desenho tec. de roupa feminina.pdf
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u corpo 8Proporçã0, simetTia, volume e concavidades 8Princìpais medidas 10/-\u manequlmMedidas0 manequim passo a passoAlturasLa rg u rasLarguias do pescoço e do ombtoAlturas do pescoço e do ombroMarcação da l inha de costura do ombroAltura das cavas| - . - , , . - , .1- . - - , , - -Ldt9utd ud) Ldvo)
Marcação das l inhas de 170 do corponê(pnhn dn nê<aôaô
Desenho do braçol ìê(ênhn d:< narn:ç.
Desenho Í inal do manequim completoDesenho da lateralDesenho dos braços na lateralDesenho das pernas na lateralDesenho Íinal do manequim lateralsem e com braço
I I
A estrutura cla rouOaPpniòpç dn cnrnn
l
Linhas de recortes e l imites de blusas e vestidosLinhas de fecoftes e ì imites de mangas e calçasSi I huetasPences e recortes da blusaSaiasDecotesGolasColarinho passo a passoAbotoamento de camisasLaperaCavaMangasPUnn0sLinhas de bordas
^r.r t l(,âlefrâ cle rnodelosPaletósÍ \^ânnâq dp naletóq, . ' " ' 'J"-"-r" ' ' . ' -
Sa iasLA I CaS
vesìidosCamisas e blusas
12tb
1919202122232424257526283233373839
40404142435054566063656668707677
7879909298
105111
Recursos de panejamentoPregasBabadosFranzidoGodêCascataDrapeado
Fechamentos e acessóriosAbotoamentosBragui lhaCasasBotÕesFecho eclerAmarraçãoEngatesF rvelasLaços0utros fechamentosBolsos
114t t ).116
117117118119
120121121123123124124125t t )
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130.131
134138140
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F*---
O desenho da roupaA camisaA jaquetaA calçaCotas- de medidas
Construção da ficha técnicaEtapas da construção da roupaEtapas da reprodução da roupaA Íicha técnica
F,xemplos de desenhosBlusa sem mangaCalça jeans cinco bolsosr^^, ,^+^ i^1õ-JdLluc(d Jcdi l>
Saia jeans cinco bolsosVestido godê
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0 cor-po humano como o suporte que vaiserruupa.Abordaremos os conceitos de proporçãq simetria!êmos como tomar as medidas de altura e largura,Ì!àra a realização do desenho técnico.
itg.técnico de moda, a roupa deve ser entendida como um objetovolume do corpo, obedecendo às suas Íormas e art iculaçÕes.
nêâio de seu trabalho, o profissional precìsará lembrar que suasde base para a confecção da roupa e que esta, fora do corpo,ana, mas que ganha volume quando vest ida, tornando-se
t $tm, alem das medidas de altura e largura, o desenho precisancias e os relevos do corpo. Veja a seguir alguns conceitos
damentar o t rabalho do desenho tecnico
ReÍere-se ao equi l ÍbrÌo ideal de tamanho entre as paftes queum todo. No caso do corpo humano, a cabeça esta-
: : ] i ] . t l tat : - - r - - - - - r - ' - '
li:i:::;rbelece uma telação de proporção com o tronco e as pefnast;;JJ;, acï;t . é usada como unidade de medida que
rá as alturas e larçuras do corpo. Na mulher brasi leira,altura média f ica entre 1,60 m e 1,75 m, o colpo é drvi-
rdido em aoroximadamente 8 cabecas.
: : : i : :Refete-se à semelhança entre os lados direi to e esquerdo. Deum modo gelal, o corpo humano não mantem exatamente as
: : ;1: l l imesmas medidas de um lado e do out io; há pequenas di Íe-rencas, murtas vezes imperceptÍveis quando se olha, mas per-
i : l i i , l , i teptíveis quando se mede No desenho, o eixo de simetria erepresentado pof uma l inha vert ical que vai da cabeça, pas-
' ç , :n. ln noln nar iz ato n pqnarn pnlro n< nó<
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20
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140
Pdncipais medidas
0 corpo pode ser dividido em partes iguais,tendo como unidade de medida a cabeça,
Alturas
Cabeça -1/sdo comprimento totaldo corpo.Busto - um pouco mais que 2 cabeças.Cintura - um pouco mais que 3 cabeças.
Quadril - aproximadamente 4 cabeças.Base do joelho - aproximadamente 6 cabeças.Base da panturrilha - aproximadamente 7 cabeças.Base do pé - 8 cabeças.Mão - 1 cabeça.
[arguras
Nas larguras, a unidade de medida também é a cabeça:Ombro a ombro - mais que l l l rcabeça.
Pei to-117rcabeça.Cintura - 3/oda cabeça.
Quadri l- medida entre a largura do peito e a larguta do ombrg.Pé, de perfil - .1 cabeça.
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'o=20-
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Veremos aqui
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manequim usado como base na confecção daa passo da construção do seu desenho sem
supofte para o desenho técnico. Foram util izadasmanequim desenvolv ido pelo Senai-Rio, nomedidas da base de modelagem são t iradas doplana feminina, da Editora Senac Nacional, e do
dão, editadopeloJornaldo Brasi lno ano de 1964.
nho técnÌco de moda, e importante compreender o mane-constituído por diÍerentes volumes, que precisará ser inter-
duas dimensÕes quando for ut i l izado como base pafa a cons-
za-se inic ialmente a tecnica de moulage, que consiste empor inteiro com tecido e, depois, ret i raT esse molde como se
fazer os aiustes. de acotdo com a tabela de medidas. Com a-se as medrdas que, depois, serão projetadas no plano: as
adas de um ponto ao outfo, nas l inhas centrais da frente e dassão obtìdas contornando-se o cofpo, saindo de um ponto e
F
0 desenho será trabalhado nos eixos vertical e horizontal, que corÍespondem, respectiva-mente, às alturas e às larguras. Frente e costas São apresentadas em Um só desenho.
0 racÍocínio desenvolvido até,aqui permite construir qualquer manequim, desde que se obte-nham as medidas necessárias.
t4
t
Pescoço
Decote
0mbro
- Cava
t intura
_ Quadri l
Medidas
16
[arguras
Pescoçq busto, cintura, quadril, tiradas ao redor.
Cava a cava, ombro a ombro, tiradas na frente e nas costas.
Pescoç0, tirada ao redor do pescoçg próximo ao seu encontrocom 0 corpo.
Frente do pescoço.
Alturas
Altura total do manequim.
Do pescoço ao peito.
Do pescoço à cintura.
Da cintura ao quadril.
Da cintura ao gancho.
Diagonais.
Do centro do busto ao pé do pescoço.
Do centro do busto ao final do ombro.
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Pescoço
Decote
- Qp[p
- - LdVd
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18
A visão lateral da si lhueta do manequimpermite definir os volumes do corpo, o quena visão de Írente e costas não é possível.No desenho tecnico da lateral é necessáriomostrar sua si lhueta, que é deÍinida no cor-te dellado manequim.
