жакете. Жакет может быть в комплекте с юбкой, брюками или дополнен жилетом. Час-ти костюма могут выполняться из различных тканей, чаще всего тканей-компаньонов. По конструктивному решению традиционный женский жакет проектируют с рельефом или (по подобию с мужским) с передней вытачкой, в которую переносится верхняя вытачка. Юбка женского костюма обычно вы-полняется на подкладке.

Женский плащ имеет различные разновидности в зависимости от ис-пользуемых материалов. В традиционном понимании он изготавливается из плащевых тканей со специальной пропиткой для защиты от влаги. По конст-руктивному решению плащ подобен демисезонному пальто, но более свобод-ной формы и с большим разнообразием покроев. Активно используются отде-лочные детали, чаще всего спортивного стиля. В последние годы назначение плаща расширилось за счет использования большого разнообразия материалов. По своим функциям (кроме защитных) он может быть нарядным и заменять летнее пальто.

Неутепленные и утепленные куртки можно рассматривать как раз-новидности плаща различной длины.

Пальто наиболее традиционный вид женской одежды. Обычно пальто изготавливают из шерстяных или полушерстяных пальтовых тканей. Уте-пленное демисезонное пальто, дополненное меховым воротником, называют зимним. В качестве утеплителя могут использоваться нетканые материалы типа ватина или синтепона.

По конструкции женские пальто могут быть любого силуэта и покроя, в том числе и комбинированного. Отличительной особенностью расчета конст-рукции зимнего пальто является учет дополнительных прибавок на толщину пакета утепляющих материалов (см. § 3.4).

Воротник зимнего пальто является как отделочным элементом, так и уте-пляющим, выполняется из натурального и искусственного меха.

В последние годы ассортимент женской верхней одежды расширился за счет различных видов курток (утепленных и неутепленных), а также пальто утепленных из плащевой ткани. Изготавливаются пальто, плащи и куртки из натуральной и искусственной кожи и замши и нетрадиционных для этого ас-сортимента материалов - бархата, вельвета и т.п.

104

6.2 Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды

Для расчета чертежа основы конструкции женской верхней одежды важ-

ная роль отводится правильному установлению прибавок с учетом толщины пакета материалов. В таблицах 6.1 - 6.3 приведены рекомендуемые величины прибавок на отдельных участках женской верхней одежды, а в таблице 6.4 - расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом. Таблица 6.1 – Величины прибавок на различных участках женской верхней одежды

Величина прибавки, см Наименование прибавки

Условное обозначение жакет

пальто де-мисезонное

пальто зимнее

К длине спины до линии талии Пдтс 0,7 – 1,0 1,0 1,5 – 2,0 На свободу проймы в изделиях с втачным рукавом

Пспр 2,5 – 3,0 2,5 – 3,5 3,5 – 4,5

К ширине горловины Пшг 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 К глубине горловины переда (полочки)

Пгор По модели

К высоте (глубине)горловины спинки

Пвгс - 0,2 – 0,4 0,6

Примечание: Величину Псрп можно брать больше указанной в таблице в зависимости от степени прилегания изделия по линии груди и ширины рукава, но не меньше приведенных в таблице величин. Таблица 6.2 – Величины прибавок к обхвату плеча (Поп) для женской верхней одежды

Величины прибавок для изделий, см Характеристика рукава

жакет пальто демисезонное Плотно облегающий 4,0 – 5,5 5,0 – 7,0 Узкий 5,5 – 7,5 7,0 – 9,5 Средний 7,5 – 9,5 9,5 – 12,0 Расширенный 9,5 – 11,5 12,0 – 14,5 Широкий 11,5 – 13,5 14,5 – 17,0 Полный 13,5 – 15,5 17,0 – 19,5 Примечания: 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0-2,0 см. 2. Для фигур в большим измерением плеча, чем у типовой, а также для фигур больших раз-меров берут меньшие величины прибавок. Таблица 6.3 – Величины прибавок на утепляющую прокладку Вид утепляю-щей прокладки

Толщина утепляю-щей прокладки, см

Величина прибавки, см

Распределение прибавки на утеп-ляющую прокладку по участкам, см

Ватин (синтепон): в один слой

0,4

1,3

0,25

0,8

0,25 в два слоя 0,8 2,6 0,5 1,6 0,5

105

Предварительный расчет конструкции и установление композиционных прибавок производят в соответствии с рекомендациями § 3.4. Таблица 6.4 – Расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным ру-кавом Наименование участков кон-

струкции Условное

обозначение Расчетные формулы и построения

1 2 3 Построение спинки и переда (рисунок 6.1)

Рисунок 6.1 – Чертеж конструкции спинки и переда женского пальто

Уровень лопаток А0У 0,4 Дтс2 Уровень глубины проймы А0Г Впрз2 + Пспр + 0,5Пдтс Уровень линии талии А0Т Дтс2 + Пдтс Уровень линии бедер ТБ 0,5Дтс2 + Пдтс

Построение спинки Отведение средней линии спинки до уровня лопаток

А0А0′ 0,5 см вправо

Отведение средней линии спинки на линии талии

ТТ1 См.таблицу 5.4

Ширина горловины спин-ки

А0(А0′)А2 Сш / 3 + Пшг

Высота горловины спин-ки

А2А1 = А0А

А0А2 / 3 + Пвгс

106

Продолжение таблицы 6.4 2 3 1

Длина изделия АН (АН1) Ди + Пдтс Из точек Н(Н1) и Т1 проводят пер-пендикуляры к средней линии спинки

Положение конца плече-вого среза

А2П1 Шп + раствор вытачки или(и) + вели-чина посадки Раствор плечевой вытачки 2,0-2,5см для тканей мягких структур и 1,5-2,0см – для сухих тканей

Т1П1 Впк2 + Пдтс Повышение плечевой сутюживания по пройме точки

П1П1′ 0,5 величины спинки, равной 1,0-1,5 см

Положение плечевой вы-тачки на плечевом срезе

4,0-4,5 см от точки А2

Длина вытачки 6,0-9,0 см Вспомогательные точки для оформления п оймы спинки

р

мляют через точки П ′,

Г1П3 Г11 Г1Г2

П2Г1 / 2 + 2,0 см 0,2Г1Г4 + 0,5 см (0,3-0,5)Шпр Пройму офор 1

П3, 1, Г2 Построение пер чки) еда (поло

Положение высшей точкгруди

и Г3Г6 Г3Г4 / 2 – 1,0 см – для жакета; Г3Г4 / 2 – 0,5 см – для демисезонного пальто; Г3Г4 / 2 – для зимнего пальто (или Цг + 0,5Пг)

Спуск линии талии Т60Т6 Через точку Г6 проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т60. В изделии неотрез-ном по линии талии – Т60Т6=1,0см, в отрезном – Т60Т6=1,5см. Через точку Т6 вправо проводят гори-зонталь до пересечения с линией по-лузаноса и ставят точку Т8.

Положение вершины гор-ловины

Т8А3 Дтс2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей, кото-рый равен для жакета 1,2-1,5см; паль-то демисезонного – 1,5-2,0см; пальто зимнего – 2,0-2,5см (с простым во-ротником); пальто зимнее – 2,5-3,0см (с воротником шаль)

Отведение середины пе-

А А3 диняют с точкой реда (в изделиях с за-стежкой)

3 1 0,5 см. Точку А31 соеГ3

107

Продолжение таблицы 6.4 2 3 1

Ширина горловины переда А31А АА1 – для изделий с азрезным передом 4 р А3А4 – 0,5 см – для изделий с цель-

ным передом Глубина горловины А3А5 + 1,0 см. Линию горло-А31А4 (А3А4)

вины оформляют из точек А3 и А5 ра-диусом А3А5 и из точки их пересече-ния этим же радиусом проводят ли-нию горловины

Положение высшей точки Г7 груди

А4Г7 = Вг2

Величина раствора на- А4А9 2(Сг2 – Сг1) + 2,0 см на дуге, прове-грудной вытачки денной из точки Г7 через А4. Точки

А9 и Г7 соединяют Глубина проймы переда Г4П4 2Г1 – с чертежа спин-Г4П4 = П2Г1 (П

ки без угла сутюживания по пройме) Положение контрольной П6 точки

Г4П6 = Г4П6 / 3

Плечевая точка переда П5 Находится на пересечении дуг П61П4 и А9П5

П6П61 0,5 право от точки П6 из точки П4

см вП6П4 – дуга, проведенная влево

Положение плечевой точки Точка П5 Шп П5А9 =Вспомогательные точки П63 П6П2 / 2 3 – 4 перпендикуляре из точки 3 1,0 см на Г42 0,2Г1Г4 Оформление проймы переда чки П5, 4, П6, 2 и Г2 Через то

Положение линии низа Длина переда посередине (0,5-1,0) см для пальто Т8Н3 ТН(Т1Н1) +

По ение бостро ковых срезов Положение бокового сре и от направления моды

чку Г5 вверх до линии прой-

- Гза на линии груди

5 В зависимости силуэта занимает различное поло-жение на линии ширины проймы (см. § 5.3.3). Через томы и вниз до линии бедер проводят одну или две вспомогательные линии, относительно которых строят боко-вые срезы спинки и переда. Пересе-чение этой линии с линиями проймы, бедер и низа обозначают точками Г51, Б2 и Н2

108

Продолжение таблицы 6.4 1 2 3

Суммарный раствор вы-тачек (в изделиях полу-

ΣВт (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) Суммарный раствор вытачек распре-

бами боковых прилегающего и приле-гающего силуэтов)

деляется между прогисрезов, рельефами и вытачками в со-ответствии с рекомендациями для конкретного силуэта (см.§ 9.1 и 5.3)

Положение боковых сре-зов на линии бедер

ΣВб ра

и вертикальными конструктив-

о

Определяется азностью между ши-риной изделия на линии бедер и нлинии груди ΣВб = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг) Величина ΣВб распределяется между всемными швами в соотношениях, зави-сящих т силуэтной формы изделия и телосложения фигуры

Величина расширения переда относительно

2

прямой Г5Б

Определяется отрезком Б2Б5

Ширина нки и переда внизу в изде

спилиях различ-

Прилегающего и полуприлегающего силуэтов – определяется в зависимо-

ширины спинки и пере-

ного силуэта сти от ширины спинки и переда на линии бедер Прямого силуэта – определяется в за-висимости отда на линии груди

Величина расширения спинки внизу

Определяется отрезком Н2(Н21)Н4

Величина расширения переда внизу

Определяется отрезком Н2Н5 Боковой срез спинки проводят через

линии точки Г , Б , Н с прогибом на51 4 4

талии ΣВт/4, а на линии бокового сре-за переда – через точки Г5, Б5, Н5 с прогибом на линии ΣВт/4

Положение вершины бо-кового среза на линии

льно верти-

груди для прямого силу-эта

Боковой срез переда располагают с таким наклоном относитекали, проведенной через точку Г5, как и на спинке, только в противополож-ную сторону, образуя на чертеже за-ход спинки Б4Б5 на перед (полочку). Длину боковых срезов спинки и пере-да уравнивают

109

Продолжение таблицы 6.4 1 2 3

Построение борта Спуск или подъем горло-вины переда

А5А6 Вниз или вверх по ертикали. В изде-стежкой до верха отклады-

влиях с завают вниз отрезок А5А6 = 1,0см – для пальто демисезонного; А5А6 = 1,5см – для зимнего пальто

Расширение горловины для с за-

На продолжение линии горловины вправо: 0,5-0,75см – изделийстежкой доверху; 1,0-2,0см – для из-делий с открытой застежкой

Направление уступа лац-кана и его ширина

Определяется моделью

Ширина борта 8,0-10,0см – для пальто застежкой; 6,0-8,0см –

со смещенной для жакета со

смещенной застежкой; для изделий с центральной застежкой (3/4 – 1) Дпуг + 1,0 см (Дпуг – диаметр)

Линия прорези бокового кармана (типовое решение) Положение линии проре-зи кармана

Т7К расстоянии

Точка Т7 лежит на пересечении линии талии с вертикалью а2, наДтп2/5 – (0,5-1,0) см

Линия входа в карман Располагается параллельно линии ни-за переда

Положение переднконца кармана

его К1 К (1/3 – 1/2) величины входа в карман, определяются размером и видом из-делия. Для жакета размера 96 КК1 = 15±0,3 см, для смежных размеров см.таблицу 11.3

Построение втачного двухшовного рукава (рисунок 6.2)

Рисунок 6.2 – Чертеж конструкции двухшовного рукава

110

Продолжение таблицы 6.4 1 2 3

Длина проймы (рисунок 6.1)

П1П5 еской рулеткой, поставленной на ребро без угла су-тюживания проймы спинки

Измеряют металлич

Отрезок П′1О П′1П5 / 2 (рисунок 6.1) Высота оката О1О2 ОО1 – ОО2;

ОО2 – 2,5 см для размеров 88-92 ОО2 – 2,0 см для размеров 96-104 ОО2 – 1,5 см для размеров 108-112

Ширина рукава Шрук (Оп + Поп) / 2 или [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6О1О2 – 1,8]

Величина посадки по окату рукава

Ппос Дпр . Н, где Н – норма посадки по окату рукава (таблица 5.5)

Положение переднего и локтевого перекатов (ри-

О1Рп = О1

Шрук / 2 Рл

сунок 6.2) Длина рукав О3М Друк – (1,0-1,5) сма Уровень линии локтя О3Л О3М / 2 + 3,0 см Прогиб переднего пере-ката

ЛЛ1 1,0 см

Ширина рукава внизу ММ1 По модели Скос низа рукава М1М2 2,5 см Вспомогательная точка Л2 инии Находится на пересечении л

локтя с прямой РлМ2 Прогиб линии локтя Л Л 2 3 1,0-1,5 см Линия переднего перека-та

РпЛ1М

Линия локтевого переката РлЛ3М2 Вспомогательные точки

я точка 1 дсечка

Рп1

1 - 1′

О

О63

унок 6.1)

0,5 см

ежа спинки)

О2О3 / 2 – 2,0 см О О = О О4 / 2

5 и Р3′ соединяют прямы-иями

итрисе)

для проведения линии оката: контрольнаконтрольная на

Р3 О5

6

О52

Г П (с чертежа переда, рис4 6

РлР3′ = Г1П3 (с чертР3Р3′ = 0,5 см О3О5 =

2 6 2

Точки 1′, Оми лин2,0 – 2,5 см (по б ссектрисе) 1,0 – 2,0 см (по биссек

111

Продолжение таблицы 6.4 1 2 3

Вспомогательные точки для построения нижней

″ 1 = 1 - 1′ (влево по горизонтали) 3Р3″=Р3Р3′ (вправо по горизонтали)

0,5Шпр + (1 - 1′) точки Р3 и Г2 чер-3″4 =

ривой

части оката

1 Р3″

Г2′ 8

4

5

1 - ″РРпГ2 = соединяют прямой Рп8 = Г42 (с

полочки) + 1 - 1′ Ртежа проймы Р3″Г2 / 2

4 – 5 = 1,0 – 2,0 смТочки 1″, 8, Г2, 5, Р3″ соединяют плавной к

Развертк ава по па рук ереднему перекату Ширина переката = Л1Л5= 3,0 – 4,0

см РпР5 ММ5= РпР1= Л1Л2= ММ3=

Передний срез нижней асти рукава

Р5Л5М5 – плавная линия, продолженная вверх до точки Р51 ч

Передний срез верхней Р1Р11 = Р5Р51 – плавная линия вверх до точки Р11 части рукава Вспомогательная точка 8′ Рп8′ = Рп8 (по биссектрисе)

Точки 1′, 8′ и Р11 соединяют плавной кривой

Удлинение переднего среза верхней части рука-ва внизу

31 М3М 0,3 см

Развертк по л а рукава октевому перекатуШирина локтевого пере-ката: вверху

о ку

внизу

РлР4=РлР2 4,0 см

гМ2М6 1,0 – 2,0 см по оризонтали М4М2

Точки Р

4 и М6 соединяют прямой и на пересечении с линией ставят т чЛ4

Вспомогательная точклоктевого среза нижне

а й

части рукава

ение лок-Л6 Л4Л6 = 1,0 – 1,5 см. Пересечнитевого среза с жней частью оката

обозначают Р41 Положение тевых сре-зов верхней и нижней частей рукава

лок Л3Л7= Л3Л6

Вершина локтевог о среза Рверхней части рукава

21 Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см

112

6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на

фигуры тклонен с о иями от типовых

6.3.1 Особенности конструирования о ые типовые фигуры дежды на полнженщ ин

Разработка конструкций на полные являет из сложных фигуры ся одной

областей конструирования жды. Пр ы по индивиду-оде и производстве одеждальным заказам очень важно знать, как особенности формы тела влияют на конструкцию изделия.

Расчет конструкций изделий на полные типовые фигуры женщин произ-водят по тем же методикам, что и на фигуры малой и средней полнотных групп. Однако имеются некоторые рекомендации, позволяющие учесть преимущест-венное распределение жировых отложений на отдельных участках тела челове-ка, свойственное полным фигурам.

При выборе прибавок для сохранения пропорций одежды определенного силуэта на фигура прибавки на сво-х различного телосложения рекомендуемые бодное облегание увеличивают или уменьшают на 0,5 - 2,0 см и более.

Для фигур верхнего типа (малая полнота) уменьшают Пг или увеличива-ют Пб на 1,0 - 2,0 см;

Для фигур нижнего типа (больши полноты) увеличивают Пг или умень-ешают Пб также на 1,0 - 2,0 см.

Можно одновременно корректировать обе прибавки на половину указан-ных выше величин. Для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5 - 2,0 см и более. Для фигур с большим обхватом груди и малым ростом эти прибавки уменьшают на 0,5 - 2,0 см и бо-лее.

Для фигур больших размеров и полнот прибавки к обхвату плеча (Поп) берут меньше, чем для малых размеров и полнот.

В целом же прибавки на свободное облегание при разработке базовых конструкций одежды больших размеров берут несколько меньшими. Это объ-ясняется, с одной стороны, желанием уменьшить хотя бы за счет одежды и так достаточно большой объем фигуры, с другой - несколько меньшим, по сравне-нию с фигурами малых размеров, изменением размеров тела при движениях (прибавка на свободу движения меньше).

Вследствие повышенного жирового отложения в области шейной точки прибавка к ширине горловины спинки (Пш.гс) при построении базовых конст-рукций для фигур больших размеров должна быть увеличена на 0,5 -1,0 см по сравнению с той же прибавкой для малых размеров.

По той же причине изменяется соотношение ширины горловины спинки и переда. Если в изделиях малых размеров ширина горловины переда (Шгп) на 1,0 см меньше ширины горловины спинки (Шгс) при цельной спинке и на 0,5 -

113

0,7 см меньше Шгс при разрезной спинке, то в изделиях больших размеров эта разница должна быть соответственно 1,5 - 1,6 см и 1,2-1,3 см.

По горловине спинки для фигур больших размеров возможно проектиро-вание вытачки (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 – Проектирование вы-тачек в женской одежде больших

размеров

Чтобы устранить отклонение направления нагрудной вытачки от верти-кали, в базовой конструкции большого размера построение внутренней сторо-ны нагрудной вытачки производится параллельно линии середины переда (ри-сунок 6.3). Раствор вытачки определяют как разницу в измерениях Сг2 и Сг1 и учитывают отклонение по хорде, стягивающей дугу. Во избежание растяжения наружной стороны вытачки при стачивании ее длину уменьшают на 0,4 - 0,6 см.

При построении чертежа конструкции для больших размеров желательно в соответствии с моделью и особенностями телосложения предусмотреть нали-чие среднего шва на спинке и застежки или шва спереди, а также учесть распо-ложение и форму вертикальных швов и вытачек.

Для сохранения горизонтального по ложения линии низа в изделияхбольших размеров предусматривают пониже ние линии низа переда на 1,5 -2,0см (вместо 1,0 см для малых и средних размеров).

Для изделий размеров 124 - 136 предлагается следующее распределение суммарного раствора вытачек на линии талии (ΣВт ):

• передняя-0,15 ΣВт; • боковая и задняя -по 0,2 ΣВт; • прогиб бокового шва - 0,45 ΣВт.

6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках

Для женских фигур с сильно развитыми грудными железами для зритель-

ного уменьшения объема груди большое значение имеет правильный выбор фа-сона модели и прибавок на свободное облегание. Прибавки берут минимальные из рек омендуемых, а модели предлагаются с рельефными швами или отрезны-ми бочками. Переход от линии груди к линии талии должен быть плавным, что-бы не подчеркивать грудь.

Если рельефные швы расположены от плечевых срезов, то их смещают в сторону проймы на 1,5 - 2,0 см (для уплощения груди). Ширину боковой части переда уменьшают по линии бедер на величину измерения выступания грудных

114

желез минус 0,5 см, т.е. Вгж - 0,5. От линии талии до низа рельефы имеют рас-творы, способствующие уменьшению ширины изделия на этом участке.

В среднем расстояние между линиями рельефа по линии бедер равно 2,5 см.

Основную часть раствора нагрудной вытачки берут равной раствору в ба-зовой конструкции или несколько меньшей и располагают от плечевого среза. Оставшуюся часть раствора вытачки переводят в пройму (для сутюживания), а также в боковой срез или рельефы.

При очень большой разнице в измерениях обхвата бедер (Об) и обхвата груди третьего (Ог3) в моделях одежды кроме рельефных швов могут быть от-резные бочки. При этом спинка должна иметь средний шов. Пример изменения конструкции приведен на рисунке 6.4.

При сильно развитых и выступающих грудных железах порядок внесения изменений в конструкцию одежды на типовую фигуру может быть следующим:

• подбирают шаблоны типовых деталей переда (полочки) на размер меньше, чем значение Сг2 заказчицы;

• недостающую величину в измерении Сг2 добавляют к ширине переда на уровне выступающих точек грудных желез. Для проверки ширины изделия на данном участке используют дополнительное измерение Шг2. Раствор вытач-ки проверяют по формулам: 2 (Сг2 - Cгl) + 2,0 и 2 (Шг2 - Шг) + 2,0. Если рас-творы вытачки, рассчитанные по этим формулам, не совпадают, то берут сред-нюю величину;

• при недостаточной величине раствора вытачки ее можно увеличить за счет удлинения плечевого среза на 1,5 - 2,0 см. При этом необходимо пере-оформить верхнюю часть проймы. Линию проймы в точке Цг смещают влево на 0,5 - 0,8 см;

Рисунок 6.4 – Изменение конст-рукции на фигуру с развитыми

Рисунок 6.5 – Изменение конст-рукции на фигуру с большим вы-

115

грудными железами (верхний тип телосложения)

ступанием живота (нижний тип те-лосложения)

• увеличивают спуск линий талии и низа переда дополнительно на 1,0 см;

• увеличивают отведение верхней части линии полузаноса влево на 0,5 -1,0 см (в изделиях с застежкой или швом посередине);

• при очень большом выступе груди во избежание сильного скоса линии проймы раствор нагрудной вытачки уменьшают путем введения второй вытач-ки от проймы, отрезного бочка или бокового среза;

• величину верхнего переднее-заднего баланса (положение точки А3) для фигур с большим выступанием грудных желез определяют с учетом понижения линии талии на 1,0 – 1,5 см вместо 0,5 см;

• переход от линии груди к талии должен быть плавным, так как затяги-вание фигуры на этом участке еще больше подчеркивает ее недостатки.

Женская грудь бывает также высоко, низко и нормально расположенной. При этом или сокращается, или увеличивается расстояние от линии груди до линии талии.

Если грудные железы расположены ия высоко, то в конструкцию изделвн ля пе и-осятся такие же изменения, как и д регибистых фигур. Плечи у таких фгур несколь см. раздел 6.3.3). ко развернуты (

При низко опущенных грудных железах нагрудную вытачку лучше рас-полагать в рельефных швах.

Для женских фигур с большим выступанием живота рекомендуются кон-струкции изделий с застежкой или швом посередине переда, с рельефным швом до линии бедер, с отрезным бочком и вытачкой на живот. При изменении кон-струкции, разработанной на типовую фигуру, в конструкцию на фигуру с большим выступанием живота по отношению к выступанию грудных желез учитывают следующие рекомендации (рисунок 6.5):

• для небольшого уплощения переда рельеф смещают в сторону проймы на 1,5 - 2,0 см;

• прогиб боковых срезов и рельефных швов на детали переда смещают вверх на 2,0 - 4,0 см;

• снимают дополнительное измерение для уровня наибольшего выступа-ния живота (Втж). Измерение снимают от высшей точки плечевого шва до средней точки выступающего живота;

• линию середины переда строят с учетом величины отведения на вы-пуклость живота. Для этого середину переда на линии вершины горловины от-водят влево на 1,0 - 1,5 см. Ширину переда от уровня высшей точки живота до линии талии и низа увеличивают на 1,5 - 2,0 см. Соединяют полученные точки на линии горловины и талии. Для фигур с сильным выступанием груди и живо-та длину этого отрезка увеличивают на 1,5 см, т.е. повышают вершину горло-вины;

• увеличивают спуск линии талии и низа переда дополнительно на 0,5-1,0 см;

• от линии отрезного бочка на уровне высшей точки живота проектируют

116

вытачку с раствором 1,0 - 2,0 см за счет удлинения переда по срезу притачива-ния бочка. Переднюю вытачку при этом несколько уменьшают. Для маскиров-ки вытачки ее переводят в конструктивные линии или в прорезь бокового кар-мана. В изделиях из тканей, поддающихся влажно-тепловой обработке (ВТО), проектируют сутюжку.

Вместо отрезного бочка можно ввести боковую вытачку, направленную в пройму. Эту вытачку располагают на вертикали, которая ограничивает ширину переда.

Для фигур с выступающими ягодицами уменьшают отведение средней линии спинки на половину величины измерения выступающих точек ягодиц (0,5 Вя), в среднем 1,0 см. Оставшуюся часть измерения Вя распределяют в бо-ковые срезы спинки и переда (рисунок 6.6). При значительном выступании яго-диц изделие необходимо проектировать с рельефными швами, в которые рас-пределяют расширение изделия по линии бедер.

У фигур с полными руками измерение обхвата плеча (Оп) значительно превышает это же измерение у типовой фигуры того же размера. В конструк-цию рукава и проймы в этом случае вносят следующие изменения (рисунок 6.7):

• уменьшают прибавку к обхвату плеча до минимальной, которая состав-ляет 6,0 - 8,0 см для верхней одежды и 3,5 - 5,0 см - для легкой одежды;

• после этого расширяют рукав по линии основания оката на величину разницы в измерениях Оп типовой и конкретной фигур (ΔОп);

• величина расширения рукава по линии низа такая же или равна ее по-ловине;

• ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр расшире-ния рукава и углубляют пройму на 0,4 см на каждый сантиметр расширения проймы. Например, если рукав расширяют на 5 см, то ширину проймы увели-чивают на 0,4 . 5,0 = 2,0 см и углубляют на 0,4 . 2,0 = 0,8 см. Высоту оката рука-ва корректируют с учетом изменения проймы.

Рис ну ок 6.6 – Изменение конст-рукции на фигуру с выступающи-

Рисунок 6.7 – Изменение конст-рукции рукава на фигуру с пол-

ми ягодицами ными руками

Для намелки рукавов лучше использовать лекала других размеров, выби-

117

рая их соответственно расширению проймы и уменьшая прибавку к обхвату плеча. Вследствие увеличения ширины рукава образуются излишки посадки по окату, которые можно устранить несколькими способами:

• построением вытачки по окату рукава; • построением верхнего шва рукава; • уменьшением высоты оката рукава; • перераспределением посадки в нижнюю часть оката рукава. Если ткань синтетическая и не поддается сутюживанию, то ширину рука-

ва можно изменить путем разрезания лекала рукава. Его разрезают на расстоя-нии 2,0 - 3,0 см от локтевого переката. Линию разреза не доводят до низа на 0,5 - 1,0 см. В верхней части рукава от локтевого среза до линии этого разреза де-лают два горизонтальных надреза. Лекало рукава разводят на уровне обхвата пл на 0,5 сеча на 1,0 см, а на уровне локтя - м.

6.3.3 Учет типа осанки женских фигур при конструировании одежды

В изделии, изготовленном на фигуру с нормальной осанкой, но надетом

на сутулую или перегибистую фигуру, возникает в первую очередь нарушение равновесия деталей спинки и переда, т.е нарушение баланса изделия. Балансо-вые нарушения, или нарушения качества посадки изделия на фигуре, проявля-ются в ости одежд том, что образуются складки на поверхн ы, отклоняются бор-та и боковые швы от вертикального положения, изменяются плотность приле-гания воротника к шее и горизонтальность низа изделия. При этом ухудшается эстетическое восприятие изделия и возникают неудобства в пользовании им.

Проектирование одежды на фигуры с различной осанкой можно осущест-влять двумя способами.

1. Рассчитывать и строить конструкции в соответствии с рекомендациями по учету типа осанки с помощью дополнительных величин или поправок в рас-четных формулах.

2. Изменять детали базовых конструкций, построенных на фигуры с нор-мальной осанкой, с учетом отклонений конкретной фигуры от типовой.

Второй способ является более надежным и простым при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.

Были проведены исследования осанки женских фигур и определены зако- номерности влияния отклонений конкретных фигур от типовых по положению корпуса (Пк) и высоте плеч (Вп) на следующие участки конструкции: ширину и высоту горловины спинки; ширину и глубину горловины переда; растворы на-грудной и плечевой вытачек; углы наклона плечевых срезов; переднезадний ба-ланс.

Величину изменения конструктивных участков определяют в зависимо-сти от величины отклонений измерений Пк и Вп конкретной фигуры от типо-вой.

Для получения конструкции на сутулую фигуру в конструкцию одежды на типовую женскую фигуру вносят следующие изменения (рисунок 6.8):

• смещают вверх основание горловины спинки на величину разницы в

118

измерениях Дтс2 конкретной и типовой фигур; • в изделиях со средним швом увеличивают отведение средней линии

спинки вверху до 1,0 см (в зависимости от вида изделия), на линии бедер на 0,5 см;

• уточняют длину спинки до линии талии, ширину и высоту горловины спинки (ширина горловины спинки увеличивается);

• уточняют длину и наклон плечевого среза спинки по измерениям Шп и Впк, а также глубину проймы;

ние

преобразовании ее в конст-

Рисунок 6.8 – Изменетиповой конструкции при

рукцию на сутулую фигуру

• увеличивают раствор плечевой вытачки на 0,5 - 1,5 см, посадку по пле-

чевому срезу на 0,5 см. Если раствор вытачки получается больше 3,0 - 3,5 см, то в изделиях без среднего шва его распределяют на две вытачки. Одна из них идет от среза горловины (раствор 1,0 - 1,5 см), вторая - от плечевого среза;

• линию груди оставляют на месте или смещают вниз на 0,5 см; • увеличивают ширину спинки на половину разницы между измерениями

Шс для сутулой и типовой фигур. При этом смещение линии проймы от исход-ной вертикали не может быть больше 1,0 см;

• при оформлении проймы спинки отрезок Г11 берут макси альным; м• линию талии переда можно сместить вверх на 0,5 см; • уменьшают величину отведения средней линии переда на от- половину

клонения Пк, т.е. точка А3 может находиться на исходной вертикали; • уточняют размеры горловины переда. Ее ши рина должна быть меньше

ширины горловины спинки примерно на 0,5 см; • уточняют уровень высшей точки горловины по формуле Дтп2 + Пдтп; • уточняют направление нагрудной вытачки по измерениям Вг2 и Цг; • уменьшают раствор нагрудной вытачки, уточняя его по формуле 2

(Шг2 - Шг) + 2,0 см, или рассчитывают, если нет измерения Шг2, по формуле Шг + (Сг2 - Сг1) + 2,0 см;

• определяют вершину проймы переда по измерению Впкп2. Ее можно сместить вниз на столько, на сколько сместили вверх вершину проймы спинки;

• уменьшают ширину переда на половину разницы между измерениями

119

Шг для сутулой и типовой фигур; • при оформлении проймы переда уменьшают отрезок Г42 на 0,5 см; • при необходимости повышают линию низа переда. В конструкцию одежды на типовую фигуру (с нормальной осанкой) для

получения конструкции на перегибистую фигуру вносят следующие изменения (рисунок 6.9):

Рисунок 6.9 – Изменение

фигуру

типовой конструкции при преобразовании ее в конст-рукцию на перегибистую

• смещают вниз основание горловины спинки на величину разницы в из-

мерениях Дтс2; • уточняют положение линии талии спинки; • среднюю линию спинки вверху (в изделиях со швом) не отводят от вер-

тикали, на линии бедер отведение уменьшают на 0,5 см; • ширину и высоту горловины спинки уменьшают; • уточняют длину и наклон плечевого среза спинки по измерениям Шп и

Впк, а также глубину проймы; • уменьшают раствор плечевой вытачки на 0,5 - 1,0 см; • линию груди оставляют на месте или смещают вниз на 0,5 см; • уменьшают ширину спинки на половину разницы в измерениях Шс для

типовой и перегибистой фигур; • при оформлении проймы спинки отрезок Г -11 определяют по миниму

му; • увеличивают отведение верхней точки сере дины переда относительно

вертикали до 1,0 - 1,5 см для изделий со швом посередине ил кой; и с застеж• уточняют уровень высшей точки горловины по формуле Дтп2 + Пдтп; • линию талии переда смещают вниз на 0,5 см, но можно не смещать; • ширину горловины переда увеличивают; • уточняют направление нагрудной вытачки по измерениям Вг2 и Цг; • увеличивают раствор нагрудной вытачки, уточняя его по формуле

Шг + (Сг2-Сг1) + 2,0см; • определяют вершину проймы переда по измерению Впкп2 или смеща-

ют вверх на столько, на сколько сместили вниз вершину проймы спинки;

120

• увеличивают ширину переда на половину разницы между измерениями Шг типовой и перегибистой фигур. Смещение линии проймы относительно вертикали не может быть больше 1,0 см;

• при оформлении проймы отрезок Г42 увеличивают на 0,3 - 0,5 см; • при необходимости понижают линию низа переда изделия. В соответствии с изменениями контуров проймы на сутулые и переги-

бистые фигуры в конструкцию рукавов также вносят изменения. Если этого не сделать, то у сутулых фигур рукава будут смещены назад, а у перегибистых - вперед.

В конструкции рукава на фигуру с нормальной осанкой линия основания оката располагается горизонтально. Для сутулой фигуры она должна быть на-клонена вниз спереди, для перегибистой фигуры эта линия спереди смещается вверх.

Дальнейшее построение рукава производят под прямым углом к новому положению линии основания оката рукава по принятым расчетам. При исполь-зовании типовой конструкции рукава в нее вносят следующие изменения (ри-сунок 6.10):

• на сутулую фигуру разрезают рукав по линии основания оката от точки Р2 локтевого среза до точки О1 и смещают вверх на 0,5 см отрезок Р2Р2'- По переднему срезу при этом закладывают складочку на такую же величину. С учетом нового положения основания оката обводят его контур. Величина пере-мещения верхней надсечки оката рукава вперед равна половине суммы пере-мещения вершин проймы спинки и переда (рисунок 6.10, б);

ной осанкой:

Рисунок 6.10 –Изменение формы оката рукава в конст-рукциях на фигуры с различ-

а – нормальной; б – сутулой; в - перегибистой

• на ерегибистую фигуру преобразования производят аналогичным пу- птем, но в обратном порядке в соответствии с величинами отклонений в осанке (рисунок 6.10, в). Верхняя надсечка смещается назад.

Известно, что кроме положения корпуса фигуры различаются по высоте плеч. Фигуры женщин бывают с высокими, нормальными и низкими плечами: Для определения высоты плеч сравнивают разность измерений Дтс2 и Впк2 конкретной и типовой фигур. Изменения в типовую конструкцию вносят при разнице в измерениях более 0,5 см для платья и 1,0 см -для верхней одежды. На рисунке 6.11 представлены изменения конструкции на типовую фигуру при учете отклонений в высоте плеч.

121

Величину понижения или повышения плечевых срезов переда и спинки (рисунок 6.11) определяют по измерениям Впк2 и Впкп2. Изменяются также и размеры горловины. Ширины горловин переда и спинки с увеличением высоты плеч увеличиваются, а с уменьшением - уменьшаются. Высота горловины спинки для низкоплечих фигур уменьшается, а высокоплечих - увеличивается.

В изделиях с разрезной спинкой и передом для фигур с низкими плечамиувеличивают отведение средних срезов этих деталей вверху на 0,5 -0,7 см.

клонениями в высоте плеч

Рисунок 6.11 – Изменение конструкции на фигуру с от-

(низкие плечи)

Для фигур с высокими плечами высшую точку среднего среза спинки

смещают влево, а высшую точку горловины переда - вправо на 0,5 - 0,7 см. Для того чтобы в конструкции изделия в меньшей степени «ощущались»

отклонения в высоте плеч, предлагается увеличивать формоустойчивость пле-чевого участка спинки в зоне возможных деформаций за счет специальной дуб-лирующей прокладки, которая в определенной степени будет играть роль кар-каса.

При значительных отклонениях фигуры от типовой можно сгладить от-дельные ее недостатки при помощи приемов, используемых при моделирова-нии и конструировании одежды. К этим приемам относятся:

• применение различных фасонных линий и деталей, изменяющих зри-тельное восприятие фигуры;

• нахождение для данной фигуры наиболее выгодного соотношения час-тей изделия, т.е. его пропорций;

• квалифицированные рекомендации по выбору силуэта и фасона изде-лия, а также тканей, которые наиболее полно гармонируют с внешним обликом заказчицы.

122

7 ПОСТРОЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОРОТНИКОВ

7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников Воротник - одна из наиболее выразительных деталей дежды, значи-о

тельно чаще, чем другие детали, подвергается изменениям моды . Существует большое разнообразие конструкций воротников, отли-

чающихся формой, размерами, способами технологической обработки и коли-чеством деталей.

Общепринятой классификации воротников -нет. Наибол часто констеерукции воротников различают по характеру застежки изделия (рисунок 7.1).

По характеру соединения воротника с осн т овными деталями различаюворотники втачные и цельнокроеные с основны и ми деталями (передом илспинкой и передом). К воротникам, которые втачиваютс зделия, я в горловину иотносят стояче-отложные, плосколежащие, втачные стойки, сорочечные, пид-жачного типа. Воротники типа шаль и апаш чаще конструируют цельнокрое-ными: нижний воротник с деталью переда, верхний с подбортом. Можно ис-пользовать нижний воротник как втачной, тогда верхний воротник будет цель-нокроеным с подбортом. К этой же группе относят и цельнокроеные стойки.

В отдельную группу выделяют фантазийные воротники с оригинальными конструктивными деталями.

При разработке, конструкций воротников ведется построение нижнего воротника. Верхний воротник строится по детали нижнего и является произ-водной деталью.

В детали воротника выделяют видимую (отложную) часть - отлет и не-видимую, более или менее прилегающую часть воротника, которую называют стойкой.

Воротники

Для изделий с застежкой до-верху

Для изделий с открытой застежкой

Сто

яче-отложные Пиджачного типа

Плосколежащие

Стойки

Сорочечные

Шаль, апаш

На углубленной горловине

123

Рисунок 7.1 – Классификация конструкций воротников

Основные части и срезы стояче-отложного воротника, а также состав его пакета приведены на рисунке 7.2.

Конструктивно узел воротника чаще всего делают многослойным. В него входят детали верхнего, нижнего воротников и прокладки. Для придания во-ротнику необходимой жесткости, а также плотного прилегания его на участке шеи в некоторых конструкциях воротников предусматривают отрезную стойку. Это особенно характерно для воротников верхней одежды из плащевых тканей или материалов с покрытием (пленочных, дублированных и т.п.).

Рисунок 7.2 – Кон-

воротника

струкция и состав стояче-отложного

В концах воротников иногда предусматривают дополнительные про-

кладк для предохранения их от закручивания. В некоторых случаях, например ив платьях из трикотажного полотн воротник может быть цельнокрое-а, нижнийным с хним по отлету. вер

При построении чертежа конструкций воро в необхо-тников всех видодимо омнить, нии отлета, перегиба стойки и стой а должны быть п что ли ки всегдперпендикулярны к линии середины воротника. Нижний воротник в верхней одежде об из двух частей (с целью э риала). Для ычно состоит кономии матенижних воротников пиджачного типа из ткани это обязательное условие, так как нити ос лжны быть параллельны линииновы в них до раскепа.

Очень важно также учитывать связь между параметрами и формой линий втачивания вор и линии горловины. Длина горловины полочки и спинки отникав сумме является исходной величиной для расчет ания во-а длины среза втачивротника в горловину:

lвт = lг.сп. + lг.п. - X + Y,

где lвт - длина среза втачивания воротника; lг.сп., lг. п. - длина соответственно горловины спинки и полочки; X - величина поправки длины воротника по линии втачивания с учетом

степени ее кривизны (Х= 0,3 - 0,5 см); Y-величина припуска на посадку воротника по линии втачивания в облас-

ти плечевых срезов (только для верхней одежды (Y = 0,3 - 0,5 см). Воротники пиджачного типа, а также типа шаль, апаш, плосколежащие и

на углубленной горловине строят на чертеже горловины переда или горловины

124

спинки и переда, совмещенных по плечевому срезу. Конструкции остальных воротников строят отдельно от полочки и спинки.

При разработке воротников, в частности, при поиске формы их отлета и размеров по отношению к основным деталям изделия, часто используют также муляжный метод (наколку).

7.2 Плосколежащие воротники

Построение плосколежащих воротников ведется на чертеже горловины

спинки и переда, совмещенных по плечевым срезам. При э том высшие точкигорловины спинки и переда совмещают, а концы плечевых срез ов заводят другза друга для избежания слабины края воротника в готовом виде и для образова-ния небольшой стойки . Это позволяет закрыть шов втачивания воротника вгорловину. Величина захода для плосколежащего воротника без стойки (на-пример, съемного) равна 0,5 - 0,7 см, а для воротника со стойкой - 1,5 - 2,0 см (рисунок 7.3).

При необходимости увеличения высоты стойки плосколежащего во-ротника следует увеличить величину захода концов плечевых срезов до 3,0 - 4,0 см.

Можно также сделать отведение линии втачивания плосколежащего во-ротника от горловины на участке спинки. Такое отведение, равное 1,0 -1,5 см, образует стойку высотой 1,0 - 1,5 см (рисунок 7.4, а).

Рисунок 7.3 – Построение плос-колежащих воротников:

а –

Рисунок 7.4 – Варианты построе-ния плосколежащих воротников:

без стойки; б – с невысокой стойкой

а – со стойкой вдоль всего ворот-ника; б – без стойки

7.3 Стояче-отложные воротники

Конструкции с бразны по форме и тояче-отложных воротников разноо

125

размерам. Обычно их строят вне чертежа спинки и переда по следующей схеме. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рисунок 7.5). От точки О

вверх откладывают отрезок ОВ (высота подъема стойки), затем ВВ, (высота стойки) и затем B1В2 (ширина отлета посередине воротника).

Величина подъема стойки и высота стойки тесно связаны между собой и влияют на степень прилегания воротника к шее. При небольшой величине ОВ линия втачивания воротника более спрямленная и обеспечивает плотное приле-гание воротника к шее с достаточно высокой стойкой и четко обозначенной ли-нией перегиба стойки.

Увеличение высоты подъема стойки приводит к увеличению кривизны линии втачивания воротника и уменьшению высоты стойки. При этом обеспе-чиваются мягкий округлый перегиб стойки и отставание воротника от шеи. В таблице 7.1 приведены величины высоты подъема стойки и величины стойки для стояче-отложных воротников с различной степенью прилегания к шее.

При большой высоте подъема стойки стояче-отложные воротники при-ближаются по конструкции и внешнему виду к плосколежащим.

Рисунок 7.5 – По-строение чертежа

стояче-отложного во-ротника

Таблица 7.1 – Величины конструктивных параметров стояче-отложных ворот-ников с различной степенью прилегания к шее Характеристика прилегания воротника и

перегиба стойки Высота подъема Высота стойки,

стойки, см сиПл к шее, отное прилегание воротника

ли ачена ния перегиба четко обозн1,5-3,0 3,5-4,0

Но ия пе-рмальное прилегание к шее, линрег ачена иба обозн

4,0-6,0 До 3,5

Воротник отстает от шей, линия перегиба мягкая, округлая

7,0-12,0 До 2,5

Длину воротника по линии втачивания определяет отрезок ВА. Величина

его оп тределяе ся по формуле ВА = lг.сп. + lг.п.

Размеры и форма отлета стояче-отложных воротников зависят от моды, вида одежды, модели. Общее правило, касающееся ширины отлета:

Шот ≥ Вст, где Шот - ширина отлета; Вст - высота стойки. При небольшой высоте стойки и мягкой линии перегиба ширина отлета

зависит главным образом от модели и может быть достаточно большой. В во-

126

ротниках, плотно прилегающих к шее, ширина отлета должна соответствовать требованию:

Шот ≥ Вст + (0 – 1,5 см). К стояче-отложным воротникам относится воротник для изделий с за-

стежкой доверху, открытой на фасон. Схема его построения имеет некоторые отличия. Для построения чертежа такого воротника также строят прямой угол с вершиной в точке О (рисунок 7.6).

Рисун -струделии с зас овер-ху, открытой на фасон

ок 7.6 – Чертеж конкции воротника в из-

тежкой д

Высота подъема стойки ОВ составляет 2,0 см, высота стойки ВВ1 = 3,0 -

3 в я,5 см и ширина отлета 8,0 - 10,0 см. Длину оротника определ ет отрезок ВА = lг.сп. + lг.п.

Для оформления линии втачивания воротн по-ика в горловину находятложение точки А : 1

АА1 = 1/3 ОА. Затем ние точки А2: определяют положе

АА2 = 1,0 см (вверх по перпендикуляру). Линию ляют, соединяя т 1 и А. Ли лета втачивания оформ очки В, А нию от

воротника оформляют по модели.

7.4 Воротники на углубленной горловине

Стояче-отложные воротники, втачиваемые в углубленную горловину изделий, строят на горловине переда. Предварительно оформляют линию гор-ловины. Она может быть расширена и модели (рисунок 7.7). углублена по

127

Рисунок 7.7 – Построение воротника на углубленной

горловине

Построение воротника вып енной ниже схеме. Углуб-олняют по привед

ление горловины переда A5A6 = 10,0 - 13,0 см, а расширение – А4А41 = 2,5 см; соединяют точки А41 и А6 прямой линией. От точки A41 на продолжении пря-мой А А откладывают длину гор А41З1. Из точки А41, как из ловины спинки6 41

центр адывают отрезок З1З2 = 3,5 - 5,0 а, проводят дугу влево, на которой отклсм. Точку З соединяю ки З проводят т прямой линией с точкой А41 и из точ2 2

перпендикуляр к этой линии. На нем откладывают соответственно отрезки З2З3 = 2,5 см (высоту стойки) и ширину отлета З3З4 = 4,0 - 5,0 см (или по модели).

Для оформления среза втачивания воротника в горловину используют вспомогательную . точку а посередине прямой A41A6: aa1 = аа2 = 1,5 см

Линию отлета оформляют по модели.

7.5 Воротники-стойки

Воротники-стойки можно разделить на втачные и цельнокроеные со спинкой и передом. Втачные стойки могут иметь в изделии цилиндрическую, коническую и воронкообразную форму (рисунок 7.8).

Чертеж конструкции втачной стойки цилиндрической формы пред-ставляет собой прямоугольник, длина которого равна длине стойки, а ширина - принимаемой высоте стойки. При раскрое детали такого воротника лучше рас-полагать под углом 45° к нитям основы (рисунок 7.8, а).

