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De la tarasca a las revistas de moda. Bajoeste título, entre las salas dedicadas a"Afrancesados y burgueses (1789-1833)” yal "Romanticismo (1833-1868)", descu-brimos, en una pequeña vitrina, la pieza a laque dedicamos el modelo de este mes, el vol.X de El Correo de la Moda, editado en Madriden 1862, una reproducción del original, que seconserva en la Biblioteca del Museo.
¿Qué puede tener en común un ele-mento simbólico de una procesión que secelebraba en la fiesta del Corpus con un con-junto de maniquíes vestidos de época y unacolección de revistas bellamente encuader-nadas? Esencialmente el hecho de comunicar
moda, de servir en distintas épocas de vehí-culo para la difusión de los modos en el vestir,y de dar a conocer, fundamentalmente a unpúblico femenino, lo que se va a llevar: losmodelos que mostraban a las mujeres lo quedebían vestir si querían "ir a la última".
Según el DRAE, ‘moda’ es “Uso, modo ocostumbre que está en boga durante algúntiempo, o en determinado país, con especia-lidad en los trajes, telas y adornos, principal-mente los recién introducidos". El término,que procede del francés ‘mode’, ya era deuso cotidiano en la segunda mitad del sigloXVII en Francia, y rápidamente se extendió portoda Europa.
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EL CORREO DE LA MODA Vol. X (1862)
Vitrina: De la tarasca a las revistas de moda. Museo del Traje. CIPE.
La historiadora Joan DeJean, en su tra-bajo La esencia del estilo (2008), nos des-cubre cómo en la década de 1670, en la cortede Versalles, bajo el reinado de Luis XIV,"nacieron las ideas clave que hoy nos resultanevidentes" y que siguen definiendo el con-cepto que conocemos actualmente comomoda. A saber, por un lado, la forma de com-binar todos los elementos "para conjuntar dela cabeza a los pies", y, por otro, el nacimientodel concepto de temporada, o, lo que es lomismo, lo que se lleva este invierno tiene quediferir de lo que se llevaba el invierno anterior;o que el color de moda esta primavera debeser un tono diferente al de la próxima esta-ción.
Hablamos de comunicar moda, de ana-lizar los medios que a lo largo de la historiamoderna nos han servido para saber qué eralo que se llevaba en un lugar y en unmomento determinado. Hasta finales del sigloXVII, en Europa, los cambios y las variacionesen los modos del vestir se producían en largosperiodos de tiempo. Las siluetas de los trajesy los elementos que los adornaban y quecaracterizaban un determinado modo devestir se mantenían durante décadas, evolu-cionando lentamente, y se difundían exclusi-vamente entre las clases dominantes, miem-bros de las cortes europeas y de la nobleza.
Así, desde el siglo XVI hasta la imposición, afinales del siglo XVII, de la moda francesa, elsobrio y elegante "vestir a la española" fue elmodelo imperante en Europa.
De la tarasca…En la España del siglo XVII la tarasca se cons-tituyó en uno de los medios de transmisión dela moda, sobre todo entre las clases popu-lares.
"Si vas a los madriles, / día del Señor,tráeme de la tarasca / la moda mejor".
La tarasca era la representación de undragón, de cartón y madera, que desde elsiglo XVI, en distintas ciudades españolas, for-maba parte de la procesión del Corpus. Perofue en la corte de Madrid, en los siglos XVII yXVIII, donde alcanzó sus máximas cotas deriqueza y esplendor. Sobre la figura del animalaparecía la imagen de una mujer, laGigantona, una enorme muñeca realizada conlos mismos materiales, que, si bien en los pri-
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‘Moda’ en El Correo de la Moda, nº 452 (1862), p.160. Museo del Traje. CIPE (MT-PFA001).
Diseño de Tarasca. Fiesta del Corpus Christi, Madrid 1663.
