Villa iguana

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Villa Iguana

Principiante¿POR QUÉ UNA IGUANA?:

Eso mismo, ¿Por qué una iguana? Son muchas las situaciones que incitan a alguien a tener una iguana: porque siempre les han llamado esos curiosos bichos con pinta de dinosaurio, porque le apasionan los animales, porque sus amigos tienen una, porque la han adoptado (como le pasó a un tal Jacobo...), etc... Sea cual sea cual sea tu situación, debes saber que una iguana es un ser vivo, y como tal se merece un cuidado igual o mejor del que pueda tener en estado salvaje. Pero, ¿qué hace de las iguanas unos animales tan interesantes? Los reptiles, desde siempre, han sido unos animales cautivadores por naturaleza. Su morfología, sus conductas, los mitos que les envuelven, han suscitado la imaginación de numerosas personas y les han hecho ser odiados y amados a partes iguales. Pero un reptil es mucho más que un bicho que está siempre al sol, quieto y que te puede morder...

- Los reptiles son animales inteligentes: No son como un perro, pero son capaces de aprender conductas, trucos, reconocer personas y demostrar sentimientos. De hecho, mi iguana extraña a personas que no conoce, sabe encontrar el camino hasta su terrario, hacer sus caquitas en su wc particular, come de la mano e incluso se porta bien cuando le conviene.

- Al no poseer pelos ni plumas, no sólo no ensucian la casa, sino que no producen alergias a sus dueños, hecho muy común en propietarios de perros, gatos y aves. Salvo algunos parásitos internos, cuyo contagio se previene con sólo lavarse las manos después de haber tocado la iguana y resistiendo el impulso de besarla, la iguana no es peligrosa en el tema de contagio de enfermedades.

- No producen olores en exceso. Las iguanas bien atendidas con terrarios limpios, requerimiento básico para cualquier tipo de mascota, casi no producen olores.

- No hacen ruido. Salvo el que pueda hacer mientras se mueve dentro del terrario, las iguanas no emiten ningún tipo de ruido molesto.

- Los reptiles son animales que, una vez inviertes lo necesario en la instalación de su terrario, no precisan de excesivos gastos posteriores (sólo visita anual al veterinario, cambio de tubo especial UVB cada año y comida).

- Se pueden domesticar y llegar a ser un excelente animal de compañía, además fascinante. Las iguanas son atractivas e interesantes. Pocos animales pueden rivalizar en belleza, forma y colores. Su aspecto es muy particular y su comportamiento siempre cautiva: obsérvese que a pesar del rechazo que experimentan la mayoría de las personas hacia los reptiles, en un zoológico, el reptilario suele ser la zona más visitada.

Es verdad, no son cariñosas como los perros o gatos, no nos reciben moviendo la cola al llegar a casa, ni (salvo excepciones) nos pueden acompañar cuando vamos de paseo. En ocasiones pueden parecer indiferentes y hasta inexpresivas, aunque los que tenemos contacto con estas criaturas desde hace tiempo sabemos que no es así. Por otro lado, gran cantidad de gente se sorprende al comprobar que los reptiles no son seres viscosos ni fríos cuando tienen contacto con ellos por primera vez, y otros han cambiado una posición de repudio total a una afición casi obsesiva por estos animales.

Como veis, la iguana puede ser mucho más interesante de lo que al principio pensabais. Aquí sólo he mencionado alguna de las muchas características que la hacen singular, si bien, existen unos requisitos que deberíais conocer antes de haceros con una iguana.

PREPARADO PARA TENER UNA IGUANA?

Como era de suponer, no todo es coser y cantar a la hora de tener una iguana, existen una serie de preguntas que cada uno debería plantearse sinceramente para saber si verdaderamente puede tener bajo su responsabilidad a una iguana en correctas condiciones:

- ¿Cuánto estás dispuesto a gastarte? Una iguana de un año (45 cm) nos puede costar de 20 a 45 Euros, barata, ¿no?, sí si tu intención es tenerla encerrada en una pecera con una luz y una piedra de calor. Pero alguien que de

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verdad quiere tener cautiva a una iguana en condiciones adecuadas y mantenerla en vida durante muchos años, deberá de gastarse en un principio una media de 200 Euros en el terrario y su acondicionamiento. Y digo en un principio porque las iguanas durante los primeros 3-4 años suelen crecer muy rápidamente (de 45cm a 130cm) por lo que si en un principio el terrario podría parecernos adecuado, pronto quedará pequeño y tendremos que renovarlo (yo me he gastado 450 Euros en el terrario definitivo).

- ¿Tienes espacio en tu casa? La iguana necesita un espacio relativamente tranquilo, sin muchos ruidos ni ajetreos. Esto es vital para que ésta no se estrese y pueda llevar una conducta normal.

- ¿Estás dispuesto a prestar la suficiente atención? Una iguana puede estar bien cuidada, puedes gastarte un dineral en su correcta manutención, pero además, necesitan atención, contacto e interacción. Hay que cogerlas (aunque cueste), hablarlas, acariciarlas..., en definitiva tener con ellas el suficiente contacto y cariño como para lograr que no se sientan solas, averiguar qué les molesta y lograr así su socialización. ¿Tienes el tiempo que ellas se merecen?

- ¿Están en tu casa dispuestos a tenerla y aceptarla? Son muchas las iguanas que han acabado siendo devueltas a la tienda o simplemente abandonadas, por que se han aburrido de ellas o no las querían en sus casas. ¿Está tu familia dispuesta a aceptarla y asumir los gastos de electricidad que su terrario requiera? El ambiente es importante.

- ¿Eres paciente? La iguana es un animal muy difícil de domesticar, requiere tiempo y mucha, mucha paciencia. ¿La tienes?

- ¿Eres constante? Al tener una iguana, debes de marcarte una rutina desde el primer momento, comida adecuada todos los días, limpieza del terrario cada semana, desinfección cada mes, visita al veterinario cada año, cambio de tubo UVB cada año máximo, etc...

- ¿Eres comprometido? Sabías que una iguana en circunstancias ideales de cautiverio puede vivir más de 20 años. ¿Estás dispuesto a convivir durante todo ese tiempo con ella? O eres de los que piensa que darla en adopción no va a suponer nada negativo para ella. No te equivoques.

- ¿Estás dispuesto a renovarte día a día? Si bien la información que aquí te muestro es suficiente, hay que intentar estar al día y averiguar nuevas cosas sobre las iguanas que nos pueden servir para mejorar su calidad de vida.

- ¿Está tu casa preparada para recibirla? Una iguana necesita de un lugar con unas condiciones de temperatura, humedad, iluminación y ventilación específicas. Recuerda que antes de adquirir una iguana debes tener todo preparado para su llegada.

Si has contestado honestamente a estas preguntas sabrás si tienes o no las credenciales necesarias para poder tener una iguana en tu vida. Espero no haberte asustado con tantas preguntas, sólo intento evitar la compra impulsiva de iguanas y una futura muerte de estas por desconocimiento o descuido. Si de verdad te gustan estos animales, verás cómo no es tan difícil y todo lo haces de muy buena gana, por ella. Vale la pena

MITOS Y FALSAS CREENCIAS:

A pesar de que la iguana es uno de los reptiles más populares como animal doméstico, sigue siendo un animal muy incomprendido y desconocido. Mucha gente cría a su iguana basándose únicamente en lo que de ella le han dicho en la tienda donde la compró, en lo que ha leído en "libros especializados" o en lo que le ha dicho su veterinario. Pero la triste realidad es que en la mayoría de las tiendas poco saben de ellas (sólo lo estrictamente necesario como para mantenerlas vivas), que los libros existentes hoy por hoy sobre iguanas están la mayoría de veces anticuados y que la mayor parte de los veterinarios no están verdaderamente calificados en el tratamiento de reptiles.

Es por ello que poco a poco, esta carencia de información fiable junto a su divulgación, ha ido creando un sin fin de mitos y falsas creencias sobre las iguanas. Los más comunes son:

- Las iguanas comen lechuga: Este es uno de los mitos más comunes. ¿Por qué no van a comerla si es lo que le dan de comer en las tiendas? Además, las iguanas son vegetarianas... La verdad es que la lechuga es un vegetal de muy bajo valor nutricional y por ello sólo es preferible ocasionalmente. Muchas iguanas que han sido alimentadas únicamente con lechuga, prefieren ésta aunque se le empiecen a dar vegetales más nutritivos, pero la lechuga como única fuente de alimentación es más que desaconsejable. Para saber más acerca de la nutrición de las iguanas, visita el apartado de alimentación.

- Las iguanas comen comida de perros, de gatos e insectos: NO. A pesar de que libros y cuidadores sigan diciendo que esta comida es necesaria, la verdad, la pura verdad demostrada científicamente, es que cualquier alimento de origen animal causa severos daños en el organismo de las iguanas y una muerte prematura de éstas.

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También oiréis que de pequeñas pueden comer insectos, esto también es falso, no importa en qué etapa de su vida se les alimente con alimento animal, éste es perjudicial igualmente.

Algunas iguanas en estado salvaje pueden haber injerido algún alimento de origen animal (accidentalmente, cuando el alimento vegetal escasea...), está demostrado que una iguana alimentada con una dieta estrictamente vegetal, disfruta de una vida más sana, saludable y duradera.

Muchos defienden esta falsa creencia diciendo que sólo de este modo pueden adquirir las proteínas necesarias para un crecimiento correcto, pero desconocen que también existen proteínas de origen vegetal. Por lo tanto, cualquier producto animal como derivados (leche, queso, huevos, etc...) deben de evitarse aunque les guste comerlos. Como leí un día en una web, si a una iguana le dejas en su terrario un trozo de pizza se lo comerá, y si a tu hijo lo dejas sólo en casa, acabará bebiéndose la botella de lejía...

- Las iguanas necesitan comer algún trocito de gravilla para ayudar a su digestión: Vamos, esto ya es el colmo. ¿Quién sabe de dónde salió este mito? La gravilla y cualquier otra partícula semejante (de las utilizadas como sustrato por ejemplo) de ser injeridas podrían causar una indigestión o un bloqueo intestinal y ser mortales para nuestra iguana sin una intervención veterinaria a tiempo. Por lo tanto, nunca uséis como sustrato, aquel formado por partículas que puedan ser ingeridas por nuestra iguana. A mi opinión este mito ha sido confundido con la conducta que tienen algunos chimpancés de comer hojas espinosas enrolladas para limpiar sus intestinos. De todas formas podéis visitar el apartado de substrato del terrario.

- Las iguanas sólo crecen la longitud del terrario que les alberga: Mucha gente piensa que si la iguana permanece en un terrario de pequeñas dimensiones, ésta permanecerá por siempre pequeña y esto es totalmente falso. Una iguana crece muy rápidamente los primeros 5 años, y llega a alcanzar los dos metros si se la mantiene correctamente. Si es cierto que los reptiles y los peces se ven influidos por el tamaño del recipiente donde son albergados, pero no hasta el punto de convertirse en una especie de bonsái. Por ejemplo, una iguana que suele alcanzar una longitud máxima de 1.70 a 2.1 m, albergada en una terrario pequeño durante toda su vida, quizá crezca algo menos de lo que le correspondería, por ejemplo entre 1.50 y 1.70 m, como consecuencia de la falta de ejercicio físico. Su metabolismo se adaptaría de esta forma a la falta de espacio, aún así poseería seguramente serios problemas de atrofia muscular y otros problemas relacionados con la movilidad general y también con problemas de conducta. Para saber más acerca de las dimensiones del terrario visita el apartado tipos de terrario.

- Las piedras de calor son una buena forma de calentar nuestra iguana: Seguramente, una piedra de calor calentará a nuestra iguana. Pero la cuestión es que nuestra iguana permanecerá literalmente tumbada la mayor parte del tiempo en la piedra (porque la piedra de por sí no calienta todo el terrario), además de que este tipo de calor "desde abajo" no es recomendable, por no decir que las piedras de calor suelen causar quemaduras bastante graves por un mal funcionamiento. Hay otras formas mejores de proporcionarle calor a nuestra iguana (y a nuestro terrario), visite la sección de temperatura del terrario.

- Las iguanas no necesitan ningún tipo de iluminación especial: Las iguanas deben tener acceso a la luz UVB y UVA. La luz natural del Sol sin filtrar es la mejor elección. Todo terrario debe de aportar la cantidad necesaria de UVB y UVA mediante fluorescentes y lámparas especiales, si queremos que nuestra iguana crezca sana y aproveche las propiedades nutritivas del alimento que le damos. Para más información visite el apartado iluminación del terrario.

- Las iguanas pueden permanecer en un acuario de pequeñas dimensiones: Las iguanas necesitan de un terrario de aperturas frontales, de dimensiones tales que le permitan moverse de un lado a otro, trepar y que a la vez tenga unas zonas más calientes y otras menos. Un acuario de pequeñas dimensiones sólo es recomendable para albergar pequeñas iguanas, iguanas enfermas o en cuarentena, o para recién nacidas (incubación).

- Las iguanas son animales de fácil manutención: Esto lo oiréis bien a quien os quiera vender la iguana (quien obviamente quiere deshacerse de ella y ganar dinero) o a quien tenga la iguana por tenerla. Si habéis leído el apartado ¿Estás preparado para tener una iguana?, sabréis que no es algo tan fácil. Tener una iguana puede ser fácil o difícil como todo en este mundo, depende únicamente de ti y lo que ella te importe.

- Las iguanas no necesitan de un veterinario: Encontrar un veterinario especializado en reptiles no es tarea fácil pero es nuestro deber. Una visita anual es recomendable, ya que podemos saber cómo se encuentra nuestra iguana exteriormente, pero interiormente (análisis de sangre, de heces, etc...), sólo lo puede saber un veterinario.

- Es normal que las iguanas pequeñas tengan heridas: Seguramente en las tiendas donde existan iguanas pequeñas, veremos a más de una sin un trozo de cola, con heridas varias, etc... Esto no es nada normal, si no consecuencia del mal cuidado al que están sometidas. Intentemos pues al comprarla, que esté en buenas

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condiciones, es más, deberíamos pedir el libro de reclamaciones (si es que lo tienen) y quejarnos formalmente sobre el estado de las iguanas. Sólo de esta forma podremos lograr que las mantengan apropiadamente.

- "No se preocupe, esta iguana es de la especie enana...": No existe ninguna especie de iguana enana. No dejemos que se aprovechen de nuestro desconocimiento.

- Las iguanas son buenos animales de compañía para niños: Por ser animales cuyo cuidado no es relativamente fácil, no son animales apropiados para niños, a pesar de que muchas de las compras son consecuencia de un capricho de nuestro hijo. No obstante si el cuidado de ésta, se lleva a cabo bajo la responsabilidad y control de un adulto, criar una iguana puede ser una buena forma de inculcar en nuestro hijo valores relativos al compromiso, el cuidado y la preocupación por los seres vivos. En este caso se debería prestar una atención especial a la domesticación de esta desde pequeña, ya que una iguana de grandes proporciones sin socializar, podría herir gravemente a un niño.

- Las iguanas son animales estúpidos: La opinión que la gente tiene sobre las iguanas se centra básicamente en las que ellos mismos han visto en las tiendas de animales. Recordemos que la mayoría de veces estas iguanas están mal cuidadas y apenas suelen mostrar signos de vida. Pero están realmente equivocados, de hecho, las iguanas son unos animales muy inteligentes, si tenemos en cuenta la relación del cerebro con su cuerpo. Las iguanas pueden ir hasta el WC, aprender trucos y encontrar el camino a casa cuando se pierden. Y esto son sólo unas cuantas cosas de lo que una iguana medianamente domesticada es capaz de hacer.

- Las iguanas no tienen personalidad: Cada iguana es diferente y cada una de ellas tiene su propia forma de ser. Muchas de ellas tienen una personalidad muy marcada e incluso cambian de personalidad cuando cambian de amo. Quien tenga una iguana sabrá de qué estoy hablando. Para más información visite conductas habituales de la iguana verde y lenguaje corporal.

COMPRANDO UNA IGUANA:

En primer lugar, decir, que una iguana, debe ser comprada en una tienda especializada en animales exóticos por varias razones (mejor asesoramiento, te aseguras de que ha sido tratada más o menos bien y lo más importante de todo te entregan una factura con su número de CITES). El CITES, es la garantía de que tu iguana ha sido criada en cautividad e importada legalmente. Si sabes de alguna tienda que venda iguanas sin su CITES o en alguna feria encuentras alguna de esas tómbolas que premian sin discriminación de ningún tipo, con iguanas, tienes el derecho y obligación de denunciarla a SEPRONA (tel. 062 de la Guardia Civil), quienes se encargarán de sancionar dicha infracción.

Está, te has decidido, vas a comprarte una iguana. Cuándo vas a la tienda de mascotas, probablemente te encuentres con uno o más tanques de iguanas bebé (20-25 cm) y posiblemente con una o varias iguanas más viejas de más de un año de edad. Seguramente estas iguanas más viejas tengan todo un antiguo dueño, el cual se cansó de ellas (de limpiar el terrario y alimentarlas), no supo entenderlas y llegar a socializarlas, o se pusieron enfermas y no quisieron pagar los servicios de un veterinario. De vez en cuando algún adulto bueno habrá sido dejado por alguien que era incapaz de continuar cuidándolo apropiadamente. La pregunta que seguramente te hagas en ese momento será ¿Cómo selecciono una iguana saludable?

Tendrás que observar o sostener varias iguanas. Si la tienda no está conforme con escoger las que quieres ver, vete a otro sitio. Una vez encontrada la tienda (desgraciadamente en casi todas hay iguanas...), sostén cada iguana con ambas manos y usa los dedos de una mano para mover e inspeccionar brazos, piernas, papada.... observa detenidamente de la cabeza a la punta de la cola lo siguiente:

Apariencia general:¿Está la piel limpia, clara, firme, libre de arañazos y mordeduras? Las mordeduras y arañazos pueden convertirse después en infecciones.

¿Está la barriga libre de quemaduras? Las quemaduras pueden sanar, pero la piel puede quedarse con marcas y sensible a otras quemaduras.

¿Está la barriga libre de tierra y excremento? Las iguanas sucias indican un ambiente antihigiénico y probablemente una iguana débil y enferma.

¿Está la abertura (cloaca) libre de orina y excremento seco? La existencia de estos, indican una iguana débil y posiblemente cargado de parásitos y protozoos.

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¿Puede sentir que la iguana se resiste cuando usted mueve sus miembros? De no ser así posiblemente la iguana esté severamente debilitada o con problemas de descalcificación.

¿Está el cuerpo, los miembros y la cola libre de protuberancias, bultos e inflamaciones distintas a las articulaciones? Los abscesos, quistes y los huesos rotos requieren cuidado veterinario y tratamiento.

¿Hay cualquier puntito negro, castaño rojizo, o naranja brillante moviéndose alrededor del cuerpo de la iguana (especialmente alrededor de las orejas, axilas y a lo largo del cuello y la cresta dorsal). De ser así, esto indicaría un cuidado general pobre y falta de preocupación de la tienda y por lo tanto un lagarto enfermo y débil.

¿Están las patas traseras formadas normalmente, o hay un gran nudo duro en ambos muslos? Una pierna hinchada y dura puede ser un hueso roto; ambas hinchadas similarmente, pueden deberse a una deficiencia severa de calcio (MBD).

¿Están los miembros como ramitas, o hay algo de carne en los huesos? ¿El cuerpo se ve sumamente arrugado? El enflaquecimiento, deshidratación o posibles parásitos internos o infecciones bacterianas, requieren cuidado veterinario.

¿La base de la cola es redonda y con carne, o es huesuda, con huesos pélvicos prominentes? Huesos pélvicos palpables y visibles, y colas huesudas indican inanición de largo plazo o desnutrición.

Cabeza: Ojos, oídos, nariz y boca:¿Están los ojos nublados, llorosos o con costras? Posiblemente infección respiratoria o inflamación de los ojos.

¿Está la nariz libre de mucosidades húmedas o secas? Esto indica infección respiratoria y cuidado veterinario. Nota: Los depósitos blancos y salados cerca de los orificios nasales son normales.

¿Es el interior de la boca pálido o rosa grisáceo?¿Tiene tiras de mucosidad?¿Parches amarillentos blanquecinos o verdosos en las encías, lengua o paladar? Para observar todo esto, tire de la papada de la iguana hacia abajo. De ser positivo, esto indica infección sistemática y estomatitis; requiere cuidado veterinario.

¿Está la mandíbula inferior hinchada por igual a ambos lados o contraída hacia el interior? Esto indica probablemente MBD.

¿Hay cualquier bulto o hinchazones en la cara, cuello o papada? Hinchazones muy duras o suaves pueden ser abscesos infectados o síntomas de hipotiroidismo, requieren cuidado veterinario. Nota: Los varones sexualmente maduros tienen a menudo carnosidades que rodean las escamas subtimpánicas e hinchazones suaves en la cima de sus cabezas, cosa que es normal y saludable.Por supuesto no quiero causar con todo esto el abandono de las iguanas más debilitadas. Por una parte pienso que si es la primera vez que se tiene una iguana, será mejor escoger la más saludable y por lo tanto la que menos problemas nos dé. Por otra parte pienso que si actuamos inteligentemente y escogemos las más saludables, los comercios de iguanas intentarán mejorar sus instalaciones con el fin de vender más cantidad al público, por lo tanto las condiciones de las iguanas en las tiendas mejorarán. Por último decir que hay personas y asociaciones que se dedican exclusivamente al rescate de iguanas de comercios o de propietarios que ya no las quieren, algo muy admirable por su parte

TerrarioTener una iguana es algo más complicado que tener por ejemplo un perro o un gato. Por una parte porque en un principio, se desconocen todas o casi todas sus necesidades, y por otra parte porque hemos de acondicionar un espacio donde albergarla, en este caso, un terrario. Aquí aprenderás todo lo necesario para conseguirlo.

TIPOS DE TERRARIO:

Procurar un hábitat a nuestra iguana puede parecer tarea difícil en un principio. Es por ello que un apartado en el que se os muestren las directrices que debéis seguir y posibles ideas que se os pueden pasar por alto, no está de más en una página dedicada a Iguanas.

A la hora de elegir el tipo de terrario, tendremos que observar antes cual es la temperatura media de nuestro territorio. Según la temperatura media que caracterice el sitio en el que vivimos debemos de construir un terrario u otro:

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Lugares donde la temperatura media anual es de 27-35ºC:

Viviendo en estas condiciones no será difícil proporcionarle a nuestra iguana un hábitat adecuado. La mejor elección es construir una gran jaula que colocaremos en un lugar soleado de nuestro jardín, balcón, terraza, etc.Esta jaula, se puede construir fabricando un armazón de madera, tubos de pvc, etc... Al que pondremos una gran puerta que nos permita incluso entrar en el interior si es posible. Este armazón lo forraremos con maya de plástico resistente (de la que venden en ferreterías, y que mucha gente utiliza para tapar la barandilla de los balcones) o con maya metálica (menos aconsejable, ya que daña los hocicos de las iguanas, incluso puede arrancarles alguna uña o dedo por aprisionamiento). Los agujeros de esta maya tendrán entre 1 y dos cm, depende del tamaño de la iguana. La jaula poseerá rampas y lugares donde la iguana pueda tumbarse longitudinalmente, así como un lugar sombreado (esto es muy importante ya que una iguana al Sol durante todo el día moriría irremediablemente).

Con respecto al tamaño y dada la velocidad con la que crecen las iguanas yo aconsejo que se construya lo más grande que se pueda, como mínimo de 1.60 x 1.50 x 1mts.

De la temperatura, ventilación y luz especial, no tendremos que preocuparnos siempre que la temperatura no baje de los 27 grados diurnos, y de los 22ºC nocturnos. Lo único a lo que prestaremos más atención es a la humedad de la jaula, bien rociando nuestra iguana con agua dos o tres veces al día, o bien instalando un aspersor en el techo conectado a un temporizador. Y lo más importante, un terrario de este tipo, por estar generalmente fuera de nuestra casa, requiere el doble de supervisión, no lo olvidéis.

Esto es lo más básico que se debe tener en cuenta a la hora de construir una jaula para iguanas, podéis mejorarla añadiéndole lo que creáis conveniente siempre que se respeten las condiciones de temperatura, luz, humedad y ventilación que toda iguana necesita. Para más información ver fotos de terrarios de sol.

Por último decir que este tipo de jaula también puede utilizarse en aquellos lugares donde, a pesar de que la temperatura media anual no supere los 27ºC, sí que haya épocas del año (verano) donde las temperaturas permitan tener a nuestra iguana al aire libre, aprovechando de este modo, las propiedades del Sol.

Lugares donde la temperatura media anual es inferior a 27ºC:

Aquí os muestro cómo debería ser el terrario que construyáis o compréis para vuestra iguana. Son sólo orientaciones y consejos, vosotros tenéis la última palabra a la hora de hacer el terrario, siempre y cuando siga las pautas de temperatura, iluminación, humedad y ventilación que toda iguana necesita.

· Forma, tamaño y material: Si habéis decidido construiros el terrario (y ahorraros más de la mitad de lo que os va a costar en tienda), podéis construirlo con diversos materiales, de diversas formas y de distintos tamaños.

La mejor forma del terrario es la rectangular, pero no como un acuario, si no en altura (recordemos que las iguanas son arborícolas) y a poder ser, con puertas laterales corredizas o con bisagras, (las iguanas se asustan si se las coge desde arriba) lo que nos facilitará la limpieza, extracción de objetos grandes y manipulación de la iguana. Las puertas no tiene porqué ocupar todo el frontal del terrario, basta con la mitad superior de éste. Por ejemplo, para una iguana de 50 cm deberíamos construir un terrario como mínimo de 75 cm de ancho por 100 cm de alto (es decir, de anchura lo que mide la iguana más la mitad, y de altura el doble de lo que mida). La profundidad dependerá de si el terrario lo queremos montar en la misma habitación o no, yo aconsejo construirlo con una profundidad menor al ancho de las puertas de nuestra casa, por si algún día queremos cambiarlo de habitación. Además, teniendo en cuenta lo rápido que crecen las iguanas, el terrario debería ser lo más grande que podamos.

Con respecto al material, podemos trabajar con diferentes materiales, de entre todos ellos yo destacaría dos, la madera buena (o aglomerado de calidad) y el cristal.

Construir un terrario con cristal tiene sus ventajas: Es un aislante muy bueno, es muy decorativo y funcional a la hora de observar a nuestra iguana, se limpia con mucha facilidad y es resistente a la humedad y malos olores. Las desventajas son que el cristal suele ser caro, frágil, pesado y difícil de trabajar. Sólo tendríamos que encargar los cristales y unirlos con silicona, también la instalación la tendríamos que realizar pegándola con silicona. Para terrarios grandes ya convendría la fabricación de un armazón de hierro con ángulos, así como la fabricación de un cajón superior donde instalar la luz y la calefacción.

Si por el contrario, preferimos la madera, también ésta es una buena opción ya que se puede trabajar muy bien y crear grandes "obras de arte", no pesa tanto como el cristal y suele ser más barata. Las desventajas son que no aísla tanto como el cristal, que con el tiempo no soporta la humedad, que coge malos olores y que es más difícil de limpiar y desinfectar. Aunque existen distintas clases de contrachapado con melanina o incluso de contrachapado con

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melanina marino (el usado para las cubiertas de los barcos), que nos puede ser de gran ayuda, ya que resiste bastante bien la humedad y pesa mucho menos que el cristal.

Otros materiales con los que podríamos probar, son el metra quilato, el poli carbonato, el ladrillo o la malla de plástico (metálica no porque daña el hocico de las iguanas y con agujeros de al menos 1 cms para evitar que se les queden atrapadas las uñas o dedos). También, por qué no, podéis utilizar muebles viejos, tales como armarios o vitrinas, todo es cuestión de maña.

Como ya he dicho antes, la libertad a la hora de construir nuestro terrario es ilimitada, podemos jugar con varios materiales a la vez, como por ejemplo construir un terrario de madera con puertas de cristal y alguna ventanita lateral, y así aprovechar las ventajas de ambos.

TEMPERATURA:

La única forma de que una iguana coma, crezca y se reproduzca es con una temperatura adecuada. El calor es fundamental para todos los reptiles, sin excepción, ya que son animales endotérmicos. El calor les permite moverse, comer, digerir...VIVIR. Nosotros, los animales de sangre caliente o endotérmica, conseguimos mantener nuestra temperatura corporal mediante la digestión de los alimentos, los reptiles NO. Quizá sea una desventaja, quizá no, pero esto entre otras cosas les permite la posibilidad de estar largo tiempo sin alimentarse mientras la temperatura sea la correcta (pero no se os ocurra probarlo), esto es sólo un mecanismo de defensa o de supervivencia.

Pues bien, existen numerosas formas de dar al terrario y a nuestro reptil calor (y entre ellas no está incluida la famosa piedra de calor). Y digo al terrario y al reptil porque necesitaremos seguramente dos fuentes de calor: una local, donde el reptil se pondrá para calentarse, y que deberá estar entre 30 y 35º no más; y otra que mantenga el terrario por encima de los 27ºC. Comentaré sólo las que a mí me parecen las más adecuadas:

Para terrarios pequeños (80 x 50 x 40cms):

Aquí la temperatura es fácil de mantener con pocos "artefactos". Colocaremos en el techo del terrario (dentro) bien a la derecha o a la izquierda, un porta bombillas con una bombilla de tipo "pera" de 40 a 100w según creamos conveniente, pegado con silicona y orientado hacia una zona alta del terrario, bien una rama, bien una bandeja... Al ser un terrario pequeño, normalmente esa bombilla bastaría para crear una zona de calentamiento local (a 33-35ºC) a la vez que mantendría la temperatura general del terrario por encima de los 27ºC, de no ser así en la parte contraria a donde está la zona de calentamiento, colocaríamos otra bombilla normal de no más de 40w.

