Министерство образования Республики Беларусь

Управление образования Могилевского облисполкома

Учреждение образования «Бобруйский государственный торгово-

экономический профессионально-технический колледж»

ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОГО КОСТЮМА

Методическая разработка

Выполнила:

преподаватель Н.В. Иванова

Бобруйск

2014

Воспитательное мероприятие «Традиции славянского

костюма» было проведено Натальей Владимировной Ивановой

в 2013 г. в учреждении образования «Бобруйский государст-

венный торгово-экономический профессионально-технический

колледж» на классном часу с учащимися группы № 9 по специ-

альности «Торговое дело».

Аннотация

Внеклассное воспитательное мероприятие посвящено актуальной теме

национальной культуры двух народов – русского и белорусского – на материале

традиционного белорусского костюма. Учащиеся знакомятся с основными эле-

ментами народных костюмов, богатыми национальными традициями, истори-

ей своего края; учатся находить красоту в привычном окружении, в обыденных

вещах. При этом у учащхся формируется эстетический вкус, развивается на-

блюдательность и внимание, расширяется система знаний в уже знакомой

предметной области.

ВВЕДЕНИЕ

Откуда мы знаем, как наряжались тысячу лет назад наши далекие

предки, что надевали они зимою и летом, в будни, в праздничные и пе-

чальные дни?

Конечно, на многие вопросы отвечает в первую очередь археология.

Особенно полезными для изучения древних одежд оказались мужские,

женские, детские захоронения, обнаруженные и исследованные учеными

на всей территории расселения древних славян.

Погребальный обычай наших предков требовал отправлять человека

в последний путь в богатом, удобном и красивом убранстве, причем для

женщин и девушек это был, как правило, свадебный наряд. Металличе-

ские, самоцветные, стеклянные элементы таких нарядов – пряжки, бусы,

пуговицы – попали в землю более-менее целыми даже в том случае, если

тело предавали огню. Но, к счастью для современной науки, погребальный

костер устраивали не всегда, и во многих могилах сохранились настоящие

комплекты амулетов, украшений и всевозможной «галантереи».

По тому, как они расположены на костях древних скелетов, ученые

делают выводы о древних костюмах. Например, о наборных мужских поя-

сах или женских головных уборах, унизанных бисером. Если же обобщить

данные раскопок в разных местах славянских земель, можно начинать раз-

говор о различных типах украшений, характерных для жителей тех или

иных мест. В частности, это позволяет уточнить границы расселения от-

дельных племен, известных из летописей.

На необходимость подтолкнуть молодежь к серьезному обдумыва-

нию этой темы и направлено внеклассное мероприятие «Традиции славян-

ского костюма».

Цель мероприятия: ознакомить учащихся с традиционными народ-

ными костюмами русского и белорусского народов как символами их ду-

ховной культуры.

Задачи мероприятия:

формирование у учащихся целостного представления о декора-

тивно-прикладном искусстве братских народов;

расширение у учащихся системы знаний об истории и традициях

русского и белорусского народов;

развитие у учащихся художественно-эстетического вкуса на эт-

номатериале;

воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма.

Форма мероприятия: «Виртуальная экскурсия».

Оформление: мультимедийная презентация.

СЦЕНАРИЙ

Ведущий. Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! Мы приглашаем

вас сегодня в наш виртуальный музей. Наши экскурсоводы проведут для

вас экскурсию, посвященную славянским народным костюмам.

Все в нашей цивилизации имеет свою историю: живопись, скульпту-

ра, архитектура, кулинария и многое другое. Нас заинтересовала история

одежды. Современная одежда выполняет несколько функций: закрывает,

согревает, украшает. Если человек одет продуманно, то она несет окру-

жающим кое-какую информацию о ее обладателе.

Одежда наших предков играла в их жизни важную роль. Помимо за-

щиты от холода она не просто украшала, а несла исчерпывающую инфор-

мацию о своей хозяйке или хозяине, служила оберегом от сглаза, порчи,

притягивала положительную энергию, помогала своему хозяину сохранить

здоровье.