Archivo de la Villa (BERNÁLDEZ MONTALVO,J. M.: Las tarascas de Madrid. Madrid, 1983, p. 34).
meros diseños "hasta finales del siglo XVII eracasi siempre fea" ( Portús Pérez ,1993) apartir del siglo XVIII se le dota de belleza y sela atavía con elegantes diseños que marcaránla tendencia de la moda durante el resto delaño. A la Gigantona, el pueblo terminó pordenominarla de forma general Tarasca oTarasquilla.
Otro de los medios de difusión que per-mitieron la circulación de "las modas", funda-mentalmente francesas, hacia el resto de lascapitales europeas fueron las muñecas demoda, también conocidas como "muñecasPandora".
En un primer momento circulaban dentrode un ámbito privado y un entorno cortesano.Se enviaban unos maniquíes de madera,muchos de ellos articulados, ataviados conlas últimas tendencias de las coutières y sas-tres parisinos con la intención de que las mo-distas, fuera de París, pudieran reproducir losmismos modelos que en la capital francesa.
También estilistas parisinos enviabanpequeñas muñecas con sus creaciones atiendas de todo el mundo y, tal y como nosrelata Joan de Jean, "su llegada se esperabasiempre con ansiedad, y constituía un aconte-cimiento que se relataba en los periódicos dela época como si una auténtica supermodelohubiera llegado a la ciudad"
Las limitaciones de los maniquíes comoinstrumento de difusión se vio rápidamentesolventada con la aparición de los grabadosde moda. Al igual que los grandes fotógrafosen el siglo XX, en París, a partir de 1670, sedesarrolló una auténtica escuela de graba-dores, pioneros en el desarrollo de la comer-cialización de la alta costura parisina.Nombres como JeanDieu de Saint-Jean o los"Bonnarts", Henri y Nicolas, contribuyeron adifundir no sólo los diseños más novedosossino también, a través de series de láminas, laedición de colecciones de grabados que eransusceptibles de ser encuadernados en volú-menes y que suponen un antecedente de loscatálogos de moda.
…a las revistas de modaLas primeras publicaciones periódicas desti-nadas a un público femenino, y con una claraintención de difundir la moda en el vestir, apa-recen en Francia y Gran Bretaña a finales del
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Muñeca, siglo XVIII. Museo del Traje. CIPE(MT000930).
Lámina de Costumes du XVIIIe siecle tires des presSaint-Gervais. París, 1874.
Museo del Traje. CIPE (MT-FA1546).
siglo XVII con vocación de instruir, divertir yaconsejar a la mujer.
En enero de 1678, Jean Donneau deVisé editaba el primer suplemento de modaen su periódico The Mercure Galant destinadoa una nueva audiencia, la mujer; sería tambiénel primero en establecer el elemento que con-figura el sentido de la moda: el tiempo. "Lamoda tiene estaciones", y "estar de moda sig-nificaba sustituir la ropa no solo cuandocambia el tiempo, sino tan pronto como sereparara en que otra mujer vestía de maneradiferente" (DeJean).
Donneau de Visé también fue pionero enotro de los aspectos que definen actualmentelas revistas de moda, la promoción de las"marcas" comerciales. Así, gracias a LeMercure Galant, el taller del maestro Gaultier,vendedor de lujosos tejidos y creador de ten-dencias, y la tienda de madame Du Creux, enla rue Traversine, se convertirían en destinosimprescindibles para cualquier mujer parisinaque deseara ir a la moda.
Unos años más tarde, en 1693, apareceen Inglaterra Lady's Mercury, con la mismaintención que la publicación francesa, la deinstruir y entretener a las mujeres e informarsobre las últimas tendencias de la moda.
El siglo XVIII estará marcado por la impo-sición de la moda procedente de la corte fran-cesa y serán sus revistas y figurines los queimpregnen el resto de las cortes europeas y alas mujeres de la alta sociedad americana,que esperan impacientes las novedades quellegan del continente, con los diseños publi-cados puntualmente en: Gallerie des Modes(1778-1788), Magazine des Modes (1786-1789) o Journal des Dames et des Modes(1797-1839), entre otras.