- Para terrarios medianos:

Actuaremos del mismo modo que para terrarios pequeños sólo que aumentando, o bien los vatios, o bien el número de bombillas.

- Para terrarios grandes (110 x 120 x 60cms):

Aquí ya tenemos que recurrir a los "watios" Para calefacción local tenemos dos opciones: Usar una bombilla de infrarrojos de 250w (utilizadas en rehabilitación articular o para incubadoras) conectada a un potenciómetro que la regule, o utilizar una bombilla de cerámica de 100-150w. La diferencia está por una parte en el precio (la de infrarrojos cuesta unos 12 Euros y la de cerámica unos 30-40 Euros), y por otra parte en que la de cerámica no emite ningún tipo de luz (emite infrarrojos), por lo que la podemos utilizar también durante las noches frías de invierno sin que ello moleste a nuestra iguana. La de cerámica debe usarse con un reflector que dirija el calor hacia abajo ya que este tipo de bombillas expande calor hacia todos los lados. No está demostrado científicamente que la luz roja que emiten las bombillas de infrarrojos no moleste a los reptiles.

Para calefacción general de todo el terrario, es evidente que una sola bombilla no basta para mantener el terrario a una temperatura constante de 27-30ºC, por lo que necesitaremos de otro artefacto. Mis tres alternativas son:

Utilizar bombillas de cerámica (al menos dos) situadas a lo largo del terrario, de al menos 100W.Utilizar una estufa pequeña de aire caliente (colgada del techo o en el suelo), con termostato incluído y de unos 500-1000w.Utilizar un pequeño radiador de aceite, radiador termocerámico o convector de 600 a 1500w, también con termostato incluído, que situaremos en el suelo.

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Parece excesivo, pero con la ayuda del termostato integrado (que todos suelen llevar) se ahorra más de lo que parece, el aparato se enciende sólo cuando la temperatura desciende y luego se apaga a la espera de que descienda la temperatura. Opino que es una forma fácil de conseguir lo que queremos.

Pero, existen también diferencias, en el precio (la estufa de aire viene a costar unos 15-30 Euros y los radiadores los encontraremos a partir de 50-60 Euros) y también en los resultados ya que la estufa de aire reseca mucho el ambiente, además de que una vez desconectada ya no emite calor alguno, en cambio el radiador además de no reducir la humedad, es silencioso y al desconectarse todavía emite calor. Como veis es todo cuestión de dinero.

¿Y por la noche?:

Muchos piensan que por la noche todo se acaba, o mejor dicho, todo se apaga, y no es así. La temperatura nocturna del terrario no debe bajar de 22-21ºC ya que además de resultar un descenso vertiginoso sobre todo en invierno (pensad, estáis en la playa en bañador a 35ºC y la temperatura, en 10 minutos desciende hasta los 5ºC, menuda bronquitis), la iguana necesita una temperatura mínima para poder digerir lo comido durante el día, así de sencillo.

Tenemos dos opciones: instalar una bombilla de cerámica de unos 50w (CHE) cerca del lugar donde nuestra iguana suele pasar la noche (a unos 30cms), o instalar una almohadilla eléctrica (de las que se usan para aliviar dolores articulares) en dicho lugar y ponerla a media potencia. Pero recordad, sólo en el caso de que la temperatura por la noche descienda de los 22-21ºC. Cabe decir también que una almohadilla eléctrica funciona más o menos como una piedra de calor (aunque es más segura), por lo que debemos limitar su uso al nocturno solamente, y siempre que no podamos permitirnos la instalación de una bombilla de cerámica. Deberemos también supervisarla de vez en cuando para evitar sobrecalentamientos.

Como veis, quizá sea esta la parte más complicada de acondicionamiento del terrario. En términos generales se trata de crear una zona caliente de reposo (zona de calentamiento local o foco local) y otra menos caliente de forma que exista un gradiente termal de una parte a otra del terrario. Esto permite a la iguana por una parte moverse por doquier, y por otra lograr una termorregulación eficaz.

Y por último decir que todo lo dicho es aplicable a todos los climas existentes, si vives en Suecia, gastarás pues, más electricidad que si vives en África. Lo que quiero decir es que no estamos obligados a instalar ningún tipo de calefacción si el clima no lo requiere. De hecho en verano podemos prescindir del terrario e instalar un terrario de sol en nuestra terraza o balcón, vigilando siempre la temperatura ambiente y los peligros que puedan existir.

NOTAS:

- Recordad no dejar ningún cable eléctrico que implique algún riesgo para la iguana, para ello, si no se pueden sacar directamente al exterior del terrario, tapadlos con cinta americana para impedir que la iguana los arranque. La calefacción implica bastante peligro con lo que cualquier idea que tengáis deberá ser rumiada antes de ponerla en práctica.

- Las bombillas para la zona de calor local deberán ir protegidas con una malla metálica para evitar quemaduras. Por otra parte deben de estar bastante alejadas de donde se ponga la iguana a calentarse (unos 30-40cms), y reguladas por un potenciómetro (al menos si la bombilla utilizada supera los 150 watios). También deben utilizarse adaptadores de cerámica ya que los de plástico se derriten fácilmente. Otra buena idea es utilizar reflectores que dirijan el calor hacia abajo.

- Para medir la temperatura y regularla necesitareis dos cosas, un potenciómetro para la bombilla de calor local, y un termómetro digital de dos lecturas (25 Euros) o dos termómetros de mercurio resistentes (15 Euros), uno en la zona de calentamiento local, y otro en la zona contraria. De esta manera podréis regular la temperatura de una zona y otra a la vez que ahorráis en electricidad, ya que si la lectura la tomáis en invierno será la correcta, pero cuando sea verano, la temperatura del terrario se disparará. Un potenciómetro viene a costar de 15 a 40 euros, dependiendo de la potencia a regular, y nos permite regular la temperatura sin necesidad de un termostato.

- Si la temperatura general del terrario (27-30º) no se alcanza en invierno, no es motivo de excesiva preocupación siempre que no descienda por debajo de los 22ºC y de que la temperatura de la zona de calentamiento local sea de al menos 31ºC. Lo único que puede ocurrir es que la iguana pase todo el día debajo de la bombilla de calor local, y sólo se mueva para ir a comer.

- Recordad, las piedras de calor no son apropiadas, además de causar quemaduras graves, incluso electrocuciones, las iguanas son reptiles que han evolucionado de manera que captan las propiedades saludables del calor pero desde arriba, y no desde abajo (como lo pueden hacer algunos gecos desérticos y serpientes). Es más, las

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iguanas apenas tienen sensibilidad al calor en el vientre. Hay que tener en cuenta que el hecho de que nuestra iguana se pase el día encima de la piedra de calor, no significa que la adore, una piedra de calor no es suficiente para calentar el terrario. En invierno por ejemplo, la diferencia de temperatura entre la piedra de calor, y un sitio situado a 50cms de ésta es de unos 15ºC, motivo suficiente para que la iguana siempre esté sobre ésta.

 

TABLA RÁPIDA DE ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA CALEFACCIÓN DEL TERRARIO:

ACCESORIOS USO ACONSEJADO

Bombillas incandescentes normales de 20,30,40,50,100 watios.

Aconsejadas para terrarios de tamaño pequeño (de 50 a 100 cm de largo por 50-70 cm de alto). Son aptas para conseguir una correcta temperatura general del terrario por expandir calor hacia todos lados.

Bombillas incandescentes tipo "spot" (forma de pera), de 50,100,150 watios.

Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Aptas para lograr una zona de calentamiento local ( a 30-35ºC). Deben estar alejadas lo suficiente y estar protegidas. Algunos herpetólogos afirman que los reptiles no distinguen el rojo, por lo que podríamos utilizarlas también para la noche. Aunque yo recomiendo sólo las CHEs ya que he observado que a mi iguana le molesta la luz aunque sea roja. Precio: unos 2-3 euros.

Bombillas de infrarrojos de 100,150,250 watios.

Por ejemplo la Philips IR 100S de 100w. Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Siendo la de 100 la única aconsejada para terrarios pequeños y medianos. Aptas para lograr una zona de calentamiento local ( a 30-35ºC). Deben estar alejadas lo suficiente y estar protegidas. Proporcionan más calor que las bombillas de spot utilizando el mismo voltaje. Requieren de un adaptador especial de cerámica. También las podemos utilizar para lograr una temperatura ambiente general de entre 26 30ºC diurnos, en terrarios grandes. Las bombillas de infrarrojos no tienen por qué ser rojas, las hay también blancas. Precio: alrededor de 14 euros la de 250w.

Bombillas de cerámica de 50,100, 150 watios.

Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Siendo la de 100 la única aconsejada para terrarios pequeños y medianos. Aptas para lograr una zona de calentamiento local (a 30-35ºC). Deben estar alejados lo suficiente y estar protegidos. Proporcionan más calor que las bombillas de spot. Requieren de un adaptor especial de cerámica. Tienen la propiedad de no emitir luz, por lo que su uso también es apropiado para la noche. Si bien en terrarios pequeños y medianos puede usarse para mantener la temperatura general del terrario, para terrarios relativamente grandes, es insuficiente, ya que dispersa el calor sobre un área demasiado reducida y cercana.

Radiador de aceite de 700 a 1500 watios.

Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cm). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado.

Radiador termocerámico de 700 a 1500 watios

Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cm). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado.

Convector de 500 a 1500 watios.

Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cm). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado.

Estufa de aire caliente de 500 a 1000 watios.

Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cm). Resecan mucho el ambiente. Uso limitado (por ejemplo como accesorio de emergencia en caso de fallo del radiador).

Alfombrilla eléctrica de 30-75 watios.

Uso limitado al nocturno. Potencia aconsejada, media. Su correcto funcionamiento debe de revisarse periódicamente para evitar accidentes.

Reflector de calor. Accesorio en forma de medio círculo de aluminio, que se acopla al adaptador de las bombillas y favorece la dirección del calor hacia abajo. Apto para grandes terrarios, aplicado al foco de calor local. Precio: varia, entre 15 y 30 euros.

Termostato. Aplicado a la zona de calor local evita que la temperatura no sobrepase los 35ºC. Precio: entre 14 y 70 euros según sea digital o analógico y los programas que posea.

Termómetros. Nos servirán para seguir un control de las temperaturas de la zona local y general.

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Mínimo dos, a poder ser de estructura fuerte a prueba de golpes. Precio: 12 euros el digital con doble lectura y unos 25 el mismo con higrómetro (más aconsejable).

Potenciómetros.

Su uso y función es semejante a la del termostato. Junto con un termómetro, podemos regular la potencia de la bombilla y conseguir el calor óptimo de ésta. La desventaja es que frente a los cambios bruscos de temperatura, deberemos de regularlo de nuevo. La ventaja es que evita el efecto "discoteca" que suele producir un termostato (la bombilla se enciende y apaga continuamente...).

Protector especial o rejilla de metal.

Uso aconsejado para cubrir todos aquellos accesorios que emitan calor excesivo que pueda quemar por contacto a nuestra iguana.

Adaptador de cerámica Uso necesario para las bombillas que emitan mucho calor (más de 100 watios).

Temporizadores. Necesarios para desconectar la calefacción diurna por la noche y conectar (si fuera necesario), la calefacción nocturna.

Materiales y herramientas para instalaciones eléctricas.

Materiales tales como cable eléctrico grueso, regletas, sujeta cables, enchufes varios, cinta aislante, etc... Nos serán necesarios para realizar la instalación.

ILUMINACIÓN:

Un error bastante común es creer que calefacción e iluminación son la misma cosa en un terrario, o creer que van unidos, y no es así. La iluminación no es suficiente para calentar un terrario y la calefacción no tiene porqué emitir luz.

Como sabemos, los reptiles se calientan con la luz del Sol, pero además de calor, los reptiles con la luz solar reciben rayos UVA y UVB. Los rayos UVB son fundamentales, ya que estimulan las células de la iguana encargadas de sintetizar la vitamina D3, responsable de la absorción del calcio que contienen los alimentos, este tipo de radiación, además, influye en el comportamiento natural de la iguana; hay fluorescentes que emiten esta radiación (la emiten pero no la igualan en calidad con la del Sol). Nadie negará que la luz solar es la mejor para nuestro reptil, desgraciadamente la mayoría de ocasiones nos es muy difícil conseguir que en nuestro terrario dé la luz del sol directamente, y digo directamente porque la luz del Sol filtrada a través de los cristales o cualquier tipo de plástico pierde sus propiedades. Es más, un terrario de tipo cerrado, al que le de la luz del Sol se convierte en pocos minutos en un horno capaz de tostar a nuestra iguana.

Solución, cuando podamos sacaremos a nuestra iguana a que le de el Sol (siempre bien vigilada) y como iluminación del terrario compraremos un tubo especial para reptiles (no confundir con tubos para las plantas de acuario, ni tubos fluorescentes de discoteca, ni tubos de bronceado ultravioleta). Su precio suele rondar entre los 15 y los 30 Euros, y tienen una vida útil de unos 9 a 12 meses máximo. Se deben colocar a una distancia de no más de 40cms de donde suele reposar la iguana la mayoría del tiempo (normalmente cerca del foco local), de esta manera se asegura un mayor tiempo de exposición a la luz. Si el tubo especial no incide en la iguana a esta distancia, no se asegura una correcta acción. También la luz que emite estos tubos pierde sus propiedades al ser filtrada por cualquier material.

En el caso de que con el tubo o los tubos especiales de luz (situados de forma correcta) el terrario no tuviera suficiente iluminación (por ser muy grande y profundo), podemos optar por instalar otras fuentes de iluminación más convencionales (ver tabla). Una regla que se utiliza mucho en terrario filia es "por cada 20cms de altura, 18 watios de luz".

Con respecto al foto periodo de luz-oscuridad, en invierno debe de ser de 11h de luz y 13 de oscuridad, y en verano se puede subir hasta 13h de luz y 11 de oscuridad, aunque yo en verano aconsejo 12h y 12h iguales sobre todo en machos con celo. El foto período es importante ya que les marca algo así como el paso de las estaciones y es fundamental para incitar en ellas el período de celo. Una forma fácil de controlar todo esto y ahorrarnos la faena de encender y apagar la luz y la calefacción, es conectar la luz a un temporizador, podéis conseguir uno por uno 5 ó 7 Euros. Una iguana a la que no se apliquen estas pautas de luz-oscuridad podría llegar a estresarse y dejar de comer o comportarse de forma anormal. Dejar la luz encendida por la noche sólo porque así el terrario parece más bonito es una tontería que debe evitarse, aunque la iguana parezca dormir, en realidad no lo hace o lo hace muy a desgana por lo que es igual de perjudicial para ella.

TABLA RÁPIDA DE ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA ILUMINACIÓN DEL TERRARIO:

ACCESORIOS USO ACONSEJADO

Fluorescente Repti Glo 5.0 de Exoterra Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos.

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Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Fluorescente Repti Star de Sylvania.Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Fluorescente D3 Reptile Lamp de Aracadia.

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Fluorescente Repti Sun 5.0 o Iguana Light de Zoo Med.

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Lampara de vapor de mercurio integrada Powersun UV de Zoo Med (160 watios).

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Uso exclusivo para grandes instalaciones. Es la única lámpara de vapor de mercurio aconsejada.

Bombillas y lámparas Day Glo Neodinium de Exoterra.

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Se basa en el gas Neodinio. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Bombilla de espectro contínuo con rayos UV CrystalSun Spot de Namiba Terra.

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Lampara 23WD de Arcadia con 7% de radiación UV

Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Fluorescente Sylvania ProfesionalNo es específico para reptiles, aunque el fabricante asegura que emite UVA y UVB en un rango adecuado. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso.

Fluorescentes tipo "luz día", de acuario o normales. Bombillas halógenas, incandescentes, etc...

Uso opcional como método de aumentar la radiación UVA de nuestro terrario y la calefacción general si lo requiere.

Reflectores de luz. Uso aconsejado para aprovechar al máximo las propiedades saludables de la luz.

Temporizador. Necesario para lograr un fotoperiodo adecuado.

Material eléctrico diverso.Materiales tales como cable eléctrico grueso, regletas, sujeta cables, enchufes varios, cinta aislante, etc... nos serán necesarios para realizar la instalación.

Sólo dos cosas más, lo de la iluminación especial no es un consejo, es una obligación, la falta de rayos UVB es la principal causa de muerte en iguanas, las cuales acaban sufriendo la MBD , enfermedad metabólica de los huesos por falta de calcio. Pensemos, de qué sirve que le demos alimentos ricos en calcio si nuestra iguana no puede absorberlo?. Las iguanas deformadas, con huesos blandos y extremidades abultadas, débiles e incapaces de moverse, mueren en cuestión de meses, si no se actúa rápido (y digo en cuestión de meses porque cuando se llega a detectar el MBD ya es demasiado tarde para que la iguana se recupere del todo).

Conclusión, instalaremos un tuvo de radiación UVA y UVB en un sitio apropiado y siempre que podamos daremos baños de Sol a nuestra iguana. Es importante considerar la iluminación y la calefacción como tres funciones distintas pero relacionadas: calor (día y noche), metabolismo y conducta.

Ah!, si no se sabe mucho de electricidad, mejor preguntar que probar, no quiero que nadie acabe electrocutado, y recordar ocultar bien los cables y conexiones.

Los rayos UV:

Ya he dicho más arriba, que las únicas luces que pueden proporcionar rayos UVA/B a nuestros reptiles son aquellas específicas para ellos.

La luz, según su intensidad de radiación, la podemos descomponer en tres frecuencias: UVA, UVB y UVC. Un fluorescente casero, una bombilla incandescente, un halógeno contiene sólo radiación UVA. Los reptiles y otros animales pueden ver también dentro del rango UVA (320-400nm). Los rayos UVA afectan a la forma en que las cosas

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se ven para un reptil, desde el color de su comida hasta el color de sus propios cuerpos. La escasez de rayos UVA en reptiles diurnos puede causar stress por la alteración en la percepción irreal del propio entorno. Esto puede ser crucial si se quiere lograr la reproducción del animal. Por lo tanto además de los rayos UVA/B que pueda contener el tubo especial, incluiremos una bombilla normal con el fin de aumentar la radiación UVA.

Sin embargo existen fluorescentes o bombillas incandescentes cuya radiación llega a UVC. La radiación UVC es perjudicial para humanos y animales, sus altas ondas sólo permiten su utilización durante cortos periodos de tiempo o a una distancia apropiada. Un uso inadecuado puede causar heridas en los ojos, supresión inmune y cáncer. Así que fluorescentes bronceadores, tubos de fototerapia, tubos UV germicidas y bombillas de vapor de mercurio deben evitarse.

Los tubos especiales para reptiles producen una radiación decente de UVB que va desde 1 a 5 dependiendo del reptil al cual vaya dirigida (serpientes, tortugas y gekos diurnos necesitan un 2, las iguanas un 5), y aunque su Índice de Rendimiento del Color (IRC) es bajo, son los únicos adecuados para tal propósito.

IRC: Esas personas que se sienten molestas o deprimidas tanto por la luz interior tenue (escasa) como por los días nublados, pero que encuentran la vida maravillosa en un día soleado o en habitaciones bien iluminadas, están respondiendo a la diferencia que el bajo IRC produce (cuanto más alto es el IRC, mejor vemos las cosas). Por lo tanto si acompañamos al tubo especial de una bombilla aumentaremos el IRC.

HUMEDAD:

Si hacemos memoria, recordaremos que las iguanas, en estado salvaje, viven en climas calurosos y húmedos. La humedad es fundamental hasta cierto punto; el porcentaje debe de mantenerse entre un 65 y un 80%, esto lo podemos registrar con un higrómetro (por cierto, si compramos el termómetro digital de doble lectura asegurémonos de que tenga higrómetro).

Entre otras cosas, la humedad favorece la muda de la iguana, ya que ablanda la piel y facilita su desprendimiento, por otra parte evita enfermedades respiratorias ya que la calor por si sola reseca excesivamente el ambiente.

Pero ni tanto ni tan poco. Un porcentaje muy elevado de humedad (por encima del 85-88% también puede acarrear enfermedades respiratorias, así como favorecer la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos.

Debemos prestar especial atención a la humedad durante el invierno (el frío hace que disminuya la humedad ambiente), y durante los periodos de celo (la iguana come menos y se deshidrata más).

Entre las opciones que existen destacaré sólo tres:

- La más sencilla de todas ellas, es rociar a la iguana con un rociador (60 cents.) lleno de agua dos o tres veces al día. Lo único que ocurre es que a unas iguanas les acaba gustando y a otras les es bastante estresante, además de salpicar los cristales o la madera del terrario. Es importante que el rociador no haya contenido productos químicos en su interior.

- Otra solución es poner en el fondo una gran bandeja de agua de esas blancas que venden en el todo a cien para la arena de los gatos (1-2 Euros), o si el terrario es grande, pues una bandeja de esas para guardar trastos debajo de la cama (6 Euros). Esta opción para mí es la mejor, ya que por una parte mantiene la humedad por encima de los 60%, es barata y además en muchas ocasiones sirve para que la iguana defeque en ella, por lo que matas dos pájaros de un tiro.

La tercera y última opción es comprar un humificador de aire ultrasónico o vapor frío (el humificador por calentamiento del agua puede causar quemaduras). Este aparato se usa para personas con problemas respiratorios y viene a costar unos 100 Euros, es tan eficaz como caro.

Procuraremos darle a nuestra iguana baños de agua tibia diariamente, o al menos una vez por semana.

VENTILACIÓN:

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La ventilación, aunque no lo parezca, también es importante. Un terrario de tipo cerrado bien ventilado (no con las puertas abiertas, claro) favorece la eliminación de las partículas y agentes patógenos que viajan a través del aire, a la vez que oxigena mejor el terrario y evita la acumulación de malos olores, en pocas palabras se evita el aire viciado.

Una buena ventilación es aquella que facilita el paso del aire a través del terrario pero sin causar por ello gran pérdida de calor o corrientes nocivas para nuestra iguana.

Una forma eficaz y económica de favorecer esta ventilación es realizar unos agujeros (el número y diámetro variará según el terrario) en la zona inferior del lateral del terrario contraria a la zona de calentamiento local, y otros más en la zona superior del lateral del terrario donde se sitúa la zona de calentamiento local (o directamente en el techo). El método tiene su explicación: como todos sabemos, el aire caliente tiende a subir, con lo que si creamos unos agujeros abajo y otros arriba se crea una corriente continua y natural de aire. El aire entra por debajo absorbido por el aire caliente que sube hacia arriba, y luego sale por los agujeros practicados arriba.

Otro método más "moderno", es instalar en la zona superior del terrario un ventilador de ordenador conectado a un temporizador de manera que se encienda 3 o cuatro veces al día durante unos 5 minutos. Que cada uno elija la que más le convenga...todo es cuestión de imaginación

SUBSTRATO:

A la hora de elegir un substrato deben de tenerse en cuenta dos cosas: Que sea seguro para su iguana y que sea fácil de limpiar.

Como substrato seguro para su iguana podríamos utilizar aquel que no estuviera formado por partículas sueltas y lo suficientemente pequeñas para ser tragadas por la iguana (gravilla de cualquier tipo, substrato "especial para reptiles o iguanas", aserrín, cortezas, etc.), ya que la iguana podría ingerirlo por accidente o por curiosidad. La ingestión puede causar lesiones en la pared del intestino mientras lo atraviesan (si es que logran atravesarlo). Muy a menudo, las partículas se adhieren al intestino y causan taponaduras. La iguana es incapaz de defecar, los desechos se acumulan en el sistema, y la comida estancada se pudre causando infecciones bacterianas y gas. Generalmente sobreviene la deshidratación a medida que el cuerpo intenta mover la masa. Finalmente la iguana morirá si el obstáculo no es sacado a tiempo. Veterinarios han sacado todos los substratos anteriormente mencionados de intestinos de iguanas, así como cordones, ropa interior de seda, bolas de pelo humano o de perro, monedas, globos e incluso condones. Por lo que hay que estar muy atento a todas aquellas partículas pequeñas susceptibles de ser tragadas por nuestra iguana. Además, si no se cambian con asiduidad (ya que no se pueden lavar), pueden crecer en ellas multitud de bacterias y moho igual de perjudiciales para nuestra iguana. La arena de playa tampoco es aconsejable ya que, además de ser tragada, se mete entre las escamas de la iguana y dificulta un correcto crecimiento de éstas.

Como sustrato seguro, la mejor opción que he encontrado (y he probado de todo), es la moqueta de césped artificial. Es barata (6 Euros el m2), duradera, decorativa y lo más importante, fácil de limpiar. Solo tenemos que cortar un pedazo del tamaño del suelo y listo. Si el terrario es muy grande podemos hacerla en dos mitades de manera que si se ensucia sólo una parte, no tenemos porqué sacarla toda a la vez. El único inconveniente que he oído acerca de esta moqueta es que es abrasiva, pero esto no es ningún problema ya que la iguana a penas está en el suelo y cuando lo hace no va arrastrando su vientre allí por donde pasa. Además tendremos que estar atentos a cortar los hilos que se puedan desprender de ésta, ya que la iguana podría enredarse o injerirlos.

No hay que olvidar que la iguana es un animal arborícola por lo que el substrato en su terrario no es fundamental para mejorar su calidad de vida, si el terrario está ideado en altura. Donde el substrato cobra vital importancia es cuando la iguana esta grávida (ver apartado de celo y reproducción).

Otras opciones podrían ser moqueta, papel de carnicero (papel vejiga) y toallas de papel. El periódico no, ya que la tinta es perjudicial por ingestión.

Muchos se preguntarán por qué los substratos que se venden en las tiendas y que supuestamente son "apropiados para iguanas" siguen vendiéndose, y la respuesta es que muy pocos, por no decir ninguno, de los dueños denuncian a estas tiendas cuando su iguana se ve afectada por la ingestión de substrato. Por lo tanto, es nuestra obligación quejarnos para evitar que productos como estos se sigan comercializando.

OTROS ACCESORIOS:

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Comer, beber y defecar:

Como recipientes para depositar la comida y el agua, podemos utilizar fiambreras pequeñas depositadas en alguna de las bandejas construidas en el terrario (realizando un agujero exacto a la anchura de la fiambrera) o enganchadas en alguna rama. No recomiendo que se depositen en el suelo porque siempre terminan volcadas y esparcidas por doquier. Es recomendable que sean lisas para una limpieza más cómoda y que no sean profundas (unos tres o cuatro dedos). También es preferible que se sitúen lo más lejos posible de la zona de calentamiento local, ya que por una parte se evita que el calor reseque y estropee la comida, y por otra obliga a la iguana a moverse de un sitio a otro en busca de comida. Si colocamos la comida cerca de ella, podemos mal acostumbrarla y volverla perezosa. Para más información visitar el apartado alimentación.

Por otra parte, para que la iguana defeque, podemos aprovechar lo mucho que le gusta defecar en contacto con el agua, para situar en el suelo una gran bandeja con agua (dos dedos es suficiente) como la descrita anteriormente. Si tenéis suerte, la iguana irá todos los días, antes de comer, a defecar en su WC particular.

Decoración: Muchas personas, sobre todo principiantes, se entusiasman demasiado con la decoración de su terrario y olvidan que las iguanas son bastante destructivas, y que lo principal del terrario es su funcionalidad y comodidad de limpieza. Lo llenan de plantas (que la iguana destruye o come), de ramas (que dificultan la limpieza del terrario) y de sustratos "especiales" (difíciles de limpiar, caros de reponer y peligrosos por ingestión o por incrustación en las escamas). Lo importante de un terrario para iguanas es su funcionalidad y comodidad.

En lugar de plantas podemos pintar y barnizar las paredes con motivos vegetales (y crear un terrario único) a la vez que podemos enganchar ramitas y hojas de plantas artificiales grandes (pero sin que dificulten la limpieza) si éste es de madera. En el caso de que sea de cristal podemos utilizar papel de empapelar paredes de color verde o con motivos vegetales (que es tres veces más barato que el que venden especial para terrarios).

En lugar de ramas por las que trepe la iguana, podemos instalar bandejas de madera (de unos 20cms de ancho) a distintas alturas del terrario y unidas entre sí por rampas de malla plástica, de esa verde que muchos usan para poner en los balcones de su casa (6 Euros el m2), que no deja de ser decorativa. Las bandejas no dificultan la limpieza de los laterales del terrario y son fáciles de limpiar. Eso sí, procurad poner algo en los bordes de éstas para que la iguana no se resbale al andar o subir por ellas, ya que la madera es lisa (por ejemplo un cordel grapado a lo largo de la bandeja).

Es una buena idea proporcionar un escondite donde la iguana pueda esconderse. Sobre todo en iguanas jóvenes recién adquiridas, es más que necesario, ya que les permite esconderse y evadirse de aquello que les causa tensión por lo que favorece su aclimatación al terrario y la liberación de stress.

Otros accesorios: Otros accesorios que podemos incluir en el terrario y que nos pueden ayudar a llevar un control más exacto, a ahorrar electricidad, etc.Son por ejemplo un termómetro digital bon varias lecturas e higrómetro; tambien podemos instalar sensores de movimiento conectados a la luz en aquellos terrarios muy profundos o grandes; o termostatos que controlen la temperatura; y un largo etcétera que con imaginación, paciencia y algo de dinero, podremos ir incluyendo en el terrario de nuestra iguana para mejorar su calidad de vida y la de nosotros.

Como ya he dicho varias veces, vosotros tenéis la última palabra a la hora de construir vuestro terrario. Yo os hablo desde mi experiencia, pero experiencias hay miles y se consiguen probando y probando. Lo que yo creo que es correcto puede no serlo o puede mejorarse, todo es cuestión de ponerse manos a la obra.

