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Le dépannage des amplis Seeburg type SHP (1, 2 et 3) Par Thierry 04 (10/2007) V 1.1 SHP3 SHP1

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Le dépannage des amplis Seeburg type SHP (1, 2 et 3)

Par Thierry 04 (10/2007)

V 1.1

SHP3

SHP1

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AVERTISSEMENTS (à lire attentivement) :

Lisez entièrement ce document avant de vous attaquer à un éventuel dépannage, essayez d’en comprendre tous les termes et si vous avez le moindre doute, ne faites rien et contactez‐moi avant tout. La moindre erreur pourrait provoquer plus dégâts qu’il n’y en avait à l’origine. Ce tutorial est destiné à aider les non professionnels à dépanner leurs amplificateurs de la série SHP à moindre frais, d’autant plus que les spécialistes se font rares. Mais attention, ce document ne saurait résoudre tous les cas de figure, seules les pannes les plus courantes seront évoquées, sachez qu’il y a une infinité de pannes possibles et que dépanner un amplificateur (comme tout appareil électronique) est un métier à part entière et ne saurait s’apprendre en quelques minutes sur Internet, même avec l’aide d’un document comme celui‐ci (si bien fait soit‐il). Ce tutorial suppose que vous savez déjà identifier et tester des composants électroniques (diodes, transistors, résistances etc.) à l’aide d’un simple multimètre, si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas utiliser ce document. Gardez en mémoire, que pour les pannes plus complexes (distorsion, voie muette etc.) un professionnel utilisera un générateur BF et un oscilloscope.

Sur les schémas Seeburg, les composants possèdent des références "propriétaires" n’existant pas dans le commerce, j’ai publié un document qui donne l’équivalence entre la référence Seeburg et des références disponibles dans le commerce (à l’époque) certains modèles seront peut‐être difficiles à approvisionner aujourd’hui et il faudra rechercher de nouvelles équivalences.

Vous allez travailler à vos risques et périls

Sachez que je ne saurais être tenu pour responsable des dégâts et/ou des blessures qui pourraient arriver aux biens et aux personnes du fait de l’utilisation de ce document pour dépanner un appareil.

Soyez également avertis des règles de sécurité élémentaires à appliquer à toutes les personnes intervenant sur des appareils véhiculant des tensions électriques dangereuses pour le corps humain. Encore une fois, si vous avez un doute sur vos compétences ou vos possibilités, faites appel à un professionnel et ne touchez pas à votre appareil.

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TABLE DES MATIERES

PRÉSENTATION........................................................................................................................................ 4

LES RÉGLAGES.......................................................................................................................................... 5

AMPLIFICATEUR EN PANNE, QUE FAIRE ?............................................................................................... 6

Connexions ...................................................................................................................................... 6

Fusibles ............................................................................................................................................ 8

DEPANNAGE ............................................................................................................................................ 9

Vérifications dans le câblage sur le châssis ..................................................................................... 9

Vérifications des transistors de puissance ...................................................................................... 9

Vérifications sur la carte "drivers". ............................................................................................... 13

Points tests .................................................................................................................................... 15

Avant de remettre sous tension.................................................................................................... 16

Les erreurs des débutants (à lire absolument !) ........................................................................... 19

Première remise sous tension....................................................................................................... 21

Si tout s’est bien passé .................................................................................................................. 21

Réglage des "courants de repos" (BIAS)........................................................................................ 21

PANNES AUTRES.................................................................................................................................... 23

Crachements, craquements et ronflements ................................................................................. 23

Comment qualifier un bruit ? ........................................................................................................ 23

Craquements : ............................................................................................................................... 23

Crachements :................................................................................................................................ 23

Bruit de chute d'eau : .................................................................................................................... 23

Ronflements : ................................................................................................................................ 23

Niveau du son qui varie sans toucher au volume : ....................................................................... 25

Le son disparait après quelques secondes et repart au disque suivant :...................................... 25

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AMPLIFICATEURS SHP

PRÉSENTATION Les ampli BF de la série SHP sont apparus en 1973 sur le modèle "Olympian" avec le SHP1 et ont remplacé l’ancienne série TSA (de 1 à 1O).