Коническая стойка прилегает к шее, и для нее линия втачивания на чер-теже имеет выпуклую форму (рисунок 7.8, б). При - построении чертежа конструкции такой стойки используют следующие рекомендации:

• проводят прямой угол. На вертикали откладыва стойки, ют высотуна горизонтали - длину воротника по линии втачивания, которая определяется и е воротн, как для стояч -отложных иков, по формуле

ВА = lг.сп. + lг.п.; • для получения выпуклой линии втачивания воротника в горловину

из точки А вверх проводят перпендикуляр, на котором откладывают отрезок АА1 равный 2,0 - 6,0 см, в зависимости от высоты стойки и степени ее прилегания к шее. Чем больше величина АА1 тем больше стойка

128

прилегает к шее. Линия втачивания воротника в горловину проходит через точки В, 1, А1

при этом отрезок В - 1 равен длине горловины спинки. Стойка воронкообразной формы как бы отклоняется от шеи, и линия ее

втачивания на чертеже вогнутая (рисунок 7.8, в). Высота воротников-стоек определяется моделью. Для стоек цилиндри-

ческо и конической формы высота стойки при обычной (неуглубленной) гор-й ловине переда ограниченн - 5,0 см. а и не должна превышать 4,0

Цельнокроеные стойки строят на ртежах горловин спинки и переда по чеследующей схеме (рисунок 7.9): соединяют прямыми линиями вершины горловин спинки и переда

А2 и А4 соответственно с точками АО и А5; к полученным отрезкам проводят перпендикуляры и на них откладывают

отрезки, равные высоте стойки по модели; такой же величины отрезок откладывают на продолжении линии

середины спинки;

Рисунок 7.8 – Варианты построе-ния воротников стоек:

а –

Рисунок 7.9 – Построение цельно-кроеной стойки -

цилиндрической формы; б – конической формы; в - воронко-

образной формы

точки А2' и А4' соединяют плавными вогнутыми линиями с плече выми срезами; верхние срезы стойки проводят параллельно линии горловины или

по модели. При построении чертежа конструкции цельнокроеной стойки в зависи-

мости от модели и вида изделия горловина предварительно может быть расши-рена. Для лучшего прилегания воротника могут быть запроектированы по од-ной или две вытачки глубиной 1,0 - 1,5 см. Линию середины вытачек распола-гают перпендикулярно к горловине (рисунок 7.10, а).

129

Рисунок 7.10 – Варианты по-строения цельнокроеной стой-ки и воротника хомутик: а -

цельнокроеная стойка с вытач-ками; 6 - воротник хомутик

Ра ов-стоек является в к. Этот во-зновидностью воротник оротник хомути

рот более распространенной конструкцией хо-ник имеет отложную часть. Наимут рина которого равна удвоенной ширине от-ика является прямоугольник, шилета, а дли ка. Мягкость формы такого воротника достигается на - длине воротникосым кроем (рисунок 7.10, б).

7.6 Воротники сорочечного типа

Воротники сорочечного типа представляют собой разновидность стоя-

че-отложных и имеют четко выраженную классическую форму и плотное при-легание к шее по линии стойки. Особенно это характерно для воротников муж-ских сорочек (отсюда и их название). Однако такие воротники часто использу-ют и для моделей женских блузок и платьев.

В отличие от стояче-отложных воротников у сорочечных линия перегиба стойки заканчивается выше линии горловины переда.

Сорочечные воротники могут быть двух видов: с цельнокроеной и от-резной стойками. Конструкция цельнокроеных воротников более техно- логична. Зато конструкция воротника с отрезной стойкой позволяет добитьсяболее плотного прилегания воротника к шее по линии сгиба стойки.

Построение чертежей конструкций сорочечн ых воротников представленона рисунке 7.11.

Рисунок 7.11 - Ва-рианты построе-ния и оформления воротников соро-чечного типа:

а – с цельнокроеной стойкой;

б, в - с отрезной стойкой

130

Построение воротников, представленных на рисунке 7.11,а,б, выполняет-ся по следующей схеме:

• строят прямой угол с вершиной в точке О; • на вертикали из точки О последовательно откладывают отрезки:

высоту подъема стойки ОВ = 0,7 - 1,5 см; высоту с ойки BBт 1 = 2,5 - 3,5 см; вспомогательный отрезок В1В1' (для воротника с отрезной стой-

кой): ширину отлета В1В2 = 3,0 - 4,0 см или В1′В1;

• на горизонтали из точки О откладывают отрезок ОА, величину ко-торого определяют по формуле

ОА = lг.сп. + lг.п.; • далее в построении используется ряд вспомогательных точе которые к,

находят следующим образом: АА1 = 1/3 ОА; АА2 = 1,5 - 2,0 см (припуск на застежку); А2А2' = 0,5 - 0,7 см (вверх по перпендикуляру); • оформляют линию втачивания воротника в горловину й плавной криво

через точки О, А1, А2'- Находят положение точки А3 на расстоянии от среза втачивания воротника, равном высоте стойки;

• оформляют линию перегиба стойки для цельнокр а оеного воротникили линии соединения отлета со стойкой для воротника зной с отрестойкой;

• уголки воротников и линию отлета строят в зависимости от модели (рисунок 7.11,а,б).

Для построения воротников сорочечного типа с отрезной стойкой ис-пользуют и другую схему (рисунок 7.11, в).

Построение также начинают с прямого угла с вершиной в точке О. На вертикали и В = 7,0 - 8,0 з точки О откладывают отрезок О см и ширину отлета ВВ2 = 6,0 - 8,0 см. На горизонтали откладывают отрезок

ОА = lг.сп. + lг.п.; Точки В и А соединяют прямой линией. Из точки В вниз проводят пер-

пендикуляр, на котором откладывают высоту стойки ВВ1 = 2,5 - 3,0 см (или по модели). Такую же величину откл дывают вниз от точек А и А АА = 1,5 - а 1) ( 1

2,0 см). Для оформления срезов со стойкой воротника ис-соединения отлета пользуют вспомогательную точку в посередине отрезка ВА, т.е. вв1 = вв2 = 1,5 см. Отлет и углы воротника оформляют по модели.

7.7 Воротники пиджачного типа

Чертеж конструкции воротника пиджачного типа строят на чертеже горловины полочки. Этот вид воротников может быть использован для различ-ного ассортимента женской одежды, но одним из основных условий является наличие в изделии открытой застежки (центральной или смещенной); поэтому первым этапом является построение линии борта и определение точки перегиба

131

Рисунок 7.12 – Построение во-ротника пиджачного типа

Рисунок 7.13 - Построение ворот-ника пиджачного типа на горлови-

не спинки и полочки Необходимые для построения воротника линии перегиба лацкана, а также

уровень расположен елировании борта и ия и длину раскепа определяют при модлацкана полочки (см. гл. 10).

Линия горловины полочки в модели по отношению к исходной линии на чертеже базовой конструкции может оформляться с понижением или с повы-шением. Кроме того, она может быть продолжена за линию полузаноса или не доходить до нее.

Возможно оформление горловины углом, так называемой «квадратной горловины» (рисунок 7.14). Тем самым повышается технологичность конст-рукции при обработке угла воротника.

Рисунок 7.14 - Варианты оформле-ния воротников пиджачного типа

Для построения линии перегиба лацкана оп чало его ределяют точку Л - наперегиба по борту. Обычно эта точка по отношению к верхней петле располага-ется на 0,5 - 1,5 см ниже петли, в зависимости от вида изделия и материала.

От точки А4 на продолжении плечевого среза откладывают отрезок А4З, равный высоте стойки. Для жакета высота стойки принимается 2,0 -3,0 см, для пальто - 3,5 - 4,0 см. Через точки Л и З проводят линию перегиба лацкана, отно-

132

сительно которой на полочке моделируют линию лацкана, а также линию рас-кепа и концов воротника. Затем их контуры зеркально отображают относитель-но линии перегиба лацкана (рисунок 7.12).

От точки З на продолжении линии ЛЗ вверх откладывают отрезок ЗЗ1: ЗЗ1 = lг.сп. – в,

где lг.сп. - длина горловины спинки; в - разница длин линии втачивания воротника в горловину и линии пере-

гиба стойки; обычно в = 0,4 - 0,6 см. Точку пересечения линии перегиба лацкана с горловиной полочки от-

мечают точкой Л1. Из точки Л1 радиусом Л1З1 влево проводят дугу. От точки З1 по этой дуге последовательно откладывают отрезки З1З2 (отведение средней линии воротника) и З2З3 (высоту стойки).

Величина отведения и высота стойки влияют на степен кривизны линии ь втачивания воротника в горловину. Аналогично стояче-отложным воротникам кривизна этой линии определяет степень п рилегания воротника к шее. Чемменьше отведение, тем больше высота стой ки и тем более плотно воротникприлегает к шее. Ширина отлета в этом случае ограниченна и равна высоте стойки плюс 1,0-1,5 см.

При увеличении отведения середины воротника высота стойки умень-шается, линия перегиба стойки становится мягкой, округлой, воротник отстает от шеи. Ширина отлета при этом может быть как угодно большой. В среднем величина отведения середины воротника изменяется от 0 до 5,0 -6,0 см.

Далее из точки З3 проводят касательную к линии горловины полочки и оформляют линию втачивания воротника в горловину.

Для оформления отлета воротника из точки З3 проводят перпендикуляр к касательной к горловине полочки. На перпендикуляре откладывают по-следовательно следующие отрезки:

З3З4 = Вст; З4З5 = Шот. Линию отлета воротника офор ли. мляют по модеДля воротника пиджачного типа возможен вариант его построения на

чертеже горловины полочки и спинки при совмещении их по плечевому срезу. Построение выполняется по следующей схеме (см. рисунок 7.13):

• на линии края борта отмечают начало перегиба лацкана - точку Л; • продолжают плечевой срез полочки и откладывают высоту стойки

А4З; • соединяют точки Л и З, получая линию перегиба лацкана, точка

пересечения этой линии с горловиной полочки – Л1; • линию перегиба лацкана продолжают вверх; • из точки А4 на нее проводят перпендикуляр и откладывают на нем

последовательно отрезки А4З1 = А4З = Вст; З1З2 = Шот;

• параллельно линии горловины спинки на расстоянии АА , равном раз-11

ности между шириной отлета и высотой стойки, проводят кривую до пересече-ния ее с плечевым срезом в точке А12. Линия А11А12 соответствует положению линии отлета воротника в готовом изделии;

133

• из точки З2 проводят перпендикуляр к линии А4З2 и на нем откла-дывают отрезок З2З3 (разность длины отлета и линии втачивания воротника): З2З3 = А11A12 - АА4;

• через точки З3 и А4 проводят прямую линию, продолжая ее влево на расстояние А4А41 = 0,5 - 0,6 см;

• в точке A41 к прямой А4З3 проводят перпендикуляр и откладывают на нем отрезок А41З5 = lг.сп. - с (l спинки; с - величина, на г.сп. - длина горловины котор ы линии втачивания (с = ую длина линии перегиба воротника меньше длин0,5 - 0,8 см));

• из точки З5 вправо проводят перпендикуляр к линии А41З5 и на нем от-кладывают:

З5З4 = Вст и З4З6 = Шот; • точку З4 соединяют с точкой Л1. З4Л1 - линия перегиба воротника; • линию отлета оформляют по модели; • линия втачивания воротника проходит через точки З5, А41, Л1, сгла-

живая угол в точке А41. 7.8 Воротники шаль и апаш

Построение воротников шаль и апаш аналогично построению воротников

пиджачного типа. Отлич уступов воротников и ия заключаются в отсутствиилацканов. Отлет в этих случаях оформляется по модели (рисунки 7.15, 7.16).

Кроме обычных воротников апаш довольно часто в моделях применяют воротник, переходящий в стойку на участке горловины спинки. При построе-нии такого воротника используют увеличенное значение высоты стойки, кото-рое откладывают на перпендикуляре к линии втачивания воротника: З2З3 = А4З + 1,0 см. Линия верхнего среза стойки затем плавно переходит в линию отлета на передней части воротника (рисунок 7.16, б).

В изделиях с воротниками шаль, апаш нижний воротник можно вы-краивать цельнокроеным с деталью переда, а верхний - с деталью подбор-та (см. гл. 11). При построении конструкции цельнокроеного воротника следует учитывать, что линия его втачивания в горловину не должна пересекать плече-вой срез переда, т.е. заходить за точку А4 (рисунок 7.16, б).

Рисунок 7.15 – Построение ворот- Рисунок 7.16 - Построение ворот-

134

ников шаль: а – отрезного; б – цельнокроеного

(с деталью переда)

ников апаш: а – стояче-отложного; б – перехо-

дящего в стойку

7.9 Воротники фантази

Воротники фантази - это воротники с необычной, сложной формой, дра-пировкой, сборкой, дополнительными вытачками и т.д. Конструкции некото-рых из них получают разведением отлета плосколежащего воротника, наиболее сложные конструктивные формы – муляжным методом. На рисунке 7.17 пред-ставлен вариант фантазийного воротника кокилье.

Для построения кокилье на чертеже горловины спинки и полочки, со-вмещенных по плечевым срезам, намечают размеры и форму воротника в гото-вом виде. Затем по полученным контурам изготавливают шаблон, разрезают его и раздвигают детали шаблона на величину, которая зависит от модели. Ко-килье может быть съемной деталью, может располагаться только у горловины полочки, но, независимо от вида этой детали, кокилье всегда выкраивают по спирали.

-а

кокилье

Рисунок 7.17 – Построение воротник

7.10 Построение чертежей капюшонов

При конструировании верхней одежды (пальто, плащей, курток) часто

используют различные варианты капюшонов. По форме они бывают об-легающими (шлемообразными), мягкой формы (достаточно объемными) и за-нимающими среднее положение между облегающей и мягкой формой.

Кроме того, различают капюшоны, втачиваемые в горловину изделия, и капюшоны, которые прикрепляют к изделию с помощью пуговиц, кнопок, тесьмы-молнии и другой фурнитуры. Чертежи конструкций таких капюшонов аналогичны, но в пристегивающихся капюшонах иногда проектируют специ-альный припуск на застежку.

Исходными данными для построения чертежа конструкции капюшона являются размерные признаки, величины конструктивных прибавок и размеры с чертежа конструкции полочки и спинки.

135

Чертеж конструкции капюшона строят, как правило, на горловине по-лочки. Для этого необходимы следующие размерные признаки (рисунок 7.18):

• обхват головы (Огол); измеряют вокруг головы, располагая санти-метровую ленту горизонтально через лобные бугры и наиболее выступающую назад точку затылочного бугра;

• длина дуги через верхушечную точку головы (Дгол); измеряют между точками основания шеи через высшую точку темени.

Основными прибавками являются прибавки к п олуобхвату головы(Псгол) и к половине длины головы (Пдгол). Они зависят от формы капюшона. Для облегающего капюшона Псгол = 3,0 - 5,0 см, Пдгол = 3,0 - ля ка- 5,0 см, дпюшона мягкой формы Псгол = 5,0 - 7,0 см и Пдгол = 8,0 - 12,0 см.

На рисунке 7.18 представлен чертеж конструкции облегающего капюшо-на со средним ш ия. вом, вытачками по среднему шву и у его основан

Построени ей схеме: е чертежа такого капюшона ведется по следующ• из вершины горловины полочки (точка А ) вверх проводят верти-4

каль, на которой откладывают отрезок А4К: А4К = Дгол + Пдгол,

где Дгол - половина размерного признака «Длина дуги через верхушечную точку»;

Пдгол - прибавка к половине размерного признака Дгол.

Рисунок 7.18 – Схема сня-тия измерений головы и чертеж конструкции ка-

пюшона

• через точку К влево и вправо проводят горизонталь; • от точки А4 влево проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок

А4К1: А4К1 = lг.сп. + П + Пвыт,

где lг.сп. - длина горловины спинки; П - прибавка на уточнение длины среза втачивания капюшона (П=1,5 см); Пвыт - прибавка на вытачку у основания горловины; • ез Кчер точку 1 вверх проводят вертикаль до пересечения с горизон-

талью из точки К1 получают точку К2; • точку К находят на пе е3 ли К2К с продолжением р сечении горизонта

края орта или по модели. Вниз по ертикали Кб в 3А51 откладывают отрезок К3К4

136

= 3,0 - 5,0 см и затем отрезок К4К5 = 3,0 - 5,0 см (вправо на продолжении линии KК4);

• из точки К2 проводят биссектрису, на которой откладывают отрезок К2К6 = 4,0 - 6,0 см; К1К7 = 1,5 см;

• оформляют срезы капюшона через точки А51, K5, К4, К, К6 К7; , • раствор вытачки в верхней части среднего среза равен 4,0 - 6,0 см, а ее

длина - 5,0 - 6,0 см. Вытачку оформляют плавными кривыми линиями, затем - срез втачивания капюшона в горловину изделия: К7К8 = 2,0 см низ на про-(вдолжении среднего среза капюшона); А4К0 = 3,0 - 5,0 см (по горловине переда);

• построение вытачки в боковой части выполняют на линии К0К8. Для этого из точки К0 через точку А4 влево проводят дугу до пере сечения со сре-зом втачивания в горловину - точка К9. В зависимос а ти от формы капюшонраствор вытачки 2,0 - 3,0 см, длина 10,0 — 14,0 см. Вытачку т плав-оформляюными линиями.

7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий

Элементами отделки гор ся воланы, обор-ловины женской одежды являютки, ж бо и другие отделочные детали. а

Для построения конструкции волана или оборки используют чертежи спинк их деталях сначала и и переда, совмещенные по плечевым срезам. На этстроят плосколежащий воротник. Его отлет соответствует внешнему контуру волана. Затем воротник копируют на бумагу. Полученный шаблон разрезают на части в местах образования фалд и разводят (рисунок 7.19, а). Величина разве-дения зависит от модели и свойств материала (жесткости, драпируемости). Во-лан, сходящий на нет, можно построить и в виде улитки (рисунок 7.19, б). Длинный волан или оборку также можно построить в форме улитки. Ширина детали зависит от модели (рисунок 7.19, в).

Жабо представляет собой вариант отделки в виде оборки из ткани или кружева. В классическом варианте жабо спускается от горловины полочки вниз по груди и соединяется с деталями полочки с помощью притачной планки.

Съемные жабо обычно изготавливают в виде деталей различной формы с различным количеством фалд. Чертеж конструкции классического жабо полу-чают на основе шаблона детали, размеры и форма которой соответствуют раз-мерам и форме жабо в готовом виде (рисунок 7.20, а). Деталь жабо получают путем разрезания и разведения шаблона на величину, которая зависит от модели.

Для построения чертежа съемного жабо его форму первоначально оп-ределяют на чертеже переда (рисунок 7.20). Количество фалд регулируют от-ведением боковой стороны жабо вплоть до вертикали.

137

Рнлана

--

исунок 7.19 – Построение вола-ов: а – обычного волана; б – во-

, сх

Рисунок 7.20 – Построение чертежей конструкций жабо различной формы: а – класси

одящего на нет; в - длин-ного волана

ческого жабо; б – съемных жабо

8 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий

Поясной одеждой называют изделия, которые опираются на бедерный

пояс и удерживаются на линии талии. К такой одежде относят юбки, брюки, а также различные варианты юбок-брюк. Они частично или полностью могут по-крывать нижнюю часть туловища и нижние конечности.

Основным женским поясным изделием является юбка. Формы юбок до-вольно разнообразны. Это достигается использованием горизонтальных и вер-тикальных членений внутри силуэта, а также различным оформлением верхней части изделия. Юбка может быть выполнена как самостоятельное изделие или может являться частью платья либо платья-костюма.

Брюки в основном имеют единую схему конструкции. Построение конст-рукции мужских и женских брюк принципиально не отличается. Небольшие отличия в оформлении срезов связаны с особенностями телосложений мужских и женских фигур.

Сочетание элементов конструкции юбок и брюк представляется в виде юбок-брюк. Они могут быть по форме ближе либо к брюкам (прилегающие в области личным расширением низа), гающие в сидения с раз либо к юбке (прилеоб -ласти сидения и «сдержанные» по всей длине). Многообразие поясных издели -й может быть представлено в виде кл ссификации (рисунок 8.1). Эта классиа

138

фикация отражает схему членения поверхности фигуры человека.

Покрои поясной одежды

Продольное членение Поперечное членение

Брюки

Двухшовные

Юбки

Бесшовные

Брюки

Юбки

Комбинированное чле-

Одношовные

Двухшовные Четырехшовные

Рисунок 8.1 – Классификация поясных изделий по виду членений Различают три основных покроя юбок: прямые, из клиньев и конические.

Шестишовные

нение

Прямые юбки состоят из одной-трех деталей. Нити основы в них про-ходят очти всегда вдоль деталей. Такие юбки могут быть по силуэту прямые, прасширенные или зауженные к ых юбок принимают юбку, низу. За основу прямсостоящую из задней и передней частей ами и вытачками с двумя боковыми швпо линии талии. Ко по личество вытачек их расположения линии талии и местасвязаны с формой бедер. Как вариант асси- и расположением основы прямой клческо формы ь одношовная (без такая й юбки она может быт боковых швов); юбка изу ч уженной кн кой вариан и в ально уть за изу. Та т юбквоспринимаетсяможет быть оформлен шлицей или разрезом для обеспечения удобства при движении.

В широких юбках излишек ткани по линии талии адки закладывают в склили сборки. В юбках, расширен расширение должн ь не более ных книзу, о быт1/3 длины изделия. Если эта разница больше, то чертеж юбки целесообразно строи нстр ктивноть на другой ко й основе. у

Количество клиньев опре делью юбки. Нить основы в таких деляется моюбках проходит, как , вдоль центра клина либо под углом 45°. Клинья правилокнизу расширяют огд тавных деталей (клиньев) или мяг- всегда а - за счет вс, инких ск адок, расположенных вдоль шва соединения клиньев. л

Конические юбки обычно состоят из одной-двух деталей. Чертеж такой юбки редп ставляет собой круг или его часть (солнце, полусолнце, колокол).

Брюки в зависимости от назначения и свойств материала различаются объемом в верхней асти и по всей длине, а также шириной внизу, распо-чложением застежки, оформлением низа и т.д. По длине брюки бывают класси-

139

ческие длинные и укороченные, например гольф (присобранные у колена на эластичную тесьму, пату); бермуды (свободные разной длины); зуавы (широ-кие, в сборку или складку от бедер, собранные под коленом на узкой манжете); шорты разного объема и длины.

По форме брюки могут быть: - прямыми по всей длине, от линии бедер книзу; - расширенными или зауженными от линии бедер книзу; - могут сочетаться различные формы на разных участках. Указанное достигается различной степенью прилегания брюк к фигуре. В

-

Рта-

чек на

зависимости от степени прилегания верхней части брюк к телу возмож-ны различные конструктивные решения:

- проектирование вытачек и мягких складок по линии талии (для брюк с умеренным объемом по линии бедер);

проектирование вытачек по линии талии на задней и передней частях (для брюк с плотным прилеганием по линии бедер);

- проектирование вытачек на задних частях и глубоких складок на перед-них частях (для объемных брюк).

азработку конструкции брюк большого объема осуществляют в два этапа: 1 - строят основу конструкции умеренного объема без оформления вы

передней части, 2 – увеличивают переднюю часть методом конического расширения на

необходимую величину. При определении длины брюк классической формы учитывают, что рас-

стояние от пола до линии низа не является постоянным, а связано с шириной брюк внизу. При ширине брюк внизу 20,0 - 23,0 см расстояние от пола до низа брюк составляет 7,0 - 8,0 см, при ширине 24,0 - 27,0 см 3,0 - 6,0 см и при шири-не п е от пола 3,0 - 4,0 см.

рукций поясных изделий явля

основным конст-рукт

ретной фигуры или выбора их таблиц вели

я, осанки и пропорций фигуры;

конструкции модельных изменений;

о низу 28,0 - 32,0 см расстояниОсновными этапами построения чертежей констются следующие: 1 – определение степени прилегания изделия к фигуре по ивным участкам на уровнях основных измерений фигуры; 2 – определение размерных признаков, необходимых для построения чер-

тежа конструкции (путем измерения конкчин типовых размерных признаков в соответствии с ведущими); 3 – определение типа телосложени4 – выбор значений прибавок на свободное облегание в соответствии с

внешним видом изделия; 5 – расчет и построение чертежа основы конструкции; 6 – внесение в чертеж основы

7 – проверка сопряженности конструктивных линий и участков.

8.2 Расчет и построение конструкции прямой юбки

и для построения чертежа основы конструкции пря-Исходными данныммой юбки (рисунок 8.2) являются измерения фигуры и прибавки на свободное

140

облегание.

Рисунок 8.2 – Чертеж рукции

прямой юбки

основы конст

Измерения фигуры Ст - полуобхват талии; Сб - полуобхват бедер; Дтб - расстояние от линии талии до линии бедер; Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку; Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди; Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади. Используется также измерение изделия Дю - длина юбки. На линии талии фигуры завязывают шнурок и измеряют расстояние от

шнурка до пола спереди, сзади и сбоку. Расстояние от пола до уровня нижнего края юбки вычитают из измерений длины спереди (Дсп), длины сбоку (Дсб) и длины сзади (Дез). Таким образом определяют длину юбки спереди (Дюсп), сбоку (Дюсб) и сзади (Дюсз).

Прибавки на свободное облегание выбирают к ширине юбки по линии талии и бедер. Они зависят от степени облегания юбки на этих участках и при-ведены в таблице 8.1.

Для правильной посадки юбки на фигуре линию низа оставляют гори-зонтальной (при раскрое совпадает с уточной нитью ткани). Относительно ли-нии низа, согласно измерениям фигуры Дсп, Дсб и Дсз, определяют положение линии талии. Таблица 8.1 – Прибавки на свободное облегание к ширине юбки та- по линиилии (Пт) и по ширине бедер (Пб), см

епень прилегания по участкам Ст

141

Оче ное Среднее Свободное нь плотное ПлотПт Пб Пт Пб Пт Пб Пб Пт 0 2,0 Св.1,0 Св.2,0 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5-

Строят прямой угол с вершиной в точке Н (рисунок 8.2). Отрезок ТН со-

ответс задней части юбки. ТН = твует длине юбки сзади и является серединой Дюсз.

Положение линии бедер на чертеже определяется отрезком ТБ: ТБ = Дтс2/ 2–2,0см.

Отрезок ТБ откладывают вниз от точки Т. Для фигур с низкими бедрами уровень бедер определяется измерением,

снятым от линии талии до высшей точки ягодиц. Через полученные точки Т, Б к прямой ТН проводят перпендикуляры. Ширина юбки на линии бедер (отрезок ББ1) соответствует измерению

полуобхвата бедер (Сб) с прибавкой на свободное облегание (Пб): ББ1 = Сб + Пб.

Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую линии середины переда юбки. Точку ее пересечения с линией низа обозначают буквой Н1. Длина юбки спереди: H T = Дюсп. 1 1

Ширина задней части юбки на уровне бедер (отрезок ББ2): ББ2 = (Сб + Пб) / 2 - (0 - 1,0) см.

В конструкциях ширину задней части юбок с двумя задними вытачкамию т: бки увеличиваю

ББ2 б + Пб + 2,0 = (С ) / 2 см. Через точку Б2 проводят ве альну нию есе о ртик ю ли , на пер чении к торой с

линией низа ставят точку Н2. Б

оложительным, если боковая поверхность бедра выступает больше, чем ягоди

аланс юбки спереди определяется разницей между измерениями Дсп и Дсз от линии талии до пола: Бсп = Дсп - Дсз. Этот баланс может быть:

- пцы, т.е., Пб > ГтII - отрицательным, если боко ра выступает меньше, чем вая поверхность бед

ягодицы, т.е. Пб < ГтII. Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н2Т2:

Н2Т2 = Дюсб. Точки Т, Т2 и T1, T2 соединяют прямыми линиями. Разницу между шириной юбки на линии бедер и талии определяет сум-

марный раствор вытачек: ΣВ = (Т + Пт) Т2 + Т2Т1) – (Ст

либо ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт),

где Пт - прибавка на свободное облегание и посадку верхнего среза юбки от-носит ); ельно пояса, равная 0,5 - 1,0 см (в зависимости от вида ткани

Пб - прибавка на сво (таблица 8.1). бодное облегание по линии бедерВытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей.

Для типовых фигур проектируют три вытачки: боковую, переднюю и заднюю.

142

Положение вытачки на задней части юбки: ББ3 = 0,4 ББ2

Из точки Б3 к прямой ББ1 проводят перпендикуляр, который пересекается с линией TT1 в точке Т3. Раствор задней вытачки равен 1/3 ΣВ. Полученную ве-личину раствора распределяют поровну влево и вправо от точки Т3.

Положение вытачки на передней части юбки: Б1Б4 = 0,4 Б1Б2.

Из точки Б4 вверх к прямой ББ1 проводят перпендикуляр. Точку его пе-ресечения с линией талии обозначают Т4. Раствор передней вытачки равен 1/6ΣВ аствора передней . От точки Т4 в обе стороны откладывают по половине рвытачки.

Раствор боковой вытачки равен 1/2 ΣВ. По обе стороны от Т3 от-кладывают по половине раствора боковой вытачки. Боковую вытачку оформ-ляют плавными линиями, продолжая их вверх по перпендикуляру за линию та-лии на 1,5 см (прибавка на выпуклость бедер):

mm2 = m1m2 = 1,5 см. Концы боковой вытачк диной передней и зад-и m2 и m3 соединяют с сере

ней ч стей юбки (точки Т и Та 1). Стороны передней и задней вытачек уравнивают по их боковым сторо-

нам. В ой - среднем длины вытачек составляют: передней - 10,0 - 12,0 см; боков17,0 - 20,0 см; задней - 12,0 - 13,0 см.

Все вытачки на расстоянии 1,0 см от верхнего среза вниз оформляют вер-тикал по направлению к концу вы-ьными линиями, а ниже - плавными линиямитачки. Окончательно верхние срезы оформляют с учетом сопря- частей юбкижения срезов при закрытых вытачках.

Если юбка со швом или складкой посередине задней или передней части, то линии середины этих частей юбки строят несколько наклонными. Для этого от точ и откладывают отрезки ТТ' ки Т вправо, а от точки Т1 влево по линии тали= T1T' = 0,5 - 1,0 см.

Среднюю линию передней части юбки проводят через точки Т1′ и Б1 и продолжают прямую до пересечения с линией низа. Участки от линии бедер до низа уравнивают: Б1Н1' = Б1Н1.

Среднюю линию задней части юбки проводят через точки Т′ и Б до пе-ресеч :ения с линией низа. Участки от линии бедер до низа уравнивают БН' = БН. Участки ТТ' и Т1Т1', уменьшающие общую ширину юбки по талии, ком-пенсируют за счет боковой вытачки.

В соответствии с фасоном вытачки в юбках могут быть заменены сбор-кой, складочками или защипами.

Ширину юбки внизу определяют по модели. В зависимости от модели (количества вертикальных швов) расширение по низу решается по-разному. Так, при построении конструкции юбки из двух частей с расширением ее внизу не более 8,0 см со стороны каждой части (отрезки Н2Н3 и Н2Н4 на рисунке 8.2) в чертеже конструкции используют рассмотренное выше построение.

Для построения чертежа юбки, несколько расширенной в боковой части, от точки Н2 влево и вправо откладывают отрезки, равные величине расширения

143

юбки по модели: Н2Н3 = Н2Н4 = 8,0 - 10,0 см. Боковой срез задней части юбки проводят через точки m2, m, Б2, Н3, образуя плавную линию. Боковой срез пе-редней части юбки проводят через точки m3, m1, Б2 и Н4. Длину боковых срезов задней и передней частей юбки уравнивают с длиной линии Б2Н2:

Б2Н5 = Б2Н6 = Б2Н2. При построении чертежа многошовной юбки вертикальные конструк-

тивные линии располагают, как правило, на уровне вытачек. При этом предель-ное расширение каждой части внизу зависит от длины юбки (для умеренной длины оно составляет 6,0 - 8,0 см). Расширение каждой части юбки внизу свы-ше 3,0 - 4,0 см требует оформления верхнего и нижнего срезов юбки плавными линиями с учетом сопряжения их над боковыми срезами и срезами рельефов (рисунок 8.2).

Для достижения эффекта годе юбку дополнительно расширяют внизу со стороны каждой части на 5,0 - 15,0 см; можно вводить втачные клинья. Оформ-ление силуэта годе представлено на рисунке 8.3.

Высота клиньев зависит от модели и равна 1/3 - 2/3 длины изменяемого среза.

Длину всех срезов на чертеже конструкции сопрягают с длиной соответ-ствующих полотнищ посередине. Линию низа оформляют плавной выпуклой линией и проводят под прямым углом к боковым срезам клина.

Ширину передней и задней частей по линии бедер можно устанавливать по предложенному выше расчету или в зависимости от расположения боковых швов в жилете, жакете или куртке, если юбка разрабатывается в комплекте.

Рисунок 8.3 – Чертеж конст-рукции юбки годе

8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками

и шлицами Чертеж конструкции юбки с односторонними или двусторонними склад-

ками спереди или сзади строят на чертеже основы прямой юбки. Шлица может располагаться посередине ее задней части или в боковых швах (рисунок 8.4, а и б). Припуск на шлицу проектируют не менее 6,0 см, длину шлицы определяют

144

по модели.

Рисунок 8.4 – черте-жи конструкции пря-

юбки: -

шли-цей в боковом шве

мойа – со шлицей в среднем шве; б – со

Иногда вместо шлицы в боковых швах делают разрезы встык. Ширина

припуска на боковой шов в этом ее 1,5 см, в местах разрезов для случае не мених оформления часто прокладывают отделочную строчку.

При проектировании складок на передней и задней частях юбки вытачки по талии должны совмещаться со складками. При стачивании складок увеличи-вается припуск под складку на уровне талии. В связи с этим необходимо удли-нить внутренний сгиб складки. Чтобы предотвратить «выворачивание» складки после стачивания, можно использовать два приема: предусмотреть посадку припуска на складку по линии талии или ввести небольшую вытачку на внут-ренней стороне складки.

На рисунке 8.5,а представлено построение прямой юбки с односторонней складкой спереди. Используется конструкция двухшовной прямой юбки с тре-мя вытачками по талии. Прибавка по бедрам Пб ≤ 1,5 см. Линию сгиба складки проводят через точки Т1′ и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н1′; при этом T1T1′ = 0,7 - 1,0 см.

145

Рисунок 8.5 – Чертежи конструкций прямой юбки: а – с односторонней склад-

кой; б – с двусторонней складкой Припуск на одностороннюю складку по линии бедер Б1Б5 = 6,0 -8,0 см.

Через точку Б5 параллельно T1H1 проводят линию внутреннего сгиба складки. На пересечении ее с линией талии получают точку Т5, а с линией низа - точку Н5.

Положение верхней точки сгиба складки Т5' определяют в соответстви с и в ерхним срезом передней части юбки. Для этого из точки Т1′ вправо и влевопроводят перпендикуля чении с линией талии ры к отрезку Т1'Б1 и на его пересеТ5Н5 авят точку m4. Влево от точки Т1′ откладывают отрезок T1'm5 = T1'm4. стИз точки m5 вверх проводят перпендикуляр до пересечения с линией талии пе-редней части в точке m5'. Отрезок m5m5' равен подъему сгиба складки относи-тельно точки m4, т.е. m4T5' = m5m5'.

Прямую юбку со встречной складкой спереди также строят на основе конструкции прямой двухшовной юбки с вытачками на линии талии; Пб ≥ 1,5 см. Линию среднего шва передней части юбки проводят через точки Т1′ и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке H1' (рисунок 8.5, б). На величину T1T1' = 0,7 - 1,0 см уменьшают раствор одной из вытачек. Припуск на двусто-роннюю складку по линии бедер Б1Б5 = 10,0 - 12,0 см.

Через точку Б5 параллельно Т1Н1 проводят линию середины двусто-ронней складки и на пересечении ее с линией талии получают точку Т5, а с ли-нией низа - точку Н5. Линию внутреннего сгиба складки проводят через точки Т6, Б6 и Н6. При этом откладывают отрезки:

Т1'Т6 = Т6Т5 = 1/2 Т1′Т5; Б1Б6 = 1/2 Б1Б5; Н1'Н6 = 1/2 Н1'Н5. Для определения положения верхней точки внутреннего сгиба для дву-

сторонней складки (точки Т6') из точки Т1' вправо и влево проводят пер-пендикуляры к отрезку Т1′Б1 и на пересечении его с линией Т6Н6 ставят точку m4. Влево от точки Т1′ откладывают отрезок Т1'm5, равный отрезку T1m4. Из точки m5 вверх проводят перпендикуляр до пересечения с линией талии перед-

146

ней части юбки в точке m5'. Отрезок m5m5' равен подъему внутреннего сгиба двусторонней складки относительно точки m4, т.е. m4T6' = m5m5'.

Точка Т5 - верхняя точка середины складки. Боковые срезы оформляют по модели.

8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы

К юбкам конической формы относят такие, у которых разность между

шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде (Шн) и измерением полуобхвата талии (Ст) превышает 2/3 длины юбки:

Шн – Ст > 2/3 Дюб. Юбки конических форм разной степени расклешенности включают вари-

анты малый, большой клеш; малый, средний, большой колокол; «солнце», типа«п -олусолнце». В зависимости от модели конические юбки могут быть одношовными и многошовными. На их верхнем участке могут быть запроектирова-ны сборки, складки.

Для юбок конической формы, как правило, характерно отсутствие вы-тачек по линии талии и значительная ширина внизу. Необходимо учитывать равномерность расширения юбки и конической формы в от- по всей длине. Юбкличие от прямых можно рекомендовать женщинам, имеющим значительную разность между полуобхватами бедер и талии (Сб – Ст) ≥ 15 см.

На чертеже юбки конической формы линии талии, бедер и низа представ-ляют собой части окружностей. Длина окружности по линии талии должна быть равна обхвату талии с учетом прибавки. Поэтому расчеты юбок кониче-ской формы сводятся к определению радиуса окружности Rт, соответствующей на чертеже линии талии:

Rт = К (Ст + Пт) где К - коэффициент, зависящий от формы клина. К = 1,4 - для юбок малый клеш; К = 1,2 - большой клеш; К = 1,0 - малый колокол; К = 0,9 -средний коло-кол; К = 0,8 - большой колокол; К = 0,64 - полусолнце; К = 0,32 - солнце.

Если длина и ширина юбки внизу заданы, то коэффициент К можно оп-ределить по формуле

К = ТН / (НН1 – Ст), где ТН - длина юбки;

НН1 - ширина юбки внизу. Если известен коэффициент, то ширину юбки по низу определяют по

формуле НН1 = ТН / К + Ст. Радиус окружности для проведения линии низа Rн определяют по фор-

муле Rн = Rт + Ди. За центр построения чертежа юбки принимают точку О (ри-сунок 8.6). От точки О вниз откладывают следующие отрезки:

ОТ = Rт = (Ст +Пт) К. От точки Т вниз откладывают расстояние от линии талии до бедер (ТБ) и

длину расчетах можно принять ТБ = 18,0 -20,0 см. юбки (ТН). ТБ = 0,5 Дтс. ВЧерез точки Т, Б и Н проводят дуги окружностей, центром которых яв-

147

ляется точка О. На дуге радиуса ОТ откладывают величину (Ст + Пт) и получают точку

Т1. Точки О и Т1 соединяют прямой линией и продолжают ее до низа. Пе-ресечение этой прямой с линией бедер обозначают Б1, с линией низа – H1.

Рисунок 8.6 – Чертеж конструкции юбки конической формы

Затем проверяют ширину юбки по линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Если ББ1

< (Сб + Пб), то это расстояние увеличивают до величины, (Сб + Пб), и равнойполучают точку Б1'. Через эту точку проводят линию середины переда. Изли-шек по линии талии (T1T1') убирают в вы -тачку, которую проектируют на расстоянии ББ2 = ББ1′ / 2 - 1,0 см.

Если необходимо, проектируют заднюю вытачку на расстоянии ББ3 = 0,4 ББ2. Соединив точки Б2 и Б3 с точкой , получают средние линии вытачек. Рас-Отворы откладывают по линии талии симметрично проведенным лини- вытачекям.

Отличительной особенностью конструкций юбок типа «солнце» и «полу-солнце» является то, что линия верхнего среза в развернутом виде в первом случае является полуокружностью, а во втором – окружностью.

Чертежи конструкций юбок солнце и полусолнце даны на рисунке 8.7. Юбка солнце может быть без продольных швов, если ширина ткани 140 — 150 см. При более узкой ширине ткани допускаются надставки, но при обязатель-ной подгонке ткани. Юбка солнце может быть и с двумя боковыми швами, если ткань недостаточно широкая.

Построение чертежа конструкции юбки солнце без продольных членений аналогично построению чертежа юбки полусолнце с одним швом (ОТ = 0,3 Ст; ОТ1 = ОТ; Т1Н1 = ТН).

148

Рисунок 8.7 – Чертежи конструк-ций вариантов юбок конической

а

формы: – юбка солнце; юбка полусолнце

Если юбка с двумя боковыми швами, то для ее задней части ОТ = ОТ1 =

0,3 (С - 2,0 см) (на рисунке 8.7, а штриховые линии). Для передней части юбки тОТ = ОТ1 = 0,3 (Ст + 2,0 см); ТН = Т1Н1 (на рисунок 8.7, а штрихпунктирные линии).

При конструировании юбки полусолнце (рисунок 8.7, б) важно знать рас-положение швов. Такая юбка может быть с одним швом (сзади) или с двумя бо-ковыми швами. На чертеже конструкции переда линия T1H1 соответствует нити утка, тогда ТН располагается по нити основы.

При построении чертежа конструкции юбки полусолнце с двумя швами боковые швы смещают на 2,0 см в сторону задней части юбки. Переднюю и заднюю части юбки строят в полном размере и, следовательно, разница по ши-рине увеличивается вдвое (4,0 см). Учитывая, что в юбке полусолнце отсутст-вуют вытачки по линии талии, разница по ширине талии передней и задней частей остается той же (4,0 см). Поэтому при построении задней части юбки ОТ = К (Ст - 2,0 см), а для передней ОТ = К (Ст + 2,0см).

При этом середина частей юбки будет располагаться по линии Т2Н2, а боковые срезы - по линиям ТН и T1H1. На рисунке 8.7, б верхний и нижний сре-зы задней части юбки показаны пунктирной линией, а передней -штрихпунктирной.

В бках к локол средний к локол ширин по лини бедер можно не ю о и о у и

149

проверять. В юбках конической формы на различных участках детали нити основы и

утка имеют различное направление по отношению к вертикальной исходной линии. Участки юбки, где нити основы проходят перпендикулярно к линии ни-за, более устойчивы к растяжению, но хуже драпируются. И наоборот, если ни-ти основы проходят под углом к линии низа, форма юбки менее устойчива к растяжению и лучше драпируется.

8.5 Построение конструкции юбки из клиньев

Юбки ньев), рас- из клиньев могут состоять из нескольких частей (кли

ширенных к линии низа. В зависимости от модели количество клиньев может быть 4,6, 8, 10 и 12. Существуют конструкции юбок, в которых все клинья оди-наковые, а также конструкции с разными по размерам и форме клиньями. Раз-ные по размерам клинья характерны для четырехшовных и шестишовных юбок при построении их на основе конструкции прямой юбки. Различают централь-ные и боковые клинья.

Конструкция клина определяется соотношением ширины клина вверху и внизу. Это соотношение зависит от силуэта и модели. При построении клина выделяют его середину, которая совпадает с нитью основы ткани. Важно со-блюдать одинаковое расширение по низу для всех клиньев, даже если они раз-личны по ширине.

Построение клина начинают с проведения исходных горизонтали и вер-тикали, пересекающихся в точке Т (рисунок 8.8).

Вниз от точки Т откладывают отрезки, равные длине клина до линии бе-дер и до линии низа, и ставят точки Б и Н.

ТБ = 0,5Дтс; ТН = Ди. Через точки Т, Б и Н влево и вправо проводят горизонтальные линии, на

которых откладывают отрезки, на уровне линии талии: равные ширине клинаT1T2 = (Ст + Пт) / 0,5 n (n - число клиньев в юбке).

Ширину клина на линии бедер рассчитывают аналогично: Б1Б2 = (Сб + Пб) / 0,5 n.

Ширину клина внизу определяют по модели. Найденные величины T1 ывают поровну влево и T2, Б1Б2 и H1H2 отклад

вправ 1 и Т2, Б2, Н2 последова-о от линии середины клина. Точки Т1, Б1, Нтельно соединяют прямыми линиями.

Иногда ширину клина внизу определяют построением. В этом случае найденные точки Т1 и Б1, Т2 и Б2 соединяют прямыми линиями, которые про-водят вниз до пересечения с линией низа в точках Н1 и Н2.

Величину прогиба линии низа определяют следующим образом: • из точек Н1′ и Н2', расположенных на серединах отрезков HH1 и НН2,

проводят перпендикуляры, к боковым сторонам клина; • линию нижнего среза клина оформляют плавной кривой, соединяя най-

денные точки с точкой Н. Аналогично оформляют линию верхнего среза клина. Изменяя конфигу-

150

рацию боковых срезов клина, можно получить юбки различной формы.

Рисунок 8.8 – Чертеж клина для юбки

Рисунок 8.9 – Чертеж конструкции четырех-шовной юбки без боковых швов

Чертеж четырехшовной юбки ой двух-можно построить на основе прям

шовной юбки. При этом четырехшовная юбка может быть и без боковых швов. В этом случае линии членения проходят на продолжении передней и задней вытачек (боковые швы отсутствуют). Другой вариант - членения проходят по-середине передней и задней частей прямой юбки.

При построении чертежа конструкции четырехшовной юбки без боковых швов уточняют положение передней и задней вытачек прямой юбки. Отрезки ББ3 и Б1Б4 определяют в соответствии с формой юбки и особенностями строе-ния фигуры (рисунок 8.9).

Для получения одинаковой формы срезов клиньев устанавливают длину вытачек не более 10,0 см, величину раствора 2,0 - 2,5 см.

Вместо боковых вытачек на баковом клине проектируют заднюю и пе-реднюю вытачки; их размеры устанавливают моделью. Например, они могут располагаться посередине отрезков m4m2 и m6m3; длина 8,0 - 9,0 см.

При небольшом расширении юбки по низу линию среза заднего клина проводят через точки m5 и Б3 до пересечения с линией низа в точке Н3'. Линию среза переднего клина проводят через точки m7 и Б4 до пересечения с линией низа в точке Н4'; при этом Н3Н3' = H4H4′ ≤ 4,0 см.

Для большего расширения срезы переднего и заднего клиньев юбки оформляют прямыми линиями на продолжении сторон вытачек до пересечения с линией низа в точках Н3" и Н4". В этом случае расширение юбки начинают с концов вытачек, поэтому увеличивают прибавку по линии бедер (Пб); при этом

151

Н3Н3" = Н4Н4" ≤ 8,5 см. Срезы бокового клина проводят через точки m4, Н31 и m6, Н41, причем

Н3Н31 = H3H3' = Н4Н41 = Н4Н4'. Боковой срез можно дополнительно расширить за счет конического раз-

ведения на уровне боковой вытачки на аналогичную величину, т.е. Н2Н2' = Н2Н21 = Н3Н3′ = Н4Н4' или Н2Н2" = Н2Н21' = H4H41 = H3H31.

При коническом разведении бокового клина боковую вытачку закрывают частично или полностью и тогда боковой клин имеет по талии только две не-большие вытачки.

Если требуется сохранить запроектированную ранее ширину юбки, то срезы клиньев должны быть проведены через точки Б3 и Б4. При этом расшире-ние юбки по низу может быть получено за счет оформления клиньев по слож-ной кривой (на рисeунке 8.9 пунктирная линия).

При построении чертежа четырехшовной юбки с боковыми, передним и задним швами (рисунок 8.10) середины передней и задней частей прямой юбки оформляют немного наклонными, как указывалось в § 8.2.

Рисунок 8.10 – еж конст-рукции четырехшовной юбки с

Черт

боковыми, передним и заднимшвами

Расширение клина по низу посередине переда и сзади составляет: Н1Н1' = НН' ≤ 3,0 см.