IDEAS:

Al margen de lo que necesariamente debamos hacer para que nuestra iguana crezca en unas condiciones apropiadas, podemos idear muchas otras cosas que le faciliten la vida a nuestra iguana y a nosotros mismos y que a la vez hagan de nuestro terrario, un terrario original y único.

Estas son algunos de los "inventos" que he realizando para mi iguana y que, o bien se me han ocurrido, o bien he ido viendo en las diferentes páginas de iguanas que existen en la red:

Una almohada : A las iguanas les gusta dormir con la cabeza apoyada en algo elevado. La explicación no la he podido encontrar en ningún sitio pero he observado que algunas veces, si he despertado a mi iguana por la noche, ésta tiene la boca llena de agua (quizá la procedente de los vegetales). Quizás, al dormir con la cabeza elevada, esta agua no les molesta. Es por ello que podéis situar, allá donde vuestra iguana suele dormir, un pequeño tronco, calcetín usado, etc... Donde la iguana pueda apoyarse.

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Rampas de malla de plástico en lugar de ramas: Utilizar ramas o construir rampas de madera es costoso, le quita luz al terrario, son difíciles de limpiar y difíciles de trepar por nuestra iguana. Fabricarlas con rejilla de plástico como ésta puede ayudar. Además, es muy fácil de quitar, montar y son económicas.

Pequeña puerta lateral : Si nuestro terrario es muy grande y queremos evitarnos el esfuerzo de abrir sus enormes puertas cada vez que le cambiamos el agua o la comida a la iguana (evitando así molestarla en excesivo, evitando la pérdida de calor, etc.). Podemos construir una pequeña puerta lateral por la que introducir la comida y el agua.

Ventanitas laterales : De la misma forma que construimos la puerta lateral, podemos fabricar ventanas laterales por las que poder ver a nuestra iguana desde diferentes ángulos, al mismo tiempo que nuestra iguana curiosea por ellas (algo que les gusta mucho).

Rampa de entrada al terrario: Todas las iguanas tienen la facultad de encontrar el camino a casa. Si queremos facilitarle la entrada al terrario desde fuera ponemos fabricarles una rampa que entre directamente a éste.

Terrario - estantería : Como ya hemos dicho anteriormente, cada persona es libre de fabricar un terrario como le plazca. Yo he construido una especie de terrario que se cuelga a los marcos de las ventanas y tiene forma de gran estantería. Tiene bombilla de calor (infrarrojos), tubo especial, y recipientes para agua y comida. Es ideal para aquellos días soleados o simplemente para aprovechar mejor las sesiones de Free Roaming.

Ruedas : Si tenemos pensado mover el terrario a menudo, o si éste es muy grande, más vale prevenir e instalarle unas ruedas que nos permitan moverlo en caso de necesidad.

Muñeco anti-stress: El celo es una etapa difícil que todo dueño de una iguana tiene que pasar. Si queremos que nuestra iguana se desahogue y liberarla de esa tensión que la caracteriza durante esta etapa, podemos ofrecerle un peluche semejante a ella, para que ensaye su ritual de apareamiento...

Humidificador: En terrarios grandes, suele ser difícil mantener una humedad superior al 60%. Si para mantener la temperatura general del terrario utilizamos un radiador de aceite o termo cerámico, podemos colgar en uno de sus costados un portamaceteros alargado de hierro con un recipiente resistente lleno de agua. Con el calor que produce el radiador, el agua se irá evaporando poco a poco y conseguiremos una humedad relativa muy saludable para nuestra iguana.

Iguana; Características

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TABLA RÁPIDA PARA TENER UNA IDEA GENERAL SOBRE LA IGUANA VERDE Y SU MANTENIMIENTO:

APARTADOS DESCRIPCIÓN

EL TERRARIO

Debido al hábitat en el que vive la iguana verde, si el clima donde vivimos no es suficientemente cálido durante todo el año (temperatura media anual de 27-31şC), es necesario la construcción de un terrario que proporcione un hábitat semejante o igual al que vive la iguana en libertad. Las características de dicho terrario serán las siguientes:

Tipo : Terrario en altura (alto) y amplio. De 75cm de ancho x 100 cm de alto x 50 de profundidad para iguanas pequeñas y el doble para iguanas adultas.

Temperatura : Mediante radiación producida por bombillas de spot, CHE's, calefactores, etc... (nunca mantas ni rocas térmicas). Lograremos un gradiente de temperatura tal que una parte del terrario se encuentre a unos 32şC-35şC (zona en la que descansará y calentará), y la otra esté entre 27şC-30şC (zona donde comerá y deambulará). La temperatura nocturna nunca descenderá de 24şC en iguanas jóvenes ni de 21şC en iguanas adultas. Todos los accesorios irán debidamente alejados y protegidos con el fin de evitar quemaduras.

Iluminación : La iguana verde en estado salvaje absorbe el calcio de los alimentos gracias a la acción de los rayos UVB que le proporciona el Sol. En nuestro terrario pues, es necesario instalar fluorescentes o bombillas especiales para reptiles, de espectro solar 5% UVB, que cumplan esta función y que situaremos allí donde suele reposar la iguana (máx. 45cms de altura). Dichos fluorescentes tienen una vida útil de 9 a 12 meses. La luz del Sol y de los fluorescentes especiales, filtrada a través de cualquier material pierde sus propiedades. Nunca situaremos el terrario directamente al Sol.

Humedad : La iguana necesita una humedad ambiente relativa superior a 65%, que se logrará colocando en nuestro terrario una gran bandeja de agua, utilizando un humificador de vapor frío o simplemente rociándola varias veces al día.

Ventilación: Con el fin de que el aire viciado (con parásitos) y con olores no se acumule en el terrario, éste estará bien ventilado (mediante agujeritos, rendijas, etc.), sin que ello suponga una pérdida de calor excesiva.

Substrato: La iguana es una animal arborícola y pasará la mayor parte del tiempo subida sobre algo. Aun así, es conveniente un substrato que "absorba" la humedad y retenga las heces (que deberán retirarse diariamente). Dicho substrato no deberá estar formado por pequeñas partículas (grava, arena, cortezas, periódicos, etc.) que puedan ser injeridas. La mejor opción es el césped artificial.

Mantener una iguana puede resultar bastante caro en un principio, así que antes de adquirirla deberás tener muy claro a qué te estás enfrentando.

CARACTERÍSTICAS DE LA IGUANA

Distribución: Sudamérica (desde México hasta Paraguay y Brasil), pequeñas islas del Caribe. Introducción artificial en Miami Florida.

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Anatomía: De 4 a 8 kg de peso / 1,20 a 2 m. de longitud (hembra de menores proporciones que el macho). Cuerpo musculoso provisto de escamas, que cambian de tonalidad según su estado de ánimo y temperatura. Garras con afiladas uñas. Papada cutánea con cresta utilizada en su lenguaje corporal y para regular su temperatura corporal. Cresta que recorre su espalda desde el cráneo hasta la cola. Larga cola que le sirve para defenderse y mantener la estabilidad. Escamas subtimpánicas. Carecen de diafragma (no pueden toser). Longevidad 10-15 años en estado salvaje. Hasta 20 años en cautividad.

Madurez sexual 1.5-2.5 años. Sexos diferenciados mediante poros femorales y rasgos faciales. Época de cría entre diciembre y febrero. Número de huevos, entre 25 y 50. Periodo de gestación de 2 meses. Los huevos eclosionan a los 70-90 días. Crías de 10 gr y 25 cm de longitud.

ALIMENTACIÓN La iguana verde es estrictamente herbívora, la proteína animal (insectos, leche, huevos, carne, queso...) es muy nociva, pese a lo que algunos sigan diciendo, ya que contiene grandes cantidades de grasa y colesterol, los cuales son mucho más nocivos para las iguanas de lo que lo son para nosotros. El aparato digestivo de la iguana a evolucionado para digerir al máximo productos de origen vegetal (altos en fibra). De manera que al digerir proteína animal, su organismo convierte el exceso de proteínas en ácido úrico, el cual acaba cristalizando y dañando gravemente el aparato excretor y otros órganos. Muchas iguanas sufren por ello deshidratación y muchas mueren tempranamente con los riñones y otros órganos gravemente dañados, a causa de MBD, hipotiroidismo, gota, etc...

Su alimentación debe estar basada pues de vegetales (70% de vegetales y 30% de frutas). Los vegetales folívoros (con hojas) son la mejor opción. Evitaremos la lechuga (por su bajo contenido en nutrientes) y la alimentaremos sólo ocasionalmente con brócoli, col (no las hojas), coliflor, coles de Bruselas, zanahoria, espinacas, tofu y cítricos (por poseer elementos dañinos para su organismo).

Dicho alimento se le suministrará todos los días (ojo con los pesticidas), lavado, hidratado y troceado (trozos más o menos iguales a la anchura de sus orificios nasales). No hace falta trocear las hojas.

La alimentación a base de alimentos comerciales "específicos??" para iguanas es peor en todos los sentidos, que una alimentación a base de vegetales y frutas variados, y mucho más cara.

Los suplementos alimenticios (calcio, proteína vegetal y vitaminas) sólo es necesaria en iguanas jóvenes, desnutridas o grávidas, si se sigue una dieta adecuada.

También le proporcionaremos agua limpia todos los días.

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COMPORTAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

Muchas iguanas son abandonadas por sus propietarios por su comportamiento, aparentemente violento. Las iguanas, no nacen domesticadas, si no que conservan su instinto natural de desconfianza y agresividad que le permite sobrevivir en estado salvaje (es víctima de muchos depredadores). Nuestra "obligación", a la hora de tener una iguana, es socializarla o, al menos, domesticarla con el fin de disfrutar al máximo de sus encantos e impresionantes y reveladoras conductas.

HIGIENE Y SALUD

Debemos disponer de un botiquin de primeros auxilios (betadine, crema antibiótica, gasas y esparadrapo de papel como mínimo) para tratar pequeńas heridas, suyas y nuestras.

Tendremos a nuestra disposición un veterinario especializado en reptiles para realizar al menos una visita anual y también para posibles emergencias.

Las iguanas son susceptibles de varias enfermedades si no son tratadas como se merecen, entre ellas (Enfermedad Metabólica de los Huesos, Gota, Rińones dańados, Hipotiroidismo, Neumonía, etc...).

Las iguanas son trasmisoras de la Salmonela si no se toman las medidas necesarias.

LA IGUANA VERDE EN ESTADO SALVAJE:

Antes de adentrarnos de lleno en la cría de la iguana en cautividad, sería interesante conocer cómo viven las iguanas en su medio natural.

Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica e Islas del Caribe, en zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, selvas, pastizales, riberas de ríos, acahuales...), donde la temperatura media anual es de 27-28ºC y la humedad ambiente es superior al 70%. Son animales fundamentalmente arborícolas, es decir, que en los árboles pasan la mayor parte del tiempo, y lo hacen gracias a sus fuertes garras y su larga cola. Al ser reptiles, son de sangre fría, con lo que con los primeros rayos de Sol, suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura óptima "operativa", digamos unos 28-33ºC. Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, sobre todo hojas (son folívoros) , brotes tiernos y algún que otro fruto, la mayoría de éstos los consiguen sin bajar de los árboles aunque en ocasiones pueden bajar, bien para comer frutos maduros, para poner huevos (en madrigueras que excavan en el suelo) o bien para huir de algún depredador (las iguanas prefieren vivir cerca de ríos para así zambullirse desde el árbol en caso de peligro, pudiendo estar sumergidas durante lapsos de tiempo de hasta 15 min.).

Las iguanas son animales bastante solitarios y sólo viven en comunidad mientras dura el periodo de celo y reproducción, durante el cual se juntan en grupos de unos 5 a 8 miembros, formados por un macho dominante, varias hembras, y ejemplares jovencitos. Como vemos se forma una jerarquía en la cual el macho dominante tiene mayores privilegios (sobre las hembras, a la hora de tomar el Sol, etc...). Suelen estar siempre alerta ayudándose unas a otras en la difícil tarea de vigilancia continua. Sus principales enemigos (además del hombre), son los felinos, serpientes y aves de presa (el zanate que se alimenta de crías, el tejón, el mapache que destruye sus nidos para alimentarse de los huevos, la boa, incluso perros y gatos domésticos).

Las iguanas jóvenes prefieren situarse en una altura baja-media del bosque donde el calor no es tan sofocante y la humedad es más elevada. Por el contrario, las iguanas adultas suelen ocupar las copas altas de los árboles donde el Sol da con más intensidad y donde la humedad es menor.

Durante un periodo determinado de tiempo (que suele variar de unas regiones a otras) pero que normalmente va de diciembre a febrero, las iguanas entran en celo y centran toda su actividad en intentar aparearse. Los machos pelean por un territorio elevado y soleado. Las hembras observan a los machos y suelen elegir a aquel más grande o dominante. Tras este periodo de tiempo, una hembra puede aparearse hasta con tres machos, y un macho puede envestir a multitud de hembras. Al quedarse preñadas, las hembras, tras dos meses de gestación, pelearán por un terreno donde realizar los túneles (de 25-50cms de profundidad y de 7 a 15 mt de largo) donde depositar los huevos. Los huevos eclosionaran entre los 70 y 90 días dependiendo de las condiciones climáticas.

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Por último, decir que las iguanas han sido siempre cazadas por los nativos de la zona (sobre todo el día de Pascua, en la que es el manjar por excelencia), aunque durante los últimos años son perseguidas con fines comerciales mediante perros adiestrados. El negocio peletero y de venta como animal de compañía han hecho peligrar su existencia hasta llegar a estar registradas en el apéndice II del CITES. Quizá sea una contradicción escribir una página sobre cría de iguanas en cautividad, cuando esto mismo hace que peligre la especie, pero si se piensa bien, es una forma de hacer frente al comercio excesivo, ya que la intención no es incitar a comprar si no concienciar a los posibles compradores.

Un día cualquiera en la vida de una iguana:

Las iguanas son animales diurnos, esto quiere decir que están activos únicamente por el día y duermen por la noche. Son animales que, a diferencia de perros y gatos, siguen una rutina diaria que suele ser inmutable (quizá sea por esto mismo por lo que odian los cambios y se estresan con facilidad). Pues bien, una iguana salvaje se despierta cuando sale el Sol y busca un sitio soleado donde tumbarse y calentarse hasta alcanzar la temperatura apropiada para moverse con facilidad y buscar alimento. Así permanecen más o menos hasta mediodía, es entonces cuando se dedican a la búsqueda de forraje, flores, hojas, brotes tiernos, frutos suaves... Tras comer lo suficiente, buscan de nuevo un sitio soleado donde permanecer tumbadas y digerir el alimento. Al atardecer, buscan un sitio seguro donde esperar a que llegue la noche. Y así durante los 10 a 15 años que suelen vivir las iguanas salvajes. ¿No os parece una vida relajada?

Usos y forma de caza de las iguanas en su hábitat natural:

En la actualidad, las poblaciones de iguana, han desaparecido o disminuido de manera significativa en todas sus latitudes de distribución, desde los estados de Sinaloa y Veracruz en México hasta Brasil y Paraguay. Debido principalmente a la caza inmoderada y a la destrucción de su hábitat. En México, los estados en donde se presenta mayor captura son Oaxaca, Guerrero, Campeche y Chiapas. Donde sus poblaciones se han reducido drásticamente.

Estas acciones son el resultado del uso de las especies de iguanas por las comunidades locales en Latinoamérica como alimento de subsistencia. Además, ha representado una fuente importante de proteínas con alto valor nutricional en los trópicos de América desde hace cientos de años. La caza de iguanas se ve reflejada en numerosas culturas del Pacífico y América Central, donde es utilizada principalmente como alimento, consumiendo la carne y huevos por considerarse afrodisíacos y deliciosos prácticamente en todas las regiones donde habita, principalmente por la población rural.

En Latinoamérica la gente puede pagar más por la carne de iguana que por la de pescado o pollo, y es un aliciente común de las recetas tradicionales. Además, el uso de la piel para la fabricación de artículos de artesanía (bolsos, zapatos, cinturones y carteras) constituye un ingreso adicional para esta gente, aunque su comercialización sea ilegal. Hasta hace unas décadas existían incluso rutas de comercio de iguanas.

En Chiapas las iguanas se capturan por cientos durante la época de postura con un lazo, luego les abren los dedos para sacar los tendones y amarrar con ellos sus extremidades anteriores y posteriores, por encima del lomo. Para obtener los huevos, abren el vientre del reptil, jalando los largos oviductos y sin más arrojan por ahí al animal vivo, con el vientre abierto.

En algunas partes del Golfo de México la caza de iguanas se realiza utilizando perros iguaneros adiestrados (con las orejas cortadas según la tradición) los cuales deben coger a las iguanas pero sin comérselas. Un hombre sube a los árboles y las asusta, las iguanas por instinto se lanzan al río o al suelo y es cuando estos perros las persiguen y atrapan. Una vez capturada la iguana es atada de sus extremidades por encima del lomo, para ello, jalan una de sus uñas con todo y tendón para insertarla en el tendón de la falange en la extremidad opuesta. Además, debido a su agresividad (justificada digo yo...) se les cose el hocico para evitar que muerdan durante el transporte.

Si a alguien se les ocurre alguna vez criticaros sobre la cría en cautividad de las iguanas, alegando que estarían mejor en libertad, quizá le interesaría conocer esta historia, ¿no creéis?

Anatomía

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Los reptiles son vertebrados ovíparos (u ovovivíparos) cuyo nombre deriva de los miembros de la clase de vertebrados llamada Reptilita. A esta clase de vertebrados pertenecen las serpientes, los lagartos, las tortugas, los tuatara y los cocodrilos. Entre las especies no extintas hay alrededor de 2.500 especies de serpientes, 3.000 de anfisbénidos y lagartos, 240 de tortugas terrestres y acuáticas, 21 de cocodrilos y caimanes y 2 de tuátara. Su hábitat natural son las regiones templadas y tropicales. Debido a que son animales ectodérmicos, los reptiles no pueden desarrollarse ni vivir en regiones frías. Las aves, sus descendientes, se clasifican convencionalmente en una clase separada.

La familia Iguania se divide en tres grupos: Iguanas, Agamas y Camaleones. Concretamente la Iguana Verde pertenece al suborden de los saurios. Existen 19 familias de lagartos dentro de los saurios, alcanzando alrededor de 3000 especies. La iguana verde pertenece a la familia Iguanidae y comparte su género con la iguana del Caribe.

CLASIFICACIÓN

Reino: Animalia

Filo: Cordados.

Clase: Reptiles

Orden: Squamata

Suborden: Lacertilia

Famila: Iguania.

Género: Iguana

Especie: Iguana iguana

ANATOMÍA:

A continuación podéis observar varias fotografías y gráficos, sobre diferentes partes del cuerpo de la Iguana Verde:

Partes de la cabeza, a nivel superficial.

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Partes del cuerpo a nivel superficial.

Partes del interior de la boca:

A: El paladar, que forma la parte frontal del techo de la boca. B: La choana conecta las cavidades nasales con la laringe. C: La traquea es el conducto por donde circula el aire, tanto procedente de la boca como de los pulmones. D: Glotis, epiglotis y laringe. La glotis se encarga de abrir y cerrar el conducto de la laringe, podemos observar como se habre y cierra cuando forzamos a la iguana a abrir la boca. E: La lengua de la iguana le sirva para "tantear" el

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ambiente, captar las partículas químicas del aire mediante los receptores que posee repartidos y enviarlas, a través de las ventanas exochoanales al órgano de jackobson. F: Las ventanas exocoanales, forman parte de la quimico-sensitiva y conectan directamente con el órgano de Jackobson.

Poros femorales

Poros engrandecidos que se hallan en la parte interna de los miembros posteriores de ambos sexos. Los machos tienen poros femorales de mayor tamaño que las hembras. Durante la época de celo, estos poros emanan cierta sustancia con un olor característico que sirve para marcar el territorio, además, en los machos los poros suelen aumentar de tamaño

Ojo parietal Es un fotorreceptor extraocular conectado al cuerpo pineal por medio de un discreto nervio parietal que se origina en la retina y sale a la base del ojo parietal.

Órgano fotosensorial que activa la producción hormonal (especialmente para la reproducción) y la termorregulación; es sensible a cambios de luz y oscuridad, pero no forma imágenes, teniendo solamente una retina y una lente rudimentarios. Sirve también como órgano de defensa frente a depredadores que puedan acercarse desde arriba. Es visible como un punto opalescente en la parte superior de la cabeza de algunos lagartos.

HemipenesEs el órgano reproductivo de las iguanas macho. Se trata de un pene bi-lobulado, que la iguana eversa o guarda a voluntad, en el interior de la cloaca, de forma invertida. Es palpable desde fuera en iguanas adultas y se ve a simple vista en forma de dos abultamientos en la base inferior de la cola.

Los hemipenes se componen de tejido eréctil vascular fibroso, elástico y muscular. Están tapizados por un epitelio cilíndrico bajo o epitelio escamoso poco queratinizado, excepto en algunas serpientes  en las que está muy queratinizado.  Donde el epitelio es cilíndrico existen numerosas células caliciformes que tienen como función lubrificar. 

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DentaduraLos dientes de las iguanas, pese a ser pequeños, son afilados como cuchillas. Son todos iguales y están agrupados a lo largo del maxilar y la mandíbula, formando una sierra circular. Todos los reptiles reemplazan sus dientes periódica

LenguaLas iguanas, como la gran mayoría de reptiles, acostumbran a analizarlo todo con su lengua. Con la lengua captan las diversas sustancias químicas del aire y objetos, averiguando los diversos matices que lo componen, tales como olor, sabor (algunos reptiles saben incluso la distancia o dirección que ha tomado su presa). Las iguanas poseen la punta de la lengua pigmentada con una muesca rosada que generalmente se distingue después del año aproximadamente. Además, poseen lenguas que terminan en numerosas papilas cubiertas con un mucus pegajoso que ayudan en la captura de pequeños trozos vegetales.

Estructura de la piel: La piel de una iguana consta de dos capas principales; la epidermis (capa externa) y la dermis (capa inferior). Las escamas están presentes en la epidermis, están hechas de una sustancia córnea, la queratina, de composición general a la del cabello y uñas humanos. La dermis contiene nervios, vasos sanguíneos que soportan y nutren la dermis. A diferencia de las escamas de los peces, las de las iguanas no se pueden eliminar individualmente, si no que cambian al deshacerse de su piel externa. De esta forma queda espacio para el crecimiento y además renuevan la piel desgastada.

Durante la ecdisis o muda, la piel se renueva completamente, perdiéndola en varios trozos (no en una sola pieza como las serpientes). Su piel contiene pocas glándulas, destacando los poros femorales, dispuestos en una sola fila sobre la superficie ventral del muslo; Suelen estar más desarrollados en los machos que en las hembras.

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Las escamas en sí, están hechas de una capa de piel externa gruesa y córnea. Cada una se une a la siguiente por medio de un área flexible que actúa como bisagra; de esta forma el cuerpo se puede mover y doblar. Las células pigmentadas entre la dermis y la epidermis, determinan la coloración de la iguana.

El esqueleto interno de una iguana está formado por elementos óseos que le proporcionan un sistema de soporte rígido considerablemente más fuerte que el de los anfibios, lo que posibilita entre otras cosas, que estén mejor adaptadas a la vida terrestre. A diferencia de los mamíferos y las aves, las extremidades de estos animales soportan el peso del cuerpo con sus costados, lo que les da un modo de andar desordenado al moverse.

Algunos lagartos carecen de miembros funcionales.

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ReptilesCARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS QUE HACEN A LOS REPTILES DIFERENTES DE OTROS ANIMALES:

1. Cuerpo cubierto por una piel seca y cornea (no mucosa), generalmente con escamas o escudos; pocas glándulas superficiales.

2. Dos pares de extremidades ambas con cinco dedos que terminan con uñas corneas, adaptadas para correr, arrastrarse o trepar. En las tortugas marinas las extremidades tienen forma de paleta, están reducidas en algunos lagartos y faltan en otros lagartos y en todas las serpientes (vestigios en las boas).

3. Esqueleto completamente osificado; cráneo con un cóndilo occipital.

4. Corazón incompletamente dividido en cuatro cámaras, dos aurículas y un ventrículo parcialmente dividido (los ventrículos están separados en los cocodrilos); un par de arcos aórticos; glóbulos rojos nucleados, biconvexos y ovales.

5. Respiración siempre por pulmones. En las tortugas acuáticas, además, respiración cloacal.

6. Doce pares de nervios craneales.

7. Temperatura del cuerpo variable Poikilotermos.

8. Fecundación interna, generalmente por órganos copuladores, huevos grandes con vitelo, dentro de cáscaras coriáceas o calizas; suelen ponerlos, pero en algunos lagartos y serpientes la hembra los retiene durante el desarrollo (ovovivíparos).

9. Segmentación meroblástica; membranas embrionarias (amnios, corion, saco vitelino y alantoides) presentes durante el desarrollo; los individuos jóvenes, cuando salen del huevo, parecen adultos, sin metamorfosis.

REPTIL, NO ANFIBIO:

1. Poseen un tegumento seco escamoso apropiado para ambientes secos.

2. Tienen extremidades adaptadas para locomoción rápida.

3. Poseen una mayor separación de la sangre oxigenada y la no oxigenada en el corazón.

4. Tienen una osificación completa del esqueleto, y sus huevos están adaptados para el desarrollo en tierra, con cáscara y membranas protectoras del embrión

AlimentándolaAlimentar a un reptil es una tarea muy delicada debido a varios aspectos: Por una parte, en la mayoría de casos se desconoce (o no se hace nada por conocer) cuál es la alimentación que lleva a cabo éste en estado salvaje, y por lo tanto se le alimenta con los alimentos que uno tiene más a mano o que uno "supone" o "le han dicho" que son "buenos" para su reptil; por otra parte, no siempre los alimentos que necesita nuestro reptil son fáciles de obtener o de criar; y por otra parte, la información que nos pueden dar sobre su alimentación, no siempre es cierta... En este apartado podréis haceros una idea de todo lo referente a la alimentación de la Iguana Verde. Se trata de información extraída de fuentes fiables y con gran experiencia en el ámbito del mantenimiento de iguanas.

Aquí encontrarás los siguientes puntos:

qué comen las Iguanas y por qué? El agua y las Iguanas Qué cantidad darle? Cuándo es más apropiado alimentarlas?

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Recipientes más adecuados y por qué? Cómo prepararles la comida? El Calcio y el Fósforo Qué cantidad darles según los tipos de vegetales y suplementos? Qué vegetales pueden ser también nocivos en cantidades elevadas y por qué? Qué no debemos darle nunca y por qué? Dónde conseguir la comida? La vitamina D3

 ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNTO, DÓNDE Y POR QUÉ?:

La alimentación que debe seguir una iguana es quizá uno de los temas más debatidos y con más investigaciones llevadas a cabo. Es por ello que en lugar de mostrarles los alimentos que debe de tomar una iguana, he optado por mostrarles todos aquellos que debería tomar, dejando la opción de elegir de entre todos ellos los que cada uno crea conveniente, ya que no en todos los sitios encontraremos todos los alimentos ni a todas las iguanas les gustarán todos ellos.

La idea principal e indiscutible es que las iguanas son herbívoras, a pesar de que hoy por hoy todavía siga habiendo libros y gente que afirmen lo contrario. La única explicación posible de que algunas coman insectos o carroña cuando se encuentran en estado salvaje es simplemente por accidente (cuando estos se encuentran en las hojas, frutas...), o por necesidad (cuando no encuentran nada vegetal que comer). Para saber más acerca visite el apartado proteína animal.

Las iguanas trocean el alimento gracias a sus pequeños pero afilados dientes que poseen a lo largo de todo el borde superior e inferior de sus bocas. Apenas mastican, por lo que la mayoría de ocasiones se tragan las piezas enteras. Los dientes les sirven básicamente para cortar la comida (hojas, tiras de verdura troceada...) de un tamaño adecuado a lo que es su boca. Recordemos que en estado salvaje, las iguanas son básicamente folívoras (comen hojas), por lo que su forma de comer es la de dar un bocado, cortar y tragar. En ocasiones, suelen usar la lengua para coger la comida, sobre todo si se trata de guisantes o porciones pequeñas de verdura, como si se tratara de la lengua pegajosa de un camaleón. En otras ocasiones, sobre todo cuando lo que le ponemos es su comida favorita (todas tienen comida favorita), en lugar de abordar el plato de comida de frente (con la parte delantera del hocico), lo hacen con uno de los costados de la boca, como si comieran de lado, de esta forma cogen más comida de un mismo bocado. Para beber, pocas veces la veremos hacerlo, ya que las verduras son ricas en agua, pero cuando lo hacen suelen sumergir todo el hocico dentro del agua y absorberla directamente. En estado salvaje, suelen lamer el agua del rocío y la lluvia acumulada en hojas y plantas. Normalmente el agua directa del grifo suele ser bastante sana, aunque mejor que utilicemos agua de compra.

La comida se debe servir fresca. Los vegetales frescos conservan mejor sus propiedades nutritivas que aquellos que llevan varios días adquiridos. Además de que la proliferación de bacterias y hongos es más que segura en estos últimos. Además, deberemos de ponerlas un recipiente con agua y cambiarla si no diariamente, cada semana como máximo. Muchas iguanas les gusta defecar en el agua, estemos atentos a esta conducta, o pongamos otro recipiente más grande para que se utilice de WC, y de este modo no tener que cambiar cada día el recipiente de agua para beber.