Pour mémoire :

SHP = "Seeburg High Power" (utilise des transistors de puissance au silicium) TSA = "Transistorised Stereo Amplifier" (utilise des transistors de puissance au germanium)

Le SHP

Les schémas (disponibles sur mon site) nous montrent une conception très classique en "push‐pull", la sortie se fait via un transformateur à plusieurs sorties afin de pouvoir connecter et équilibrer les niveaux de sorties des différents haut‐parleurs qu’ils soient incorporés au jukebox ou supplémentaires pour sonoriser de grands volumes (haut‐parleurs utilisant des transfos de ligne) ou bien encore pour sonoriser les "Consolettes" (appelées aussi "Wallbox" par certains).

L’ampli SHP1 (et SHP3) peut sortir une puissance maximum de 50W (puissance efficace mesurée sur une charge de 8Ω avec 10mV à 60Hz injectés à l’entrée) par canal (32W pour le SHP2). Les modèles SHP1 et SHP3 sont équipés d’un système de sécurité qui coupe le son en cas de surcharge des transistors de sortie (Le SHP2 est dépourvu de cette sécurité).

Le châssis supporte un transformateur d’alimentation (primaire 110/220 Vac et secondaire 2X25V à point milieu), deux transformateurs de sortie, un porte fusible (1,6A SB), le relais de "muting", les différents borniers de raccordement des haut‐parleurs, les prises (Molex) de raccordement au mécanisme, un gros radiateur en aluminium qui supporte les 4 transistors de puissance (deux par canal) ainsi que les deux prises "CINCH" d’entrée de la tête de lecture (tête magnétique). Le châssis est entièrement sérigraphié en plusieurs langues (dont le Français).

Côté câblage, le châssis contient deux circuits imprimés, la carte du dessous est le préamplificateur, celle du dessus la carte "driver" (celle qui pilote les transistors de puissance situés sur le radiateur).

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LES RÉGLAGES Quatre potentiomètres sont montés côté câblage (et accessibles des deux côtés pour le réglage) : Deux (un par canal) pour le niveau (marqués "GAIN SET") qui servent à équilibrer, si besoin, les deux voies (il n’y a pas de "balance"). Deux autres (marqués "BIAS" indiqués par des flèches rouge) qui servent à ajuster le point de fonctionnement des transistors de sortie (courant de repos), voir plus loin pour le réglage (important ne pas y toucher sans raison).

Attention à ne pas confondre les deux sortes de réglages (GAIN et BIAS).

Sur la carte préampli, on peut trouver deux (SHP2 et SHP3) ou quatre (SHP1) interrupteurs à glissière de réglage :

"Bass et Treble" : Graves et aigües.

"Scratch compensator" (SHP1) : filtre "coupe haut" destiné à supprimer les craquements sur des disques très sales ou usés.

"Equalisation" (SHP1) : aux USA la norme d'enregistrement des disques n'est pas la même que la nôtre (NAB aux USA et RIAA en Europe), ce réglage doit normalement être sur "Eu". Ces deux derniers réglages ne sont pas disponibles sur les amplis SHP2 et SHP3

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AMPLIFICATEUR EN PANNE, QUE FAIRE ? Commençons par les problèmes basiques :

Le jukebox est muet, aucun son ne sort des haut‐parleurs :

Commencez par un coup d'œil général, si l'ampli semble avoir déjà été réparé ou bricolé plus ou moins bien, comparez avec le schéma si les composants correspondent bien et s'ils sont biens soudés.

Connexions Vérifiez que l’amplificateur est bien connecté, que toutes les prises nécessaires sont à leur place et bien enfoncées, que le potentiomètre de volume n’est pas à zéro (souriez si vous voulez, ça peut arriver à tout le monde !) et que le 220V est bien présent.

Si l'ampli est correctement alimenté, à la mise sous tension vous devez entendre un "boum" puissant dans les hauts parleurs, c'est tout à fait normal.

Les hauts parleurs du jukebox sont reliés à des borniers à vis :

• Le fil noir : masse des hauts parleurs se branche sur un des deux plots GD

• Le fil rouge : hauts parleurs de gauche se branche sur le plot 50W (32W sur SHP2) du haut

• Le fil bleu : hauts parleurs de droite se branche sur le plot 50W (32W sur SHP2) du bas

• Les autres plots numérotés, ne sont utiles que lorsque des hauts parleurs supplémentaires et/ou des consolettes sont utilisées pour diminuer le niveau du jukebox par rapport aux hauts parleurs extérieurs.

• Le fil vert : hauts parleurs des "consolettes" (wallbox) voie de droite, se branche sur le bornier spécial prévu à cet effet.