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с русским и белорусским

национальными костюмами. Каждый из них самобытен, но, тем не менее, в

каждом из них отчетливо прослеживаются общие черты.

Первый экскурсовод. Итак, посмотрим на русский национальный

костюм (слайды 1–3).

Во что одевались наши предки? Одежа, риза, порты… Как называли

древние славяне «одежду» вообще? В Словаре русского языка

С.И. Ожегова при слове «одѐжа» стоит пометка – «разговорное».

Тем не менее, ученые пишут, что в Древней Руси именно «одѐжа»

употреблялась гораздо чаще и шире, чем бытовавший одновременно с ним

привычный нам термин «одежда».

Слово «одеяние», имеющее для нас иногда торжественный смысл, то-

же часто употреблялось древними славянами в значении «одежда вообще».

Действительно, вслушаемся: «одеяние» – «то, что одевают». А вот

другое в современном языке просторечие – «портки». В древности его

произносили иначе – «порты». Оно родственно глаголу «пороть», т. е. по-

древнерусски «резать».

«Порты» употреблялись как в значении «одежда вообще», так и в

значении «отрез», «кусок ткани, холста», а еще чаще обозначали одежду

для ног. Пока не превратились в «портки».

А теперь поговорим об одежде для будней и праздников.

Очень сильно отличалась одежда для будней от одежды для празд-

ников (слайды 4–5).

На Руси традиционным обережным цветом был красный – цвет огня,

цвет крови. Сама холстина в рубахах называлась Землей, а вышивка –

Ярью. Таким образом, Небесный Огонь, покрывая Землю, зачинал и обере-

гал все живое (слайды 6–9).

В древности русский народ различал до 30 оттенков красного цвета.

Каждый из них имел свое название, например: черевчатый (черемной) –

красный, багрец – ало-вишневый, мясной – алый, кармазиновый – малино-

вый, рудо-желтый – оттенок рыже-красного цвета, кумашный – красно-

алый, чремной-искрасной – рыжий, боканный – красный и т. п.

Справедливости ради, нужно сказать, что точное определение и обо-

значение того или иного цветового оттенка посредством слов современно-

го языка крайне затруднительно, ибо наши предки гораздо тоньше нас чув-

ствовали цвета, а также то настроение, которое они создают в душе

человека.

(Экскурсовод читает стихотворение (слайд 10)).

Второй экскурсовод. Следующий наш рассказ будет об украшениях

(слайды 11–14). Надо отметить, что в качестве оберегов славяне использовали боль-

шое количество навесных украшений (особенно женщины). Еще в IV в. арабские путешественники отмечали обилие украшений у восточно-славянских женщин, особо выделяя золотые и шейные серебряные гривны, а также большое количество «украсов» из высоко ценившегося тогда зеле-

ного бисера. Монисты, ожерелья, браслеты и другая «женская кузнь», из-готовленная славянскими мастерами, всегда ценилась знатоками.

А теперь уделим внимание женскому костюму (слайды 15, 16). Основными частями женского народного костюма были рубаха, пе-

редник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник и шушпан. Рубаха – наидревнейшая славянская одежда и в русском народном

костюме – наипервейшая его часть, основа; все остальные детали лишь до-полняют образ. Рубаха сопровождает человека на протяжении всей его жизни – от младенчества до глубокой старости, согревает, украшает, обе-регает. В рубаху принимала младенца бабка-повитуха. В чистой белой ру-бахе, уходил человек по Калиновому Мосту в мир иной.

Бывают рубахи будничные и праздничные, ворожбенные, покосные, свадебные и похоронные. Оттого и шьются они по-разному, разные обере-ги несут, из разного материала делаются. Различают также рубахи испод-ки – нательные (холщовые) и красные – верхние нарядные (отсюда выра-жение «красно платье»).

Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна. Для зимы иногда шили их из «цатры» – ткани из козьего пуха. Богатые и знат-ные люди могли позволить себе рубахи из привозного шелка. А не позже XIII в. из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань.

На Руси ее называли «зендень». Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица». Рубаха и сорочка отличались друг от друга (слайд 17).

Длинная рубаха делалась из грубой и толстой материи. Короткая и легкая сорочка – из более тонкой и мягкой ткани. Постепенно она превра-тилась в белье («сорочка», «чехол»). А длинную рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII в. Муж-ская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Ее всегда подпоясывали. При этом ее поддергивали. Получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Рубахи у горожан были немного короче, чем у крестьян. Женские рубахи кроились обычно до полу (отсюда «подол»). Их тоже подпоясывали: нижний край, чаще всего, оказывался посередине икры.

Иногда, во время работы, рубахи подтягивали по колено. Ворот ру-бахи, непосредственно прилегавший к телу, шился с магическими предос-торожностями. Ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая этому помешать, ворот оснащали охранительной вышивкой.

Рубаха должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу – удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, лоскут протаскивали внутрь будущей рубахи. Движение «внутрь» обозначало сохранение жиз-ненных сил, «наружу» – утрату или потерю («наружу» всегда старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду). По мнению древних славян, необходимо было обезопасить все отверстия в рубахе: ворот, подол, рукава.

Рукава рубах были длинными и широкими. У запястья схватывались тесьмой. Рубахи никогда не шились в обтяжку; крой всегда был свобод-ным, и рубаха всегда подпоясывалась. На Руси издавна ценилось дородст-во в фигуре, поэтому рубаха подпоясывалась низко, а над поясом делался напуск.

Оберегом служила вышивка (слайды 18, 19), содержавшая всевоз-можные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до современных работ. Славянские рубахи не имели отложных воротников (слайды 20–22).

Разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и ко-сой, справа или слева. Застегивали ворот на пуговицу.

Первый экскурсовод. А вот самой дорогой и модной вещью в кос-

тюме была пуговица (слайд 23). На Руси изготовляли самые крупные пу-говицы размером с куриное яйцо. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металла и плетения из канители. Каждая пуговица име-ла свое название. Подчас пуговицы стоили дороже платья.

В археологических раскопках преобладают бронзовые и медные пу-говицы, которые лучше сохранились в земле. На самом деле, они делались и из простых подручных материалов – кости и дерева.

Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса (слайд 24). Они почти не сохранились в земле. Поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще. А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа. Женщины никогда их не носили. Нижняя рубаха подпоясывалась шнурком. Длина рубахи также имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужчины носили рубахи короче – немного выше или немного ниже колена. Женщины – до стопы. Разным возрастам со-ответствовали также разные типы вышивок: наибольшее количество выши-вок присутствовало на девичьей одежде (слайд 25).

За «семью печатями» скрыто от нас время, когда появился сарафан, ставший символом русской женской одежды. Название это не русское, а персидское и обозначает «одетый с головы до ног». Впервые в русских ис-точниках упоминается в ХIV в.

Пройдя длительный эволюционный путь, на русской земле сформиро-

вались два основных комплекса традиционного женского костюма: понѐв-

ный, характерный для всех южных и части западных губерний и получивший

общее название южнорусского, и сарафанный, происхождение которого свя-

зано с северорусскими и центральными землями (слайды 26–27).

Русские сарафаны были нескольких видов. К наиболее старинным

относится косоклинный. В древности сарафаны шили в основном распаш-

ными. Другое их название – расстегай. Обычно эти сарафаны имели доста-

точно широкие наплечные лямки, перед сверху донизу застегивался метал-

лическими ажурными пуговицами, края обшивались позументом или

«гвоздичной» тесьмой и т. д. (слайд 28).

Шились они из темно-синего, крашенного краской «индиго» холста

или из дорогих покупных тканей: парчи, шелка, бархата. Одевались поверх

рубахи, украшались спереди узорной полосой, тесьмой, серебряным кру-

жевом, узорными пуговицами.