Las iguanas se deben de alimentar diariamente, a pesar de lo que libros y personas nos digan. No es malo, al contrario, que una iguana se alimente más de una vez diaria, cuando más coma, más sana y fuerte estará (siempre que la comida sea la adecuada...). El apetito varía de una iguana a otra y va en relación con su estado de ánimo, con su estado de salud pero sobre todo con su edad. Normalmente las iguanas jóvenes comen más que las adultas (en proporción a su tamaño), ya que necesitan crecer y desarrollarse con rapidez. Una cosa que podemos hacer para saber qué cantidad de comida deberemos ponerle en su bote, es llenarlo del todo y observar cuánto come en un día. Si le sobra comida, intentaremos ponerle algo menos la próxima vez, si no le sobra nada, tendremos que cambiar el bote por uno más grande o darle dos veces al día. De esta forma estaremos seguros de que la iguana no se queda con hambre. Para tener una idea, una iguana come la cantidad de comida que podría caberle en la distancia que abarcan sus extremidades delanteras y traseras. Debemos de estar atentos a la comida que sobra, ya que con la temperatura y la humedad del terrario, se hace mala en un día. Por ello, es mejor que por la noche se le quiten las posibles sobras, de manera que al día siguiente por la mañana, la iguana no pueda comérselas en mal estado.La mejor hora para alimentar a nuestra iguana es, sin duda, por la mañana, media o una hora después de que ella se haya despertado (cuando se le enciendan las luces). La explicación es simple, la iguana se despierta y una vez se ha calentado lo suficiente (tras 1 hora más o menos), ya está lista para alimentarse. Si lo hace dispone de todo el día restante para digerir la comida ayudada por la temperatura del terrario. Por el contrario, si se la alimenta por la tarde,

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o al anochecer, la digestión se le hará más difícil ya que por la noche las temperaturas son más bajas. Por lo tanto es mejor alimentarlas antes del mediodía, aunque si se respeta el rango de temperatura nocturna (22-27ºC) no hay por qué temer, de hecho hay iguanas que se despiertan por la noche y comen algo. También es muy importante alimentarlas siempre a la misma hora para que la iguana coja una rutina alimentaria. De este modo aprenderá unos hábitos no solo de comer, si no de defecar (normalmente las iguanas defecan antes de comer), lo que nos permitirá saber cuándo va a defecar nuestra iguana y de este modo limpiar cuando antes sus heces.

A la hora de depositar la comida y el agua en el terrario debemos usar un recipiente adecuado, que sea fácil de limpiar, que no le dé problemas a nuestra iguana a la hora de alimentarse (que no sea muy profundo) y que sea difícil de volcar. Yo recomiendo fiambreras de plástico que no sean profundas y a poder ser circulares (sin esquinas de difícil limpieza) por varias razones: son fáciles de limpiar, se pueden agujerear en sus extremos (y colgarlas donde sea), no pesan, y además podemos aprovechar su borde exterior para practicar un agujero del tamaño de la fiambrera en el terrario e insertarla en el interior. Otras posibilidades son utilizar simples platos de plástico o de cerámica. A la hora de situarlos en el terrario, debemos tener en cuenta que estén lejos de la fuente de calor local (para que el alimento no se reseque o pase, y para obligar a la iguana a moverse para ir a comer) y que esté situado en un sitio de fácil accesibilidad para la iguana y para nosotros. Procuraremos que agua y comida estén cercanos. Además, con el fin de que nuestra iguana no utilice el recipiente destinado a beber para defecar, situaremos en el suelo del terrario, otro recipiente más grande (una bandeja para la grava de los gatos p.e.) para que defeque allí (al mismo tiempo que aumentaremos la humedad del terrario). Los recipientes deberán lavarse siempre que se les cambie la comida o el agua. También podemos optar por darle algún alimento con la mano, aunque siempre que se haya comido lo que tenía en su recipiente (ver socialización de la iguana).

Una forma fácil de asegurarnos de que nuestra iguana beba y motivarla a que lo haga a menudo, es poner en el recipiente de agua un trozo de vegetal que flote (cualquier tipo de hoja) cada vez que le cambiemos la comida. De manera que cuando vaya a comer, la iguana probará de cogerlo e irremediablemente absorberá algo de agua. Con el tiempo la iguana irá acostumbrándose a beber diariamente y ya no tendremos que optar por este método. El agua es más que necesaria en las iguanas, ya que son reptiles procedentes de un clima húmedo y, aunque los vegetales ya contienen dosis elevadas, es nuestro deber proporcionársela.

La forma de preparar la comida a la iguana es la siguiente: Lo primero que debemos hacer es lavar los vegetales a conciencia bien bajo el grifo o sumergiéndolos en una palangana o cubo añadiéndole una gota de legía por cada litro de agua; todo ello con el fin de eliminar posibles restos de insecticidas, venenos, pulgones, suciedad, etc. Al mismo tiempo conseguimos que los vegetales se hidraten. Los vegetales duros; tales como calabaza, pimiento, carlota, y frutas, se trocearán hasta que tengan el tamaño de su hocico (desde un agujero nasal a otro) más o menos con el fin de que puedan tragárselos fácilmente, aunque también se pueden rayar, y aquellos más blandos, como las hojas de acelga, col lombarda, repollo, espinacas, se cortarán a tiras (una forma fácil de prepararlas es enrollándolas y cortarlas con un cuchillo a rebanadas). Seguidamente se mezclarán unos con otros y se servirán a temperatura ambiente, a poder ser rociados con un poco de agua.

Un problema que a menudo suele darse en iguanas es que prefieran comer un alimento que no otro de igual o mayores propiedades nutritivas. Con el fin de acabar con esto podemos mezclar el alimento que le gusta con aquel que no, o mezclar alimentos de fuerte olor tales como pimiento, perejil o apio. Poco a poco acabarán gustándole.

Por último decir que podemos o bien preparar y servir los vegetales (la mejor opción), o preparar grandes cantidades para congelarlas, almacenarlas en Tupperwares y servirlas a lo largo de toda la semana. Si optamos por esta última forma, deberemos tener cuidado con servir los vegetales una vez se hayan descongelado, ya que la ingestión de comida congelada puede ser perjudicial para la digestión. Además, si los tenemos congelados durante más de un mes, debemos de tener en cuenta que la tiamina que contengan disminuirá, por lo que habrá que proporcionársela en forma de suplemento alimenticio (vitamina B1).

Como podemos observar, una dieta variada y equilibrada, es la mejor opción para nuestra iguana. Debemos de proporcionarle gran variedad de alimentos como si estuvieran en libertad. Los nutrientes que pueda contener un solo alimento no son suficientes, lo que puede tener uno de malo puede contrarrestarse con lo que tenga otro de bueno.

Algo que siempre debemos tener en cuenta es la importancia del RATIO DE CALCIO Y FÓSFORO de los vegetales con los que alimentamos a nuestra iguana. De hecho, es el pilar sobre el cual se elaboran todas las dietas para iguanas. Una iguana sana es principalmente aquella que posee unos huesos fuertes y calcificados (la enfermedad ósea MBD es el principal motivo de muerte entre iguanas), es por ello que debemos de proporcionarle sólo alimentos cuyo ratio de Calcio-Fósforo se encuentre en un 2 por 1, es decir, que tengan el doble de calcio que de fósforo. Podemos actuar de diversas formas: proporcionando alimentos cuyo ratio Ca:P sea 2:1; elaborando una dieta de alimentos altos en fósforo a la que se le añada un suplemento de calcio; o elaborando una dieta de alimentos bajos en fósforo y alimentos altos en calcio a partes iguales. La idea es que la totalidad de alimentos que compongan la dieta tenga el ratio 2Ca:1P.

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Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de alimentar nuestras iguanas es que sin la dosis diaria de radiación UVB, nuestra iguana es incapaz de activar la vitamina D3 responsable de la absorción de calcio. Para más información visitar el apartado de iluminación especial.

A continuación os muestro una tabla de porcentajes, en la que se muestra la cantidad de alimentos que deberíamos darle a nuestra iguana según sean vegetales verdes (hojas), otros vegetales, frutas, derivados de los cereales, vegetales y frutas ocasionales, suplementos alimenticios y alimentos que nunca debemos darle.

PORCENTAJES EJEMPLOS DE ALIMENTOS EXPLICACIÓN

Vegetales verdes (hojas)

40-45%

Repollo, verdolagaHojas de nabo, hojas de mostazaAchicoria, perejilHojas de remolachaBledo, endiviaHierbabuena, col rizadaCardo diente de leónCol china, berros

Son vegetales de fácil digestión y alto valor nutricional y de ratio Ca:P superior o igual a 2:1

Otros vegetales

40-45%

Escarola, rábanoPuerro, hojas de brócoliMorera, naboApio, acelgasCalabaza, hojas de sojaCol lombarda, judías verdes

Son vegetales que aportan nutrientes también sanos para las iguanas, pero de un ratio Ca:P entre 2:1 y 1:1

Frutas

10% ó menos

piel de limón, fresasPiel de naranja, mangoRosella, zarzamoraPapaya, pomelo blancoHigos, albaricoqueHigos chumbos, pera con pielFrambuesas, mza con piel

Las frutas también contienen nutrientes, aunque en menor cantidad. Además contienen mucho azúcar.

Cereales y derivados

- 5%

Pasta, bolitas de pan...A pesar de ser de origen vegetal, pueden estar elaboradas con huevo. Además su contenido en fósforo es muy elevado.

Suplementos alimenticios

- 5%

Pienso de alfalfa, suplementos vitamínicos, carbonato cálcico, polen, miel...

Con una dieta apropiada, su uso no es necesario aunque es aconsejable ocasionalmente, sobre todo en iguanas desnutridas, con MBD, o preñadas.

Vegetales y frutas ocasionales

- 5%

Espinacas, col, zanahorias, brócolli,coles de bruselas, coliflor, tofu, cítricos (limón, naranja, kiwi, tomate...).

Estos vegetales contienen o bien ácido oxálico (inhibidor del calcio), goitrógenos (causante de hipotiroidismo) u otros ácidos nocivos. Uso ocasional.

NUNCA DEBEMOS DE DARLE

Insectos, leche y derivados, huevos y derivados, comida de perros o gatos, carne, plantas tóxicas

Aunque les guste, su aparato digestivo no ha evolucionado para dirigerir alimentos de origen animal, los cuales acaban por lastimar los riñones y causar la muerte del animal.

Y bien, ahora que ya tenemos una idea general de todo lo referente a la alimentación de la iguana, nos encontramos con el problema de conseguir los alimentos. Si vivimos en una ciudad, nos será más fácil encontrar vegetales y frutas variadas en grandes supermercados o verdulerías especializadas, incluso paquetes con un gran surtido de verduras mezcladas (de los utilizados en ensaladas). Podemos tener algún problema a la hora de conseguir vegetales tales como hojas de zanahoria, hojas de nabo, hojas de brócoli, ya que no las suelen vender sueltas, así que si tenemos confianza con el amo de la verdulería podemos pedirle que pregunte a la gente cuando compre las respectivas verduras, si necesita las hojas, y si no, pues que nos las guarde.

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Si por el contrario vivimos en un pequeño pueblo nos será más difícil encontrar gran variedad de vegetales y posiblemente tengamos que realizar algún viaje semanal en busca de alimento. Sin embargo también existe la posibilidad de realizar escapadas al campo para encontrar plantas salvajes que son igualmente apropiadas para nuestra iguana, tales como el diente de león (de flor amarillenta), el berro (que suele crecer a orillas del río, donde hay corriente), acelgas, achicoria, verdolaga, etc... (teniendo presente que existen plantas tóxicas).

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA VITAMINA D3:

Las acciones de la vitamina D3 son, permitir:

1. La absorción intestinal de calcio. 2. La movilización del calcio óseo. 3. La reabsorción del calcio por los tubos renales para que no se pierda por la orina.

Hay dos formas de obtener la dosis diaria de vitamina D3: Mediante la ingestión de alimentos que la contengan o bien mediante su síntesis cutánea (con luz de Sol directa o fluorescentes especiales). La piel contiene 7-dehidrocolesterol, sustancia que mediante la acción de la radiación ultravioleta se convierte en colecalciferol (la forma inactiva de la vitamina D3). El colecalciferol es modificado en los tejidos hepático y renal, convirtiéndose en 1,25-dihidroxicolecalciferol (la forma activa de la vitamina D3).

Si una iguana no tiene acceso directo a la luz del Sol o a una iluminación artificial que contenga la radiación UV adecuada, los alimentos deberán contener vitamina D3 en cantidad suficiente para que no se desarrolle la osteopatía metabólica. Aunque este tipo de actuación solo se recomienda en iguanas que por stress o timidez no abandonen su refugio en ningún momento.

TABLA DE VERDURAS Y FRUTAS APROPIADAS

NOMBRE RATIO Ca:P PROTEINAS (100 gr) FIBRA (%)

Bledo 16:1    Repollo 14.6:1 0.882  Berza 5:1    Hojas de Nabo 4.5:1 0.825  Achicoria 3.1:1    

Hojas de Remolacha 2.9:1 0.7  

Menta, hierbabuena 2.9:1    Cardo 2.9:1    Diente de León 2.8:1 1.485 3.5

Col China 2.8:1 1.1  Cilantro, Culantro 2.7:1 0.376  Verdolaga 2.6:1    Hojas de Mostaza 2.4:1 1.5 3.3

Perejil 2.3:1 1.8  Endivia (hojas exteriores) 2.1:1 0.8  Col rizada (goitrógenos) 2:1 1.3  Berro 2:1 0.8  Espinacas (ácido oxálico) 2:1 0.9 2.7

Escarola 1.9:1 0.3  Puerro 1.7:1 1.3  Morera 1.7:1    Apio 1.6:1 0.9  Calabaza 1.5:1 1.4 1.9

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Col Lombarda 1.2:1 1.2  Rábano 1.2:1 0.6  Bróccoli (hojas) 1.1:1 4.4  Nabo 1.1:1 1.2 4.9

Acelgas 1.1:1 0.6  Soja (hojas) 1:1 33.2  Judías verdes 1:1 2 3.4

Cebolla 1:1.2   

Boniato 0.8:1 2.2 3

Bróccoli 0.7:1 2.6 3

Coles de Bruselas 0.6:1 3 3.8

Pepino (sin piel) 0.7:1 0.7 1.2

Zanahoria (á.oxálico) 0.6:1 1.1 3

Chirivía 0.5:1 1.6  Tomate verde (á.oxálico) 0.5:1 2.2 1.1

Coliflor 0.5:1 2 2.5

Calabacín 0.5:1 1.4 1.9

Pimiento dulce 0.5:1 1.3 2

Brotes de alfalfa 0.5:1 1.3  Espárragos 0.4:1 3.1 2.1

Berengena 0.3:1 0.8  Guisantes 0.2:1 7.9  Alcachofa 0.2:1 3  Tomate rojo (ácido oxálico) 0.2:1 1.5 1.1

Champiñones 0.02:1 2  Maíz dulce 0.02:1 5  

TABLA DE FRUTAS:

NOMBRE RATIO Ca:P PROTEÍNAS (100 gr) FIBRA (%)

Piel de limón 11.1:1 1.5  Piel de Naranja 7.6:1 1.5  Rosella 5.8:1 0.96  Papalla 4.8:1 0.61 1.8

Limón 4.0:1 1.2  Higos 2.5:1 0.75 3.3

Higo chumbo 2.3:1 0.73  Naranja (Valencia) 2.3:1 1  Naranja (Navelina) 2.1:1 1  Lima 1.8:1 0.70  Frambuesa 1.8:1 0.91 6.8

Mora negra (zarzamora) 1.5:1 0.72  Pomelo blanco 1.5:1 0.69  Mandarina 1.4:1 0.63  

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Manzana silvestre 1.2:1 0.40  Pomelo rosa o rojo 1.2:1 0.55  Mora de morera 1:1 1.4  Pasa 1:1 2.5  Caquis 1:1 0.80  Albaricoques 1:1 0.50  Pera 1:1 0.39 2.4

Piña 1:1 0.39  Manzana con piel 1:1 0.19  Bayas 0.9:1 0.66  Azufaifo (Ginjol) 0.9:1 1.2  Mango 0.9:1 0.51 1.8

Dátiles 0.8:1 1.9  Uvas 0.8:1 0.66 1

Sandía 0.9:1 0.62 0.5

Arándano 0.7:1 0.39  Grosella ( rojas y blancas) 0.7:1 1.4  Fresas 0.7:1 0.6 2.3

Cereza 0.7:1 1.2  Ciruela 0.6:1 2.6  Kiwi 0.6:1 0.99 0.4

Membrillo (la fruta) 0.6:1 0.40  Chirimolla 0.5:1 1.3  Nísperos 0.5:1 0.43  Caqui 0.4:1 0.58  Melocotón 0.4:1 0.70 2

Banana 0.3:1 1  Nectarina 0.3:1 0.94  Granada 0.3:1 0.95  Plátano 0.01:1 1.3  

Como podéis ver, elaborar una tabla de alimentos con un ratio 2Ca:1P puede parecer fácil a primera vista, sólo tendríamos que elegir los alimentos de la tabla verde. Pero no es tan fácil. Existen vegetales que a pesar de no tener un ratio adecuado, sí que tienen un porcentaje de proteínas o fibra que los hacen igualmente interesantes, por no hablar de las vitaminas que contengan cada uno y que por diversas razones no he podido incluir aquí. Lo importante es que la dieta TOTAL tenga un ratio de 2Ca:1P.

ALIMENTOS COMERCIALES:

Seguramente al ir a alguna tienda de mascotas, en alguna revista especializada en reptiles o bien navegando en Internet, nos habremos percatado de la gran variedad de alimentos comerciales para iguanas que existen en el mercado. Se trata en la mayoría de compuestos orgánicos, supuestamente de composición vegetal, que en forma de pienso, se venden envasados en tarros, paquetes o semejantes. Muchos de ellos además de materia vegetal, vienen "enriquecidos" con vitaminas, calcio y proteínas, a porcentajes que suelen variar de una marca a otra, y la mayoría vienen adornados con la frase "dieta completa para iguanas".

Yo recomiendo que no se usen como parte de la dieta de las iguanas, si no que su uso sea ocasional o como ayuda a la alimentación, bien cuando no dispongamos de alimentos frescos vegetales, o cuando vayamos a estar ausentes durante algunos días (el pienso tarda más a estropearse). Porque pensemos un poco, ¿Por qué alimentar a nuestra iguana con piensos cuando lo podemos hacer perfectamente con vegetales naturales, frescos y variados

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mucho más saludables que éstos?. La única ventaja es la comodidad, la comodidad de quien le da a comer a la iguana.

Quien da a comer con piensos se arriesga a varias cosas:

En un estudio realizado por la Green Iguana Society (www.greenigsociety.org), a más de 15 productos sólo 5 consiguieron el apto como productos de uso ocasional. Los otros 10 se descartaron por contener proteínas de origen animal, huevos, colorantes, potenciadores del sabor, vegetales no aptos, poca variedad, etc... ¿Vas a fiarte de un estudio realizado por expertos en el tema o de la frase de un envase en el que pone "¡dieta completa para iguanas!"?.

Quizá suene a tontería, pero alimentar con pienso a una iguana puede volver algo vago a su amo y hacer que su preocupación por ella vaya disminuyendo.

Y otra cosa, el precio de estos productos es bastante elevado, quizá para una iguana joven no lo notemos pero con una iguana de las grandes será como tener un hijo en casa.

Para mí lo único aprovechable de este tipo de alimentación son los suplementos alimenticios que las acompañan (vitaminas, calcio, proteínas...). Suplementos que no son necesarios en una iguana sana (una iguana con una alimentación apropiada), si no en iguanas desnutridas, iguanas que sigan algún tratamiento por enfermedad, débiles, etc... No obstante existe otra posibilidad, y es la de conseguir estos suplementos vitamínicos de otra forma. Así es, en farmacias, herboristerías, tiendas naturales, etc..., podemos encontrar el calcio, las proteínas vegetales y los suplementos alimenticios que nuestra iguana pueda necesitar y además en grandes cantidades y a un precio bastante menor que el de los alimentos comerciales.

Aquí os muestro una tabla de alimentos comerciales apropiados ocasionalmente para iguanas y otros no aptos por lo dicho anteriormente:

BUENA ELECCIÓN (Uso ocasional) MALA ELECCIÓN

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Walkabout Farm Iguana Growth Mix

ZooMed Soft-moist

Rep-Cal Iguana Food

Flukers Blue Diamond Formula

Mazuri Iguana Diet

ESU Reptile Nutrigrow Juvenile/Breeder/Adult Formula.

T-Rex Iguana Dry formulas

Rep-Cal Iguana Food

Tetra Reed's Iguana Food

Brown's Zoo-Vital Iguana Foods (Juvenile Formula)

Flukers Fruit Formula

ZooMed Canned Food

Pretty Pets Fruits Flavored Iguana Food

Kaytee Reptile Fortified Diets

Animal Farms LM Tropical Magic

T-Rex Fruit/Flower Fórmula and Vegi Formula

Hartz Iguana Food

ZuPreem Iguana Canned Diet

Tetra Tetrafauna Land Iguana Food

Considero que se tratan de una buena elección porque los vegetales sobre los que basan su formula son excelentes para iguanas, poseen variedad de vegetales, gran cantidad de fibra y una proporción adecuada de calcio y proteína vegetal.

No recomiendo estos productos ya que su formula esta basada en una poca cantidad de vegetales alguno de los cuales no es muy recomendable. Además algunos de ellos contienen grasa animal, huevo, etc... son bajos en fibra y proteinas, y la mayoría contienen colorantes y potenciadores del sabor.

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS:

Incluir en la dieta de nuestra iguana algún suplemento alimenticio puede ser una buena idea ya que, aunque la alimentación de nuestra iguana sea la correcta siempre habrá, por pequeño que sea, algún déficit de vitaminas, calcio, minerales, etc... De la misma forma también puede haber una sobredosis de estos aportes que podrían ser igual de nocivos, así que ni tanto ni tan poco...

Muchos os preguntareis cómo saber si a nuestra iguana le corresponde este aporte adicional de suplementos alimenticios, y la respuesta es simple: acudir al veterinario especializado en reptiles y animales exóticos, y que le haga un análisis a nuestra iguana. De todas formas si después de leeros este manual creéis que vuestra iguana está sana (y digo creéis porque eso no se puede saber seguro a simple vista) podéis incluir estos suplementos por ejemplo una vez por semana mezclados en la comida (recordad que siempre un -5% de la dieta).

Suplementos vitamínicos comerciales específicos para reptiles: A la hora de conseguir suplementos vitamínicos debemos estar atentos a que no contengan grandes cantidades de fósforo ni de vitamina D3 y que tampoco con tengan vitamina A (ya que es tóxica). Los únicos suplementos específicos para iguanas que yo recomiendo son:NEKTON, Rep-Cal Herptivite TM, HerpCare Calcium Supplement TM y Rep-Cal Calcium (sin D3)TM.

Otras formas de conseguir suplementos para nuestra iguana, algo más baratos, es acudir a los suplementos alimenticios para humanos, bien a las farmacias, herboristerías o tiendas naturales. Eso sí, fijándonos que sean 100% naturales y que no contengan proteína animal ni vitamina A. Un problema frecuente a la hora de suministrarlos será el triturarlos para añadirlos a la comida, pero con un mortero se logra fácilmente. También debemos de pensar en la dosis que vamos a aplicar al alimento, no hacer caso a las dosis que se recomiendan en el folleto (recordemos que son suplementos para humanos y nuestra iguana no pesa 50 kg...). En ocasiones una sobredosis (hipercalcemia, hipervitaminosis A, etc...) puede ser peor que una falta de vitaminas, calcio o proteínas.

Como referencia para suministrarles calcio, proteína vegetal o suplementos vitamínicos podemos utilizar la siguiente:

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Iguanas jóvenes (menos de dos años), Iguanas con problemas de desnutrición, MBD o hembras grávidas: 5-8% de la dieta semanal (una cucharadita de café rasa semanal), suministrada en una o dos tomas.

Iguanas adultas, que se muestren sanas y saludables: menos del 5% de la dieta semanal (media cucharadita semanal).

Por último, decir que algunas iguanas se muestran reacias a comer alimento que ha sido espolvoreado con algún suplemento. Si éste es tu caso, puedes optar por aprovecharte de ese vegetal que tanto le gusta (todas sienten predilección por alguno en especial), para espolvorearlo.

Aquí tenéis algunos ejemplos de suplementos adecuados (NO específicos para iguanas) que podéis conseguir para vuestra iguana:

Suplementos de calcio: La mejor forma de proporcionarle calcio a nuestra iguana es comprando en cualquier farmacia Carbonato Cálcico. Seguramente sólo os lo puedan vender en un bote de 1Kg, por lo que tendréis suficiente para los 20 años o más que durará vuestra iguana... Es posible que tengáis problemas en su compra ya que este compuesto se usa para la fabricación de cocaína, pero le explicáis para qué es y listo.

Suplementos vitamínicos: Los complementos multivitamínicos para humanos son la mayoría aptos para cualquier tipo de animal. Solo tenemos que triturarlos en el caso de que se nos presenten en tabletas o pastillas. Una buena idea es comprar complementos vitamínicos apropiados para mujeres ya que suelen estar enriquecidos con calcio.

Suplementos proteínicos: La mejor forma de conseguir suplementos adicionales de proteína vegetal para nuestra iguana es comprar cápsulas de alfalfa en cualquier herboristería.

LA PROTEÍNA ANIMAL: ¿POR QUÉ NO ES APROPIADA PARA NUESTRA IGUANA?

Probablemente el aspecto más polémico a la hora de establecer la dieta de una iguana es sin duda el de incluir o no proteína de origen animal. Hay varias razones por las cuales muchos siguen en desacuerdo con el uso único de proteína vegetal:

Primera, porque desgraciadamente todavía existen libros sobre el cuidado de la iguana que recomiendan esta dieta omnívora.

Segunda, por que las iguanas en cautividad tienen la mala costumbre de comerse todo aquello que se les ofrece (siempre que sea comida...).

Tercera, porque mucha gente piensa que la única forma de que un animal crezca sano y fuerte, es comiendo proteína animal (o al menos que la coman durante sus primeros años de vida). Además, muchos piensan que la proteína sólo se encuentra en productos de origen animal.

Quizá, el hecho de que nosotros mismos seamos omnívoros, y de que animales de compañía tales como perros y gatos también lo sean (con dietas especiales de verdura y carne en sus piensos), es lo que nos ha hecho pensar que la iguana también lo debe ser. Supongo que es más fácil y atractivo pensar esto, que pensar que la iguana es como una vaca que sólo come hierba...

Pero, ¿Cuál es exactamente la diferencia entre proteína animal y proteína vegetal?. Las proteínas vegetales y animales no son diferentes si nos fijamos sólo en su composición, ya que ambas están formadas por aminoácidos. La única diferencia entre ellas, es que los productos de origen animal contienen diferentes ratios de aminoácidos y altas concentraciones de proteínas que no suelen tener las plantas (a excepción del tofu, la alfalfa, y pocas más). Muchas plantas contienen bajos niveles de proteínas. En una dieta estrictamente herbívora, es importante que exista un equilibrio que proporcione además del ratio de Calcio y Fósforo adecuado, una cantidad adecuada de proteínas y aminoácidos necesarios para una buena salud. Las proteínas son fundamentales para llevar una vida sana, son las encargadas del desarrollo muscular, y de la formación de uñas y escamas entre otras cosas.

Hay un par de razones por las cuales incluir proteína animal como parte de la dieta de una iguana es una mala idea. Por una parte, los productos de origen animal contiene grandes cantidades de grasa y colesterol, los cuales son mucho más nocivos para las iguanas de lo que lo son para nosotros. Y por otra parte, el aparato digestivo de la iguana a evolucionado para digerir al máximo productos de origen vegetal (altos en fibra). De manera que al digerir proteína animal, su organismo convierte el exceso de proteínas en ácido úrico, el cual acaba cristalizando y dañando

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gravemente el aparato excretor y otros órganos. Muchas iguanas sufren por ello deshidratación y muchas mueren tempranamente con los riñones gravemente dañados, a causa de MBD, hipotiroidismo, gota, etc.

No obstante, que las iguanas salvajes nunca se alimenten de proteína animal no es del todo cierto. Como ya he dicho anteriormente, existen algunos factores que pueden incitar o mejor dicho, obligar a una iguana a alimentarse de proteína animal. Por una parte está la ingestión por accidente de insectos o carroña que podrían encontrarse en una planta o fruto. Pero hay factores capaces de cambiar el hábito de alimentación de una iguana temporalmente y que hoy por hoy escapan muchas veces del entendimiento científico. La destrucción progresiva del hábitat de las iguanas puede provocar una escasez de alimento vegetal y por lo tanto obligar a la iguana a comer todo aquello que sea comestible (vegetal o no), e incluso esta destrucción del hábitat puede cambiar conductas y volverlas más agresivas frente a otros animales, pero como ya he dicho, hoy por hoy lo único que se sabe es que una iguana salvaje, viviendo en condiciones ambientales normales, es estrictamente herbívora por naturaleza.

Por lo tanto, que nuestra iguana no coma proteína animal cuando todavía es un ejemplar joven no debe preocuparnos en absoluto. Es cierto que necesitan de una dieta algo más rica en proteínas por encontrarse en un periodo en el que crecen y se desarrollan con rapidez, pero como ya hemos dicho, hay otras formas (más sanas) de proporcionarle una alimentación con los nutrientes que ella necesite (ver tabla de alimentos y de suplementos alimenticios).