En España, no es hasta el primer cuartodel siglo XIX cuando se produce el nacimientode las primeras revistas de modas. La "pri-mera auténtica revista femenina", segúnCarmen Simón Palmer, fue El Periódico de lasDamas, publicado en 1822, y que tuvo unavida corta, de enero a junio a lo largo de 25números. Entre sus secciones destacan lasdedicadas a la educación de la mujer, biogra-fías de mujeres ilustres, poesías y, porsupuesto, la moda.
Pero la primera publicación de carácterperiódico destinada a un público femenino fueLa Pensadora Gaditana, publicada en Cádizen 1786 y escrita por Beatriz Cienfuegos,quien, a lo largo de 78 ensayos denominadospensamientos, analiza las costumbres de laépoca con un marcado carácter irónico y crí-tico.
"Pues no, Señoras mias, ya tienen Vms.quien las vengue; ya sale á campaña unamuger que las desempeñe; y en fin conpluma y basquiña, con libros y bata sepresenta una Pensadora, que tan con-tenta se halla en el tocador, como en elescritorio; igualmente se pone una cinta,que ojéa un libro…" (del prólogo y pensa-miento I. La pensadora gaditana. Tomo I.1786)
La autora se erige en defensora de lasmujeres y en contra de las críticas sobre eldeseo de instrucción de las mujeres. En estesentido, Mª Teresa Arias Bautista (2010), laenmarca en el movimiento intelectual cono-cido como "la querella de las mujeres", que"tiene como objeto el debate en los planospolítico, literario y filosófico, acerca de lascaracterísticas definitorias de los sexos…sobre la inferioridad natural de las mujeres y lasuperioridad de los varones". Este debate seprolongará a lo largo del siglo XIX, y convivirácon las publicaciones dedicadas a una mujercon vocación doméstica, volcada en el hogary su familia, y cuyas lecturas están dirigidas apotenciar este papel.
A lo largo del siglo XIX se editaron enEspaña cerca de 70 títulos de revistas desti-nadas a la mujer, aunque la mayor parte deellas tuvieron una duración inferior a los dosaños. Muchas de las publicaciones debían
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Detalle del pie de la lámina de El Correo de la Moda,nº 453 (junio 1862). Museo del Traje.
CIPE (MT-PFA001).
financiarse a través de suscripciones, mien-tras que otras se distribuían como suple-mentos de otros diarios o revistas. La falta desuscriptoras y el poco interés de los comer-ciantes del sector de la confección abocaronal cierre a muchas de ellas.
Esta eclosión de publicaciones perió-dicas femeninas a lo largo del siglo se viofavorecida por varios factores que caracteri-zaron el desarrollo económico, social y cul-tural de la España decimonónica.
En primer lugar, en el ámbito económico,se produce la transición de una economíabásicamente agraria y de producción arte-sana a un nuevo modelo económico dentrode un proceso de industrialización que,aunque lento en relación a otros países euro-peos, propició el desarrollo de una importanteindustria textil, localizada fundamentalmenteen Cataluña. Este incremento en la produc-ción provoca que se generalice el mensaje deque se tiene que consumir más y en menostiempo.
Este siglo también es testigo del naci-miento de un nuevo tipo de comercio, losgrandes almacenes y las calles comercialesque compiten con los sastres y las modistas yfavorecen el proceso de democratización dela moda. El abaratamiento de los tejidos y ladifusión de figurines permiten que más muje-res puedan vestir con las últimas novedades.
Esta idea consumista se refleja, a travésde las revistas de modas, en la necesidad de
ofrecer un cambio rápido y frecuente en los mo-delos de los vestidos y los diseños de los teji-dos que las mujeres debían lucir para ir a la moda.
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Detalle lámina de Journal des Demoiselles, 1841, planche IX. Museo del Traje. CIPE (MT- PFA006)
Lámina en color de El Correo de la Moda, nº 479(diciembre 1862). Museo del Traje. CIPE (MT-PFA001).