Расширение клиньев и оформление их срезов в боковых частях опре-деляется моделью. Клинья юбки едлагается проектировать данного варианта прс небольшими вытачками на линии талии. Нити основы в клиньях должны про-ходить параллельно средней линии задней (Т3Н3) и передней (Т4Н4) вытачек.

Чертеж шестишовной юбки строят на основе чертежа конструкции двух-шовной юбки. Проектируют клинья, в переднем и заднем центральных клиньях могут быть швы посередине или их проектируют целыми.

Если передний и задний клинья без швов, то вначале определяют поло-вину их ширины (рисунок 8.11):

Бб = Б1б1 = ББ1 / 6, где ББ1 = Сб + Пб; 6 - число клиньев.

152

Далее отрезок бб1 делят на ую по формуле величину, полученн(n – 2) / 2

где n - число клиньев. Знаменатель 2 показывает, что ч ят на половину изделия. Тогда ертеж стро

бБ2 =Б2б1 = бб1 / 2. Оформление верхнего среза аналогично оформлению его на прямой юб-

ке. При этом mm1 ≤ 6,0 см; Т Т ' = 1.0 см. 2 2

Раствор задней и передней вытачек - (ΣВ – mm1) / 2. Эту величину откла-дывают по линии талии симметрично средним линиям вытачек.

Для сохранения ширины юбки по линии бедер линии срезов клиньев обя-зательно проводят через точки б, Б2 и б1. Расширение клиньев по линии низа определяется моделью, обычно оно проектируется до 8,0 см: Н2Н2' = Н2Н2" ≤ 8,0 см.

Если шестишовная юбка проектируется со швом спереди и сзади, то средние срезы частей юбки оформляют прямыми или плавными линиями в со-ответствии с моделью (рисунок 8.12). Точки Т', Б и Т1', Б1 соединяют прямыми линиями, при этом ТТ' = T1T1' = 1,0 см.

Далее определяют ширину клина юбки по линии бедер: ББ3 = Б3Б4 = Б4Б1 = 2 . ББ1 / 6 = ББ1 / 3,

где 6 - число клиньев. Среднюю линию боковой вытачки проводят посередине бокового клина

через точку Б2: ББ2 = Б2Б1 1 – ББ / 2. Через точки Б3, Б2 и Б4 проводят вертикальные линии. Пересечение их с ли-

нией талии обозначают точками Т3, Т2 и Т4. Растворы вытачек по линии талии принимают одинаковыми (для типовой фигуры). Суммарный раствор вытачек: ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) - ТТ' – Т1Т1'. Полученную величину делят на 3. Растворы вытачек откладывают по линии талии симметрично точкам Т3, Т2 и Т4.

Рисунок 8.11 – Чертеж шестищов- Рисунок 8.12 – Чертеж конструкции ной юбки с целыми передней и

задней частями шестищовной юбки со швами спе-

реди и сзади Офор подобно ее оформл ямой юбки. мление линии талии ению для пр

Длина боковой вытачки 15,0 - 17,0 см. Срезы частей юбки проводят обя-

153

зательно через точки Б3 и Б4 для сохранения ширины юбки по линии бедер. Срезы от линии бедер до низа оформляют по модели. Нити основы в клиньях располагают по вертикали.

Юбки с восемью и более швами строят на основе конструкции прямой юбки (без нанесения швов и вытачек). Если передняя и задняя части юбки без швов (рисунок 8.13), то определяют половину ширины переднего и заднего клиньев юбки по линии бедер:

Бб = Б1б1 = ББ1 / n, где n - число клиньев.

Далее определяют ширину боковых клиньев по линии бедер: бб2 = б2б3 = б3б1 = ... = 2бб1 / (n- 2)

или бб2 = б2б3 = … = 2Бб.

По линии талии проектир орам вытачки. Для этого уют равные по раствсумму растворов делят на их число. Растворы вытачек откладывают сим-метрично точкам m, m1, m3 и т.д.

В многошинных юбках линию талии оформляют по прямой без подъема боковой части. Для сохранения запроектированной ширины юбки по линии бе-дер боковые срезы клиньев проводят через точки б, б2, б3, б1 и т.д. и оформля-ют их по модели.

Рисунок 8.13 – Чертеж конструкции

юбки с восемью швами (восьмиклинка)

8.6 Построение прямой юбки в одностороннюю складку

Юбку в круговую складку строят на основе чертежа прямой юбки без на-

несения вытачек и боковых швов. Прибавка по бедрам Пб ≤ 1,5 см. При опре-делении ширин деталей юбки исходят из расположения складок.

Если складки расположены равномерно по всей детали и ширина складки совпадает с расстоянием между складками, то, зная измерение Сб и прибавку Пб, т.е. отрезок ББ1, можно рассчитать число складок или расстояние между складками (рисунок 8.14).

154

Рисунок 8.14 – Чертеж конструкции юбки в одностороннюю складку При заданном числе складок определяют их ширину или расстояние ме-

жду ними: b = 2ББ1 / n,

где n - число складок по ширине юбки. Если середину передней и задней частей юбки располагают посередине

складок, то от точки Б вправо по линии бедер, а от точки Б1 влево откладывают отрезки, равные половине расстояния между складками, и ставят точки б1 и б2:

Бб1 = Б1б2 = b / 2. Затем определяют места расположения других складок или расстояние

между складками: Б 1б3 = б3б4 = б4б5 = ... = 2 (б1б2) / (n - 2).

Через полученные точки б1, б3, б4, ..., б2 проводят линии, параллельные серединам частей юбки. Пересечение этих линий с верхним срезом частей юбки обозначают точками m1, m3, m4, ..., m2. Симметрично полученным точкам по линии талии откладывают растворы вытачек, равные величине b, деленной на половину числа складок. При этом b = ББ1 - (Ст + Пт).

Длину вытачек берут равной 7,0 - 8,0 см. Если задана ширина одной складки, то число складок определяют по

формуле n = 2 (ББ1) / b. Если складки односторонние, расположенные по всей детали юбки, и

ширина складки равна расстоянию между складками, то ширина детали юбки n3b. Если ширина складки меньше расстояния между складками, то ширина де-тали юбки - (ББ1 + n2b).

Если складки располагают по всей детали юбки и они не расходятся по низу, их проектируют так же, как односторонние складки внутри детали.

При этом от точки б1 вправо откладывают удвоенную ширину складки и ставят точку б1′. Через точку б1′ проводят линию параллельно б1H1 и на пере-сечении с линией талии ставят точку m1′, а с линией низа - точку Н1′. Вправо от

155

точки m1' откладывают половину раствора вытачки. Линию сгиба складки проводят через левую сторону вытачки и точку б1,

продолжая ее до линии низа, линию края складки - через правую сторону вы-тачки и точку б1′, продолжая ее до линии низа.

Линию внутреннего сгиба складки проводят посередине отрезка б1б1′ па-раллельно середине задней части юбки (ТН). От точки б1' вправо по линии бе-дер откладывают расстояние между складками и ставят точку б3. Через точку б3 проводят вертикальную линию m3б3Н3, относительно которой вправо откла-дывают удвоенную ширину складки (по линии бедер) и оформляют ее соответ-ственно оформлению первой складки.

Для материала с ярко выраженным рисунком клетки или полоски по-строение складок аналогично. Разница только в оформлении линии сгиба и края складок. Линию сгиба складки проводят через левую сторону вытачки, точку б1 и вниз вертикально; линию края - через правую сторону вытачки, точку б1′ и вниз вертикально.

Оформленные таким образом складки несколько расходятся по низу, но это не нарушает рисунка материала.

8.7 Учет индивидуальных особенностей фигур при

конструировании юбок

Количество, раствор и положение вытачек на линии талии зависит: - от внешнего вида модели, - особенностей телосложения фигуры (степени, формы и характера вы-

ступания боковой поверхности бедер, живота и ягодиц), - свойств используемых материалов. Для уменьшения раствора вытачек в юбках на фигуры с большой раз-

ницей между полуобхватами бедер и талии, а также с низкими бёдрами и узкой талией делают больше вытачек - до пяти. В этом случае вытачку, имеющую наибольший размер и направленную на самую выпуклую часть фигуры, делят на две части. Например, для фигур с большим выступанием ягодиц раствор задней вытачки увеличивают до (0,4 - 0,5) Σ В, распределяя его на две вытачки (рисунок 8.15); на боковую вытачку остается (0,3 - 0,4) Σ В, а на переднюю - (0,15 - 0,2) Σ В.

Для фигур с развитой боковой частью бедра делают две боковые вы-тачки с общим раствором 0,55 Σ В, заднюю вытачку с раствором 0,3 Σ В и пе-реднюю – 0,15 Σ В (рисунок 8.16). В зависимости от формы бедер выбирают положение боковых вытачек и расстояние между ними.

Для фигур с большим выступанием живота боковую вытачку рас-твором 0,5 Σ B делят на две вытачки (рисунок 8.17). Осевая линия передней бо-ковой вытачки (раствором 0,4 Σ В) совпадает с вертикалью, проходящей через точку Б2. В этом случае ББ2 = (Сб + Пб) / 2 + 2,0 см. Заднюю вытачку раство-ром 0,35 Σ В располагают на расстоянии 9,0 - 10,0 см от середины заднего по-лотнища; боковую заднюю вытачку раствором 0,6 от величины общего раство-

156

ра боковой вытачки - посередине участка между задней и боковой передней вы-тачками; переднюю вытачку раствором 0,15 Σ В на расстоянии 12,0 - 13,0 см от середины переда. Длина передней вытачки 10,0-12,0 см, боковой 15,0-16,0, бо-ковой и задней 16,0- 17,0 см.

Рисунок 8.15 – Чертеж конструк-ции юбки для фигуры с большим

выступанием ягодиц

Рисунок 8.16 – Чертеж конструк-ции юбки на фигуру с развитой

боковой частью Для фигур с узкой талией и низкими бедрами (рисунок 8.18) рекоменду-

ются юбки с пятью вытачками на талии: одна боковая с раствором 0,25 Σ В, две задние, растворы которых равны 0,2 Σ В, и две передние.

Рисунок 8.17 – Чертеж конструк-ции юбки на фигуру с большим

выступанием живота

Рисунок 8.18 – Чертеж конструк-ции юбки на фигуру с узкой тали-

ей и низкими бедрами Первую заднюю вытачку располагают на расстоянии 9,0 - 10,0 см от се-

редины задней части юбки (точка Т), вторую - посередине между первой и бо-ковой вытачками, длины вытачек 12,0 - 14,0 см.

Растворы передних вытачек равны 0,2 Σ В (передняя боковая) и 0,15 Σ В

157

(передняя центральная). Расстояние от середины переда (точка Т1) до передней центральной вытачки 9,0 - 10,0 см. Переднюю боковую вытачку располагают посередине между передней центральной и боковой вытачками (рисунок 8.18), длины вытачек 10,0 - 12,0 см.

Юбки на фигуры с низкими бедрами рекомендуют строить с боковыми швам и расширением по низу передней и задней частей на 1,0 - 2,0 см. и

8.8 Расчет и построение конструкций женских брюк

Конструкции женских брюк разнообразны в связи с разнообразием вари-

антов изделий, силуэтных решений и покроев. Для построения типовой конст-рукци уют измерения фигуры: и женских брюк использ

Ст - полуобхват талии; Сб - полуобхват бедер; Дбсп - длина брюк спереди. Величины прибавок на свободное облегание к ширине брюк по линии та-

лии (Пт) и бедер (Пб) приведены в таблице 8.2. Таблица 8.2 – Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер для конструкций женских б

С илегания п рюк, см тепень пр о участкам

Очень плот лотно реднее ободнное П е С Св ое Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб 0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 Св.1,5 Св.2,5

Построение чертежа конструкции начинают с проведения двух взаимно

перпендикулярных линий с пересечением их в точке Т (рисунок 8.19). На вертикали от точки Т вниз откладывают отрезок ТН, определяющий

длину брюк, и отрезок ТЯ, определя идения: ющий высоту сТН = Дб + Пр; ТЯ = Сб/2+1,5,

где Пр - припуск на уработку, который может быть принят 0,5 см. Положение линии бедер на черт яет расстояние ЯБ: еже определ

ЯБ = ТЯ/3. Уровень колена (отрезок БК) зависит от модели: для узких брюк, как пра-

вило, он приближается к естественному уровню, соответствующему середине отрезка БН (при полной длине брюк), для расширенных - смещен выше на 3,0 - 5,0 см:

БК = БН/2 - (2,0 - 5,0)см. Через точки Б, Я, К, Н проводят соответственно линии бедер, сидения,

колена и низа брюк. Передняя часть брюк. Ширина передней части брюк на линии сидения -

отрезок ЯЯ2: ЯЯ2 = 0,5 (Сб + Пб) + 0,1 Ст. Ширина шага - отрезок Я2Я ормуле 1: определяется по ф

Я1Я2 = 0,1(Сб + Пб).

158

От точки Я1 вверх к прямой ЯЯ1 проводят перпендикуляр, точки пере-сечения которого с горизонтальными линиями из точек Б и Т обозначают бук-вами Б1 и Т1.

Линию сгиба проводят посере сти брюк, т.е. дине передней чаЯЯ3 = 0,5 ЯЯ2.

8.19 – Чертеж основы Рисунок конст-рукции женских брюк

Пересечение линии сгиба с ли-нией талии, бедер, сидения обознача-ют соответственно Т2, Б2, Я3, К1, Н1. Ширину брюк внизу (Шн) определяют по модели.

При построении чертежа конст-рукции для брюк, плотно прилегаю-щих к ноге, используют дополнитель-но сле ноги: дующие измерения

Об - обхват бедра; Ок - обхват колена; Опк - обхват под коленом; Ои - обхват икры; Ощ - обхват щиколотки. В зависимости от формы и дли-

ны брюк используют все или отдель-ные из названных измерений.

Минимальная ширина брюк вни-зу (при отсутствии шлиц и застежек) не должна быть меньше измерения но-ги (обхват стопы через пятку - Осп).

Ширина передней части внизу Н2Н3 = Шн - 2,0 см (2,0 см - разница между шириной задней и передней частей брюк внизу).

От точки H1 влево и вправо по горизонтальной линии откладывают от-

резки H1H2 и Н1Н3: Н1Н2 = Н1Н3 = 0,5Н2Н3.

Ширину по линии колена определяют по модели. Она может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не должна быть меньше измерения обхвата ноги в колене (Ок) с учетом прибавки на свободное облегание, равной 2,0 см.

Для оформления бокового и шагового срезов передней части проводят вспомогательные линии.

Точки Я и Н2 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с гори-зонтальной линией из точки К обозначают К2.

От точки К1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок К1К3, равный К1К2.

159

Точки К3 и Н3 соединяют прямой линией, которую продолжают до пе-ресечения с горизонтальной линией из точки Я. Точку пересечения обозначают Я4 При конструировании брюк, ширина которых в колене превосходит ширину их внизу, линии, соединяющие точки К2, Н2 и К3, Н3, являются линиями боко-вого и шагового срезов на участке от колена до низа. В других случаях ширину в колене определяет отрезок K21K31:

К21К31 = Шк - (2,0 - 3,0)см, 2,0 - 3,0 см - разница между шириной задней и передней частей на уровне коле-на.

К1К21 = К1К31=0,5Шк. Ширину передней части брюк на линии талии определяют следующим

образом. От точки T1 влево по горизонтали откладывают отрезок T1T11, равный 0 -

2,0 см в зависимости от полноты фигуры в области талии (чем больше выпук-лость живота, тем меньше отрезок). От точки Т11 влево по горизонтали откла-дывают отрезок Т11Т3, опре ти по линии талии: деляющий ширину передней час

Т11Т3 = 0,5 (Ст + Пт) - 1,0 + Пр, где 1,0 - разница между вершиной передней и задней, частей брюк, см;

Пр - припуск на вытачки и складочки, равный 2,0 - 5,0 см (в зависимости от формы брюк и типа телосложения фигуры).

Т3Т31 = 1,5 см вверх по перпендикуляру. Точки T11 и Т31 соединяют плавной вогнутой линией. Количество, глубина и оформление вытачек на линии талии зависят от

формы брюк, но, как правило, одна из вытачек расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2,0 см, длина 8,0 - 10,0 см.

Боковой срез передней части оформляют через точки Т31, Б, Я, К21, Н2 плавной кривой линией, как показано на рисунок 8.19.

Шаговой срез оформляют через точки Н3, K31 и Я2 плавной вогнутой ли-нией, касаясь прямой К31Я4.

Для оформления линии среднего среза точки Б1 и Я2 соединяют прямой линией, середину которой, точку 1, с чкой Я1. оединяют с то

Я12 = Я11/2. Линию среднего среза проводят через точки Т11, Б1, 2, Я2 плавной во-

гнутой линией; линию низа оформляют вогнутой линией. Величина прогиба посередине - 0,5 - 1,5 см.

Задняя часть брюк. Положение среднего среза на линии талии опре-деляет отрезок Т2Т4:

Т2Т4 = Т2Т11/3. На вертикали из точки Т4 вверх откладывают отрезок Т4Т5, опреде-

ляющий баланс брюк, т.е. соотношение уровней вершин средних срезов перед-ней и задней частей брюк:

Т4Т5 = 0,1Сб-(1,0-1,5)см. Точки Т5 и Я1 соединяют вспомогательной прямой. Точку пересечения

этой прямой с линией бедер обозначают Б3. Ширину шага задней ч Я1Я5: асти брюк определяет отрезок

160

Я1Я5 = 0,2 (Сб + Пб) + 1,0 см. Для оформления среднего срез омогательные точки 3 и Я21. а находят всп

2-3 = 1,0 см; Я2Я21 = 1,0 см.

Затем определяют ширину задней части брюк на линии бедер (отрезок Б3Б4):

Б3Б4 = (Сб + Пб) - ББ1. Ширину задней части одят по формуле брюк на линии талии (Т5Т6) нах

Т5Т6 = 0,5 (Ст + Пт) + 1,0 + Пр, где 1,0 - разница между шириной задней и передней частей по линии талии, см;

Пр - припуск на вытачку, равный 3,0 см, если проектируется одна вытач-ка и 5,0 см, если проектируются две вытачки.

Положение точки Т6 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Т5 радиусом, равным Т5Т6; дуги из точки Б4 радиусом, равным БТ31.

Ширину задней части брюк на уровне линии колена определяют с по-мощью отрезков

К2 (К21) К4 = К3 (К31) К5 = (2,0 - 2,5) см. Для определения ширины низа задней части брюк откладывают отрезки

Н2Н4 = Н3Н5 = 2,0 см. Боковой срез задней части брюк оформляют выпуклой линией через точ-

ки Т6Б4, вогнутой на уровне точки К4, и от колена вниз прямой линией. Вели-чина скоса (отрезок Н1Н12) зависит от моды и может быть равна 0,5 -2,0 см.

Шаговой срез оформляют через точки Н5К5 и далее плавно вогнутой ли-нией, соединяя с точкой Я5. Пересечение линии с продолжением прямой Я1Я21 обозначают точкой Я51. Это вершина шагового среза.

Линия среднего среза проходит через точки Т5, Б3, 3, Я21 и Я51. Если про-ектируют одну вытачку, то ее располагают посередине верхнего среза (отрезок Т5Т6) перпендикулярно к линии талии. Длина вытачки в среднем 10,0 см, вели-чина раствора 3,0 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра на 1,0 см в сторону среднего среза задней части брюк. Ос-тавшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2,0 см, длина - 7,0 см.

8.9 Построение чертежа конструкции брюк бриджи

Бриджи состоят из двух передних и двух задних частей. При этом задние части выкраивают из двух деталей, соединенных между собой поперечным швом рисунок 8.20). (

161

Рисунок 8.20 – Чертеж конструкции брюк бриджи

Для построения чертежа конст-рукции бриджей используют следую-щие дополнительные измерения фигу-ры:

Опк - обхват ноги под коленом; Ои - обхват икры; Ощ - обхват щиколотки. Конструктивные прибавки: Попк = 1,0 см - к обхвату ноги

под коленом; Пои = 1,0 см - к обхвату икры; Пош= 1,0 см-к обхвату щико-

лотки; Пб = 3,0 см - к обхвату ноги на

уровне подъягодичной складки. Конструкцию бриджей строят на

основе конструкции обычных брюк. Отличительные особенности построе-ния:

• положение линии под коле-ном: КП = 3,5 см;

• положение линии икр: КИ = КН / 2;

• ширина брюк внизу: НН1 = НН2 = Ощ /4;

• ширина брюк на линии под коленом: ПП1 = ПП2 = Ок / 4.

Передняя часть бриджей. Длина брюк: ТН = Дсб - 7 см; Положение линии ягодиц: ТЯ = Сб / 2 + 1. Положение линии бедер: ЯБ = 5,5 см. Положение линии колена: ТК = 58,2 см. Ширина на линии бедер: Б1Б21 = 0,1 (Сб + Пб). Ширина на линии ягодиц: Я1Я2 = Б1Б2. Для определения растворов складки и вытачки на линии талии находят

разность Б1Б2 - Ст / 2. Отведение среднего среза T2T21 = 1,5 см. Оформление бокового и шагового срезов передней части бриджей: соединяют точки Б1 и П1, Я21 и П2; срезы оформляют с прогибом от се-

редины отрезков на 1,0 см и 0,7 см; точки Т3 и Б3, а также П1, И1, Н1 и П2, И2, Н2 соединяют плавными ли-

ниями; высота фигурного выреза по низу НН0 = 7,0 см.

162

Задняя часть бриджей. Распределение ширины по линии низа: НН3 = НН4 = НН1 + 2,0см.

Распределение ширины по линии икр: ИИ3 = ИИ4 = ИИ1 + 2,0 см. Распределение ширины под коленом: ПП3 = ПП4 = ПП1 + 2,0 см. Положение точки Б3: Б1Б3 = 0,1 Сб. Положение точки Б20 : Б2Б20 = 0,1 Сб-1,5 см. Ширина задней части на линии бедер: Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2. Положение точки T5: Т4Т5 = 0,1 Сб. Ширина задней части на линии талии: Т5Т3 = Ст / 2 + П. От точки Б3 вниз по прямой Б3П3 откладывают отрезки: Я3Я30 = Б2Б20;

Я30Я4 = Б3Б5. Ширина шага задней части брюк Я4Я5 = Сб / 4 - 1. Для построения нижнего среза верхней детали задней части брюк вверх

от точки П откладывают 0,5 см и через полученную точку и точки П3 и П4 про-водят плавную линию. На ее продолжении влево и вправо от точек П3 и П4 от-кладывают 1,5 см. Это необходимая прибавка на защипы под коленом в шве притачивания нижней детали:

П3П31 = П4П41 = 1,5 см. Боковой и шаговой срезы задней части конструкции оформляют с про-

гибом прямых Б3П3 и Я6П4 от их середины на 0,7 - 1,0 см. Для построения верхнего среза нижней детали задней части брюк от точ-

ки П вниз откладывают 0,7 см и через полученную точку и точки П3 и П4 про-водят плавную линию.

Вытачки на задней части бриджей располагают от точек Т3 и Т5 на рас-стоянии 1/3 длины отрезка Т3Т5.

На боковом шве внизу проектируют шлицу длиной 9,0 - 10,0 см. От нижнего среза верхней детали задней части брюк проектируют три

вытачки, суммарный раствор которых определяется разностью длин нижнего среза верхней детали и верхнего среза нижней детали. Указанные вытачки рас-полагают на равных расстояниях друг от друга и от шагового и бокового сре-зов. Места расположения вытачек на верхней детали задней части брюк показа-ны на рисунок 8.20 прямыми линиями.

8.10 Построение чертежа конструкции брюк гольф

Конструкцию брюк гольф строят на основе обычных брюк (рисунок 8.21).

Длина брюк гольф на 10,0 - 15,0 см ниже колена. Помимо основных измерений определяют обхват ноги под коленом (Опк).

От точки K1 вниз по линии сгиба откладывают отрезок К1П = 10,0 -15,0 см. По низу брюк проектируют четыре вытачки. Чтобы определить их раствор из ширины передней и задней частей брюк по линии низа вычитают обхват но-ги под коленом (Опк) с прибавкой на свободное облегание Ппк = 1,0 см и вели-чину скосов боковых и шаговых срезов (1,0 • 4 = 4,0) см. Полученное значение делят на 4, определяя тем самым раствор каждой из вытачек.

163

Рисунок 8.21 – Чертеж конструкции

брюк гольф

Скос боковых и шаговых срезов: П1П11 = П2П21 = 1,0см; П3П4 = П5П6 = 1,0 см.

Вытачки располагают от точки Н0 влево и вправо на 4,0 см; длины вытачек 6,0 см. Линию низа передней и задней частей брюк оформляют плавной линией с прогибом, равным 1,0 см. На передней части брюк вместо вытачек проектируют складочку. На боковом шве внизу для застежки - раз-рез (шлица) длиной 9,0 - 10,0 см, ши-риной 2,0 см. Все остальные построе-ния выполняют обычным для брюк способом.

Форма брюк банан достигается расширением вверху и заужением кни-зу (рисунок 8.22). Ширина брюк внизу 17,0 - 19,0 см. При плотном облегании внизу используют измерение фигуры «Обхват щиколотки» (Ощ).

Форма брюк банан достигается расширением вверху и заужением книзу

(рисунок 8.22). Ширина брюк внизу 17,0 - 19,0 см. При плотном облегании вни-зу используют измерение фигуры «Обхват щиколотки» (Ощ).

В основу типовой конструкции брюк вносят следующие изменения: • определяют ширину брюк внизу: Шн = Ощ + Пощ. Прибавку Пощ да-

ют на свободное облегание. Ее величина зависит от модели и может быть при-нята равной 8,0 см;

• на чертежах передней и задней частей брюк по обе стороны отклады-вают отрезки, определяющие ширину брюк внизу:

• для передней части Н111 = H112 = (Шн / 2 - 2,0) / 2; • для задней части Н129 = Н1210 = (Шн / 2 + 2,0) / 2. Расширение по боковым и шаговым срезам выполняют выше линии низа

на 15,0 - 20,0 см. Величина расширения по боковым срезам: • по линии бедер Б 5 = Б413 = 7,0 - 9,0 см; • по линии колена K216 = К414 = 11,0 - 14,0 см. Боковой срез передней части оформляют через точки Т31, 5, 6, 3, 1, а зад-

ней части - через точки Т6, 13,14, 12, 10. Величина расширения по шаговому срезу по линии колена K317 = К515 =

2,0 - 3,0 см. Шаговой срез передней части оформляют через точки Я2, 7, 4, 2, задней части – Я5, 15, 11, 9.

На передней части может быть расположен прорезной карман с листоч-

164

кой длиной 15,0 см и шириной 2,0 см. На рисунок 8.22 тонкой линией показаны варианты оформления боковых и шаговых срезов брюк.

Рисунок 8.2 нструкции 2 – Чертеж кобрюк анан б

8.11 Проектирование юбок-брюк

Юбки-брюки представляют собой сочетание двух изделий: юбки и брюк. Чертежи их конструкций строят на основе конструкций юбки, брюк. Они могут быть по форме ближе либо к брюкам (прилегающие в области сидения), либо к юбке (полуприлегающие в области сидения).

Построение юбки-брюк на основе прямой юбки заключается в сле-дующем. Строят прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т (рисунок 8.23) вниз по вертикали откладывают:

• расстояние от линии талии до бедер: ТБ = Дтб; • высоту сидения: ТЯ = Дс + Пр (Пр ≥ 1,5 см); • расстояние от линии талии до колена: ТК = Дтк; • длину юбки-брюк: ТН = Дбр (по модели). От точки Б вправо по горизонтали откладывают ширину юбки-брюк на

линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Через точку Б1 проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии

обозначают точкой Т1, с линией сидения – Я1, с линией колена – К1, с линией низа – Н1.

Ширина передней и задней частей на линии бедер: Б1Б2 = ББ2 = Б1Б / 2. Через точку Б2 вверх и вниз проводят вертикаль, пересечение которой с

линией талии обозначают точкой Т2, с линией ЯЯ1 точкой Я2, с линией колена - К2, а с линией низа - Н2.

Линия сгиба передней части юбки-брюк: Я1Я3 = 0,4 Я1Я2. Через точку Я3 вертикально проводят линию сгиба, пересечение которой

165

с линией талии обозначают точкой Т3, с линией бедер - Б3, с линией колена - К3, а с линией низа - Н3.

Линию сгиба задней части юбки-брюк по линии шва сидения распола-гают в точке Я4: Я2Я4 = Я2Я3 + 2,0 см.

Через точку Я4 вверх и вниз проводят линию сгиба, пересечение которой с линией талии обозначают Т4, с линией бедер - Б4, с линией колена – К4, а с линией низа - Н4.

Боковой срез юбки-брюк оформляют аналогично оформлению бокового среза прямой юбки; при этом Т2Т2' ≈ 1,5 см.

Раствор боковой вытачки равен 1/2 ΣВ. ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт).

Раствор вытачки отклад 2': ывают симметрично точке ТТ2'm2 = Т2'm3 = (1/2 Σ В) / 2.

При оформлении линии переднего среза предварительно проводят линию через точки Т1' и Б1. Пересечение линией низа об с означают точкой H1', с лини-ей сидения – Я1'. При этом Т1Т1' = 1,0 см;

Я1′H1′ = Я1Н1. Ширина шага передней части юбки-брюк

Я1Я5 = 0,2 (Сб + Пб) - 1,0 см. Из точки H1' вправо проводят линию, перпендикулярную к отрезку

Я1′Н1', и на ней откладывают отрезок H1'H5 = Я1Я5. Точки Я5, H5 соединяют прямой линией.

Линию переднего среза прово Т1', Б1, 2, Я5', Я5. При этом дят через точкиЯ1Я5' = 0,1Сб;

Б11 ′ / 2 = 1Я5′ = Б1Я5

1-2 = Я1′ / 2. На линии талии m3Т1′ симметрично точке Т3 откладывают раствор пе-

редней вытачки (2,0-2,5 см), длина ее равна 8,0 - 10,0 см. Вытачку можно не-много сместить в сторону бокового среза.

Для оформления среднего среза задней части юбки-брюк предварительно проводят прямую линию через точки Т1' и Б. Пересечение ее с линией сидения обозначают точкой Я', с линией низа - Н', при этом Я'Н' = ЯН.

Вверх от точки T1' на продолжении линии Н'Т1' откладывают прибавку на свободу движения: T1'T5 = 0,1 Сб - 2,0 см.

Точки T5 и m2 соединяют прямой, пересечение которой с линией сгиба обозначают Т4′.

На линии талии задней части юбки-брюк проектируют вытачку раство-ром 3,5 - 4,0 см, длиной 14,0 - 15,0 см.

Ширина шага задней части юбки-брюк: Я'Я6 = 0,2 (Сб + Пб) + 1,0 см.

Из точки Н' влево проводят перпендикуляр к отрезку Я'Н', на котором от-кладывают отрезок Н'Н6 = Я'Я6.

Точки Я6 и Н6 соединяют прямой линией и получают шаговой срез зад-ней части; при этом Н6Я6 = Н5Я5.

Линию среднего среза задней части юбки-брюк проводят через точки Т5,

166

Т1', Б, 3 и Я6: Я3′ = Я1'2 - (0,5 - 1,0) см. Данный вариант юбки-брюк можно конструировать с боковыми швами и

без них. Если необходимо построить боковые срезы, положение их определяют относительно линий сги а и низа: бов частей юбки-брюк на уровне колен

Н3Н2' = Н3Н5 (при этом Б2Н2" = Б2Н2); Н4Н2" = Н4Н6 (при этом Б2Н2' = Б2Н2).

Если юбка-брюки имеет складку спереди (рисунок 8.24) или сзади, то припуск на складку предусматривают от уровня линии бедер до низа. Чтобы складка по низу юбки-брюк излишне не расходилась, на уровне бедер и низа можно предусмотреть следующие припуски:

ББ' = Б1Б1'= 14,0 - 15,0 см; Н'Н" = Н1'Н1″= 11,5 - 12,5 см.

Припуск на складку можно давать и на уровне талии, если ткань тонкая и не создает утолщений.

Для торжественных случаев можно предложить конструкцию юбки-брюк колокол, которая может быть изготовлена из шелковой или тонкой шерстяной ткани.

Чертеж такой конструкции может быть построен на основе конструкции длинных брюк путем конического разведения передней части по линии сгиба. Разведение выполняется на величину, необходимую для образования в точке Т между шаблонами прямого угла (рисунок 8.25).

Рису нст-

рукции юбки-брюк юбки-брюк со ами спереди и сзади

нок 8.23 – Чертеж ко Рисунок 8.24 – Чертеж конструкции складк

Линию талии передней части брюк проводят через точки Т4 и Т2. Заднюю часть брюк также разводят до образования прямого угла между

шаблонами. Но вверху шаблоны соединяют таким образом, чтобы закрыть вы-тачки и несколько уменьшить прибавку на свободу движения. Линию талии проводят плавно через точки Т5 и Т6.

Длина юбки-брюк, степень расширения по низу определяются моделью. На рисунке 8.26 приведено оформление чертежа юбки-брюк солнце на ос-

нове чертежа передней части брюк. Сзади юбка свободная и соединяется с пе-

167

редней частью брюк только по линии алии. т

Ррукции юбки-брюк колокол

Рисунок рукции юбки-брюк солнце

исунок 8.25 – Чертеж конст- 8.26 – Чертеж конст

Для построения этого варианта среднюю переднюю линию брюк про-

должают вверх и откладывают от точки Т2 отрезок Т2О = 0,32 Ст. Длина юбки Т2Н берется по модели.

Т2Т4' = Т2Т4 минус вытачка или вытачка-защип. Линия Т4'Н' определяет линию сгиба, если юбка сзади со швом. Но если

середина задней части целая, то линия Т4'Н' является срезом, т.е. юбка с боко-выми швами.

8.12 Прео с учетом бразование типовой конструкции брюк индивидуальных особенностей фигуры

При создании конструкции брюк на индивидуальные фигуры важно учи-

тывать не только измерения Ст и Сб, но и особенности положения таза, разме-ры живота, ягодиц, форму ног человека.

Положение таза может быть нормальным, с излишним наклоном вперед (для сутулых фигур) или со спрямленным тазом (для перегибистых фигур).

При разработке конструкции брюк на фигуры с тазом, излишне накло-ненным вперед, меняют соотношение длин и направление средних линий пе-редней и задней частей брюк. Средний срез передней части брюк укорачивают

168

примерно на 1,0 см, средний срез задней части брюк удлиняют на 1,0 - 1,5 см, а вершину его отводят влево по горизонтали на 1,0 см. При этом изменяется по-ложение верхних контуров частей брюк. Указанные преобразования можно вы-полнить, используя вспомогательные шаблоны деталей передней и задней час-тей на типовую фигуру (рисунок 8.27). Все преобразования на рисунках пока-заны основными линиями.

При конструировании брюк на фигуры со спрямленным тазом среднюю линию передней части удлиняют на 1,0 см, а среднюю линию задней части уко-рачивают на 1,0 - 1,5 см, поворачивая при этом верхние контуры передней и задней частей брюк по линии измерения обхвата бедер, как показано на рисун-ке 8.28.

Если фигура по измерениям полуобхватов талии и бедер соответствует типовой, но у нее увеличены выступания ягодиц, а бедра уплощены, то в чер-теж типовой конструкции вносят следующие изменения (рисунок 8.29):

• переднюю часть брюк по боковому срезу на участке от линии талии до линии колена сужают примерно на 1,0 см;

• вершину бокового среза опускают на 0,5 см; • по среднему срезу передней части выполняют расширение на 0,5 см; • заднюю часть брюк спрямляют на участке бедер. При этом вершину

бокового шва смещают вниз и детали расширяют по боковому срезу на столько, на сколько сузили переднюю и заднюю части по среднему срезу;

• по шаговому срезу брюки расширяют на 1,0 - 1,5 см; • вершину среднего среза задней части брюк поднимают на 1,0 см,

увеличивая раствор задней вытачки. Для фигур с выпуклыми бедрами и плоскими ягодицами в конструкцию

вносят следующие изменения (рисунок 8.30):

Рисунок 8.28 – Корректировка

онов частей брюк на фиРисунок 8.27 – Корректировка шаблонов брюк на фигуру с та-зом, излишне наклоненным впе-

ней частред: а - перед и брюк; б - задней

шабл гуру со спрямленным тазом

169

Рисунок 8.29 – Корректировка

шаблонов частей брюк на фигуру с выступающими ягодицами и

плоскими бедрами

Рисунок 8.30 – Корректировка шаблонов частей брюк на фигуру с выступающими бедрами и плоски-

ми ягодицами • переднюю часть брюк по линии бокового среза на участке бедер рас-

ширяют примерно на 1,0 см; • вершину бокового среза смещают вверх на 0,75 - 1,0 см;8. • переднюю часть сужают по среднему срезу на 0,5 см; • заднюю часть брюк расширяют на столько же, на сколько расширили

переднюю часть; • вершину бокового среза смещают соответственно передней части; • заднюю часть брюк сужают в области среднего среза на столько, на

сколько расширили в бедрах переднюю часть; • уменьшают ширину задней части по шаговому срезу на 1,0 см; • вершину среднего среза задней части брюк смешают влево на 1,0 см и

вниз на 1,0-1,5 см; • увеличивают растворы боковых вытачек на передней и задней частях и

уменьшают раствор второй задней вытачки (если она есть). Конструирование брюк на полные фигуры имеет свои особенности. Пол-

ные фигуры различаются как по степени жироотложений, так и по осанке. При конструировании брюк на полные фигуры наиболее важное значение

имеют расчет баланса и определение ширины передней и задней частей на уровне талии и бедер.

Для фигур с нормальной осанкой, но с заметным выступом живота пе-реднюю часть брюк делают шире по отношению к задней по среднему и боко-вому срезам- Заднюю часть брюк сужают на столько, на сколько расширили переднюю. Средний срез задней части брюк оформляют скошенным и удли-ненным на 1,0 - 1,5 см, как показано на рисунке 8.31.

Для полных фигур с выступающим животом высокой округлости уве-личивают длину среднего среза передней части брюк по сравнению с ее расчет-ным положением на 1,0 - 1,5 см и ширину передней части брюк по отношению

170

к задней. Вершину среднего среза задней части брюк смещают в сторону на 1,5 - 2,0 см и вниз на 1,5 - 2,0 см (рисунок 8.32).

Рисунок 8.31 – Чертеж конструк-ции брюк на полную фигуру с

нормальной осанкой

Рисунок 8.32 – Корректировка чер-тежа брюк на полную фигуру с вы-ступающим животом высокой ок-

руглости Если фигура полная, с выступающим животом низкой округлости (отвис-

лым), наклонная, с выступающими ягодицами, в конструкцию вносятся сле-дующие изменения:

• в передней части брюк проектируют дополнительную мягкую вы тач-ку-складочку;

• передний срез углубляют на 1,0 см; • проверяют ширину брюк на уровне живота; • увеличивают скос среднего среза задней части брюк (рисунок 8.33). При конструировании брюк на индивидуальные фигуры важным является

учет отклонений в форме и строении ног. Для нормальных ног в их сомкнутом положении коленные чашечки и

щиколотки соприкасаются между собой. Продольная ось симметрии ноги рас-положена вертикально, составляет от линии талии до стоп одну прямую.

Ноги О-образной формы в сомкнутом положении в области колен рас-ходятся. Продольная ось симметрии ноги изогнута.

Для Х-образной формы ног характерно то, что в сомкнутом положении в области бедер и колен ноги слишком сближены, а у стоп расходятся. Продоль-ная ось симметрии ноги изогнута. Ноги «циркулем» расходятся от уровня их сочленения.

Брюки, разработанные на типовую фигуру, на фигурах с О-образной или Х-образной формой ног потеряют форму и неудобны в носке. На фигуре с О-образной формой ног сгибы и низ брюк сместятся наружу, по линии шагового шва образуются заломы. На фигуре с X-образной формой ног сгибы и низ сме-стятся внутрь, а заломы образуются по линии боковых швов.

Корректировку основы для фигуры с О-образным строением ног про-

171

изводят с учетом величины расхождения ног на уровне их наибольшей изогну-тости. Линии колена, ягодиц, бедер и талии перемещают, как показано на ри-сунке 8.34. Боковой срез оформляют слегка выпуклым, а шаговой - слегка во-гнутым.

Величина изогнутости принимается равной 3/4 от величины расхождения ног в колене. Брюки расширяют на участке колена. Заднюю часть брюк изме-няют аналогично передней. При заутюживании сгибов брюк учитывают несов-падение линий бокового и шагового швов.

При корректировке конструкции с учетом Х-образной формы ног из-меряют расстояние между щиколотками (каблуками). В конструкции линии ко-лена, ягодиц, бедер, талии поворачивают, как показано на рисунке 8.35.

Линию сгиба перемещают вправо на величину, равную 1/4 от величины расхождения ног. Линию бокового среза выравнивают, а шаговой срез оформ-ляют плавной линией.

Брюки типовой конструкции на фигуре со строением ног «циркулем» по шаговому шву будут укорочены, а сбоку удлинены; сгибы и низ отклоняются внутрь. Для корректировки конструкции измеряют величину расхождения ног между каблуками. В данном случае части шаблонов смещают на величину, рав-ную 1/4 от половины величины расхождения между ногами, как показано на рисунке 8.36. Вершину бокового среза смещают вниз на 0,5 см.

Рисунок 8.33 – Корректировка чертежа конструкции брюк на

полную фигуру с низкой округло-стью живота

Рисунок 8.34 – Корректировка шаблонов частей брюк на фигуру с

О-образным строением ног

172

Рисунок 8.35 – Корректировка шаблонов частей брюк на фигуру с Х-образным строением ног

Рисунок 8.36 – Корректировка

шаблонов частей брюк на фигуру со строением ног «циркуль»

Длина юбки-брюк, степень расширения по низу определяются моделью. На рисунке 8.26 приведено оформление чертежа юбки-брюк солнце на ос-

нове чертежа передней части брюк. Сзади юбка свободная и соединяется с пе-редней частью брюк только по линии талии.

9 ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТОВ И ПОКРОЕВ

9.1. Построение конструкций женской одежды различных силуэтов

9.1.1 Расчет и построение чертежа конструкций изделий

полуприлегающего силуэта

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и приталенным силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в приталенном силуэте, решение формы груди, неплотное прилега-ние в области талии и спокойное расширение (иногда заужение) книзу. Степень приталивания зависит и от индивидуальных особенностей фигуры.

В полуприлегающем силуэте отсутствует конкретная точка наибольшего приталивания. Формообразующие линии и элементы (боковые, рельефные, средняя линия спинки, талиевые вытачки) в зависимости от моды могут иметь различную конфигурацию, но всегда оформляются плавно. Участок наиболь-шего приталивания (уровень максимального прогиба линий) может распола-гаться на 2,0 - 4,0 см выше линии талии. ТТ' = 2,0 - 4,0 см, а в силуэте полупри-легающая трапеция – на уровне диафрагмы, т.е. на середине между линиями

173

груди и талии. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью ее не выявляет.

Для изделий полуприлегающего силуэта прибавку на свободное облега-ние по линии груди между участками спинки, проймы и переда распределяют следующим образом:

Пшс =(20 ÷ 25)% Пг; Пшпр = (75 ÷ 80) % Пг; Пшп = (0 ÷ 5) % Пг. Существуют различные варианты конструктивного решения полуприле-

гающего силуэта. В зависимости от конструкции изделия, количества и вели-чин получаемых растворов вытачек их распределяют между средней линией и задней вытачкой (одна или две) на спинке, прогибами боковых линий и вытач-ками на переде – боковой и передней.

Рассмотрим наиболее общий вариант (рисунок 9.1). Спинка разрезная, по переду располагается рельеф, проходящий через центр груди, и боковая вытач-ка.

Для определения положения продольных швов и количества вытачек на линии талии определяют разницу в ширине изделия по линиям груди и талии, так называемый суммарный раствор вытачек на линии талии ΣВт:

ΣВт = (Сг3 + Пг) - (Ст + Пт), где Пт ≥ Пг; или с учетом отведения средней линии спинки ΣВт = Т1Т3 - (Ст + Пт).

Рисунок 9.1 – Чертеж конструкции

полуприлегающего силуэта

Вытачки по боковым линиям спинки и переда составляют каждая по 0,2ΣВт. Раствор боковой вытачки на переде – 0,15ΣВт, передней – 0,2ΣВт. Из оставшихся 0,25 ΣВт на спинке по средней линии проектиру-ется вытачка раствором Т1Т11 = 0,1 ΣВт, раствор задней вытачки состав-ляет 0,15ΣВт. В отсутствие задней вытачки – Т1Т11 = 0,25Σ Вт, но мак-симальный ее раствор 2,5см.

Прибавка по линии талии мо-жет и не задаваться. Но при любых вариантах распределения ΣВт проги-бы боковых линий и вертикальных рельефов на уровне линии талии не должны превышать 2,5 - 3,5 см. Максимальный раствор нераз-резной вытачки из жесткой ткани со-ставляет 4,0 см и 5,0 см для пластич-ного материала. Если раствор неразрезной вы-тачки получился менее 2,0 см., ее распределяют в другие контуры.

174

Средняя линия спинки. Среднюю линию спинки строят, откладывая от-резки ТТ1 = 1,0÷1,5 см и Т1Т11 = 0,7÷1,5 см.

Положение боковой линии находят, откладывая отрезок Г1Г5 на пройме.

(На рисунок 9.1 линия проймы показана с разрывом). Точка Г5 может распола-гаться и посередине проймы. Но со смещением к спинке в 2,0 - 4,0 см от точки Г1, т.е. на уровне наибольшего прогиба талии тела, боковая линия в наиболь-шей степени обеспечит выполнение своей формообразующей функции:

Г1Г5 = (0,1 ÷ 0,5) Шпр. Расчет ширины изделия по бедрам соответствует прямому силуэту:

Б1Б2=ГГ5+l,0cм. Вершину боковой линии на пройме обозначают Г51. Точки Г51 и Б2 соединяют прямой линией, на пересечении с уровнем (Т')

максимального прогиба талии ставят точку Т20. От нее влево Т20 Т21 = =0,2Σ Вт. Этот отрезок делят пополам, полученную точку соединяют с точкой Б2 по ли-нии бедер и продолжают до линии низа, получая точку Н2 на линии опти-мального расширения боковой линии.

Боковую линию спинки оформляют через точки Г51, Т21, Б2 и Н2 с не-большой вогнутостью на талии у точки Т21 и выпуклостью на бедра на участке Т21 Б2 (0,3- 0,5) см.

а б

Рисунок 9.2 – Примеры вариантов оформления линий полуприлегающего силуэта: а- с боковой вытачкой на переде; б – с двумя рельефами на переде

При построении боковые линий спинки ниже линии талии уравниваются

по длине относительно отрезка средней линии спинки на этом участке.

175

По боковой линии спинки Н2 Б2 откладывают вверх Н2Н20 = 1,0 - 1,5 см. Из точки Н20 проводят перпендикуляр влево и оформляют плавным контуром линию низа. Другим способом можно Н1Н2 разделить на три части. Тогда, из первой трети, расположенной ближе к боковой линии, проводят перпендику-ляр вправо к боковой линии, получая точку Н20. Линию низа спинки оформля-ют плавным контуром, сохраняя прямые углы в точках Н1 и Н20.

После построения боковых линий в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов необходимо уточнить контур нижней части прой-мы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии при этом опускается).