A pesar de todo, no se puede afirmar que un trocito queso, por ejemplo, va a dañar irremediablemente el organismo de nuestra iguana. ¿Quién no ha disfrutado viendo comer a su iguana un trocito de su pizza o de su helado? Desgraciadamente no se sabe a ciencia cierta dónde está el límite, así que porqué arriesgar la salud de nuestra iguana cuando sabemos seguro que con una dieta vegetariana va a crecer sana y fuerte

Así que la conclusión podría ser la siguiente: Sobre todas las cuestiones que envuelven el tema de alimentación con proteína animal se sabe que:

Las iguanas salvajes llevan una dieta estrictamente vegetariana salvo en casos muy excepcionales (ingestión por accidente, por supervivencia...).

La inclusión de proteína animal como parte de la dieta de una iguana joven o no, causa serios daños en su organismo y por lo tanto acorta su esperanza de vida.

Está demostrado científicamente que una iguana alimentada mediante una dieta estrictamente vegetariana crece fuerte, sana y en armonía con su naturaleza; y que vive más y mejor que una iguana alimentada con proteína animal

ComportamientoLa conducta que suele caracterizar a las iguanas jóvenes o a iguanas que nunca han sido socializadas, es el principal condicionante y motivo suficiente para que muchas iguanas sean devueltas a la tienda donde fueron compradas o incluso abandonadas. Recordemos que una iguana NO es un animal doméstico en sí, si no un animal salvaje de hábitos e instintos defensivos hacia todo aquello que representa peligro, y que por lo tanto, al adquirirla asumimos no sólo dicha condición, si no la responsabilidad de socializarla y domesticarla con el fin de lograr una convivencia ideal entre los dos.

LENGUAJE CORPORAL:

Nadie puede negar que, aunque los animales no muestren razonamiento alguno, sí que pueden comunicarse entre ellos y entre otro tipo de animales. Formas de comunicación animal hay infinitas, y muchas de ellas las conocemos sin ni siquiera percatarnos de ellas. Por ejemplo, sabemos cuando un perro está asustado o cuando un gato está en celo. Nadie nos lo ha enseñado, simplemente lo sabemos por experiencia.

El conocer previamente la forma de comunicación de nuestra iguana, nos puede evitar posibles accidentes y ayudarnos a cuidarla mejor por saber lo que nos quiere decir, favoreciendo de este modo la interacción entre la iguana y nosotros. La comunicación animal, si bien no es tan compleja como el lenguaje hablado, si que lo es en cierta medida ya que incorpora, además de sonidos, gestos, olores, colores, etc...

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La iguana no emite sonido alguno (excepto el siseo que utiliza como estrategia de defensa), su comunicación se basa básicamente en gestos y cambios de color. Te aconsejo que antes de pasar a leer más a cerca de la comunicación, leas antes el apartado de anatomía.

La papada:

Existen varias cosas que la iguana puede comunicar con su papada:

Primeramente, una papada extendida significa un saludo, la iguana nos reconoce (o tolera nuestra presencia) y nos dice hola!, a nosotros o a cualquier otro animal. Generalmente también es utilizada como signo de territorialidad, saluda al visitante, y le indica que ese es su sitio, no el suyo.

Segundo, puede utilizarla como método de protección. Una iguana, frente a un "intruso", puede extender su papada para aparentar ser más grande de lo que realmente es, es decir, la utiliza como instrumento intimidatorio.

Tercero, una papada extendida, puede significar que la iguana está intentando termoregularse, es decir, ajustando su temperatura. Una papada extendida en una iguana que está tomando el Sol, es algo normal. Recordemos que a mayor superficie, más calor se capta.

Por último decir que el uso de la papada se puede combinar con otras partes del cuerpo que más adelante iremos viendo.

La cabeza:

La cabeza es una de las partes del cuerpo más utilizada por la iguana para comunicarse. La forma con la que nuestra iguana mueve su cabeza puede revelarnos mucho a cerca de lo que intenta decirnos:

Generalmente, mover la cabeza arriba y abajo de forma continua, como diciendo que sí, es la forma que comúnmente utilizan las iguanas para defender y marcar su territorio, y avisar a quien las esté mirando que no debe acercarse más de la cuenta. No tiene porqué haber otro individuo cerca de ellas para que actúen de esta forma, en ocasiones simplemente lo hacen por practicar y en otras porque se ven reflejadas en algún cristal (sobretodo si dentro del terrario hay más luz que fuera de éste). Normalmente, los machos se comportan más de esta forma que las hembras, sobre todo cuando ya son adultos (17cms de SVL) o cuando están en celo. Otra forma de menear la cabeza, menos habitual, es elevarla y moverla de un lado a otro, simulando un temblor continuo de la cabeza y papada.

Si mueve la cabeza arriba y abajo lentamente, puede significar que ha visto algo sospechoso cerca de ella, quizá a ti observándola a escondidas, y necesita saber si realmente eres un peligro para ella, o no. Sal a un sitio donde pueda verte mejor, si no se pondrá nerviosa.

Un movimiento rápido hacia arriba y abajo, y también hacia los lados, como si mirara hacia todos los lados, significa que la iguana está extremadamente nerviosa o irritada. Es aconsejable no acercarse a ella (sobre todo si ya es adulta) ya que sus movimientos seguramente serán imprevisibles e impulsivos.

Por último decir que la iguana mueve muchas veces la cabeza para alcanzar a ver cosas que no puede ver normalmente (son muy curiosas), sobre todo para mirar hacia arriba y hacia abajo.

Los "toques de lengua":

Todo aquel que haya estado observando una iguana o cualquier otro lagarto o serpiente, habrá observado su comportamiento habitual de palparlo todo con la lengua. Las iguanas, al igual que otros reptiles, pueden percibir, utilizando la lengua, el sabor y el olor de todo aquello que se encuentra cerca de ellas. La lengua se encarga de tomar las partículas del aire o del objeto y de transportarlas al órgano de Jackobson, situado sobre el paladar. Este órgano es el encargado de analizarlas y transmitir la información al cerebro. Este proceso lo podemos incluso oír si estamos lo suficientemente atentos, sobre todo cuando la iguana analiza un alimento de gusto u olor fuerte, oiremos como un pequeño "clic" en el interior de su boca.

Además, muchos herpetólogos afirman que algunas serpientes pueden saber incluso lo que ha estado pero ya no está e incluso la dirección que ha tomado.

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Este comportamiento se usa tanto para la comida y el agua, como para todos aquellos objetos (animados e inanimados) que la iguana encuentre en su camino. Mediante este comportamiento, la iguana conoce un poco más su entorno, por lo que cuando menos haya estado en un sitio más se acrecentará este tipo de comportamiento. No obstante la iguana también puede sacar la lengua para reafirmar que se trata de un objeto ya explorado anteriormente. Este comportamiento nos indica que la iguana no está nerviosa (si lo estuviera, no optaría por explorar) y por lo tanto puede sernos de utilidad en muchas ocasiones para interactuar con ella sin ningún problema. No obstante hay que tener cuidado con aquellos objetos que por su tamaño, pueden ser tragados por accidente al ser tocados con la lengua (que suele ser algo pegajosa).

Estornudos:

A pesar de que los estornudos no tienen nada que ver con la comunicación de la iguana, si que son un comportamiento habitual en ella. Las iguanas estornudan por la nariz para eliminar de su cuerpo las sales que contienen los alimentos (no es que estén resfriadas). De hecho lo que expulsan es agua y sal. Las iguanas son inmunes al virus del resfriado pero no a las bacterias que pueden causar infecciones respiratorias, no obstante, el estornudo no suele ser un síntoma de infección respiratoria. Por lo tanto es normal que este comportamiento se de en iguanas de todas las edades y sexos, sin embargo su ausencia o aumento repentino puede significar algun desajuste en su dieta.

La cola:

Esta forma de comportamiento es bastante común en la mayoría de los animales con cola.La cola de una iguana suele ser su arma principal de defensa en caso de sentirse agredida. La utiliza en forma de látigo, con una fuerza y una puntería realmente sorprendentes. Su movimiento se puede prevenir, ya que antes de golpear suele echarla hacia el lado contrario para coger impulso. No debemos de confiarnos, y menos aún ignorarla ya que podría hacernos bastante daño, sobre todo si la iguana es adulta.

Una iguana muy irritada, también puede mover la punta de la cola hacia ambos lados mientras se desplaza, como suelen hacer los gatos cuando están nerviosos.

Siseos:

Un síntoma obvio de que nuestra iguana no está a gusto mientras la acariciamos o cogemos, es si ésta resopla por la nariz. De ser así lo mejor es soltarla y evitar que se estrese más aún.

Iguanas en postura:

Una forma realmente impresionante de comunicarse, son las posturas que suele realizar una iguana utilizando varias partes de su cuerpo.

Cuando la iguana se encuentra confortable, relajada o contenta, la postura que adopta es la siguiente: Los brazos y piernas completamente estirados a lo largo del suelo, la cabeza apoyada en el suelo o con el hocico elevado (como oliendo el aire), y ojos cerrados o entrecerrados. Incluso podemos advertir en su boca una especie de sonrisa satisfactoria. Este tipo de postura la podemos observar cuando descansa al Sol, durante las sesiones en la que la acariciamos y se siente a gusto o cuando duerme.

Las posturas que una iguana suele hacer para intimidar suelen ser realmente impresionantes. Esta forma de intimidación, no debe ser ignorada por quien intenta acercarse o coger la iguana, ya que después de la advertencia siempre viene el castigo... Una iguana realmente amenazante realizará la siguiente postura: Cuerpo erguido sobre las cuatro patas, cabeza ligeramente elevada e inclinada hacia la amenaza, papada completamente estirada, cuerpo hinchado y aplanado verticalmente, cola preparada para golpear (o con movimientos da lado a lado) y ojo con la pupila contraída (casi una raya vertical). Repito, sería una mala idea intentar coger a una iguana en este estado, por el stress que esto le supondría y por el daño que puede causarnos. Ver foto del encabezado.

Excavar:

El hecho de que una iguana excave continuamente, aunque en su terrario no haya substrato alguno, puede obedecer seguramente a dos motivos:

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Nuestra iguana está grávida y prepara o intenta preparar un lugar donde depositar sus huevos. Esto puede ser cierto si: Nuestra iguana es adulta y a entrado en celo últimamente (aunque no se haya apareado con ningún macho).

La iguana está estresada: El terrario de nuestra iguana es muy pequeño, o inapropiado para ella (ver apartado de terrarios), el ambiente es estresante, hay algún otro animal en el terrario, etc... La iguana, estresada, muestra su desagrado intentando excavar una salida. Ver apartado de stress.

Ataque directo:

Un ataque directo de nuestra iguana hacia nosotros, aunque esté domesticada, es síntoma inequívoco de que ésta se encuentra en celo. Como ataque me refiero a que la iguana se lanza hacia nosotros con una clara intención de hacernos daño (de hecho si puede nos lo hará). Podemos ver un vídeo que ejemplifica claramente lo que os quiero decir en la página www.igniche.com.

Si nuestra iguana actúa de esta forma sin estar aparentemente en celo, puede deberse o un comportamiento anormal en su conducta (problema psicológico) o bien a que padece algún tipo de enfermedad que la obliga a actuar de esta forma. La mejor opción en caso de que no esté en celo es llevarla al veterinario.

Morder y gruñir:

El morder es otra forma que tienen las iguanas de comunicarse:

Una iguana agresiva puede morder porque simplemente le gusta hacerlo. Una iguana hambrienta puede mordernos porque piensa que podemos ser un bocado exquisito... Una iguana asustada o intimidada puede mordernos para defenderse. Una iguana que se encuentra confortablemente en su terrario tumbada bajo el foco local, puede abrir su boca

y sisear si aproximamos nuestra mano hacia ella. Una iguana macho en celo puede morder a otro macho para ganarse a una hembra, cuando lo haya

conseguido, morderá a la hembra del pescuezo para sujetarla, relajarla y someterla mientras se aparean.

Estas son las razones más básicas por la que una iguana podría basarse en el mordisco para intentar comunicar algo. La mejor forma de evitar que una iguana nos muerda es ser muy cautelosos y tener conocimientos previos sobre la conducta de la iguana. El mordisco suele ser el último recurso que utiliza una iguana para defenderse, normalmente habrá intentado advertirnos mediante otros signos de amenaza. Si por lo que fuera, nuestra iguana nos mordiera, por muy difícil e ilógico que parezca, debemos conservar la calma y nunca tirar. Para saber más acerca del daño que puede causarnos un mordisco de iguana ver apartado "tu seguridad".Por último decir que aquí se han intentado explicar los motivos básicos por los que suele morder una iguana. No obstante existen historias personales que demuestran que una iguana puede mordernos por motivos que escapan a nuestro entendimiento, por lo que por encima de todo hay que estar siempre atento a lo que pueda pasar y ser cautelosos.

Ojos:

Los ojos también pueden desvelarnos mucho sobre lo que nos quiere decir nuestra iguana:

Una iguana que se sienta muy a gusto (bajo el Sol, al ser acariciada...) cerrará ambos ojos, y alternará de vez en cuando la abertura de uno u otro para vigilar.

Una iguana, frente a otra iguana, un animal o persona, puede cerrar uno o ambos ojos para tolerar su presencia, sumirse o evadirse. Aunque no siempre tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, en el vídeo de Berny y gatito, Berny siempre había intentado evitar al gatito, huyendo de él siempre que podía. Hasta que harta de su curiosidad optó por permanecer en el sitio, cerrar los ojos y evadirse o tolerarlo.

Una iguana que contrae sus pupilas al máximo (quedando sólo una pequeña línea negra) nos intenta decir que se encuentra muy asustada, y que su intención será responder con agresividad. Mejor no acercarse a ella.

Color:

Si bien una iguana no es como un camaleón, que cambia de color para confundirse con su entorno, una iguana puede cambiar la tonalidad de su color. El color varía con la edad, el sexo y las circunstancias ambientales:

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Edad: Las iguanas jóvenes suelen tener una librea de color verde vivo, con tonalidades amarillas y azuladas. Las iguanas adultas tienden a poseer una librea de tonalidades verdes oscuras a marrones y negros.

Sexo: Una iguana en celo pasa de tener una librea verdosa a tenerla completamente marrón anaranjado en tan sólo unos días, sobre todo si es macho. Además, los machos dominantes suelen tener coloraciones más llamativas.

Circunstancias ambientales: Un ambiente frío obliga a la iguana a oscurecer su librea con el fin de captar mejor el calor (aunque también puede que nuestra iguana esté calentándose lo cual no tiene que significar que el ambiente esté frío). Una iguana enferma adquiere una coloración apagada y oscura. La piel de una iguana que ha sufrido algún rasguño (sin herida) al ser cogida o arañada por otra iguana, tiende a oscurecerse (por ejemplo aparecerá una raya o mancha más oscura, que no hay que confundir con hongos negros).

Y estas son todas las conductas que una iguana suele utilizar para comunicarse comúnmente. De todos modos hay numerosas conductas que no están explicadas aquí y que hacen que cada iguana sea diferente de las demás. Con mucha paciencia, observación e interacción con tu iguana, seguro que logras leer su pensamiento como si realmente te hablara.

COMPORTAMIENTOS HABITUALES DE LA IGUANA VERDE:

A lo largo de esta web, he ido comentando algunas de las conductas más habituales de la iguana verde. A continuación intentaré agruparlas todas ellas en un apartado para que se tenga una idea más precisa de la conducta de este animal. Recordemos que estoy hablando sólo de las conductas más habituales, y que una iguana puede sorprendernos con conductas propias que la hacen diferente a todas las demás.

Conductas alimenticias:

- Las iguanas se acostumbran muy bien a comer siempre a la misma hora. Les gusta comer a primeras horas de la mañana (11 a 12h)- Una iguana que come a la misma hora, defecará seguramente a la misma hora.- La iguana si tiene posibilidad de hacerlo, selecciona la comida que le ponemos. Primero se come la que más le agrada y luego, si tiene más hambre la restante. Al trocearla, intentemos pues mezclarla a conciencia.- Las iguanas sienten predilección por unos alimentos más que por otros, independientemente de que éstos sean más nutritivos que los otros. Intentemos que siga una dieta variada.- En estado salvaje, las iguanas acostumbran a ser fundamentalmente folívoras.- Coprofagía: Algunas iguanas jóvenes acostumbran a comerse los excrementos de otras para adquirir una mayor flora intestinal. En iguanas adultas esto no es normal.- Las iguanas no mastican: cortan y tragan. Intentemos cortar los alimentos a tiras o a trozos pequeñitos.- Las iguanas pueden confundir cualquier objeto por comida. Intentemos no poner a su alcance objetos susceptibles de ser tragados (incluida la proteína animal).- Las iguanas utilizan la lengua para conocer el sabor y olor de los alimentos, también para atraparlos y llevárselos a la boca.- Una iguana domesticada, puede aprender a comer de la mano.

Conductas de desplazamiento:

- Una iguana suele ser un animal despierto, de movimientos rápidos cuando son necesarios. Una iguana mansa e inactiva suele ser síntoma de enfermedad o desnutrición.- Las iguanas se desplazan en cuadrupedia, adelantando siempre una extremidad anterior y la extremidad contraria inferior.- Para trepar se ayudan de sus fuertes garras y de sus escamas (si observamos, las escamas están dispuestas de tal forma que es casi imposible deslizar la palma de la mano desde debajo de su cabeza hasta la punta de su cola).- Las iguanas prefieren situarse en lugares en altura y soleados.- Las iguanas son muy buenas nadadoras. Para nadar pliegan sus extremidades al cuerpo y se impulsan con los movimientos ondulantes de su cuerpo y cola.- Las iguanas pueden bucear y permanecer bastante tiempo bajo el agua.- Las iguanas controlan su flotabilidad. Pueden hincharse de aire hasta flotar en el agua.- Las iguanas saltan grandes distancias (una vez y media su longitud), sobre todo si la superficie desde la que saltan no es resbaladiza.- Una iguana asustada puede no diferenciar alturas ni distancias. Intentemos no asustarla cuando exista el peligro de caída.

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Conductas referentes al celo y reproducción:

- Las iguanas se aparean una vez al año.- Las iguanas macho suelen ser muy territoriales.- Una iguana en celo puede masturbarse con objetos inanimados semejantes a ella.- Una iguana macho que no se muestre interesada por una hembra receptiva, posiblemente llegue a estarlo si otra iguana macho es introducida en el terrario.- Las iguanas suelen ser agresivas entre ellas.- Las iguanas pueden captar si una chica está con la menstruación y pueden comportarse de forma agresiva o lasciva hacia ella.- Para marcar su territorio, pueden desplazarse arrastrando los muslos (poros femorales) por el suelo.

Otras conductas:

- A las iguanas les gusta defecar en contacto con el agua.- La mayoría de iguanas disfrutan de los baños tibios.- Las iguanas utilizan su lengua para conocer su entorno.- Las iguanas expulsan la sal sobrante de los alimentos por la nariz.- Las iguanas pueden excavar por diversos motivos.- Las iguanas son muy buenas observadoras, están siempre atentas y tienen muy buena vista sensible a los movimientos.- Una iguana atenta a alguna cosa extraña, suele olvidar todo lo demás.- Autonomía de la cola: si una iguana es cogida de la cola y ésta lo interpreta como una amenaza o peligro, puede llegar a desprenderse de ella, como una reacción de defensa para mantener ocupados y desconcertar a posibles enemigos. También un fuerte golpe o aprisionamiento accidental puede desencadenar el desprendimiento.- Las iguanas pueden llegar a conocer a sus amos y sentir aversión hacia otras personas.- Algunas iguanas pueden asustarse por colores llamativos y por formas diversas (dibujos en la ropa, cambio en la apariencia de su amo...).- Una iguana que se esconde es siempre una iguana estresada o asustada.- A las iguanas les gusta apoyar su cabeza en algo elevado mientras duermen.- Las iguanas mudan la piel.

- A algunas iguanas, cuando les da el aire directamente a la cara, suelen abrir ligeramente la boca y permanecer así.- Las iguanas pueden rascarse como los perros (con las patas de detrás).- Las iguanas prefieren la soledad y se acostumbran lentamente a los cambios.

EL CELO Y LA REPRODUCCIÓN EN LAS IGUANAS:

Antes de adentrarnos de lleno en la fase de celo y reproducción, vamos a intentar saber (si no lo sabemos aún) el sexo de nuestra iguana. La pregunta más común que suele hacerse el propietario de una iguana cuando la adquiere es si se trata de un macho o una hembra. Muchos propietarios piensan que el sexo no puede ser determinado hasta que la iguana no ha alcanzado una determinada edad. La verdad es que las iguanas juveniles no tienen diferencias apreciables que nos indiquen su sexualidad, y sólo con una exploración veterinaria podríamos averiguarla. La aparición de los rasgos diferenciales e identificativos está relacionada con el tamaño de la iguana más que con la edad (de hecho hay iguanas que crecen más rápido que otras). De este modo podemos afirmar que una iguana macho alcanza su madurez sexual cuando la SVL sobrepasa los 20 cms y que una iguana hembra la alcanza cuando la SVL sobrepasa los 25 cms. Traducido en años, dependiendo del cuidado de la iguana y de su dieta, podríamos estar hablando de entre 1.5 y 2.5 años.

Diferencias físicas en iguanas macho:

Durante la madurez sexual, los machos experimentan serios cambios físicos, más visibles cuando mayor es la edad del macho:

- Los músculos encargados de contraer la mandíbula (delante del tímpano) aumentan en tamaño.- El aumento de estos músculos, se ve acompañado por un aumento del tamaño de las escamas subtimpánicas (como si se hincharan).- Sobre la cabeza, detrás de ambos ojos, aparecen dos abultamientos paralelos y blandos.- La cresta dorsal aumenta de tamaño, sobre todo en la zona del cuello.- Los poros femorales aumentan de tamaño y sobresalen de los muslos (como si de pequeñas uñas se tratasen), sobre todo durante el periodo de celo.- Tras la cloaca, podemos observar dos abultamientos correspondientes a los hemipenes.

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En conclusión, los machos suelen ser menos esbeltos, más pesados y grandes que las hembras.

Diferencias físicas en iguanas hembras:

Diferenciar una iguana hembra de un macho es tarea fácil cuando ambos ya son ejemplares adultos, ya que una iguana hembra carece de todos los signos que caracterizan a una iguana macho. Sus cabezas son más pequeñas y delgadas (carecen de los abultamientos de la cabeza y las hinchadas escamas subtimpánicas). Los poros femorales son bastante pequeños y el bulto hemipeniano no existe. En general, podríamos decir que las iguanas hembras poseen cuerpos más esbeltos y delgados que los machos.

 El periodo de celo:

El periodo de celo se da en iguanas que han alcanzado la madurez sexual. Y suele repetirse año tras año siempre por las mismas fechas. Suele durar desde semanas hasta meses, y es difícil determinar cuándo una iguana en cautividad entrará en celo, ya que esto depende de muchos factores como la luz, temperatura, fotoperiodo, de la iguana misma, etc... Lo que sí es cierto es que no depende de que haya o no otra iguana. Al ser un periodo en el que la iguana experimenta unos cambios físicos y psicológicos que tienden a convertirla temporalmente en un animal agresivo, territorial y de conductas imprevisibles, es necesario saber a qué nos enfrentamos y cómo actuar durante esta etapa de su vida.

Cambios físicos y de conducta en iguanas macho:

Cambios físicos:

- Su librea adquiere una coloración anaranjada.- Los poros femorales se engrandecen y alargan (orientados hacia la cola), como unas protuberancias en forma de pequeñas uñas a lo largo de todo el muslo.- Depósito de pequeños restos de esperma en diversos lugares. Ver foto.

Cambios en la conducta:

Estos cambios son los que realmente deben de preocuparnos, de hecho la mayoría de las iguanas que han sido abandonadas o dadas en adopción, ha sido debido a que sus dueños no han soportado o entendido su conducta durante el periodo de celo. Por eso, es nuestra obligación aceptar el periodo de celo como algo natural y comprensible, así como tener la paciencia que sea necesaria para hacer de esta etapa, una etapa más en la vida de nuestra iguana. Los cambios suelen ser:

- Cambios en la conducta de la iguana que la hacen comportarse de forma nerviosa e incluso agresiva, haciendo imposible el cogerlas o interactuar con ellas.- Incremento de la conducta de territorialidad: Aumento del movimiento de oscilación de la cabeza, defensa del territorio y posturas amenazantes frente a cualquier signo de intrusión y patrulla continua de un lado a otro del territorio.- Intentos continuos de apareamiento o de masturbación con objetos inanimados o animados.- Cambios en la conducta normal: Pérdida de apetito, menor tiempo de exploración del terrario, defeca donde antes no lo hacía....

Por lo tanto debemos estar atentos frente a los posibles ataques que nuestra iguana pueda realizar, y que suelen ser bastante peligrosos. No importa lo domesticada que esté nuestra iguana, ni la docilidad que hemos conseguido que adquiera con la práctica, el celo, normalmente, afecta de igual modo a todas las iguanas, aunque siempre existan casos diferentes. Mejor ser precavido.

Una cuestión ampliamente discutida sobre el celo en iguanas macho, es si existe algún modo de evitar que durante este periodo, las hormonas no afecten la conducta de nuestra iguana. La respuesta sigue todavía sin aclararse. La castración es el único método que se conoce capaz de contrarrestar más o menos los efectos del celo, aún así, la operación es costosa y con alto riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que muy pocos veterinarios están realmente cualificados para llevarla a cabo. Hasta el momento, son pocas las evidencias reales y demostrables, de que la castración da resultados eficaces. Así que hoy por hoy la mejor opción es estar preparado, ser comprensivo y ser ante todo paciente; antes de enfrentarse a un método tan antinatural, peligroso, ineficaz e irreversible.

Hemos dicho que el apetito disminuye, o mejor dicho, disminuye el tiempo de dedicarse a alimentarse, ya que la iguana está inmersa en otras labores para ella, más importantes (defender el territorio e intentar aparearse). Por lo

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tanto durante este periodo intentaremos alimentarla lo mejor posible (al menos que lo poco que coma sea muy nutritivo), podemos utilizar algún suplemento vitamínico y sobre todo, proporcionarle agua o alimentos que contengan mucha agua (melón y demás frutas).

Las iguanas machos, inmersas en sus tareas de vigilancia, olvidan incluso el ir al wc, por lo que es normal que una iguana que hasta ese momento había ido a defecar a su bandeja de agua, lo haga ahora cerca de donde se encuentra la mayor parte del tiempo. Durante este tiempo pues, tendréis que prestar más atención a las tareas de limpieza del terrario. Afortunadamente, las buenas costumbres vuelven una vez haya acabado el periodo de celo (si es que la iguana tenía buenas costumbres).

Muchos dueños aseguran que su iguana no les ataca agresivamente, si no que intenta lanzarse hacia una de sus piernas o pies para intentar "envestirlos". La menstruación femenina puede excitar de tal forma a una iguana, que ésta intente "aparearse" con susodicha persona. Existen muchas chicas y mujeres que aseguran que cuando están menstruando, su iguana se comporta muy cariñosamente con ellas y hace intentos de masturbación con alguna parte de su cuerpo. No obstante, no hay que confiarse, las iguanas suelen morder el cuello de la hembra, su piel es más fuerte que la nuestra, y esos "mordiscos de amor" no podrían ser tan agradables para nosotros. Sería pues una buena idea proporcionarle a la iguana algún objeto semejante a ella con el que poder practicar su ritual de apareamiento y desahogarse a la vez (una toalla enrollada de color verde, un lagarto de peluche, unos calcetines verdes...). Durante estos intentos podemos ver la eversión de los hemipenes, quizá nos asustemos la primera vez, pero es algo normal.

Cambios físicos y de conducta en iguanas hembra:

Cambios físicos: Las iguanas hembra, también experimentan cambios físicos durante el periodo de celo:

- Independientemente de que se haya apareado o no, una hembra sana y madura suelen gestar huevos en sus ovarios. Esta situación es conocida como estar grávida. - Su librea adquiere tonos anaranjados sobre las patas y/o en la barriga, aunque estos cambios de color no suelen ser muy llamativos.- A medida que se desarrollan los huevos, la iguana va perdiendo el apetito, y sus piernas y cola adelgazan significativamente.- La barriga aumenta considerablemente de tamaño hasta el punto de que los huevos pueden se palpados exteriormente (ojo si intentamos tocarlos, ya que podrían romperse en su interior y causar una grave infección).

En ocasiones, una hembra grávida, aparentemente no parezca estarlo, no obstante, las iguanas hembra también experimentan cambios en la conducta:

Las iguanas hembra también se alimentan menos (hiporrexia) o nada (anorexia). En general la anorexia se hace evidente de 4 a 6 semanas antes de desovar, ya que los huevos en formación, ocupan tanto espacio en el celoma que, literalmente, impiden que el estómago contenga alimentos. En machos, no es tan grave, pero en hembras, además de aportarle alimentos nutritivos y ricos en agua y sales minerales, debemos aportarle suplemento cálcico en su dieta así como alimentos hipercalóricos (como por ejemplo HILLS A/D diluido a partes iguales en agua. El volumen a administrar será de 0.5-1% del peso corporal). El calcio es fundamental durante esta etapa, ya que la iguana lo utiliza para formar las cáscaras de los huevos, por lo que sus huesos experimentan una disminución considerable del calcio. La enfermedad metabólica de los huesos (MBD) es común en hembras grávidas. Ver apartados de suplementos y enfermedades, para hacer frente a este problema.

Otra conducta que nos puede desvelar que nuestra iguana hembra está grávida, es el hecho de que

constantemente esté excavando o intentando excavar. En estado salvaje las hembras cavan túneles en el suelo donde depositan los huevos. Es por ello que muchas iguanas grávidas pasan largo tiempo intentando encontrar un sitio donde excavar y depositar sus huevos, la veremos cavar sobre la moqueta, en el substrato del terrario, en las macetas, etc... Por lo tanto, es nuestra obligación el proporcionarle un sitio donde excavar y depositar los huevos una vez desove (a pesar de la suciedad que ello supone). Muchas iguanas han llegado a depositar sus huevos en cualquier rincón de la casa o del terrario por no proporcionarles un sitio adecuado donde desovar, con la peligrosidad que ello supone.