• Le fil jaune : hauts parleurs des "consolettes" (wallbox) voie de gauche, se branche sur le bornier spécial prévu à cet effet.

• Le bornier "C.V. speakers" est prévu pour relier des hauts parleurs supplémentaires de sonorisation spéciaux utilisant un transformateur d'impédance (600 Ω) pour éviter les pertes en ligne, en usage normal, il n'y a rien de connecté sur ce bornier.

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Branchements des hauts parleurs

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Fusibles Vérifiez les fusibles (il y en a deux), le premier dans un support en plastique noir sur le châssis à côté du transformateur d’alimentation, c’est le fusible qui est au primaire du transformateur d’alimentation et qui protège tout l’amplificateur. Ce fusible doit faire 1,6 A slow blow (retardé), s’il est grillé, c’est mauvais signe (voir plus loin). Note : quand le fusible principal est grillé, en plus du fait qu’il n’y a pas de son, le mécanisme n’éjecte pas le disque à la fin de la lecture.

Le deuxième fusible est à l’intérieur du châssis, il est soudé sur des "barrettes relais" à côté des 4 diodes de redressement sous le transformateur d’alimentation. Ce fusible fait 2 A (rapide) et ne protège que l’alimentation du moteur de commande à distance qui est fixé normalement sur le potentiomètre de volume.

REMARQUE IMPORTANTE :

Si vous trouvez des fusibles de valeur supérieure, ou pire, des fusibles "renforcés" avec du fil de cuivre ou parfois même du papier alu, remettez immédiatement les valeurs prévues d’origine, c’est VITAL pour la survie de votre amplificateur, mais ne remettez pas le courant immédiatement, car il y a fort à parier que les fusibles remis à leur valeur d’origine vont "griller" immédiatement.

Donc, avant de remettre le courant, ce qui gaspillerait à coup sur un fusible de 1,6 A, il faut vérifier si votre amplificateur n’est pas en court‐circuit.

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DEPANNAGE

Vérifications dans le câblage sur le châssis Testez les 4 diodes du "pont" situées sur le châssis à côté du fusible (soudé) de la commande à distance. Attention, en testant ces diodes, comme elles sont soudées, la présence des condensateurs de filtrage provoque un "temps de réponse" plus lent de l’appareil de mesure, patientez quelques secondes (10 à 15 s) que la mesure se stabilise avant de noter la valeur. On trouve les diodes en court‐circuit ou coupées dans le cas ou le(s) fusible(s) à été renforcé et c’est donc les diodes qui ont servi de fusible. Si vous n’êtes pas sur de votre mesure, dessoudez les diodes au moins d’un côté, vous n’aurez plus ce temps de réponse de l’appareil de mesure.

Pour mémoire, les diodes des modèles SHP1 et SHP3 sont des 3A (MR701) et celles du SHP2 sont des 1A (1N4004 plus petites).

Vérifications des transistors de puissance Si les diodes sont correctes, il faut vérifier immédiatement les transistors de puissance (les 4 transistors 309449 = 2N3055 fixés sur le gros radiateur noir). La meilleure méthode est de les démonter, par chance ils sont sur support (2 vis à enlever par transistor) groupés deux par deux l’un au dessus de l’autre pour chacune des voies de l’ampli (des sérigraphies sur le châssis indiquent la disposition). Ne perdez pas les isolants en "mica" qui vont dessous les transistors de puissance.

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Si vous trouvez un ou plusieurs transistors de puissance HS, il va falloir faire une série de vérifications complémentaires :

Gardez à l’esprit que dans ce genre d’amplificateur, si on oublie de remplacer un seul composant défectueux ou que l’on utilise un composant inadapté, l’ampli va re‐griller dès la remise sous tension. Pour éviter ce genre d’inconvénient, il est impératif de bien vérifier tous les composants concernés et de ne sauter aucune étape pendant ces vérifications.

Démontez le gros radiateur noir (2 vis) qui supporte les transistors de puissance.

Sous ce radiateur, vous trouverez 4 grosses résistances de 0,2 Ohms 5W (0,22 Ohms convient) qui peuvent êtres coupées (donc à vérifier).