O manequim passo a passo
Para desenhar o manequim serão necessários: papel, Íita métrica, lapiseira ou lápis, um par deesquadros, régua ou escalímetro, compassg curva Írancesa e fita adesiva.
quadril
gândÌo
Ínal do manequim
AlturasTraçar uma linha vertical, eixo central do desenho.
Determinar um ponto no alto da linha, ponto do decote D.
Descer as medidas:
De D até o Í inal do manequim - 75,5 cm F
De D ao busto - 18 cm B
De D à cintura - 33 cm C
De C ao quadri l - 20 cm QDe C ao gancho - 26 cm G
Subir do ponto t
De F ao decote das costas - 81 cm DC
Traçar linhas horizontais auxiliares passando pelos pontos definidos. Para localizar as alturas dopescoço e do ombro, é preciso conhecer suas larguras.
:
I r:*n
lo
p8sc0ç0
IDC decolê c6tas
decob tente
gancho
Ínal do manequim
i.B' aB .B burb
I
i.c lc .c' .lnto
II
.Q' IQ .Q' cuadril
20
P t,
largurarProjetar a partiÍ dos pontos marcados no eixo centÍal as medidas correspondentes à metade paracada lado.
B = 44 - 2(volume do peito) = 21 cm paÍa cada lado, B', 8".
C = 34 = 17 cm para cada lado' C', C".
Q = 48 = 24 cm para cada lado' Q', Q".
i.8" .B .B' 6ur1o
II
.C" lC .C' 6n*oI
larguras do pescoço e do ombroProjetar pontos auxiliares na linha do decote das costas (o, p).
o = ombro a ombÍo = 36 cm frente, 38 cm costas
média = 37 cm = 18.5 cm para cada lado
P = pescoço = 7.25 cm pan cada lado (para achar a largura do pescoçq não se pode dividiro contorno do decote, pois sua medida é tirada com inclinaçã0. Utiliza-se a medida da largurada abertura do decote da base construída).
Puxar linhas auxiliares verticais desses pontos.
pescoço
pescoço
decote coslãs
ombro
decoto tenle
Alturas do pexoço e do ombroPara achar as alturas do pescoço e do ombro utiliza-se a medida da diagonal que sai do centro dobusto ponto B até os pontos o e p. No manequim, essa medida é tomada na frente e nas costas.Aqui, ut i l izamos a média:
22
Frente
BO = 26,5 cm
BP=25cm
Costas
BO=30cm
BP=28cm
Com a ponta seca do compasso em B, ttaçal um aÍco com 26,5 cm.
Marcar o ponto em que o afco cruza a linha vertical que passa por p, P'.
Proceder da mesma Íorma do outro lado do eixo; marcaÍ o ponto P".
Com a ponta seca do compasso em B, traçar um aÍco com 28,5 cm.
Marcar o ponto em que 0 alco ctuza a linha vertical que passa pot o, O'.
Proceder da mesma Íorma do outro lado do eixo; marcar o ponto O".
Ligar P'a O'.
Ligar P" a o".
Caso não seja usado o compasso, levante uma diagonal com 28,5 cm saindo de B e cruzando a linha quepassa por O, para determinar o ponto d. Trace uma diagonal com 26,5 cm, cruzando a linha que passa porp, para determinar P'.
psscoço
detotê c06lâs
ombÍ0
decote írenie
cavâ crva
busto
ttlrriago da llnha de costura do ombroA partir do eixo central, traçar duas linhas auxiliares verticais a 6,75 cm e a 18 cm, que correspondemàs medidas de abertura de pescoço e de ombro a ombro na base da Írente.
Com a ponta seca do compasso em B, traçar um arco com 25 cm.
Marcar o ponto em que 0 arco cruza a linha vertical DF (decote frente).
Proceder da mesma forma do outro lado do eixo; marcar o ponto DF'.
Com a ponta seca do compasso em B, traçar um aÍco com 26,5 cm.
Marcar o ponto em que 0 arco cruza a linha vertical OF (ombro frente).
Proceder da mesma Íorma do outro lado do eixo; mafcaf o ponto Of'.
Ligar OF a DB proceder da mesma forma do outro lado.
I
p6scoç0
decote cosbs
ombo
decole frente
21
Altura das ovasOmbro - cava ÍÍente = '15,4 cm.
Ombro - cava costas = 19,6 cm média = 17,5 cm.
Descer da linha auxiliar do ombro no eixo central
largura das tavuTraçar uma linha passando por CC.
Cava a cava frente = 46 cm.
Cava a cava costas = 42 cm média = 44 cm.
Do ponto CC marcar 22 cm para cada lado.
- 17,5 cm; maÍcar ponto CC.
iI
II
c' :c
Manação das linhas del/ado corpo
FrenteDo ponto B 10 cm
Do ponto C 9,5 cm
Do ponto Q 11,5 cm
quadril
ganóo
final do maneouim
CostasDo ponto B 10 cm
Do ponto C 8,5 cm
Do ponto Q 11 cm
Desenho do pescoço
Construir a zona de altura do pescoço usando asmedidas verticais a partir das curvas de decote,nas linhas de centro/rente com 9 cm; centro/costas com 8,5 cm; e lateral inclinada com 6,5 cm.Traçar a continuação da linha de costura doombro até o alto do pescoço, com inclinaçãoparalela à da linha laleralP'/P"'.Fechar toda a curvatura do alto do pescoçounindo os oontos.
Ligar todos os pontos usando uma linha contínua paÍa os pontos da Írente e uma linha tracejadapa[a os pontos das costas.
Arredondar as linhas do contorno a mão livre ou com aiuda de uma curua francesa.
pescoço
decob cosbs
decote frente
Desenho do braço
Imçar uma diagonal de 60 cm saindo do ombro baixq ponto A, com uma inclinação de aproximadamente45 graus.
Ligar a partir do ponto A, topo da manga, na diagonal, os pontos B, ponto da linha da cava; C, dacabeça da manga; D, do cotovelo; e E, d0 punho.
AB - ponto da linha da cava - 9 cm.
AC - Base da cabeça da manga - 12 cm.
AD - cotovelo - 35 cm.
At - punho - 60 cm.
(|)
:
Traçar, a partir de cada ponto, perpendiculares com as larguras do pulso, cotovelq cabeçada manga e ponto da linha da cava.
Essas medidas são circulares, portanto são projetadas divididas ao meio:
BB'- ponto da linha da cava - 9,5 cm.
CC'- base da cabeça da manga - 14 cm.
DD'- cotovelo - 12,5 cm.
EE'-ounho-8cm.
Ligar os pontos C'D'e D'E'. 0 ponto B'é o ponto a part ir do qual f inal iza-se o desenho da l inhada cava da manga.
Oesenho das pernas
quadril
ganúo
final do maneouim
2A
Para traçar as pernas do manequim utilizam-se as medidas da tabela.G - altura do gancho - 26 cm.T - altura do tornozelo - 100 cm.
| - altura de joelho - 58 cm.Descer as medidas:
De C até o gancho - 26 cm G.De C até o joelho - 58 cm f.De C até o tornozelo - 100 cm T.
v
ì/
ìt
*
Da cintura, ponto C, traçar um arco, passando pelo ponto f.Da cintura, ponto C, traçar um arco passando pelo ponto T.
