БЛАФФюжный край земли

В этих главах вы узнаете о последней точке суши Южного Острова Новой Зеландии. О том что Южный Океан давал людям раньше и что они добывают сейчас. Это не подробное описание ваших возможных маршрутов для путешествий, а возможность узнать что это за места, чем они знамениты. Почувствовать красоту и разнообразие природы Новой Зеландии. Что возможно подвигнет вас на дальнейшее, подробное изучение маршрутов, часть которых вы сможете найдти в приложении - практическое пособие туриста (путеводитель)

Главы из книги “Новая Зеландия, книга для любопытного путешественника.”

Дорога номер один протянулась с севера до юга через оба острова Новой Зеландии. Оба конца этой дороги называются Land’s End - конец земли. На севере это мыс Реинга, а на юге городок Блафф. Так что начала у этой дороги нет. На самом южном конце, уже за городком Блафф (переводится просто - Утёс) место и гостиница так и называются - Land’s End.

Как уже вам известно Киви не любят выбрасывать старое и строить новое без большой нужды. Здесь на краю земли, куда сейчас добираются только любопытные туристы, было когда то оживлённо и многолюдно. Со скалистых обрывов было хорошо видно когда из антарктических вод приплывали киты и тут уже закипала работа. Но сейчас всё что осталось от былой славы китобойной столицы - это несколько ржавых лодок, хорошо ухоженная гостинница, кафе и ресторан, в бывших домах где обитали суровые китобои.

Я остановился у последней точки шоссе №1 ранним утром и оказался первым посетителем кафе. Женщина средних лет перебирала чашки за барной стойкой.

Morning -Morning, Oh, you just in time, scones is ready.

Сконы. Эту лепёшку наверное изобрели ещё при короле Артуре. Главное их достоинство, в отличие от наших блинов, много не съешь. Но традиция, ничего не поделать. Со сливками и кусочком масла я одолел два. Кофе как обычно, хорошее. Его трудно испортить если сварено в профессиональной кофеварке. Хотя местные предпочитают нечто более похоже на суп и называют это капучино или флэт вайт. Когда в огромную чашку наливают молоко, взбитую пену, шоколад, корицу, много всякого ещё, ну и конечно кофе. Наверное от того что в кафе, ресторанах и дома готовят

по одним и тем же рецептам многие столетия, трудно найти разницу домашняя это еда или общепитовская. Поначалу мне казалось удивительным почему такая непритязательная пища довольно вкусная, но потом стало понятно что «домашняя» кухня просто плавно переходит в «общепитовскую» вместе с перемещением “повара” из дома на работу. Кафе или ресторан это мысленное продолжение дома, ну может быть только блюда более витиеватые и приготовленые более «празднично».

От Южного полюса этот берег отделяют четыре тысячи километров океана. Холодные Антарктические воды богатые морской жизнью - большое пастбище для китов. На них здесь охотились вначале с утлых лодок, а потом с китобойных судёнышек вельботов (происходит от английского whale boat - китобойная лодка). Времена китобойного промысла закончились в 1962 году, когда был добыт последний кит, а в 1978 году установленна 200 мильная зона вокруг островов с полным запретом добычи китов, дельфинов и тюленей. Весь Южный Тихий Океан Новой Зеландией провозглашен зоной свободной от китового промысла. Это, своего рода китовый заповедник площадью 11 миллионов квадратных миль, на добровольной основе признаётся почти всеми странами, кроме Японии. Их китобойная флотилия продолжает добычу китов, но уже в малых количествах и для “научных” потребностей, как они это сами объясняют. Охота на охотников поле деятельности партии “Зелёных” и отрядов Грин Пис, которые на своих быстрых надувных лодках всячески третируют японских китобоев. Что в общем не наносит им большого вреда, но раздувает скандалы в прессе. Возможно именно это и является главной целью схваток этих современных Давидов с Голиафами.

Пешая прогулка вдоль Последнего Края Земли занимает два часа (туда и обратно) по нахоженной тропе посреди низкорослых растений. Пролив Фово (Foveaux Strait) дышит тяжёлой, океанской зыбью. Всё - порывистый ветер, крутые скалы, солёные брызги прибоя сливается в мощный хор природы перед которой человек немощен физически, но побеждает духом. Воздух насышен морской солью и всегда прохладен. Средняя температура днём летом 18 градусов, зимой 9. Дождливых дней меньше чем где либо в Новой Зеландии. Вдали, на Собачьем острове маяк, который был построен в 1865 году. В 19 веке, с начала колонизации островов произошло около 1500 кораблекрушений и погибло 2000 человек. Безопасные морские сообщения, как понятно, имеют насущное значение для Новой Зеландии. Множество мелких островов и погода затрудняют плавание, а в 19 веке других видов транспорта не было. В 1859 году был построен первый, а уже в 1880 практически все порты и важные для навигации точки имели маяки.