Sous le radiateur du SHP2, SHP3

Vous trouverez aussi le système de compensation thermique qui diffère suivant les modèles (SHP1 ou SHP2, SHP3). Sur les amplis SHP1, ce système comprend pour chacune des voies, 1 transistor NPN (309693 = ECG192a, 2SC853 ou 2N3405) et deux résistances (820 Ohms ½ W et 3,3 KOhms ½ W), sur les amplis SHP2 et SHP3, il comprend deux diodes en série (1N4148), une thermistance CTN (50 Ohms à 25°) et une résistance (10 Ohms ½ W). Cette modification à été réalisée pour avoir un courant plus stable en température par rapport aux amplis SHP1 qui étaient un peu faibles de ce côté.

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Compensation thermique

Tous ces éléments sont à contrôler, surtout le transistor (1 pour chaque voie sur l’ampli SHP1). Il faut le dévisser et dessouder le transistor pour pouvoir le tester correctement à l’Ohm‐mètre (ce transistor n’a pas la base au centre comme d’autres, elle est du côté opposé à l’écrou de fixation de l’ailette et le collecteur est au centre). Attention, si vous trouvez des ECG192 à la place des ECG192a en remplacement, le brochage est différent et il faudra croiser des pattes. Sur l'ECG192 la base est au centre et le collecteur à l'opposé de l'ailette de fixation.

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Sous le radiateur du SHP1

Je répète que vous trouverez (certainement) des dégâts sous le radiateur surtout quand le fusible à été renforcé par un inconscient. Si vous devez remplacer des résistances fixées sur les "barettes relais", démontez‐les proprement en détortillant les pattes et remontez les neuves de la même manière, évitez de couper les pattes au ras, c'est le meilleur moyen d'avoir des coupures intermittentes par la suite.

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Vérifications sur la carte "drivers". Cette carte est la première que vous voyez en observant le châssis de l’amplificateur côté câblage. Commencez par faire une vérification visuelle des composants de la carte et remplacez les composants suspects (condensateurs "gonflés" ou ayant coulé, résistances brulées etc.). Ensuite regardez sous la carte si des pistes du circuit imprimé n’ont pas brulées (toujours dans l’hypothèse fréquente d’un fusible renforcé). Si c’est le cas refaites les pistes avec du fil de câblage fin.

Profitez de ce que la carte est démontée pour nettoyer soigneusement la partie mâle du circuit imprimé qui sert de connecteur, faites‐les avec une gomme à encre d’écolier (verte ou bleue) qui n’abimera pas les pistes du circuit (N’utilisez surtout pas d’abrasif comme on peut le lire sur certains forums) et ne rechargez pas le connecteur avec de la soudure à l’étain. Vérifiez le connecteur femelle pour voir si des languettes de contact ne sont pas écrasées.

Sur cette carte, on remarque de suite les 4 transistors "driver" (Q5115, Q5116, Q5125 et Q5126) montés avec une petite équerre métallique qui leur sert de radiateur (quoique en fonctionnement normal ils ne chauffent quasiment pas). Ces transistors sont ce qu’on appelle une "paire complémentaire" (il y a une paire pour chaque voie), c'est‐à‐dire qu’ils ont des caractéristiques semblables mais que l’un est un NPN et l’autre un PNP. Ils sont sérigraphiés à côté (ex : LT PNP DR = Left driver PNP = transistor PNP voie de gauche) Ces transistors sont des 2N6107 (PNP) et 2N6292 (NPN), il peut exister d’autres équivalences, mais je n’ai pas eu l’occasion de les essayer (à vos risques et périls).

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En général, il n’y a qu’une seule voie de grillée, mais cette documentation s’adressant à des "apprentis dépanneurs", il vaut mieux vérifier les 4 transistors (de toutes façons, vous trouverez sur la plupart des circuits‐imprimés des sérigraphies vous indiquant (en anglais) la référence et la voie concernée. Le fait de tester les transistors sur les deux voies vous permettra de faire des comparaisons de mesures et d'affiner votre diagnostic.

Ensuite, une fois certain du bon état des transistors "drivers", et si vous avez trouvé des transistors grillés au paragraphe précédent, il faut vérifier les résistances en série dans ces transistors (R5175, R5176 et R5198, R5199), ces résistances font 560 Ohms ½ W sur les amplis SHP1 et 100 Ohms ½ W sur les modèles plus récents (SHP2 et SHP3). Vous pouvez (c’est même recommandé) remplacer les résistances de 560 Ohms par des 100 Ohms. Sur certains modèles récents, ces résistances sont indiquées dans la nomenclature comme étant "fireproof" (ignifugées ?), sur la carte vous trouverez des résistances de couleur verte ou marron semblables à des résistances bobinées (mais ça n’en est pas) utilisez des résistances ordinaires ½ W, cela n’a aucune influence sur le fonctionnement et la fiabilité de l’ampli une fois réparé.