Do ganchq ponto G, traçar um arco passando pelo ponto ï
final do maneouim
quaddl
ganfio
final do manequim
A abertura da perna deve apresentar um ângulo de 45 graus. Para traçá-lo, deve-se projetar
um medida na l inha do joelho de aproximadamente 8,5 cm; achatf ' ; l igar ao ponto G.
Prolongar a linha até o arco GI para encontrar o ponto f'.
Para achar a largura do tornozelo, traçar a part ir do ponto ï 'um círculo com'1'1,5 cm de raio.0 ponto onde o círculo cruzar Cf é o ponto T".
Marcar o ponto f" e ligar ao ponto f'.
Subir o ponto r" até a linha do quadril. Proceder da mesma maneira do outro lado.
30
cintuna
quadÍl
gancho
final do manequim
joelto
Para traçar 0 ganchq projetar apfoximadamente 6 cm do ponto G para o lado direito e marcar o ponto X.
Subir do ponto X uma curua até o ponto q.
No desenho da calça essa medida pode sef menot se o tecido tiver elasticidade, ou maior, dependendodo modelo.
Descer uma linha de X até f' em curva; ligar J' ao ponto ï.
Para traçar o gancho correspondente às costas, projetar a mesma medida usada para o gancho daÍrente, partindo do meio para o lado esquerdo. Marcar o ponto X'.
Ligar em curva X ao ponto C.
Quando esticada no plano, a calça apresentauma superposição de tecidos quecorresponde ao gancho, na região doencontÍo das pefnas com o corpo.
Para desenhar no plano, dobra-se a sobra detecido sobre o cotpo da calça.
0s volumes da frente e das costas, nessaregião do corpo, são muito diÍerentes. Asdobras ocorrem nas duas faces, Írente e costas.
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Desenho Íinal do manequim completo
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Desenho da lateral
pescoço latenalrecorte 1/4ombro lateral
quadril
gancho
Ínal do manequim
A part ir do desenho da base do manequimfrente/costas projetar, num eixo centlal, osoontos de altura. A l inha do ombro será acostura de união das faces frente e costas,onde se encontram os pontos P[ (pesco-
ço), R (recorte detlo) e O[ (ombro na re-gião da cava).
peseoço lãleral. recorte 114-- omb.o lãteral
quadril
gancno
Íinal do manequim
No recorte de114da largura do manequim,projetar as larguras da Írente e das costascorrespondentes nas larguras de cava, busto,cintura, quadtil, gancho e final do manequim.Considerar o aumento de 2 cm na largura dobusto à Írente para diÍribuir corretamenteseu volume.
Observe que no recorte de1/4as linhas defrente e costas não coincidem.
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r€cortê 1/4ombÍo labral
laryura do bnço
cava cava
busto
Na região da cava, ptojetar a largura dobraço na linha da metade da altura entreo ombro e a base da cava - OJ/CC'.
ïraçar a curvatura da cava.
rocoile 1/4ombro labral
laçura do braço
cat/8 @va
bush
-e-4,
decote costas 1/4pescoço lãtsÍal
reçoÍb 1/4
decote fisnts 1/4ombro lãiêral
A partir do ponto D, projetar a altuÍa do pescoço/ Írente até seulargura no alto do pescoço - 4,5 cm - traçando D/ D'.procedendo do mesmo modo nas costas, traçar Dc/ DC'até seu encontro com a medida de114da
largura no alto do pescoç0.
Criar o recorte 4s 1/a do pescoço na Írente e nas costas - O/D' e DC/DC'. Esse recorte
determina as larguras do desenho do pescoço na base lateral.
projetar no eixo central do desenho da base lateral a medida de al tura do pescoç0,
tomando uma incl inação que é natural da Íotografia do manequim lateral (PL/ Pt ').
projetar a largura delloda Írente do pescoço - 5cm - partindo do ponto do eixo central (Pt) até
o encontro com alinha de altura do decote (o).
Proceder da mesma forma para ligar P[ - DC na larguta de 1/4 nas costas - 4,5cm.
encontro com a medid a del14da
v
t6
final do manoquim
Ligar os pontos da silhueta. Suavizar as linhas de encontro.
Iln,
Desenho dos braços na lateral
pescoço lateralrecorte 114
latenal
pescoço laierâlecorie 114ombro lateral
cavã cavacava cava
Partindo do desenho da cava construída, projetar o comprimento do braço até o punho no eixocentÍal. Projetar na altufa da base da cava a metade da largura do braço e, na altura do cotovelo,a metade de sua largura e também a metade da largura do punho.
0 braço visto de lateral possui um comportamento de incl inação à frente. DeÍinir uma incl inaçãoa partir da linha da base da cava, indo até o cotovelo. Depois, deÍinir outra inclinação do cotoveloaté o punho.
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Desenho das pernas na lateÍal
fnal do manequim
Projetar a metade da largura da coxa, do joelho e do tornozelo nos pontos de altura correspondentese ligar, traçando a silhueta. Suavizar as linhas de encontro.
38
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III
Desenho Íinal do manequim lateralsem e com braço
vefemos como a foupa é estluturada, a partir dena - o tecido, que é modelado em paftes e, depois,meio de costuras. Analisaremos a [oupa como umtuído por Íecu[sos de corte e costura, responsáveis
BU5ïo Situada entre a l inha da cava e uma l inha abaìxo doter as pences ou os recoltes modeladores do busto.
CINTURA Srtuada abaixo da região do bustq contém a pencemodeladffa da ctntura, que pode se encontTar com a pence modeladora do busto.
4 RE6lÃo Do quADRlt Srtuada abaixo da cintura, descendo em direção à
:: ir:ãiïr;?il:- larça do corpo, onde se localiza a artura do sancho'para
Ë
Pela sua silhueta.
-A Cortes, lecortes, pences, variaçÒes de amplitude e de l imites sào recursos queO i.t i t . t a estrututa e a st lhueta da roupa. Ouando combinados esses recur-\u deÍinem a estrututa e a st lhueta da loupa. Quando combinados, esses recuT-
roupa ferninina, esses tecursos ocorrem principalmente em qüatro regiães do_= i:rïã**'t ' .a, esses tecursos ocorrem principalmente em qüatro reçiÕes do
I o:.r,1:ï^::: i: l l iada acima da linha da cava, conrém os riaçados do
- decote, do ombro e da cava
,
Regiãooa cava
Regiãodo busto
Regiãoda cinturã
Regiãodo gancho
linhas de recortes e limites de blusas e vestidos
Pala de camisã
Peito
Estil.o império
Cintura alta
Na cintura
Cintura caída
PãÌô dê quadrit
Gancho
Micromini
Mini
Acimê do joel.ho
No ioelho
Abaixo dojoêtho
Meia €anela
Cãneta
LOngo
Comptêtâ / noite
No chão
Linhas de recortes e limites de mangas e calEas
-
v
Ê.i
ct)
42 Eiquíni costas
Biquíni frente ,
Capri
Compridã
\-
\
Silhuetas
A forma que a foupa apresenta, como resultado de seu contorno total, é a sua silhueta. Veja, a
seguiç o desenho de sete silhuetas básicas e observe como os [ecutsos de corte e costura ajudam a
criar variadas si lhuetas para vestidos.