El siglo XIX también es testigo de la con-solidación de una gran clase burguesa, que,procedente del comercio, la banca y la indus-tria, intenta introducirse en salones y palaciosa través de lo que el dinero puede propor-cionar: el lujo. El vestido será uno de los ele-mentos que les ayude a distinguirse ensociedad y equipararse con la clase más alta.Mientras, la aristocracia ve perder progresiva-mente su posición relevante en la sociedad, yva permitiendo a la nueva "élite del dinero"integrarse en su círculo.
En cuanto a la esfera cultural y la educa-ción, la extensión de la enseñanza, hastaahora en manos de las clases dirigentes, aotros sectores de la sociedad se vio favore-cida por el nuevo estado liberal, que recoge elespíritu de la Ilustración sobre el papel sociali-zador de la educación y la lectura. Las revistasfemeninas asumen rápidamente esta nuevatarea y desde sus páginas proporcionan ins-trucción destinada a formar un modelo demujer que representará el estereotipo de estesiglo: buena esposa, buena madre, dedicadaa sus labores, de cuidados modales y moralimpecable.
Jiménez Morell, en su trabajo La prensafemenina en España, estructura la evoluciónde la prensa femenina decimonónica encuatro etapas. La primera es la comprendidaentre los años 1811 y 1833, las primerasrevistas nacen al amparo de las nuevascorrientes liberales, aunque ello no evite uncarácter marcadamente tradicionalista encuanto al papel de la mujer. En 1811 sepublica la primera revista en español, editadaen La Habana, El Correo de las Damas, y en1822 la primera en España, El Periódico de lasDamas, que, aunque en sus primerosnúmeros contaba con una sección con noti-cias sobre actualidad política, enseguidacentra sus contenidos en temas superficiales,cuidados del hogar, labores, charadas, poe-sías… Aparece en estos años una nueva idea:la difusión de la moda implica el desarrollo dela industria textil y la confección y el fomentodel consumo.
La segunda comienza tras la muerte deFernando VII y a la desaparición del régimenabsolutista, suceden la Regencia de MªCristina y Espartero (1833-1843). En estosaños se construye y consolida en España un
estado liberal progresista. La libertad deexpresión fomenta la aparición de nuevosperiódicos y revistas, y entre ellos también losdestinados al público femenino. En cuanto alos temas, no varían mucho de los de la etapaanterior: la moda sigue siendo uno de los con-tenidos más populares, por lo que los figurinesque acompañan cada número, así como lasdescripciones de los vestidos, ocupan granparte de la publicación
Es en este momento cuando apareceuna de las publicaciones con una vida máslarga, La Moda Elegante (1842-1927), entrecuyas secciones destacan noticias y artículosde costumbres, teatro, modas de París y lapublicación de novelas en fascículos. Casames se entregaban cuatro láminas de figu-rines, patrones para bordados y cortes paravestidos. Mientras en la etapa anterior eranhombres los que escribían y dirigían lasrevistas, en este momento empiezan a publi-carse composiciones literarias escritas pormujeres.
El siguiente periodo se inicia con lamayoría de edad de Isabel II, y durante los pri-meros años de su reinado (1843-1860), con-solidado el régimen liberal, el protagonismocorresponde a los sectores moderados. Serestaura el catolicismo como religión oficial delestado y se limita la libertad de imprenta. Lapromulgación de la Constitución de 1845refuerza los elementos más conservadores dela de 1837. Este sistema impone un modelode mujer sumisa, dedicada a la familia yrecluida en el ámbito doméstico. Aunque se
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Cabecera de La Moda Elegante. Año XXIV, nº 1(enero 1865). Museo del Traje. CIPE (MT-PFA016).
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lucha por mejorar la educación de la mujer,ésta debe ir dirigida a reforzar la idea deformar buenas esposas y madres que ejerzanla beneficencia y la caridad. Se critica abierta-mente el consumo excesivo por parte de lamujer burguesa y se censura el modelo demujer ociosa, preocupada por adquirir lasnovedades que ofrecen las revistas paralucirlas en bailes y salones.