Si vous avez changé des transistors "drivers" et/ou des résistances sur la carte vous devez également vérifier les étages précédents. Il s’agit du transistor Q5114 (2N5823) et R5171 (10 Ohms ½ W) pour la voie de droite et de Q5124 (2N5823) et R5194 (10 Ohms ½ W) pour la voie de gauche. Si vous avez trouvé des résistances brulées ou coupées sur cette carte, il y a obligatoirement des transistors grillés.

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Attention : si vous remplacez les transistors Q5114 et/ou Q5124 (309688) d'origine par l'équivalence officielle, le 2N5823, le brochage du 2N5823 est inversé par rapport au transistor d'origine.

Points tests Pour terminer avec cette carte "driver", sur les modèles SHP1, cette carte est équipée de "points test" permettant de mesurer les tensions de fonctionnement (+32V et ‐32 V) ainsi que les niveaux d’entrée de chaque voie (avec un oscilloscope), ces points test étaient constitués de "plots" de mesure en alliage qui provoquaient (dans certains cas rares heureusement) des craquements importants dans le son (difficile à diagnostiquer) ces "points test" ont donc été supprimés sur les modèles plus récents (SHP2 et SHP3). Vous pouvez faire de même (supprimer ceux de mesure du niveau BF entourés en bleu) sur votre SHP1 ou bien supprimer les deux "straps" (fils indiqués par les flèches rouges) qui les relient au reste du circuit.

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Sur les modèles SHP2 et SHP3, quatre contacts du connecteur plat (Molex) qui raccorde la carte sont "shuntés" par des fils, c’est volontaire et d’origine, les ingénieurs de Seeburg n’ont rien trouvé de mieux pour éviter les mauvais contacts qui pourraient détruire l’amplificateur. Il faut donc dessouder ces fils pour sortir la carte "driver" (n'oubliez pas de les repérer avant).

Avant de remettre sous tension Vous avez vérifié et remplacé tous les composants grillés sans en oublier aucun (attention à ce point, un composant restant non remplacé ou remplacé par une mauvaise équivalence et c’est toute la

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chaine des composants remplacés qui va re‐griller). Remontez les cartes à l’intérieur de l’ampli en ayant pris soin de nettoyer la partie du circuit imprimé qui sert de connecteur mâle (avec une gomme à encre d'écolier) et également vérifié que le connecteur (Molex) qui vient se brocher dessus ne comporte pas de contacts écrasés ou cassés. Il reste à préparer l’ampli pour la remise sous tension, vous allez repérer les deux potentiomètres marqués « BIAS » qui sont fixés sur le côté du châssis, attention à ne pas les confondre avec les deux autres marqués « GAIN SET » qui sont à côté et qui servent de réglage de « balance ».

Potentiomètres de réglage du BIAS

Ces deux potentiomètres ont une valeur faible (75 Ohms sur SHP2 et SHP3 et 500 Ohms sur SHP1) doivent êtres réglés au départ (avant la mise sous tension) au minimum de leur valeur (valeur 0 Ohms) lue au contrôleur entre les deux sorties ou les fils sont connectés dessus. Ce point est très important, une erreur serait fatale, non seulement aux éléments que vous venez de changer, mais également à ceux qui étaient encore bons. Ne touchez jamais à ces potentiomètres si vous ne suivez pas la procédure décrite dans ce paragraphe.

Attention ! Ces potentiomètres peuvent êtres coupés par la corrosion ou par une surintensité quand le fusible à été remplacé par une valeur trop forte. Il faut impérativement vérifier ces deux potentiomètres à l'Ohmmètre avant toute mise sous tension. Reliez votre appareil de mesure en position Ohm‐mètre et tournez le potentiomètre avec un tournevis, vous devez voir la valeur varier de zéro à la valeur maximum (75 Ohms sur les amplis SHP2 et SHP3 et 500 Ohms sur le SHP1). Un coup de bombe à contact à l'intérieur suivit de plusieurs va et vient rapides peut être salutaire. Si la valeur ne change pas, votre potentiomètre est certainement coupé.