Otros síntomas menos evidentes son: ausencia de defecación, nerviosismo, apatía, aumento del diámetro corporal, etc.

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PROBLEMAS CON LA PUESTA DE HUEVOS (DISTOCIA):

Si todo funciona correctamente, una iguana depositará los huevos uno por uno (de 25 a 50) hasta que ya no le quede ninguno en su interior. Los huevos deberían eclosionar (si están fertilizados) a los tres meses (90 días).

En el apartado de incubación, podréis encontrar todo lo relativo a la incubación de los huevos.

No obstante, existen algunas patologías que pueden afectar negativamente a nuestras iguanas, e impedir una puesta normal de los huevos. Las causos más comunes que llevan a las iguanas cautivas a padecer estas patologías son:

Malnutrición. Osteopatía metabólica (MBD). No disponer de un lugar adecuado donde desovar. Condiciones ambientales inadecuadas. Huevos excesivamente grandes, deformados o rotos. Cefalomas o cuerpos extraños en el colon y el recto. Neoplasias o granulomas intra o extraluminales. Estrechamiento de la pelvis debido a fracturas o anomalías en el desarrollo. Salpinguitis (inflamación del oviducto).

Las más comunes son: ESTASIS FOLICULAR y la RETENCIÓN DE HUEVOS.

ESTASIS FOLICULAR (distocia preovulatoria): Como ya he explicado, con la llegada de la estación reproductiva, en los ovarios de las hembras que están sanas y en buena condición corporal (poseen "cuerpos grasos") comienza la maduración de los folículos. Esta maduración consiste, fundamentalmente, en un aumento del tamaño de los óvulos debido a la incorporación del vitelo (la yema) a su citoplasma. Se pasa así de un folículo inmaduro de unos cuantos milímetros de diámetro a un folículo maduro de varios centímetros. Al completarse la maduración del folículo se produce la ovulación, pasando éste al oviducto. En caso de realizarse la cópula es en el oviducto donde se produce la fecundación y donde el huevo adquiere sus cubiertas protectoras (membrana previtelina, albúmina, cáscara y cutícula). El ciclo se cierra con la puesta de los huevos. En el caso de los reptiles, las puestas suelen ser múltiples. De este modo el ciclo reproductivo de las iguanas y de todos los reptiles en general, podría resumirse del siguiente modo: Desarrollo folicular, ovulación, fecundación, formación de los huevos y puesta.

Pero desgraciadamente, no siempre los acontecimientos transcurren de este modo, ya que en cautividad son frecuentes las distocias. Se define la distocia como la puesta o el parto laborioso o difícil. En iguanas y en general, en todos los reptiles, las dos distocias más frecuentes son: la estasis folicular y la retención de huevos.

En medicina, el término estasis significa detención, retención, estancamiento de materiales líquidos o sólidos en un conducto orgánico. En la estasis folicular los folículos se desarrollan en el ovario pero, por motivos que se desconocen, la ovulación no llega a producirse. De este modo, los folículos continúan aumentando de tamaño en los ovarios, pudiendo llegar a fusionarse entre sí. El riesgo de que se rompan es grande, con lo que se vertería vitelo en la cavidad celómica y se produciría celomitis (algo parecido a la peritonitis de los mamíferos) y la muerte de la hembra en breve plazo. Aunque se ha citado la posibilidad de que los folículos estáticos pueden reabsorberse en los ovarios, hasta la fecha los autores especialistas en el género, no han encontrado ningún caso.

RETENCIÓN DE HUEVOS (distocia posovulatoria): Aquí se se produce ovulación. Los óvulos pasan al oviducto adquieren todas o alguna de las cubiertas protectoras pero, por diferentes motivos, no se produce la puesta. Los huevos estancados en el oviducto crean un problema mecánico por compresión de las vísceras vecinas: dificultan el retorno venoso al corazón (apareciendo ascitis o líquido en el abdomen), ocluyen la luz intestinal, no permitiendo la ingesta de alimento, son causa de disnea (respiración difícil),la rotura de alguno de los huevos puede provocar una seria infección, etc... Si no se actúa el desenlace es idéntico al de la estasis folicular: la muerte de la hembra.

Como veis, lo más razonable es hacerle una visita a nuestro veterinario cuando tengamos la más mínima sospecha de que nuestra iguana pueda estar grávida. El veterinario, mediante radiografías, deberá ser capaz (si es especializado en reptiles), de determinar si la gravidez se está llevando a cabo correctamente o no. Normalmente, en una radiografía tomada 4 semanas a partir de la fecha en la que la iguana grávida dejó de comer, deberían aparecer ya los huevos formados y en estado de calcificación. De no ser así (en el caso de que en los ovarios existieran todavía folículos), podría decirse casi con exactitud de que se trata de un caso de estasis folicular. Más adelante, si

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observamos que tras los 85-95 días de gestación, la iguana no presenta síntomas de querer desovar, o lo intenta pero no puede, deberemos de llevarla de nuevo al veterinario para intentar llevar a cabo el siguiente tratamiento médico:

Mantener a la iguana a una temperatura constante de 28-30ºC. Si está en mal estado hay que estabilizarla mediante la administración de fluidos y suplementos vitamínicos. Si está en buen estado hay que administrarle calcio vía intramuscular durante tres días y seis horas después

de la última inyección, provocar el parto mediante la inyección de oxitocina vía intramuscular. (Nota: en condiciones normales la puesta debe completarse en un par de horas. Es importante tener presente que nunca hay que inyectar oxitocina a las primeras de cambio ya que conlleva riesgos tales como desgarros en la pared del oviducto, prolapsos de oviducto, etc...). Los resultados de todos modos no siempre suelen ser positivos.

La cirugía únicamente debe de realizarse tras un correcto diagnóstico de estasis folicular y en el caso de una retención de huevos que no responde al tratamiento médico. Antes de cualquier intervención siempre debe extraerse sangre y hacer unas pruebas mínimas para conocer el estado del paciente. Es aconsejable realizar un hemograma y valorar las funciones renal y hepática. Es conveniente administrar antibióticos antes de la cirugía de manera profiláctica. A la hora de practicar la incisión ventral (doble o no) hay que prestar mucha atención a la vena media ventral que discurre por la línea media del abdomen (en caso de cortarla basta con ligarla, ya que se establecen circulaciones colaterales).

En el caso de retención de huevos se extirpan ovarios y oviducto, y en el caso de estasis folicular con la extirpación de los ovarios ya basta. Tras comprobar que no hay hemorragias se procede a cerrar la incisión cutánea. Si el tamaño de la iguana lo permite, lo ideal es suturar la capa muscular y la piel de forma independiente. Debido a la presencia de las escamas, en los reptiles la piel debe suturarse siguiendo un patrón de eversión: los labios de la incisión no quedan encarados si no que sobresalen del contorno corporal. Los puntos se quitan al cobo de 30 días.

Es conveniente hacer un vendaje compresivo y acolchado para proteger la herida y reducir la inflamación, que ser rezará cada 7 días. En el terrario deben retirarse las ramas y elementos que puedan causar la caída accidental o el enganche del vendaje. El sustrato deberá ser de papel de periódico atóxico y cartón y se cambiará a diario. Deben de retirarse los recipientes con agua, puesto que el vendaje se mojaría, la herida maceraría y los puntos de sutura acabarían por soltarse.

Después de la intervención hay que administrar antibióticos durante 10 días y analgésicos durante 3-5 días (muy importante, ya que el dolor que pueda sufrir un reptil suele minusvalorarse). Dado que tras la operación, las iguanas suelen dejar de comer durante 2 - 3 días, debemos aportarle una alimentación rica en agua, vitaminas y nutrientes.

Incubación

La cría de reptiles requiere, para que sea exitosa, una serie de condiciones que varían de unas especies a otras, siendo en algunas asequibles de reproducir para el aficionado, y otras complejas o incluso no descritas todavía. Pero si nuestro esfuerzo y tesón tienen la recompensa de conseguir la reproducción de nuestras iguanas y la posterior puesta de los huevos, hay que tener muy presente que con esto no ha concluido nuestro trabajo, y que tenemos que realizar una serie de tareas encaminadas al cuidado de la puesta y a la incubación de los huevos para que las crías puedan ver la luz y no demos al traste con nuestros anteriores esfuerzos.

Además, al asumir el querer incubar los huevos, estamos asumiendo el deber de mantener a las crías en cautividad en unas condiciones apropiadas o de procurárselas en la medida de lo posible.

MANEJO E INCUBACIÓN DE HUEVOS DE IGUANAS Y REPTILES EN GENERAL:

Este apartado está encaminado a informar sobre el manejo de la puesta, las actuaciones a tomar para realizar una buena incubación de los huevos y los tipos más usados de incubadoras de construcción casera.

El conocimiento de todas estas actuaciones es fundamental para saber cómo actuar en el caso de que nuestra iguana críe. Los procedimientos que deberemos llevar a cabo, en general, no son complejos, pero su desconocimiento o falta de aplicación si pueden provocar consecuencias desastrosas.

El manejo de la puesta:

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La manipulación de la puesta es el primer paso que tenemos que realizar con corrección. Por lo general, y al no ser que tengamos alojados los animales en un invernadero donde las condiciones fueran las ideales/ naturales para que la puesta saliera adelante sin nuestra intervención, los huevos deberán ser retirados del terrario para proceder a la incubación de los mismos en un entorno controlado que incremente notablemente las posibilidades de éxito. El alojamiento habitual no reúne las condiciones necesarias para que los huevos eclosionen, además que el traslado de estos a una incubadora nos permita observar y controlar cada uno de los huevos y retirar aquellos que no sean útiles a nuestros propósitos.

Para que la puesta se realice en el terrario este tiene que contar con una zona de tierra lo suficientemente profunda como para que el reptil pueda enterrar su puesta. Por tanto o bien utilizaremos un substrato que nos permita realizar esta operación, o dispondremos a lo largo del terrario uno o varios recipientes con arena fina o turba de una profundidad adecuada y destinadas a estos menesteres cuando comprobemos que la hembra está grávida. El hecho de introducir varios "ponederos " tiene como objetivo el dar elegir a nuestra iguana entre varias opciones para que esta deposite sus huevos en el lugar que estime más oportuno. La tierra de estos ponederos debe estar siempre bastante húmeda, pero nunca encharcada.

Una inspección continua de los recipientes de puesta nos permitirá descubrir cuanto antes los huevos, y retirarlos del terrario, ya que por sus condiciones este no es considerado como un lugar favorable. Los propios progenitores pueden ser causantes de la destrucción de la puesta, si esta llega a ser pisoteada. La observación de la hembra grávida, también es otra referencia para conocer con la mayor rapidez posible cuando se ha producido el desove.

Una vez que el feliz acontecimiento ha tenido lugar procederemos a introducir la puesta en una incubadora. Antes de hacerlo hay que marcar los huevos con una cera de colores o un rotulador de punta blanda, con el objeto de que el huevo quede colocado en la misma posición en que lo encontramos. La colocación del huevo en idéntica posición después de un traslado tiene como objetivo que el embrión no se vea dañado al alterarse el lugar que ocupa este con respecto al saco vitelino.

Los huevos deberán de ser observados con atención para proceder a desechar todos aquellos que por su aspecto indiquen que no sean fértiles (después de un periodo de incubación se vuelven opacos, con la cascara dura y ya carente de su característica elasticidad) o que el embrión haya muerto. Puede que presenten mohos en su superficie, que podrán ser removidos espolvoreando el huevo con polvo de carbón, y después cepillando la superficie de este con un cepillo de cerdas suaves. Si tenemos alguna duda sobre el estado del huevo es mejor no retirarlo.

La puesta se manipulará lo estrictamente necesario para su pesaje y medición, evitando así posibles daños. Hay incluso criadores que consiguen una puesta de una especie compleja de criar y evitan bajo ningún concepto manipularla. Este comportamiento puede ser muy parecido a aquel que experimentaría un aficionado que consiga criar por primera vez una determinada especie (difícil o no de sacar adelante).

En cuanto a la temperatura a la que se deberá mantener la puesta no es necesario que sea constante aunque si es aconsejable que las variaciones no sean muy acusadas; solo tenemos que recordar que en la naturaleza los huevos no se encuentran en un ambiente tan controlado que la temperatura no varíe o que varíe unos pocos grados, y aun así los reptiles que no viven en cautividad siguen reproduciéndose. No es aconsejable que los huevos estén expuestos a temperaturas excesivamente altas, ya que pese a reducirse el periodo de incubación, se generarán individuos más pequeños y débiles, que luego serán más difíciles de ser criados con éxito. Los 30ş C es la temperaturas entre la que la gran mayoría de los reptiles pueden sacar adelante sus puestas, con una disminución de la temperatura nocturna. Los embriones pueden soportar bajadas relativamente fuertes de temperatura siempre y cuando estas sean ocasionales. Las temperaturas bajas o un descenso rápido y acusado de estas puede provocar deformidades, dificultades en la eclosión o la muerte de los embriones.

NORMAS GENERALES Y REQUISITOS DE INCUBACIÓN.

Cada aficionado o criador emplea un tipo distinto de incubadora que defiende a ultranza y que sostiene que es la mejor o más válida para la cría de tal o cual animal. Hay incubadoras que, por supuesto, se adaptan mejor a una especie u otra, y también hay sistemas que por las características de un animal no es convenientes su utilización. Tampoco un sistema de incubación determinado es la panacea, ni está todo inventado en este campo; la mayoría de los sistemas de incubación que expondré son ideas que han surgido de la experiencia y las pruebas exitosa o infructuosa de aficionados a los reptiles. Lo que vamos a hacer en este apartado es determinar los criterios a tener en cuenta a la hora de fabricarnos una incubadora, para que nosotros mismos conforme a los medios con que contemos, y a nuestras habilidades, y siempre siguiendo unas normas generales podamos construir un sistema idóneo para garantizar el éxito en la cría.

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Los dos parámetros fundamentales que debemos controlar para obtener un buen sistema de incubación son la humedad y la temperatura. Los materiales que empleemos, la estructura de la incubadora, etc. estará todo diseñado para controlar y hacer óptimos los valores de temperatura y humedad dentro del mínimo y máximo que nos permite los huevos de la especie en cuestión. Por lo tanto vamos a tratarlos de manera aislada, indicando los procedimientos a seguir y las condiciones a mantener.

Temperatura.

Es un factor muy a tener en cuenta a la hora de construir y diseñar una incubadora; una temperatura insuficiente, excesiva o con fuertes caídas y subidas puede provocar la muerte de los embriones o unos individuos tan débiles que posiblemente no tengan ni fuerzas suficientes para salir del cascarón.

Cuanto más alta sea la temperatura el periodo de maduración de los embriones será menor (en algunas especies se calcula que por cada grado que se suba la temperatura media la eclosión se reducirá en cuatro días y medio). No es recomendable, de todas maneras, superar determinados valores; a partir de los 30 ş C los embriones maduran demasiado deprisa, y los individuos que obtendremos serán débiles e incluso deformes.

La gran mayoría de los reptiles para un óptimo desarrollo de los embriones requieren temperaturas situadas entre los 27ş C. y los 30ş C, concretamente los huevos de iguanas requieren una temperatura de entre 26 y 28 C. No alcancemos valores superiores a 32ş C. y mucho menos los mantendremos durante periodos prolongados.

Las temperaturas nocturnas se situarán entre los 20ş a los 24ş C. Se podrán alcanzar de manera puntual valores nocturnos de 5ş a 10ş C., sin que estas variaciones afecten al embrión.

Cuando la temperatura del interior del recipiente de incubación sea demasiado baja los embriones pueden sufrir deformidades, tener dificultades para la eclosión e incluso se puede producir la muerte de este.

Las variaciones de temperatura no afectarán al desarrollo embrionario siempre y cuando estas no sean excesivas y/o repentinas. Tenemos que recordar que en la naturaleza las puestas de los reptiles no se encuentran en un ambiente tan sumamente controlado como el que tenemos en una incubadora. De todas formas procuraremos mantener lo más uniforme posible la temperatura para aumentar todo lo posible las posibilidades de éxito.

Un buen sistema calefactor nos proporcionará el calor suficiente para alcanzar la temperatura deseada. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. Nosotros mismos escogeremos el que creamos más ventajoso conforme a nuestra situación:

Sistemas calefactores externos: consistentes por un parte en bombillas de incandescencia, cerámica o cualquier sistema que sirva para la iluminación de un terrario, o por otra parte en una esterilla calefactora situada debajo del recipiente de incubación.

Sistemas calefactores internos: que podrán ser un calentador de acuario (riesgo de sobrecalentamiento pero económico), un cable calefactor (riesgo de sobrecalentamiento pero económico) o un calentador con termostato (más caro pero mantiene la temperatura constante y controlada)...

La importancia que supone un control exhaustivo de este parámetro nos obliga a tener dentro de la incubadora un sistema preciso de control de temperaturas. El mejor método es a través de termómetros digitales, y por duplicado o triplicado si fuera necesario para asegurarnos de que la lecturas que obtenemos sean correctas, evitando así que un fallo en uno de los termómetros acabe con los embriones. También podemos mantener un sistema mixto de termómetros de dos tipos, por ejemplo, digitales y de mercurio, para asegurarnos de la veracidad de las mediciones. El control de la temperatura a través de un termostato nos facilitará enormemente nuestra labor.

Humedad.

Tiene una grandísima importancia en la conservación de los huevos ya que el equilibrio del agua en el interior de estos viene determinado por el nivel de humedad del substrato, de tal forma que un substrato demasiado seco o húmedo puede dar al traste con la posibilidad de obtener descendencia. Por tanto la capacidad de conservar la humedad del substrato, y la permeabilidad de este, para que no se formen bolsas de humedad ni encharcamientos, es fundamental a la hora de elegir el material donde se asienten los huevos. Así que el substrato deberá tener una elevada capacidad de retención del agua, estará libre de gérmenes y será un material que no favorezca la proliferación tanto de hongos como de bacterias.

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El que sea un material libre de gérmenes no significa que debamos utilizar desinfectante alguno para este objetivo. La tierra, arena... pueden desinfectarse con un tratamiento de calor consistente en 30 minutos al máximo de calor del horno. No aplicaremos este procedimiento en materiales que puedan llegar a deteriorarse o producir substancias nocivas o tóxicas al ser expuestos a elevadas temperaturas.

Los substratos más utilizados son la vermiculita (material aislante empleado en construcción que es inerte, estéril y absorbente, y que podemos encontrar en varios tamaños de grano) y la gomaespuma en planchas o dados de un cm. de arista. Otros substratos son la arena, el musgo de turba (con o sin serrín), musgo, gránulos de plástico, tierra...

Enterraremos los huevos hasta dos tercios de su grosor en el substrato elegido para la incubación, ordenando estos en filas sobre el material escogido como idóneo. En el interior de la incubadora la humedad tiene que ser del 80-90%. A parte de con un higrómetro, sabremos que hemos alcanzado esta medida cuando se empañe la pared interior de la incubadora. La elevada humedad provocará goteo por condensación del agua de la tapa. Estas gotas no es conveniente que caigan en los huevos, así que colocaremos una lámina de cristal o plástico inclinada sobre la puesta, haciendo que las gotas de condensación resbalen por esta, sin caer directamente sobre la puesta.

Para conservar los niveles de humedad utilizaremos materiales como el cristal o el plástico que además de mantener los porcentajes de humedad requeridos no se deteriorarán. Se han revelado como excelentes recipientes de incubación los acuarios y las fiambreras, tapers y recipientes de plástico para congelar.

La instalación eléctrica que pueda formar parte de la incubadora debe estar debidamente protegida de la humedad para evitar cortos y otros desagradables incidentes que pueden darnos una terrible sorpresa.

Otros:

A parte de la humedad y de la temperatura una ventilación suficiente es necesaria para que la puesta "respire", es decir para que el huevo pueda realizar el intercambio de gases de manera correcta, permitiendo así que el embrión no muera.

Una buena ventilación la conseguiremos abriendo agujeros en la tapa de la incubadora, dejando una pequeña rendija, abriendo cada cierto tiempo la tapa... La ventilación no supondrá un disminución de la humedad relativa, por lo que si esta baja por debajo de los niveles aconsejados tendremos que buscar un sistema que genere tanta humedad extra como se pierde con la ventilación (que es del todo necesaria).

Es importantísimo que los "recién nacidos" sean retirados inmediatamente hayan eclosionado ya que pueden voltear los huevos de sus "hermanos" todavía no salidos en sus idas y venidas. Los reptiles, guiados por su instinto, intentarán salir infructuosamente hacia arriba, por la parte donde al ser movido el huevo se encuentra ahora el saco vitelino.

La iluminación no nos debe de importar demasiado, aunque si la hay, mejor que sea tenue y no dé directamente en los huevos.

TIPOS DE INCUBADORAS.

En este punto no voy a hacer mención de todas y cada una de las incubadoras para reptiles que me he ido encontrando, sino que reseñaré las más habituales y de más fáciles y económicas construcciones para que el aficionado pueda tener una referencia a la hora de hacerse su propia incubadora. Las instrucciones de fabricación se harán de manera esquemática para evitar prolongar en exceso este artículo.

Tipo 1. Un recipiente de cristal con tapa de cristal. En la parte inferior agua, inmediatamente encima el substrato compuesto por dados de gomaespuma. En la gomaespuma los huevos. La parte de agua será aproximadamente un tercio de la parte correspondiente al substrato. Utilizaremos un termómetro insertado en la gomaespuma para controlar la temperatura. Introduciremos el recipiente en un terrario vacío y utilizaremos su sistema de calefacción para proporcionar calor a la incubadora.

Tipo 2. Recipiente tipo bandeja lleno de agua. En el situaremos un tiesto de cerámica apoyado a modo de patas en dos trozos de corcho o ladrillos. De abajo a arriba el interior del macetero; una capa de gomaespuma, una capa de gravilla de cuarzo, una lámina de gomaespuma, los huevos encima de la lámina de gomaespuma, otra lámina de gomaespuma combada haciendo un tejadillo por encima de los huevos, trozos de corcho y una cubierta. Los trozos

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de gomaespuma serán aproximadamente un tercio del grosor de la capa de gravilla. Dentro de la capa de grava irá un cable calefactor.

Tipo 3. Idem que el modelo anterior pero introduciremos la maceta en un acuario en la que el agua llegue solo hasta el borde inferior de la maceta. El agua tendrá un calentador para acuarios que será el que proporcionará calor al conjunto. El interior de la maceta puede contener el substrato que consideremos más idóneo, y no contendrá ya el cable calefactor. La maceta estará tapada con una cubierta, así como el acuario.

Tipo 4. Un acuario con agua en su parte inferior en la que introduciremos soportada por dos tacos un recipiente tipo bandeja con gomaespuma o gravilla sobre la que se situarán los huevos el recipiente que contiene los huevos no estará tapado. El nivel del agua estará situado aproximadamente a la altura a la que llegue el substrato en el recipiente tipo bandeja. En un lado del acuario, a media altura, y en el otro, cerca de la parte superior, colocaremos dos soportes para sujetar una lámina de cristal inclinada que evitará que el goteo por condensación de la tapa que cierre el acuario caiga sobre los huevos. La calefacción correrá a cargo de un calentador para acuarios introducido en el agua.

Tipo 5. Dos tarteras unidas verticalmente. La inferior contiene agua, la intermedia gomaespuma en dados y encima de esta los huevos. Perforamos agujeros en el suelo de la tartera de la gomaespuma. La tartera superior irá cubierta con una tapa o con otra tartera dada la vuelta. Hacemos un agujero en la tapa para el termómetro. El sistema de calefacción lo conseguiremos con un calentadora para acuarios en la zona acuática. Si unimos la tartera que contiene el agua con otra incubadora, teniendo el sistema calefactor suficiente potencia podemos situar varias incubadoras en línea con un solo sistema calentador. Para ventilar el conjunto basta con quitar la tapa cada tres o cinco días.

MULTIPLES IGUANAS:

Criar dos o varias iguanas dentro de un mismo terrario o incluso criarlas en terrarios diferentes, no suele ser tarea fácil. Depende de muchos factores tales como la edad, la diferencia de tamaños, la personalidad de las iguanas, el sexo, el tamaño del terrario, etc...

Iguanas macho juntas:

De entrada, se puede afirmar que dos iguanas macho no pueden criarse juntas, si bien, cuando todavía son jóvenes las peleas son casi inexistentes, una vez sean adultas, los problemas serán más que evidentes. Como ya hemos visto, las iguanas macho adultas suelen ser muy territoriales, imaginémonos a dos iguanas defendiendo continuamente el mismo territorio (el terrario), acabarían por hacerse mucho daño la una a la otra y estar continuamente estresadas. Pero hay más, una iguana macho que tienen contacto visual con otro macho, pero no puede tener contacto físico puede llegar a sufrir mucho stress, olvidándose de comer, descansar bajo el foco local, y en definitiva, ninguna de las dos llevaría una vida normal, por lo que su salud peligraría de igual modo.

Pareja de iguanas (macho y hembra / o hembra y hembra):

No hay respuestas ni soluciones concretas a la hora de afirmar que mantener una pareja de iguanas cautivas, puede ser una buena idea o que no suponga ningún problema. Muchos cuidadores han obtenido buenos resultados y apenas han tenido problemas al mantener cautivas a varias hembras o a una hembra y un macho. Sin embargo otros afirman todo lo contrario... Lo único cierto es que en estado salvaje las iguanas son animales más bien solitarios que sólo se agrupan durante los periodos de celo y reproducción. Las iguanas aparentemente no necesitan compañía ni ningún "compañero/a", se encuentran mejor solas. Pero ¿Qué puede hacer aquel que quiere mantener una pareja de iguanas? Lo primero de todo, hay que informarse sobre el comportamiento de las iguanas y todo lo que precisan para el mantenimiento en cautividad. Si después de estar bien informados, todavía se sigue con la misma idea, hay que actuar muy precavidamente, evitando no juntar a machos, y procurar que todas las iguanas gocen de las mismas posibilidades:

Es aconsejable que las iguanas tengan la misma edad y tamaño. Si son ejemplares juveniles mucho mejor.

Al menor signo de stress, agresividad, pérdida de apetito, letargo, etc... Deben de separarse y no juntarse de nuevo hasta que estemos seguros de que todo va a ir de nuevo bien.

El terrario debe de ser lo suficientemente grande para permitirles deambular por él sin tener que acercarse mucho la una a la otra.

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Debe de disponer de dos focos de calor local, para evitar disputas por la zona de calentamiento. Yo aconsejo que ambas zonas estén igual de elevadas y gocen de las mismas vistas para evitar también disputas sobre el lugar más elevado.

La iluminación especial debe incidir de igual forma sobre una iguana y otra. Se conocen casos en los que sólo la hembra había desarrollado MBD por que el macho se apropiaba del lugar donde incidía la luz UVA/B.

Un recipiente de comida para cada iguana, de iguales condiciones y con la misma comida fresca.

Como podemos ver, el mantener varias iguanas, puede ser una tarea algo difícil y complicada, que requiere el doble de atención e inversión. Además, que el resultado sea satisfactorio no sólo depende de todo lo dicho anteriormente, las iguanas tienen su propia personalidad y en ocasiones no importa lo que hagamos por facilitarles la convivencia con otra iguana, ella tiene la última palabra. Así que si ésta es tu intención, estate preparado para lo inesperado y sobre todo elabora un plan de emergencia en caso de que tuvieras que deshacerte de una de las iguanas, no quiero que ninguna iguana se vea en la calle por mi culpa....

IGUANAS Y OTROS ANIMALES:

No es extraño que en una casa donde se cuide a una iguana, puedan mantenerse otros animales domésticos. Muchos dueños de iguanas se han enfrentado alguna vez a la difícil decisión de "presentarle" su perro (por ejemplo) a su iguana, o su iguana a su perro. La reacción es siempre la misma: pánico total. Que una iguana y que nuestros otros animales de compañía se acostumbren a convivir o al menos, a aceptarse, depende de muchos factores, tales como el tipo de animal, la edad de ambos, cómo se pretende lograr esta introducción, etc. Muchos dueños optan por intentar que su iguana nunca tenga interacción con ninguno de sus otros animales, es otra de las posibilidades que no comporta nada malo, pero, que a la vez deja en el aire lo que hubiera podido ser y no fue...Si se opta por acostumbrar a tu iguana a otros animales, procura llevarlo a cabo cuándo la iguana haya sido domesticada.

Acostumbrando a tu iguana a otros animales:

Acostumbrando iguanas jóvenes:

Las iguanas jóvenes, en estado salvaje, son presa de numerosos depredadores, es por ello que su comportamiento sea excesivamente nervioso y asustadizo hacia todos los animales. Por su pequeño tamaño y las pocas defensas que poseen frente animales de gran tamaño, este tipo de comportamiento está más que justificado. Por esta razón, las iguanas jóvenes deben estar seguras en sus terrarios, de manera que la persistencia de un perro o gato no pudiera abrir o romper alguna de sus puertas.

Lo primero que debes hacer es permitir que tu otra mascota observe a la iguana en el interior de su terrario. Esto puede ayudar a que uno y otro se llegue a tolerar. No obstante, una iguana que se sienta observada por otro animal puede llegar a estresarse, por lo que sería una buena idea proporcionarle un lugar donde esconderse en caso de que se sienta insegura o acechada. A ser posible durante la noche, debemos procurar que nuestra mascota no moleste a la iguana, de ser así, la iguana podría temer por su seguridad durante toda la noche y tendría pues un mal sueño. Continuaremos con este método hasta que ambos se sientan confortables dentro de la habitación y por lo menos, hasta que la iguana sea algo más grande (25 cm SVL).