Рельеф по переду (рисунки 9.1 и 9.2 а,б), проходящий через центр груди Г7 и повторяющий силуэт изделия. Вниз от линии талии рельеф строится че-рез две точки – Т61 на талии и Б31 на линии бедер (или Н31 по линии низа):

Т3'Т61 = Г3Г6-(0,5-1,0)см; Б3Б31 = Г3Г6 + (0,5 - 1,0) см или Н3Н31 = Г3Г6 + (2,0 - 4,0) см (в зависимости от расширения изделия

по низу). Точку T61 соединяют с точкой Г7, прямую продолжают вверх. На пе-ресечении ее с дугой из точки А4 влево радиусом, равным Г7А4, ставят точку

А40. Затем на той же дуге из точки А9 откладывают А9А90 = А4А40. Точку А90 соединяют с точкой Г7, на пересечении с линией плеча ставят

точку A91. A90A91 = А40А41 или Г7А91 = Г7А41. Точки А4 и А41 соединяют прямой линией. Линию рельефа оформляют

через точки А41 Г7, Т61, Б31 H31. По длине Т3'Н3 = Т61Н33. Точки Н33 и Н3 соединяют плавной кривой, сохраняя прямые углы в точ-

ках Н33 и Н3. Полученная центральная (передняя) линия рельефа является направ-

ляющей, строится первой в соответствии с эскизом модели. Боковая линия рельефа является формообразующей и несет на себе

всю конструктивную нагрузку. Строится после направляющей линии. По линии талии Т61Т62 = 0,2 Σ Вт. По линии бедер между двумя линиями рельефа обычно предусматрива-

ется зазор Б31Б32 = 0-1,0 см для фигур небольших размеров, где выпуклость груди преобладает над выпуклостью живота.

Можно идти от расширения боковой линии рельефа внизу: Н31Н32 = 2,0 - 4,0 см. Точку Т62 соединяют с точкой Н32. На пересечении с линией бедер по-лучают точку Б32.

Точку Т62 соединяют прямой с точкой Н32 (или Б32). На пересечении с ли-нией бедер получают точку Б32.

Для оформления верхней части формообразующей линии рельефа в об-ласти груди отрезок А91Г7 делят на три части. В средней трети, совпадающей с основанием грудной железы, оформляют вогнутость в 0,3 - 0,5 см, выпуклость над точкой Г7. Затем линия проходит через центр груди, повторяя форму груд-ной железы с небольшой выпуклостью под точкой Г7, вогнутостью по линии талии у точки Т62, прямая линия или с незначительной выпуклостью на отрезке Т62Б32. По длине Т62Н32 = Т61Н33.

176

Боковая линия переда оформляется аналогично боковой линии спинки (рисунок 9.1).

Б3Б4 = (Сб + Пб) - (Б1Б2 спинки + Б31Б32). Точки Г51 и Б4 соединяют прямой, на пересечении с линией талии полу-

чают точку Т20': Г51T20 спинки = Г51Т20'переда. Т20'Т22 переда = Т20Т21 спинки = 0,2 Σ Вт. Отрезок Т20'Т22 делят пополам. Полученную точку соединяют прямой с

точкой Б4 по линии бедер, продолжая ее до пересечения с линией низа в точке Н21. Уравнивают боковые линии Г51Т21Б2 Н20 спинки = Г51Т22Б4Н22 переда.

Боковую линию переда оформляют аналогично боковой линии спинки с вогнутостью на талии и выпуклостью на бедра.

Линию низа боковой части переда оформляют плавной линией, сохра-няя прямые углы в точках Н22 и Н32.

После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии при этом опускается).

При большом Σ Вт суммарном растворе вытачек по линии талии (напри-мер, у фигур с узкой талией) приведенных формообразующих средств для при-таливания изделия может оказаться недостаточно, либо рассчитанные вытачки окажутся слишком большими. В таких случаях вводят дополнительные вы-тачки – заднюю на спинке и боковую по переду.

Осевая линия задней вытачки на спинке (рисунок 9.2) проходит перпен-дикулярно к линии талии через центр лопаток, на линии талии определяется от-резком Т1'Т13 =(0,4 ÷ 0,5) ГГ1. Раствор вытачки равен (0,15÷0,3) ΣВт (макси-мально 4,0 ÷5,0 см).

Положение боковой вытачки на переде (рисунки 9.1 и 9.2,а) определя-ется на продолжении вертикали а2Г4 вниз или со смещением влево от точки Г4 на 1,5 - 2,0 см. Через эту вытачку в изделиях верхнего ассортимента может быть построен отрезной бочок (рисунок 9.2,б), при этом вершина боковой линии Г51

смещается к вертикали аГ1. Ось боковой вытачки может располагаться посере-дине между боковой линией и передней вытачкой: 0,5Т22Т62. Осевая линия пер-пендикулярна линии талии. Раствор вытачки равен 0,15 Σ Вт (максимум 2,5 - 3 см). Длина вытачки должна быть не менее 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Конец вытачки не доходит до линии глубины проймы на 2,0 - 3,0 см и до линии бедер г на 4,0 - 5,0 см.

Вытачка оформляется плавными скользящими линиями или по модели, с повышением участка наибольшего приталивания (аналогично другим конст-руктивным линиям).

Конструктивное решение шестишовного полуприлегающего силуэта (рисунок 9.3) достигается за счет вертикальных рельефов на спинке, по переду и бокового шва, который располагают посередине проймы. Прилегание в об-ласти талии скользящее.

Участок наибольшего приталивания завышен на 2,0 - 4,0 см по отноше-

177

нию к линии талии. В силуэте «полуприлегающая трапеция» он на уровне диа-фрагмы, т.е. посередине между линиями груди и талии. Расширение по низу более активное, чем в ранее рассмотренном варианте. Может быть использова-но расширение по низу «годе».

Средняя линия спинки неразрезная. Отведение по линии талии: ТТ1 = 1,5-2,0 см. Σ Вт =Т1'Т3'-(Ст + Пт), где Пт ≥ Пг. Суммарный раствор вытачек распределяется следующим образом: по

0,25 Σ Вт по боковым линиям спинки и переда (всего 0,5 Σ Вт) (максимум по 3,5 см); 0,3 Σ Вт - на спинку и 0,2 Σ Вт - на перед.

Средняя линия спинки неразрезная. Отведение по линии талии: ТТ1 = 1,5-2,0 см. Σ Вт =Т1'Т3'-(Ст + Пт), где Пт ≥ Пг. Суммарный раствор вытачек распределяется следующим образом: по

0,25 Σ Вт по боковым линиям спинки и переда (всего 0,5 Σ Вт) (максимум по 3,5 см); 0,3 Σ Вт - на спинку и 0,2 Σ Вт - на перед.

Рисунок 9.3 - Оформление

шестишовной конструкции из-делия полуприлегающего силу-

эта

П3П31 = 0,5 см (потеря по средней линии спинки по ширине спины).

Боковая линия спинки и переда. Из точки Г2 опускают вниз вертикаль (осевая линия бокового шва), на пересечении кото-рой с линией талии ставят точку Т2, с ли-нией бедер - Б2, с линией низа - Н2:

Б2Б4 спинки = Б2Б5 переда = 0,5 [(Сб + Пб) - (Б1Б2 + Б31Б32)].

От точки Т2 вправо и влево отклады-вают T2T21 спинки = T2T22 переда = 0,25 ΣВт.

Отрезки Т2Т21 и Т2Т22 делят пополам, соединяют с точками Б4 и Б5 и продолжают до пересечения с линией низа, получая ли-нию оптимального расширения боковой линии. При этом расширение спинки Н2Н4 = Н2Н5 переда. По длине боковые линии спинки и переда уравнивают:

Т21Н4 спинки = Т22Н5 переда = T1'H1 ср. линии спинки.

После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии при этом опускается).

На переде рельеф строят так же, как в первом варианте полуприлегаю-щего силуэта.

Рельеф на спинке расположен ближе к выступающим точкам лопаток. Ориентировочно Т1'Т4 равно измерению Цл (центр лопаток). Цл = 7,2 см для

178

размера 88 ± 0,6 см на каждый смежный размер или Т1'Т4= 0,4 А0а (0,4 Шс). Т4Т41 = 0,3 ΣВт; A2A21 = A4A41 (с чертежа переда) + 0,3 см (Ппос); A21A22 = (9,0 - 10,0) см; Б1Б7 = T1'T4 + (1,0 - 1,5) см. Из середины отрезка Т4Т41 вниз проводят осевую линию нижней части

рельефа, параллельную средней линии спинки АН1. На линии бедер получают точку Б71, а по линии низа - точку Н6.

Прямыми линиями или по модели соединяют точки A21, A22, Т4 и Б7 до пересечения с линией низа в точке Н7 : Т4Н7 = Т1'Н1. В области талии и бедер направляющую линию рельефа спинки оформляют плавно.

Для построения формообразующей линии рельефа находят отрезки: Б7Б8 = 0 ÷ 1,5 см влево (в зависимости от особенностей телосложения) или Б7Б71 = Б71Б8 и Н6Н8 = Н6Н7 (по модели). Формообразующую линию рельефа боковой части спинки оформляют

через точки А23, А22, Т41. От точки Т41 через Б8 (Н8) продолжают прямую ли-нию вниз до пересечения с линией низа спинки в точке Н8 : T41H8 = T4H7. Рель-еф оформляют выпуклой линией в области лопаток и бедер и вогнутой - в об-ласти талии. Участок наибольшего приталивания завышен аналогично другим конструктивным линиям.

Оформляя линию низа, сохраняют прямые углы у всех линий. В рассмотренных двух вариантах полуприлегающего силуэта, если изде-

лие зрительно заужено книзу, то ширину спинки и переда по линии низа берут не больше ширины этих деталей по линии бедер.

Если изделие расширено книзу, то в зависимости от его длины ширину спинки и переда по низу увеличивают на 1,0 - 6,0 см относительно их ширины по линии бедер. Чем больше длина, тем больше величина расширения по низу. При этом расширение по одноименным срезам (боковым, рельефам переда и спинки) относительно их осевых линий может быть равным от 0 до 6,0 см и больше до «годе».

9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий

приталенного силуэта

Изделия приталенного силуэта характеризуются плотным облеганием по талии. Объем верхней части переда может быть различным - от плотно обле-гающего, повторяющего форму тела, до очень свободного. Форма юбки может быть: узкой, прямой или зауженной к низу, умеренной ширины, слегка раскле-шенной внизу и очень широкой, присборенной у талии или плотно прилегаю-щей по бедрам и др.

В прилегающем силуэте талия всегда точно обозначена. Положение ли-нии талии имеет незначительные колебания относительно уровня талии фигуры (0 - 3,0 см вверх или вниз). В большинстве случаев этот силуэт строится на кон-трастах объемов (например, маленький лиф и объемная юбка). Часто это реша-ется за счет отрезной линии талии (рисунок 9.4).

179

Рисунок 9.4 - Конструкция изделия прилегающего силуэта, отрезного по

линии талии

Возможна и цельнокроеная конструкция, прилегающая в талии за счет рельефов и вытачек. Так как в приталенном силуэте важна тонкая талия, он в основном пред-почтителен для молодежной одеж-ды.

Рекомендуются следующее распределение прибавки по ли-нии груди:

Пшс = (0,1÷ 0,2) Пг; Пшп = (0 ÷ 0,1) Пг; Пшпр = (0,7 ÷ 0,8) Пг. В изделиях, отрезных по

линии талии (рисунок 9.4), сред-нюю линию спинки не отводят; обязательно делают спуск по ли-нии талии переда T6T60.

Суммарный раствор вытачек определяют, как в полуприлегающем силу-эте: ΣВт = (Сгз + Пг) - (Ст + Пт).

ΣВт распределяют следующим образом: по 0,25ΣВт - на прогибы боковых срезов; 0,3 ΣВт - на спинку; 0,2 ΣВт - на перед. Максимальный раствор разрезной вытачки 6,0 см. Построение задней вытачки на спинке заключается в откладывании от-

резков: ТТ4 = 0,4 А0а или 7,2 см для размера 88 (± 0,6 см на каждый смежный размер); Т4Т41 = 0,3 ΣВт (максимум 6,0 см). При T4T41 > 6,0 см вводят дополни-тельную вытачку по спинке.

Отрезок T4T41 делят пополам и проводят осевую линию вытачки перпен-дикулярно к линии талии. Талиевая вытачка не доходит до линии глубины проймы на 1,5 - 3,0 см.

Боковая линия располагают посередине проймы. Боковая вытачка Т2Т21 спинки = Т2Т23 переда = 0,25 ΣВт. После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней

части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии при этом опускается).

Построение вытачки на переде: Т60Т61 = 1,0см; Т61Т62 = = 0,2 ΣВт; Г7Г8 = 2,5 ÷ 3,5 см. Вытачки по линии талии оформляют прямыми или слегка вогнутыми ли-

ниями с удлинением вниз на 0,3 - 0,7 см (от глубины вытачки) для сохранения прямых углов и плавного оформления линии талии.

При построении приталенного силуэта в изделиях, неотрезных по ли-

180

нии талии (рисунок 9.5), проектируют по две вытачки на переде и спинке. ΣВт распределяют так же, как в изделиях, отрезных по линии талии.

Рисунок 9.5 - Оформление кон-

структивных линий прилегающего силуэта

Вытачки, расположенные бли-же к боковой линии, меньше по рас-твору и короче на 1,5 - 2 см по длине. Центральная вытачка спинки состав-ляет 0,2 ΣВт, боковая вытачка по спинке – 0,1 ΣВт (вытачки раствором менее 2,0 см. распределяют в другие контуры).

Осевые линии вытачек парал-лельны средней линии спинки.

Аналогично располагают вы-тачки на переде. Расстояние между вытачками - по модели, но не менее 3,0 - 4,0 см.

9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава

9.2.1 Общие положения

Узел сочленения рукава и проймы по выполняемым функциям является

наиболее сложным и ответственным в конструкции одежды. От конструктивно-го строения этого узла зависят хороший внешний вид (качество посадки) изде-лия, удобство и надежность его в эксплуатации.

Существует много покроев рукава, но базовым является покрой с втач-ным рукавом, который в свою очередь может являться исходным при построе-нии других покроев. В зависимости от разнообразия форм рукава, проймы и оката втачные рукава могут быть нескольких вариантов:

•классический втачной (иногда его называют «тайер»); •покроя «сак»; •«манто»; •рубашечный; •функциональный; •с квадратной проймой; •классический узкий и очень узкий.

181

Хороший внешний вид и высокое качество посадки рукава в изделии дос-тигается благодаря его соответствию размерам и форме руки, пропорциональ-ному соотношению размеров рукава размерам всего изделия, правильной ори-ентации рукава относительно проймы и изделия, увязки размеров и формы ока-та с размерами и формой проймы; правильному распределению посадки по ока-ту рукава, эстетичности линий локтевого и переднего перекатов.

Форму головки рукава определяет линия оката. Головка рукава может быть классической, плоской, объемной и т.д. Форма оката и ширина рукава на уровне глубины проймы зависят от величины обхвата плеча и прибавки к об-хвату плеча, а также тесно связаны с формой проймы (круглая, овальная, пря-моугольная и т.д.). При этом могут изменяться длина и форма плечевой линии. При её удлинении меняется высота оката рукава (уменьшается). Чем меньше высота оката рукава, тем меньше посадка по его окату.

Конструкции классического одношовного рукава, узкого и очень узкого, а также функционального и рубашечного рукавов получают расчетным методом. Конструкции всех остальных форм рукавов и покроев можно получить методом конструктивного моделирования на основе конструкции рукава, проверенного на сопряжение линий оката рукава и проймы.

В одежде с втачными рукавами покроя «сак» могут быть одно- или двух-шовные рукава смягченной формы. Пройма более широкая и глубокая, чем в классическом рукаве. Прибавку к обхвату плеча (Поп) при расчете ширины ру-кава под проймой берут 9,0 ÷ 12,0 см. Высота оката рукава равна высоте замк-нутой проймы. Длину плечевых линий спинки и переда оставляют без измене-ний или увеличивают на 0,5 ÷ 0,7 см.

Покрой рукава «манто» чаще всего используют при конструировании меховых изделий. В этом покрое увеличивают прибавку на свободное облега-ние по линии груди, плечевую линию удлиняют и опускают, пройму расширя-ют и углубляют. Прибавку к обхвату плеча берут равной 12,0 ÷20,0 см, а при-бавку на свободу проймы по глубине (Пспр) - 6,0 ÷ 16,0 см.

Образное понятие о функциональных рукавах: если узкий рукав для малообъемных изделий, изготовленных из пластичного трикотажа, несколько растянуть поперек, получится макет функционального рукава, т.е. рукав станет шире, а высота его оката уменьшится. Для такого рукава требуется новая форма проймы: немного расширенная, углубленная и спрямленная. По объему такие рукава уже рубашечных и с меньшим количеством заломов в нижней части ру-кава.

9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа

Изделия с рукавами рубашечного типа отличаются мягкостью формы и

увеличенным объемом в плечевом поясе. Прибавка по линии груди (Пг) состав-ляет: для платья - более 5,0 см, для пальто - более 10 см. Рукава рубашечного типа отличаются от втачного рукава большей шириной и меньшей высотой оката. Чем больше удлинение плечевой линии и больше углубление проймы, тем меньше высота оката и шире рукав. Как правило, углубленная пройма от-

182

личается от базовой меньшей кривизной контура. Лишь при незначительном уг-лублении нижние участки проймы повторяют исходный овальный контур. При углублении свыше 3см. основание проймы настолько удалено от подмышечной впадины, что упрощение (спрямление) контуров нижних участков проймы не может помешать движению руки.

Линия проймы в изделиях может быть овальной, квадратной, ромбо-видной, щелевидной и т.д. Наиболее технологичным считается последний ва-риант (щелевидный), позволяющий втачивать рукава в открытую пройму.

Построение чертежа конструкции переда и спинки рубашечного покроя производят на основе чертежа основы конструкции с втачным рукавом. В его базовую сетку может быть заложено распределение Пг, характерное для руба-шечного покроя. В таблице 9.1 приведены рекомендации для женского платья.

С увеличением Пг спинка становится шире (до 0,7 Пг уходит на спин-ку), в меньшей степени расширяется перед – до 0,4 Пг, с увеличением Пспр проймы она углубляется и становится ´уже – до нулевой и даже отрицательной. В результате этого опущенная вниз рука в изделии раздвигает границы проймы, образуя мягкие наклонные заломы вдоль нижних участков проймы, что вполне допустимо в изделиях этого покроя. При выборе ткани предпочтение следует отдавать мягким, пластичным. Таблица 9.1 - Распределение прибавки по линии груди по участкам

Распределение Пг при заданных значениях Пспр и Пг, в долях от Пг

Рубашечный по-крой

Углубленная прой-ма

Глубокая пройма

Распреде-ление Пг по участкам конструк-

ции Пспр,см 4,0÷6,0

Пг, см 7,0÷10,0

Пспр,см 7,0÷10,0

Пг,см 10,0÷12,0

Пспр,см 11,0

Пг, см 12,0÷15,0

По спинке-Пшс

/0,4÷0,5/ Пг /0,5÷0,6/ Пг /0,6÷0,7/Пг

По пройме-Пшпр

0,2 Пг 0,1 Пг /0÷ (-0,2)/Пг

По переду-Пшп

/0,4÷0,3/Пг /0,3÷0,4/Пг /0,4÷0,5/Пг

Рубашечный покрой имеет следующие особенности (рисунок 9.6, а):

прибавка по линии груди Пг увеличивается, как правило, и составляет от 5,0 до 15,0 см;

в изделиях со спинкой увеличенного объема отведения средней линии спинки на уровне линии талии не предусматривают;

плечевую вытачку либо не проектируют, либо в последующем умень-шают (уплощают);

раствор нагрудной вытачки сокращают на величину от 2,0 до 4,0 см. А4А9 = 2 (Сг2 - Сг1) - (0 ÷ 2,0 см) либо в последующем построении упло-щают до А4А9 = (Сг2 - Сг1) в изделиях увеличенного объема;

удлинение верхней части спинки:

183

А2А'2 =а – по перпендикуляру к плечевой линии, где а = 0÷0.7см – для легкой одежды = 0.7÷1.5см – для верхней одежды. П1П11 = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии; АА' = 0,5а.

плечевые линии могут быть переведены в сторону переда на 1,0-2,0 см: П11П11' спинки = П51 П51'переда;

удлинение плечевых линий зависит от модели и составляет: П1П11 = П5П51 .= (2,0 ÷ 6,0) см. Максимально возможное удлинение 10 см. При удлинении от 3,0 см. и более плечевую точку опускают на 0,5 см – линия ста-новится плавно-покатой (на рисунке показано пунктиром);

боковой шов располагают посередине проймы: Г1Г2 = Г2Г4; или посередине изделия ГГ2 = Г2Г3;

дополнительное углубление проймы Г1Г11 спинки = Г4Г41 переда и со-ставляет от 2,0 см до линии талии;

дополнительное расширение спинки и переда обязательно при удли-нении плечевых линий:

– на уровне узкого места спинки и переда: при дополнительном углублении проймы Г1Г11 до 5,0 см. При этом П3П31 спинки ≈ 2(П6П61 переда) ≈0,5 Г1Г11 ≈ удлинению плеча П1П11; при дополнительном углублении проймы Г1Г11 от 5,0 см. и более П3П31 спинки ≈ 2(П6П61 переда) ≈0,75Г1Г11≈ удлинению плеча П1П11;

– на линии глубины проймы Г2'Г21 спинки = Г2'Г22переда = 1,0-1,5см (до 4,0см);

изменение контуров проймы отражается на расположении вспомога-тельных точек 1' и 2':

Г111' = 0,2 Г11Г41 + П3П31 + 0,1 Г1Г11; Г412' = 0,15 Г11Г41 + П6П61 + 0,1 Г4Г41;.

а б Рисунок 9.6 – Чертежи конструкции:

а – спинки и переда рубашечного покроя; б – рубашечного рукава

184

оформление вогнутых (щелевидных, овальных…) линий проймы с про-веркой их сопряжения в плечевой точке (с верхним углом проймы спинки – не менее 90º, а по переду – не более 90º) и сохранением разворота проймы впе-ред:

– по спинке через точки П11', П31 , 1' и Г21; – по переду через точки П51', П61, 2'и Г22;

оформление боковых линий переда и спинки: – вогнутыми линиями, – или прямыми (пунктирные линии в чертеже)

с последующей проверкой их сопряжения с нижними линиями рукава по нижнему углу проймы (совмещенная боковая-нижняя линия может быть лома-ной или вогнутой).

Особенностью втачного рукава рубашечного типа является минимальная посадка по окату, а иногда и ее полное отсутствие или даже отрицательная ве-личина посадки. Этим определяется форма плечевого пояса, характер перехода от плечевого шва к рукаву от четко очерченного до плавно-покатого, с разворо-том шва втачивания рукава в сторону рукава либо проймы или «вразутюжку». С удлинением плечевых линий и увеличением глубины проймы ширина ру-кава Шрук увеличивается, а его высота Вок уменьшается. Это вызывает появ-ление мягких заломов в нижней части оката опущенного вниз рукава, но не снижает его удобства в динамике.

Известно несколько способов построения такого рукава: метод шаблона (пристраивания рукава к опорным участкам переда и

спинки (подробно описано в литературе [3]; расчетно-графический; построение рукава на совмещенной по плечевой линии пройме преобра-

зованных деталей переда и спинки. Параметры оката рукава рубашечного типа при построении расчетно-

графическим способом можно определить несколькими способами. В зависимости от глубины проймы высота оката рукава рубашечного типа Воквр = O1О2 определяется:

Воквр = 3,0 - 7,0 см - для изделий объемной мягкой формы с углублением проймы от 10,0 см и до линии талии и обязательным удлинением плеча (макси-мум до 10,0 см);

Воквр = 8,0 - 11,0 см - для изделий среднего объема с углублением прой-мы от 4,0 до 9,0 см и удлинением плеча до 5,0 см;

Воквр = 12,0 - 14,0 см - для изделий небольшого объема с углублением проймы от 2,0 до 4,0 см и удлинением плечевого среза до 3,0 см. Иногда используют соотношение Вок = 0,5П2Г11 (с чертежа спинки, рисунок 9.6, а).

Шрук = Оп + Попвр, где Попвр прибавка к обхвату плеча втачного рубашечного рукава Попвр Поп втачного рукава и Попвр ≥ Пг.

Построение втачного рукава рубашечного типа может выполняться или от заданного значения Вок высоты оката рукава, или от его ширины Шрук (два

185

параметра одновременно не задаются!!!). Для контроля! – минимальная Шрук больше Вок на 3,0 и более см, т.е. Шрук min= Воквр +(3,0 и более см).

Воквр min=0 (в трикотажных изделиях типа майки Т-шета), при этом Шрук = Дпр.сп.+Дпр.п. (Дпр. измеряется рулеткой на чертеже).

Определяя величину высоты оката рукава надо иметь в виду, что при больших ее значениях происходит уменьшение длины нижней линии рукава, обеспечивающей свободу движения при поднятии рук в изделии.

Построение оката рукава приведено на рисунке 9.6, б. Оно заключает-ся в следующем:

при заданном значении Воквр на горизонтали из произвольной точ-ки O1 - линии ширины рукава - по перпендикуляру вверх откла-дывают Воквр = O1О2

из точки О2 делают две засечки на горизонтали ширины рукава: одну радиусом, равным длине проймы спинки минус 0,5 ÷ 1,0 см, влево R1= 02Р2 = Дпр.сп. - (0,5÷1,0) см; вторую - радиусом, равным длине проймы переда минус 0,3 ÷ 0,7 см, вправоR2 = 02Р1= Дпр.п. - (0,3 ÷ 0,7) см (в зависимости от величины посадки по окату рукава). Получен отрезок Р2 Р1 =Шрук.

При заданном значении Шрук ширины рукава выполняются следующие построения:

проводят две взаимно перпендикулярные линии. Точку их пересечения обозначают O1';

ширину рукава откладывают на горизонтали по обе стороны от точки O1': O1'Р1 = O1'Р2 = 0,5 Шрук

Для определения высоты оката O1О2 делаются две засечки радиусами (как в первом способе):

R1 влево = 02Р2 = Дпр.сп. - (0,5÷1,0) см R2 вправо = 02Р1= Дпр.п. - (0,3 ÷ 0,7) см

На пересечении этих дуг ставят точку 02. Последующее построение идентично для обоих вариантов.

Определяют положение переднего и локтевого перекатов: O1Рп= 0,5 O1Р1 O1Рл = 0,5 O1Р2

Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры. Определяют вспомогательные точки для оформления линии оката. Точ-ки 1 и Р3 - вершины переднего и локтевого перекатов:

Рп1 = 0,5 O1О2 – при Воквр до 10,0 см; Рп1= 0,5 O1О2 + 0,5 см -при Воквр от 10,0 см и более;

РлР3 = Рп1 + 1,0см. Точки 1 и Р3 соединяют прямыми линиями с точками 02, Р1, Р2.

022 = 0,5 021 023 = 0,5 02Р3

Из точек 2 и 3 проводят перпендикуляры:

186

2-2' = 3-3' = а а = 0,5 см при Воквр = 3,0 - 7,0 см; а = 1,0 см при Воквр = 8,0 - 11,0 см; а = 1,5 см при Воквр = 12,0 - 14,0 см).

Р14=0,51Р1 Р26 = 0,5Р2Р3 4-5 = 0,1 0102

6-7 = 0,5(4-5) Линию оката рукава проводят через точки Р2,7,Р3,3', 02,2', 1, 5, и Р1

Построение нижних линий и линии низа рукава выполняется вниз от линии Шрук Р1Р2 симметрично линии середины рукава O'1M:

P201' = 0'1Р3 Длину рукава определяют с учетом удлинения плечевых линий:

02М' = Др – П1П11 Ширина рукава внизу Шрук.вн = 0,5(Озап + ПОзап) или Шрук.вн= 0,75 Шрук (Р1Р2). ММ1 = ММ2 = 0,5Шрук.вн.

В соответствии с моделью передняя и локтевая нижние линии могут быть оформлены прямыми, вогнутыми, или передняя – вогнутой, а локтевая – выпуклой линиями. Совмещая по нижнему углу проймы линии боковую изде-лия и нижнюю рукава, проверяют их сопряжение по контуру – линия может быть вогнутой ломаной или сглаженной, но не выпуклой.

Часто в нижней части рукава строят подобие ластовицы (по сути, уд-линяя нижние линии за счет больших прогибов):

Р1 Р1' = Р2 Р2'= (2,0 ÷ 2,5) см. Линию низа рукава оформляют плавной линией с прогибом в локте-

вой части и выгибом в передней на 0,5 ÷ 1,5 см (чем уже рукав, тем больше прогибы).

Построение рукава рубашечного типа может выполняться на совме-щенной в крайней плечевой точке по плечевой линии пройме переда и спинки Большему зазору по плечевым линиям этих деталей будет соответствовать ру-кав с большей высотой и меньшей шириной оката рукава.

9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой

Покрой с квадратной проймой в изделиях с рукавами рубашечного типа

характерен оформлением нижней ее части ломаными линиями. Применим в из-делиях различного характера – от спортивных до нарядных.

Особенности этого покроя заключаются в следующем: объем изделия может и не сопровождаться увеличением Пг; плечевые линии по длине могут быть как естественными, укороченны-

ми, так и увеличенными; с переводом их в сторону переда или без него; с укороченными плечевыми линиями окат может быть со сборкой (скла-

дочками) или с верхним швом; глубина проймы – от естественной до углубленной, но не глубокой;

187

наполненность оката рукава – различная. Одним из основных требований к оформлению проймы является чет-

кость формы, которая достигается спрямлением контура проймы и оформлени-ем ее углов в нижней части. Для этого при построении ее конструкции необ-ходимо учесть следующее (рисунок 9.7):

• отведение проймы от вертикалей в чертеже конструкции должно быть не более: Г4Г41'= Г11Г11' = 0,75 ÷ 1,0 см;

• для одежды спортивного типа характерно удлинение плечевых линий на 2,0 ÷ 4,0 см, а в отдельных случаях до 6,0 см, с переводом их в сторону переда или без него.

Рисунок 9.7 – Чертеж конструкции рубашечного покроя с квадратной проймой

Построение рукава для изделий с квадратной проймой заключается в

следующем: • длина оката соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы от

П11'до точки Г11' на спинке и от точки П'51 до точки Г'41 на переде: RО2Р2 = П11' Г11' спинки RО2Р1 = П51' Г41'переда; • в нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают рукав по перед-

ней и локтевой линиям на соответствующее ширине проймы расстояние до точки Р1 и Р2;

P1P1'' = Р2Р2''= Г11'Г2' = Г41'Г2' (с чертежа изделия); • Вок = 8,0÷10,0 см; • предусматривают оттяжку по передней Р1''М1 и локтевой Р2''М2 нижним

линиям рукава (на чертеже пунктирная линия), а также в нижней части оката рукава

Для обеспечения более свободного движения руки в изделиях спортивно-го характера применяют крой рубашечного рукава с квадратной проймой и уд-линенной нижней линией (рисунок 9.7, сплошная линия). Для ее построения из точек Р3 и 1 на дугах радиусами

R1= Р3 Р2 = Р3 Р2'

188

R2= 1Р1 = 1Р1' переднюю и локтевую линию рукава удлиняют на 1,0 ÷ 2,0 см: Р1Р1' = Р2Р2' = 1,0÷2,0см вверх по дуге. Прямолинейные участки рукава по передней и локтевой линиям соответ-

ствуют ширине горизонтальных участков проймы.

9.3 Конструирование изделий покроя реглан

Особенностью покроя реглан является не замкнутая, как у втачного рукава, линия проймы. Начинаясь в классическом варианте у горловины, она идет к нижним частям проймы, а продолжением рукавов вверху является пле-чевая часть переда и спинки.

Конструкции одежды этого покроя позволяют создавать мягкую, округ-лую линию плеча, зрительно уменьшая (в основном) их ширину. По объему они могут быть от умеренных до очень больших. Форма плечевого пояса (ри-сунок 9.8) определяется оформлением верхних линий рукава и может быть ок-ругло-покатой, окорокообразной, седловидной и т.д. с различным наклоном, формой и длиной в плечевой области. По ширине внизу они могут быть за-уженными (с вытачкой на локоть или без нее), расширенными или прямыми, с различным оформлением по низу рукава.

Различная отвесность рукава позволяет создать как четкую строгую форму, так и пологую, совпадающую с направлением плечевых линий. Соот-ветственно высота оката рукава при этом от максимальной, как у втачного рукава, уменьшается до минимальной (почти нулевой). Возможность оттяжки по верхней линии передней части рукава в плечевой области в случае рас-кроя рукавов по «косой нити» придает рукаву дополнительную отвесную на-правленность. Уменьшение отвесности рукава обеспечивается увеличением ширины его оката.

Рисунок 9.8 – Варианты формы плечевого пояса с рукавами покроя

реглан

По характеру кривизны видимой части линия проймы может быть вы-пуклой, вогнутой, прямой, в виде погона и т.д. Традиционно по расположению и форме линии соединения рукава с изделием выделяют следующие варианты покроя (рисунок 9.9):

189

классический (типовой) реглан; нулевой реглан; полуреглан; реглан – погон; реглан – фантази; реглан – кокетка (арочный).

а б в г д е

Рисунок 9.9 – Варианты покроя реглан по форме линии проймы

По глубине линия проймы может быть завышенной, заниженной (углуб-

ленной), может занимать любое промежуточное положение. По форме в ниж-ней части – овальной, щелевидной, при желании даже квадратной.

По количеству швов рукава реглан чаще проектируются двухшовными (с верхним и нижним швами), реже трехшовными. Рукава с одним нижним швом могут быть с вытачкой или складками по плечевой линии от горловины или от линии оката.

Конструкцию покроя реглан можно получить 3 методами: методом шаб-лона, методом наколки, расчётно-графическим методом. Сущность метода шаблонов состоит в том, что на лекала переда и спинки наносят линию проймы реглана (рисунок 9.10). Верхние части деталей пе-реда и спинки, расположенные выше этой линии, отсекают и пристраивают к локтевой и передней частям втачного рукава, совмещая надсечки. Вершины оката частей рукава совмещают с плечевыми точками проймы спинки и переда.

Рисунок 9.10 – Построение конструкции покроя реглан методом шаблона

Допускается пристраивать переднюю и локтевую части рукава опорным

190

участкам переда и спинки (подробно описано в литературе [ журнал «Ателье»]). Сложностью этого способа является умелая подготовка шаблона рукава соот-ветствующим способом.

Для выполнения наколки ткани необходимо наличие исходной формы фигуры человека или манекена, большого количества материала и навыков вы-полнения достаточно трудоемкой работы. Независимо от выбранного способа получения конструкции данного по-кроя, необходимо учесть некоторые особенности. В связи с тем, что данный покрой несколько ограничивает свободу движения рук, возможно увеличение объема всего изделия и ширины рукава на 2-4см по сравнению с конструкцией с втачным рукавом того же силуэта. Прибавка на свободу проймы (Пспр) уве-личиваются на 1,0 - 2,0 см. Распределение Пг по участкам конструкции для из-делий покроя реглан составляет:

к спинке (0,3 ÷ 0,4) Пг; к пройме (0,6 ÷ 0,3) Пг; к переду (0÷0,2 Пг. Направление и форму линии проймы можно изменять в зависимости от

ширины передней и задней частей рукава по горловине спинки и переда. Учи-тывается также положение точки касания проймы вертикалей, определяющих ширину спинки и переда.

Расчетно-графический метод построения конструкции изделий с рукавом реглан включает несколько построение проймы переда, спинки, и деталей пе-редней и задней частей рукава.

Построение линии реглана спинки. Нагрудную вытачку из плечевой линии переводят в горловину на расстояние примерно 5,0 - 6,0 см от высшей точки горловины:

А4А41 = 6,0 см (рисунок 9.11). Ширина передней части рукава на горловине переда колеблется от 0 до

7,0 см, т.е. А9А91 = 0 ÷ 7,0 см. Обычно для классического варианта принимают 2,0÷4,0 см.

Точку А91 соединяют прямой линией с точкой П6. Отрезок A91П6 делят пополам и ставят точку 3. Влево от нее проводят перпендикуляр и откладывают отрезок 3 - 4 по модели:

- от 0.5÷1см. в классическом реглане - до реглана – кокетка, «погона», «фантазийного». Линия проймы переда – плавная кривая через точки A91, 4, П6, 2, Г2. Во избежание образования наклонных складок от возможного растяжения

«косых» участков проймы спинки и для сохранения равновесия средней и бо-ковых ее частей выполняют повышение плечевой линии и горловины спин-ки (рисунок 9.11). Это обеспечивает лучшее облегание по спинке в области ло-паток.

А2А'2 = а – по перпендикуляру к плечевой линии, где а = 0÷0.7см – для легкой одежды, а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды.

П1П11 = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии; АА' = 0,5 а.

191

Рисунок 9.11 – Построение проймы переда и спинки покроя реглан «классический»

Чаще плечевая линия проек-тируется без плечевой вытачки, но если вытачка присутствует, при построении рукава ее переводят в горловину от начала линии прой-мы спинки:

А2'А21 = (0 ÷ 5,0) см., для классического варианта – 2,0÷4,0 см.

Из точки А21 вниз касатель-но к линии проймы проводят пря-мую линию, которая пересекается с вертикалью аГ1 в точке П31.

Отрезок А21П31 делят попо-лам, ставят точку 5. Вправо от нее проводят перпендикуляр и откла-дывают 5 - 6 по модели:

- от 0.5÷1см. в классическом реглане

- до реглана – кокетка, «пого-на», «фантазийного».

Линия проймы спинки – плавная кривая через точки А21, 6, П31,1, Г2. Построение чертежа конструкции рукава реглан. Конструкцию рукава

строят непосредственно на чертеже изделия. Форма рукава определяется шири-ной и высотой оката.

Высоту оката рукава реглан Вок р = O1 O2 определяют как и во втачном рукаве, соединив точки П1' и П5.

Максимальная Вокр =O1O2 = ОО1 - (2,5 ÷ 1,5) см (2,5 см - для размеров 88 – 92; 2,0 см для размеров 96 – 104; 1,5 см для размеров 108 и более).

В расчетах используют ширину рукава: желаемую: Шрукр= Оп + Поп, где Поп для реглана обычно больше, чем для втачного рукава, на 1,0 ÷ 2,0 см.

Ширину передней части рукава вверху Ш пчр определяют по формуле Шпчр =0,5 (Оп + Поп) - (1,0÷1,5) см.

Ширину задней (локтевой) части рукава вверху Ш зчр: Шзчр =0,5 (Оп + Поп) + (1,0÷1,5) см

Возможно определить расчетную минимальную ширину рукава Шрукр = Вокр +(2÷3)см. С учетом этой величины ширины передней и зад-

ней частей рукава составляют Ш пчр = Шрук р - (1,0÷1,5) см, Ш зчр = Шрук р + (1,0÷1,5) см.

В случае раскроя рукавов по «косой нити» появляется возможность придания рукаву дополнительной отвесности и развороту вперед за счет от-тяжки верхней линии передней части рукава в плечевой области.

При этом Вок зчр= Вок р +(0÷1,0см – оттяжка)

192

Если рукава кроятся с сохранением долевой нити вдоль верхних линий рукавов, выполнение оттяжки в плечевой области передней части рукава ста-новится невозможным.

Ширину рукава реглан и его частей внизу можно рассчитать по фор-мулам: Шрук н р= Озап+ПОзап; Ш пчр н = Шрук н р - (0,5÷1,0) см.; Ш зчр н = Шрук н р + (0,5÷1,0) см.

Рисунок 9.12 – Чертеж конструкции пе-

редней части рукава реглан

Ширины частей рукава также можно рассчитать в зависимости от рассчитанной минимальной Шрукр по формулам: Ш пчр н = 0,75Шпчр; Ш зчр н = 0,75 Шзчр

Передняя часть рукава реглан (рисунок 9.12). Построе-ние рукавов реглан начинают именно с передней части, как исходной и наиболее проблем-ной детали.

На направляющей линии А9П6 продолженной вниз от-кладывают глубину проймы: П6 Г4 = П6О3.

Из точки П5 проводят дугу радиусом, равным высоте оката Вокр (из расчетов выше).

Из точки 03 проводят каса-тельную к этой дуге, получают линию ширины рукава под проймой.

Из точки A91 проводят дугу радиусом A91 П6. На ней откладывают П6П61 = (1,0 - 1,5) см - «папоротка» передней части рукава для обеспечения свобо-ды движения рукава.

Из точки П61 радиусом, равным П6Г2, делают засечку на линии ширины рукава под проймой и ставят точку Р1

R П61Р1 = R П6Г2. На линии ширины рукава от Р1 откладывают (первый или второй вари-

ант из расчетов выше)Р1О11= Ш пчр Из точки О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины ру-

кава Р1О11, на нем от точки П5 откладывают длину рукава: П5М0=Друк. О11М0 = Друк - Вок; Определяют уровень линии локтя - точку Л21: П5Л21 = 0,5П5М0 + 3,0 см Из точек Мо и Л21 проводят перпендикуляры вправо. Находят линию переднего переката: О11Рп = 0,5 О11P1.

193

Из точки Рп вниз проводят перпендикуляр к линии О11P1. На пересечении его с линией локтя ставят точку Л, а с линией низа - точку М.

ЛЛ1 влево = (0,5÷1,0) см - прогиб переднего переката по линии локтя. Линию переднего переката проводят через точки Рп, Л1 и М. На лини локтя Л1 Л21 = Л1 Л22.

На продолженной вправо линии М0М определяют ширину рукава внизу (первый или второй вариант из расчетов выше):

ММ1 = ММ2 = 0,5 Ш пчр н, По линии низа М1М2 прогиб вверх ММ' = (0,5 - 1,0) см – чем меньше

ширина, тем прогиб больше. Соединяя вогнутой линией точки P1 Л22 и М2 – получают нижнюю ли-

нию передней части рукава. Линия оката рукава – плавная вогнутая кривая через точки А91,4,П61,Р1. Верхняя линия передней части рукава – плавная выпуклая кривая через

точки А9, П5, О11, Л21, М1. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.

Задняя (локтевая) часть рукава реглан (рисунок 9.13). Раствор плече-вой вытачки переводят в линию горловины. Новое положение точек A21 и А2' обозначают А21' и А2".

На направляющей линии А2"П31 продолженной вниз откладывают глу-бину проймы: П3104 = П31Г1

Из точки П11 проводят дугу радиусом равным высоте оката Вок зчр: Вок зчр= Вокр=П5О11+(0÷1,0см – оттяжка при раскрое рукавов по «ко-сой нити») (с чертежа передней части рукава, рисунок 9.10)

Из точки 04 к этой дуге проводят касательную - линию ширины зад-ней части рукава под проймой.

Рисунок 9.13 –Чертеж конструкции задней

части рукава реглан

Из точки А21' проводят дугу радиусом А21'П31. На ней откладывают П31П32 = (1,5 - 2,0) см - «папоротка» задней части рукава для обеспечения свобо-ды движения рукава – (П31П32

зчр П6П61 пчр). Из точки П32 радиусом,

равным П31Г2, делают засечку на линии ширины рукава под проймой и ставят точку Р2

R П32Р2 = R П31Г2 На линии ширины рукава

от Р2 откладывают (первый или второй вариант из расчетов вы-ше) ширину задней части рукава вверху:

Р2012 = Ш зчр Из точки 012 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины ру-

194

кава Р2012 и на нем откладывают длину рукава и уровень линии локтя (с чер-тежа переда, рисунок 9.10):

О12М0' зчр = О11М0 пчр ; О12 Л21' зчр = О11Л21 пчр

Из точек Мо' и Л21' проводят перпендикуляры влево. Вправо по перпендикуляру из точки Мо' откладывают: Mo'M5 зчр = М0М1 пчр. Влево по этой же линии определяют ширину рукава внизу (первый или

второй вариант из расчетов выше): M5M4 = M4 M6 = 0,5 Ш зчр н, Находят вершину локтевого переката: О12Рл = РлР2. Рл M4 – прямая, на линии локтя точка Л2 Л2Л3 влево =(1,0÷1,5) см - прогиб линии локтевого переката, проходя-

щий через точки Рл, Л3, M4 На линии локтя Л21'Л3 = Л3Л41.. Линия оката задней части рукава – плавная вогнутая кривая через точ-

ки А21',6, П32,Р2. Соединяя выпуклой линией точки P2 Л41 и М6 – получают нижнюю ли-

нию задней части рукава. Верхняя линия задней части рукава – плавная выпуклая кривая через

точки А2", П11, О12, Л21', М5. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.

После построения передней и задней частей рукава необходимо прове-рить длину нижних и верхних линий, проставив надсечки соответствующие плечевым точкам, по линии ширины рукава вверху и по линии локтя, и прове-рить сопряжение контуров по линии низа.

Для контроля – уровень точки Р2 задней части рукава ниже уровня точ-ки Р1 передней частей рукава на 2÷4 см.

9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан

В изделиях покроя полуреглан вершина проймы располагается в средней

трети плечевой линии (рисунок 9.14). Плечевую вытачку переводят в линию втачивания рукава.

А9Ф2 переда=А2'Ф спинки = 7,0 см; ФФ1= 1,5 ÷ 2,0 см - раствор плечевой вытачки. При построении конструкций изделий покроя полуреглан используют ту

же конструктивную схему, что и при построении конструкции реглан. Вводят лишь изменения, связанные с иным направлением линии проймы на верхнем участке.

Направляющими линиями для дополнительных построений являются ли-нии, соединяющие вершины горловины спинки и переда и вспомогательные точки на пройме (точки П31 и П6). Они необходимы для определения ширины рукава под проймой и положения линий перекатов рукава.

195

а б

Рисунок 9.14 – Чертеж конструкции деталей покроя полуреглан: а - детали спинки; б- детали переда

В зависимости от проектируемой формы и используемого материала по

окату рукава может проектироваться посадка. По задней части рукава посадка составляет (0 ÷1,0) см, по передней - (0÷0,7) см.

Ф1Ф1'зчр = (0 ÷1,0) см Ф2Ф3 пчр= (0÷0,7) см; Остальные построения аналогичны построениям покроя реглан. 9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме Увеличение объема и мягкости формы, характерных для изделий с углуб-

ленной проймой, вызывает необходимость увеличения прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг) на 2,0 ÷ 5,0 см и сокращение раствора нагруд-ной вытачки на 1,0 - 4,0 см (рисунок 9.15).

Дополнительные преобразования: Углубление проймы Г1Г11спинки = Г4Г41 переда = 4,0-10,0см; Повышение верхней части спинки:

А2А2' =а – по перпендикуляру к плечевой линии, где а = 0÷0.7см – для легкой одежды и а= 0.7÷1.5см – для верхней одежды. П1П1' = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии;

АА' = 0,5а. Построение проймы: По спинке А2'А21 = 3,0 см;

А215 = 5П31 (П31 на касательной из точки А21 к нижней части новой проймы спинки);

5-6 = 0,7-1,0 см (по модели); Г11 1'= 0,2Г1Г4 +0,1 Г1Г11+ 0,5см; Линия проймы спинки проходит через точки А21, 6, П31, 1', Г2'.

196

Рисунок 9.15 – По-строение конструкции спинки и переда для реглана на уг-

лубленной пройме

По переду А4А41' =А9А41= 3,0 см; А413 = 3П62 (П62 на касательной из точки А41 к нижней части новой прой-

мы переда); 3-4 = 0,7-1,0 см (по модели); Г41 2'= 0,2 Г1Г4 + 0,1 Г4Г41; Линия проймы переда проходит через точки А41, 4, П62, 2', Г2'. Существенным отличием в построении мягкой формы покроя реглан на

углубленной пройме является: отсутствие определенного положения линий перекатов рукавов; ширину рукава вверху получают в результате графических построений. Высота оката рукава рассчитывается как Вок=0,6П2Г11. Передняя часть рукава. П4П63 = 0,5 П4П62+ 0,5см. Из точки П5 проводят дугу радиусом, равным Вок, а из точки П63 – дугу

радиусом П63Г4. К этим дугам проводят касательную, которая является линией ширины рукава под проймой (рисунок 9.16).

Радиусом A41П63 дуга вправо, пересечение которой с линией проймы пе-

197

реда обозначают точкой П63'. От нее по дуге П63' П63'' = 0,7 - 1,5 см («папоротка» передней части рукава). RП63''P1 = RП63'Г2'+ (0 ÷ 0,5) см.