Préparation à la mise sous tension

Maintenant, on est presque prêts pour la mise à feu, préparez votre contrôleur universel en position mesure de tensions continues, s’il y a plusieurs calibres, utilisez le plus faible (2V par exemple),

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placez le fil rouge (+) dans une des deux fiches "banane" femelle rouge (soyez certains que la pointe de touche fait bien contact dans la fiche banane femelle) qui sont sur le radiateur des transistors de puissance. L’autre fil (le noir) ira alternativement sur le boitier du transistor le plus proche de la fiche banane ou sur le boitier du transistor de l’autre voie (voir les photos plus loin). Dans tous les cas faites la première mesure sur la voie qui était en panne. La tension que nous allons mesurer est normalement inférieure à 20mV (0,02V).

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Les erreurs des débutants (à lire absolument !) Le plus gros problème avec les débutants, c'est la précipitation. Ils veulent toujours avoir fini avant d'avoir commencé ! Ne serais‐ce que dans la lecture de ce document, avez‐vous réellement lu tout ce qui précède ? N'avez‐vous pas été tenté de sauter un paragraphe qui vous a semblé barbant ? On peut aussi reprocher aux débutants de faire trop de zèle, par exemple, au lieu de mettre juste un peu de graisse "compound" sous les transistors de puissance, d'en mettre une tartine, de remplacer des résistance ½ W par des 2W pour qu'elles ne brulent plus, etc. Respectez toujours les valeurs du schéma et aussi faites attention aux "bons conseils" de certains vendeurs de composants qui ne sont la que pour faire du chiffre d'affaires. On pourrait remplir tout un ouvrage avec les erreurs que j'ai vues (et celles que j'ai faites !), avant de remettre sous tension, en voici quelques unes, laquelle avez‐vous faite ?

Transistors PNP et NPN inversés.

Transistors montés à l'envers, erreurs sur le brochage.

On remplace les transistors de la voie qui fonctionne et on laisse les mauvais de l'autre voie en place

Condensateurs montés ou connectés à l'envers (polarités inversées).

Le corps d'un condensateur touche la masse ou un autre composant

Diodes montées à l'envers.

Oubli des micas d'isolement sous les transistors de puissance, ou bien ils sont mis à l'envers.

Une des vis de fixation des transistors de puissance vient toucher un composant ou un fil sous le radiateur.

Dans la précipitation, on remonte un ou plusieurs transistors HS à la place des bons.

Fils pincés sous le radiateur en le remontant (fréquent).

Confusion dans la valeur des résistances (quand on ne connaît pas bien le code des couleurs, on vérifie au multimètre).

Potentiomètre de réglage du courant de repos tourné à fond au lieu d'être au minimum. Ou bien potentiomètre coupé par la corrosion, vous pouvez toujours essayer de tourner !

Gros "pâté" de soudure qui déborde sur les pistes adjacentes du circuit imprimé.

Supports de fusibles supprimés pour on ne sait quelle raison et les nouveaux fusibles sont (mal) soudés directement sur les fils. A ne pas faire ! Remettre des supports fusibles.

Soudures mal faites, qui ne font pas contact. Pour démonter les composants fixés sur des "barrettes relais" il faut détortiller les fils, enlever l'excédent de soudure et ré‐entortiller le nouveau composant et refaire la soudure bien propre. On ne coupe pas au ras !

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Équivalences de composants hasardeuses conseillées par le charcutier du coin !

Queue de composant que l'on a oublié de couper et qui vient toucher le châssis ou autre chose.

Utilisation de composants récupérés on ne sait ou, et qui sont encore plus mauvais que ceux que l'on remplace.

Un composant brulé (résistance) ou gonflé (condensateur) vous manque, mais, pressé, vous mettez quand même sous tension en pensant "que ça va passer quand même". NON ! Attendez d'avoir reçu la commande !

Un ami (ou votre beau‐frère) vous à dit que l'on pouvait remplacer les fusibles par du papier aluminium ou certains composants par d'autres. Dites‐lui de retourner s'occuper de sa femme ! Etc.

Vous voila rassuré ? Vous vous sentez moins seul ?

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Première remise sous tension Remettez l’ampli en place, avec ses deux cartes internes en place et connectées, reliez les haut‐parleurs, mais ni le potentiomètre de volume, ni aucun des autres connecteurs sur l’ampli. Placez vos cordons de l’appareil de mesure comme indiqué au paragraphe précédant (photo) en commençant par la voie qui était en panne. Mettez sous tension, vous allez entendre un "boum !" dans les hauts parleurs (c’est normal) la tension doit faire un "bond" et redescendre à zéro. Vérifiez immédiatement l’autre voie, vous devez trouver aussi une valeur nulle de tension (dans ce cas, c’est bon signe). Si au contraire, dès la mise sous tension, la tension mesurée atteint une valeur importante (> 1V), coupez immédiatement le courant, il y a un problème.