Ajustada
a
44
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Trapezio invertido
Retangular
Extra larça
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6alao
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Pences e ÍecoÍtes da blusa
As pences são dobras costuradas no veÍso do tecido com a função de diminuir a largura da vestimentapara ajustá-la ao corpo. Nas blusas, são recursos para modelar os seios. Todas as pences partem deum ponto e convergem em direção ao ápice do busto. Podem se transÍormar em recortes, quando seencontram e formam uma linha contínua.
Pences
IIII
- --1-3 - 0blíoua saindo da cava 4 - Vertical saindo do ombro
6-EmV
7 - 0blíqua do centro ao busto 9 - Obl íqua saindo do decote
r
Combinações de pences
1 e 2 (Combinação das pencesvertical clássica e horizontal clássica.)
1 e 4 (Combinação das pences vefticalclássica e vertical saindo do ombro.)
1 e 3 (Combinaçõo das pences verticalclássica e oblíqua saindo da cava.)
1 e 5 (Combinação das pencesvertical clássica e central horizontal.)
Recortes
v.
Ãì
a
III
-11 +2 (Junção das pences verticalclássica e horizontal clássica.)
III
1+3 0unção das pences vefticalclássica e oblíqua saindo da cava.)
6+5 0unção das pences em Ve horizontal.)
2+5 (lunção das pences horizontalclássica e central horizontal.)
52
II
I-f*1+4 úunçõo das pences verticalclássica e vertical saindo do ombro.)
1+9 úunção das pences vefticalclássica e oblíqua saindo do decote.)
I
ó+9 (Junçãsaindo do
II.II
- fo das pencesdornte )
em V e oblíqua
III
3+6 (Junção das pences obìíqua saindo da cavae em V, sem passaÍ pelo bico do seio.)
3+6 (Junção das pences oblíquasaindo da cava e em V, passandopelo bico do selo.)
3+7 (Junção das pences oblíqua saindo dacava e oblÍqua do centro do busto, sempassar pelo bico do seio.)
3+7 (Junção das pentes oblíqua saindo. dacava e em V, passando pelo bico do seio.)
a
SaiasAs saias se apóiam na cintura e descem em direção aos quadris que, sendo mais largos, determinama utilização de recursos para acomodar a largura da cintura à largura do quadril. Os recursos maisutilizados nesses casos são: recoftes, pences, pregueados, Íranzidos e fio do tecido.
Simples
Tripla
54
lrradiadas
Incl inadas em ângulo
0blíquas
DecotesParte da roupa onde, eventualmente, são aplicadas as golas. O deiote pode ser cortado em diÍeren-tes fotmatos, profundidades e larguras. É desenhado sobre a região do colo, onde se definem o seuformato e a sua altura. Na linha do ombro, define-se sua laroura.
Êa
56
No lugar Abotoadura
Envelope
Ferradura
Recortado Canoa
Quadrado Decote montado
Um ombro só retoUm ombro só arredondado
Fora do ombro
Com cadarçoCom eléstico
Traspassado
Ê.i
ti(.n
58
./'
ì/NColo amploCavado em V
Sem alçaFrente única
Em V aberto
Em V aberto com alça
Em V p[onunciado
Ì
Assimétrico
EsportivoCruzado
a
Golas
São as partes das roupas sobrepostas ao decote. Podem ser dividas em três grupos principais:postiça1 que são cortadas separadas do resto da roupa e depois costuradas; inteiras, que são pafteintegrante da frente da blusa, sendo cortadas num molde único; e mistas, que têm uma parte inteirae outra parte postiça - a lapela.
As golas variam também de acordo com seu caimento, podendo ser deitadal levantadas ou em pé.0 que deÍine o caimento da gola é a linha de base do seu molde, a parte que emenda no decote:quanto mais reta, mais em pé é a gola e quanto mais pronunciada for a sua curvatura, mais pousadaela se apresenta. As formas são deÍinidas pelas linhas de borda, que desenham em suas extremida-des pontas, arredondados ou recortes.
Golas sem colarinho
f f iDe'Ïadaff i) i \ ) : \
Levantada
Em pe
Golas altas
e:á! - - - l t
k-=::4_^
-! it ,
l li ì
l i/ \, / \
\ lì -,1,
Mandarim
Vitoriana
Golas levantadas
Redonda com pontas(t)
rm p0nras
Golas baixas62
Bèftha
Màrinheiro frentè
Pul i tana ou'Holandesa
Bãbado gódê
Colarinho passo a passo
A gola colarinho ou colarinho possui uma parte que serve como base - o pé de colarinho - e umaoutra pafte que se dobra sobre ela - a gola. As partes podem ser modeladas separadamente ouintegladas em um só molde. Veja, a seguir, o passo a passo do desenho do colarinho.
1 - Desenhar a base. Traçal o eixocentral onde se localiza o cluzamentoda camisa e o alinhamento dos botÕes.
3 - Subir uma l inha l ígeiramente incl inadados pontos A e Ç achal A' e C'. Dospontos B e D puxar linhas perpendiculares,nas alturas desejadas. Definir a largura davista do abotoamento.
5 - Traçaf uma I inha incl inada saindoligeiramente acima do ponto A' (por causada dobra) em direção ao ombro.6 - Traçai a abeftura da Írente do colarinhosaindo do ponto E na direção desejada. Ligaros pontos A"e E' pol uma curva.
2 - Retraçal um pouco mais alto e maislargo o decote da base; subir os pontos BeDeosoontosAeC.
4 - Marcar os pontos B' e C'.I i^r .
^- ^^^+^-Lrgdr u) PUr rLU).
7 - Apagar as l inhas debaixo da gola.
Êi
'.r
a
64
ïipos de colarinhotMantendo a mesma estrutura, os colarinhos podem ser desenhados de diferentes Íormas. como nosexemplos a seguir.
Americano
Arredondado Com pontas
Aredondado com pesponto Colarinho quebrado
Abotoamento de camisasA paÍte da camisa que recebe os botões chama-se tira de vista, ou simplesmente vista. Ëssa denomi-nação vem do Írancês patté, que significa tira. Ela pode receber diÍerentes tratamentos, como nosdesenhos a seguir. Na camisa feminina, o abotoamento é Íeito da direita para a esquerda.
Embutido
Sem tira de vista
Com tira de vista
Sem tira de vista e com debrum
lnvisÍvel
Pólo
LapelaParte integrante do corpo de paletós e blusas, a lapela se dobra para o lado de Íora e se junta à gola.Veja a seguir o passo a passo do desenho.
ct)
i
1 -Traçar o eixo centnl, onde se localizamo cruzamento do paletó, a dobra da lapelae o alinhamento dos botÕes.
3 - Ligar os pontos dasextremidades (A', C') da gola até aaltura definida oara cruzamento dopaletó (D), íormando um triângulo.
2 * Subir a altura da gola nas costas, apartir dos pontos do ombro (À, C) e domeio do decote (B). Ligai os novospontos A', B', C'em culva.
66
4 - Descer uma diagonal dbspontos A', ( ' em direção ao ombloe desenhar a forma da gola, assimcomo a abertura da laoela.