Второй экскурсовод. Епанечка (слайд 29) – короткая клешеная коф-

точка без рукавов, шилась из парчовой ткани.

Душегрейка (слайд 30) напоминала маленький сарафанчик и надева-

лась поверх сарафана, шили ее из дорогих тканей.

Понѐва (слайд 31) – полотнище, заменявшее юбку, – обязательная

принадлежность одежды русской замужней женщины, прообраз современ-

ной длиннополой юбки. Она надевалась особым способом: полотно понѐ-

вы оборачивали вокруг талии разрезом вперед, а края подтыкали за пояс,

открывая подол рубахи, который закрывали передником. Незамужние де-

вушки носили только рубаху с передником.

Недаром еще недавно в русском языке существовало особое выра-

жение о наступлении физического взросления девочки – «рубаху сняла».

Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрос-

лой одеждой – понѐвой. Когда же древний обряд стал забываться, понѐва

кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней.

В зависимости от статуса и возраста женщины на ее понѐве было опреде-

ленное число свастических символов солнца – от 1 до 12.

Самой декоративной, богато украшенной частью женского русского

костюма был передник (слайды 32, 33), или занавеска, закрывающий жен-

скую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали

вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми

узорными лентами.

В древности по наряду девушки легко можно было определить ее

возраст – совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или

нет – об этом говорил в первую очередь головной убор (слайды 34, 35).

До замужества головной убор (по крайней мере, летом) не покрывал

макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу

простые матерчатые тесемки. Взрослея, вместе с поневой они получали

«красу» – девичий венец. Еще его называли «увяслом» – «повязкой», от

«вясти» – «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда,

при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из

византийской парчи.

Другой типично славянской разновидностью «красы» был венчик из

тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно

0,5–2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже – из бронзы, на концах

устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затыл-

ке (слайды 36, 37).

Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы пол-

ностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос. Совсем

недавно его строго придерживались не только русские, но и украинцы, бело-

русы, гуцулы, болгары, чуваши, все группы татар, башкир, народы коми,

ижора, мордва и другие. Покрывали волосы и женщины Скандинавии.

Разновидность головного убора замужней женщины – кика. В древ-

нерусском языке одно из значений этого слова было «волосы на голове».

Похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских язы-

ках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее «то, что волосы прикры-

вает». А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо

лбом (слайд 38).

Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огром-

ной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур, посвя-

щенный богу воинов – Перуну, был символом в первую очередь мужским,

и рога обозначали мужское начало – способность уберечь, защитить от

опасностей – как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой

матери, это было жизненно необходимо.

Достаточно упомянуть, что даже в начале XX в. недавно родившая

женщина, выходя из дому, брала с собой… рогатый ухват. Той же цели

служили и матерчатые, на берестяной или стеганой холщовой основе, рога

ее кики.

Женщины-славянки в древности не носили шапок, считавшихся муж-

ской принадлежностью. В холодное время года женщины всех возрастов по-

крывали голову теплым платком. Только завязывался он не под подбород-

ком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут ученые, сравнительно

недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок

охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая

манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале XX в.

Разница между девичьими и женскими головными уборами остава-

лась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например,

в 30-е гг. XX в. замужние женщины Калужской области все еще завязыва-

ли углы своих платков «двумя концами», а девушки, напротив, пропускали

угол платка через завязанные концы…

Свадебный наряд (слайды 39, 40) шили задолго до торжества, так как

он требовал много времени и труда. Все элементы костюма тщательно ук-

рашались, оберегали от злых сил и напастей символами и орнаментами,

утверждающими счастье, долголетие, здоровое потомство. До замужества

девушки, разделяя волосы прямым пробором, заплетали низко на затылке

одну косу в три «плетешка». Коса свободно ниспадала из-под головного

убора.

По праздникам девичья коса богато украшалась лентами и накосни-

ками из бисера. Одним из элементов венчального обряда являлись распле-

тание, а в некоторых областях России – даже отрубание девичьей косы.