Si la valeur de tension mesurée est nulle sur les deux voies, laissez quelques minutes sous tension, en touchant (avec les doigts) les transistors de puissance, ils doivent rester froids, si vous constatez un échauffement rapide, coupez immédiatement le courant, il y à un problème.

Si tout s’est bien passé La tension sur les deux voies est restée à zéro (à part le "sursaut" de la mise sous tension), les transistors de puissance ne chauffent pas, vous avez probablement réussi votre dépannage. Reste à rebrancher le reste des connecteurs sur l’ampli, le potentiomètre de volume, les fils blindés en provenance de la tête de lecture etc. Faites ensuite un essai de son en passant un disque d’abord doucement, en continuant de vérifier si les transistors de puissance ne chauffent pas. Ensuite, même essai, mais avec le volume à fond (prévenez vos voisins !), le son doit rester clair et sans distorsion, les transistors de puissance doivent tiédir au plus.

Le paragraphe suivant est réservé aux plus expérimentés, une fausse manœuvre peut réduire à néant tout le travail déjà réalisé.

Réglage des "courants de repos" (BIAS) Maintenant, que votre ampli fonctionne, et qu’il est chaud, vous allez pouvoir régler les courants de repos ("BIAS" en anglais) des transistors de puissance (si vous avez peur de faire une bêtise, maintenant que l’ampli fonctionne, laissez‐le ainsi, avec les réglages de "bias" à zéro, c’est un moindre mal et sans risques pour l’ampli, juste une légère distorsion à peine mesurable et encore moins audible). Maintenant, si vous tenez absolument à faire les choses dans les règles de l’art, c’est ici, dans le paragraphe suivant !

L’ampli étant sous tension, mettez le volume à zéro (pas de disque en train de jouer) et placez votre pointe de mesure rouge (+) sur un des fiches "banane" rouges située sur le radiateur des transistors de puissance (n’importe laquelle, elles sont, de toutes façons, reliées ensemble) et l’autre pointe de mesure (‐) sur le boitier du transistor le plus proche (la sérigraphie vous indique sur quelle voie vous faites la mesure), le calibre étant toujours ajusté pour mesurer une tension continue inférieure à 1V (entre 2 et 20 mV exactement). Au départ vous devez toujours avoir 0V pour les deux voies. Ensuite repérez le potentiomètre de réglage "BIAS" pour la voie sur laquelle vous êtes en train de faire la mesure. Tournez doucement le potentiomètre, vous devez voir la valeur lue monter doucement, arrêtez vous quand vous atteignez 2 à 3 mV (0,003V), on est à la valeur minimum, mais il faut penser

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que ce réglage va évoluer dans le temps en chauffant et au vieillissement des composants. Refaites la même opération pour l’autre voie, réglez à la même valeur. Contrôlez ces valeurs toujours avec le réglage de volume à zéro après avoir passé plusieurs disques à pleine puissance (pensez aux voisins !) pour que l’ampli soit bien chaud. Fixez les potentiomètres avec un peu de vernis à ongles. Votre ampli est maintenant opérationnel à 100%.

Mesure sur la voie de droite

Mesure sur la voie de gauche

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PANNES AUTRES

Crachements, craquements et ronflements D'une façon générale, il faut essayer de repérer à quel niveau sont générés les "bruits" constatés :

Si le bruit varie avec le réglage de volume, il est généré en amont du potentiomètre de volume, voir la carte préampli. Si le bruit est permanent ou seulement quand un disque joue, le relais de "muting" bloque l'ampli quand il ne joue pas de disque. Dans un ampli BF, les bruits inhabituels sont souvent dus à des mauvais contacts, donc la première chose à faire en cas de bruits suspects est vérifier et nettoyer tous les connecteurs de l'ampli.

Comment qualifier un bruit ? Craquements, ronflement, grésillement, bruit de chute d'eau ? Estes‐ vous capable de faire la différence ?

Craquements : Ces problèmes sont assez peu courant sur ces amplis, il y a eu tout de même quelques problèmes de "craquements" sur certains amplis SHP1. Ils se produisaient même sans disque en train de jouer et semblaient indépendants du réglage de volume. Ces craquements étaient dus aux points test de la carte "driver" (celle du dessus), il suffit de les supprimer pour stopper le phénomène. Sur les amplis SHP2 et SHP3 ces points tests ne sont plus présents, et la panne n’existe plus sur ces modèles.

