aloitus lj70 on saanut uuden kodin alkuvuodesta 2006. tämän … · 2016. 2. 5. · lj70 | 4runner...

Aloitus

Vene

Auto

Tekniikka

Kalastus

Minä

Vieraskirja

Linkit

LJ70 | 4runner

LJ70 on saanut uuden kodin alkuvuodesta 2006. Tämän sivunjatkoksi tulee samantyylinen kertomus perhemaasturista. "Uusi"Menopeli on -91 toyota 4runner, diesel tietenkin.

Menopeli

Ostin uuden auton. Tai siis auto ei ole ihan pakasta vedetty mutta minulle kuitenkin uusi tuttavuus.Ajoneuvo on Toyota Landcruiser LJ70 vuosimallia 86, ajettu vähän eli noin 476000km. Ruiseriakyyditsee 2.4 litran toyotan 2L-T, neljäsylinterinen Turbo diesel.

Tästä kaikki alkoi: Pieni terhakka maasturi joka herättää jokaisesta raavaasta miehestä pienenpoikasen :)

Kaikissa uusissa autoissa on alkuun pieniä lastenvaivoja, ja siinä suhteessa ei tämäkään yksilöpoikkeusta tehnyt. Pirssi oli (lähes)seisonut pari viimeistä vuotta. Pientä ruostevikaa on mutta eipahoja.

Polttoainejärjestelmä

Ensimmäinen yhteinen taival oli kohtalaisen nykivää ja tehotonta matkantekoa. Syyksi selvisirikkinäiset polttoaineputket, dieselit kun ei tuosta ilmasta taida polttoaineen seassa juuri välittää.Korjaus ongelmaan oli yksinkertainen. Eikun tankki pöydälle!

Tankin kaikki putket olivat ottaneet hiukan ruostetta itseensä. Katsoin parhaimmaksi repiä ruostuneettorvet irti ja rakennella suosiolla uudet, entisiä hyväksikäyttäen. Uusista ei tullut alkuperäisen kaltaisetvaan parempaa mallia, design Samppa!

Landcruiser LJ70 file:///home/samppa/Desktop/Kotisivut/TechCar.html

1 of 12 05.02.2016 16:44

Samalla kun vääntelin uudet putket, tein tankkiin ruostesuojauksen, Pohjalla on tervamaalia kunnonkerros ja päällä röppömassaa, sitäkin kunnon kerros. Tankin kiinnityspannat on uusittu ja niidenmateriaaliksi tuli roskiksesta kaivettu ruostumaton teräspelti.

Turbo

Heti polttoainejärjestelmän perusteellisen korjauksen jälkeen ilmeni hiukan kalliimpi, ei suunnitelturemontti. Turbosta oli ajansaatossa tullu öljypuhallin. Vuotoja etsiskellessä konehuone sairuostesuojauksen ja totesin CT20 ahtimen olevan totaalisen huollon tarpeessa. Tätä huoltoa eiahtimen tyypistä johtuen voinut itse suorittaa joten kiikutin hyrrän alan liikkeeseen jossa siitä tehtiinns. uusi. Terveiset professional motorssille Kuopioon.

Huollosta tullessaan hyrrä kiilteli kuin koru. Lähemmässä tarkastelussa öljyn paluuputkesta löytyikuitenkin reikä, jonka jouduin erikseen juottamaan umpeen.


2 of 12 05.02.2016 16:44

Voimansiirto

Pieni ajelu osoitti että kytkin oli aiva kaput. Eihän siinä auttanut kun ottaa vaihteisto seuraavaksi poisja uutta asetelmaa vanhan tilalle. Onneksi osat eivät maksa maltaita. Homma kaikessayksinkertaisuudessan alkaa kardaanien irroituksella. Sitten vaihteiston vivut ja johdot irti, pultit jamutterit auki ja veihteisto alas. uusi asetelma entisen tilalle ja loput työvaiheet vastakkaisessajärjestyksessä. Helppoa ja hauskaa!! ;) Hyvät liinat, taljat ja tunkit on tarpeen! Ja talkooporukkaatarpeeksi. Terveiset velipojalle!

Voimansiirto ei tunnu olevan enää uusi vaikka mittarissa on vasta 480000km. Jostakin syystätakaperään on iskeytynyt toyotan tyyppivika (kuulemma), eli siihen on ruostunut reikiä. Korjaussuoritettiin ns. Kempin liimalla ja viimeisteltiin reilulla kerroksella tiivisteliimaa. Jatkotoimenpiteitäharkitaan.