Маяк на Собачьем острове был спроектирован первым конструктором и архитектором маяков в Новой Зеландии Джеймсом Балфором в 1863 году. Он постигал эту науку в Шотландии у знаменитого Стивенсона в Эдинбурге. По его проектам только в

1865 году было построенно 5 маяков. По иронии судьбы он утонул в 1868 году высаживаясь на берег с лодки в штормовую погоду в городке Оамару. Куда он направлялся на похороны своего друга инженера, тоже... утонувшего. Джеймс Балфор был родственником (дядей) шотландского поэта и писателя Роберта Стивенсона. Он широко известен своей книгой “Остров сокровищ”. Маяк на Собачьем острове самый высокий в Новой Зеландии, 36 метров и сложен из камней добытых здесь же. Вскоре после строительства обнаружилось что башня качается от ветра, что потребовало всяческого укрепления конструкции. Тем не менее башня маяка, слегка накренившись, стоит и выполняет свои функции до сих пор. Первая лампа была зажжена в 1865 году и состояла из 16 маслянных светильников, каждая со своими линзами. Затем была замнена на керосиновый и в 1954 году электрический. Сейчас всё работает автоматически, и не требует обслуживания чаще чем раз в полгода.А в то далёкое время маяки нуждались в присутствии человека, так что на всех этих удалённых островах и малодоступных мысах жили по три семьи смотрителей маяков. Работа была не из лёгких. Требования при приёме на работу и инструкции впервые

были выпущенны в 1886 где было жёстко расписан распорядок дня и требования к персоналу. Принимались только женатые мужчины от 21 до 31 года, трезвенники, физически и психически здоровые. Со 100 процентным зрением и здоровыми зубами. От их жён также требовалось быть физически готовыми к тяжёлой работе. Снабжались припасами три раза в месяц, как правило имели свою корову, овец и свиней, а где возможно огород. Через каждые три месяца полагался месяц отпуска “на материке”.Работали в три смены, по восемь часов не выходя из башни. Присматривали за лампой и регулярно поднимали лебёдкой грузы часового механизма. Часовой механизм

После двух часов прогулки вдоль крутых обрывов в Южный Океан, я оказался в ресторане. Ресторан назывался Пьяный матрос. В прихожей, в углу была устроенна некая композиция из лампы, скудно освещающей скульптурку моряка утлого судёнышка и каких то обломков. Остатки от деревянного руля, ржавый винт, обрывки сети. Наверное это служит напоминанием что случается с тем кто пьёт за штурвалом.

Меню было простое как матросская жизнь. Я заказал тарелку морских даров, которыми оказались: морской окунь,

мидии, лангуст, всё запечённое в тесте и раковина с устрицей. Белое вино Совиньён Бланк было просто замечательное. Хотя и напомнило мне Крымское белое Мускатное.

между прочим городок Блафф знаменит своими устрицами, которые возможно лучшие в мире. Вырастая на глубине 50-60 метров в чистейших арктических водах достигают зрелости и вылавливаются с февраля до июня. Это конец лета и начало зимы в

вращал зеркала и линзы, которые, для лёгкости хода плавали в ванне со ртутью. Таким образом свет прерывался, посылая сигналы характерные только этому маяку. На ежедневную чистку линз от копоти уходило по три часа. Ремонт и окраска помещений, все механические работы тоже было обязанностью смотрителей. Маяки относились к морскому ведомству, а там правила и порядки не отличались большой гуманностью. В правилах были такие пункты как - Керосиновые лампы использовать только в помещениях маяка. Все стены красить однообразно серой краской. За расходование угля для отопления сверх положенной нормы полагался штраф. Надлежало самим ремонтировать мешки для угля. И наконец такое правило - “запрещается подпиливать ножки стула на котором сидит смотритель во время дежурства.” Каждая отлучка более чем на три часа требовала разрешения в Управлении маяками. Даже если речь шла о визите к доктору. Часты были несчастные случаи, которые заканчивались смертью, потому как доктор и любая помощь могла прибыть не раньше чем через сутки, а то и позже.В 1990 году был уволен последний смотритель и теперь на маяки наведываются техники раз в пол года. Лампы конечно электрические. Работают от солнечных батарей. Но почти все башни построенные в то время остались и по прежнему посылают сигналы в океан. Существует несколько прекрасных пешеходных маршрутов для туристов, по живописным, диким местам до маяков, которые дополняют природную красоту пейзажей. А некоторые бывшие дома смотрителей содержаться в прекрасном состоянии. Там может переночевать любой за совершенно условную плату. В одной из глав я опишу пешеходное путешествие на один из таких маяков.