Рисунок 9.16 – Построение

конструкции передней части рукава покроя реглан на углубленной

пройме

Рисунок 9.17 – Построение конструкции задней части рукава покроя реглан на углубленной

пройме

Перпендикулярно к линии ширины рукава на расстоянии 2,5 - 3,0 см ле-вее точки П5 проводят контур верхней линии передней части рукава; на пересе-чении этих линий ставят точку О11.

О11М = Др-Вок; ММ1 = 3,0 -3,5 см; М1М2 = 0,5 Шрук.вн. – (1,0 ÷ 1,5)см. Нижняя линия М2 P1 – с прогибом в 1,0÷2,0см., по линии низа М1М2 –

вогнутость 0,3÷ 0,7см в зависимости от ширины рукава внизу. Линия оката проходит через точки А41, 4, П63", Р1. Задняя часть рукава. П2П32 =0,5 П2П31+0,5см. Из точки П1' проводят дугу радиусом, равным Вок, а из точки П32 – дугу

радиусом П32Г1 (рисунок 9.17). К этим дугам проводят касательную, которая является линией ширины рукава под проймой.

Радиусом А21'П32 дуга влево, пересечение которой с линией проймы

198

спинки обозначают точкой П32'. От нее по дуге П32'П32'' = 1,5 ÷2,0 см («папоротка» задней части рукава). R П32"Р2 = R П32'Г2' + (0 ÷ 0,7) см. Перпендикулярно к линии ширины рукава на расстоянии 2,5 - 3,0 см пра-

вее точки П1' проводят контур верхней линии задней части рукава. На пересе-чении этих линий ставят точку O12.

O12M3 зчр =O11М пчр (с чертежа передней части, рисунок 9.16); М3М4 = 2,5см; М4М5 = 0,5Шрук. вн.+ (1,0 ÷ 1,5)см; М5Р2' зчр = М2Р1 пчр + (0 ÷ 1,0посадка на локоть). Нижняя линия М5Р2'– с прогибом в 1,0÷2,0см., линия низа М4М5 с вы-

пуклостью 0,3÷ 0,7см в зависимости от ширины рукава внизу. Линия оката задней части рукава проходит через точки А21',6, П32", Р2'. Для контроля – уровень точки Р2' задней части рукава ниже уровня точ-

ки Р1 передней частей рукава на 1÷5 см.

9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами

Особенностью этого покроя являются рукава, выкроенные вместе с де-талями переда и спинки, что создает в изделиях мягкие заломы в нижней части отсутствующей проймы. Глубина ее от подмышечной впадины доходит до ли-нии талии и ниже в объемных моделях.

Форма плечевого пояса, как и в реглане, определяется формой верхних линий и может быть как округло-покатой, «окорокообразной», «седловидной», мягкой объемной, так и более четкой строго отвесной. При этом, чем меньше отвесность рукава, тем сам рукав становится шире и объемнее, мягкие его складки расправляются лишь при отведении руки в сторону.

Изделия этого покроя отличаются большим разнообразием по их кон-струкции, по количеству швов. Они могут быть (рисунок 9.18):

– бесшовными (типа «пончо»), –одношовными (а, б, м)– с нижним швом (распашонка без плечевого

шва), –двухшовными (в, г, е, ж, з, к, л) – с нижним и верхним швами, –трехшовными (д, и) – с нижним, верхним, боковыми и т.п. швами, – с ластовицей (г, д, е, и) со швом или без него и без ластовицы, –с отрезным бочком (е), переходящим в ластовицу, на боковой поверх-

ности изделия, или с двумя боковыми частями (ж), выходящими за пределы проймы,

– с отрезной нижней частью рукава, переходящей в ластовицу (д), – с отрезной нижней частью или частями рукава и с отрезным бочком

или с двумя боковыми частями, соединяемые овальной или прямолинейной нижней частью проймы, и т.д.

199

а б в г д е ж з

и к л м Рисунок 9.18 – Варианты конструктивных решений цельнокроеных рукавов

Ластовица – ромбовидная деталь, обеспечивающая подъем руки за счет

увеличения длины нижней линии рукава и ширины рукава при малой ее ве-личине. Наличие оттяжки по верхней линии передней части рукава в плече-вой области за счет ее среза по «косой нити» придает рукаву дополнительную отвесную направленность.

Конструкции изделий с цельнокроеными рукавами можно получить тремя способами: методом шаблонов, методом наколки и расчетно-графическим методом.

Одним из наиболее эффективных является метод шаблонов (рисунок 9.19), или пристраивания передней и локтевой части втачного рукава к опор-ным участкам переда и спинки. Сложностью этого способа является умелая подготовка шаблона рукава соответствующим способом.

а б

в

Рисунок 9.19 – Получение деталей изделия с цельнокроеными рукавами

методом шаблона

200

Для получения конструкции цельнокроеного покроя методом наколки (рисунок 9.20) необходимо наличие исходной формы фигуры человека или ма-некена, большого количества материала и немалых навыков выполнения доста-точно трудоемкой работы.

Рисунок 9.20 – Получение деталей изделия с цельнокроеными рукавами

методом наколки

Из перечисленных способов наибольшую доступность имеет приведен-ный ниже расчетно-графический способ.

Для цельнокроеных рукавов характерны следующие конструктивные особенности (рисунок 9.21):

• прибавку по линии груди для изделий мягкой объемной формы типа «летучая мышь» увеличивают до5,0-15,0 см. Распределение Пг между спинкой и передом:

Пшс = 0,6 Пг; Пшп =0,4 Пг; • удлинение верхней части спинки: А2А'2 =а – по перпендикуляру к плечевой линии,

где а = 0÷0.7см – для легкой одежды; а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды. П1П11 = 1.5·а – по перпендикуляру к плечевой линии; АА' = 0,5·а.

• для увеличения мягкости в верхней части переда раствор нагрудной вытачки сокращают от 2,0 - 4,0 см до 0. A4А9 = 2 (Сг2 - Cгl) (максимально);

• боковой шов располагают посередине проймы Г1Г2 = Г2Г4 или посередине изделия ГГ2 = Г2 Г3; • дополнительное углубление проймы может быть от 2,0 см до линии

талии. В изделиях мягкой формы с очень маленьким наклоном верхней линии рукава или его горизонтальным положением пройма может быть опущена до уровня талии или быть выше ее на 8,0- 10,0 см;

• высота оката рукава Вок может колебаться от 0 до максимальной величины, равной вертикальному диаметру незамкнутого контура проймы ми-нус 3,5 - 4,5 см. Чем больше наклон верхней линии рукава, тем более четкая форма изделия и меньше заломов под проймой.

Для увеличения наклона рукава вводят оттяжку верхней линии рукава переда в области плеча, равную 0,5 -1,0 см. Это учитывается при расчете со-ответствующих участков длины рукава.

201

9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы

Конструкция рукава с горизонтальным расположением верхних срезов (рисунок 9.18, а, б, м) применяется в основном в изделиях по мотивам народно-го кроя, а также при построении конструкции ночных сорочек, изделий для но-ворожденных и т.п.

Чаще в женской одежде используют цельнокроеный рукав, направление верхних линий которого в чертеже совпадает с продолжением плечевых линий спинки и переда (рисунок 9.18 в,к,л и рисунок 9.21). В этом случае наряду с уд-линением верхней части спинки (аналогично рубашечному рукаву и реглану) перемещают вверх и крайнюю плечевую точку переда: П5П51 = 0,5-1,0см.

Рисунок 9.21 – Конструкция изделия цельнокроеного покроя мягкой формы (без ластовицы)

Плечевую вытачку, как правило, не проектируют, а нагрудную сокра-

щают до минимальной величины или также не проектируют, т.е. А4А9 = Сг2 - Сг1 или = 0. Дополнительное углубление проймы зависит от модели. Г1Г11 спинки=Г4Г41переда=2,0÷10,0см и более (по модели). А2'М2 спинки = Друк+Шп. Длину рукава откладывают от точек А2' и А9 на продолжении плечевых

линий: А9М переда = Друк+ Шп-(0÷1,5см –оттяжка -для мягких материалов); А2'М2 спинки = Друк+Шп. Перпендикулярно верхним линиям А9М и А2'М2 строят линии низа пе-

редней и задней частей рукава, на них – откладывается ширина рукава по низу по модели, по передней части она уменьшается на 0,5÷1,5 см, соответственно по задней – увеличивается:

MM1 переда = 0,5Шрук.вн. - (0,5÷1,5см); М2М3 спинки = 0,5Шрук.вн.+ (0,5÷1,5см). Линии низа оформляют с прогибом посередине в 0,3 – 0,7 см в зависи-

202

мости от ширины рукава внизу, по спинке – выпуклой линией, по переду – во-гнутой.

Точки M1 и М3 соединяют прямыми линиями с углублением проймы Г11 и Г41 соответственно; на полученных нижних линиях откладывают:

M1 Г11 зчр = М3 Г11' пчр + (0÷1,0см - посадка на локоть); Для получения равных по длине нижних-боковых линий положение вер-

шины боковой линии Г2'определяется на пройме посередине отрезка Г11Г11': Г11 Г21спинки= Г21 Г11'переда

По боковой линии может быть вытачка Т2Т5 = Т2Т4 = 2,5 ÷ 3,0 см. Оформление нижних контуров рукава, переходящих в боковые, плав-

ными вогнутыми линиями может быть самым разнообразным. После их стачи-вания производится обязательная оттяжка вогнутых участков срезов во из-бежание их затягивания.

После построения рукава необходимо проверить длину нижних и верх-них линий, проставив надсечки (с учетом оттяжки по передней части), и про-верить сопряжение контуров по линии низа.

9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей (рисунок

9.18, и) характерен для женского легкого ассортимента. Особенности построе-ния чертежа спинки и переда такие же, как и для длинного рукава.

Длина рукава на удлиненных плечевых линиях переда и спинки состав-ляет обычно 8,0÷10,0 см (рисунок 9.22).

П11О2 = П51О1 = 8,0÷10,0 см. Плечевые линии строят со скосом в 0,5 - 1,0 см: 0202' спинки = 0101'переда = 0,5 -1,0 см. Положение точек подреза 1 и 2: Г111 по спинке =2,0÷2,5см; Г42 по переду = 1,0÷1,5см.

Положение боковой линии - посередине между вершинами подрезов 1-2 1Г2= Г22

Ширина прямоугольной ластовицы определяется отрезком 1-1' = 2-2', мо-жет быть от 2 см до величины отрезка 1Г2

1-1' = 2-2' = 2см ÷1Г2

Полученные точки 02', 1' и 01', 2' соединяют прямыми линиями, делят их пополам. Линию низа рукава спинки и переда строят с прогибом посередине в 0,3 -0,7 см, по спине - выпуклой линией, по переду - вогнутой.

203

Рисунок 9.22 – Чертеж конструкции с коротким цельнокроеным рукавом

и прямоугольной ластовицей

Для того чтобы обеспечить припуск на шов втачивания ластови-цы, от точки Г2 откладывают 1,5 - 2,0см, т.е. Г2Г2' = 1,5 - 2,0 см; точку Г2' соединяют с точками 1 и 2 пря-мыми линиями.

Боковые линии спинки и переда – прямые

Г2'Т3 сп = Г2'Т4 п.

Построение ластовицы: ширина ластовицы 1-2 = 1Г2' + Г2'2; высота - 1-11 = 2-2' (с чертежа проймы).

Ластовицу выкраивают вместе с припуском на подгиб низа или двойной

ширины. 9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей Особенностью конструкции с короткими подрезными и цельнокроеными

рукавами (рисунок 9.18, з) является то, что на ее основе можно построить рукав любой длины. Чертеж строят аналогично чертежу изделия мягкой формы. Мяг-кая форма сохраняется по плечевым срезам, но без излишней мешковатости под рукой (рисунок 9.23); силуэт чаще полуприлегающий; нагрудная вытачка мо-жет быть уменьшена на 1,5 - 2,0 см.

Друк = П1102 = П5101 = 8,0 - 10 см. Скос плечевых линий: 0202' спинки = 0101'переда = 0,5 -1,0 см.

Рисунок 9.23 – Чертеж конструкции

с короткими цельнокроеными рукавами с подрезной ластовицей

Положение точки подреза спинки 1 совмещают с вершиной бо-ковой линии Г11 = 1,5÷2,0см.

Для образования припусков на швы соединения рукава спинки и переда величина раствора боковой вытачки может составлять 3-4 см.

Т3Т4 = 3,0÷4,0 см. Положение точки подреза пе-

реда Г42 = 1,0÷1,5см. От точки 1 вниз по боковой ли-

нии переда 1Т4 откладывают отрезок 1-2'=1-2.

От точки 1 вниз по боковой линии переда 1Т4 откладывают отрезок 1-2'=1-2. Из точки 2' проводят перпендикуляр вправо к прямой 1-2', на котором от-

204

кладывают отрезок 2'-3' = 3,0 - 5,0 см = длина рукава по нижней линии. Прямую 02'3' делят пополам. В середине отрезка влево по перпендикуля-

ру к нему проектируют прогиб линии низа рукава спинки, равный 1,0 -2,0 см. 02'3' - вогнутая линия низа рукава спинки.

Длина нижней линии рукава по переду 2-3 = 2'3' спинки. Линию низа рукава переда 01'3 оформляют с прогибом посередине, рав-

ным 0,5 - 1,0 см. Для образования припуска на шов соединения проймы переда с рукавом

спинки по боковой линии переда вниз откладывают 1 -1' = 1,5 – 2 см, либо можно поднять точку 3 по линии низа передней части рукава. Боковая линия переда 1'Т41=1Т3спинки.

9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей

Этот вариант покроя (рисунок 9.18, г) является исходным для построе-

ния на нем других цельнокроеных рукавов с ластовицами. Чертеж строят на основе и по расчетам для изделия с втачными рукавами.

Увеличивают прибавки по груди (Пг) на 1,5 - 2,0 см, а прибавку на свободу проймы по глубине (Пспр) не более чем на 1,0-1,5 см.

Распределение Пг: к спинке Пшс= 0,5 Пг; к переду Пшп=0,3 Пг; на пройму Пшпр = 0,2Пг.

На преобразованных конструкциях деталей переда и спинки определяют (рисунок 9.24): высоту оката рукава: Вок = О1О2 = OO1 – ОО2;

где ОО2=3,5 - 5,0 см -для изделий с ластовицей и ОО2=2,5 -3,5 см -для изделий с бочком или нижней частью рукава.

Рисунок 9.24 –Чертеж конструкции

цельнокроеного рукава с ромбовидной ластовицей

Вок зчр= Вок+(0,5÷ 1,5 см – от-

тяжка верхней линии передней части рукава в плечевой области за счет ее среза по «косой нити»). От высоты оката и ширины рукава зависят его форма и уровень наклона.

Положение точек подреза 1 и 2 на линии проймы:

Г11 по спинке =1,5÷2,0см; Г42 по переду = 1,0÷1,5см. Положение боковой линии –

посередине между точками подреза: 1Г2 по спинке = Г22 по переду. Построение передней части

цельнокроеного рукава Из точки П51 проводят дугу

радиусом, равным высоте оката рука-ва: П51О11 пчр= Вок .

205

Из точки 2 переда проводят касательную к дуге из точки П51 и получают линию ширины передней части рукава вверху. На ее продолжении влево от-кладывают отрезок 2P1=2Г2.

Определяют ширину передней части рукава вверху: P1О11 = Шрук (в готовом виде) – (1,0÷1,5см) = = 0,5(Оп +Поп) - (1,0÷1,5см). Из точки О11 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором отклады-

вают длину рукава и определяют линию локтя: О11М = Друк - Вок; О11Л =0,5Друк - Вок + 3,0 см. Из точек М и Л к линии О11М проводят перпендикуляры вправо. На линии ширины рукава под проймой определяют положение передне-

го переката: О11Рп = 0,5 О11P1 Из точки Рп проводят перпендикуляр и на пересечении его с линией лок-

тя ставят точку Л1 , с линией низа - точку М1. Л1Л11= 0,5 - 0,7 см влево (прогиб переднего переката по линии локтя).

ЛЛ11= Л11 Л2. Линия переднего переката проходит через точки Рп, Л11, М1. Влево и вправо от точки M1 откладывают половину ширины передней

части рукава внизу: M1M11 = M1M2 = 0,5Шрук. вн. (в готовом виде) - 0,5 см; М1М11' = 0,5 - 0,7 см (прогиб линии низа M11M2 передней части рукава). Верхнюю линию передней части рукава проводят через точки А9, П51,

О11, Л, М11 плавной выпуклой линией в области плеча П51 О11. Нижняя линия передней части рукава проходит через точки M2, Л2, P1 Построение задней части цельнокроеного рукава Из точки П11проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава:

Вок зчр= Вок+(0,5÷ 1,5 см – оттяжка). Из точки 1 проводят касательную к дуге из точки П11 и получают линию

ширины задней части рукава вверху. На ее продолжении влево откладывают 1Р2 = 1Г2.

Определяют ширину задней части рукава вверху: Р2012 = Шрук (в готовом виде) + (1,0÷1,5см) = = 0,5(Оп +Поп) + (1,0÷1,5см). Из точки О12 вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором отклады-

вают длину рукава и определяют линию локтя: О12М3 зчр= О11 М пчр; О12Л3 зчр = О11 Л пчр. Из точек М3 и Л3 к линии О12М3 проводят перпендикуляры. М3 М31 зчр=ММ11пчр Верхняя линия задней части рукава - плавная выпуклая линия в области

плеча, вогнутая у локтя, проходит через точки П11, О12, Л3 , М31. Из точки М31 перпендикуляр влево, на нем М31М4 = М4М5= 0,5Шрук. вн. (в готовом виде)+0,5 см; На линии ширины рукава под проймой определяют положение заднего

206

переката: О12Рл = 0,5 О12P2 Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, получают точку Л4 на линии

локтя. Л4Л41 зчр = 0,7 - 1,0 см влево (прогиб заднего переката). Линия локтевого переката проходит через точки Рл, Л41, М4 На линии локтя Л3Л41= Л41 Л51. М4М41 = 0,5 - 0,7 см (прогиб линии низа M5M31 задней части рукава). Нижняя линия задней части рукава проходит через точки M5, Л51, P2.

При образовании по нижней линии посадки на локоть больше 0,7-1,5 см. ее заменяют локтевой вытачкой:

M5Л52 =M31Л3;

стороны вытачки уравнивают Л51 Л41= Л41 Л52 и сокращают на 1,0-2,0 см от линии переката. Оформление подрезов. На пересечении боковой линии переда Г2Т5 и нижней линии передней

части рукава Л2Р1 ставят точку Х. Х-2 – линия подреза передней части рукава.

От точки Х на дуге радиуса 2-Х вправо и влево (или в одну из сторон) проектируется зазор min 1,5см (на припуски двух швов по 0,7 см. на втачива-ние ластовицы).

2-4–линия подреза боковой линии переда. Из точки 1 на боковой линии спинки Г2Т4 откладывают:

1-4' спинки =2-4 переда – линия подреза боковой линии спинки. Из точки 1 на нижней линии задней части рукава P2Л51

1-3' зчр =2-3 пчр – линия подреза задней части рукава. От оформления линий подрезов зависит и форма будущей ластовицы из-

делия. Самый технологичный вариант ластовицы – ромб с равенством всех четырех его сторон (рисунок 9.24). Стороны могут быть и попарно равны – верхние стороны 1-3 и 2-3 по рукавам, нижние 2-4 и 1-4 по переду и спинке, обеспечивая тем самым равенство нижних линий рукавов и боковых в изделии. Нежелателен и нетехнологичен вариант разных длин по всем сторонам ласто-вицы.

Построение ластовицы. Ширина ластовицы 1-2 = 1-2 проймы. Вершина ластовицы точка 3 находится на пересечении двух дуг: 1-3 ластовицы = 1-3'зчр; 2-3 ластовицы = 2-3пчр. Нижний конец ластовицы точку 4 находят также засечками дуг: 1-4 ластовицы =1-4'спинки 2-4 ластовицы = 2-4переда. Линии ластовицы оформляют прямыми или выпуклыми линиями.

9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей

в ластовицу (рисунок 9.18, д)

На исходном чертеже с ромбовидной ластовицей по нижней поверхности

207

рукавов от точек подрезов 1 и 2 отсекаются их продольные части Нижнюю линию передней части рукава проводят вогнутой линией че-

рез точки 2, Л2, M2'' параллельно линии переднего переката: Рп 2 вверху = Л11Л2 на локте = M1'M2'' по линии низа (рисунок 9.25, а). Линия низа рукава – плавно вогнутая через точки M11, M1', M2":

Нижнюю линию задней части рукава проводят через точки: M41M5' по линии низа =1,0÷2,0см; 1- M5' - прямая с пересечением на линии локтя в точке Л5; Л5 Л51 = Л4Л41 = 0,5- 1,0 см. Точки 1, Л51 и М5' соединяют плавной выпуклой линией.

Нижняя часть рукава с ластовицей. Строят прямой угол с вершиной в точке 2.

Ширина нижней части рукава вверху: 2-1 нчр=2-1 проймы. Передняя линия нижней части рукава (на перпендикуляре из точки 2

вниз): 2-М22 = 2-М2" + 0,5см (с чертежа передней части рукава). Уровень линии локтя: 2-Л2 нчр= 2-Л2 пчр+ 0,3 см. Из точек М22 и Л2 к прямой 2-М22 проводят влево перпендикуляры. Л2 Л21= Л1 Л11=0,5-0,7см. – прогиб передней линии нижней части рукава.

Рисунок 9.25 – Конструкция изделия цельнокроеного покроя с нижней

частью рукава, переходящей в ластовицу

Ширина нижней части рукава внизу: M22M51 = М2"М2 пчр + М5'М5 зчр (с исходного чертежа). Передняя линия нчр – вогнутая линия через точки 2, Л21, M22

1-M51 – прямая пересекается с линией локтя в точке Л6. Вниз по 1-M51 откладывают 1-M52 нчр = 1- М5' зчр - раствор усеченной локте-вой вытачки.

Л6Л61 = Л5Л51 = Л4Л41 = 0,5- 1,0 см. – прогиб задней линии нижней части рукава.

208

Задняя линия нижней части рукава проходит через точки 1, Л61 M52.. Линию низа нижней части рукава проводят через точки М22 и М52.

Ластовица и подрез. Положение боковой линии – посередине между точками подреза 1и 2: 1Г2=Г22. На пересечении нижней линии передней части рукава 2Л2 с боковой линией Г2Т5– точка Х. От нее опускаются вниз на 2,0 - 3,0 см (двойной припуск на втачивание ластовицы):

Х-4=2,0-3,0см по боковой линии переда. Г24 переда = Г24' спинки – находятся на одном уровне, или Линии подреза 2-4 переда=1-4' спинки. Вершина ластовицы 4 – на пересечении двух дуг: R 2-4 на передней линии ластовицы = длине подреза 2-4 переда, R 1-4 на задней линии ластовицы = длине подреза 1-4' спинки.

9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в ромбовидную ластовицу (рис 9.18,е)

На исходном чертеже с ромбовидной ластовицей боковые линии отрезно-

го бочка, спинки и переда оформляют с вершинами в точках подрезов 1спинки и 2 переда (рисунок 9.26), с вытачками по талии Т4Т7=Т5Т9=2,0-3,0см:

Пересечение нижней линии передней части рукава Л2P1с боковой линией переда 2Т9 – точка Х. От нее влево по нижней линии откладывают двойной припуск в 2,0-3,0см на втачивание ластовицы

Х-3=2,0-3,0см. Длина подреза 2-3 пчр=1-3' зчр. или P1-3 пчр= Р2-3' зчр Вершину ромбовидной ластовицы на отрезном бочке находят засечка-

ми двух дуг: R 1-3ластовицы =1-3' зчр; R 2-3 ластовицы = 2-3пчр. Ластовица может быть цельнокроеной с бочком или отрезной по линии 1-2.

Рисунок 9.26 – Конструкция изделия цельнокроеного покроя с отрезным боч-ком, переходящим в ластовицу

209

9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя

В изделиях комбинированного покроя варианты комбинации рукавов мо-гут быть самыми разными. Наиболее приемлемыми являются: спинка с цельно-кроеными, а перед - с втачными рукавами, рукавами реглан или полуреглан. Возможны и другие варианты.

Комбинированные рукава конструктивно могут быть различными. Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если структура ткани достаточ-но подвижна, а рукав узкий внизу, его делают из двух частей (локтевой и пе-редней). При этом переднюю часть рукава выкраивают вместе с ластовицей, предусматривая оттяжку в области локтя.

Трехшовный рукав состоит из задней (локтевой), передней и нижней час-тей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий из плотных, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке тканей или когда нужен широкий вверху рукав. Такая конструкция позволяет получить более четкие линии по перекатам без дополнительной ВТО.

При любой конструкции рукавов, имеющих верхний шов, необходимо следить за правильным положением и совмещением надсечек по линии ширины рукава под проймой, на уровне локтя и низа по передней и локтевым частям рукава.

Построение чертежа спинки данного покроя аналогично построению спинки с цельнокроеными рукавами, а построение чертежа переда - с рука-вами покроя реглан. При этом Пг увеличивают примерно на 1,0 см, Пспр и Поп на 1,0 - 2,0 см по сравнению с построением основы с втачным рукавом. Воз-можны и другие решения в соответствии с моделью.

При расчете величины раствора нагрудной вытачки используют соот-ношение: А4А9 = 2 (Сг2 - Сг1).

Отведение средней линии спинки на линии талии ТТ1 = 1,0 см. (рису-нок 9.27).

Удлинение верхней части спинки: А2А'2 =а – по перпендикуляру к плечевой линии, где а = 0÷0.7см – для легкой одежды; а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды; П1П11 = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии; АА' = 0,5а; линия подреза спинки Г11 = 1,5 - 2,0 см на пройме; вершина подреза 1 -1' = 1,0 см вверх. положение боковой линии совпадает с подрезом спинки Г1Г5 = Г11.

Передняя часть рукава строится аналогично построению реглана (п. 9.3).

Радиус из точки П5 равен высоте оката рукава (рисунок 9.28): Вок = О1О2= ОО1 -(2,5 ÷1,0)см.

На направляющей А9П6 определяют отрезок П6 О3 = П6Г4, откладывае-мый вниз. Из точки О3 касательная к дуге высоты оката рукава – линия шири-ны рукава под проймой. На дуге радиусом А9 П6 откладывают «папоротку»

210

передней части рукава П6П61.= 1,0-1,5 см. На направляющей А9П6 определяют отрезок П6 О3 = П6Г4, откладывае-

мый вниз. Из точки О3 касательная к дуге высоты оката рукава – линия шири-ны рукава под проймой.

На линии ширины рукава под проймой R П61Р1=R П6Г2 Ширина рукава вверху: Р1О11= Шрук. в готовом виде - 1,0 см. Из О11 перпендикуляр вниз, на нем определяют:

положение линии низа рукава: О11М = Друк. – Вок; положение линии локтя: O11JI = 0,5Друк. + 3,0 – Вок; вершину переднего переката: Р1 Рп =0,5 Р1О11 .

Рисунок 9.27 – Чертеж спинки комби-

нированного покроя

Рисунок 9.28 – Чертеж переда ком-

бинированного покроя

Из Рп перпендикуляр вниз, на линии локтя точка Л1 , на линии низа М1. Прогиб переднего переката по линии локтя Л1Л2 = 0,7 - 1,0 см. Ширина рукава внизу M1M2 = М1Мз = 0,5 Шрук вн. - 0,5 см. Линия низа вогнутая кривая через точки M1 Мз. По линии локтя Л2Лз = Л2Л. На продолжении 03Р1 откладывают Р1-11=Г21 с подъемом 11-11'пчр=1-1'

=1,0 см вверх. Нижняя линия передней части рукава 11'-М3 - плавная линия. Задняя часть рукава (рисунлк 9.27). Линия ширины рукава под прой-

мой - касательная 1О12 к дуге, проведенной радиусом П11О12 = Вок +(0÷1,0см - оттяжка).

На линии ширины рукава 1-Р2 = 1-Г2. Ширина задней части рукава вверху:

211

Р2 О12 = Шрук. в готовом виде + 1,0 см. Положение линии локтя О12Л4 = О11Л (с чертежа переда, рисунок 9.28). Положение линии низа рукава O12M4 = О11М (с чертежа переда). М4М5 зчр= ММ2 пчр. Ширина рукава внизу М5М6 = М6М7 =0,5Шрук.вн.+ 0,5 см (на перпен-

дикуляре к Л4М5). Положение вершины локтевого переката Р2Рл = 0,5Р2 О12. РлМ6 - прямая, на пересечении с линией локтя - точка Л5. Прогиб локтевого переката Л5Л51 = 1,0 см. По линии локтя Л51Л6 =

Л51Л4. Построение локтевой вытачки: М7Л61=М5Л4. Л51Л6 =Л51Л61 Нижняя линия задней части рукава выпуклая, проходит через точки Р2, Л6, Л61, М7 Отсеченный участок задней части рукава (на рисунок 9.27 заштрихо-

ван) определяется отрезком 1М7 - с прогибом на линии локтя, равным Л5Л51. Отсеченный участок локтевой части рукава приставлен к нижней линии

передней части рукава (рисунок 9.28). Положение боковой линии спинки 1'Н2 внизу: H1H2 = гl + 1,0 см. Положение боковой линии переда 1'Н4 внизу: Н3Н4=Г31 + (2,0 - 3,0) см. Нижнюю часть проймы переда проводят плавной линией, соединяя точки

Г21'.

10 МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ

ОСНОВ (КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)

10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования

Под конструктивным моделированием (КМ) подразумевается процесс

разработки чертежей деталей изделия по первичному образцу новой модели или ее графическому изображению (эскизу, рисунку) с использованием соот-ветствующей базовой основы конструкции изделия.

Основная задача КМ вытекает из требований к конструкции новой мо-дели: наиболее точное воспроизведение замысла художника; обеспечение человеку максимального удобства и комфорта в статике и дина-мике при хорошем качестве посадки изделия на фигуре; сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики изде-лия; технологичность и экономичность его производства; надежность в эксплуатации.

212

В индивидуальном производстве конструктивное моделирование осуще-ствляется по эскизу модели из журналов мод или по эскизу, выполненному мо-дельером. При этом выполняются следующие стадии:

• изучение и анализ эскиза модели; • построение основы чертежа конструкции с учетом выбранных прибавок

на свободное облегание или использование шаблонов деталей соответствую-щей базовой основы;

• уточнение или изменение (при необходимости) базовой основы и пере-нос на нее модельных особенностей;

проверка качества разработанной конструкции модели при прове-дении примерок.

Изучение и анализ эскиза модели складываются из следующих этапов: • определение силуэта, покроя, положения конструктивных и декоратив-

ных швов, вытачек, вида застежки, карманов, формы лацканов и борта; • установление соответствия заданного материала условиям создания

формы модели; • предварительное определение формы и конструкции основных деталей

модели, оценка их с учетом модного членения формы, технологичности и эко-номичности изделия;

• установление прибавок на свободное облегание на отдельных участках и расчет конструкции по методике конструирования.

Рисунок 10.1 - Пример подготовки технического эскиза модели и ее кон-структивного моделирования

Использование эскиза модели, в частности фотографии из журнала мод,

несколько затрудняет изучение модели и снижает точность КМ. Однако фото-графия дает более объективное представление о модели, чем ее зарисовка. Это объясняется тем, что графическое изображение модели дается в плоском виде, а одежда имеет объемную форму. Кроме того, эскиз модели может быть стилизо-ванным. Определение же истинных размеров будущего изделия по его эскизу

213

не имеет однозначного решения, требуя последующих уточнений, и зависит от квалификации специалиста. Для реализации эскизной разработки в конкретной объемной форме необходимы особые приемы работы с графическим изображе-нием. Ниже приведена последовательность действий при выполнении конст-руктивного моделирования по эскизу модели.

1. Подготовить технический рисунок (эскиз) модели в пропорциях конкретной фигуры, на которую она проектируется. Для этого использовать так называемый «модуль фигуры», равный размеру высоты головы. Желатель-ны три ракурса рисунка, установленные в одном масштабе – вид спереди и сза-ди (с отведенной в сторону рукой). Боковой ракурс дает дополнительную ин-формацию о форме, силуэте и конструкции изделия. На рисунке 10.1 приведен пример технического рисунка модели женского платья.

2. На технический эскиз наносят ряд вспомогательных линий: продольные линии симметрии фигуры – проходят через яремную впади-ну и центр пуговиц в центральной застежке по переду и через средний шов или середину расстояния между симметричными элементами по спинке;

поперечные линии основных горизонтальных уровней: 1 - линия талии (локтя), 2 - линия основания шеи, 3 - линия груди, 4 -линия бедер, коленей и т.д.

3. Устанавливают масштаб рисунка М, или коэффициент подобия рисунка по отношению к чертежу конструкции в натуральную величину.

При этом надо иметь в виду, что такое подобие существует только во фрон-тальной плоскости (вид спереди и сзади), все же остальные участки имеют пер-спективные искажения. Часть графического изображения модели, остающая-ся на боковом контуре фигуры плечевых изделий в области проймы под рукой и в поясных изделиях, а также на опорном участке плечевого ската вдоль пле-чевых линий оказываются невидимыми. Как в эскизе модели мы не видим воз-вышения линии горловины спинки. Таким образом «видимой зоной» и в чер-теже оказываются контуры переда и спинки без плоскости проймы и без верх-ней части плечевых участков (рисунок 10.2).

Для расчетов используют размерные признаки фигуры или размеры из-делия с наименьшими перспективными искажениями (центр груди, длина талии спинки, ширина плечевого ската, высота головы и др.) и соответствую-щие размеры на техническом эскизе модели. Расчеты производят по формулам:

М=Рн/Рр, отсюда Рн=Рр × М, где М – масштаб рисунка (или коэффициент подобия);

Рн - размер детали в натуральную величину на чертеже; Рр - соответствующий размер на рисунке модели.

214

Рисунок 10.2 – Невидимая зона в чертеже конструкции

Таким образом, при определении эле-ментов конструктивного моделирования ис-комое расстояние на чертеже находят, из-мерив отрезок на рисунке и умножив его на масштаб.

Например: (рисунок 10.1) если на чер-теже Рн /Г3Г6/ = Цг ≈ 10,0см., и этот же элемент в эскизе Рр = 1,0 см., то М = 10,0/1,0 = 10.

Таким образом, если расстояние а до кокетки по средней линии спинки на эскизе равно 1,2 см, следовательно, на чертеже конструкции необходимо по этой линии от-ложить расстояние 1,2 х 10 = 12,0 см.

4. После анализа эскиза модели приступают к подбору соответствующей конструктивной основы, т.е. деталей спинки, переда, рукава, с учетом свойств планируемого материала и необходимой прибавкой по груди. Такая работа предполагает наличие некоторого «банка» конструктивных основ. Луч-ший вариант – работа на конструкциях различных силуэтов и покроев и на мо-дельных конструкциях с добавлением конкретных линий членений, соответст-вующих действующему направлению моды. В отсутствие конструкций-аналогов или при разработке новых форм и пропорций в перспективных моде-лях можно воспользоваться отработанной сбалансированной конструктив-ной основой деталей переда и спинки с втачным рукавом. Такая конструк-ция может быть получена по любой из известных методик.

В процессе переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж, в за-висимости от полноты имеющегося «банка основ», возможны более или менее значительные изменения конструктивных основ. Различают четыре вида пре-образований при конструктивном моделировании.

Первым, наиболее простым и потому предпочтительным видом является разработка конструкции новой модели без изменения силуэтной формы изде-лия. Конфигурация контуров проймы, оката рукава, средней линии спинки, плечевых и боковых линий основных деталей при этом сохраняется.

Преобразованиям подвергаются: форма горловины, лацканов, бортов, воротников, застежка, включая ко-личество и размещение петель, расположение и форма карманов и других мелких деталей; длина изделия и рукава; осуществляется перевод нагрудной, плечевой и талиевых вытачек на пе-реде и спинке в заданное положение; проектируются дополнительные продольные и поперечные членения

215

Такие же изменения возможны и на деталях брюк, юбок, в рукавах. Разработка конструкции новой модели с изменением силуэта модели отно-

сится ко второму виду КМ. Основными преобразованиями при этом являются:

изменение степени прилегания в области груди и талии с изменением ве-личины и распределения прибавки по груди и изменением конфигурации контуров основных деталей; параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях; проектирование драпировок и подрезов.

Третий вид КМ – полное изменение объёмной формы и покроя рука-ва изделия. С помощью конструктивного моделирования возможно:

изменение и перераспределение основной конструктивной прибавки по линии груди для плечевой одежды;

для изменения покроя рукава детали переда и спинки объединяются с деталями втачного рукава с последующим преобразованием новыми мо-дельными линиями в «реглан», цельнокроеный или комбинированный рукава. Приемами четвертого вида конструктивного моделирования возможно

преобразование базовых основ в одежду новых видов – комбинезоны, пелери-ны, юбки-брюки и т.д.

10.2 Приемы конструктивного моделирования женской

одежды без изменения силуэтной основы чертежа

10.2.1 Перенос вытачек

Чаще всего при конструктивном моделировании особенно женской одеж-ды используются приемы перевода вытачек. Такие преобразования могут вы-полняться на различных деталях одежды – спинке, переде, рукавах, частях юбок и брюк. Это можно выполнить с помощью метода шаблонов или графи-чески (рисунок 10.3).

Метод шаблонов (макетный) – самый простой. Он заключается в сле-дующем (рисунок 10.3,а : на шаблон исходной детали по эскизу наносится линия новой вытачки В- Г7; шаблон разрезают по нанесенной линии; закрывается исходная вытачка, одновременно открывается новая .

216

а

б

в

Рисунок 10.3 – Варианты переноса вытачек: а – метод шаблонов; б – метод пер-пендикуляров; в – метод дуг и засечек

Можно не разрезать шаблон. При этом на исходной детали также наме-

чают положение новой вытачки. Поворотом шаблона исходная вытачка пол-ностью закрывается, обводят оставшуюся часть контура шаблона (на рисунок заштрихована) от исходной до отметки новой вытачки, оформляют линии но-вой вытачки.

Рисунок 10.4 – Приемы оформления сторон и конца вытачки

Правила перевода и оформления вытачки: • при переводе вытачки центром поворота является не конец вытачки, а

истинный центр выпуклости, которую она обеспечивает. Если такого центра на детали нет, его необходимо нанести, используя соответствующие измерения фигуры Цг, Вг2 по переду, уровень лопаток по спинке, линия бедер в юбках и брюках (рисунок 10.5,а);

• стороны вытачек обязательно должны быть уравнены, • возможны разные варианты оформления сторон вытачки (рисунок

10.4):

217

– с несимметричным оформлением вытачки, когда одна из сторон проектируется по модели, а вторая остается прямой; такая вытачка в изделии делается разрезной; – симметричное оформление с обрисовкой выпуклости; – симметричное оформление прямыми линиями (самый технологичный вари-ант, используется в недорогих изделиях).

В первых двух вариантах оформление сторон вытачки выполняется через основание грудных желез (≈Цг). На рисунке 10.5,б представлены варианты оформления сторон вытачек.

При оформлении линий стачивания новой вытачки ее внутренний конец не доходит до центра выпуклости на 1,5 – 3 см, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы. Для вытачек из боковой линии - до 5см.

Так как раствор вытачки после обработки должен попадать в шов соеди-нения, не деформируя саму деталь, то линию наружного среза вытачки оформляют в зависимости от направления ее заутюживания.

В тканях в полоску и клетку направление вытачки имеет большое значе-ние. Линия сгиба (биссектриса) вытачки должна быть либо параллельна (совпа-дает с полоской), либо перпендикулярна направлению полосок в ткани.

С изменением направления вытачек изменяется пластичность формы из-делия и экономичность детали. Наиболее пластичные формы получают, когда направление вытачки под углом 45 ° к нитям основы. На рисунке 10.5 это пози-ции 2, 4, 6. Минимальную площадь раствора вытачки и экономичность детали обеспечивают позиции 3 и 8. Длинные вытачки более пластичны, но менее эко-номичны.

а б

в

г д

е

Рисунок 10.5 – Варианты оформления вытачек: а- определение истинного цента выпуклости; б- варианты оформления сторон вытачки; в - оформление линий наружного среза вытачки; г- определение направления вытачки в тканях в по-лоску; д - изменение пластичности формы с изменением направления вытачек;

е - преобразование вытачек из одной двух.

218

При переводе вытачек в изделиях небольших размеров полу- и приле-гающего силуэтов возможно преобразование нагрудной и талиевой вытачки из двух в одну (рисунок 10.5, д). Возможно и обратное – разделение исходного, как правило, большого раствора вытачки на две (для изделий больших разме-ров (рисунок 10.5, е). Это используется в узких одношовных рукавах для сни-жения конусности вытачки или ввиду особенностей конкретной модели.

Графические методы дают большую точность при переносе вытачек. Они представлены тремя вариантами:

• способ перпендикуляров (рисунок 10.3., б); • способ дуг и засечек (рисунок10.3,в); • комбинированный способ. Способ перпендикуляров заключается в следующем: 1. Устанавливают перемещающийся участок чертежа и направление пе-

ремещения. В приведенном примере на рисунке 10.3,б вытачка направлена из проймы к центру груди (точка Г7) и имеет овальную форму.

2. На линии нового положения вытачки и по линии проймы ставят ряд точек- 1, 2, 3, 4, 5.

3. Их этих точек проводят перпендикуляры к левой стороне исходной вы-тачки. Точки пересечения обозначают соответственно 1', 2', 3', 4', 5'.

4. Далее точки 1, 2' и т.д. переносят на правую сторону вытачки и обозна-чают соответственно 1', 2" и т.д. (Г7- 1' = Г7-1", 1' 2'= 1 '2"и т.д.).

5. Из полученных на правой стороне вытачек точек проводят влево пер-пендикуляры, на них откладывают отрезки 1"-1" = 1-1'; 2"-2"' = 2-2' и т.д. Через точки 1", 2'" и т.д. проводят новый контур перемещенного участка чертежа.

Способ дуг и засечек (рисунок 10.3, в). Выявив на чертеже участок перемещения, новое направление вытачки Г7-

1 и отметив основные контурные точки 1, 2, 3, влево проводят дуги радиусами Г7-1, Г7-2, Г7-3. Далее из точки 3' радиусом 3-1 делают засечку на дуге Г7-1 и получают точку 1'. Вновь полученные точки соединяют линиями, аналогичны-ми прежним.

Комбинированный способ заключается в том, что используют одновре-менно метод засечек и метод перпендикуляров. В примере, представленном на рисунке 10.3,в, вытачка направлена от талии к центру груди перемещение про-изводят слева направо. Из точки Г7 проводят дугу произвольным радиусом (от нового положения вытачки до правой стороны типовой вытачки). Раствор вы-тачки 3-4 откладывают по дуге от нового положения вытачки 3'4'. Через точки 4' из Г7 проводят прямую. Стороны вытачки выравнивают: Г76 = Г75. Новое положение талии 7 определяют способом засечек. Из точки Г7 проводят дугу радиусом Г77 . Из точки 6 радиусом 5-7 делают засечку. Точку пересечения с дугой обозначают 7'.

Новое положение линии проймы и перемещающейся части плечевого среза определяют способом перпендикуляров.

219

10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)

Для сохранения исходной формы одежды при проектировании дополни-

тельных ее членений рельефами или кокетками оптимальным является их по-ложение, проходящее через наиболее вогнутые или выпуклые участки поверх-ности тела человека (центр груди, лопаток, ягодиц). Это позволяет полностью перевести в них растворы вытачек (рисунки 10.6,а, 10.10,б, 10.12).

Рисунок 10.6 – Примеры оформления рельефов: а - оформление рельефов, про-ходящих через центр груди; б - оформление рельефов, не проходящих через

центр груди

При отклонении линии членения от этих точек более чем на 2,0 - 3,0 см часть вытачки отсекается и, если позволяет структура ткани, заменяется посад-кой по срезу до 1см. в мягких тканях (рисунки 10.6,б,г, 10.9,б слева, 10.9,в). При большем отклонении проектируют укороченную вытачку (рисунок 10.8,б). Эта вытачка может заменяться сборкой, мелкими складочками (ри-сунок 10.9,б справа). Для размещения посадки или сборки в заданном месте ее с двух сторон ограничивают надсечками.

а б в г Рисунок 10.6 – Варианты оформления рельефа, непроходящего через

центр груди

220

В изделиях прилегающего силуэта рельефы обычно проходят через цен-тры груди и лопаток и тем самым подчеркивают фигуру. В полуприлегающем силуэте, если рельефы смещают в сторону проймы более чем на 2,0 -3,0 см, из-делие зрительно уплощается, форма тела менее выявляется.

Кокетки являются в основном декоративным элементом одежды. Кокет-ка может проходить в верхней части переда не ниже центра груди, (рисунок 10.8,б,в), на спинке не ниже уровня лопаток (рисунок 10.12), в юбке (рисунок 10.10) или в брюках до линии бедер. Кокетки могут проходить через высту-пающие точки выпуклостей (рисунок 10.9, а, г) или нет. Для положения коке-ток, не проходящих через центры выпуклостей, отсекаемый раствор вытачки заменяется посадкой, сборкой или проектируется укороченная вытачка.

При проектировании горизонтальных кокеток, проходящих через цен-тры выпуклостей лопаток (рисунок 10.12) или груди (рисунок 10.9, г), не следу-ет забывать о перспективном искажении плоскостных линий в пространстве, где строго горизонтальная линия чертежа в изделии выглядит с опущенными вниз углами. На чертеже определяется сначала эскизная линия кокетки – гори-зонталь. Откладывая 1/3 раствора исходной вытачки ниже этой эскизной ли-нии, определяют линию отреза кокетки.

При проектировании горизонтальных кокеток, проходящих через цен-тры выпуклостей лопаток (рисунок 10.12) или груди (рисунок 10.9, г), не следу-ет забывать о перспективном искажении плоскостных линий в пространстве, где строго горизонтальная линия чертежа в изделии выглядит с опущенными вниз углами. На чертеже определяется сначала эскизная линия кокетки – гори-зонталь. Откладывая 1/3 раствора исходной вытачки ниже этой эскизной ли-нии, определяют линию отреза кокетки.

Рисунок 10.8 – Вариан-ты оформления горизонталь-ных членений (кокеток)

Форму кокеток в поясных изделиях проектируют в сопоставлении с ли-

нией талии и с учетом невидимого в эскизе бокового контура фигуры.

221

Продольный размер кокетки влияет на зрительное восприятие фигуры. При небольшой длине кокетки фигура удлиняется. Большая кокетка зрительно сокращает рост и длину талии.

Форма кокетки связана с формой плечевого пояса – прямая линия вы-прямляет плечевой пояс (рисунок 10.8, г, 10.11); скошенная вниз к пройме – подчеркивает покатость плечевого пояса.

а

б Рисунок 10.9 – Оформление кокеток на переде конструкции :

а - проходящих через центр груди; б - не проходящих через центр груди

Рисунок 10.10 – Оформление кокеток на юбке

222

10.2.3 Проектирование складок Складки – это фиксированные изгибы участков материала. По характеру изгиба материала различают складки односторонние, дву-

сторонние (встречные или бантовые), веерные (составленные из 2-3 изгибов внутри одной складки); гофре (мелкие складки «на ребро») и плиссе (заутю-женные мелкие складки) изготовляют при помощи специальных пресс-форм с закреплением спецраствором.

Кроме своей декоративности складки могут быть и функциональными, увеличивая динамичность изделия глубиной самой складки.

Глубина складок определяется моделью и колеблется от 0,1÷0,2см в де-коративных защипах до 15-20 см и более. Глубина складки зависит от следую-щих условий:

свойств материала – для жестких и толстых складки глубже; количества складок – одиночные имеют припуски большие; длины и вида одежды – для коротких, детских изделий, легкой оде-

жды они меньше; моды. При проектировании складок по всей длине деталь «разрезают» в местах

расположения складок и раздвигают на запроектированную величину в на-правлении, перпендикулярном направлению складок (рисунки 10.11-10.12). Величину раздвижки шаблона для одной складки рассчитывают как ее удвоен-ную глубину. Например, при глубине складки 3,0 см величина раздвижки равна 3,0х 2 = 6,0 см.