Takaperässä ei ruvenenut kuitenkaan liukasteet kestämään joten tammikuussa 2005 siihen piti laitellauutta peltiä. Korvauspalat tuli käytöstä poistetusta palosammuttimesta. Entisen leikkelin rälläkällä poisja uuden hitsasin migillä paikalleen. Saumat viimeisteltiin kemiallisella metallilla ja ylimaalaus onalustamassaa joka on levitetty pensselillä. Ympärille rakentelin pientä suojausta 20mm:nharjateräksestä.


3 of 12 05.02.2016 16:44

Runko ja kori

Runkopalkista löytyi pieni reikä. Laitoin siihen uutta 3mm:n peltiä puolenmetrin verran samalla kuinkorjasin pakoputken ja pakoputkenkannakkeen. Ja eihän homma tietenkään sillä selvä ollut. Lisäksitakapalkki on kokonaan uutta 50x100mm:n U-palkkia. Takapään runkoa on hitsattu "paljon". Peräämyöskin ja takaiskarin kiinnikkeitä jotka olivat aivan paperia.Lopulta rungon korjauksesta tulee vuosittainen toimenpide ennen katsatusta. Tein valmiiksi sopiviakorjauspaloja rungon takapäähän. Entisestä rungosta on piirretty muoto pahville. Pahvista leikkelinmallin jonka piirsin 3mm:n levylle. Pellistä leikkelin sopivat kakkarat jotka hitsailin valmiiksi "palkiksi".Näitä valmiita pätkiä olen sitten tarpeen mukaan laitellut korjausta vaativiin kohteisiin. Paikkojen enole enää kehdannut runkoon laittaa koska hommasta pääsee paljon helpommalla kun katkaisee kokorungon ja laittaa sopivan valmiin pätkän entisen tilalle.Tässä valmiit korjauspalat rungon kummallekkin puolelle niihin kohtiin joita ei vielä ole korjattu:

Tässä kuva entisestä palkista joka oli jo kohtuullisen heikossa hapessa. Tämmöistä se onmeikäläisen pirssissä yleensä ollut. Ja varmaan monelle japsi maasturin omistajalle tuttua näkymää.

Rungon hitsauksen olen tehnyt niin että avaan uudesta korjauspalasta rungon ulkosyrjää tulevansauman kohdalta, jolloin pääsen hitsaamaan palkin sisäsivun ja yläpuolen sauman ulkopuolelta päin.Sitten hitsaan palkin ulkolaidan ja alapuolen myöskin ulkopäin. Voi sen tehdä toisellakin tavalla muttaminusta näin pääsee helpoimmalla eikä silti tarvitse tinkin mistään.Tässä uutta palkkia samasta kohtaa mistä edelliset pätkät on otettu pois:


4 of 12 05.02.2016 16:44

Kaikki vanhat osat jotka on irroitettu on hiekkapuhallettu ennen takaisin laittoa. Tässä vielä kuvavasemmalta puolelta takatukivarren yläpäästä johon on laitettu uutta runkoa myös jonkinmoinenpätkä:

Ruostesuojaus tyyliin Samppa

Rungon ruostesuojaus on toteutettu hieman normaalista tavasta poiketen useilla rautakaupantuotteilla joita on sekoiteltu toisiinsa sopivan lopputuloksen saamiseksi. Seos siältää tervapohjaistaaineita, mineraaliöljypohjaista tuotetta ja koteloainetta. Jotta saadaan kunnon soppa aikaiseksi niinaineethan ovat Tervamaali, Teboilin teräketjuöljy ja koteloaine. Näitä on sekoitettu suunnilleensuhteessa 1/2/1. Mönjä kuivaa noin 2 viikkoa joka tarkoittaa sitä että varmasti imeytyy. Autolla voiajaa sillä aikaa normaalisti koska teräketjuöljyn ainesosat estää aikahyvin suurempien roskientarttumisen.Lopputulos on hiukan pehmeää kumia muistuttava pinta johon näyttää tarttuvanalustamassa jokseenkin hyvin.