Crachements : Symptôme classique d’un potentiomètre encrassé, des crachements apparaissent dès que l’on touche au réglage de volume, un coup de « bombe à contacts » dans le potentiomètre double devrait arranger le problème. Des crachements et craquements peuvent êtres aussi produits par des mauvais contacts au niveau du support de la tête de lecture.

Bruit de chute d'eau : C'est assez rare, j'ai eu le cas deux fois, des résistances du préampli qui avaient été remplacées par d'autres de mauvaise qualité certainement, et des condensateurs de liaison au tantale défectueux (C5108 et C5132).

Ronflements : Ces amplis sont apparus en 1973, c'est‐à‐dire il y a 34 ans aujourd’hui en 2007, certains condensateurs peuvent êtres complètements secs, en particulier les deux condensateurs « cartouche » de 3000µF 35V fixés sur le châssis. Si l’ampli semble fonctionner normalement sur les deux voies à part que vous constatez un ronflement permanent qui sort des haut‐parleurs (sur les deux voies) et qui est constant quelque soit le réglage du volume, suspectez ces deux condensateurs (remplacez‐les), faites attention, un des deux à le plus à la masse, ce qui explique le support isolant en bakélite (fragile) pour isoler le corps (le moins) du châssis. Mesurez la tension aux bornes de ces condensateurs, elle doit être aux alentours de 30V continus, une tension inférieure indiquerait un condensateur sec.

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Condensateur de filtrage d'origine

Il est évident que vous aurez du mal à trouver des condensateurs de mêmes dimensions et surtout le support en bakélite qui va avec (qui est souvent cassé). Voici une solution de remplacement, les condensateurs actuels sont beaucoup moins encombrants, on peut donc les fixer à l'intérieur du châssis, et comme vous pouvez le constater, la valeur peut être légèrement supérieure à celle d'origine (4700µF au lieu de 3000µF). Vous pourrez laisser en place les condensateurs d'origine (débranchés) juste pour garder l'aspect d'origine (important pour les collectionneurs)

Condensateur de remplacement

Les ronflements peuvent aussi êtres causés par une mauvaise masse : coupure de la tresse de blindage des fils en provenance de la tête de lecture, ou bien coupure des fils de la tête dans le bras de "pick‐up".

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Niveau du son qui varie sans toucher au volume : Si le volume du son varie de façon progressive, c’est une panne typique d’un relais de "muting" qui à un contact repos "sale" (c’est valable pour tous les modèles d’ampli Seeburg). Voir cet article sur mon site pour savoir comment procéder pour nettoyer correctement le relais. Pour être certain de la cause de la panne, tapotez doucement avec un manche de tournevis sur le capot du relais, vous devriez provoquer la panne.

Si le volume du son varie de façon brutale, orientez vos recherches vers le potentiomètre de réglage du volume, pistes coupées, mauvais contacts dans les connecteurs.

Le son disparait après quelques secondes et repart au disque suivant : C’est un problème de sécurité qui se déclenche (SHP1 et SHP3 uniquement), les causes peuvent êtres multiples :

• Ampli trop chargé, trop de haut‐parleurs connectés ou haut‐parleurs d’impédance trop faible, haut‐parleur dont la bobine est en court‐circuit, ou encore haut‐parleurs de basse impédance (8Ω) connectés sur les sorties "ligne" ("Constant voltage") de l’ampli (impédance 600Ω, HP avec transformateur indispensables). Pensez aussi aux connexions des haut‐parleurs qui peuvent êtres en court‐circuit (fils abimés et/ou blessés, mal branchés, etc.).

• Système de sécurité en panne, vérifiez les transistors Q5119 et Q5120 ainsi que les composants alentours.

• Craquements puissants, les surcharges provoquées par des craquements (mauvais contacts dans le support de la tête de pick‐up par exemple) peuvent provoquer la mise en sécurité de l'ampli.

La remise à zéro du système de sécurité se fait par un des contacts "travail" du "muting relay" (ligne "SOS reset" sur le schéma).

© Thierry 04 (10/2007)

Un merci spécial aux "beta‐lecteurs" du site flipjuke.fr qui ont participé à la rédaction de ce document.

Dernière mise à jour le 28 février 2009