Nunca debemos introducir de lleno, cara a cara, a una iguana con nuestra otra mascota, esto le causaría mucho stress repentino y la haría desconfiar de nosotros (con lo que nos ha costado llegar a domesticarla). Y nunca permitas que sea curioseada (olfateada, lamida, etc...) por tu otra mascota si no estás totalmente seguro de ambos, los accidentes son imprevisibles.

Si estas intentando domesticarla, y vas por el paso de intentar cogerla y transportarla de un lugar a otro, intenta que nunca se cruce tu otra mascota en tu camino. Una iguana pequeña es difícil de sujetar, sus movimientos son rapidísimos y podría caer al suelo. ¿Os imagináis lo que supone un lagartito verde corriendo por el suelo para vuestro gato o perro? No quiero alarmar, pero la situación podría despertar el lado salvaje de vuestra otra mascota y la sesión de domesticación podría acabar en tragedia. Tened en cuenta que si bien vuestra iguana llega a tolerar a vuestra mascota desde dentro de su terrario (donde sabe que está segura), esto no significa que la tolere cuando se encuentre en un espacio abierto.

Los pasos que tomes a la hora de permitir que se conozcan y que exista contacto físico entre ellos, depende también en gran medida de las reacciones o los sentimientos que tu mascota tenga hacia tu iguana (miedo, agresividad,

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curiosidad...). Recuerda que en una iguana pequeña, tiene todas las de perder. Así que nunca la dejes a solas con tu otra mascota, nunca la obligues a acercarse a ella, permite que el contacto entre ellos surja de una forma natural, pero nunca sin estar atento a lo que pueda pasar. Piensa en lo precioso que debe ser que ambos se toleren y se reconozcan como un miembro más de la familia.

Acostumbrando iguanas más grandes (40cms SVL):

Una iguana adulta que nunca ha tenido contacto con otro animal, es más difícil de introducir que una iguana joven, aunque no imposible. En este caso, la iguana ya no tiene la desventaja de no poder defenderse, de hecho lo hará sin pensarlo con su fuerte cola, a la mínima que tu gato, pájaro o perro se acerque a ella. Además, las iguanas adultas pasan de ser asustadizas y tender a escapar, a ser agresivas y defenderse.

Empieza tal y como lo harías con una iguana pequeña, permite que observe a tu mascota y sea observada por ella desde el interior de su terrario, así hasta que se acostumbren el uno al otro (hasta que veas que la iguana no se estresa, ni se pone nerviosa al ser observada por tu mascota). Si tu iguana está acostumbrada a estar libre por casa, evita los contactos directos con tu otra mascota. La mejor forma de que se sienta segura es que mientras esté tu mascota cerca, ella esté en un sitio elevado y seguro, sonde pueda observar a tu mascota y decidir por ella misma que no es realmente tan peligrosa. Poco a poco sitúa a la iguana en lugares cada vez más próximos al suelo, donde el contacto físico pueda llevarse a cabo. Pero recuerda, siempre poco a poco, y siempre bajo vigilancia. Nunca les obligues a inspeccionarse, podrías salir incluso tú magullado.

Iguanas adultas y gatos:

Los gatos tienden a ser más cautelosos que los perros, sus movimientos suelen ser cuidadosos, silenciosos y lentos. Es por ello que puedes tener más libertad a la hora de que ambos interaccionen, ya que la iguana se asustará mucho menos cuando lo vea. Acércalos lo suficiente (sin obligarlos) como para que se vean y se aproximen el uno al otro. Asegúrate de que no se puedan hacer daño en caso de saltar desde donde están y de que haya rutas de escape y ninguno de los dos se pueda quedar acorralado. Cabe decir que normalmente un perro o un gato de carácter curioso o asustadizo, que ha recibido el coletazo de una iguana, suele respetarla para toda la vida... no obstante no es esto lo que deseamos en un principio. Normalmente, la curiosidad de iguana y gato, les hace averiguar todo lo que necesitan saber el uno del otro: qué son, cómo se defienden, a qué huelen, cómo se comportan, hasta dónde pueden llegar, etc... lo que les hará poco a poco establecer un vínculo basado en la confianza, pero con unas reglas establecidas. Poco a poco, y según cómo juzgues que marcha la situación, permíteles más tiempo de interacción o vuelve un paso atrás, tiempo al tiempo. Pase lo que pase, nunca olvides estar preparado para cualquier cosa.

Iguanas adultas y perros:

Ya que los perros suelen ser más activos que los gatos, por excitarse con mayor facilidad y estar siempre en continuo movimiento, los enfrentamientos cara a cara entre un perro y una iguana deben tomarse muy en serio. Una vez la iguana se haya acostumbrado a la presencia del perro, tanto desde dentro del terrario, como en una misma habitación (cuando la iguana está en un lugar seguro y elevado), poco a poco empieza a disminuir la distancia entre ellos, de manera que las posibilidades de interacción vayan en aumento. Eso sí, nunca olvides estar cerca cuando se investiguen el uno al otro, por lo que pueda ocurrir.

Haciendo referencia al entrenamiento de Pavlovian, si el perro atacara a tu iguana y tú la cogieras y depositaras en un lugar seguro, esto podría servirte como refuerzo positivo para mejorar la confianza entre tú y ella (siempre y cuando hubieras conseguido la socialización de la iguana hacia tí).

Iguanas y otros animales:

Hay otros animales que pueden ser acostumbrados a la presencia de tu iguana. Debemos tener en cuenta que animales pequeños como pájaros o ratones podrían ser heridos (incluso devorados, a pesar de la naturaleza herbívora de las iguanas), por lo que cabe estar siempre atentos. La introducción sería más o menos la misma: introducción y acostumbramiento visual sin contacto físico obligado y así poco a poco, hasta llegar a la interacción cara a cara.

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En conclusión, si queremos que en nuestra casa reine un ambiente de confianza y aceptación entre todos los animales y personas que la habitan, debemos procurar que todos se conozcan entre sí, y de este modo lograr una convivencia pacífica sin accidentes. No hay que olvidar que, como en otras ocasiones ya he comentado, personalidades hay muchas, y en ocasiones, si una iguana dice que NO, es que NO, y no hay nada que hacer. Muchas iguanas optan por huir una y otra vez, otras por enfrentarse, y otras cansadas de huir (o porque saben que el animal no les va a hacer daño) optan por cerrar los ojos y permitirle nuestra mascota que la huela y haga de ella lo que quiera...

Socialización

Algo que todos deberíamos hacer antes de adquirir una iguana, es preguntarnos qué buscamos en realidad con tenerla?. Buscamos únicamente un animal al que darle de comer, al que tener más o menos en unas condiciones ambientales óptimas y adecuadas al lugar que suele habitar, buscamos un animal con el que sentirnos a gusto y disfrutar, buscamos un animal para enseñarle a los demás, etc. Sea cual sea nuestra situación, si queremos disfrutar con el hecho de mantener cautiva a una iguana, tendremos que socializarla o, al menos domesticarla.

SOCIALIZACIÓN VS. DOMESTICACIÓN:

Quizá sea está la cuestión más difícil de llevar a cabo a la hora de mantener cautiva a una iguana. La iguana verde es un animal salvaje, de conductas previsibles pero con instintos igualmente salvajes. Dicho de otra forma, una iguana conserva la misma conducta e instintos que le ayudan a sobrevivir en libertad. Si nuestra intención es mantenerla como un animal doméstico, un animal que estará en contacto con humanos, es nuestro deber lograr su domesticación para una mejor convivencia entre ambos.

¿Cuál es la diferencia entre doméstica y socializada?

Estos dos términos se utilizan para diferenciar los dos niveles que existen al hablar de adaptación al cautiverio. Una iguana doméstica es aquella que no experimenta tensión alguna cuando se ve observada por una persona humana o cuando existe contacto entre ambas. No golpea con la cola, no se levanta con las cuatro patas, no resopla, no muerde, etc... y además cuenta con un terrario adaptado a sus condiciones de vida. La domesticación se consigue mediante la interacción diaria de la iguana con su cuidador; cuando éste le cambia la comida diariamente, cuando le limpia el terrario y la acaricia, cuando se la saca al Sol, etc. Además, una iguana domesticada tolerará bien los viajes en coche, los demás animales de la casa, que le acaricien partes de su cuerpo tales como el cuello, la cabeza o la cola y comerá de la mano, o al menos de la mano de aquellas personas que le son más familiares.

Una iguana socializada es todo lo anteriormente dicho y mucho más. Una iguana socializada goza al estar con la gente, busca a su amo para que la acaricie, incluso se muestra interesada por otras personas de la casa o animales para subirles encima y pasearse a costa de ellos. No es extraño que una iguana socializada suba a su regazo a dormir una siesta o que le estornude en la oreja. Una iguana socializada no tiene miedo de explorar y de buscar sitios con una mejor vista o mejor soleados.

¿Cuánto tiempo cuesta domesticar y socializar una iguana?

Toda iguana es susceptible de ser socializada. El tiempo necesario en conseguirlo depende de la edad de la iguana y de sus vivencias anteriores con humanos y animales. La idea es acabar con el instinto que por naturaleza poseen de no fiarse de todo aquello que se mueve, o al menos, de evitar ese instinto hacia los humanos. Darles confianza y algún que otro refuerzo positivo es la clave (junto con una buena paciencia y constancia).

Con una iguana joven, de un año o menos, recién adquirida de la tienda, nos bastarían dos meses para aclimatarla (adaptarse al nuevo hábitat), unos 5 meses más para domesticarla y otros 5 meses para lograr su socialización, actuando correctamente.

Requisitos indispensables:

La aclimatación del lugar donde va a vivir la iguana es indispensable para que la iguana se sienta a gusto y libre de stress. No basta con que el terrario disponga de una temperatura, humedad, luz y ventilación adecuadas; el terrario debe de estar libre de situaciones que causen stress, y debemos de tener en cuenta que la iguana se acostumbra muy poco a poco a los cambios. Así que antes de empezar a domesticarla, asegúrate de se ha acostumbrado a su

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terrario y al entorno en general, y recuerda que por muy extraño que suene, cuánto más tiempo dure el proceso de domesticación, más rápidamente se llevará a cabo.

Pautas a seguir para lograr la domesticación de una iguana:

Las pautas a seguir que aquí te muestro, son únicamente recomendaciones, lo que no significa que haya otros métodos igual de efectivos. Cada iguana y cada cuidador, son diferentes, así que los resultados pueden variar. Sea cual sea el proceso elegido, es necesario que se entienda la finalidad de éste: lograr una convivencia entre la iguana y el ser humano a la misma altura, libre de stress y enfrentamientos. Debéis comprender también que se trata de un proceso muy lento y largo, y que ningún paso puede pasarse por alto.

1º Paso: Asegúrate de que el terrario es apropiado para tu iguana. Para ello visita todos los apartados referentes al terrario.

2º Paso: Dale tiempo a tu iguana para que se adapte (3-4 semanas). El terrario debe de situarse en un lugar de la casa donde la actividad sea mínima (lejos del barullo, de niños, de animales u otra distracción). Este lugar no tiene por qué ser el lugar definitivo del terrario. Durante este periodo de tiempo, el único contacto entre tú y la iguana debe ser únicamente el tiempo que tardas en cambiarle el agua y alimento fresco, y limpiarle el terrario (una vez por semana). Procura no realizar ningún movimiento brusco que pueda asustarla, muévete lentamente siempre que puedas, y no la molestes más de lo necesario (aprovecha cuando la iguana esté escondida para limpiarle el terrario por ejemplo). Ten presente que durante el proceso de adaptación, la iguana estará gran parte del tiempo escondida y comerá más bien poco, procura ponerle la comida lejos de donde se esconda, para obligarla a salir fuera y comer. Si de este modo la iguana no come NADA, puedes acercarle el alimento hacia la entrada del escondite, e ir alejándolo cada día unos centímetros hasta conseguir que se acostumbre a salir a comer y a defecar. Recuerda que esta conducta es normal y no debe preocuparte demasiado, lo principal es que la iguana no sea molestada, tener el mínimo contacto con ella y proporcionarle comida fresca, agua y limpieza. Si eres principiante en el cuidado de iguanas, empieza a leer esta web desde el principio.

3º Paso: Dale a tu iguana tiempo a adaptarse sin su escondite (2-3 semanas). Un escondite puede ser un buen lugar donde la iguana pueda permanecer y sentirse confortable. No obstante puede suponer un inconveniente a la hora de domesticarla si permanece en él más tiempo de lo debido. Por lo tanto debemos utilizarlo sólo como instrumento inicial a la hora de favorecer la aclimatación, luego procuraremos eliminarlo del terrario para continuar con el proceso de domesticación. Eliminar el escondite puede suponer mucho stress repentino en nuestra iguana, por lo que debemos saber cuándo hacerlo. Si nuestra iguana, tras las cuatro semanas de aclimatación, sigue sin apenas salir de su escondite (solo para comer y defecar) entonces deberemos esperar a que su miedo disminuya y permanezca más tiempo fuera de él. Si esto nunca ocurre (si tras 4 semanas desde que la compraste sigue igual) entonces y solo entonces opta por quitarle el escondite medio día (que duerma en el y a eso de las 15h. de la tarde se lo quitas) durante una semana. Solo en el caso de que tu iguana se mostrase muy estresada (sino comiera, si apenas se moviera, o si su librea fuera oscura, etc) deberíamos volver a ponerle el escondite. La finalidad de este paso es hacerle creer a la iguana, que estar dentro del terrario es como estar dentro de su escondite. Debe sentirse confortable dentro de él tanto como dentro de la caja. Por ello, durante este paso debes actuar de la misma forma que en el segundo, sin molestarla, tocarla, etc. y proporcionándole comida fresca, agua y limpieza. Controlar que coma, defeque y esté activa, es algo que nunca debes olvidar.

4º Paso: Obsérvala y deja que te observe (1-2 semanas). A estas alturas, tu iguana ya se debe haber acostumbrado a su nuevo hábitat. Ahora debes acostumbrarla a tu presencia. Durante una o dos semanas debes permanecer el tiempo que te sea posible cerca del terrario, observándola (preferiblemente después de que haya comido), y dejando que ella te observe. De esta forma aprenderás mucho sobre tu iguana y ella aprenderá mucho sobre ti. Durante este tiempo, no realices movimientos repentinos y muévete lentamente. Un buen método es observarla primero desde lejos e ir acercándote poco a poco. La observas unos minutos y descansas 30min/1h y vuelta a empezar pero desde más cerca. Si durante este tiempo tu iguana se muestra nerviosa (se levanta sobre sus patas, golpea el cristal con la cola, huye, etc.), simplemente vete lentamente y vuelve a intentarlo más tarde. Algo que puedes hacer para aprovechar esos momentos es por ejemplo leer un libro, hacer los deberes, etc. lo importante es acostumbrarla a tu presencia.

5º Paso: Abre la puerta del terrario (1-2 semanas). Este paso es sólo un vínculo entre el 4 y el 6 paso. Hasta ahora, nuestra iguana nos había visto abrir la puerta del terrario para alimentarla, limpiarle el terrario, etc. Lo que pretendemos ahora es abrir la puerta por abrirla, sin ninguna razón aparente, simplemente como método con el que mejorar la confianza iguana-cuidador. Debemos de abrir la puerta y situarnos al lado del terrario, actuando del mismo modo que en el paso 4. Si nuestro terrario no posee puertas laterales, si no que más bien es un acuario (que no debería serlo...), intentaremos abrir lentamente la puerta superior sin que ninguna parte de nosotros permanezca durante mucho tiempo sobre nuestra iguana. Nuestra iguana es susceptible a todo aquello que se le aproxime por arriba, capta los cambios de luz mediante el ojo parietal. Se trata de un mecanismo de defensa frente a posibles

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depredadores que ha evolucionado hasta nuestros días (ver apartado de anatomía). Si nuestra iguana apenas se asusta durante las dos semanas que debe durar este paso, estamos listos para pasar al paso siguiente.

6º Paso: Manos dentro, manos fuera (1-2 semanas). El siguiente paso es uno de los más importantes, y debe realizarse lo más lentamente posible. Se trata de que tu iguana se acostumbre a ver tus manos dentro del terrario como algo normal, y no como una amenaza. Tu iguana debe de acostumbrarse a ver esas enormes manos dentro de su terrario. Ponte en su lugar y comprenderás porqué tanto terror. Debes de reprimir las ganas de tocarla, recuerda que antes debe de entender que no eres ningún enemigo. Tómate tu tiempo, empieza por una mano solamente, introduciéndola dentro del hábitat lo más alejada posible de la iguana. Deja a la iguana que la mire y observe, muévela pero muy lentamente, sin acercarla hacia ella. Al menor signo de tensión o stress, aleja la mano lentamente del terrario y repite de nuevo la acción minutos más tarde. Durante las dos semanas que debe durar este paso, deberás hacerte con la confianza de tu iguana. Poco a poco te acercarás más a ella (pero sin tocarla). Solo cuando te acerques a ella y no experimente ningún tipo de tensión, estarás preparado para pasar al paso siguiente.

7º Paso: Es hora de tocar tu iguana (2-3 semanas). Bien, todo marcha correctamente, tu iguana se ha acostumbrado a su nuevo hábitat, a verte cerca de ella y a que tus manos se introduzcan en su terrario. Es hora de que se sienta confortable cuando tú la tocas. No estoy hablando de cogerla, si no de tocarla únicamente. Este paso deberá durar al menos unas tres semanas, y recuerda que cuanto más tiempo te tomes en llevarlo a cabo, más fácil resultará el siguiente paso. Empieza por tocar, utilizando sólo un dedo, uno de sus costados o la zona inferior de su cuerpo, siempre lentamente. Recuerda que se asustan si les tocas desde arriba, así que evita el situar tu mano por encima de su cabeza, y evita también tocar su cola. No estés demasiado tiempo haciéndolo, acaríciala un poco y retírate lentamente. El roce continuo puede estresarla. El truco está en acariciarla y retirarte antes de que ella llegue a molestarse, con unos cuantos segundos está bien para empezar. Si permaneces acariciándola aún viendo que se está poniendo nerviosa, y llega a intentar escapar, golpearte con la cola o morderte, la iguana posiblemente recuerde la experiencia de tocarla, como algo negativo que hay que evitar, y eso es lo que no queremos que ocurra. De este modo, y al igual que en el paso anterior, incrementaremos el número de veces que la tocamos y la duración de las caricias, siempre en relación al tiempo que tarde en estresarse. Después de un par de semanas, si has actuado correctamente, tu iguana no debería mostrarse reacia a tus caricias. Si a pesar de realizar lo que aquí te digo, tu iguana se estresa siempre que la intentas tocar, intenta hacerlo después de que las luces del terrario se hayan apagado, cuando ella se disponga dormir. Las iguanas suelen mostrarse más permisivas durante esta parte del día ya que se encuentran más cansadas. Cuando su confianza hacia tus caricias sea la apropiada, prueba con acariciar su cabeza. Les gusta que les masajeen suavemente los párpados de los ojos, la zona de la papada y la zona de la nuca. Estos son los signos que indican que tu iguana se siente a gusto con tus caricias:

- La iguana cierra ambos ojos.- La papada se relaja y extiende poco a poco.- Extiende las extremidades (si el relax es máximo pliega sus extremidades anteriores hacia sus costados).- Eleva el hocico hacia arriba.

Cuando tu iguana muestre al menos dos de estos signos (en más de una ocasión), entonces es hora de que pases al paso siguiente.

8º Paso: Coge a tu iguana dentro del hábitat (1-2 semanas). Si durante el paso anterior, tu iguana se ha sentido confortable mientras la acariciabas, no te será difícil llevar a cabo el siguiente paso sin apenas accidentes. Si todavía no te has leído el apartado sobre cómo cogerla, deberás saber que no se trata de "coger" a la iguana, si no de "sospesarla", no debe sentirse atrapada y menos aún apretujada. Además se le debe de coger desde abajo, nunca desde arriba como si se tratara de un depredador. Las iguanas jóvenes deben de cogerse con la palma de la mano, dejándolas subir a ésta. Una iguana adulta, de mayores dimensiones, debe de sujetarse con las dos manos, desde abajo, dejando que la cola pase por nuestra axila y apoyando su tórax entre nuestro dedo índice y pulgar (como si de una gran manguera se tratase). Nunca hay que cogerlas de la cola. Generalmente, una iguana acostumbrada al trato con humanos, a pesar de que siga sin gustarle que le toquen la cola, sí que permitirá que la cojamos (sin brusquedad y por poco tiempo), de la base de la cola, pero en la situación en la que nos encontramos nosotros (ganándonos la confianza de la iguana), no es nada recomendable hacerlo ya que podría recurrir a desprenderse de ella (la autonomía de la cola es habitual en la mayoría de lagartos), con las posibles secuelas para ella y su cuidador. Estamos llegando a una situación de confianza mutua en la que nuestra iguana sabe que el contacto con nosotros es confortable y ameno. Pues bien, si queremos cogerla, nos aproximaremos a ella y la acariciaremos, de manera que poco a poco introduciremos la palma o palmas de la mano, bajo su vientre tal y como se describe en el apartado dedicado a cogerlas. La levantaremos (sin sacarla del terrario ni moverla del sitio) y la seguiremos acariciando con el pulgar y yemas de los dedos. Si nuestra iguana no muestra signos de stress continuaremos durante unos segundos, si por lo contrario se muestra estresada (quiere escapar, mueve la punta de la cola, etc...), la dejaremos suavemente y nos alejaremos lentamente del terrario, para intentarlo de nuevo más tarde. Repetiremos esta acción varias veces al día.

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9º Paso: Moviendo la iguana dentro del hábitat (1-2 semanas). Este paso es el más sencillo de todos si durante el paso 8 no has tenido ningún tipo de problema. Simplemente se trata de realizar los mismos pasos de antes pero esta vez moviendo la iguana desde una parte del terrario hasta otra, siempre lentamente. De esta forma la iguana se acostumbra a ser transportada (aunque dentro de su terrario) y progresivamente va perdiendo miedo a nuestras manos. Si la iguana es pequeña, puedes probar a pasártela de una mano a otra, de manera que se acostumbre a caminar entre tus manos sin tener que escapar de ellas. También es apropiado que durante este tiempo empieces a acostumbrarla a ser cogida más firmemente y a que se sienta cómoda cogida de esta forma. Cogiéndola con firmeza, evitaremos que esta caiga o salte por accidente cuando la tengamos fuera del terrario. Realiza estos "ejercicios" varias veces al día, controlando que no se estrese demasiado y siempre respetando sus pautas de alimentación y descanso.

10º Paso: Coge tu iguana y sácala fuera del terrario (2-4 semanas). Llegar hasta este paso te habrá costado de tres a cinco meses. Si estás leyendo esto sin siquiera haber empezado, quizá te parezca mucho tiempo, pero créeme, te llevaría mucho tiempo más domesticarla habiendo empezado directamente por cogerla. Pues bien, es hora de sacar a nuestra iguana fuera de su terrario. Debemos de ser especialmente cuidadosos mientras lo hacemos. Es mejor que leas antes el apartado coger transportar la iguana.

Empieza por cogerla y lentamente sacarla del terrario, mantenla unos segundos fuera del terrario dejándola que observe lo que le rodea y luego déjala de nuevo dentro. Repite la operación pero cada vez aumentando el radio por donde te desplaces, siempre evitando movimientos bruscos, acariciándole los costados y evitando dirigirla hacia objetos en movimiento, de colores o luces que puedan asustarla. Repite esta operación durante una semana más o menos. Tras estar seguro de que a tu iguana no le estresa salir de su terrario en tus manos, puedes empezar a cogerla e ir más allá, hacia otras habitaciones de la casa donde creas que la iguana va a permanecer más tiempo cuando ésta esté socializada, por ejemplo en tu habitación, en el comedor, etc... Es una buena idea dejarla desplazarse por tus manos y cuerpo, o sentarte con ella en las manos y dejarla que curiosee alrededor. Al menor signo de estrés vuelve a dejarla en su terrario. No te asustes si tu iguana, que hasta el momento se había mostrado confortable con tus caricias e incluso cuando la cogías en su terrario, repentinamente se estresa y se altera de tal forma que llega incluso a dar coletazos o intentar morder. Si esto ocurriera, conserva la calma y devuélvela a su terrario. En ocasiones los motivos por los cuales una iguana puede asustarse no alcanzan a nuestro entendimiento y es mejor dejarlas estar y empezar de nuevo más tarde. En ocasiones, puede que repentinamente la iguana salte de nuestras manos y escape. Cuando esto ocurra, no la persigas, esto la estresaría mucho más y te convertiría en un enemigo que quiere atraparla. Simplemente no la pierdas de vista y obsérvala en la distancia, espera unos minutos a que se tranquilice e intenta cogerla lenta y suavemente acercándote desde abajo. Si intenta escapar de nuevo, vuelve a intentarlo más tarde. Atrápala únicamente si se encuentra en peligro, o si existe algo que pueda suponerle más estrés todavía (un perro cercano, si se acerca a un niño o a una puerta abierta, etc.). Al devolver una iguana bastante nerviosa a su terrario, es una buena no quedarte mirándola, si no dejarla sola y volver al cabo de unos minutos para acariciarla hasta que se calme. Tras unas cuatro semanas, cuando más o menos no suponga ningún problema el sacar a tu iguana de su terrario (y teniendo en cuenta que es normal que algunas veces se estrese sin motivo aparente), será hora de pasar al siguiente paso.

Paso 11: Deja que tu iguana explore cerca de ti (1-2 semanas). Llegado a este punto, estás listo para quizá lo más placentero a la hora de tener una iguana, dejarla que explore, que esté suelta por la casa, sin ningún temor ni preocupación porque ella confía en ti y tú en ella. Empieza por cogerla y sentarte en un sitio cómodo, acaríciala y tranquilízala si lo requiere y a continuación deja que vague a sus anchas bajo tu supervisión. Seguramente empiece a lamerlo todo, ya que todo es desconocido para ella, y no se aleje mucho de ti. Caminará con inseguridad, y en un principio preferirá encontrar un sitio elevado donde supervisar el territorio y controlar la situación. Si ves que intenta esconderse, es porque está estresado o asustada. Espera a que se tranquilice y cógela para tranquilizarla, acaríciala y da una vuelta por la habitación para que ella observe que no hay nada que temer, si aún así se muestra estresada ya sabes cómo actuar. Pues bien, llegado a este punto, puedes estar ya tranquilo, tu iguana confía en ti, y a pasado a ser de una desconfiada extraña a una amiga confiada. Es hora de aprender lo que aquí no puedo enseñarte: a conocer tu iguana, porque cada una es diferente y tiene su personalidad. Siéntate a ver la TV, a leer o hacer los deberes mientras la observas y aprendes lo curiosa, inteligente y hermosa que puede llegar a ser. Si quieres saber más sobre este tema o permitirle más libertad a tu iguana, visita el apartado Free Roaming, libre por casa.

Otras técnicas de domesticación complementarias:

¿Quién es el jefe?

Esta técnica debe de ser usada en casos extremos, cuando la iguana, a pesar de haber realizado los pasos anteriores, se muestra reacia a ser cogida por su amo. Esta técnica sólo es adecuada en iguanas adultas y no debería usarse en iguanas jóvenes por riesgo de lesión y stress temporal. La técnica es simple, consiste en demostrarle a la iguana que somos el jefe, quien manda y quien tiene el control, a pesar de lo que ella pueda hacernos. Así es, si al tenerla en las manos, y tras tranquilizarla, intenta escapar por más que lo hayamos intentado

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una y otra vez, procederemos a sujetarla y a quedarnos quietos, aguantaremos sus movimientos por intentar escapar y le demostraremos que sólo cuando se tranquilice dejaremos de sujetarla. Esta técnica suele dar buenos resultados, aunque por el stress que causa, no debe usarse continuadamente. Por ser una técnica donde se obliga y se utiliza la fuerza como método de aprendizaje, ha sido discutida y defendida a partes iguales. Yo recomiendo que se use como último recurso y siempre sin abusar de la fuerza.

El entrenamiento de Pavlovian:

Cuando te haces con una iguana y la llevas a tu casa, ésta reacciona como la mayoría de animales pequeños frente a un depredador: golpeando con la cola, soplando amenazadoramente, abriéndote la boca y escondiéndose o procurando estar lo más alejada de ti. Y es comprensible, como animales pequeños, consideran a todos los demás como depredadores (de hecho la mayor mortalidad de iguanas salvajes se registra durante su primer año). Cuando intentamos cogerla, intenta por todos los medios que no se consiga, arañando, rodando como un cocodrilo, golpeándonos, etc... Y si lo consigue mediante estos métodos, no hay duda de que la próxima vez lo intentará con más ganas, ya que al permitirle que se escape, estaremos reforzando su conducta. Y es aquí a donde quería llegar con todo esto. El comportamiento animal es modificable mediante refuerzos positivos o negativos. Un refuerzo positivo tiene mucho más efecto que un refuerzo negativo, aunque ambos no dejan de ser refuerzos y por lo tanto refuerzan la posibilidad de que un comportamiento se vuelva a llevar a cabo.

Como refuerzos de conducta podemos utilizar caricias, comida que le guste mucho, permitirle escapar, situarla en lugares soleados o elevados, etc. pero siempre a cambio de que la iguana se comporte como nosotros queremos. En esto se basa el entrenamiento de Pavlovian. Con el tiempo lograremos modificar el comportamiento y lograr la domesticación sin necesidad de utilizar refuerzos. Yo aconsejo esta forma de modificación de la conducta como un método no de domesticación desde el primer momento, si no como un método de socialización, después de conseguir la domesticación de la iguana. También recomiendo utilizar únicamente refuerzos positivos.