Рисунок 10.11 – проектирование параллельных складок и кокетки на спинке

Рисунок 10.12 – Проектирование параллельных складок и кокетки на переде

223

Рисунок 10.13 – Проектирование наклонных складок на переде

Рисунок 10.14 – Проектирование двухсторонней складки на юбке

Для оформления срезов детали, на которой проектируют складки, мож-

но: выполнить макет этой детали, заложив складки. Контуры детали с зало-

женными складками уточнить по шаблону исходной детали ; использовать прием оформления срезов в зависимости от направления за-

утюживания складок по аналогии с оформлением срезов деталей с вытач-ками. Нагрудные вытачки на переде располагают в месте положения крайней

складки (рисунок 10.13) или переводят ее в другие контуры вне плоскости скла-док (рисунок 10.12).

Глубину складок на юбках книзу во избежание их раскрытия обычно уменьшают на 0,5 - 1,5 см. (рисунок 10.14).

В изделиях из плотных материалов внутренние сгибы складки пред-почтительно делать со швом.

Шлица проектируется как односторонняя разрезная складка глубиной 6-8см. Припуск над складкой, шлицей при наличии закрепляющей лицевой строчки можно вырезать во избежание излишнего утолщения

224

10.2.4 Оформление застежек

Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональ-ным элементом в распашной одежде. Она позволяет свободно надевать и сни-мать изделие, а также создавать определенную его композицию. Застежка мо-жет проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.

Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам за-стежки могут быть – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.

В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб. Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.

При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпа-дает с линией полузаноса или смещается в сторону переда. На обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание бор-та.

При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.

Рисунок 10. 15 – Оформление центральной открытой застежки

При проектирова-нии центральной за-стежки (рисунок 10.15) учитывают перекрытие одного края борта дру-гим. В общем случае ширину борта опреде-ляют как ¾ (0,75) диа-метра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб=0,75Дп + П, где П=0,5÷1,0 см..

Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учиты-вают и ее величину Шотд. Таким образом,

Шб =0,5 Дп + П + Шотд.

225

Таблица 10.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см) Ассортимент Для центральной застежки При смещенной за-

стежке (максимально – мерка Цг)

Пальто Пиджак, жакет

Платье, блузка, сорочка

3,0 ÷5,5 (5,5 – в зимнем п-то)2,0÷ 4,0 1,5 ÷ 2,5

6,0 ÷10,0 5,0 ÷8,0 4,0÷6,0

На рисунке 10.16 представлена схема расположения петель и отделочных

пуговиц для смещенной застежки. Максимальная Шб не превышает мерки Цг. В общем случае Шб=0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.; где Р – расстояние между пуговицами.

Рисунок 10.16 – Схема расположения петель и пуговиц для смещенной

застежки

Рисунок 10.17 – Оформление застежки

на планку

Для застежек на план-ку (рисунок 10.17)сначала определяют ширину планки Шпл, как удвоенную Шб: Шпл = 2*(0,5Дп + (0,5 ÷1,0) см + Шотд).

Петли на планке, как правило, вертикальные наме-чают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна распо-лагаться на расстоянии не менее расстояния между пу-говицами от линии низа из-делия.

226

Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полу-заноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рисунок 10.15) петля должна заходить за линию полу-заноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5 Дп + П = Шотд (рисунок 10.17). В плать-ях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытяну-той вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – уста-навливается на уровне бокового кармана.

Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2 ÷5 мм. в зависимости от ее толщины (рисунок 10.15): Lп= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых уча-стков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.

В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по от-ношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).

Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.

В женской одежде петли располагаются на правой полочке, в мужской – на левой.

10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта

Для правильного учета соотношений между шириной, длиной лацкана, а

также его уступом и раскепом воротника определяют натуральные значения углов 1, 2, 3 и 4 на эскизе модели (рисунок 10.18).

Далее на чертеже конструкции наносят линию перегиба лацкана. Ниж-няя точка перегиба лацкана Л находится на 1,0 - 1,5 см выше верхней петли. На продолжении плечевой линии линия перегиба проходит на расстоянии высоты стойки воротника минус 0,5 см. (см. построение воротника пиджачного типа).

Желаемую форму и размеры лацкана и оформление концов воротника воспроизводят на чертеже переда по эскизу модели; строят зеркальное их от-ражение относительно линии перегиба.

Для построения закругленной линии борта внизу определяют началь-ную и конечную точки закругления, а также точку пересечения края борта с линией полузаноса на эскизе модели. Контур нижней части борта оформляют через найденные точки. Часто с этой линией увязывают конфигурацию перед-ней части бокового кармана.

227

Рисунок 10.18 – Построение чертежа лацкана и борта 10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением

силуэтной основы чертежа

Основными преобразованиями, связанными с изменение силуэтной фор-мы изделия, являются:

параллельное и коническое расширение и заужение различных дета-лей на разных уровнях, с применением дополнительных членений и без них, с равномерным и неравномерным расширением деталей;

проектирование драпировок и подрезов. введение дополнительных членений – продольных рельефов или по-

перечных линий около линии талии.

10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей

Параллельное расширение поперечное (рисунок 10.19) и продольное используется в основном для создания сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемую деталь с нанесенной вспомогательной линией, пер-пендикулярной направлению складок, рассекают на несколько полос и раздви-гают вдоль этой линии на запроектированную величину.

Величина раздвижки зависит от коэффициента проектируемой сборки kсб. В зависимости от драпировочных свойств материала и заданного контура k

228

сборки может быть от 1,5 на деталях переда, спинки, юбки, брюк до kсб = 2,5 по окату рукава типа «фонарик» (т.е. исходную длину линии в 10см надо раздви-нуть до 15см или до 25см при kсб = 1,5 или 2,5 соответственно).

На проектируемых деталях по соответствующим контурам устанавлива-ются ограничительные надсечки, указывающие участок сборки. В рукавах – это участок от переднего до локтевого переката по верхней части рукава, т.к. по нижней части оката рукава, как и по пройме под рукой проектирование сбо-рок не целесообразно.

На полочке и спинке для рукава с завышенной линией оката укорачива-ют плечевую линию. Для образования напуска по линии талии, низу рукава, окату рукава, низу брюк предусматривается увеличение продольного разме-ра детали (припуск по длине). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями (рисунок 10.19).

Рисунок 10.19 – Оформление контуров деталей при параллельном расширении

Коническое расширение – изменение формы изделия, напоминающее конус или трапецию чаще внизу, в брюках и юбках – возможно кверху; в зави-симости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – от линии пле-ча, груди, талии, бедер, коленей и ниже.

Коническое расширение без введения дополнительных членений (ри-сунок 10.20) выполняется двумя способами:

за счет расширения по боковым линиям внизу (на уровне коленей) При этом для создания гладкой конической формы расширения может быть небольшим – 2-3 см; средним - 4-5 см и большим– 6-7 см. Для жестких тка-ней – расширение может быть несколько большим. При создании складчатой конической формы, т.е. для образования фалд (мягких глубоких складок) до-пускается большее расширение по боковым срезам (рисунок 10.21).

229

а

б

Рисунок 10.20 – Коническое расширение по боковым линиям внизу

б

а в Рисунок 10.21 – Коническое расширение без введения дополнительных члене-ний: а - по переду, спинке и рукаву за счет вытачки; б - в юбке за счет вытачки;

в - в юбке за счет вытачки и внутри детали

Если фалды должны быть не только по швам, но и внутри детали, ис-пользуют условное разрезание и раздвижку внутри детали по линиям допол-нительного членения (рисунок 10.21, таблица 10.2).

230

Таблица 10.2 Величины фалд по низу изделия на уровне колена (для тканей средней драпируемости)

Расположение фалды Размер фалды По шву Внутри детали

Небольшой Средний Большой

4-5 см 6-7см

8 см и более

5-6 см 7-9 см

10-12 см Количество фалд увеличивается при раскрое деталей по «косой нити». С

увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы умень-шается.

Резкое расширение деталей от какого-либо уровня называется «годе». Клинья «годе» могут быть как цельнокроеными (рисунок 10.22, а), так и втач-ными (рисунок 10.22, б). Цельнокроеное «годе» может быть симметричным и несимметричным с двух сторон клина (с расширением в одну сторону или с разным по сторонам клина).

В деталях с вытачками коническое расширение выполняется через их концы. Растворы вытачек могут быть использованы как полностью, так и час-тично (рисунок 10.21 а, б, в). При несовпадении концов вытачек с линиями ус-ловных членений возможно перемещение и перераспределение исходных выта-чек. Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. Для образования фалд в конкретном месте контур линии талии в этом месте ос-тавляют в виде ломаной линии (рисунок 10.21, в)

а

б

Рисунок 10.22- Расширение «годе»: а - с цельнокроеными клиньями;

б - с втачными клиньями.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При

этом части рассекаемых деталей заводят друг на друга с обязательным контро-лем на уровне обхватного измерения – обхвата бедер Об в юбке, обхвата плеча

231

Оп в рукаве. Растворы исходных вытачек при этом увеличиваются, в модели они служат для образования мягких складок.

В брюках используются те же приемы, но чаще от уровня коленей (рису-нок 10.23, в).

Коническое расширение часто используется в сочетании с параллель-ным . Сначала рекомендуется выполнять параллельное расширение, а затем полученную деталь рассекают условными линиями и разводят конически.

Более сложная форма одежды (плотно прилегающая в области талии и сильно расширенная книзу) получается с использованием дополнительных членений. Они могут быть поперечными, выше или ниже линии талии, и про-дольными - в виде рельефных швов с разными уровнями прилегания по талии, расширения или заужения книзу (от уровня диафрагмы в полуприлегающей трапеции до линии талии, покрой принцесс, редингот, овал, кокон…).

Для расширенных книзу изделий величину необходимого расширения распределяют пропорционально ширине деталей; к участкам большей ширины - большее расширение. Самое большое расширение внизу дают обычно к боко-вым срезам деталей. По линиям рельефов и по средней линии спинки внизу да-ют примерно 1/2 от бокового расширения.

а

б

в

Рисунок 10.23 – Коническое расширение и заужение деталей конструкции Построение продольных линий членения деталей заключается в следую-

щем (рисунок 10.24):

232

Рисунок 10.24 – Оформление продоль-ных линий членения при расширении

по низу изделия

1. Определяют положение и конфигурацию направляющих линий 1. Они принадлежат средним деталям конструкции, которые несут на себе эскиз-ную нагрузку. При этом учитывается зрительное сужение рядом расположен-ных линий (расстояние внизу делают на 1,5 - 2,0 см больше, чем определено по рисунку).

2. Оформляют направление линии рельефа 1 с учетом начала уровня и ве-личины конического расширения силуэта (руководствуясь таблицей 10.1).

3. От полученной линии рельефа откладывают необходимые растворы вытачек (нагрудных, талиевых), а также величину расширения внизу.

Оформляют так называемые формообразующие линии рельефов 2. После построения рельефов проверяют длины одноименных линий от ли-

нии талии вверх и вниз; сопряжение линий по пройме и линии низа. Следует помнить, что при выполнении всех видов изменения силуэта не-

обходимо следить за равенством и сопряжением соответствующих срезов, а также за равномерностью расширения. Рекомендуется проставлять надсечки в нужных местах.

10.3.2 Подрезы и драпировки

Подрезы обычно связны со сборками, складками, драпировками на одном из участков детали (рукава, переда, спинки, юбки или брюк). Очень эффектны подрезы под грудью или около нее.

233

Рисунок 10. 25 – Примеры расположения подрезов на переде и на рукаве

Рисунок 10. 26 – Примеры оформления драпировок и подрезов рукава

Линии подреза, как правило, проходят под или над выпуклыми конту-

рами фигуры, не проходя и не доходя до концов вытачек. Открываясь во вто-рой линии подреза, отсеченная их часть оформляются в виде сборок или за-щипов, направленных на выпуклость. Если раствор открывшейся вытачки оказывается недостаточным, его дополнительно увеличивают коническим расширением. Окончательные контуры оформляются плавными кривыми ли-ниями. При сложных вариантах конструктивного моделирования окончатель-ные контуры деталей могут определяться муляжным способом после заклады-вания проектируемых складок, драпировок и т.д.

Драпировки в виде мягких свободно лежащих незаутюженных и неста-чанных складок получают коническим (трубчатые, лучевые или радиальные) и параллельно-коническим расширением (каскадные, пазушные). На рисунках 10.27 и 10.28 приведены некоторые варианты драпировок на различных деталях конструкции. Драпировки могут быть как симметричными, так и несиммет-ричными, на основных или декоративных деталях различных отделок, по своей

234

форме образуя трубчатые, каскадные, лучевые , пазушные поверхности. Наибо-лее выразительными являются асимметричные драпировки, они выполняются на детали вразворот.

При разработке деталей с драпировкой в нее сначала переводятся рас-творы всех вытачек, затем намечают линии и направление разрезов с после-дующей раздвижкой на проектируемую величину конического расширения. Для улучшения драпировочных свойств рекомендуется раскрой деталей по «косой нити».

Рисунок 10. 27 – Примеры оформления деталей при сложных драпировках

рукава

Для оформления среза детали, от которого проектируется сложная драпи-ровка, необходимо выполнить макет этой детали, заложив запроектированные драпировки-складки. Затем линию среза уточняют по шаблону исходной дета-ли. Можно также использовать прием оформления срезов в зависимости от на-правления закладывания складок (по аналогии с оформлением срезов деталей с вытачками в зависимости от направления их заутюживания.

235

а

б

в

Рисунок 10.28 – Проектирование драпировок: а – по юбке; б- симметричной по переду; б– несимметричной по переду

236

11 ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека

Высокое качество изделий по индивидуальным заказам обеспечивается прежде всего своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок.

Одежда изготавливается с одной или двумя примерками в зависимости от сложности фасона, индивидуальных особенностей заказчицы и квалификации закройщика. При этом задача закройщика состоит в том, чтобы помочь выбрать фасон изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчицы, направления моды и свойств материалов.

Необходимость примерок вызвана и используемыми в практической ра-боте при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графическими методами, которые являются приближенными методами конструирования.

При проведении примерок изделий обращают внимание на три основных момента:

• уточнение посадки изделия на фигуре; • уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных осо-

бенностей фигуры; • уточнение размеров, формы и положения отделочных деталей в изде-

лии. Аналогично индивидуальному производству примерки проводят и при

проектировании новых моделей для массового производства. Отличие только в том, что примерки и уточнение конструкции производят на типовую фигуру ба-зового размера или на манекен.

Все дефекты, возникающие в процессе разработки конструкции и изго-товления изделий, делят на три группы: конструктивные, технологические и дефекты моделирования. В данном пособии рассмотрены только конструктив-ные дефекты, не связанные с ошибками моделирования.

Выделяют следующие стадии работы по уточнению конструкций: 1. Подготовка изделия к первой примерке. 2. Проведение первой примерки. 3. Внесение изменений в изделие по результатам первой примерки. 4. Проведение второй примерки. 5. Окончательное изготовление изделия на индивидуальную фигуру или

образца модели на типовую фигуру. Несмотря на то, что для различных видов изделий и покроев преду-

сматривается различная последовательность действий при примерках изделий, можно выделить общие рекомендации по их проведению.

В случае изготовления изделий с одной примеркой необходимо особенно точно и тщательно провести раскрой, примерку и правильно выполнить уточ-ненную обмелку.

Перед раскроем ткань проглаживают, а при необходимости декатируют

237

(смачивают или увлажняют и сушат). Изделие раскраивают по изготовленным шаблонам деталей данной мо-

дели и без них, непосредственно строя детали на ткани. При этом строго со-блюдают направление нитей основы, направление ворса, условие совмещения рисунка и, если необходимо, симметричность.

К контурам срезов деталей при их раскрое дают припуски по ширине и длине для уточнения (по срезам спинки, боковым швам, горловине, пройме, ни-зу). В таблице 11.1 приведены величины припусков к деталям одежды для уточ-нения моделей при примерке на фигуре заказчицы. Таблица 11.1 – Запасы для уточнения моделей одежды на фигуре заказчицы

Припуски для различных изделий, см

Детали кроя Срезы Паль-то,

жакет

Пальто реглан

Пальто кимоно

Цельно-кроеные с ласто-вицей

Платье, блузка

Отрез-ные по талии

Брюки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Горловина 2,0 2,0 2,0 1,0 1,5 Пройма 2,0 3,0 3,0 1,0 1,5 Средний 3,0 3,0 3,0 1,0 Талии 2,5 Плечевой 3,0 3,0 1,0 1,5

Спинка

Верхняя часть проймы

2,0 2,0 1,5 1,5

Пройма в максималь-ной выемке

1,0 3,0 1,1 1,0

Горловина вверху

2,0 2,0 2,0 1,5 1,5

Горловина в точке уступа

2,0 1,0 1,0 1,5

Полочка

Боковой 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 Окат внизу 3,0 Нижняя

(передняя) часть рука-ва

Локтевой (верхний)

3,0 2,0

Верхняя (локтевая) часть рука-ва

По окату вверху с пе-реходом на нет

2,0

Задняя часть брюк

Средний Шаговый

3,0 3,0

На деталях копировальными стежками наносят линии: полузаноса, сгиба лацкана, вытачек, карманов, складок, петель, подгиба низа изделия и рукава и др.

Кроме того, для платья, неотрезного по линии талии, с рельефами про-ектируют запасы к спинке и полочке по шву соединения их с боковой частью 1,5 см, по боковым срезам отрезных бочков и пройме - по 1,5 см, по плечевому срезу полочки и спинки также по 1,5 см.

К примерке должны быть выполнены следующие операции:

238

• вытачки и рельефы на полочке стачивают, а на спинке сметывают и за-метывают в сторону боковых срезов;

• средний шов спинки стачивают, боковые, плечевые и другие швы чле-нений сметывают и заметывают в сторону спинки;

• лацканы соединяют с прокладками, иногда полностью обрабатывают боковые карманы и борта;

• в горловину вметывают нижний воротник или его прокладку во избе-жание растяжения;

• в рукаве передние срезы стачивают и разутюживают, локтевые срезы только сметывают и заметывают в сторону верхней части рукава;

• вметывают правый рукав в пройму; если необходимо, приметывают плечевые накладки;

• низ изделия и рукава заметывают. Для изделий с утепленными прокладками примерку делают на специ-

ально заготовленную утепляющую прокладку. В изделиях, подготовленных к примерке, должны быть проложены сме-

точные строчки по середине спинки и переда, линии полузаноса, уровням груди и талии.

В юбках к верхнему срезу приметывают корсажную тесьму или пояс. Если изделие изготавливается с двумя примерками, то к первой примерке

допускается меньшая степень его готовности. В частности: • вытачки и рельефы на полочке (переде), а также средний срез спинки

только сметывают и заметывают; • лацканы не соединяют с прокладкой, а боковые карманы и борта не об-

рабатывают; • в горловину вметывают прокладку воротника или нижний воротник. Образец надевают на фигуру заказчицы, расправляют и закрепляют борта

булавками, совмещая линии полузаноса. Сначала проверяют соответствие изделия заданному силуэту и основным

размерам (длине и ширине). Далее проверяют длину и ширину рукава и его по-ложение в пройме. Обмеляют пройму и рукав отделяют от проймы.

Проверяют положение воротника в горловине, сгибов лацканов, баланс изделия. Для проверки баланса булавки из борта временно удаляют. Пра-вильность баланса определяется по отвесности положения бортов и боковых срезов, прилеганию спинки в нижней части. При уточнении конструкции боко-вые и плечевые швы распарывают, детали располагают на фигуре без напряже-ния и срезы скрепляют булавками. Плечевые срезы скрепляют от горловины, а боковые - от высшей точки или от линии талии. От линии талии боковые швы скрепляют в изделиях прилегающего силуэта.

Если припуски на плечевые швы оказались малы для исправления не-достатков и неправильно определены прибавки на свободное облегание к длине спинки до талии (особенно при наличии большой кривизны спинки и выпукло-сти лопаток), баланс уточняют путем смещения спинки и переда по боковому шву.

В изделиях прилегающего силуэта дополнительно уточняют ширину из-

239

делия по линии талии и низа, горизонтальность и правильное расположение линии талии в соответствии с пропорциями фигуры.

Далее уточняют длину изделия, проверяют расположение петель, вы-тачек, карманов, рельефных швов, кокеток. Уточняют направление и длину вы-тачек. Места уточнений отмечают меловыми знаками на одной стороне изделия (левой - у мужчин и правой - у женщин). Это обусловлено тем, что в мужских изделиях при носке сверху расположен левый борт, а в женских - правый.

Наколку боковых, плечевых швов и швов рельефов можно производить накладным швом или с расположением припусков на шов с лицевой стороны; булавки накалывают поперек шва. Это позволяет правильно сосредоточить по-садку в необходимом месте и обеспечивает правильное направление шва. Не-обходимо проверить местоположение плечевого шва относительно спинки и переда изделия. Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение вершины проймы из-за неточно снятого измерения Впк. В этом слу-чае плечевой шов распарывают по всей длине, выпуская запасы или забрав из-лишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.

На фигурах, имеющих резкие отклонения от условно-пропорциональных, а также в случае несимметричности сторон фигуры (одно плечо выше другого, разный уровень бедер и др.), следует производить уточнение каждой стороны изделия отдельно.

Если изменяют только направление рельефов без изменения растворов перенесенных в них вытачек, то новое положение целесообразно отметить ме-лом, не распарывая сметанных швов рельефов.

Если плечевые швы перекалывались, то, прежде чем найти форму во-ротника, уточняют вырез горловины. Воротник прикалывают по линии выреза горловины, уточняют его форму, высоту стойки, степень отставания или приле-гания к шее.

В моделях, у которых воротники обрабатывают одновременно с бортами (подборт цельнокроеный с воротником), по краю борта только прокладывают кромку.

После первой примерки из изделия удаляют все нитки сметывания. Де-тали проутюживают, складывают изнаночной стороной внутрь, располагают на столе вверх той стороной, на которой нанесены меловые знаки. Все изменения переносят на симметричные детали копировальными строчками.

Последним этапом проведения примерки является определение размеров, местоположения и формы отделочных деталей и карманов; уточняют местопо-ложение петель.

После примерки изделие снимают с фигуры, уточняют меловые знаки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками по всем изме-ненным линиям. Детали проутюживают, удаляя ненужные стежки и булавки. Симметричные детали скалывают лицевой стороной вверх и окончательно на-меляют, а затем переносят копировальными стежками" все изменения на сим-метричные детали.

Если при намелке спинки и переда изменились ширина и глубина прой-

240

мы, то детали рукава уточняют. По ширине рукав изменяют за счет перемеще-ния локтевых срезов частей рукава. При этом если рукав одношовный, то при намелке от вершины переднего среза откладывают необходимую ширину рука-ва, затем обмеляют локтевой срез и нижнюю часть оката до задней надсечки, намечая и ее.

В двухшовном рукаве верхнюю часть рукава расширяют со стороны лок-тевого среза на 0,6 см, нижнюю часть - на 0,4 см на каждый сантиметр расши-рения проймы.

При изменении глубины проймы переда и спинки проверяют правиль-ность соотношения высоты оката и глубины проймы. Для этого измеряют рас-стояние от вершины плечевого среза до линии глубины проймы на спинке и пе-реде по прямой, складывают эти величины, делят пополам и вычитают 2,5 - 3,0 см. Полученная величина должна быть примерно равна высоте оката.

Далее выкраивают верхний и нижний воротники, подборта, отделочные клапаны, накладные карманы, манжеты, хлястики и другие детали по модели.

Уточненный и обмеленный крой вместе с подкроенными деталями за-кройщик передает в пошивочную бригаду для окончательного изготовления из-делия с одной примеркой или для подготовки ко второй примерке.

Ко второй примерке готовят следующее: • по всем меловым линиям, нанесенным закройщиком после первой при-

мерки, прокладывают копировальные стежки; • полностью обрабатывают вытачки, рельефы, складки, кокетки, сред-

ний шов спинки, карманы, нижний воротник и рукава: • борта обрабатывают до отделочной строчки; • боковые и плечевые швы сметывают и заметывают в сторону спинки; • низ заметывают; • в горловину вметывают нижний воротник; • в проймы вметывают рукава; • приметывают плечевые накладки. Низ и боковые швы могут быть обработаны. Процессы первой и второй примерок аналогичны. При этом во время вто-

рой примерки закройщик окончательно уточняет изделие на фигуре заказчицы. Последовательность проведения второй примерки: • изделие надевают на заказчицу, тщательно расправляют, закатывают по

линии полузаноса и вносят необходимые уточнения; • уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, распо-

ложение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, шлицы, расположе-ние отделочных деталей и других линий;

• уточняют длину рукава и правильность вметывания рукава в пройму и воротника в горловину.

Неточности, выявленные в процессе второй примерки, устраняют опи-санными ниже способами.

241

11.2 Классификация и характеристика дефектов в женской одежде

Известно несколько классификаций дефектов в одежде. Для успешного

распознавания конструктивных дефектов, устранения их причин и определения способов их устранения можно остановиться на следующих трех группах:

1) дефекты, которые вызваны недостатками в создании объемной формы изделия;

2) дефекты, не обеспечивающие качества посадки изделия на фигуре в статике;

3) несоответствие изделия форме тела человека в динамике. Классификация дефектов посадки изделия на фигуре человека подробно

описана в книге Н. А. Рахманова, С. И. Стаханова «Устранение дефектов одеж-ды» (М, 1985). Все возможные дефекты здесь распределены на шесть групп в зависимости от внешнего проявления и причин их возникновения.

1. Горизонтальные складки, образующиеся в результате: • увеличенной длины детали в вертикальном направлении; • уменьшенной ширины детали в горизонтальном направлении. 2. Вертикальные складки, вызванные: • излишней шириной детали в горизонтальном направлении; • недостаточной длиной детали в вертикальном направлении. 3. Наклонные складки по всей ширине детали, образующиеся вследствие: • одностороннего укорочения или удлинения опорного участка детали; • действия разнонаправленных сил давления на обуженные участки де-

тали. 4. Угловые заломы на участке детали (связаны с неправильным опре-

делением угла для образования выпуклости или вогнутости на отдельных участках поверхности одежды); внешне проявляются в виде:

• напряжения внутри детали и образования слабины по ее краям из-за недостаточного раствора вытачек или недостаточной величины сутюживания;

• образования слабины детали из-за недостаточного раствора талиевой вытачки для образования вогнутой формы.

5. Балансовые нарушения, которые приводят к перемещению (за-кручиванию) смонтированных деталей из-за нарушения их равновесия в изде-лии.

6. Прочие дефекты (ощущаются в основном при движениях одетого чело-века).

Причины возникновения некоторых приведенных дефектов и место их расположения в изделии указаны в таблице 11.2.

242

Таблица 11.2 – Места расположения и причины основных конструктивных де-фектов в женской одежде

Основные причины дефекта Места расположения дефекта в изделии Горизонтальные складки

Увеличение длины детали в вертикальном направлении

На спинке под воротником; в верхней части спинки; у проймы; на втачном рукаве

Уменьшение ширины детали (заужение) в горизонтальном направлении

На рукаве покроя реглан; по среднему шву брюк; по переднему шву брюк; в верхней ша-говой части брюк; по боковым швам брюк

Вертикальные складки Излишняя ширина детали в горизонтальном направлении

В верхней части спинки; в нижней части спинки

Недостаточная длина детали в вертикальном направлении

У проймы переда; на переде; на рукаве; около переднего шва брюк; у бокового шва задней части брюк; на задних частях брюк; на боко-вом участке юбки; на задней части юбки

Наклонные складки Одностороннее укорочение или удлинение участка детали

У проймы спинки; у бокового шва

Действие разнонаправленных сил давления на обуженные участки изделия

По плечевому шву, идущие от среднего шва спинки; натяжение верхней части переда у линии горловины; у проймы переда; натяже-ние переда у проймы; Напряженные складки на переде от линии горловины к боковому шву; на шаговых швах брюк; от вершины ока-та рукава; в плечевой части рукава реглан; по боковым сторонам юбки; посередине юбки

Угловые заломы Недостаточный раствор выта-чек

У проймы спинки; перекосы плечевых швов; недостаточная выпуклость переда в области груди; то же на участке живота

Увеличенный раствор вытачек На боковом участке брюк; на шаговом участ-ке брюк; на боковом участке юбки; на задней части юбки

Балансовые нарушения Нарушение равновесного по-ложения деталей в изделии (полочки по отношению к спинке, рукава по отношению к полочке и спинке)

Короткая полочка (перед) или длинная спин-ка; длинная полочка (перед) или короткая спинка; кручение рукава; отклонение рукава назад; отклонение рукава в перед; удлинение передних частей брюк; удлинение задних час-тей брюк; удлинение шаговых срезов по от-ношению к боковым

243

Ниже приведены особенности проявления указанных дефектов на раз-личных участках одежды

11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной

формы изделия

При разработке конструкции главным является правильный выбор рас-пределения прибавок в соответствии с модой и индивидуальными особен-ностями фигуры. Это ведет к определению формы и размеров деталей новой модели изделия, не соответствующих эскизу модели или ее замыслу. Наиболее часто встречающиеся погрешности воспроизведения силуэтной формы:

• неправильное определение величин прибавок при расчете основных конструктивных поясов;

• неправильное распределение прибавок между основными участками изделия;

• неправильный выбор способа получения объемной формы участка из-делия;

• неправильное расположение и конфигурация линий членения (швов, вытачек, подрезов и др.).

При выборе прибавки по линии груди и ее распределении между пере-дом, спинкой и проймой необходимо учитывать не только модное направление, но и величину прибавки к глубине проймы (Пспр). С увеличением прибавки к обхвату груди процент прибавки на участке проймы должен уменьшаться, так как в противном случае рукав получается слишком открытым, что приводит к зрительному увеличению объема* лифа. Установлено также, что чем больше глубина проймы, тем меньший процент прибавки должен приходиться на долю ширины проймы. Так, если прибавка к глубине проймы Пспр = 6,0 - 8,0 см, прибавка к ширине проймы должна составлять 40 - 50 % от Пг. При Пспр £ 15,0 см Пшпр = 0. Неправильный выбор способа формообразования заключается в недостаточном растворе вытачек или сутюжки для создания объемной формы в области груди, лопаток или бедер.

Неправильное расположение и конфигурация линий членения может рас-сматриваться относительно центров спинки, переда.

Необходимо также проверять направление вытачек, глубины складок, расположение драпировок относительно общего объема участков поверхности изделия и наиболее выпуклых ее участков. Часто коническое расширение дета-лей подменяют увеличенным наклоном боковых срезов. Это приводит к обра-зованию плоских, гладких поверхностей вместо мягких, драпированных.

11.2.2 Дефекты плечевой одежды

Основными признаками хорошей посадки изделия на фигуре являются

равновесное положение основных деталей, гладкость поверхности изделия (от-сутствие заломов, морщин, перекосов), а также горизонтальное положение низа изделия.

244

В изделии хорошего качества должно быть соответствие его размеров и формы опорным участкам поверхности тела человека. При этом свободные участки деталей одежды ниже опорных должны ниспадать легко и не-принужденно. Конструктивные и декоративные линии, идущие вдоль деталей, должны располагаться строго вертикально или могут иметь отклонение от вер-тикального положения на ± 1,0 - 1,5 °, что практически незаметно для глаза; ли-нии низа, талии, бедер - горизонтально или иметь отклонение в готовом изде-лии не более 1/100 длины изделия.

Короткая спинка приводит к тому, что изделие как бы повернуто в сторо-ну спинки. Передние детали в распашных изделиях внизу расходятся; воротник отстает от шеи, и спинка вздернута внизу; боковые швы смещены назад (рису-нок 11.1).

Рисунок 11.1 – Конструктивные дефекты «короткая спинка» и «длинный пе-

ред»

Указанный дефект наиболее сильно выявляется на сутулой фигуре. Для его устранения предлагаются следующие способы:

• перекалывание бокового шва, при этом удлиняется боковая часть изде-лия;

• поворот верхней части спинки относительно нижней с целью удли-нения ее средней части (рисунок 11.1, а);

• поворот верхней части полочки относительно нижней. Шаблон по-лочки разрезают и поворачивают относительно центра, который находится на пересечении линии груди и вертикальной касательной к пройме переда (рису-нок 12.1, б);

• при наличии ни спинке кокетки или рельефных швов уточняется вы-пуклость на лопатки.

Длинная полочка (перед). Этот дефект не имеет самостоятельного значе-ния и аналогичен дефекту «короткая спинка». Но в практике конструирования возможны такие дефекты посадки полочки, которые проще исправить непо-средственно на ней. На рисунке 11.1,в показаны изменения, которые необходи-мо внести в полочку, чтобы устранить расхождения бортов внизу.

245

При длинной спинке изделие повернуто в сторону переда; спинка внизу прилегает к ногам; передние детали внизу заходят одна на другую и боковые швы смещены вперед (рисунок 11.2).

Рисунок 11.2 – Конструктивные дефекты «Длинная спинка» и «короткий пе-

ред» Данный дефект наиболее сильно проявляется на фигуре с перегибистой

осанкой. Вариант исправления дефекта противоположен описанному выше и заключается в следующем:

• укорочение и заужение спинки; • удлинение и расширение переда (полочки); • одновременное исправление обеих деталей (рисунок 11.2, а). Дефект «короткий перед» аналогичен дефекту «длинная спинка» (рису-

нок 11.2, б). Удлинение переда оказывает на баланс изделия такое же влияние, как укорочение спинки. Но здесь следует учитывать изменение размеров прой-мы и связанное с ним изменение размеров оката рукава. Поэтому если глубину проймы переда сократили и она стала недостаточной, то проще исправить пе-ред, а не спинку. Пройму спинки и переда в дальнейшем углубляют.

Для устранения дефекта укорачивают спинку в верхней части или сме-щают ее вниз вдоль бокового шва.

Короткий перед приводит к тому, что в готовом изделии передние детали внизу вздернуты вверх и заходят одна на другую; от горловины к боковому шву идут косые заломы; воротник отстает от щей. Для устранения дефекта удлиня-ют верхнюю часть переда или перемещают его вверх вдоль бокового шва.

Следует помнить, что передние детали изделия могут расходиться внизу по ряду причин (рисунок 11.3):

• вершина бокового среза переда поставлена выше вершины бокового среза спинки (переднюю деталь опускают вниз, рисунок 11.3, а);

• вершина горловины переда смещена в сторону горловины (пле-чевой срез переда перемещают в сторону проймы, рисунок 11.3, б);

• сутюживание передних деталей в области груди или их посадка на кромку недостаточны (увеличивают угол сутюживания или предусматривают

246

большую величину посадки на кромку); • недостаточен раствор нагрудной вытачки; • изделие заужено в области бедер. Если борта передних деталей в готовом изделии заходят друг на друга, то

для исправления дефекта необходимо выполнить операций, противоположные указанным выше.

Часто дефект появляется из-за нескольких причин одновременно. Нарушение равновесия рукава является следствием многих причин. Так,

если неправильно определено положение надсечек на окате рукава или пройме, это приводит к отклонению рукава вперед или назад.

Если рукав втачан со смещением назад, то образуются поперечные зало-мы по линии переднего переката. Для устранения дефекта на окате рукава пе-ремещают в направлении хода часовой стрелки.

Если рукав втачан со смещением вперед, то при нормальном положении рук образуются заломы по локтевому перекату. Необходимо сместить надсечки по окату рукава против хода часовой стрелки.

Дефекты в изделиях рассматривают с трех позиций: их внешний вид, причины и способы устранения. Часто выделяют дефекты по различному виду складок (заломов).

Так, в рукаве могут быть горизонтальные и наклонные складки по окату. Горизонтальные складки в верхней части оката рукава являются следствием увеличенной высоты оката или заужения оката (чаще то и другое одновремен-но). Для устранения дефекта необходимо уменьшить высоту оката и расширить рукав на уровне примерно середины высоты его оката.

Наклонные (косые) складки по окату рукава от его вершины появ-ляются из-за недостаточной высоты оката. Увеличить высоту оката можно, ли-бо выпустив припуск в верхней части оката, либо углубив окат в нижней части. Необходимо одновременно уточнить длину рукава (рисунок 12.4).

Рисунок 11.3 – Конструктивный де-фект «передние детали расходятся

снизу»

Рисунок 11.4 – Наклонные складки по окату рукава

247

Может наблюдаться вздергивание низа короткого рукава. Причиной яв-ляется также недостаточная высота оката. В этих случаях увеличивают йысоту оката рукава или углубляют рукав в нижней части его оката.

Возможно закручивание рукава по отношению к руке. Этот дефект воз-никает в двухшовном рукаве, если вершина локтевого среза нижней части ру-кавд в чертеже находится ниже вершины локтевого шва верхней части рукава. Для устранения дефекта необходимо выложить обе части рукава, стачанные по переднему срезу, так, чтобы на всем протяжении переднего переката сохраня-лось постоянным расстояние от среза до сгиба рукава (рисунок 11.5); затем сле-дует скорректировать обе части рукава.

Неточности построения горловины приводят к следующим дефектам: • воротник отстает от шеи по всему периметру (уменьшают разме-

ры горловины и воротника, рисунок 11.6); • воротник отстает от шеи по горловине спинки при излишней ее

глубине (уменьшают ширину горловины спинки, рисунок 11.7); • воротник излишне плотно прилегает к шее на участке спинки при

длинной спинке в верхней части (увеличивают ширину горловины спинки, ри-сунок 11.8).

Рисунок 11.5 – Направленное положе-ние нижней части рукава (кручение

рукава)

Рисунок 11.6 – Воротник отстает от шеи по всему периметру

Рисунок 11.7 – Воротник отстает от шеи сзади

Рисунок 11.8 – Воротник излишне плотно прилегает к шее

248

Горизонтальные складки под воротником на спинке образуются при уд-линенности средней части спинки от линии горловины до линии проймы и од-новременно слишком большом наклоне плечевых срезов (увеличивают глубину горловины спинки и уменьшают наклон плечевых срезов (рисунок 11.9, а), при покатых плечах уменьшают наклон плечевого среза спинки (рисунок 11.9, б)).

Косые заломы на спинке под проймой, направленные к лопаткам, возни-кают от недостаточного наклона плечевых срезов спинки (рисунок 11.10) (уве-личивают наклон плечевых срезов и при необходимости углубляют пройму).

Наклонные заломы у проймы переда, идущие к горловине, возникают при излишней длине боковой части переда и недостаточном растворе нагрудной вытачки (увеличивают наклон плечевого среза переда, углубляют пройму, со-кращают боковой шов, увеличивают раствор нагрудной вытачки, рисунок 11.11).

Веерообразные заломы по линии талии у среднего шва спинки, боковых и рельефных швов в приталенных изделиях возникают при излишнем прогибе боковых срезов (рисунок 11.12) (уменьшают прогиб срезов, а также вводят до-полнительные линии членения для сохранения ширины изделия по линии та-лии).

Рисунок 11.9 – Горизонтальные складки

под воротником Рисунок 11.10 – Косые заломы на

спинке под проймой

Рисунок 11.11 – Наклонные заломы у

проймы переда Рисунок 11.12 – Веерообразные за-

ломы по линии талии

249

11.2.3 Дефекты одежды на фигуре при движении

Для создания изделий, удобных в носке, необходимо при построении конструкции учитывать те изменения в размерах фигуры, которые происходят при движениях человека. Удобство одежды в движении обеспечивается пра-вильным выбором и распределением прибавок, размерами деталей, формой их срезов. Выбор и распределение прибавок должны производиться с учетом рас-тяжимости ткани. В изделиях из неэластичных материалов свобода движений обеспечивается только за счет прибавок на свободное облегание. Поэтому не-обходимо быть предельно точным в их определении, особенно для прилегаю-щих изделий.

Наиболее часто встречающимися дефектами динамического несоот-ветствия являются Затруднение отведения рук вперед и затруднение подъема рук или ног.

Затруднение отведения рук вперед (рисунок 11.13) возникает в том слу-чае, если спина обужена в плечевом поясе (рисунок 11.13, а) или только в ниж-ней части проймы (рисунок 11.13, б). Дефект усугубляется узким окатом рукава и неправильным оформлением проймы спереди (рисунок 11.13, в). Устранение дефекта предполагает увеличение ширины спинки, расширение рукава по окату (рисунок 11.13, г). Переоформление проймы переда выполняют также при ее малой глубине (рисунок 11.13, д).

Затруднение подъема рук (рисунок 11.14) проявляется тогда, когда уве-личена глубина проймы и обужен окат рукава (рисунок 11.14, а). Устраняют де-фект введением ластовицы в нижней части узкого рукава (рисунок 11.14, б), расширением оката или уменьшением глубины проймы за счет запасов в ниж-ней части (рисунок 11.14, в). В случае отсутствия запаса понижают верхний плечевой контур (рисунок 11.14, г) или уменьшают высоту оката рукава (рису-нок 11.14, д).

Рисунок 11.13 – Затруднение отведения рук вперед

250

Рисунок 11.14 – Затруднение подъема рук

11.2.4 Дефекты юбок и брюк и способы их устранения

Конструктивные дефекты юбок и брюк описаны в таблице 11.3.

251

Таблица 11.3 – Конструктивные дефекты поясных изделий и способы их устранения Наименование

дефекта Причины возникнове-

ния Способ устранения Внешний вид и схема исправления дефекта

1 2 3 4 Конструктивные дефекты

Юбка спереди прилегает к ногам

Неверно оформлен верхний срез пе-редней части юбки

Верхний срез передней части юбки оформляют с прогибом посередине. Ве-личина прогиба зависит от фигуры

Юбка сзади прилегает к ногам

Неправильно оформлен верхний срез задней части юбки

Верхний срез задней части юбки оформляют с проги-бом посередине. Величина погиба зависит от фигуры

Поперечные заломы у поя-са на задней части юбки

Недостаточный прогиб верхнего среза задней части юбки Увеличен разговор задних и боковой вытачек

Углубляют прогиб задней части юбки по верхнему срезу Уменьшают растворы зад-них и боковой вытачек

252

Продолжение таблицы 11.3 1 2 3 4

Юбка широка по бедрам

Забирают излишки ткани по боковым швам

Складка на юбке расхо-дится внизу

Не учтена способ-ность перегибистой фигуры и был дан недостаточный про-гиб верхнего среза юбки сзади Верхний срез при-пуска на складку не соответствует по форме верхнему срезу юбки Излишне заужено по бедрам

Увеличивают прогиб верх-него среза юбки Верхний срез припуска на складку в зауженном виде приводит в соответствие с верхним срезом юбки Изделие расширяют по бедрам, выпуская запас ткани по боковым швам или уменьшая припуск на складку

253

Продолжение таблицы 1 2 3 4

Конструктивные дефекты брюк и способы их устранения Веерные за-ломы в облас-ти подъяго-дичной складки

Задние части брюк заужены по бедрам (у вершины шагово-го шва)

Выпускают запас ткани по шаговому шву задних час-тей. При значительном де-фекте притачивают клин

Излишнее провисание среднего шва в нижней час-ти

Увеличена высота сидения брюк

Уменьшают высоту сиде-ния, забирая излишки ткани по линии притачивани\ поя-са со стороны передних и задних частей

Наклонные складки в задних час-тях, идущие в сторону боко-вого шва

Укорочение средне-го шва задних час-тей брюк

В верхней части среднего шва притачивают клин Передние части поднимают вверх, срезая излишки ткани у среднего шва и соответст-венно углубляя его в ниж-ней части Увеличивают высоту сред-него шва задних частей, пе-рекраивая их

254

Продолжение таблицы 11.3 1 2 3 4

Наклонные заломы, на-правленные от икр вверх к боковым швам

Удлинение среднего шва задних частей брюк При раскрое не уч-тена перегибистость фигуры (укорочен средний срез перед-ней части брюк)

При незначительном дефек-те уменьшают длину сред-него шва задних частей брюк При значительном дефекте забирают излишки ткани по боковому шву задних час-тей, выпуская запас ткани по среднему шву на такую же величину Для перегибистых фигур увеличивают длину перед-них частей брюк по средне-му срезу и укорачивают средний шов задних частей брюк

Сгибы перед-них частей смещены на-ружу

Части брюк неверно соединены по шаго-вому шву (передняя часть смещена вниз)При конструирова-нии не было учтено строение ног (носки стоп обращены внутрь)

Переднюю часть смещают вверх по шаговому шву на необходимую величину, уг-лубляя при этом средний срез и при необходимости срезая излишки ткани у его вершины. На такую же ве-личину выпускают запас ткани по низу брюк

255

Продолжение таблицы 11.3 1 2 3 4

Заужены задние части брюк в облас-ти ягодиц Укорочен боковой шов (не учтены вы-пуклые бедра)

Расширяют задние части брюк в области ягодиц, вы-пуская запас ткани по сред-нему и шаговым швам Удлиняют боковой шов, вы-пуская запас ткани по низу передней и задней частей. Для сохранения длины ша-гового шва углубляют сред-ние срезы передней и задней частей. На такую же вели-чину срезают излишки тка-ни по линии притачивания пояса у вершин средних сре-зов передней и задней час-тей

Сгибы перед-них частей смещаются внутрь

Части брюк неверно соединены по шаго-вому шву (передняя часть смещена вверх). Не учтено строение ног (носки стоп излишне раз-вернуты наружу)

Из-за отсутствия запаса тка-ни по средней линии перед-ней части направление про-изводят за счет задней час-ти. Заднюю часть смещают вверх по шаговому шву на необходимую величину, уг-лубляя при этом средний шов и срезая излишки ткани у вершины. На такую же ве-личину выпускают запас ткани по низу

256

Продолжение таблицы 11.3 1 2 3 4

Заломы по боковому шву от линии бе-дер до стопы. Сгибы перед-ней и задней частей сме-щены внутрь (дефект ярко выражен в уз-ких брюках)

Не учтена особен-ность строения ног (Х-образная форма)

Расширяют участок в облас-ти колена по шаговому пе-редних и задних частей. В случае отсутствия запаса ткани в передних частях ис-правление производят толь-ко за счет задних частей. При этом забирают излишки ткани у вершины бокового шва передних и задних час-тей, выравнивают низ

Брюки из-лишне приле-гают к ногам по боковому шву в области колена

Не учтена особен-ность строения ног (О-образная форма)

Расширяют участок в облас-ти колена по боковому шву передних и задних частей. Из-за отсутствия запаса тка-ни в боковом шве исправле-ние производят за счет зад-них частей, выпуская запас ткани по шаговому и сред-нему швам и срезая излиш-ки ткани по боковому шву выше и ниже области колена

Задние части брюк плотно прилегают к фигуре, а перед-ние части излиш-не расширены (за-ломы по боковому шву, идущие вниз в сторону колена)

Не учтено строение фигуры (сильно вы-ступающие ягодицы). Вследствие этого не-верно определена ширина передних и задних частей брюк

Уменьшают ширину перед-них частей по боковому, ша-говому и среднему срезам. На такую же величину рас-ширяют задние части. Уве-личивают длину среднего среза задней части брюк.

257

Продолжение таблицы 11.3 1 2 3 4

Напуск на задних частях у линии при-тачивания пояса

Задние части брюк удлинены у верши-ны среднего шва Задние части брюк заужены в верхней части бедер

Срезают излишки ткани у вершины среднего шва Задние части расширяют на участке бедер, выпуская за-пас ткани по среднему шву

Поперечные ко-роткие заломы по боковому шву. Смещение передних срезов внутрь

Удлинение боково-го шва

Укорачивают боковой шов, срезая излишки ткани у вершины бокового шва пе-редней и задней частей

Вертикальная складка на зад-них частях вдоль бокового шва на участке бедра

Излишняя ширина по бедрам, боковой шов на участке бе-дер излишне выпук-лый

Забирают излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних частей или только задних

258

259

Окончание таблицы 11.3 1 2 3 4

Брюки широ-ки в поясе

Забирают излишки ткани в верхней части среднего шва задних частей. При значи-тельном дефекте – в боковой шов. На такую же величину укорачивают пояс

Брюки узки в поясе

Выпускают запас ткани по среднему шву задней части или используют раствор вы-тачки. На такую же величи-ну удлиняют пояс

12 КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ

12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды

Отличительной особенностью массового производства одежды яв-

ляется изготовление лекал, необходимых для раскроя и пошива изделий. Лека-ла – это шаблоны деталей с технологическими припусками.