Этот обряд символизировал превращение девушки в замужнюю женщину.

Первый экскурсовод. А теперь опишем мужской костюм на Руси

(слайды 41, 42).

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубахи

были разных цветов, чаще всего белые, синие и красные. Носили их навы-

пуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясыва-

ли рубаху по талии, а пожилые – несколько ниже, делали напуск над поя-

сом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры.

Почти каждый взрослый мужчина потенциально был воином. Имен-

но пояс считался едва ли ни главным знаком воинского достоинства. Так,

на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило

«лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли не

только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали

сана. Пояс еще называли «опояской», или «поясницей». Он являлся обере-

гом, чертой, оберегающей тело человека от злых сил. Оберегом являлся

предмет, способный, по суеверным представлениям, охранить от разных

бедствий.

Пояс выполнял и элементарные функции скрепления частей одежды:

им подвязывали передник, подтягивали сарафан, поддерживали порты. Пояса

могли быть как ткаными, так и вязаными, ременные пояса носили только

мужчины. На них вышивали орнаменты, концы поясов оформляли кистями,

помпонами, куколками-оберегами. Кроме того, на пояс подвешивали ко-

шельки, ключи и другие небольшие бытовые предметы. Ведь карманы – это

элементы современного костюма, их «изобрели» только в XVII в.

Мужской кожаный пояс обычно был шириной 1,5–2,0 см. Он имел

металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали

узорными бляшками.

Славянские порты (штаны) делались не слишком широкими. На со-

хранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых

полотнищ. Между штанинами вставляли ластовицу – для удобства при

ходьбе. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени за-

правлялись в онучи.

Верхней одеждой (слайд 43) служили зипун или кафтан из домотка-

ного сукна, зимой – овчинные нагольные шубы.

Кафтан надевали поверх зипуна. Для его отделки использовались

петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные,

плетенные из шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.

Выходя в холодную погоду из дому, славяне – и женщины, и мужчи-

ны – надевали поверх рубах длинные, теплые одеяния из сукна. Называ-

лись они «свитами» (от слова «свивать» – «одевать», «кутать»).

Таков был древнерусский канон, позже, с течением времени, претер-

певший некоторые изменения, но в главном сохранивший и донесший до

нас сквозь столетия драгоценное наследие древней культуры.

Второй экскурсовод. Белорусский женский костюм (слайды 47–

51) – разнообразен.

Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; с юбкой, фар-

туком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, к которой пришит лиф-корсет; с

понѐвой, фартуком, безрукавкой (гарсетом).

Два первых известны по всей территории Беларуси, два последних –

в восточных и северо-восточных районах.

Чаще всего одежда была белого цвета, в качестве украшения она

оформлялась вышитым красным орнаментальным узором, который объеди-

нял весь образ в единую композицию (слайд 52).

В орнаменте использовались геометрические узоры, позднее стали

применяться также растительные узоры и их сочетание с геометрическими.

В обязательном порядке оформлялись орнаментом рукава, ворот, фартук и

головные уборы. Красные нитки для вышивки покупались, но потом уже в

домашних условиях докрашивались в коричневый и бордовый цвета

(слайд 53).

В белорусском костюме использовалось три типа рубах: с прямыми

плечевыми вставками, туникообразная, с кокеткой. Сорочки всех типов име-

ли прямой разрез (пазуху) по центру, длина которого достигала 35–40 см.

В старину чаще всего сорочки кроили без швов на плечах, просто

перегибая ткань.

Женские головные уборы (слайд 54), как и на Руси, имели важное

социальное и обрядовое значение. По их виду можно было определить се-

мейное положение, возраст женщины, ее материальное положение. Голов-

ные уборы использовались в обрядах и ритуалах, например на свадьбах де-

вушке торжественно меняли девичий убор на женский.