I
5 - Traçar a lapela do paletó,curvando-a no nível do botõ0, paraque continue reta até o Íinal da roupa.
6 - Traçaf os detalhes da golaoara finalizar o desenho.
j
l
67
ct)
Cava
Chama-se cava o recorte Íeito no molde da roupa para liberar a passagem do braç0. As cavas sãodesenhadas mais encurvadas na frente e mais suaves e longas nas costas, liberando o movimento dosbraços. Variam em caimentq amplitude e fortna. Veja, a seguir, o passo a passo do desenho.
4 - Subir l inha do ombro.5 - lnseÍir ombreira.6-Desenharaombreirasobre os ombros,7 -Íaçar uma linha saindodo decote acima dela.
Como dobrar ô ÍrìôÍìÇâ:1 - Traçar uma vertical passando pelo pontomais alto do cotovelo (linha de dobra).2 - Ginr a manga sobre a linha de dobra,reproduzindo o desenho simetricamente.
1 - Tracejar uma linhavertical, passando pelo pontode baixo da cava.
2 - Determinar o ponto de quedada cava na linha do ombro,prolongando-a e ampliando-a,se necessáriq na linha tracejada.
3 - Ligar os pontosdando Íorma à cava
Iipos de cavas
N*,I l -f
Ca.ua americana /0ilmptca
Estreita(usada em blusas sem manga)
No ombro
0mbro caído
Ampla
t',,t
a
MangasÉ a parte da roupa que veste o braç0. Pode ser construída a partir do prolongamento do ombro,seguindo diretamente o molde da roupa, ou ser l igada ao ombro pela cava.
As mangas podem set classificadôs eÍTì:
mangas com cava - valiam de acordo com o caimento no ombro, a Íotma e a amplitude da cava;
mangas sem cava - variam de acordo com a Íorma e a amplitude;
mangas mistas - são mangas sem recorte de cava, montadas em meia-cava, ou mangas cujascostas pertencem a um tipo e a Írente a outro.
Outras variantes ocolrem n0 cofpo da manga, comprimento, recortes, Íio do tecido, largura e ajustesde largura, tais como Íranzidos, pregas e aplicação de elásticos, que também conÍormam modelos.
Mangas mistas
70
Meia cava com tecotten0 corpo 0a fouPa
Ragla / cufva nacabeça da cava
Meia cava / raglõRagra Meia cava / canoa
Meia cava / pala
Mangas com cavas
Quadrada 0blíqua Curva
Mangas sem cavas
I) .,-,a
Com taco
t {
trcl)(t)
Outros modelos
f2
Com aba aplicadaAsa ÍranzidaBorboleta
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Campgnqsa
7t
-
Y
ãì
a
71
Drapeada
Bufante com cadarço
BalãoBufante
\-
v
\.t
v\,
DobradaTulipa
PunhosFechamento feito nas extremidades da manga, na altura do pulso. Possibilita a passagem da mão atravésde uma abertura que se prolonga pelo comprimento da manga. Pode variar nos modos de Íechar.
a
76
r
linhas de bordasAs linhas de borda marcam o limite do comprimento da roupa. DeÍinem seu desenho no enconrrodas costuras da parte da Írente com a parte das costas, podendo ser arredondadas, angulosas etc.
t -
Com Íenda
Camisa noite
EmV
Em V comprido
FraldaPoncho
l
s agora como se desenham algumas peçasdo vestuário feminino prêt-a-poíter, tais como
, saias, calças e vest idos. Vale lembtar que cadaÍoupa guarda suas ca[actetíst icas esttuturais,
ntando uma si lhueta. 0utros recuÍsos, comontos, babados, guarnições etc., agregam valor
, def inindo seu est i lo.
IJ
n
Paletós0 paletó é uma roupa de construção muito elaborada. É desenhado sobre o tronco, variando em compri-mento, da região da cintura até os quadris. Recursos de recortes e de pences são utilizados para acompa-nhar o desenho do corpo, tanto na Írente como nas costas. 0s modelos variam entre bem ajustado aocorpo, solto, reto e mais alargado. 0 resultado depende da silhueta enÍatizada no momento.
Nos ombros, em geral, recebe uma ombreira - que varia de tamanho em função do modelo -, paÍapossibi l i tar a entrada de uma roupa pof baixo. As mangas são modeladas de maneira a possibi l i taro movimento de dobra do cotovelo. São utilizados recortes eue acentuam a curvatura do braco.propiciando caimento.
Recorte princesa
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Com aplicação de aba na cintura
Spencer
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Jaquetão
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Cinturado
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Com gola chale
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Semicinturado com recorte recuado
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0riental
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Reto com dois botÕes
Chanel
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5afári
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Mangas de paletós
0versize
v
89
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92
SaiasVestem as regioes da cintura e do quadril, cobrindo a articulação das pernas. Por isso, devem serdesenhadas de modo a indicar a liberação do movimentq o que pode ser obtido por meio dediferentes fecursos, tais como Íendas, pfegas, babados, franzidos, enviezamento do tecido e outros.
Cintura alta
Com prega larga no centlo
Pregueada
Com pregas-macho
a
94
\tjI
t
Com elástico
Reta com babado na borda
Franzida em camadas
Com taco aplicado
Balão
a
5aia-calça\
I
\-/'
\*
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Meio godê
Godê inteiro
Parte das vestimentas que cobrem o cofpo da cintura para baixo, envolvendo cada uma das pernas.
Ligam-se às regiÕes do quadri l e cintura por meio do gancho, que é desenhado nas entrepernas.
Assim como nas saias, o desenho das calças deve solucionar, por meio de pences, franzidos, palas
etc., as diÍerenças de largura entre cintura e quadril. Shorts, bermudas e knickers têm a mesma
estrutura das calças, variando apenas em comprimento.
Americana ttadicional
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F-
Calcas
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98
Americana cintura baixa / capri
Justa com Íecho |ateral
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Í00
Clássica bainha inglesa
Reta com cadaiço
Boca larga com cintura baixa
cn
Cintura baixa boca-de-sino
102
Cintura baixa marinheiro
Baggy
Knicker
Montalia
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-i
104
Bermuda
VestidosNa sua forma mais primitiva, o vestido eÍa apenas um tecido que cobria o cot-po. pousado sobre osombros e caindo em direção aos pés, era usado tanto por homens como pof mulheres. Os vesticospodem ser estruturados inteiramente sobre o corDo ou recortados na cintura. divididos em saia e blusa.
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Tubo de alcasU)
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Princesa
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Camisas e blusasAs peças da roupa que cobrem a pafte superior do corpo podem ser desenhadas'com variacoscompflmentos e fecursos de c0stura, c0m0 pences e recoftes, que se ajustam à silhueta sinuosa docoroo feminino.