Стандарты швейных предприятий предусматривают следующий порядок проектирования новых моделей одежды: в соответствии с Техническим заданием художник-модельер разрабаты-вает эскизы новых моделей одежды. Техническое задание включает вид из-делия, его назначение, вид материала, полнотную и возрастную группу; эскиз утверждается Малым художественным советом. Для утвержденного эскиза строится чертеж конструкции, и изготавливается модель в материале; после представления модели на Большой художественный совет пред-приятия и получения рекомендации о внедрении ее в производство осущест-вляется разработка конструкции новой модели на типовую фигуру базового размеро-роста; производится построение первичных лекал. Для этого к контурам дета-лей, выкопированых с чертежа модельной конструкции, даются припуски на швы; раскраивается образец с учетом дополнительных припусков на уточне-ние конструкции. Изделие готовится к примерке. Уточнение конструкции производится в процессе примерки изделия на типовой фигуре или на мане-кене. Проверяется соответствие его эскизу. Обеспечивается качество посадки изделия на фигуре; все выявленные в процессе примерки уточнения вносятся в первичные лекала. В результате этого оформляются окончательные лекала основных деталей базового размеро-роста; оформляются лекала-оригиналы на все детали конструкции из всех ви-дов материалов (основная ткань, подкладка, прокладки и др.). для запуска модели в производство изготавливаются комплекты лекал-эталонов на все рекомендуемые размеры и роста (иногда полноты). Для это-го используются методы градации лекал; разрабатывается комплект текстовых документов в виде «Технического описания на модель»; изготавливаются рабочие лекала для раскроя материалов, а также вспо-могательные лекала для швейных потоков, т.е. для процессов изготовления изделия. Прошивается образец – эталон новой модели; осуществляется нормирование материалов на основе изготовления

260

Отдельные виды работ по подготовке новых моделей одежды к запуску в производство в настоящее время выполняется с использованием средств авто-матизации, в так называемых Системах автоматизированного проектирова-ния (САПР) швейных изделий.

С 1971 года в промышленность была введена Единая система конструк-торской документации (ЕСКД). Она представляет собой комплекс государст-венных стандартов, которые устанавливают единые, взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской до-кументации в проектных организациях. В соответствии с Единой системой кон-структорской документации стадиями проектирования любых объектов про-мышленного производства являются техническое задание, техническое пред-ложение, эскизный проект, технический проект и разработка рабочей до-кументации. В швейной промышленности ЕСКД как система проектирования не действует, т.к. процесс конструкторской подготовки является традицион-ным, а модели одежды сменяются достаточно часто.

12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей

конструкции одежды

Чертежи лекал деталей одежды являются техническим документом, кото-рый определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия на обработку и раскрой изделия.

В зависимости от назначения различают лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала, которые в свою очередь включают лекала для раскроя и вспомогательные лекала.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют образцу модели изделия базового размера. Их разрабатывает конструктор по уточненной в процессе примерок конструкции.

Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все рекомендованные для данной модели размеры, роста и полноты. Они пред-назначены для изготовления рабочих лекал и проверки их точности.

Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки при установлении норм расхода материалов, выпол-нения обмеловок, для раскроя материалов и проверки качества кроя. Вспомога-тельные лекала используются в процессе изготовления изделий.

12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды яв-

ляются: чертеж конструкции с модельными изменениями (модельная конструк-

ция);

261

свойства материалов; выбранные методы технологической обработки используемые для

создания объемной формы при изготовлении изделия. Основными этапами построения лекал являются следующие: копирование деталей с чертежа модельной конструкции; выбор технологических припусков; вырезание лекал, проверка сопряжения срезов и нанесение надсечек по

срезам деталей; оформление лекал. На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для

каждой детали копируются: контуры каждой детали конструкции; конструктивные линии (линии уровней глубины проймы, талии, бедер,

полузаноса), а также линии перегиба лацкана, положения петель, карманов и др.;

вытачки; надсечки по пройме и окату рукава. Линии, перенесенные на бумагу резцом, обводятся карандашом, устраняя

неточности копирования.

12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проекти-руются следующие технологические припуски:

на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей; на швы; на подгиб низа; на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструк-тивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск от-кладывается при построении лекал деталей по нижним срезам -по основе и бо-ковым - по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения про-цента усадки материала при влажно-тепловой обработке(ВТО) и термодубли-ровании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термооб-работке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется

262

изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реаль-ной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50%, т.е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию и 60% для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конст-рукции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого обо-рудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использова-ние данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швы проектируются в соответствии с требованиями ОСТ 17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Величина припуска на шов зависит от следующих факторов:

вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.); кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т.д.); осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т.д.); способов обработки и применяемого оборудования (например, стачива-ние с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.). По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают

припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и вели-чины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факто-ров:

способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т.д.); материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстя-ной или полушерстяной, синтетический); кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силу-эт). В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена. Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку

низа, являются ГОСТы на данную группу изделий. Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей,

263

которые дублируются, формуются и, к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 12.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 12.1. Таблица 12.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных де-талей некоторых видов женской одежды Вид шва Назначение шва Величина

шва, в см1 2 3

Пальто, жакет Соединительный стачной в разу-

тюжку

Соединение боковых, плечевых срезов, сред-него среза спинки, локтевых и передних сре-зов рукава, бочков с полочкой и спинкой

1,0

Соединительный втачной в заутюжку

Втачивание рукава в пройму, соединение припуска на шлицу спинки с подкладкой, со-

единение припуска шлицы рукава

1,0

Краевой обтачной в кант*

Обтачивание срезов борта и лацкана, срезов клапана, накладного кармана, притачивание

0,7

Краевой вподгибку с притачной под-

Подгиб низа изделия и рукава 3,0- 4,0

Накладной Настрачивание воротника на горловину в 1,0 Платье, блузка Стачной в заутюж- Боковые, плечевые, втачивание рукава 0,5-0,7

Стачной Притачивание планки 0,7 –1,0 Окончание таблицы 12.1

1 2 3Стачной Втачивание воротника в горловину 1,0

Юбка, брюки Стачной (убываю- Средний срез от 3,0 до 1,0

Стачной в разу- Боковые, шаговые 1,0

Стачной в заутюж- Притачивание пояса 1,0 *В некоторых случаях шов обтачивания борта на предприятиях берется рав-ным 1,0 см.

264

Рисунок 12.1 – Чертежи лекал основных деталей женского жакета

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения: ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описа-нии модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба ни-за 4,0 см , из них 1,0 см – внутрь;

в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в го-товом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь). Подшивается низ на спецмашине;

иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см.; шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см, величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

265

шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов

Объектом оформления лекал - оригиналов являются заготовки деталей с припусками на швы и линиями, перенесенными с чертежа конструкции с мо-дельными особенностями. Оформление лекал заключается в проверке сопряже-ния срезов, расстановке надсечек, нанесении необходимых линий и надписей

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходи-мой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками (иногда используют термин «рассечка»).

В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяются без по-садки, то проверка сопряжения и расстановка надсечек осуществляется одно-временно. Например, при проверке сопряжения по боковым срезам спинки, по-лочки и их бочков для женских жакетов и пальто, детали накладываются по стачиваемым срезам и резцом отмечаются, а затем карандашом проставляется на всех деталях местоположение следующих надсечек:

по линии талии; по линии груди (рельефы); на расстоянии 15,0 ÷ 25,0 см от линии низа изделия. При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставятся над-

сечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производится расста-новка соответствующих надсечек по сопрягаемому срезу с учетом величины посадки. Так, при расстановке надсечек на лекалах деталей двухшовного рукава возможно проектирование посадки нижней части по переднему срезу (0.4 см) и по локтевому срезу верхней части рукава (0.7 см). Надсечки по срезам рукава ставятся на расстоянии 10.0 ÷ 12.0 см от вершин локтевых срезов верхней и нижней частей рукава и на расстоянии 7.0 ÷ 8.0 см от вершин передних срезов.

Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструк-ции и переносятся на линии контуров лекал. При этом указываются длины уча-стков проймы и величины технологической обработки (посадки) по окату рука-ва (рисунок 12.1). На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде бук-вы «Т», длиной 0.7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В дета-лях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см. Обыч-но это 0.5 см. Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др. В зависимости от слож-ности конструкции и используемых членений, надсечки могут быть проставле-ны на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, и.т.д.

В области стыковки лекал сопрягаемых деталей обеспечивается плавный

266

переход между деталями. Эта операция называется «проверка сопряжения срезов деталей». Оформляются также уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов. Лекала вырезаются по внешним контурным линиям, оставляя запасы бумаги по верхним участкам боковых и локтевых срезов.

Примеры схем проверки сопряженности срезов приведены на рисунке 12.2.

Рисунок 12.2 - Примеры проверки сопряженности контуров деталей

При оформлении лекал на них наносятся различные линии и надписи.

Линии, указывающие на направление нитей основы в деталях изделия, нано-сятся с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на рас-крой.

Величины допускаемых отклонений от принятого направления ни-тей основы задаются в процентах. Эти величины зависят от вида изделия, ма-териала (основной, подкладочный и т.д.), назначения и наименования детали, а также от наличия геометрического рисунка материала (полоска, клетка). Вели-чина допускаемого отклонения откладывается по обе стороны от линии направ-ления нити основы (рисунок 12.3). В таблице 12.2 приведены величины допус-каемых отклонений на основные детали плечевой и поясной одежды в соответ-ствии с СТБ 1794-2007.

267

Рисунок 12.3 – Пример нанесения направ-ления нитей основы и допускаемых откло-

нений (лекало спинки)

100

nLN

где N – величина, откладывае-мая по линии низа лекала детали; n – допускаемая величина отклонения; L – длина линии направления нити основы

Таблица 12.2 – Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основ-ных деталях плечевой и поясной одежды

Предельное отклонение от направле-ния нитей основы, %

Материал верха

Деталь

Направление нитей

основы в деталях кроя в полос-ку, в

без ри-сунка

кожа нат.

Материал подклад-

ки 1 2 3 4 5 6

Спинка из од-ной части, ко-кетка спинки

Параллельно линии, проведенной посереди-не детали вдоль нее

1,0 2,0 8,0 3,0

Спинка из двух частей

Параллельно среднему срезу от линии талии

до низа 1,0 2,0 8,0 3,0

Перед, кокетка переда

Параллельно линии по-лузаноса, располо-

женной ниже верхней петли

1,0 1,0 5,0 3,0

Бочок переда (спинки)

Как на переде (спинке)

Одношовный рукав

Перпендикулярно ли-нии ширины рукава

вверху 1,0 3,0 15,0 5,0

Верхняя (пе-редняя) часть двухшовн. ру-

кава

Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза

1,0 3,0 15,0 5,0

Продолжение таблицы 12.2

1 2 3 4 5 6

268

Нижняя (зад-няя) часть

двух-шовного рукава

Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза

3,0 4,0 20,0 5,0

Цельнокрое-ный рукав

Соответствует направлению и отклонению от долевой в дета-лях спинки и переда

Нижний во-ротник

Параллельно середине или параллельно линии раскепа для воротника

пидж. типа

2,0 5,0 25,0 -

Воротник верх-ний

Параллельно середине воротника

0 1,0 5,0 -

Капюшон

Параллельно линии, со-единяющей точки пе-реднего среза или по

модели

1,0 3,0 10,0 5,0

Подборт (верх-няя часть)

Параллельно внешнему краю лацканов

1,0 1,0 5,0 -

Подборт (ниж-няя часть)

Параллельно внешнему краю, расположенному ниже линии талии

2,0 2,0 15,0 -

Полотнище юбки переднее, заднее, кокетка

юбки

Параллельно сгибам 1,3 2,0 4,0 3,0

Половинка брюк передняя

1,3 2,0 8,0 2,0

Половинка брюк задняя

Параллельно линии, со-единяющей точки сере-дины ширины полови-нок брюк внизу и на

уровне колена 1,3 2,0 8,0 2,0

Гульфик, отко-сок

В гульфике параллель-но внешнему, а в от-коске параллельно внутреннему срезам

2,0 2,0 7,0 -

Окончание таблицы 12.2

1 2 3 4 5 6

269

Карман, кла-пан, подзор, листоч-

ка,обтачки про-резного и на-кладного кар-манов, петли,

шлевки

Совпадают с нитями основы обрабатывае-мых деталей, или дета-лей, на которых обра-батываются карманы или вдоль деталей.

0 1,0 5,0 -

Обтачки гор-ловины и

пройм в изде-лиях без ворот-ника (рукавов)

Совпадают с располо-жением нитей на ос-

новных деталях при со-вмещении их одно-именных срезов

2,0 2,0 -

Нормативные документы устанавливают также количество, величину и

места расположения надставок, предельное смещение швов, предельные откло-нения от номинальных размеров основных и вспомогательных мест измерений (см. раздел 7) . При автоматизированном выполнении раскладок на лекалах достаточно показать направление нитей основы и задать процент отклонений при определении задания на раскладку. Необходимо следить, чтобы при на-несении надписей (маркировке) лекал они не были «залицованы», т.е. все над-писи наносились на лицевой стороне лекала каждой детали.

На лекале каждой детали наносятся следующие маркировочные данные: вид лекала (оригинал, эталон, рабочее лекало); наименование изделия; номер модели; размерные признаки; наименование детали; вид материала (основной, подкладочный, прокладочный); шифр детали (при использовании унифицированных деталей); количество деталей; На лекалах-оригиналах указывается фамилия конструктора-разработчика,

дата, его подпись, а на рабочих лекалах также фамилия проверяющего, его подпись и дата проверки. Иногда на лекале-оригинале указывается номер ис-пользованной базовой конструктивной основы.

На лекалах-оригиналах наносится четко на каждой детали величины швов в основных узловых точках, осевые линии, долевые нити, места и величины по-садки при стачивании срезов, контрольные разметки петель, карманов, и т.д. Отделочные строчки наносятся пунктирными линиями. Если при обработке де-тали выполняется ее посадка, наносится запись о величине посадке на конкрет-ном участке между надсечками. Лекала-оригиналы выполняются для симмет-ричных деталей в половинном виде (пишется надпись «сгиб»). Рабочие лекала выполняются «вразворот», а по линии сгиба ставятся надсечки.

270

На одной из крупных деталей (обычно переде) приводится специфика-ция лекал и деталей кроя по форме таблицы. В спецификацию включают ос-новные и производные детали из основной ткани. Часто на предприятиях спе-цификацию деталей приводят не только на одном из лекал, но и в техниче-ском описании на новую модель.

Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекала-оригиналы наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием вели-чин припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Этот этап работы подробно описан в разделе 7. при изложении правил составления таблицы контрольных измерений готовых изделий.

Для контроля изнашиваемости лекал по линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 0.1 ÷ 0.2 см от края через каж-дые 8.0 ÷ 10.0 см проставляют штампы или наносят контрольную линию парал-лельную срезам лекала.

12.3 Принципы построения и оформления лекал

производных деталей из основной ткани

Детали швейных изделий, которые разрабатывают на базе основных, де-талей называют производными. К производным деталям из основной ткани относятся детали верхнего воротника, подборта, клапана, детали карманов (в зависимости от вида изделия и модели), обтачки и др. Размеры и форма произ-водных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки деталей и узлов изделия.

12.3.1 Построение детали подборта

Чертеж лекала подборта для изделий с открытой застежкой строится

на основе чертежа лекала полочки без учета припусков на его уточнение. Для построения подборта с чертежа лекала полочки копируются линии горловины, уступа лацкана, лацкана и борта полочки, а также линии перегиба лацкана, по-лузаноса, петли.

Ширина подборта в его верхней части устанавливается таким образом, чтобы внутренний срез подборта заходил за линию перегиба лацкана на 3,5÷ 4,5 см. Ширина подборта в готовом виде на уровне линии глубины проймы принимается равной 9.5 ÷ 10.0 см, на уровне бокового кармана 7.5 ÷ 8.5 см, по линии низа 6.0 ÷ 7,0 см. При этом следует учитывать, что внутренний край под-борта оформляется так, чтобы расстояние от него до внутреннего края петли было не менее 3 см (в готовом виде не менее 2.0 см) (рисунок 12.4).

Надставки в подбортах располагаются в поперечном направлении на рас-стоянии не менее 3.0 см ниже верхней петли и не менее 6.0 см от линии низа в готовом виде. В настоящее время на предприятиях рекомендуется изготавли-вать подборта без надставок, что исключает такие дефекты, как пролегание шва надставки, искривление внутреннего среза подборта, искривление края борта

271

изделия в готовом виде на уровне шва соединения надставки.

Рисунок 12.4 - Схема построения и чертеж лекала подборта для открытой центральной застежки

Монтажную надсечку в точке перегиба лацкана в детали подборта сме-

щают вниз на величину посадки подборта по срезу лацкана (1.0 % от длины среза лацкана).

При построении подборта, обтачного по низу изделия, его длина опре-деляется по отношению к линии подгиба низа полочки. Подборт должен захо-дить за линию подгиба низа на величину, равную сумме технологических при-пусков: на посадку подборта между петлями 0.2 см на каждую пару петель; на посадку по срезу лацкана (величина перемещения монтажной надсечки 0,2 см); на шов обтачивания уголка борта внизу 0,5 ÷0.7 см. После построения чертежа лекала подборта выполняется отведение внешнего среза подборта от линии борта полочки. Для этого копируются контуры под-борта на бумагу, полученный шаблон разрезается по горизонтальной линии на уровне груди и отводится нижняя часть подборта. При этом величина захода разрезанных частей подборта по внутреннему срезу равна 0.2 ÷ 0.3 см .

При построении внутреннего края подборта для открытой застежки не-обходимо уравнять раскеп подборта с раскепом верхнего воротника. Техноло-гический припуск на шов притачивания подкладки равен 1.0 см.

Для построения внешнего среза подборта даются следующие дополни-тельные технологические припуски, которые учитывают технические условия на обработку края лацкана и борта:

272

по срезу уступа лацкана припуск на кант 0.2 ÷0,4 см и на посадку в уголке 0.2 ÷ 0,3 см; по длине лацкана на кант 0,2 ÷ 0,4 см и на посадку в уголке 0,2÷0,4 см.

Эти припуски сводятся на нет в точке начала уступа лацкана и точке пе-региба лацкана.

В детали подборта допускается наличие не более двух надставок. Места допустимых надставок наносятся на лекало подборт. Если подборт доходит до плечевого среза, его ширина на уровне плечевого среза 4,0 ÷ 5.0 см или уравни-вается с обтачкой горловины спинки.

12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей

узлов воротника и кармана Узел воротника обычно состоит из деталей нижнего воротника, верхнего

и прокладок. В зависимости от вида изделия и принятых методов обработки по-строение лекал деталей воротников может быть различным. Особенно это ха-рактерно для деталей воротников пиджачного типа.

Чертеж лекала нижнего воротника этого варианта строится, копируя контуры воротника с чертежа модельной конструкции изделия. По срезу вта-чивания его в горловину изделия, дается припуск 1,0 см и ставится монтажная надсечка, соответствующую плечевому шву изделия. Иногда проектируется по-садка воротника по линии втачивания его в горловину, примерно, 0,3 ÷ 0,4 см, которая распределяется равномерно по обе стороны от надсечки.

По линям отлета и концам нижнего воротника даются припуски на шов обтачивания, которые составляют 0,5 ÷ 0,7 см в зависимости от вида изделия и кривизны этих линий (средний припуск 0,7 см).

Аналогичные припуски на шов втачивания и на обтачивания воротника по концам и отлету даются при построении нижних воротников других видов.

На нижнем воротнике допускаются 2 или 4 надставки. Минимальная ве-личина надставки по шву горловины 6.0 см.

Лекало верхнего воротника строится на основе лекал нижнего воротни-ка. Дополнительные припуски даются по следующим срезам: по срезу втачивания воротника в горловину в стояче-отложных воротниках

дается припуск на облегание линии перегиба стойки. Он равен 0,2÷0,5 см в зависимости от толщины материалов;

по срезам отлета и концам воротника в уголках даются дополнительные припуски на посадку и огибание верхним воротником нижнего. Этот при-пуск составляет 0,3÷ 0.5 см;

припуск на кант со стороны верхнего воротника дается также по срезам от-лета и концам. Его величина зависит от толщины материала (0,2÷0,4см).

На рисунке 12.5 приведены чертежи лекал нижнего и верхнего воротников различных вариантов.

273

Рисунок 12.5 – Варианты построения и оформления лекал нижних и верх-

них воротников: а- пиджачного типа; б – стояче-отложного

Размеры и форма производных деталей карманов зависят от вида карма-на, способов обработки и применяемого оборудования.

Конструктивные параметры деталей карманов для некоторых видов классических изделий унифицированы с учетом групп размеров. При построе-нии отдельных деталей, входящих в узел кармана используют унифицирован-ные длины входа в карман и ширину клапана. Некоторые из этих данных пред-ставлены в таблице 12.4. Таблица 12.4 – Рекомендуемые величины входа в карманы в женских изделиях

Величина по группам размеров, в см Вид кармана 88-104 108-128

Жакет, брюки Прорезной горизонтальный 16,0 17,0 Прорезной наклонный 16,5 17,5 Вертикальный 16,5 17,5 Верхний карман с листочкой 10,5 11,5 Накладной верхний карман 12,5х14,0 13,0х14,5 Накладной боковой карман 18,0х20,0 19,0х21,0 Боковой наклонный и вертикальный карманы брюк

17,0 18,0

Горизонтальный карман брюк 15,0 16,0

Величина входа в карманы пальто на 1,0 см больше, чем жакета. Кроме использования готовых унифицированных параметров возможно построение деталей карманов по чертежу модельной конструкции.

Для построения чертежа лекала клапана по данным таблицы 12.4 опреде-ляют его длину и ширину в готовом виде. Угол наклона клапана к вертикали определяется на чертеже модельной конструкции изделия и соответствует углу

274

наклона разреза кармана. Для горизонтального кармана линия входа в карман должна быть параллельна линии низа изделия. Боковые передние стороны кла-панов и накладных карманов должны быть параллельны линии полузаноса. К контурам деталей клапана даются следующие технологические припуски: в уголках клапана на посадку 0.1 см; швы обтачивания клапана и накладного кармана подкладкой 0,7 см; по боковым и нижним срезам на кант 0.2 см; по верхнему срезу на шов притачивания 1.0 ÷1.5 см.

По срезу притачивания клапана к полочке ставится ориентировочная надсечка (для распознавания левого и правого клапана), которая располагается ближе к переднему краю клапана.

Обтачки прорезных карманов имеют форму прямоугольника, длина кото-рого на 3.0 ÷ 4.0 см больше длины входа в карман. Параметры некоторых дета-лей бокового прорезного кармана с клапаном для женского пальто представле-ны на рисунке 6.

К лекалам производных деталей из основной ткани относятся также об-тачки, которые используются для обработки различных срезов, а также узла прорезного кармана.

Построение обтачек срезов ведется на основе лекал обтачиваемых дета-лей. Их ширина устанавливается с учетом вида изделия, модели и методов обработки. На рисунке 12.6 приведено построение и оформление некоторых ва-риантов обтачек проймы и горловины спинки. Направление нити основы на обтачках совпадает с направлением нити основы в обтачиваемых деталях.

Рисунок 12.6 – Примеры построения лекал производных деталей: а – обтачки горловины и проймы спинки ; б - варианты обтачек и подзора боковых прорез-

ных карманов женского пальто

275

12.4 Принципы построения и оформления лекал подкладки

Подкладка в одежде необходима для обеспечения следующих функций: удобства надевания и снятия изделий. Поэтому подкладка чаще всего вы-

полняется из материалов с гладкой поверхностью; предотвращения истирания изделия с изнаночной стороны и защиты

швов от осыпания; обеспечения формоустойчивости основных деталей. Это особенно важно

при наличии подкладки в изделиях из трикотажного полотна, например, юбка, брюки, где подкладка строится несколько уже по ширине ;

обеспечения эстетического вида изнаночной стороны изделия. В послед-ние годы детали подкладки часто выполняются из набивных, ярких по цвету материалов. Используются контрастные канты, фирменные знаки, большое ко-личество карманов и т.д.;

улучшения теплозащитных свойств одежды. Подкладка в изделиях может выполняться как из традиционных одно-

слойных подкладочных материалов, так и из стеганых, пледовых и трикотаж-ных материалов и пакетов. Учет свойств материалов при определении разме-ров и формы деталей подкладки рассмотрен ниже.

Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани. Общая схема разработки лекал подкладки выглядит следующим образом:

выбор способа членения деталей подкладки на части и определение спо-соба ее формообразования; определение величин перемещений конструктивных точек лекал из ос-новной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки; построение чертежей лекал деталей подкладки; оформление лекал деталей подкладки. При выборе способа членения деталей подкладки учитывается конфигу-

рация лекал деталей из основного материала, а также методы обработки изде-лия с учетом технологичности и экономичности конструкции изделия.

Так, вертикальные членения подкладки могут совпадать с вертикальными членениями деталей из основной ткани. Однако в некоторых случаях притач-ные бочки, имеющиеся в конструкциях из основной ткани, в деталях подклад-ки могут отсутствовать и заменяться вытачками по талии. В этом случае в та-лиевую вытачку подкладки забираются излишки ткани по ее ширине. Возмож-но также оформление прогиба в области талии детали подкладки по линии при-тачивания ее к подборту.

Средний шов спинки, боковые швы, швы соединения бочков с полочка-ми, передний и локтевые швы рукава должны совпадать с аналогичными швами основных деталей. Это исключает пролегание швов в изделиях из плащевых и костюмных тканей, а также способствует сохранению силуэтной формы изде-лия. В некоторых случаях, чтобы избежать излишней толщины шов притачи-вания бочка к полочке смещается в сторону бочка на 2,0 см. Горизонтальные

276

членения в виде кокеток на подкладке чаще всего отсутствуют. Возможно про-ектирование подкладки отрезной по линии талии для прилегающего силуэта.

По способу соединения с линей низа подкладка может быть притачной и отлетной. При этом обработка отлетной подкладки по низу может быть разно-образной в зависимости от вида изделия и материалов. На рисунке 12.7 приве-дены способы обработки подкладки по низу и соединения ее с изделием.

Рисунок 12.7 - Способы обработки низа подкладки и соединение ее с деталями из основной ткани: а – притачная подкладка; б - отлетная под-

кладка в пальто

При разработке конструкций подкладки в женской одежде наличие на-

грудной вытачки в основных деталях (в том числе перенесенной в рельефы, кокетки и т.д.) должно учитываться при определении способа формообразова-ния подкладки полочки.

В детали подкладки полочки нагрудная вытачка может быть переведена в складочку по срезу соединения подкладки переда с подкладкой бочка переда. Часть раствора или весь раствор нагрудной вытачки может быть переведен в посадку по срезу притачивания подкладки к подборту. Наконец, нагрудная вы-тачка на полочке может сохраняться, однако ее рационально располагать от среза проймы, т.к. этот срез наиболее близко расположен к центру груди.

Для спинки плечевая вытачка может заменяться складочкой по плечево-му срезу или посередине горловины.

Посадка по окату рукава подкладки, как правило, меньше, чем для дета-ли втачного рукава из основной ткани.

На рисунке 12.8 приведены некоторые схемы построения деталей под-кладки на примере женского пальто с втачным рукавом.

При определении величин перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки используются технологические припуски, которые учитывают: различную усадку основной и подкладочной тканей; различную растяжимость основной и подкладочной тканей; различную способность к формообразованию основной и подкладочной тка-ней; толщину материалов пакета конструкции; величину подгиба низа и способ соединения подкладки с изделием; необходимую посадку подкладки на некоторых участках при соединении ее с изделием.

277

Рисунок 12.8 - Пример построения деталей подкладки женского жакета При определении длины деталей подкладки необходимо учитывать раз-

ноусадочность основных и подкладочных материалов и методы технологиче-ской обработки по низу изделия (рисунок 12.7).

Сначала устанавливается разность в длине детали подкладки и детали из основной ткани с учетом метода соединения их по низу изделия. Различается подкладка притачная и отлетная по низу.

Длина деталей притачной подкладки определяется с учетом ее напус-ка, а также положения низа подкладки по отношению к низу изделия. При на-личии шлиц по среднему срезу или боковым срезам предусматривается допол-нительный припуск на посадку при притачивании подкладки к припуску шли-цы. Величина дополнительного удлинения составляет 0.5 ÷ 0.7 см. Предусмат-ривается также посадка при соединении подкладки с внутренним срезом под-борта. Первоначально определяется длина подкладки спинки, а затем бочков и полочки. Для рукава расчет уровня низа подкладки выполняется аналогично. Положение линии низа подкладки определяется относительно положения низа деталей из основной ткани (рисунок 12.8).

Для притачной подкладки используется формула: Р = (А + Б) – (В + Г), где Р – разность длин лекал из основного и подкладочного материалов, см; А – величина подгиба низа детали из основного материала, см; Б – расстояние между линиями подгиба низа в готовом изделии (обычно

это 1,0 см), см; В – величина напуска (складочки) подкладки, см; Г – величина шва притачивания подкладки по низу изделия, см.

278

Затем определяется разноусадочность по длине деталей. Используется формула:

Ру = (Дд х Уп)/100 – (Дд х Уо)/100, где Ру – разность по длине деталей, см; Дд- длина детали из основной ткани, см; Уп- усадка подкладочной ткани,%; Уо – усадка основной ткани, %. Окончательная длина спинки и рукава из подкладочного материала уточ-

няется с учетом разницы в усадочной способности материалов (Ру). Таким об-разом, для притачной подкладки длина подкладки спинки и рукава обычно меньше длины этих деталей из основной ткани.

Если в изделии предусмотрена отлетная подкладка, разница ее длины по отношению к длине детали из основной ткани определяется аналогично. Принимаются в расчет величины припусков с учетом обработки изделия.

Длина деталей подкладки бочка и полочки устанавливается с учетом уравнивания боковых срезов бочка и полочки с одноименными срезами спинки. Длина подкладки нижней части рукава, а также локтевых и передних срезов рукава устанавливается с учетом длины одноименных срезов верхней части рукава. Для подкладки рукав предусматривается дополнительный припуск по окату в нижней части на огибание шва втачивания рукава.

Припуски по ширине детали подкладки необходимы для обеспечения сво-боды движений при носке изделия. Кроме того, учитываются различия в растя-жимости основной ткани и ткани подкладки по утку, а также технология соеди-нения подкладки с изделием.

Разность в растяжимости учитывается для верхних опорных участков де-талей подкладки до линии талии, так как здесь действуют наибольшие растяги-вающие усилия в одежде.

Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку опреде-ляется по формуле:

Рр = Шд*Ро / 100 – Шд * Рп/100, где Рр – разность растяжимости по ширине детали, см; Шд – размер детали из основной ткани, см; Рр – растяжимость основной ткани, %; Рп – растяжимость подкладочной ткани, %. Принято считать, что для костюмных тканей средняя растяжимость ос-

новной ткани составляет 6%, а подкладочной – 4%. В нижней части изделия ширина деталей притачной подкладки уравнива-

ется с шириной одноименных деталей из основной ткани или больше ее на 0,5 см для учета некоторой посадки среза подкладки при притачивании к низу из-делия, например, для пальтовых тканей.

Для отлетной подкладки ее ширина по низу может быть меньше. Это, в частности, учитывается для расклешенных изделий, например, пальто, плащ и т.д. В этом случае ширина подкладки по низу заужается на половину величины фалд (дополнительного расширения деталей

279

При проектировании припуска в верхней части опорного участка полочки учитывается кроме разности в растяжимости основного и подкладочного мате-риалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках ли-нии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавли-вается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внут-реннему срезу подборта составляет 1% от длины этого среза. С учетом прессо-вания и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки уве-личивается, примерно, 1,5% от длины внутреннего среза подборта.

По внутреннему срезу подборта предусматривается заход подкладки за линию внутреннего среза подборта с учетом шва притачивания 1,0 см., т.е на 2,0 см. Однако учитывая создание дополнительной свободы облегания в облас-ти груди этот заход составляет 2,5 см.

Порядок действий при построении чертежей лекал подкладки следую-щий:

на бумагу переводятся контуры лекал основных деталей. Для полочки на лекало переводится внутренний срез подборта;

при построении чертежей лекал подкладки величины дополнительных припусков откладываются чаще всего по вертикали и горизонтали относитель-но конструктивных точек лекал из основной ткани. Положение вертикали сов-падает с направление нити основы на деталях. По срезу притачивания подкладки к подборту выделяют четыре участка, на которых проектируют различную посадку подкладки. Первоначально над-сечки ставят по внутреннему срезу подборта. Первую (верхнюю) надсечку раз-мечают вниз от линии раскепа подборта на расстоянии, примерно, 10 см, а нижнюю на расстоянии 20 ÷ 35 см вверх от линии низа. Промежуточные над-сечки ставят по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.

При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряют рас-стояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивают это расстояние на величину посадки.

Оформление лекал подкладки аналогично оформлению лекал из основной ткани. Отличительной особенностью является нанесение на лекала подкладки рукава мест допустимых надставок. Однако, следует отметить, что при изго-товлении высококачественных изделий наличие надставок на подкладке рукава не допускается. Места контрольных измерений на детали подкладки не нано-сятся.

Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положе-нием в деталях из основной ткани.

При построении подкладки для изделий с рукавом покроя реглан и цельнокроеного, членения подкладки могут соответствовать покрою основных деталей, но могут и отличаться от них. Обычно используются членения, харак-терные для рубашечного покроя рукава (рисунок 12.9).

280

Рисунок 12.9 – Схемы построения лекал подкладки для покроев реглан и

цельнокроеный (без припусков на швы)

12. 4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды

Прокладки в деталях одежды служат для создания и сохранения стабиль-

ной формы изделия, предохраняют срезы деталей от растяжения, обеспечива-ют необходимую жесткость и формоустойчивость мелким деталям и от-дельным участкам изделия и увеличивают их прочность. В настоящее время для этих целей широко применяют термоклеевые прокладочные материалы. Эти материалы представляют собой различные текстильные основы (тканые, трикотажные и нетканые материалы), на одну сторону которых нанесено тер-моклеевое покрытие (точечное нерегулярное, точечное регулярное, сплошное), Для предотвращения миграции клея через структуру материала одну сторону его слегка подворсовывают. Для изделий легкого ассортимента применяются клеевые прокладки средней плотности, тонкие различных цветовых решений.

На качество клеевых соединений влияют свойства основ прокладочных материалов и применяемых клеев. Выбор клеевых материалов для прокладок-жака зависит от свойств основного материала, от физико-механических свойств термоклеевых материалов, от вида применяемого оборудования для склеивания пакетов, от условий эксплуатации и способов ухода за изделием.

При изготовлении швейных изделий верхнего ассортимента дублирова-нию подвергают как целиком детали изделия, так и их отдельные участки и срезы. Детали прокладок могут быть разными по форме и размерам, количество их в изделии может быть также различным. Выбор конструкции прокладок и их количество зависит от силуэта, применяемых материалов (основных и прокла-

281

дочных) от назначения прокладочных деталей в изделии, применяемого обору-дования и др.

При построении клеевых прокладок для дублирования деталей они должны повторять конфигурацию деталей, но не доходить до края срезов на 0,3 – 0,5 см.

При дублировании застежек с цельнокроеным подбортом, а также по-строении прокладок в низ рукава, изделия, пояса юбки и т.д. прокладка должна переходить за линию сгиба на 1,0 см.

При открытой застежке дублируется подборт. Если застежка на планку до верха, то прокладка ставится в планку. Клеевая прокладка должна попадать под обметочную строчку по внутреннему срезу подборта. Рекомендуется при дуб-лировании планок и подбортов, где требуется большая точность выкраивать де-тали с дополнительными припусками 1,0 см. После дублирования контуры де-талей уточняются по специальному лекалу.

В женской верхней одежде конструкция бортовой прокладки отличается меньшим количеством деталей по сравнению с мужской одеждой. Главным ус-ловием выбора варианта сочетания материалов и состава пакета является форма изделия, его покрой и силуэт. Обычно используется фронтальное дублирование полочки и ее составных частей. Чертежи деталей прокладок разрабатываются на основе лекал этих деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладки оп-ределяется размерами и формой полочки. Это обеспечивает эластичность пакета и одновременно его жесткость, а также способность сохранять требуемую фор-му. По линии горловины, плечевого среза, края борта и проймы, низа срезы клеевой прокладки полочки отстоят от срезов лекала полочки на 0,5 см. Это не-обходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.

Чертежи лекал деталей клеевых прокладок в горловину спинки, плече-вой срез и пройму разрабатываются по лекалу спинки. От среза горловины, проймы, плечевого и среднего срезов детали прокладок отстоят на 0.5см. Ши-рина прокладки в горловину спинки 3.0 см, в плечевой срез 2.5см, в пройму- 2,0 ÷ 3.0см. В области плечевого среза прокладки проектируются с заходом друг на друга. По боковому срезу ширина прокладки в пройму шире на 1,0 см.

Ширина прокладки по линии низа изделия и рукава должна быть такой, чтобы заходить за линию подгибки низа на 1,0 см. Ее срезы также отстоят от боковых срезов лекал и от среза низа на 0.5см.

Клеевая прокладка в подборта строится на основе лекала подборта. При этом срезы прокладки отстоят от срезов раскепа и уступа на 0.7см, от среза борта и линии подгиба низа на 0.4см, от внутреннего среза подборта на 0.8см. Клеевые прокладки в детали кармана отстоят от срезов также на 0.3см.

При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на них на-носят направление нитей основы, которое не всегда совпадает с направлением нитей основы на деталях из основной ткани. Это связано с созданием и закреп-лением формы деталей изделия, а также для предотвращения растяжения дета-лей Для обеспечения гибкости деталям дополнительная плечевая накладка, прокладка в верхнюю часть бочка, прокладки в горловину, плечевой срез спин-

282

ки и окат рукава выкраиваются под углом 45° к нитям основы деталей полочки, бочка, спинки и рукава из основной ткани. Направление нити основы в про-кладке в лацкан для уменьшения растяжения перегиба лацкана проходит парал-лельно линии перегиба лацкана. В прокладке в концы верхнего воротника нить основы располагают параллельно срезу раскепа, а в листочке - параллельно сгибу детали.

На лекалах некоторых деталей прокладок могут быть проставлены над-сечки для их ориентации в процессе соединения с основными деталями.

На всех чертежах лекал клеевых прокладок наносятся те же надписи, что и на остальных лекалах. Для деталей прокладок также составляется их специ-фикация.

Прокладка под петли и кнопки. В изделиях из шелка, если нет специаль-ных прокладочных материалов, может ставиться прокладка из основной ткани. Прокладка под петли переходит за петли не менее 2,0 см, Вверху она входит в шов горловины, если застежка доверху или заканчивается на 2,0 см выше верх-ней петли (кнопки). Ширина прокладки под кнопки 4,0 – 4,5 см.

На рисунке 12.10 приведены некоторые варианты построения прокладок в детали одежды.

283

Рисунок 12.10 – Примеры построения прокладок в детали одежды

12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.

Вспомогательные лекала разрабатываются на базе лекал-эталонов основ-ных и производных деталей.

При разработке вспомогательных лекал учитываются следующие требо-вания:

соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответствен-ных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;

целесообразность и удобства пользования лекалом, т.е. возможность объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они исполь-зуются на одном рабочем месте;

экономичность вспомогательных лекал за счет: объединения в одном ле-кале нескольких размеров и ростов, если межразмерные (межростовые) изменения можно отметить на одном лекале; обеспечения минимально необходимой площади вспомогательного лекала. Но назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловоч-

ные лекала и лекала для уточнения срезов деталей. Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения

линий на деталях, по которым настрачиваются или притачиваются другие дета-ли, сгибают ткань, подгибаются низ изделия и рукава, обметываются петли и пришиваются пуговицы и, в отдельных случаях, прокладываются отделочные строчки. К лекалам для уточнения срезов деталей относятся лекала для уточ-нения и подрезки края борта полочки, нижнего воротника, низа изделия.

По характеру нанесения линий на детали вспомогательные лекала могут быть контурными и прорезными. В контурных лекалах рабочими являются внешние контуры, а в прорезных - внутренние. Рабочие контуры прорезных ле-кал оформляются в виде прорезей различной формы или перфорации. Места намечаемых линий копируется с основного лекала. При этом положение ра-бочего контура уточняются с учетом толщины мела или карандаша. Это обес-печивает точное совпадение нанесенной с помощью вспомогательного лекала линии с линиями конструкции.

В некоторых случаях для построения вспомогательного лекала, возникает необходимость использовать основные лекала двух деталей. Например, лекало для намелки линии входа в боковой карман, который продолжается на бочке полочки, строится на основе лекал полочки и бочка с исключением припусков на стачивание их срезов. Лекало для намелки линии подгибки низа строится при совмещении по боковым швам деталей спинки, бочков и полочки.

284

Ниже приведены примеры построения некоторых вспомогательных ле-кал (рисунки 12.11 – 12.15).

Рисунок 12.11 - Лекала для намелки линий обтачивания уголков лацкана и

воротника

Вспомогательные намеловочные лекала для намелки линии обтачи-вания уголков деталей (рисунок 12.11) позволяют достигнуть высокой точности их обработки и симметрично-сти. Их изготавливают по контуру уточненной полочки, исключая на уча-стках намелки деталей, припуск на ши-рину шва обтачивания и учитывая тол-щину линии намелки. Лекало изготав-ливается для половины воротника.

При использовании лекал для намелки вытачек (рисунок 12.12) наме-чается линия сгиба и сторона вытачки, по которой она стачивается. Лекало со-ответствует части лекала детали из основного материала.

Обязательным является сохранение срезов, которые лежат во взаимно-перпендикулярных направлениях. Нагрудную вытачку отмечают следующими линиями:

Рисунок 12.12 - Лекало для намелки

нагрудной и талиевой вытачек

• линией шва - положение одной сто-роны вытачки; • линией сгиба вытачки; • поперечной линией или прорезью, ограничивающей длину вытачки ; • надсечкой, указывающей вторую сторону вытачки. Раствор вытачки на лекале увеличи-вают на 0.1 см с учетом толщины ме-ловой линии.

Лекала для намелки мест расположение петель (рисунок12.13) строятся в соответствии с их расположением в модельной конструкции полочки. По-строение производят по лекалу полочки с учетом уже произведенной техноло-гической обработкой изделия. По внешнему краю лекало должно соответство-вать форме лацкана и борта в готовом виде. Лекало для намелки петель может

285

заканчиваться на уровне нижней петли.

Рисунок 12.13- Лекало для намелки мест

расположения петель

Места расположения пуго-виц определяются после изго-товления петель. Уровень каж-дой пуговицы определяется вручную путем накладывания борта с пробитыми петлями на борт, с предполагаемыми пуго-вицами, и намелки этих мест. Возможно использование одного лекала для намелки петель и пу-говиц. На нем ставится надсечка, определяющая линию полузано-са.

Рисунок 12.14 – Варианты лекал для намел-

ки мест расположения карманов а- прорезной карман с листочкой; б-боковой

Лекала для намелки мест расположения карманов (рису-нок 12.14) могут быть контур-ными и прорезными. Основным условием их построения на базе лекал основных деталей является сохранение как минимума двух участков срезов, лежащих во вза-имно-перпендикулярных направ-лениях. Эти лекала часто изго-тавливаются на группу размеров с учетом унификации входа в карман.

Лекало для намелки боко-вого кармана в рамку строится с шириной прорези, равной удво-енной ширине рамки кармана плюс 0.1 см (толщина меловой

286

накладной карман линии).

Рисунок 12.15 - Лекала для намелки линии подгибки низа изделия и

рукавов

Построение лекал для намелки линий подгибки низа изделия и низа рукава (рисунок 12.15) осуществляется при накладывании лекал спинки, боч-ков и полочки с заходом боковых срезов на ширину стачных швов (как бы при притачаных бочках и стачанном боковом шве), а также без учета усадки по ши-рине изделия. Линия намелки проходит параллельно линии среза низа изделия или рукава. Построение лекала для намелки линии подгиба низа рукава осуще-ствляется при накладывании лекал верхней и нижней частей рукава с заходом их передних срезов на ширину шва. Ширина этих лекал равняется ширине при-пуска на подгиб низа изделия.

Лекала для подрезки и уточнения (осноровки) деталей используются в случаях, если необходимо произвести подрезку деталей после выполнения та-ких операций, как соединение частей детали, выполнение вышивки, складочек и др. элементов. Тогда детали раскраиваются так называемым «грубым кроем», т.е. с дополнительными припусками по контуру детали 0,5 ÷ 1.5 см. После вы-полнения элемента деталь подрезается по вспомогательному (осноровочному) лекалу. Эти лекала строятся на основании лекал деталей, полученных непо-средственно с чертежа модельной конструкции. Роль осноровочного лекала мо-гут выполнять также лекала для подрезки и уточнения низа изделия и рукава.

Оформление чертежей вспомогательных лекал производится аналогично оформлению лекал основных и производных деталей. На них указываются на-именование (вид) вспомогательного лекала, наименование изделия, номер модели, а также размерные характеристики и порядковый номер лекала. На разработанные вспомогательные лекала составляется спецификация, кото-рая входит в техническое описание на модель

12.6 Принципы градации лекал деталей одежды

Градацией (техническим размножением) называется инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контур-ных и конструктивных линий деталей одежды на рекомендуемые размеры и роста путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера и роста согласно установленным правилам.

Градация лекал выполняется на заключительном этапе конструкторской подготовки моделей к запуску в производство. Она обычно выполняется по

287

размерам и ростам, но в некоторых случаях, например для моделей стабильно-го ассортимента она может выполняться и по полнотным группам. В результа-те градации лекал-оригиналов получают лекала-эталоны

12.6.1 Сущность процесса градации лекал

Процесс градации лекал заключается в перемещении конструктивных то-

чек контуров лекал. Эти перемещения происходят одновременно в продольном и поперечном направлениях. Конструктивными точками градации называ-ются точки пересечения конструктивных линий (угловые), т.е. точки, располо-женные по контуру детали (надсечки), а также точки внутри контура (петли, вытачки, положение карманов и др.).

Все точки изменяют свое положение относительно исходных осей (ли-ний). Исходные линии – это две взаимно-перпендикулярные (горизонтальная и вертикальная) линии, которые остаются постоянными для всех размеров и от-носительно которых перемещаются конструктивные точки и линии контуров лекал.

Типовые схемы градации приводятся обычно в промышленных методи-ках конструирования одежды. Эти схемы представляют собой чертежи деталей с указанием на них величин и направлений перемещений конструктивных точек при переходе от размера к размеру, от роста к росту и от одной полнотной группы к другой. Схемы разрабатываются обычно с использованием расчетно-аналитического и графического методов. Они же являются исходной базой для градации лекал с использованием ЭВМ (в САПР).

При выполнении градации следует учитывать следующие основные ус-ловия:

1. На первом этапе выполнения градации необходимо установить поло-жение исходных осей и обозначить основные и вспомогательные конструктив-ные точки. Положение исходных линии оказывает влияние на величины и на-правления перемещений конструктивных точек.

2. При разработке величин градации учитываются факторы, влияющие на их величину. Прежде всего, это межразмерные, межростовые и межполнотные разности по каждому размерному признаку. Эти разности называются ко-эффициентами градации. Преобразование контуров лекал деталей одежды при градации зависит, прежде всего, от изменчивости размерных признаков.