Entre las publicaciones de este periododestacamos El Tocador (1844), El Defensordel Bello Sexo (1845), El Correo de las Damas(1846), La Elegancia (1846) o El Correo de laModa (1851), que analizaremos más adelanteen profundidad.
Los últimos años del reinado de Isabel II,hasta su exilio en Francia en 1868, corres-ponden al último periodo, y están marcadospor la alternancia en el gobierno de los mode-rados, dirigidos por Narváez y la Unión Liberal,partido creado y liderado por O'Donnell.
Las publicaciones femeninas de estaépoca reflejan un retroceso ideológico y lasrevistas vuelven a reivindicar el papel de lamujer como "guardiana del hogar". Muchasde ellas están dirigidas y escritas por mujeresy destaca en ellas un marcado carácter edu-cativo. Títulos como La Educanda (1861), ElÁngel del Hogar (1864-1869) o La Mariposa(1866-1868) son utilizados en muchos cen-tros de enseñanza para señoritas por lasmaestras como libro de texto.
Para el siglo XIX en España, Perinat yMarrades (1980) establecen dos grupos derevistas en función de su orientación. Por unlado, la prensa femenina sin ideología políticani social, dirigida a una mujer tradicional y enla que se refuerza su papel de esposa ymadre. En este sentido los consejos domés-ticos, las labores, los figurines con las últimasnovedades de la moda de París, las biografíasde personajes históricos o los ecos desociedad contribuyen a difundir una imagenestereotipada de una mujer sumisa y dedi-cada a las labores del hogar. Algunos ejem-plos son El Bello Sexo (1821), El Periódico delas Damas (1822) o El Correo de la Moda(1852).
En el extremo opuesto, a mediados delsiglo, surge con fuerza una prensa de carácterreivindicativo, que reclama para la mujer unaparticipación activa a través de una educaciónigualitaria, con un objetivo claro: mejorar las
Lamina color de El Correo de la Moda, nº 453(junio 1862). Museo del Traje. CIPE (MT-PFA001).
Detalle lámina de Journal des Demoiselles, 1841,planche IX. Museo del Traje. CIPE (MT-PFA006).
condiciones sociales, políticas y económicasde la mujer. De este tipo podemos destacar:La Mujer (1852), Ellas, Gaceta del Bello Sexo(1851) o, ya a finales de siglo, Álbum del BelloSexo (1882) y La Ilustración de la Mujer(1884).
El Correo de la Moda (1851-1886)1El 1 de noviembre de 1851 sale a la luz elprimer número de El Correo de la Moda, conel subtítulo de "Periódico del bello sexo.Modas, Literatura, Bellas Artes, Teatros".Tiene una periodicidad quincenal y se distri-buye en fascículos de 16 páginas de esme-rada impresión. Con el primer número decada mes se entregaba un figurín en color de“Le Moniteur des Modes” (París), pliegos dedibujos para bordados, partituras de músicay, al comienzo de cada temporada, patronesde tamaño natural. Su precio, 6 reales la sus-cripción mensual, resultaba prohibitivo paralas clases más populares.
Los fascículos podían encuadernarseanualmente en tomos, lo que ha facilitado engran medida la conservación de los ejem-plares, y entre sus secciones destacaban lasdedicadas a la información teatral, cuadros decostumbres, novelas, anécdotas, poesías,biografías de mujeres célebres, artículos dereligión, moral e higiene y, por supuesto,moda. Además del figurín, se incluían deta-lladas descripciones de modelos que facili-taban la elaboración de los trajes por parte delas modistas.
La revista, una de las más longevas desu sector, a lo largo de sus casi cuatrodécadas cambia en varios momentos de sub-título, lo que nos permite seguir la evoluciónde sus contenidos a lo largo de su vida. Así,en 1856 se subtitula "Álbum de señoritas,periódico de literatura, educación, música,teatros y modas". En 1857 se presenta comouna revista esencialmente literaria, dedicadaal entretenimiento y la instrucción de la mujer.En esta etapa colaboran importantes perso-nalidades e intelectuales del momento comoAntonio de Trueba, Antonio Arnao o CarolinaCoronado, novelista y poetisa romántica.