Aloittelin veneprojektin "tauolla" hitsailla läjän kaarista ruosteita kiinni. Hyvä pyrkii tulemaan. Kukahanlienee aiemmin korjannut pakkelilla ;) ? Uutta peltia vaan.


5 of 12 05.02.2016 16:44

Takakaaret alkavat olla iskussaan. Ruosteet on korjattu hitsaamalla reikiin uutta peltiä. Hionruostuneet kohdat niin pitkälle kun ruosteen pölinä lakkaa ja laitan ruosteen ja pakkelin tilalle aitoa1mm:n peltiä. Päälle reilu kerros pohjamaalia, röppömassaa ja pintaan maalarinvalkeaa spray-maalia(on oikea sävy).

Takakulmat antoivat aihetta huoleen talvella 2005. Siellähän oli aivan rehellistä ruostetta. Eroon siitäei päässyt ihan helposti vaan piti rakennella lokasuojan takaosat kummallekkin puolelle uudelleen.Entisen kaltaisia en edes yrittänyt niistä tehdä vaan katselin sillä silmällä että pysyisivät paremminpuhtaan ja sitä kautta kestäisivät pitempään, eli tein yksinkertaisemman systeemin. Maisema olitällainen hommaa aloittaessa.

Kaasuvivusto

Kaasuvivusto joutui erityisen huomion kohteeksi kun se eräänä päivänä päätti että nyt mennäänlujaa, ja hirtti kaasun päälle. Syynä oli akseliin hagannut jousi joka oli hionut akselin paikoin soikeaksi.Purin vivuston ja laittelin sen A1-kuntoon.


6 of 12 05.02.2016 16:44

Kokeilemalla onnistumiseen eli flektin viskokytkimen korjaus

Flektin viskokytkin oli jumissa, niin kuin kaikissa hiukan vanhemmissa vehkeissä. Päätin ottaa senpois rasittamasta vesipumppua. Mielenkiinnosta purin vehkeen ja totesin että tällä kertaa syyrikkoutumiseen oli laakerissa. Laakerivian seurauksena kaikki flektin sisukset olivat sököt. Myöskinsislikoniöljy (jota se aine kuulemma on) ei näyttänyt enää öljyltä vaan vanhalta vaseliinilta.

Entisestä ei ollut enää korjata, mutta sain tutkiskelun alle Range Roverin vastaavan vehkeen, joka olilähes sama, ainoastaan akseli piti vaihtaa ja laakeroida uudelleen.

Prässissä purin entisestä viskosta akselin pois. Uudesta sama juttu mutta sitä ennen valuttelinsilikoniöljyt varovasti talteen. Uuteen viskoon vaihdoin toyotan akselin ja valuttelin öljyt takaisinsisään. Rangen siivikko ei ihan sopinut toyotan nokalla pyörimään vaan siihen piti suorittaahiomakoneella pientä koneistusta. Nyt lantikan nokalla pyörii toyotan akselilla oleva Range Roverinviskokytkin Rangen kevyemmällä siivellä.


7 of 12 05.02.2016 16:44

Etuperä

Öljyn lisäys etuperään alkoi kyllästyttää ja ajattelin että tulee pitemmän päälle halvemmaksi korjatase. Pelkkä pienenvetopyörästön akselille tulevevan stefan vaihto ei riittänyt joten ainut mahdollisuusoli puraa perä ja tutkia miksi luikasteet ei pysy sisällä. Öljyä valui perästä loppuajasta noin puolilitraakahdessa viikossa. Osa löytää useimmiten tiensä ulos napojen kautta, osa muuta tietä.

Tältä murikka näyttää kun sen on ensin saanut auton alta pois. Kannattaa merkkailla huolellisestikaikkien osasten asento ja hammaskosketukset ennen kuin leväyttää perän osiksi. Itse tein senspray-maalilla ja tussilla.

Sitten perä osiksi ja tutkimaan mikä on vikana. Öljyvuodon lisäksi omasta perästäni löytyi kaksirikkoontunutta laakeria. Laakeririkon syynä oli asennusvirhe. Pienenvetopyörän akselilla kardaaninpuoleisessa päässä olevaa mutteria ei oltu kiristetty oikeaan tiukkuuteen, "römppäputki" ei ollutlytistynyt tarpeeksi ja seurauksena oli liian suuri välys laakereilla. Tärinä on hakannut laakereidenpinnan täysin rikki.