Traspassada
I
I\
Com recorte abaixo do busto
Cava americana
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112
U
Iop com alças
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s Íoupas. 5ão pregas, franzidos, babados, cascatass. Apresentamos agota o passo a passo pa[a adesses ÍecuÍsos, nos casos em que é necessárioo volume do tecido.
anetamento o resultado do caimento do tecido obtido por meio
de corte, attumação e costuta. Esses recutsos ocor[em na
da roupa ou nos detalhes de acabamento. Uma saia, por exem-
toda pregueada ou tet apenas uma patte pregueada na baf-
, esses Íecursos podem ser apl icados nas mangas, nos deco-
. Veja, a seguir, alguns recursos de panejamento aplicadoss, vestidos, calças e paletós
Ísos são muito util izados pa[a valoÍizat e cfia[
Pregas
São dobras retas, presas apenas na parte de cima e abertas embaixo. Podem se apresentar dediversas maneiras.
Pregas simples
Deitada Costurada Solta
III
III
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Solta invertidaSolta
Pregas macho
Costunda
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Plissados
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BabadosPodem ser obtidos por meio de Íranzimento ou pelo corte enviesado do tecido. A seguir, o passo apasso da construção do babado.
1 - Traçar duas paralelasna altura desejada parao babado.
2 - lrradiar de cima oarabaixo pares be linha comlarguras variadas.
3 - Arredondar as linhas.
4 - Criar linhas menoresilradiadas em cuÍva.
1,tó
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FranzidoTécnica que permite Íazer uma ondulação no tecido, por meio de um fio, como na Íigura a seguir. Aoser puxadq o fio traz junto o pano.
Franzido
PUXaÍ======:=======-
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I
6odêRecurso ue panejamento obtido por meio do corte enviesado do tecido.
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1- Traçar um eixo nadireção desejada A" B.
IIIII:
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3 - Da ponta da linha C,desenhar uma linhaondulada, passando pelospontos D, E, F e B.
4 - Dos pontos D, E, F eB, l igar as l inhas emdireção ao ponto A.
118
5-Apl icaracascata,distribuindo-a no decote.
6 - EÍeito da cascata no decote.
CascataEÍeito de babado pÍoduzido pelo enviesamento do tecidq com caimento no sentido veÍtical. Aseguir ,opassoapasso.
2 - Puxar daextremidade umalinha diagonal A, C.
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DrapeadoÉ a Íorma que resulta quando o tecido é preso nas extremidades de suas latguras, caindo solto. Aseguir, o passo a passo do drapeado aplicado em um decote.
' l - Sobre a base, tlaçal o eixode simetria e marcar pontoscom alturas variadas. Puxal,desses pontos, linhas emdireção ao ombro em ângulosaleatórios.
2 - Encurvar as l inhas edef inir o l imite do drapeado
4 - Detalhe da l inha de ombï0.
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3 - Acima da linha doombrq l igar as l inhasem ceg[aus.
5 - Cr iar l inhas mais suaves Dafa dal volume
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a segui f formas de fazer o acabamento emtos das Íoupas, tais como braguilhas e amarraçõesVeremos também as diferentes possibilidades dees de bolsos.
ter funcionalidade, não basta apenas uma bba modelagem.lhes e acessórios são necessários para facìlitar o seu uso e torná-l. Esses elementos tambem diÍerenciam o traie e inÍormame tendências. Algumas vezes, podem ser apenas decorctivos.
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Abotoamentos
Podem ser Íeitos por meio de botÕes, fechos, amarraçÕes, fivelas e adesivos. Veja, a seguir, algunsacessórios que têm essa funçã0.
BraguilhaAbertura feita com o objetivo de acomodar as larguras do quadril à cintura, permitindo que a roupaentre e saia do corpo confortavelmente. Tanto pode ser usada em calças como em saias.
Americana com botão
Amelicana com fecho ecler
Fechamento de botÕese botão de segurançaabaixo do cós
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Fecho ecler invisÍvel
Simples com fechoecler Í ino e botão desegulança no cós
Simoles com Íecho ecler ebotão do cós deslocado
CasasAberturas Íeitas no tecido para a passagem do botã0. Normalmente, as casas têm a largura do botão
mais duas Vezes SUa espessuÍa, para garantir que Uma parte da roupa fique presa à outra' Aptesen-
tam-se de diversas formas' Debruaoa
Simoles olho
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Simples quadtada
-l-l
AlÍaiate
WAlça redonda Alça quadrada
Inicialmente usados para fechar as vestimentas, os botoes tornaram-se importantes objetos decora-
tivos. sendo Íeitos com os mais diversos materiais e Íormas'
Pressão Com pé Dois futos
@Quatro furos
t t t l
\\- 7/99r oh
Botões
Fgw
a
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Fecho eclerSistema de engates inventado no Íinal do século XlX, para Íacilitar o fechamento das roupas.
Puxadoles
AmarraçãoLigação de partes da roupa por meio de Íio ou Íita Ílexível, que passa por algum tipo de oriÍício.
Engates
RetangulaÍ
Õ:ïr-- ï
Fechamento acordoado
F€
Sistema de engates composto de haste e oriÍício. As Íivelas são também elementos de decoração
das rouDas.
Quadrada
fivelas
a
aa
a
LaçosLigação de partes da roupa por meio de duas tiras ou Íios Ílexíveis, com terminação em laçada.
Laço inteiro
Outros Íechamentos
126Regulador por pressão
Elástico
Básico
BolsosEspaços externos ou internos das roupas, que têm a Íunção de guardar pequenos objetos. Podem serchapados, embutidos ou abaulados.
Bolsos chapados5ão costurados sobre a ÍouDa, com ou sem fole.
Pespontado Com prega funda
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Com aba decostura apafente
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Com abeftura debruada
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Com fole do lado
ià i\.________l?____--__.i
Abotoado com rebite(costura de overloque
com três agulhas)
Com Íole do ladoe embaixo
s-ô. ;
___-____-______-__J
Bolso de trás decalça americana
De aba
Com prega-macho Com prega{êmea
Bolsos embutidosSão Íeitos separadamente e aplicados à roupa pelo avesso.
Embutido com costuÍa apaÍente com aba
Debruado simples
Debruado com reforço
Debruado abotoado com tira
Com costula marcada eleÍorço mosqueado
a
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aa
a
c'l
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128
- -1, i_nr_ \s,,/
Debruado duplo com pesponto
Debruado com fecho ecler
Debruado com aba abotoada
}.*--___--__--------------1
\-
Bolsos lateraisNormalmente usados em saias e calças, ospassagem das mãos.
bolsos laterais são aolicados de modo a oermitir a livre
Reto rdLd
Curvado com bolso demoeda/calça americana
Bolsos abauladosSão Íeitos como os bolsos chapados, mas têm as arestas inÍeriores arredondadas, o que geralmenteproduz um volume extra de tecido e cria mais espaço interno.