Коренные различия существовали между женскими и девичьими го-

ловными уборами. Девушки носили венки, узкие разноцветные ленты

(скидочка, шлячок), а женщины прятали волосы под чепец, надевая сверху

головной убор полотенчатого типа, например намитку или платок.

Существовало большое количество способов завязывания намиток.

Свадебная намитка часто хранилась женщиной всю жизнь и надевалась на

нее при похоронах.

Так же, как и на Руси, женщины использовали такие головные убо-

ры, как платки, коптуровые (чепцовые) и рогатистые головные уборы.

Женщины в крестьянских семьях чаще всего носили лапти

(слайд 55). В холодную погоду носили постолы. Сапоги и женские башма-

ки (чаравики) в деревнях носили только по праздникам или в наиболее за-

житочных семьях. Такую обувь чаще изготавливали специальные ремес-

ленники на заказ.

Пояс (слайды 56, 57), который использовался в мужском костюме,

изготавливался из дорогих шелковых нитей с вплетением золотых и сереб-

ряных нитей. Он нес не только функциональную нагрузку, но имел также

обрядовое, религиозное и социальное значение. Его изготовлением зани-

мались мастера ткачества, каждый пояс являлся практически произведени-

ем искусства и ценился во многих странах.

Мужской костюм на Белой Руси (слайд 58) обычно состоял из ру-

бахи, вышитой по вороту и низу, брюк, жилета, наговиц (поясная одежда).

Рубаха носилась навыпуск, подпоясывалась цветным поясом. Карманы от-

сутствовали, их заменяла кожаная сумочка, которую носили через плечо

или подвешивали к кожаному поясу.

В качестве верхней одежды использовались кожухи из овчины

(слайд 59), которые у зажиточных людей сверху обшивались дорогой тка-

нью и украшались вышивкой и аппликациями. Очень богатые люди носи-

ли шубы из меха. Существовала также верхняя одежда из сукна, которая

называлась по-разному: «епанча», «кирея», «бурка», «чуя».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, национальные костюмы открывают мир красоты. Самое

привлекательное в костюмах наших предков – это то, что они были сдела-

ны из натуральных материалов. Безусловно, национальный костюм содер-

жит такие цвета и узоры, которые способствуют притяжению позитивной

энергии. Поэтому ношение такой одежды было своеобразным ритуалом.

Русские и белорусские национальные костюмы могут поведать о богатых

традициях наших предков. Национальная одежда раскрывает традиции на-

рода, вызывает восхищение и окунает в мир прекрасного. Вся она достой-

на восхищения. Не секрет, что именно национальная одежда является сим-

волом нации.

В конце мероприятия преподаватель подводит итоги виртуальной экс-

курсии:

учащиеся называют предметы русского и белорусского костюмов,

находят общие черты и отмечают различия;

гости и участники мероприятия просматривают видеоролики.

В процессе просмотра предлагается отметить и определить предметы кос-

тюма, представленные в видеоматериалах.

Литература

Бялявiна, В.М. Жаночы касцюм на Беларусi / В.М. Бялявiна, Л.В. Ракава. Мінск,

2007.

Бялявiна, В.М. Мужчынскi касцюм на Беларусi / В.М. Бялявiна, Л.В. Ракава.

Мінск, 2007.

Кацар, М.С. Беларускі арнамент: ткацтва. Вышыўка / М.С. Кацар. Мінск, 1996.

Маленка, Л.І. Беларускі народны касцюм / Л.І. Маленка. Мінск, 2001.

Маленко, Л.И. Белорусский костюм XIX—XX вв. / Л.И. Маленко. Минск, 2005.

Маслова, Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX – нач.

XX вв. / Г.С. Маслова // Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956.

Раманюк, М.Ф. Нагавіцы / М.Ф. Раманюк // Этнаграфія Беларусі : энцыклапе-

дыя / рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1989.

Романюк, М.Ф. Белорусская народная одежда / М.Ф. Раманюк. Минск, 1981.

Фадзеева, В. Беларуская народная вышыўка / В. Фадзеева. Мінск, 1991.