Новой Зеландии, но те кто ещё путешествует по Южному Острову или посещает горнолыжную Мекку Квинстаун на озере Факатипу имеют возможность посетить Фестиваль Поедания Устриц. Это знаменитое событие которое притягивает много

гостей и Новозеландцев. Вы можете принять участие в соревновании на скорость поедания молюсков, но вряд ли добьётесь успеха, такие тут мастера этого спорта. В 2009 году например знаменитый поедатель морских гадов премьер министр Джон Ки не прошёл в полуфинал, заняв всего лишь третье место в своей группе.Тем не менее в любое время года здесь работает большое число рыбных ресторанов от простых

забегаловок Фиш анд Чипс до заведений с поварами которые как только не изощряются над продуктами что бы доставить как гастрономическое , так и визуальное наслаждение посетителям.

На самом выезде из городка, в небольшом помещении на берегу бухты, морской музей. На простых стеллажах и полках, как из прапрабабушкиного чердака выложены предметы о которых можно только прочесть в книгах. Все эти румбы, штурвалы, подзорные трубы не виртуальные подделки, а настоящие вещи, которых касались руки морских волков начала 19 века. Один капитанский сундук стоит того что бы посетить это место. Все мы читали (ну или видели в фильмах) о жизни пиратов. И везде главной фигурой был некий набитый чем либо СУНДУК. Конечно пираты не возили с собой специальных пиратских сундуков, просто “реквизировали” его из капитанской каюты. Так вот здесь, запросто можно потрогать настоящий, из красного дерева. Рядом с музеем стоит рыбацкий катер построенный в начале 20 века который открыт для посещения что бы всё облазить и увидеть своими глазами как добываются лучшие в мире устрицы.

Сундук с сокровищами пиратов. Этот артефакт поднятый из капитанской каюты с затонувшего парусника 18 века. Такие сундуки мастерили в Юго-Восточной азии и покупались моряами при заходе в порты, по пути в Австралию и Новую Зеландию. Толстые стенки, в два - полтора дюйма, искусная резьба, красное дерево.

Реальный водолазный костюм начала 19 века. Благодаря которому многие вещи и появились в этом музее. Это снаряжение с ручным насосом уже использовалось в до паровую эпоху. Наверное такой и вдохновил Жюля Верна на написание романа “Капитан Немо”

Текст и фотографии Валентин Гладышев. Никакая часть или весь текст не может быть копирован или воспроизведён любыми средствами без разрешения автора.Несколько фотографий взяты из интернет источников публичного пользования с ознакомительными целями. В коммерческом издании их использовать не предполагается

Ключевые слова. Туризм, путешествия, путешественник, пейзажи, южное полушарие, новая зеландия, Блафф, океан, южный океан, тихий океан.

О книге и авторе.

Книга, в которой большая часть занята фотографиями автора, написана весёлым, живым, а не суконным языком всевозможных путеводителей. Унылые тексты которых больше напоминают скучные учебники по истории и географии, а описание рекомендуемых мест просто взяты из рекламных буклетов. Автор «Новая Зеландия. Книга для любопытного путешественника» практически сам объездил и изучил все те места которые он описывает. Валентин Гладышев профессиональный фотограф, и не менее профессиональный путешественник, живущий в Новой Зеландии более 10 лет. Ещё в детские годы участвовал в многочисленных экспедициях со своим отцом, главным охотоведом при совете министров, по заповедникам центральной Волги. Имеет более 20 сезонов альпинистских восхождений. Участник многих спасательных работ в горах. Сейчас он живёт в Окланде и знаменит своими арт фотографиями, которые выставляются на многочисленных выставках и галлереях. Он так же проводит международные летние и зимние классы по фотосъёмке и фотографии как искусству. Автор рассказов и эссе в российских журналах.

« ...Идея (книги) родилась во время моих двух зим, проведённых в маленьком посёлке Твайзел, среди горных пейзажей. Я проводил здесь мастер классы по пейзажной съёмке и технологии цифровой печати для месных Новозеландских фотографов. Даже они были потрясены ландшафтами которые я выбрал как примеры для фотосъёмок. Я видел много туристов, в том числе и из России, которые путешествуя очень часто просто не видели той красоты и глубины пейзажей не так уж отдалённых от главных дорог мест. В погоне за стандартными туристскими красотами из набивших оскомину буклетов они пропускали то, что характеризует эту страну более всего....Валентин Гладышев.»