Franzido Com pence
\ l"
agora para a prática de todos os conhecimentosanteriormente para o desenho técnico da roupa.se desenha a base do manequim plano; como
[a a roupa feminina - suas partes, di ferentesde modelos, de acessórios e panejamentos.
isso, já é possível fazer o desenho técnico da roupa.
roupa pode ser Íeito, mantendo sua proporcionalidade, comnas l inhas e pontos Íundamentais marcados no manequim,
de cualcuer instrumento de medida.
se obter mais exatìdã0, devem-se uti l izar as medidas da peça,s sobre o manequìm, com ajuda do escal ímetrb.
o desenho com medidas, e preciso sempre escolher um pon-a l inha do busto ou da cintura, por exemplo - e procufaf suano corpo do manequim. Com rsso, e possÍvel transferir corre-
nn0 em escara pafa 0 paper.
lembrar que a l inha do desenho, mesmo que a roupa sejapre f icar fora da l inha do desenho do manequim.
ser Íei to em papel t ransparente sobie o desenho da base
, como fazer o desenho da roupa usando a base do manequim
PoÍ este mesmo método será possível desenhar blusas, jaquetas e saiasI
2 - T[aça[ um retângulo com adimensão mais larga e mais alta daroupa. Começar a desenhar pela partede cima, posicionando os ombros e odecote ou gola.
A camisa
1 - Traçar o eixo çentral da base.
3 - Desenhar o contorno geralda roupa e todas as linhas decofie e pence.
a
4 - TÍaçaÍ os detalhamentos comopespontos, costuÍas apa[entes,casas, botÕes, Íecho ecler,bordados etc.
1t2
Costas5 - Riscar a silhueta geral da roupadesenhada na vista da frente,acomDanhando as linhas da basereferente às costas. Atenção ao decote,à cava e às linhas de divisao 17rdaslarguras, que se diÍerenciam destasrespectivas linhas na frente.ó - Completar todo o. detalhamentqassim como foi Íeito ha vista da frente.
lateral7 - Projetar as alturas do desenho dafrente e das costas na base lateral.8 - Definir as larguras de acordo como resultado dos desenhos anteliores.
45
b
tIl
A jaqueta
AlturasMedir na jaqueta e marcaÍ sobre o eixo centtal dabase as alturas obtidas. Tomar como ponto departida o meio do decote das costas da roupa (quecoincide com o p0nt0 do decote da base).MaÍcaI os seguintes pontos:1 * Decote das costas.2 - Gola nas costas. Do centto do decote dascostas, subir a altura da gola dobrada.3 - 0mbro. Esta altura é obtida projetando oombro no eixo centlal da peça.4 - Decote frente.5 - Gola na Írente.6 - Cava (o mesmo procedimento Íei to noombro).7 - Pala.8 - Cós.9 - Final da peça.
laÍguÍasMarcar as medidas de larguras ptojentando metadepam cada ladq paftindo dos seguintes pontos:2 - Gola das costas.3 - Ombro.4 - Distância da gola, paile que é ligada ao decote.5 - Distância da gola, parte que cai sobre o colo.
l - ^^t^o - Ldlgurd uó Pótd.
7-Cavaacava.8 - Início do cós.9 - Final do cós.10 - Cintura.11 - Largu[a da vista do abotoamento.
.l
a
134
Gola3 - Medir do ombro ate o encontro da gola. Traçar a l inha saindo do ombro, l igeiramenteacima da l inha do maneoutm.2 - Do pescoçq descer uma linha em direção ao ombro da jaqueta. Achar o ponto 2,.2'- Desse ponto, descer a linha, ate encontrar o ponto que indica a linha de abertura da çola.4 - Descel de 2 'até o ponto 4.5 - Ligar esse ponto ao Íinal da gola no pescoço.
MangaAlturas: Descel do ponto 3 aaltura da manga. Achar o ponto12 e, a part i r daí , mafcar ocomprimento do punho. Marcaro ponto 14. Dobrar a manga aomeio paÍa determinar ocotovelo, ponto 13. Nas costas,subir a medida da abeftura oucalcela. Marcar o ponto 15.
Larguras: Descer l inhaspependiculares dos pontos 13 e14 com as medidas das largulasdo cotovelo e do punho. Achai ospontos 16 e 17. Ligar todos ospontos. Para encurvar o cós,levantar l igeiramente as laterais.
d
-ltt)
lateral0 desenho da lateralé Íeito atraves dasmedidas de alturas e de 1/
adelargura.
FinalizaçãoTodos os detalhes como: bolsos, botÕes,casas, pespontos, mosqueados etc,devem ser colocados depois daestlutun da roupa desenhada de acordocom suas especificaçÕes.
A calcaFrente
t
a'1
a
138
Í : r
lateral
Veja como desenhat sob[e a base lateral da roupa,
1 - Girar os desenhos da Írente e das costal de modo que o eixo del 1o de uma das penas Íique na posição vertical.
Z - Desenhal ao lado um eixo vertical e projetar as altulas neste mesmo eixo.
3 - Projetar as medidas de latgura na Íaixa de t/ 4 de f rente e costas.
.i
-l(t)
Cotas de medidas
Sabe-se que o desenho técnico da roupa é feito a partir de uma peça pronta e tem como Íunçãoprincipal especiÍicar todas as informaçÕes necessárias para a reprodução em série da roupa. Paragarantir a equivalência entte as peças, apesar de todas elas estarem cortadas sobre o mesmomolde, ampliado e reduzido dentro da variação da grade de tamanhos, recomenda-se indicar nodesenho as medidas reÍerentes a cada parte e, quando necessário, sua localizaçã0.
Essas medidas são colocadas sobre as l inhas de cotas, que são l inhas auxil iares traçadas sobre odesenho ou projetadas para Íora dele.
Todas as medidas são importantes na construção da roupa; no entanto, paÍa não poluir o desenho, asmedidas que devem ser consideradas são aquelas Íundamentais na diÍerenciação do modelo.
0s desenhos que se seguem apresentam as medidas mais recorrentes. Outras podem surgir emfunção do modelo.
Camisa
Fiente
1 - Medida total do busto: deve ser t irada mais ou menos 2 cm abaixo da cava.2 - Frente do tórax: medida entre o centro cava.3 - Altura do pescoço até a bainha.4 - Comprimento do ombro: t irado do pescoço até o ombro, coincide com a l inha de costura
140
5 - Altura da lateral: do ponto do final da cava até o Íinal, excluindo o cós.6 - Altura da cava, a curva do ponto do ombro até a cava.7 - Altura da manga' do topo da cabeça da manga até o pulso, sem o punho.8 - Largura da cintura: contorno da peça fechada.9 - Altura do punho.10 - Altura do cós: t irar na lateral.1 1 - Largura do punho: contorno do punho Íechado.12 - Largura da vista: t ira de abotoamento.'13 - Largura da gola, ponto preso ao pescoço até a borda da gola.
Costas
14 - Costas do tórax: medida entre o centro e a cava.15 - Do centro do pescoço até a cintura.16-Altura da cava,a curya do oonto do ombro até a cava.17-Altura da gola, t irada do centro das costas com ela levantada.
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Calça
Frente
1 - Cintura: tirada com a peça abotoada; caso o cós tenha elástico, tira de ajuste 0u outros, devem-seindicar duas medidas, da cintura contraída e dela esticada.2 - Comprimento externo da perna, saindo de baixo do cós até bainha.3 - Entre perf lôs: do gancho até a bainha.4 - Costura central: do cós até o gancho.5 - Largura do cós: tirada na lateral do cós.6 - Quadri l : na parte mais larga.7 - Coxa: 2 cm abaixo do gancho.8 -Joelho, metade entre o gancho e a bainha.9 - Largura da boca, entre costuras ou circunÍerêncla total.10 - Altura de oence.