Hammaskosketusta kannattaa tutkailla koska perä säädetään samaan hammaskosketukseen kuin seon ollutkin. Rattaat on parit ja ne ovat kuluneet sopiviksi toisilleen. Hammaskosketusta kannattaamuutella todella harkitusti mikäli ei halua huutavaa perää.

Uudelleen laakeroinnin jälkeen hammaskosketus säädetään sinisen tahnan avulla takaisinkohdalleen. Säätäminen tapahtuu poskilaakereiden paikkaa muuttamalla. Hampaisiin levitetääntahnaa ja pyöritetään kardaanin laipasta toisella kädellä jarruttaen. Hommaa toistetaan japoskilaakereiden paikkaa muutellaan niin kauan kuin homma on hanskassa. Pienen hammaspyöränpaikkaa muutetaan rikkojen avulla jos tarvitsee.


8 of 12 05.02.2016 16:44

Pojektiin tarvittavia momentteja ja ohjeita:

laakeri pesän "korvakkeiden" pultit 800kg-cm (58ft-lb,78 n.m)säädön lukitus pultti 130kg-cm (9ft-lb,13 n.m)pinjonin mutteri käytetty 9-13 kg uusi 19-26 kg-cm

http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/topic.asp?TOPIC_ID=9524

pyörä pois,napis lukkoasentoon,napalukonkansi auki,vetarinpäästä napiksen sokka pois,napiskiinityspultit auki joiden alla kartio lukitus kiilat,pyörän navan mutterit auki joiden välissä lukitus levyjoka laitetaan uusiksi,napaveks,navan olkatappi irroitetaan kiinni 14mm kanta pulteilla väleihin uudetpaperi tiivisteet samalla pulttauksella on kiinni pelti stefa ja jarrukilpi,vetari ulos(tulee ulos vainyhdessä asennossa),vetarin stefa veks,kasaus päin vastaisessa järjestyksessä.

http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/topic.asp?TOPIC_ID=9423

Peräremonttiin tarvittiin lisäksi repullinen uusia tiivisteitä napojen puoleisiin päihin ja napoihin.Napojen lähellä olevien öljytilan stefojen paikkaa kannattaa hiukan muuttaa jos vetarit on kuluneetstefan kohdalta. Itse en lyönyt stefaa perille saakka koska akselilla oli kulumaa.

Toyotan mekaaninen jännitteensäädin

Jänniteregulaattori otti itseensä heti alkutaipaleella. Ajattelin oikaista ongelmaa ja ostin siihen"sopivan" tarvikesäätimen, sellaisen hieno pienen elektronisen laitteen. Asensin osan paikalleenmutta eipäs se toiminutkaan kunnolla. Latasi kyllä oikein hyvin mutta mittaritaulussa paloi valoja kuinjoulukuusessa. Otin härvelin pois ja perehdyin mekaanisen säätimen toimintaa oikein perusteellisesti.

Säätäminen tapahtuu "tolppien" päällä olevia jousia kiristämällä tai löysyttämällä. Tämä tapahtuukäytännössä niin että jouseen vastaavaa korvakkoa murjotaan kärkipihdeillä varovasti. Säätäminenaloitetaan niin että todetaan ja varmistutaan ensin että vika on nimenomaan säätimessä. Kun ontodettu että säädin kaipaa säätöä hankitaan käyttöön tasajännitelähde, yleismittari ja jämäkätkärkipihdit. Jännitelähde kytketään käämiin joka on oikealla puolella silloin kun säätimen johdotosoittavat itsestä poispäin. Kytkentä onnistuu parhiten suoraan käämin päihin pienillä hauenleuka-tyyppisillä liitoksilla. Jännitemittari kytketään näyttämään käämin päiden välinen jännite.


9 of 12 05.02.2016 16:44

Sitten alkaa varsinainen säätäminen. Jännilähteellä tutkitaan jännitettä säätämällä milloin säädössäoleva rele vetää. Tämä ei ole aivan simppeli juttu koska on kyse mekaanisesta tarkasta säätimestä.Jännitettä säädellään esim. välillä 11 --- 18 volttia ja päätellään silmämääräisesti samalla mikä on sejännite jolla rele vetää. Kun jännite on saatu selville tiedetään täytyykö kyseisen releen jousta kiristäävai löysyttää. Omassa vehkeessäni oli kyse siitä että latausjännite ei ollut tarpeeksi suuri eli latasiliian vähän. Tällöin jousta joutuu kiristämään hiukan jotta rele vetäisi hieman korkammalla jännitteellä.Kun säätö on tehty toistetaan alkupään toimenpiteet eli säädellään jännitelähteellä relettä jatutkaillaan silmämääräisesti milloin rele vetää ja katsotaan yleismittarista on jännite oikean suuruinen.Tarvittaessa säädetään lisää. Sopiva latusjännite on noin 13.8 --- 14 volttia, ei yli.