Кроме того, при определении величин перемещений точек, учитываются принципы расчета конструктивных параметров, исходные оси, сохранение си-луэта, длины и пропорций градируемых конструкций.

В соответствии с размерной стандартизацией типовых фигур женщин выделены три группы коэффициентов при градации лекал по размерам. Это обусловлено некоторыми отличиями в типах телосложений женщин малых, средних и больших размеров. По ростам и полнотам выделены по одной рос-товочно-полнотной группе. В результате всего установлено пять групп коэф-фициентов градации для женской одежды:

по размерам (Ог3+Об) это группы 82-104, 108-124, 124-136;

288

по ростам (Р) – одна группа; по полнотам (Об) – одна группа. Положение исходных линии по разным промышленным методикам и в

зависимости от покроя может отличаться. Так, в Единой методике конструиро-вания одежды 1988 года (ЕМКО) положение этих линий остается постоянным для размеров, ростов и полнот. При выборе исходных линий по этой методике одним из условий является обеспечение минимального перемещения наиболее сложных криволинейных участков конструкции. На рисунке 15 приведено по-ложение осей при градации лекал базовых конструкций плечевой и поясной одежды по размерам и ростам по Единой методике конструирования одежды.

Принято следующее положение исходных линий: спинка: горизонталь - линия груди ; вертикаль - касательная к линии

проймы спинки ; полочка (перед): горизонталь - линия груди ; вертикаль - линия, каса-

тельная к линии проймы полочки ; рукав: горизонталь - подмышечная линия ; вертикаль - линия, прохо-

дящая через концы переднего переката рукава ; передняя и задняя части брюк: горизонталь – линия бедер; вертикали -

средние линии задней и передней частей; передняя и задняя части юбки: горизонталь – линия бедер; вертикаль -

линии середины деталей; нижний воротник: только вертикаль, проходящая через надсечку, соот-

ветствующую положению плечевого шва, или проходящая через конец ворот-ника.

Рисунок 12.16 – Положение исходных линий при градации лекал по Единой ме-

тодике конструирования одежды

289

Направление перемещений точек определяется знаком плюс или минус перед значением перемещения. Перемещения производятся как в сторону уве-личения размера, так и его уменьшения, руководствуясь при этом положением конструктивной точки по отношению к исходным осям.

Рисунок 12.17 – Схема переме-

щения конструктивной точки при вы-полнении градации

С изменением обхвата (при одном росте) происходит изменение не только поперечных, но и продоль-ных размеров тела человека и на-оборот. Учитывая это, при градации по размерам точки конструкции пе-ремещаются одновременно в попе-речном и продольном направлениях (по диагонали). На рисунке 12.17 приведена общая схема перемеще-ния одной точки при ее градации

Обычно величины и направления градации точек приведены в промыш-ленных методиках в виде схем для типовых конструкции изделий с втачным рукавом. Для исходных модельных конструкций других покроев, при других членениях и для модельных конструкций схемы градации деталей необходимо предварительно разработать. Используются пропорционально- расчетный ме-тод или метод группировки.

Теория градации на сегодняшний день недостаточно разработана. Однако при создании схем градации для конкретных конструкций следует руково-дствоваться некоторыми общими требованиями к градации лекал. В результате проверка правильности градации предполагает проверку соблюдения следую-щих основных требований (условий):

при градации по размерам общая ширина изделия по линии груди (на половину изделия) изменяется на 2,0 см (межразмерное приращение Сг3);

распределение межразмерного приращения по участкам (к ширине спинки, проймы и переда) устанавливается с учетом изменчивости соответст-вующих размерных признаков, в частности, Шс, и Шг. Например, межразмер-ное изменение измерения «ширина спины» составляет 0,5 см. Следовательно, приращение по размерам по ширине спинки должно составлять 0,5 см. При этом следует помнить, что на межразмерное приращение ширины переда влия-ет изменение объема грудных желез (разность Сг2 и Сг1);

изменение размерных признаков Ст и Сб распределяется между шири-ной отдельных деталей в области талии и бедер в таком же соотношении как распределяется приращение к Сг3. Силуэты и пропорции в моделях одежды должны сохраняться во всех размерах;

вертикальные приращения для большинства точек направлены для больших размеров вверх, а для меньших вниз;

общая длина деталей спинки, переда и рукава при одном и том же рос-те должна оставаться неизменной;

290

угол раствора нагрудной вытачки в женской одежде при градации по размерам обязательно изменяется. Величина межразмерного приращения угла раствора нагрудной вытачки (∆ α), примерно, 0,5°;

изменение размера влияет на величину переднее-заднего баланса, т.к. объем груди увеличивается. Необходимо учитывать, что разность вертикаль-ных приращений по размерам в вершине среднего среза спинки и в вершине горловины переда составляет для женской одежды 0,4 ÷ 0.5 см.

точки, которые расположены на исходных осях, перемещаются только в одном направлении. На горизонтальных осях – только по горизонтали, на вер-тикальных осях – по вертикали. В связи с этим не перемещаются на полочке срезы притачивания бочка, передние срезы частей двухшовного рукава, боко-вой срез спинки (по ЕМКО), т.е срезы, близко расположенные к исходным осям;

общая величину горизонтального приращения к ширине рукава в гото-вом виде обычно проектируется на 0,05 ÷ 0,15 см больше приращения к шири-не проймы. Это необходимо, чтобы сохранить во всех размерах постоянной норму посадки по окату рукава;

высота оката изменяется в соответствии с изменением глубины прой-мы;

длина линии втачивания воротника изменяется в соответствии с изме-нением суммарной длины горловины спинки и переда. Ширина воротника при градации не меняется. На рисунке 12.18 приведен пример схемы перемещений точек контуров основных деталей одной из базовых конструкций женского жакета.

Рисунок 12.18 – Схема градации основных деталей женской плечевой

одежды по размерам и ростам (двойными стрелками обозначено перемещение точек по ростам)

291

12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды

Градация лекал в реальных условиях промышленного производства вы-

полняется для модельных конструкций различных покроев, членений и раз-личных фасонов. В связи с этим необходимо разрабатывать схемы градации с соблюдением всех перечисленных выше требований. Схемы градации разраба-тываются как для ручного, так и для автоматизированного выполнения процес-са градации.

В методиках конструирования представлены схемы градации только для типовых конструкций. Они являются базовыми вариантами для построения схем градации модельных конструкций, но не всегда обеспечивают в целом процесс их градации. Известны следующие способы получения схем градации деталей одежды:

метод постоянных приращений; пропорционально-расчетный метод; метод группировки; лучевой метод. Метод постоянных приращений предполагает использование типовых

схем градации лекал. Он удобен в использовании и обеспечивает достаточную точность, если при его применении правильно определены направления и вели-чины перемещений точек. Направления перемещений точек указывается знака-ми «+» или «-». Величины перемещений приведены в сводных таблицах вели-чин приращений координат точек базового размера (роста) или с помощью стрелок на схемах градации (рисунок 12.17).

Фигуры женщин различных групп размеров отличаются друг от друга, поэтому для каждой из них установлены свои правила градации.

Пропорционально-расчетный способ градации использует пропорцио-нальные зависимости между величинами приращений в конкретной точке и ее удаленностью по отношению к исходным осям. На рисунке 12.19 приведен пример определения приращений по горизонтали и вертикали в точке А детали спинки.

Для использования пропорционально-расчетного метода кроме положе-ния на детали исходных осей выбираются так называемые исходные прира-щения (Δг и Δв). В качестве таких приращений могут использоваться прира-щения по горизонтали и вертикали, определяющие изменение длины и ширины детали. Такие приращения выбираются из схемы градации типовых конструк-ций с учетом изменчивости размерных признаков типовых фигур.

Использование пропорционально-расчетного метода градации позволяет создавать схемы градации при нетиповом членении исходных модельных кон-струкций (при конструктивном моделировании).

292

Рисунок 12.19 – Схема расчета конструк-тивных точек пропорционально-

расчетным способом

Для способа группировки разрабатываются две конструкции изделия на базовый и один из крайних размеров (меньший или больший). При этом выпол-няются расчеты конструкции и работы по ее конструктивному моделированию. Эти конструкции затем уточняются в процессе примерок, обеспечивая, таким образом, необходимое качество посадки изделий на фигуре.

Для установления величин приращений во всех конструктивных точках деталей разработанной конструкции новой модели эти детали совмещаются по исходным линиям (рисунок 12.20).

Рисунок 12.20 – Пример градации лекал методом группировки

Особенно эффективно использование этого способа для градации конст-

рукций сложных покроев и членений в сочетании с конструктивным моделиро-ванием и пропорционально-расчетным способом. Недостатком способа груп-

293

пировки является его трудоемкость, связанная с первоначальной разработкой конструкций двух размеров одной модели изделия. Однако он часто применя-ется при подготовке информации для градации сложных покроев на ЭВМ. Этот подход использован также при составлении типовых схем градации в ЕМКО под названием «графический метод».

Лучевой способ градации не дает точных результатов, но иногда его элементы используются для градации деталей, имеющих конфигурацию близ-кую к правильной геометрической форме. Это относится к некоторым деталям головных уборов.

Сущность лучевого способа заключается в выборе на градируемой детали точки - фокуса, из которой проводятся лучи через все конструктивные точки детали. По этим лучам откладываются величины приращений, которые уста-навливаются из соображений получения заданных параметров конструкции. На рисунке 12.21 приведен вариант использования лучевого способа для градации детали головного убора.

Рисунок12.21 – Лучевой метод градации лекала

Неточность этого способа в том, что не всегда обоснованным является выбор точки - фокуса. Для типовых деталей плечевой, поясной и других видов одежды такой точки, где сходится про-должение линий истинного на-правления градации не сущест-вует (см. пунктирную линию на рисунке 12.20).

При градации лекал по ростам для упрощения и сокращения количест-ва комплектов лекал обычно пренебрегают изменениями поперечных размеров тела при различных ростах, но одном размере. Поэтому предлагаются схемы перемещений для конструктивных точек, которые находятся ниже линии груди и только в вертикальном направлении.

Величина межростовой разницы устанавливается для каждого вида одеж-ды, исходя из интервала безразличия по росту ( ±6 см) и пропорциональных за-висимостей между ростом человека и длиной изделия.

Для различных видов изделий и их длин величинами межростовых при-ращений являются:

ΔR = 2,0 см – жакет; ΔR = 2,0÷4,0 см – брюки различной длины; ΔR = 3,0÷5,0 см пальто, платье различной длины;

ΔR = 2,0 ÷4,0 см – юбка

294

12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды

Конструкторская документация – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство из-делия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. Конструкторская документация на новую модель одежды включает в себя: лекала-оригиналы, лекала-эталоны, ра-бочие лекала, вспомогательные лекала, а также текстовую часть. Текстовая часть конструкторской документации представляется «Техническим описанием на модель». Иногда к документации относят образец-эталон модели.

В соответствии с "Инструкцией о порядке разработки и утверждения тех-нических описаний на модели одежды" Технические описания разрабатывают-ся на конкретные модели изделий при наличии государственных, отраслевых и республиканских стандартов, общих технических требований (ОТТ) или общих технических условий (ОТУ). В них устанавливаются все основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила прием-ки, методы контроля, транспортирование и хранение) и содержатся указания о правилах оформления Технических описаний на конкретный вид продукции.

Образцом, по которому разрабатывается Техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового раз-меро-роста. Техническое описание утверждается руководителем предприятия-разработчика или изготовителя модели и не подлежит согласованию с другими организациями.

12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую

модель одежды

Техническое описание содержит данные, характеризующие основные показатели образца модели. Оно включает:

титульный лист; зарисовку и описание художественно-технического оформления образца

модели; перечень применяемых материалов: основных, подкладочных и прокла-

дочных и фурнитуры, их применение и расход; особенности изготовления изделия, в том числе дополнительные требо-

вания по совпадению (или несовпадении) и симметричности рисунка, по-лос, клеток, способы закрепления карманов, застежек юбок, банта брюк и шлиц и др.

сортность готовых изделий по ГОСТ 12566; таблицу измерений изделия в готовом виде.

В состав Технического описания могут входить спецификация лекал и де-талей, спецификация материалов, особенности изготовления изделия, не преду-смотренные «Основами поузловой обработки швейных изделий», перечень вспомогательных лекал и др. документы, установленные стандартом предпри-

295

ятия. На титульном листе технического описания указывается:

наименование изделия, наименование материала по волокнистому соста-ву, принадлежность полу, возрастной группе, сезонность (для внесезон-ных изделий сезонность не указывают);

обозначение и полное наименование стандарта "Общие технические ус-ловия" или "Общие технические требования", по которому изготовляется изделие (например: ГОСТ 25295-2003. «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия» или ГОСТ 25294-2003. «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»);

наименование предприятия-разработчика; наименование художественно-технического совета промышленного объ-

единения или министерства; размерные признаки базовой типовой фигуры – рост-обхват груди-обхват

бедер (для женской одежды), обхват шеи при изготовлении мужских со-рочек, обхват головы при изготовлении головных уборов и др;

рекомендуемые размерные признаки, полнотную группу изделий для взрослых, возрастную группу изделий для детей;

наименование предприятия-изготовителя; фамилия художника и конструктора или только конструктора, если он

является автором модели, а также технолога. Зарисовка и описание художественно-техничесого оформления об-

разца модели содержат зарисовку или фотографию модели в двух проекциях (со стороны переда и со стороны спинки) размером 110×80 мм. Для комплект-ных изделий (например, куртка, комбинезон и жилет) зарисовки установленно-го размера выполняются отдельно по каждому изделию.

При описании художественного оформления образца модели указывается краткая характеристика и цветовая гамма основного материала, а также мате-риала подкладки, фурнитуры и так далее; силуэт (приталенный, трапециевид-ный, расширенный книзу и др.), форма рукавов, воротника, вид застежки. Ука-зывается также дополнительные сведения по технологии изготовления.

Техническое описание включает таблицу измерений готового изделия (табель мер), в которой дается наименование мест измерений в готовом виде, и величины измерений необходимые для проверки соответствия изготовленных изделий размеру и росту по данным измерений лекал- эталонов. В таблице кон-трольных измерений указываются основные и вспомогательные измерения изделий в соответствие с ГОСТ 4103 «Изделия швейные. Методы контроля ка-чества». На рисунке 12. 22 приведена схема контрольных измерений для типо-вых конструкций женской плечевой и поясной одежды бытового назначения.

296

Рисунок 12. 22 – Схема контрольных измерений плечевой

одежды

12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий

Исходными данными для составления таблицы контрольных измерений

изделия в готовом виде являются: лекала оригиналы основных деталей; чертежи или схемы градации деталей одежды; сведения о технологической обработке и припусках на швы и усадку от ВТО и ТД; нормативно-техническая документация, в соответствии с которой уста-навливаются места измерений и предельные отклонения от номинальных значений для основных измерений.

В соответствии с инструкцией о порядке разработки и утверждения тех-нических описаний на модели одежды для плечевых изделий предполагается 10 основных измерений, определяющих соразмерность одежды телу человека. длина спинки от шва втачивания воротника до низа; расстояние от шва втачивания воротника , на котором измеряется ширина спинки (посередине спинки);

ширина спинки между швами втачивания рукавов ( в лекалах половина спин-ки);

297

ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края бор-та (в лекалах на 1,5 см ниже уровня глубины проймы);

расстояние, на котором измеряется ширина переда измеряется от точки пере-сечения плечевого среза и горловины ( в лекалах отступив от нее на 1,0 см);

ширина переда от шва втачивания рукава до края борта); длина переда измеряется от точки пересечения плечевого среза и горловины ( в лекалах отступив от нее на 1,0 см);

длина рукава от высшей точки оката до низа рукава, включая манжету); ширина рукава вверху ( в лекалах ниже на 1,0 см от уровня глубины оката). В готовом виде рукав измеряется вдвое сложенный;

длина воротника для изделий с застежкой доверху. В готовом виде длина ли-нии втачивания в разворот.

Для поясных изделий основными измерениями являются: длина юбки посередине заднего полотнища; ширина юбки по талии ( в половинном размере); ширина юбки на уровне линии бедер (в половинном размере). длина брюк по боковому шву длина половины пояса или ширина по линии талии

В таблице 5 приведены предельные отклонения от номинальных разме-ров по основным местам измерений готовых изделий, устанавливаемые СТБ 1794-2007 «Изделия швейные. Детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения» и СТБ 1689-2006 «Изделия швейные. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях». Величины и места измерений в зависимости от особенностей модели должны быть предусмотрены в техническом описании на модель.

Таблица 12.5 – Предельные отклонения от номинальных размеров изделий

Предельное отклонение от но-минального размера изделия

№ на ри-сунке

Наименование основного измерения

для школьни-ков, подрост-ков, взрослых

(±)

для новорожден-ных, детей

ясельного и до-школьного воз-

раста (±)

Примечание

1 2 3 4 5 1 Длина спинки, пере-

да ½величины межросто-вой разни-цы

½величины межростовой разницы

В изделиях из формо-устойчивого трикотаж-ного полотны 1,5 см. Для детей ясельного и дошкольного возрастов

1,0 см 2 Ширина спинки 0,5 0,5 - 4 Ширина изделия на

уровне глубины проймы

1,0 1,0 -

298

Продолжение таблицы 12.5 1 2 3 4 5

8 Длина рукава - втачного

½ величины межросто-вой разни-цы

½ величины межростовой разницы

В изделиях из формо-устойчивого трикотаж-ного полотны 1,5 см Для детей ясельного и дошкольного возрастов 1,0 см

- реглан и цельно-кроеного

1,5 1,0 -

10 Длина воротника в изделиях с застежкой доверху

0,5 0,5 -

Ширина воротника (вспом. измерение)

0,5 0,5

Длина спинки до ли-нии талии в изделиях отрезных по линии талии

0,5 0,4 В изделиях из формо-устойчивого трикотаж-ного полотны 0,7 см Для детей ясельного и дошкольного возрас-тов0,5 см

Длина кокетки посе-редине

0,5 0,4

Ширина изделия на уровне талии в изде-лии, отрезном по ли-нии талии и на уров-не бедер

1,0 0,8

Ширина изделия прямого силуэта вни-зу

2,0 1,5

Изделия поясной группы Длина брюк по боко-

вому шву ½ величины межросто-вой разни-цы

½ величины межростовой разницы

Длина юбки 1,0 0,6 В изделиях из формо-устойчивого трико-тажного полотна 1,5 см Для детей ясельного и дошкольного возрастов 1,0 см

Длина половины пояса или ширина по линии талии (во вдвое сложенном ви-де)

1,0 0,6

299

В перечень измерений с учетом модельных особенностей и требований заказчика могут быть включены и другие измерения.

На лекалах основных деталей наносятся линии измерений, которые должны совпадать с измерениями изделия в готовом виде. Поэтому места таких измерений как ширина изделия на уровне глубины проймы, ширина рукава вверху, длина переда, наносятся, смещая их положение на ширину припусков и ширину измерительной ленты (1,0 ÷1,5 см).

При определении ширины рукавов, а также ширины изделия на уровне глубины проймы суммируются измерения всех составных деталей. На линиях измерения в лекалах оригиналах указываются величины измерения лекала в го-товом виде и величины технологических припусков с указанием их назначения.

Чтобы получить величину измерения в готовом виде необходимо от из-мерений лекал вычесть технологические припуски на швы, подгибку, а также на усадку и уработку. Последние вычитаются независимо от того, когда они проектировались при построении лекал или при построении чертежа конст-рукции.

При определении величин измерений в лекалах, учитываются вытачки, складки, припуски на застежку, ширина цельнокроеных подбортов, застежка и другие элементы, т.е. измерения в лекалах производятся от его одного среза ле-кала до другого.

Таблица составляется на рекомендуемые размеры и роста. Иногда в со-став технического описания включают таблицу измерений и лекал и готовых изделий. В этом случае в таблицу помещаются также виды и величины техно-логических припусков, входящих в данное измерение.

Для удобства использования данными таблицы контрольных измерений при контроле изделий и с учетом оформления лекал-оригиналов отдельные из-мерения рассчитываются по-разному в лекалах и в готовом виде. К таким изме-рениям относятся: ширина спинки, ширина переда (если изделие без застежки); длина воротника; ширина рукава вверху; ширина брюк по низу. Эти измерения в лекалах записываются на половину изделия, т.е. так, как они разработаны, а в готовом виде увеличиваются вдвое или наоборот.

Например, ширина спинки в узком месте в лекалах независимо от нали-чия или отсутствия среднего шва измеряется от среднего среза спинки или сги-ба до среза проймы, а в готовом виде измерение выполняется между швами втачивания рукавов или линиями проймы, т.е. измерение лекала после вычита-ния технологических припусков умножается на два.

Ширина переда, если изделие без застежки, и длина воротника определя-ются аналогично. При определении ширины рукавов и брюк поступают наобо-рот: измерения лекал записывается полностью, а измерения изделия в готовом виде в половинном размере. Ниже приведен фрагмент таблицы контрольных измерений для женского полупальто.

300

Таблица измерений изделий в готовом виде Модель № П- 3816-02 Вид изделия – полупальто Полнотная группа – II Вид рукава – втачной Силуэт – полуприлегающий

Измерения изделия Обхват груди, см 84 88 92 96

№№ п/п

Обхват бедер 92 96 100 104

Припуски на швы и уработку, в см

Допусти-мые откло-нения,±см

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В готовом виде 1 Длина спин-ки

164 170 176

88,5 91

93,5

88,5 91

93,5

88,5 91

93,5

88,5 91

93,5

4,0-швы; 4,0-низ; 1,0-втач. вор. 1,0-ураб.

1,5

В готовом виде 2 Ширина спинки в уз-ком месте

164 171 176

40,4 40,4 40,4

41,2 41,2 41,2

42,0 42,0 42,0

42,8 42,8 42,8

2,0-средний шов; 2,0–втачив. рук.; 0,2-ураб.

0,5

Таблица измерений в готовом виде составляется на те размеры и роста,

которые рекомендованы для изготовления данной модели. Для определения ве-личины измерения для смежных размеров и ростов необходимо использовать чертежи градации или схемы, в которых указаны величины соответствующих перемещений. При этом одни измерения (длина спинки, длина рукава) изменя-ются в зависимости от роста, другие (ширина спинки, переда, ширина изделия на уровне глубины проймы, ширина рукава, длина воротника) в зависимости от размера, третьи (длина переда) изменяются в зависимости от размера и от рос-та. Для заполнения граф таблицы контрольных измерений, предназначенных для смежных ростов, используются межростовые приращения, для смежных размеров – межразмерные.

Технологические припуски для всех размеров и ростов принимаются одинаковыми, поэтому при переходе от измерений лекал к измерениям изделия в готовом виде достаточно рассчитать величину базового размера и роста и при увеличении размера и роста межразмерные и межростовые приращения при-бавляются, при уменьшении – вычитаются.

При определении длины переда первоначально определяется длина пере-да в зависимости от размеров, а затем для каждого размера учитываются меж-ростовые приращения. Длина переда изменяется как по ростам, так и по разме-рам. Это объясняется изменением переднее-заднего баланса при градации по размерам. Обычно длина изделия и длина рукава округляются при заполнении таблицы по правилам округления математических величин.

Длина спинки измеряется посередине спинки или по среднему шву, длина брюк измеряется по боковому шву, длина рукава измеряется от высшей точки оката рукава вниз по линии измерения. Если рука на притачной манжете, он измеряется в готовом виде вместе с манжетой

В изделиях с цельнокроеными рукавами длина рукава измеряется вместе

301

с плечом по плечевому шву, а надпись делается на лекалах переда. В юбках длина измеряется посередине заднего полотнища юбки.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ (САПР)

Промышленное проектирование одежды призвано решать разнообразные задачи соединения эстетического совершенства изделия с его функционально-стью и эргономикой; достижения новых форм изделий посредством примене-ния новейшей технологии, материалов и методов конструирования. При этом актуальным остается снижение себестоимости продукции за счет технологич-ности изделий.

Прогрессивной и перспективной основой решения этих задач является создание проблемно-ориентированных систем автоматизированного проекти-рования (САПР), оснащенных современными ЭВМ и средствами ввода и выво-да графической информации.

На многих предприятиях швейной промышленности в конце 80-х годов появились первые промышленные САПР лекал и их раскладок. Это достаточно дорогостоящие системы ведущих в этой области зарубежных и отечественных фирм. Наиболее распространенными являются промышленные САПР следую-щих фирм:

• система фирмы ИНВЕСТРОНИКА (Испания) • система фирмы ГЕРБЕР (США); • система фирмы ЛЕКТРА (Франция); • система фирмы АССИСТ (Германия); • система фирмы САЙБРИД (Англия); • системы КОМНТЕНС, ГРАЦИЯ, АССОЛЬ, ЛЕКО и др. (Россия); • система АВТОКРОЙ (Республика Беларусь) и др. На предприятиях и фирмах, освоивших компьютерные технологии, быст-

ро ощутили их преимущества, и возврат к традиционным методам работы стал уже невозможным.

Таким образом, на рынке имеется достаточно большое количество разно-образных систем автоматизированной конструкторской подготовки производ-ства одежды, отличающихся объемом и качеством выполнения различных эта-пов работ, надежностью, производительностью, минимальным комплектом оборудования, необходимого для их функционирования, стоимостью, способ-ностью к развитию, а также совместимостью с другими системами.

Слабым местом практически всех САПР являются этапы непосред-ственной разработки конструкций новых моделей одежды и подготовки ин-формации об изменениях параметров при автоматизированной градации лекал. Выполнение этих видов работ вручную требует существенных затрат времени, высокой квалификации, внимательной, четкой, напряженной работы исполни-теля.

Однако даже при отсутствии эффективных методов определения оп-

302

тимальных параметров конструкций, САПР в настоящее время окупаются бла-годаря значительно более производительным и более эффективным, чем вруч-ную, процессам градации лекал и составления их раскладок

Совершенствование подсистемы разработки конструкций новых моделей остается наиболее актуальной задачей дальнейшего развития САПР одежды Для ее грамотного решения необходимо продолжать поиски эффективных ин-женерных методов конструирования, в частности, получения разверток поверх-ности манекенов и одежды.

Будущее принадлежит гибким модульным комплексным системам, от-крытым для наращивания объема выполняемых задач и совершенствования, способным к взаимодействию с другими программными продуктами и легко приспосабливаемым к конкретным требованиям предприятий.

13.1 Общая характеристика промышленной

САПР одежды

Используемые в настоящее время на швейных предприятиях САПР ори-ентированы на выполнение примерно одинаковых операций, составляющих сущность процесса конструкторской подготовки производства. По сути дела аббревиатуру САПР в данном случае можно трактовать в большей степени как «система автоматизированной подготовки к раскрою», чем как «система авто-матизированного проектирования».

Основная роль промышленных САПР на швейных предприятиях с серий-ным или массовым производством одежды это выполнение градации лекал и получение раскладок в автоматизированном режиме.

Обычно фирмы предлагают программные модули автоматизированной подготовки производства. Все модули САПР могут работать как в автономном режиме, так и в сети с единой базой данных. Система приспосабливается к конкретным условиям производства. Наиболее часто промышленные САПР включают следующие программные модули (подсистемы, программы) автома-тизированной подготовки производства:

• программа CAD - ввод базовых основ и их модификация (или ввод де-талей новой модели), построение всех видов лекал и их градация,

• программа LAY - интерактивное (посредством ручного манипулиро-вания) получение раскладок лекал;

• программа CUT - организация процесса автоматизированного рас-кроя материалов с оптимизацией пути режущего инструмента;

• программа GRAPH - создание эскизов моделей на экране дисплея с учетом вида и характеристик материалов, в том числе, в трехмерном изображе-нии;

• программаy COST - система подготовки материалов к раскрою, позво-ляющая решать вопросы оптимизации расчета кусков, составления сочетаний, управления последовательностью раскроя настилов;

• программа FORM - графическая информационная система, по-зволяющая создавать и представлять документальные формы для

303

управления деятельностью предприятия (данные о моделях, технологии их изготовления, материалах, технико-экономических показателях моделей и т.д.);

• программа PLAN - формирование технологического процесса из-готовления изделия по операциям на основе графического задания модели изделия.

Все программные модули, входящие в промышленную САПР, преду-сматривают работу на достаточно мощном миникомпьютере и на так называе-мых рабочих станциях, действующих в определенной операционной среде. Ис-пользуются технические средства ввода и вывода графической информации (рисунок 13.1).

1 – RISC – компьютер НР90СХУ712/60; 2 – цветной монитор 17'΄ или 19" раз-решение 1280x1024; 3 – трехкнопочная мышь; 4 – клавиатура; 5 – принтер, фор-мат А4; 6 – стример 2гб; 7 – 8-ми портовый терминал-сервер; 8 –дигитайзер; 9 – жидко кристаллический экран дигитайзера для контроля ввода данных с диги-тайзера; 10 – бесшумный 16-ти кнопочный курсор для ввода данных с дигитай-зера; 11 – модем; 12 – рулонный перьевой плоттер SUMMIT, рабочая ширина

180 см; 13 – лицензированный пакет программного обеспечения модулей CAD и LAY; 14 – мебель

Рисунок 13.1 – Пример комплекта оборудования промышленной САПР

В состав САПР входит ЭВМ, которая имеет необходимый и достаточный

объем памяти. Обычно используется так называемая миниЭВМ. Мини-ЭВМ - это компьютер, занимающий промежуточное положение между персональным

304

компьютером и мэйнфреймом, (Мэйнфреймы - компьютеры, созданные для об-работки очень больших объемов информации). Мини-ЭВМ имеют производи-тельность как у самых мощных персональных компьютеров или даже несколь-ко больше. Обычно в этом случае используется сеть рабочих мест, где вводятся данные, и получается результат (рисунок 13.2). На этих рабочих местах (их на-зывают X-терминалами) устанавливается не персональный компьютер, а более дешевый неинтеллектуальный терминал (монитор и клавиатура). В то же время данные хранятся на мини-ЭВМ, ее называют сервер и она является носителем базы данных для всей системы. Такая структура удобна тем, что при необходи-мости увеличения объема памяти системы придется наращивать только память сервера, X-терминалы остаются без изменений. Экономически это более вы-годно, чем, если бы персональный компьютер стоял на каждом рабочем месте.

Рисунок 13.2 – Рабочие станции, используемые в AssyCAD

Сервер состоит из трех блоков (частей): • системного блока, включающего блок питания, электронные схемы,

накопители: (или дисководы) для гибких магнитных дисков, накопитель на же-стком магнитном диске (винчестер);

• клавиатуры, позволяющей вводить символы в компьютер; • монитора (или дисплея) – для изображения текстовой и графической

информации. К системному блоку компьютера (серверу) могут быть подключены раз-

личные устройства ввода-вывода информации, которые являются внешними. Кроме монитора и клавиатуры такими устройствами являются:

• принтер формата А4 – для вывода на печать текстовой и графической информации;

• мышь – устройство, облегчающее ввод информации в компьютер; • дигитайзер – устройство для ввода графической информации; • плоттер – устройство для вывода графической информации. Кроме того, в системе автоматизированного проектирования используют-

305

ся во внешнем исполнении такие устройства, как стример для записи данных на магнитную ленту, и модем – для обмена информацией с другими компьютера-ми через телефонную связь.

Стримеры необходимы для создания резервных копий информации, раз-мещенных на жестких дисках компьютера, а также для записи данных, не ис-пользуемых в настоящее время. Картридж с магнитной лентой напоминает кас-сету магнитофона

Модем позволяет установить связь между пользователями для передачи, например, чертежей конструкций, зарисовок раскладок лекал, для проведения консультаций и т. д.

Размеры геометрических объектов, вводимых и выводимых в систему, могут быть самые разные, поэтому возможно использование различных вари-антов оборудования. При выборе периферийного оборудования, в частности, плоттера для конкретной системы учитываются такие данные как:

• максимальная ширина вычерчиваемой раскладки; • производительность плоттера в час или в смену, • есть или нет необходимости вырезать лекала; • качество используемой бумаги и т.д. Наиболее часто предлагается рулонный перьевой плоттер (рисунок 13.3)

с рабочей шириной поля 180 см. Это надежный и простой в управлении плот-тер, сравнительно недорогой, подходит для вычерчивания лекал и раскладок Используется бумага в рулоне длиной до 400 м.

Рисунок 13.3 – Внешний вид рулонно-го плоттера (графопостроителя), ко-

торый используется в САПР

Стол дигитайзера имеет размеры 90x120 или 110x160 см (рисунок 13.4). В

верхнем левом углу стола помещается жидкокристаллический экран дигитайзе-ра для контроля ввода данных.

Ввод графической информации о контурах деталей осуществляется с по-мощью 16-ти кнопочного бесшнурного курсора. Он же позволяет ввести общие данные о детали (имя детали, размер изделия и т. д.). Эти данные в виде тексто-вой информации вводятся с помощью меню, расположенного на рабочем поле

306

дигитайзера. Для ввода криволинейных участков контура используется ап-проксимация криволинейных участков контуров. Аппроксимация – это замена контура, полученного вручную математической линией, которую воспринимает ЭВМ.

Среди всех системных программ, с которыми приходится иметь дело пользователям САПР, особое место занимают операционные системы. Опера-ционная система управляет системой и компьютером, запускает программы, обеспечивает защиту данных, выполняет различные сервисные функции по за-просам пользователей и программ. Наиболее популярными для САПР являются операционные системы MS DOS, WTNDOWS и UNIX

Рисунок 13.4 – Внешний вид дигитайзера, устройства для ввода графической

информации

Ввод деталей в систему с помощью дигитайзера является наиболее рас-

пространенным. Ввод через дигитайзер может выполняться одновременно с ра-ботой другого пользователя в системе на экране монитора, так как дигитайзер работает автономно со своим экраном.

При вводе детали через дигитайзер, выполняются следующие действия: 1. Деталь закрепляется на рабочем поле дигитайзера с помощью клейкой

ленты. Расположение детали на поле дигитайзера не имеет значения, но жела-тельно, рационально использовалась его площадь. Желательно располагать де-тали с горизонтальным положением нити основы (учитывается будущая рас-кладка деталей на материале). Можно сразу расположить на столе дигитайзера несколько деталей, но каждая из них будет вводиться под своим именем. Если деталь большая по размерам и не помещается в поле дигитайзера, возможен ее

307

ввод по частям. 2. Осуществляется ввод детали с помощью бесшнурного курсора. Отсут-

ствие шнура обеспечивает хорошую свободу работы с курсором. Дигитайзер имеет собственное меню, расположенное в нижнем левом углу и жидкокри-сталлический экран, закрепленный в верхнем правом углу дигитайзера.

Рисунок 13.5 – Внешний вид курсора дигитайзера

Курсор дигитайзера представляет собой пульт,

на котором размещается перекрестье для совмеще-ния с контурами и шестнадцать кнопок (рисунок 13.5).

Перед началом ввода контуров детали вводятся общие данные о детали с помощью курсора и меню. Они включают: имя детали, размер изделия и другие сведения по желанию пользователя. На экране диги-тайзера высвечиваются подсказки о дальнейших дей-ствиях и вся вводимая информация.

Вводится исходный размер детали и, возможно, имя таблицы правил гра-дации. Вся информация вводится путем выбора с помощью курсора соответст-вующих символов в меню дигитайзера.

Вводимый контур всегда состоит, как минимум, из трех отдельных кон-туров и он всегда замкнут. Первая вводимая точка является и последней, по-этому она вводится дважды. Вводимый контур может состоять из линий типов прямых и кривых.

При вводе контуров чертежа используется кодирование точек с помощью кнопок курсора. Каждая точка может быть либо точкой начала-конца участка контура, либо точкой, соответствующей какому-нибудь из установленных ви-дов надсечек, либо особенной точкой градации. Поэтому при совмещении с ней перекрестья курсора необходимо нажать соответствующую клавишу на курсо-ре.

Первой линией детали, которая вводится в систему, является линия, оп-ределяющая направление нити основы. Нормально, т. е. слева направо вводятся и другие линии на чертеже.

Главный контур вводится с помощью соответствующих клавиш курсора . Причем особым образом обозначаются промежуточные точки для ввода кри-вой. Количество промежуточных точек определяется кривизной линии. Чем больше кривизна линии, тем большее количество промежуточных точек вво-дится. Но их число должно быть не очень большим ( в разумных пределах 2-5 точек).

Надсечки по контуру вводятся, нажимая специальные кнопки на пульте дигитайзера.

308

Для ввода информации о различных линиях чертежа с помощью клавиа-туры курсора и меню дигитайзера указывается функция отбора, а затем вводи-мая линия. Это могут быть линии, которые определяют нить основы , линия симметрии, положение текста, линия полузаноса и др.

В любой системе автоматизированного проектирования возникает необ-ходимость иметь т. н. твердую копию тех материалов, которые получены в процессе работы. Предлагают следующие формы получения твердых копий:

• экранные распечатки; • текст или графические объекты, полученные на принтере или

плоттере. Работа системы остается на заднем плане. Плоттеру посыпаются необхо-

димые команды. Деталь вычерчивается в соответствии со способом ее помеще-ния в память. Это означает, что, например, длина надсечек, размер текста или тип линии не обязательно будет таким как на экране дисплея.

Аналогично вычерчиваются в комплекты лекал всех деталей из одного материала» входящих в данное изделие.

Кроме того, имеется возможность вычертить результаты градации лекал в виде деталей отдельных размеров и в виде сетки градации.

Наиболее важным результатом работы систем автоматизированной под-готовки производства является вывод на бумагу раскладки лекал. Необходи-мость получения раскладок может быть вызвана определением технико-экономических показателей проектируемой модели. При этом можно доби-ваться хороших показателей за счет так называемого «адаптивного конструи-рования», т.е. внося в конструкцию членения деталей, которые не влияют на внешний вид модели.

При выводе графической и текстовой информации на плоттер и принтер необходимо определить инструмент прорисовки, который при этом использует-ся. В общем можно определить один из 32 различных инструментов. При этом рассматриваются комбинации типа инструмента и устройства (плоттер, куттер, принтер).

После ввода в систему деталей конструкции, разработанной в ручном ре-жиме, в автоматизированном режиме выполняются такие виды работ, как по-строение лекал всех видов, градация лекал, получение промышленной расклад-ки лекал. Каждый из этих видов работ требует подготовки исходной информа-ции. Наиболее ответственным при этом является задание величин приращений к конструктивным точкам деталей при выполнении градации лекал.

13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций

одежды

Существующие в промышленности расчетно-графические методы конст-руирования, в основном, не приспособлены для непосредственного программи-рования (за исключением ЕМКО). Однако все они могут быть положены в ос-нову алгоритмов расчета параметров и построения контуров деталей базовых

309

конструкций одежды. На компьютерном рынке предлагаются программное обеспечение для получения конструкций по любым методикам конструирова-ния вне зависимости от их значимости и эффективности (САПР «Грация», «Ав-токрой», «Леко» и др.). Но следует помнить, что любая расчетно-графическая система конструирования является приближенной. Полученные конструкции требуют проверки и уточнений в процессе раскроя и изготовления пробных образцов.

Конструктивные отрезки включают в себя размерные признаки (или их долю) и различные прибавки и коэффициенты. Формула для расчета конструк-тивных отрезков в общем виде может быть представлена формулой:

А = кТi + ап +П, где А - длина конструктивного отрезка, см; к– коэффициент, определяющий часть размерного признака в данном от-

резке; Тi– величина i-ого размерного признака, см; ап– свободный член формулы с индексом номера системы основных кон-

структивных отрезков, учитывающий особенности телосложения половозраст-ных групп, см;

П – величина конструктивных прибавок и технологических припусков, см.

Задача получения базовых конструкций одежды в автоматизированном режиме предполагает рассмотрение следующих основных условий:

соответствующей подготовки исходных данных; разработки математической записи процесса построения чертежа конст-

рукции, в том числе оформления криволинейных контуров; разработки алгоритма и составление программы для реализации расчетов

и построений в автоматизированном режиме. На этапе подготовки исходной информации определяется ее состав и объ-

ем. При этом вся информация делится на два массива: условно-постоянную и разовую. Осуществляется кодирование исходных данных.

Массив УСЛОВНО-ПОСТОЯННОЙ информации включает значения размерных признаков фигур типового телосложения в соответствии с дейст-вующей размерной типологией и стандартами на типовые фигуры.

Массив РАЗОВОЙ информации содержит сведения о величинах приба-вок на свободное облегание, пакет, уработку материалов и др.

При решении задачи определения конструктивных параметров одежды целесообразно организовать данные о размерных признаках типовых фигур та-ким образом, чтобы компактно разместить, в памяти компьютера сведения, представленные ГОСТами на типовые фигуры.

Вводятся величины размерных признаков типовых фигур базовых разме-ров. Величины размерных признаков, отличных от базовых, рассчитываются с учетом значений размерного признака базовых типовых фигур и коэффициента градации по размерам, ростам, полнотам по формулам типа:

размбразм

размiii ТnТТ

,

310

где - значение i-ого базового размерного признака, см; бразмiТ

размiТ - значение i-ого коэффициента градации по размерам, см; n – номер размера, который рассчитывается по формуле:

41616бТТ

n

,

где - значение размерного признака фигуры на которую, рассчитыва-ется изделие, см;

16Т

бТ16 - значение базового размера, см. Аналогично определяются величины размерных признаков по ростам и

полнотам. Массив РАЗОВОЙ информации содержит сведения о величинах приба-

вок на свободное облегание, пакет, уработку материалов и др. Массив разовой информации содержит сведения о прибавках на свободу

и пакет. Данные прибавки зависят от вида изделия и половозрастной группы. Прибавки на пакет могут быть введены в расчетные формулы непосредственно при задании конкретного вида одежды. Основные прибавки на свободное обле-гание вводятся в диалоговом режиме при запуске программы расчета базовой конструкции одежды.

Третей составляющей расчетных формул являются свободные члены, ко-торые учитывают особенности телосложения половозрастных групп. В соот-ветствии с ЕМКО коэффициент а8=1,2, для женщин с 128 размера а8 = 1.0см, свободные члены а17=0÷1,5; а18=0÷1,5; а19= 0÷2,59; а21=0÷1,5 зависят от ассор-тимента и прибавки к ширине проймы, а39=0÷1,5.

Последовательность расчета узловых точек базовой конструкции выбира-ется в соответствии с логической последовательностью построения чертежей деталей. Определяются координаты узловых точек как лежащих на контурах основных деталей, так и промежуточных.

Выбираются оси координат. Обычно вертикаль - линия середины спинки или касательная к ней; горизонталь - линия основания горловины спинки, ус-ловная линия низа и т.д.

Возможно выполнение предварительного расчета конструкции в виде оп-ределения параметров базисной сетки чертежа, а также суммарных растворов вытачек. Производится кодирование предварительно рассчитанных парамет-ров. Например, все длины обозначаются L с индексами, соответствующими го-ризонтальным линиям базисной сетки чертежа; ширины - N с индексами, соот-ветствующими номеру вертикальной линии в соответствии с ЕМКО.

Запуск программы автоматизированного расчета базовой конструкции осуществляется на панели инструментов. После выбора пиктограммы «БК» на экране появится форма, представленная на рисунке 13.6.

311

Рисунок 13.6 – Внешний вид экра-на для запуска программы расчета базовой конструкции по ЕМКО

Данная форма предлагает выбрать одну из четырех половозрастных

групп разрабатываемой базовой конструкции. После выбора необходимой группы и нажатия кнопки «Далее» появляется одна из четырех форм представ-ленных на рисунках 13.7.

Рисунок 13.7 – Внешний вид экрана при расчете БК женской одежды

В появившейся форме из раскрывающегося списка «Вид изделия» выби-рается необходимое изделие. Для женской группы: блузка, платье, жакет, жи-лет, пальто зимнее, пальто демисезонное. Для мужской группы: пальто демисе-зонное, пальто зимнее, пиджак, жилет, куртка летняя, куртка утепленная. Для группы мальчиков: пальто демисезонное, куртка утепленная, пиджак, жилет. Для группы девочек: пальто демисезонное, пальто зимнее, куртка летняя, курт-ка утепленная, жакет, жилет, платье.

312

Далее в соответствующих окнах указываются размерные признаки, при-бавки -

Сумма коэффициентов распределения прибавки к ширине изделия между основ

ала по основе и утку - 0 ÷ 10%. т в области

черте

к ширине изделия по линии груди и прибавка на углубление проймы, коэффициенты распределения прибавки к ширине изделия между основными уча-стками конструкции, а также коэффициенты усадки материала по основе и ут-ку.

ным участком конструкции должна быть равна единице. Рекомендуемые значения находятся в следующих диапазонах:

ширина спинки 0.25-0.3; ширина проймы 0.5-0.7; ширина переда 0.05-2.

Коэффициенты усадки материНажатие кнопки «Построение» закрывает форму и отображаежа окна AutoCad рассчитанную базовую конструкцию. Нажатие кнопки

«Назад» возвращает на экран первую форму со сбросом всех введенных пара-метров. Нажатие кнопки «Выход» скрывает все формы и отображает пустую область чертежа окна AutoCad.

Для расчета параметров конструкции используются соотношения аналитической геометрии на плоскости. При разработке высокоорганизованных САПР на стадии проектирования базовых основ конструкций одежды ставится задача управления различными факторами, влияющими на конструктивные параметры одежды, с целью полу-чения необходимого проектного решения. Для этого используются матема-тические модели базовой основы конструкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На качественном уровне и в сокращенные сроки выполнять практически

все проектные работы для целей конструкторской подготовки производства одежды позволяет использование САПР. Конструктор готовит информацию для их выполнения, и это требует от него достаточно высокой квалификации. Так, подготовка информации об изменениях параметров при автоматизированной градации лекал требует знаний и умений правильно устанавливать величины и направления перемещений всех конструктивных точек. Выполнение раскладок на ЭВМ предполагает знание принципов укладывания деталей в раскладке. Выполнение этих видов работ вручную требует существенных затрат времени, высокой квалификации, внимательной, четкой, напряженной работы исполни-теля.

Основными направлениями совершенствования конструкторской и тех-нологической подготовки производства является расширение охватываемого круга вопросов. Необходим комплексный подход к автоматизации проектиро-вания не только изделий, но и технологических процессов их изготовления. Требуется решение вопросов автоматизации при разработке организации и планирования производства, текущего контроля и управления качеством про-дукции и т. д. Эти направления проработаны в лучших зарубежных системах,

313

однако они обычно не предлагаются на нашем рынке, отчасти из-за того, что не полностью учитывают специфику отечественного производства

Будущее принадлежит гибким модульным комплексным системам, от-крытым для наращивания объема выполняемых задач и совершенствования, способным к взаимодействию с другими программными продуктами и легко приспосабливаемым к конкретным требованиям предприятий.

Таким образом, использование САПР позволяет на качественном уровне и в сокращенные сроки выполнять практически все проектные работы для це-лей конструкторской подготовки производства одежды. Конструктор готовит информацию для их выполнения, и это требует от него достаточно высокой квалификации. Так, подготовка информации об изменениях параметров при автоматизированной градации лекал требует знаний и умений правильно уста-навливать величины и направления перемещений всех конструктивных точек. Выполнение раскладок на ЭВМ предполагает знание принципов укладывания деталей в раскладке. Выполнение этих видов работ вручную требует сущест-венных затрат времени, высокой квалификации, внимательной, четкой, напря-женной работы исполнителя.

Основными направлениями совершенствования конструкторской и тех-нологической подготовки производства является расширение охватываемого круга вопросов. Необходим комплексный подход к автоматизации проектиро-вания не только изделий, но и технологических процессов их изготовления. Требуется решение вопросов автоматизации при разработке организации и планирования производства, текущего контроля и управления качеством про-дукции и т. д. Эти направления проработаны в лучших зарубежных системах, однако они обычно не предлагаются на нашем рынке, отчасти из-за того, что не полностью учитывают специфику отечественного производства

Будущее принадлежит гибким модульным комплексным системам, от-крытым для наращивания объема выполняемых задач и совершенствования, способным к взаимодействию с другими программными продуктами и легко приспосабливаемым к конкретным требованиям предприятий.

314