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\-/ costas
Bolsos.16 - Largura maior17 - Largura menor18 - Altura maior19 - Alturf,menor
Palas20 - Alturc: tirada pelo centro21 - Largura: tirada na base
Pregas22 - Largura da prega
Carcela23 - Altura24 - Largura
1 1 - Costura central das costas: do cós até o gancho.12 - Largura do assento, parte mais larga do gancho..13 - Coxa: 2 cm abaixo do gancho.14 - Largura da boca, entre costuras ou circunferência total.15 - Altura de pence.
Passa ntes25 - Largura26 - Altura
Algumas partes da roupa, quando tiverem muitos detalhes, devem ser desenhadas à parte,uma escala maior, oÍerecendo mais clareza pafa a comDreensão do desenno.
tender o objetivo e a otganização de uma fichao p[ocesso de consttução da foupa, começando
delo e terminando no momento em que a Íoupaverá ser comercializada. Veremos também o usonico como Íertamenta que garante a padlonização
Etapas da construção da roupa
da idéia do modelo, que dá or igem a todo o ptocesso.
es são desenvoìvidos a patt i t do desenho do est i l ista,
da tabela adotada.
cortado de acoldo com os moìdes.
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máquinas di Íetenciadas.
Piova da roupa montada, isto e, sem acabamento.
operaçÕes de Í inal ização da roupa são executadas: l impeza,caseamento etc.
Prova def ini t iva, que, depois de aprovada, será a matt iz da
à peça de roupa que setvi tá de base para reprodução; mode-
e anál ise tecnica da toupa. Veja, mats adiante, todas as
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uma Í icha tecnica
Etapas da reprodução da roupa
v nmernçÃo Os diÍerentes tamanhos/manequins são desenvolvidos a part ir do molde inicial, obe-
v decendo a uma escala-padrã0.
v RISGO Os diÍerentes tamanhos são encaixados e riscados no enÍesto, buscando o melhor aproveita-
mento do tecido.
CORIE O tecido é organizado no enfesto, garantindo o corte em grandes quantidades.
MONTAGEM ou FEGHAMENÏO Mesmo procedimento da fase de pilotagem, mas em escala industrial.
ACABAMENTO Mesmo procedimento da fase de pilotagem, mas em escala industrial.
pASSADORIA As costuras são assentadas e é possÍvel marcar detalhes das dobrat vincos, ptegas e caimento.
CONIROTE DE QUALIDADE Inspeção feita para garantir que o produto não tenha nenhum tipo de defeito.
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Para ilustrar os pr-ocessos de construção e de reprodução da roupa, apresentamos a seguir um Íluxo-grama explicativo.
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TECHAMENTO
IACABAMENTo / PASSADoRTA
A Íicha técnica
Esse documento tem como objetivo inÍormar os dados peculiares do produto, que são o desenhotécnico e as informaçÕes sobte a matéria-prima e o modo de produçã0. A Í icha técnica deve contertoda a memória descritiva do produto.
Cada empresa desenvolve a Íicha de acordo com seus interesses. Os critérios são estabelecidos deacordo com o tipo de produto e a olganização de sua produçã0.
A formatação de uma Íicha técnica é ÍlexÍvel, não há uma fegra geral. No entanto, paÊ que ela sejacompleta, recomenda-se que ela contenha:
1 - Cabeçalho reÍerindo o nome da emptesa, a coleção, o nome da peça, sua referência, a data,uma breve descrição e tudo que for pert inente à denominação do produto.
2 - Desenho técnico do modelo, de frente, de costas, se necessário, de lateral.3 - Dados dos materiais utilizados, que podem ser divididos em principais e secundários; avia-mentos e materiais de adorno em geral. Devem ser assim descritos, nome do material e/ou código,composição, especificação de tamanho (no caso do tecido, a largura; e de outros produtos comobotão e fecho ecler, a numeração), gasto, cor, Íabricante, fornecedor, preço por unidade.4 - Etiquetas devem trazer obrigatóriamente as seguìntes inÍormaçoes:
- Nome fantasia e marca registrada ou razão social (por extenso).- Tratamento e cuidados de conservação, poÍ texto ou símbolo.- Indicação do tamanho da peça, por número ou letra.- 0s dados de composição do teçido, com nome das f ibras e o percentual de incidência,
em ordem decrescente.- Cadastro da pessoa jurídica (CNPJ) da empresa e país de origem.
5 - EeneÍiciamento, quando o produto passa por algum processo de transÍormação que não Íaçaparte da conÍecção em si, como tingimento, estamparia, bordado ou lavagem.
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Além das inÍormaçÕes já citadas, a Íicha técnica contém também:
ó - Grade de tamanho, quadro com os tamanhos e o número de peças que serão produzidos.
7 - Seqüência de montagem da peça, ordem em que a peça é costurada.
8 - Seqüência operacional, inÍorma sobre a operôção que vai ser Íeita e o tipo de ferramenta que
será utilizada
9 - Minutagem, medição de tempo (minutos) gasto em cada operação.
10 - Modelagem planificada, todas as peças do molde desenhadas separadamente.
11 - Dgscrição da peça.
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as a seguir, vefemos exemplos de desenhos tecnicosa metodologia apresentada neste livro. A sobreposição
tal mostra o alto gtau de precisão que se obtemparamos os desenhos às fotogtaf las das foupas.
jamais haverá uma coffespondência absoluta, poissão representaçÕes simétr icas e bidimensionais,
as roupas são t l idimensionais, ou seja, têm volume.escolhidas corespondem ao manequim 40, conforme
tabelecido oara todas as referências deste livro. 0sram selecionados tendo como base a prefetência do
midor de moda prêt-a-porter.
Blusa sem manga com ombro recuado
e calça jeans cinco bolsos
BIBTIOGRAFIA
BACLAWSKI, Karen. The guide to historic costume. London : B. T. BastÍ0rd,1995.
BRANDÃ0, Gil. Aprenda a costurar. Rio de janeiro : EdiçÕes Jornal do Brasil, 1964.
GUERRE, Lavigne. Méthode de dessin figurine de mode. Pafis : MPGL, 1979.
MCKELVEY Kathryn. Fashion souÍce book. New Castle: Blackweel Science, 1996.
O'HARA, Georgina. Enciclopédia da moda. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.
SENAC. DN. Modelagem plana Íeminina / Paulo de Tarso Fulco; Rosa Lúcia de Almeida Silva. Riode Janeiro : Ed. Senac Nacional, 2003.
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YAJIMA, lsao. Mode drawing. Tokyo , Atorie, .1985.
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aato
0 estágio atual do ensino de moda no Brasil vem lançando
no meÍcado profissionais cada vez mais especializados nos
diversos setores dessa atividade. Ao mesmo tempo que isso gera
mais reconhecimento para a moda brasileira, cria também um
novo padrão de exigência para quem já está ou ainda vai entrar
no setor. Resultado de padronização do ambiente industrial,
l r r to desenho técnico de roupa feminina e um conhecimento: : :
espeeializado que ajudará a abrir novas portas, ampliando a
, eompetêneia do profissional de moda.