Inicialmente dirigida por hombres, apartir de 1867 figura como su directoraÁngela Grassi de Cuenca, quien convierte lapublicación en "el periódico más rico en acce-sorios que se publica en Europa y relativa-mente el más barato"2; la revista cuenta concolaboradores de primera categoría, comoFernán Caballero, Rafael Serrano, Luis deEguilaz, y con la Reina como primera suscrip-tora.
Ángela Grassi nace en Cremá, Italia, en1823, en una familia de músicos, y es preci-samente el trabajo de su padre en el Teatrode Santa Cruz en Barcelona el que propiciasus inicios literarios; allí estrenará, además,sus primeras obras. Su relación con lasrevistas femeninas se remonta a 1844, concolaboraciones poéticas que publicará añosdespués con el título de Poesías (1851). Sutrabajo en El Correo de la Moda se mantienehasta su muerte, en Madrid, en 1883, y en élrefleja su carácter tradicionalista e instructivo,que ya había mostrado en sus novelas cos-tumbristas, como Las riquezas del alma(1866) o La gota de agua (1873).
Desde 1884 hasta el último número de larevista, es otra mujer la que asume la direc-ción de la publicación, Joaquina GarcíaBalsameda, nacida en Madrid en 1837. Actrizen su juventud, colaboró activamente en laprensa periódica isabelina, escribiendo artí-culos en revistas femeninas como La Aurorade la Vida (1861) o La Educanda (1862-1865)y se encarga del folletín literario de LaCorrespondencia de España (1864-1883).Pero es su trabajo en El Correo, como cro-nista de modas, el que le otorga su fama lite-raria entre sus contemporáneos. En la etapacomo directora destaca el aumento de sec-ciones dedicadas a labores e indumentariafemenina, en detrimento de las literarias. Perotambién, en estos años, se publican alegatos feministas escritos por intelectuales desta-cadas en la lucha por los derechos de lamujer como Rosario de Acuña, ConcepciónGimeno de Flaquer o Blanca de los RíosLampérez.
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1Descripción basada en: SIMÓN PALMER, C.:”Revistas españolas femeninas del siglo XIX", en Homenaje a D. AgustínMillares Carlo. Madrid (1975); V. I p. 424
2SIMÓN PALMER, C.: “Revistas españolas femeninas del siglo XIX", en Homenaje a D. Agustín Millares Carlo. Madrid (1975);V. I p. 425
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Patrón para bordado de El Correo de la Moda,1862. Museo del Traje. CIPE (MT-PFA001).
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Recursos en InternetColección Digital de Revistas Femeninas, del Centro de Investigaciones Thomas J. Dodd en la Universidad de Connecticut,que adquirió, en los años 1970, al bibliófilo, Juan Pérez de Guzmán y Boza, Duque de T'Serclaes. La colección abarca unperiodo que va desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX.Disponible en: http://doddcenter.uconn.edu/asc/collections/spanwomen.htmEl Correo de la Moda. T. 1 (1852)Disponible en: http://archive.org/details/correodelamodamadrEl Correo de la Moda. T. 17 (1869)Disponible en: http://digibug.ugr.es/handle/10481/5419
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Textos María Prego de Lis es licenciada en Geografía de Historia por la Universidadde Murcia. Pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas desde 1990 y hatrabajado en la Biblioteca Pública de Ciudad Real, en el Departamento de deDocumentación del Centro de Investigación y Documentación Educativa, CIDEy en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología (Madrid). En la actua-lidad continúa su trabajo como Jefa de la Biblioteca del Museo del Traje. CIPE(Madrid). Desde 2005 forma parte del Grupos de Trabajo de la Red deBibliotecas de Museos Estatales, BIMUS.
CoordinaciónMª José Pacheco
Corrección de estiloAna Guerrero
MaquetaciónAmparo García
© De las fotografías, sus autores© De los textos y fotografías de piezas del Museo, Museo del Traje. CIPE
NIPO: 030-12-096-0
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