Ja muutama varoituksen sana:

Älä tee jos et osaa!Älä anna kaverin tehdä jos hän vain luulee osaavansa!Älä koskaan säädä säädintä viilaamalla kosketinpintoja! (pinnat menee rikki ja säädin särkyy)Jos säädät, teet sen kokonaan omalla vastuullasi!

Tähän kohtaan tulee säätimen sähkökaavio kun löydän sen.

Iskari remppaa

Välillä tuntui että matkanteko on hiukka niin kuin jäniksen selässä olisi. Syyksi löytyi erittäin huonottakaiskarit, kumpikaan ei enää toiminut edes nimeksikään. Ennen katsastusta ajattelin laittaa ihanuudet pumput taakse. Entiset oli tämän näköiset. Sopii kysyä että kuinka ihmeessä auto onkatsastettu vuotta aiemmin näillä pumpuilla.

Öljypohja

Heti alkutaipaleella ihmetytti moottorin erikoisen suuri öljykulutus. Rassailin turbon putkia ja kurkistelimoottoriin vähän joka suuntaan ja lisäsin vain uskollisesti öljyä lisää. Syykin löytyi viimein jaöljypohjasta oli muotoutunut ajan saatossa siivilä. Öljyn piti sisäpuolella muutama suurempiruostekokkare. Hiekkapuhalsin pohjan ja totesin että reikiä riittää, osa nuppineulanpään kokoisia.Hitsasin reijät kiinni, uutta peltiä pohjaan kului noin kahden kämmenen verran. Eihän siitä tietenkäänhitsaamalla enää hyvää tule ja pohja vääntyi jonkinverran. Uusi, hiekkapuhallettu ja maalattu pohjaodottaa asennusta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.Tässä kuva vanhasta pohjasta.

Nokkahihnan vaihto

MIttarin lukemat rupesivat lähentelemään puolta miljoonaa joten ajatus rupesi väkisinkinharhailemaan huoltohommissa. Nokkahihnan vaihto oli suoritettava, ei auttanut sitä sen enempääjäädä pohtimaan. 2L-T moottori on sitä mallia jossa venttiilit toppaavat mäntään nokkahihnankatkettua. Ajattelin siis pelata varman päälle ja vaihtaa hihna, ohjaimen, kiristimen ja nokka-akselin jakampiraudan stefatTähän(kin) urakkaan palkkasin (normaalilla) talkoo palkalla innokkaan apurin. SImppa oli jälleenkerran innokkaasti apuna.


10 of 12 05.02.2016 16:44

Simpan kanssa väsäiltiin homma kondikseen ja lopputuloksena reilun 5 asteen pakkasessa saatiinaikaiseksi onnistunut nokkahihnaremppa. Taas on läjän edessä 100000km huoletonta menoa(koputtaa puuta).

Pakoputki

Pakoputki rupesi reistaamaan. Tai oikeastaan se oireili niin että autossa tuntui tehot lisääntyvänkokoajan ja ihmettelin tietysti että miksi. Syy selvisi, pakoputki tuli tiensä päähän ja tehon lisäys johtuisiitä että reijät putkessa suurenivat pikkuhiljaa. Entinen putki siis kuristi liikaa. Uuden putkenrakentelin huonekaluputkesta jonka seinämäpaksuus vaihtelee 1-2mm:n välillä. Halkaisija on 60,3mmja aine rosteria ja mustaa sekaisin.


11 of 12 05.02.2016 16:44

Auto nyt

Tämänhetkinen tilanne on tämä.

Sivun alkuun

LJ70 | 4runner


12 of 12 05.02.2016 16:44

aloitus lj70 on saanut uuden kodin alkuvuodesta 2006. tämän … · 2016. 2. 5. · lj70 | 4runner...

Documents