Alimentándola de la mano: Un método eficaz y simple que puede ayudarnos a reforzar la confianza existente entre la iguana y nosotros es alimentándola de la mano. Podemos utilizar en un primer momento, aquel alimento que sabemos que le es irresistible. Para darle de comer, si se trata de alguna hoja, podemos cogerla con los dedos directamente, pero si se trata de algún trocito pequeño, es mejor que se lo demos con la palma de la mano para que lo coja con la lengua, ya que nos puede morder sin querer. El momento apropiado para hacerlo la primera vez es antes de que haya comido, una vez se acostumbre, ya podemos dárselo cuando queramos, eso sí, sin abusar, sólo como aperitivo. Este método lo podemos utilizar junto al entrenamiento de Pavlovian como refuerzo positivo.

Y estos es todo en cuanto a la socialización de la iguana. Queda mucho por decir y averiguar pero vosotros podéis aprenderlo de vuestra iguana sin necesidad de que yo os lo diga. Por último decir que ninguna iguana viene domesticada, aunque haya tenido un amo anterior. Una iguana mansa y manejable desde el primer momento, es una iguana enferma, débil o altamente estresada.

FREE ROAMING: LIBRE POR NUESTRA CASA:

Dejar a nuestra iguana libre por la casa, una vez hayamos conseguido su domesticación, puede ser una gran idea para iguana y cuidador No obstante debemos tener en cuenta de que podemos encontrarnos con una serie de problemas:

VENTAJAS

Permitir a nuestra iguana vagar libremente por nuestra casa le proporciona una gran área que explorar. Lo que supone un método eficaz para que realice ejercicio físico (beneficios a nivel óseo y muscular) y para que se estimule mentalmente (y lograr que nuestra iguana sea una iguana despierta e inteligente). De hecho, se ha comprobado que las iguanas que pasan su vida encerradas en un terrario, sin ningún contacto con el exterior, no muestran nunca comportamientos inteligentes que otras iguanas suelen mostrar en libertad.

DESVENTAJAS

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Uno de los problemas que se nos presentan a la hora de preparar nuestra casa para las sesiones de Free Roaming, es cómo proporcionarle a nuestra iguana el calor y los rayos UVA/B que ella necesita. Pues bien, sin lo queremos realizar cortas sesiones de Free Roaming, optaremos por instalar fuentes de calor local en aquellas zonas donde sepamos que a nuestra iguana le gusta estar (normalmente zonas elevadas, cerca de ventanas, etc...), junto a la fuente de calor instalaremos un tubo especial, al cual, si no queremos mantener siempre encendido, instalaremos un interruptor para encenderlo cuando la iguana esté calentándose. De esta forma podemos estar seguros que nuestra iguana podrá explorar su entorno sin peligro de descenso de temperatura corporal.

Recordemos que la Iguana es un animal salvaje, y como tal, está en su instinto el trepar, el saltar y como consecuencia, el caerse. Si no queremos que nuestra iguana rompa nuestros objetos de decoración, si no queremos que se lesione, si no queremos que se ahogue, tenemos que eliminar todo aquello que suponga un peligro para ella, o bien alejarlo donde ella no lo pueda alcanzar. Así que aleja los objetos valiosos y frágiles, los objetos que puedan caer y romperse o lesionarla, los objetos pequeños que puedan ser tragados, y los objetos que puedan atrapar las extremidades, uñas, cabeza, cola, etc... de nuestra iguana. También debemos prestar atención a los animales domésticos que pueda haber ya que pueden atacarla o ella puede atacarles, además del stress que para ella pueden suponer. Y recuerda, una iguana trepa muy bien y salta mucho, nunca la subestimes.

Las iguanas tienden a echarse a la boca todo aquello que pueda ser (o parecer) un alimento potencial. Evita pues dejar cerca de ella todo aquello que pueda ser tragado (botones, pañuelos, monedas, billetes, calcetines, globos, lápices, etc...) y ten el suelo libre de polvo y suciedad (bolas de pelo, hilos, polvo), ya que las iguanas al lamerlo continuamente, poco a poco forman en su estómago bolas de pelo difíciles de digerir.

Durante una sesión de Free Roaming, una iguana puede llegar a escaparse o meterse en un sitio donde no la podamos encontrar o de donde nos sea muy difícil sacar. Ya que las iguanas no suelen venir cuando las llamamos, si queremos que esto no ocurra, debemos tapar aquellos agujeros o lugares por donde la iguana pueda meterse y nos sea difícil extraerla luego (agujeros en los sofás, detrás de grandes muebles o electrodomésticos, sobre el cajón de la persiana, etc...). Y cerciorarnos también de que ninguna ventana o puerta por la que pueda escapar, quede abierta.

En mayor o menor medida, todas las iguanas son portadoras de Salmonella. La Salmonella puede transmitirse vía oral por contacto de las heces con la boca del ser humano. Las sesiones de Free Roaming, suelen estar acompañadas de las heces que la iguana suele hacer, bien en el lugar donde se las ha enseñado a hacerlo (en una bandeja de agua), o bien donde les viene en gana. Así que debemos estar preparados para limpiar las heces y desinfectar con lejía el lugar. Del mismo modo, debemos evitar que la iguana deambule por lugares donde se maneje la comida o donde haya niños o ancianos (más propensos a las enfermedades), y de lavarnos las manos siempre que la toquemos.

Las iguanas en celo, durante una sesión de Free Roaming, pueden llegar a ser muy territoriales. Una iguana en celo, defenderá su territorio y permanecerá la mayor parte del tiempo en éste. Si observamos que nuestra iguana cambia radicalmente de conducta y se vuelve agresiva y territorial, debemos abandonar este tipo de sesiones temporalmente para evitar posibles accidentes.

Aunque tomemos las medidas apropiadas, siempre puede ocurrir algún imprevisto, por lo que durante estas sesiones debemos estar siempre atentos a lo que pueda ocurrir. No obstante, podemos realizar cualquier actividad (leer, mirar la TV, deberes, etc...) o simplemente aprender de ella observándola.

Como hemos podido observar, tener una iguana en casa es como tener un niño. Necesitan explorarlo todo y meterse en los lugares menos imaginables. Si al final has decidido que tu iguana disfrute de las ventajas de estar libre por casa, tienes que prepararla para su llegada. A continuación te muestro una serie de reglas a seguir para que tu iguana se sienta a gusto y esté libre de accidentes. Pero antes, cabe decir que es preciso comprender algunas conductas básicas de la iguana, para observarla de una forma inteligente, para ello visita el apartado de Conductas habituales.

1. Limpia el suelo. El suelo, aunque no lo veamos directamente, está lleno de microorganismos, pelos de otras mascotas, nuestro pelo, papelitos, y otros objetos que de caber en la boca de la iguana, pueden ser tragados.

2. Ponlo todo a salvo. Sitúa aquello frágil o fácil de volcar, lejos de donde pueda trepar la iguana.

3. Las iguanas trepan muy bien. Si sitúas tus objetos valiosos en un lugar alto, ten en cuenta que por muy elevado que esté, tu iguana puede subir si la superficie lo permite. También puede escapar o esconderse a pesar de lo

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elevada que se encuentre la salida. Así mismo, intenta estabilizar bien las cosas que puedan caer si la iguana trepa por ellas (grandes plantas, estanterías, porta cd's, etc...).

4. Las iguanas aman las plantas. Además de romperlas o volcarlas, pueden comerlas. Las iguanas desconocen lo venenosas que pueden llegar a ser ¿y tú?. Visita la página web sobre plantas venenosas www.viasalus.com

5. Las iguanas no entienden de electricidad. Evita la aglomeración de enchufes, los enchufes en mal estado, los cables delgados, etc...

6. Otros animales domésticos. Lograr que la iguana se lleve bien con otros animales es tan difícil como lograr su domesticación. Nunca dejes a tu iguana con otro animal doméstico (perro, gato, pájaro, etc...) podrían causarse serios daños incluso la muerte. Visita el apartado iguanas y otros animales.

7. Iguadini. La iguana tienen la habilidad de desaparecer cuando menos te lo esperas, ten presente que donde quepa su cabeza, cabe ella.

8. Iguaneitor. Las iguanas poseen una fuerza increíble, son todo músculo, sobre todo cuando están asustadas. Nunca las subestimes.

9. Tienen equilibrio, pero no tanto. Las iguanas, como cualquier otro animal, pueden caerse. La mayoría de los muebles, suelen ser lisos, y más de una vez veremos a nuestra iguana caerse al suelo por no poder agarrarse con las uñas. Si queremos, podemos facilitarles la tarea de explorar situando cerca de muebles altos, otros más pequeños, cojines, mantas disimuladas, etc... Imaginación.

LIBRE EN EL EXTERIOR:

El Sol y el calor que nos brinda el verano es algo que no debemos desaprovechar en absoluto para que nuestra iguana goce de una buena salud. Al igual que el Free Roaming en nuestra casa, explorar el exterior, brinda a nuestra iguana la oportunidad de beneficiarse físicamente y mentalmente. No obstante, los peligros en el exterior también existen, incluso pueden aumentar.

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de sacar a nuestra iguana a pasear por nuestro jardín, terraza, o por la calle; es preguntarnos a nosotros mismos sobre su personalidad, porque por mucho que hagamos por domesticarla, cada iguana acaba teniendo su propia personalidad. ¿Es nuestra iguana calmada, sin reacciones inesperadas, cautelosa, exploradora y curiosa? ¿O por lo contrario tiende a huir constantemente de nosotros, no se deja coger con facilidad, es muy miedosa o se asusta por cualquier ruido o movimiento sospechoso? Si tu iguana responde a la segunda descripción, desde mi experiencia, NO te recomiendo que la saques a explorar el exterior, más tarde o temprano escapará y quizá ya nunca la recuperes...

Usar un arnés no es nada recomendable. La iguana se siente atrapada y se estresa; intenta soltarse (y la mayoría de veces lo consigue) y una sesión de paseo se convierte en un calvario para iguana y propietario. Aunque pueden acabar acostumbrándose a él, son muchas las iguanas que por usarlo, han perdido alguna de sus crestas dorsales y nosotros no queremos que esto ocurra, verdad?. En conclusión, la mejor opción para éste tipo de iguanas es construirles un terrario de sol.

Si tu iguana responde más a la primera descripción, puedes proceder a iniciarla en este tipo de sesiones, aunque recuerda que NUNCA debes confiarte, no la dejes nunca desatendida, los imprevistos en el exterior son muchos, además la iguana se encuentra en un sitio desconocido por lo que nunca sabes cómo va a reaccionar.

La forma más segura de dejar que nuestra iguana pasee libremente por el exterior es que nuestro jardín, terraza, corral, etc... Disponga de una valla suficientemente alta y, a poder ser, lisa sin ningún tipo de grieta, clavo, grapa etc... que pueda dañarla o permitir que escape. De ser una terraza el sitio, deberemos prestar el doble de atención, ya que en caso de que la iguana trepara por la barandilla y saltase, la muerte sería más que segura. No hace falta decir que sacar nuestra iguana a que pasee a sus anchas por un terreno sin vallar, o con árboles no es una buena idea. Una forma segura de controlar la situación es estar siempre cerca de ella (si la iguana lo permite, claro), de este modo podremos actuar con más rapidez si ocurre algo.

Debemos tener presente de nuevo, que las iguanas trepan muy bien, por lo que debemos prestar atención a todo aquello a lo que la iguana pueda agarrarse con facilidad (árboles, pilares de madera, canales de agua, etc...) ya que si la iguana trepara, nos sería muy difícil volverla a recuperar. Una buena idea es rodear con plástico el tronco de los árboles lo suficientemente alto para que la iguana no pueda agarrarse.

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Debemos prestar atención a las zonas con agua que podamos tener, sobre todo piscinas, grandes palanganas, etc... ya que si bien la iguana es una excelente nadadora, esto no significa que sepa salir con facilidad (las paredes son resbaladizas), por lo que corre el riesgo de ahogarse por cansancio.

También debemos de prestar atención a todo aquello que sea tóxico: fertilizantes, pesticidas, plantas tóxicas y otros productos químicos. Recordemos que las iguanas lo prueban todo con su lengua. Recuerda que muchos herbicidas o pesticidas tienen un efecto residual de hasta seis meses. Prestaremos también atención a aquello que pueda comerse intencionadamente (heces de perro, gato, conejo, virutas, grava, etc.).

Finalmente, debes estar alerta también a los posibles depredadores que puedan existir cerca, sobre todo si tu iguana todavía es pequeña, aves de presa, gatos o perros pueden intentar atraparla y matarla. Un animalito de estas características puede suponer algo muy excitante para ellos.

Y esto es todo, si tienes en cuenta todo lo dicho, seguro que tú y tu iguana disfrutáis de un apacible día de verano. La experiencia vale la pena.

Una vez lograda la domesticación de nuestra iguana, debemos tener presente que si diariamente no le prestamos atención, la iguana con el tiempo volverá a recuperar sus instintos y conductas anteriores. Por lo tanto, debemos de cogerla siempre que podamos para lograr su socialización y mejorar nuestra confianza. Es por ello que unas normas básicas sobre la forma correcta de cogerlas pueden facilitarnos la tarea y evitar a la vez posibles accidentes.

Antes de cogerla, debemos haber realizados los pasos anteriores a ello, establecidos en el apartado de Socialización vs Domesticación.

Cogiendo iguanas pequeñas (20-50cm):

Debemos tener presente a la hora de coger una iguana joven, (0-1 años) que suelen ser mucho más nerviosas y asustadizas que las iguanas adultas. Generalmente una iguana joven sana, es activa y saltarina, aunque las hay que pese a estar sanas, son bastante relajadas.

Es muy importante que una iguana bebé se coja diariamente. Empieza por cogerla dentro de habitaciones relativamente pequeñas, como por ejemplo en un cuarto de baño, eso sí, ten presente que el WC está cerrado, así como ventanas, puertas, etc... Al ir a cogerla, aproxímate a ella con calma, actúa lentamente y nunca utilices la fuerza. Hablarle suavemente y con un tono amistoso puede ayudar.

Bien, es hora de cogerla, sólo recuerda tres cosas: darle un buen soporte en tu mano, sé gentil y no la aprietes. Para cogerla y transportarla al baño, puedes, o bien cogerla con una mano o bien con dos, depende de su docilidad.

Con una mano: Aproxímate a ella, y desde abajo introduce tu mano lateralmente, desde adelante a atrás de la iguana, debajo de su cuerpo, incitándola a que suba en tu mano. Una vez lo haya hecho, sitúa tus dedos debajo de su vientre y mantén el pulgar sobre ella para acariciarle el costado.

Con dos manos: Si la iguana está muy nerviosa deberás actuar de la misma forma que con una mano, pero utilizando la otra para situarla encima de ella (sin apretar), acariciarla y sujetarla en caso de que quiera saltar.

Una vez en la pequeña habitación, extiende la mano y permítele que se acomode sobre tu palma. Camina por la habitación para que se acostumbre a ser transportada sin ningún temor, háblale y acaríciala con cautela de vez en cuando. Ver foto.

Cogiendo iguanas adultas (más de 50 cm):

Coger una iguana adulta puede suponer realmente peligroso si anteriormente no se a intentado lograr su domesticación. Las iguanas tienen muchos recursos para intentar soltarse (golpear con su cola, arañar, morder, rodar como cocodrilos, etc...), recursos que utilizará si no está domesticada. Además, la fuerza que poseen es mucho mayor que en iguanas jóvenes. Por lo tanto, al cogerla debes estar seguro de sus posibilidades y de las tuyas.

Al aproximarte, actúa de la misma forma que en iguanas jóvenes, acércate a ella y permite que te vea aproximarte. Puedes cogerla con una o dos manos.

Con una mano: Introduce tu mano izquierda (si eres derecho), bajo su cabeza y deslízala hacia sus extremidades delanteras de modo que tu mano quede situada en la parte delantera de su vientre, digamos que la pinza que forma

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pulgar e índice esté situada en sus axilas. El cuerpo de la iguana debe de descansar a lo largo de tu antebrazo. De manera que la cola cuelgue a la altura de tu codo (ver foto).

Con dos manos: Si la iguana no está del todo acostumbrada o desconfías de ella porque en alguna ocasión a saltado de tus brazos súbitamente, introduce tu mano izquierda (si eres derecho), bajo su cabeza y deslízala hacia sus extremidades delanteras de modo que tu mano quede situada en la parte delantera de su vientre, digamos que la pinza que forma pulgar e índice esté situada en sus axilas. Al mismo tiempo que realizas esta operación, introduce la otra palma de tu mano debajo de la base de su cola y deslízala hacia sus extremidades traseras, de manera que las apoye más o menos en tu muñeca o antebrazo. No aprietes, sólo permite que descanse sobre tus manos. De esta forma, tienes la posibilidad de atraparla mejor en caso de caída. Además si de repente se volviera nerviosa e intentara arañar o golpear con la cola, podrías atrapar su cola presionándola entre tu brazo y costado, y podrías también sujetar sus extremidades traseras (que son las que más daño suelen causar). Ver foto1 y foto 2.

Otras formas de cogerla:

Cuando confiamos plenamente en la iguana, podemos también permitir que esta descanse sobre nosotros, bien sobre nuestro brazo extendido, bien sobre nuestra cabeza (si la iguana es joven), sobre nuestros hombros (cuidado con las orejas), etc...

Podemos también utilizar un calcetín agujereado en forma de guante para evitar arañazos. Si la iguana está muy nerviosa, es adulta y es preciso cogerla, podemos utilizar una toalla para envolverla y

evitar daños mayores. O cogerla y presionarla (lo suficiente para que no pueda escapar o hacernos daño) sobre nuestro tórax, como si la estuviéramos abrazando

TRANSPORTANDO A NUESTRA IGUANA:

Son varias las razones por las que algún día podríamos transportar a nuestra iguana a otro sitio: Por cambio de vivienda, por ir de vacaciones, por llevarla a otra casa para enseñarla, para llevarla a un sitio soleado, etc. También son muchos los medios en los que podríamos viajar: En coche, a pie, en bicicleta, en avión, etc. Sea cual sea el motivo y el medio en el cual viajemos, deberemos tener en cuenta:

Las necesidades de nuestra iguana (sobre todo de temperatura y ventilación). La seguridad de nuestra iguana (de espacio, de no perderla, etc...). El tiempo que va a durar el viaje. Nuestra seguridad (la iguana nunca deberá ir suelta).

Teniendo en cuenta estos cuatro factores, elegiremos un medio para albergar temporalmente a nuestra iguana durante el viaje. Los medios más adecuados son:

Maletas para el transporte de perros y gatos: Este tipo de maletas son las más apropiadas para largos viajes. Las hay de varios tamaños, su ventilación es muy buena, son fáciles de transportar y de limpiar y además las podemos conseguir fácilmente y por un precio razonable. Sus desventajas son por una parte que suelen ser cuadradas (pensadas para perros y gatos) y no alargadas, de manera que la iguana permanecerá con la cola doblada durante todo el viaje. Y por otra parte que si el clima es frío, por la excesiva ventilación que poseen estas cajas, la temperatura interior es difícil de mantener, a no ser que mantengamos la temperatura del coche elevada.

Bolsas de deporte: Las bolsas de deporte son más apropiadas para trayectos cortos y sobre todo, cuando nos desplazamos a pie. Para iguanas bebés podemos utilizar las mochilas para las botas de fútbol. Una bolsa de deporte tiene la ventaja de acoplarse al cuerpo de la iguana (aunque la iguana sigue teniendo la cola doblada, pero como el trayecto es corto...), de no ser tan fría como el plástico y de ocupar poco espacio. Sin embargo la ventilación es muy mala (debemos procurar dejar abierta la cremallera unos cmts.) y son difíciles de limpiar. De hecho, las iguanas, o al menos la mía, tiene la fea costumbre de defecar en cuanto se la encierra en la bolsa.

Cajas de cartón: En cualquier comercio podemos encontrar cajas de cartón de muchos tamaños y formas. Como ventajas están, que con suerte podemos encontrar cajas alargadas (en armerías p.e.), que no pesan y que podemos regular la ventilación (añadiendo más o menos agujeros). No obstante, el cartón húmedo se reblandece, además coge olores y es imposible de limpiar. Utilizaremos estas cajas para trayectos medios y largos, e intentaremos tapar el suelo con toallas absorbentes para evitar que el cartón se humedezca en el caso de que la iguana defeque y pueda escapar.

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Grandes "Tupperwares": En tiendas de menaje, tiendas de "todo a cien", etc... podemos encontrar grandes cajas de plástico con tapadera incluso con ruedas, que podemos hacer servir para transportar a nuestra iguana. Como ventajas destacamos la posibilidad de practicar agujeros a nuestro gusto (algunas ya vienen con la tapa agujereada), su fácil limpieza, su poco peso y su económico precio. No obstante, es muy difícil encontrarlas de forma alargada y son difícil de transportar ya que son planas y no disponen de ningún tipo de asa para llevar con una mano.

Pues bien una vez conocidos los medios más comunes para transportar a nuestra iguana, debemos tener en cuenta que antes, durante y después del viaje debemos prestar atención a:

Antes del viaje: El tiempo que hará mientras dure éste, en qué lugar irá situada la iguana, el tiempo que durará el viaje. Nos aprovisionaremos de todo lo necesario para que el tiempo (temperatura) no suponga un problema para nuestra iguana. Si el trayecto es muy largo, procuraremos depositar en el interior del recipiente verduras o frutas ricas en agua (aunque con el stress, seguramente la iguana no coma...). Intenta que allá donde la lleves existan unas condiciones adecuadas para ella. Es una buena idea llevar con nosotros un botiquín de primeros auxilios por si acaso y también un termómetro para controlar la temperatura del receptáculo.

Durante el viaje: Procuraremos regular la temperatura y la ventilación del terrario dependiendo del clima. Nunca dejaremos el coche al Sol. Limpiaremos el recipiente en caso de necesitarlo, y sacaremos la iguana de éste cada dos horas para que se estire y sepa que "estamos con ella". Si el viaje dura más de un día, procuraremos llevar alimentos que sepamos que le gustan mucho. No debemos sacar a la iguana mientras se conduce, cualquier descuido podría causar un serio accidente.

Después del viaje: Tras un largo viaje, es más que probable que tanto tú como tu iguana estéis cansados. Proporciónale pues, un baño relajante de agua tibia (que la relajará y limpiará a la vez) y sitúala en un lugar tranquilo, con unas condiciones apropiadas de temperatura, luz, humedad y ventilación. Ah! Y dale de comer aquello que tanto le gusta, se lo merece.

Conclusión: Las iguanas no se adaptan con facilidad a los cambios. Intentaremos pues hacer que el viaje no suponga para ella una gran dosis de stress. Prestándole atención cuando lo requiera e intentando no dejarla nunca sola por lo que pueda ocurrir. Además, es importante que allá donde llevemos a nuestra iguana, existan unas condiciones adecuadas para mantenerla.

LimpiezaUn animal encerrado en un lugar, acaba por ensuciarlo. Y lo cierto es, que el "sucio" no es él, si no el amo. Conservar el terrario de nuestra iguana así como nuestra casa en general, limpios y desinfectados, es algo esencial: evita malos olores, evita la propagación de posibles enfermedades, evita la ingestión accidental de cuerpos extraños por parte de nuestra iguana, etc.

LIMPIEZA DEL TERRARIO Y DE NUESTRA CASA:

La limpieza y el aseo tanto de nuestra iguana y su terrario como de nosotros mismos y nuestra casa, es fundamental si queremos que la salud de nuestra iguana y la de nosotros mismos no corra ningún tipo de peligro por la proliferación de agentes patógenos indeseados. La limpieza regular de iguana y terrario, proporciona un ambiente saludable, libre de olores y bacterias, y es esencial si no se quiere enfermar por zoonosis o como consecuencia de la suciedad acumulada.

Limpieza y aseo personal y de nuestra casa:

Las iguanas son portadoras de la bacteria de la Salmonella. Esto no supone un peligro potencial siempre que nos lavemos las manos después de tocarla (es recomendable utilizar jabón antibacterial). Una buena higiene y limpieza general es un buen hábito para todos.

Debemos evitar que la iguana deambule por sitios donde se maneje la comida o donde haya ancianos o niños pequeños (más propensos a las enfermedades). De ser así, allí donde ha estado la iguana, debe limpiarse y desinfectarse a conciencia.

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Debemos mantener nuestra casa limpia y desinfectada: Por una parte para que nuestra iguana no ingiera suciedad con la lengua y por otra para eliminar los posibles restos de heces (donde se encuentra la bacteria de la Salmonella).

Como desinfectantes podemos utilizar lejía, amoníaco o cualquier otro desinfectante correctamente diluido con agua. Es importante que mientras el desinfectante esté actuando, la iguana no entre en contacto con éste.

Limpieza del terrario:

La limpieza del terrario depende entre otras cosas de la ventilación que éste tenga. Normalmente, un terrario de tipo cerrado cómo los que normalmente tendremos para nuestra iguana deberá limpiarse y desinfectarse más a menudo que un terrario de Sol. Los consejos que a continuación doy, se refieren a terrarios de tipo cerrado.

Diariamente debemos: Limpiar los recipientes de la comida (la acumulación de comida en mal estado ocasiona la proliferación de bacterias y hongos, la proliferación de insectos y malos olores), limpiar las heces que la iguana haya podido hacer dentro o fuera de su wc (podemos disponer de un rociador con agua y un poco de lejía o desinfectante para rociar allí donde estaban las heces).

Dos veces al mes, debemos limpiar a conciencia todo el terrario. Limpieza y desinfección son necesarias para la eliminación de todos los agentes patógenos que hayan podido proliferar y que son invisibles a la vista. La lejía es un buen desinfectante aunque oxida el metal y su olor no es muy agradable. Existen desinfectantes potentes y de olor más agradable como Nolvasan TM. La mejor forma de desinfectar el terrario es utilizando un rociador con una correcta mezcla de desinfectante y agua. Debemos prestar atención sobre todo a las esquinas del terrario y a los sitios donde la iguana suele defecar con más frecuencia. Una vez desinfectado, debemos dejarlo con las puertas abiertas para que los posibles gases se ventilen. La iguana no se devolverá al terrario hasta al menos media hora después (podemos aprovechar para darle un baño durante ese tiempo). Debemos prestar atención en no rociar por accidente las bombillas del terrario cuando están encendidas ya que podían estallar o causar un cortocircuito.

ASEANDO A NUESTRA IGUANA:

Bañando a nuestra iguana:

La iguana en libertad limpia los restos de heces, comida y posibles insectos o ácaros, sumergiéndose y nadando en los ríos, así como mudando la piel. Muchos creen que las iguanas son animales sucios y lo cierto es que la culpa de su suciedad la tienen sus amos y sus terrarios. Darle un baño a nuestra iguana puede llegar a ser una experiencia muy agradable para iguana y cuidador: se elimina la suciedad, los restos de heces, los restos de comida, se favorece la muda de la piel, la iguana realiza ejercicio e incluso se puede aprovechar para que la iguana defeque en el agua si los baños son diarios (y así ahorrarnos la tarea de limpiar las heces del terrario). La mayoría de iguanas acaban por acostumbrarse a los baños tibios y llegan incluso a integrarlos dentro de su rutina diaria.

Una vez leí una historia personal de un cuidador que afirmaba que un día fue a darle un baño (de los que diariamente acostumbraba a dar a su iguana), cuando llamaron al timbre. Él, que se dirigía con la iguana al baño, la dejó en el comedor, sobre el sofá, y fue a ver quién era. Pues bien, cuando vino, la iguana ya no estaba allí... ¿Os imagináis dónde estaba? En la bañera.

Los baños se le deben dar preferiblemente todos los días, la mayoría de cuidadores están de acuerdo que en que como mínimo se le dé un baño semanal. Bañar a la iguana no es malo, cuando más la bañemos, más limpia y saludable estará. El lugar más recomendable para bañarla es la bañera, siempre que después de cada baño se desinfecte. La llenaremos lo suficiente para que el agua tibia (no caliente) le llegue al cuello a nuestra iguana, no más. El jabón no es recomendable porque no está comprobado cómo afecta a las escamas de los reptiles.

El baño puede durar lo que creamos conveniente, siempre que el agua no llegue a enfriarse. Aunque a la iguana le cueste salir de la bañera, no es recomendable dejarla sola por lo que pudiera pasar. Debemos vigilar el hilo del tapón, ya que la iguana puede liarse de mala manera.

Cortándole las uñas:

Si alguna cosa tienen en común los cuidadores de iguanas, son los arañazos repartidos por las muñecas y antebrazos. Las razones por las que debemos cortar las uñas a nuestra iguana son:

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Por nuestra seguridad: Una iguana adulta, con uñas afiladas, puede, aunque sin querer, hacernos unos arañados bastante profundos cuya cicatriz en ocasiones no llega a desaparecer. Además de que es más fácil de manejar que con unas uñas muy afiladas que continuamente se enganchan a la ropa.

Por su salud: Las iguanas en libertad, mantienen la longitud de sus uñas con el simple hecho de trepar a los árboles, a las grandes rocas, al excavar, etc... Sus uñas son lo suficientemente largas para agarrarse con fuerza a las superficies rugosas. Una iguana en cautividad no puede mantener la longitud de sus uñas, las uñas crecen y crecen, cada vez más afiladas y les es imposible limarlas, ya que el terrario no es apropiado para ello. Unas uñas muy afiladas pueden dañarla cuando se rasca, pueden dañar a otras iguanas, y por su curvatura, cada vez más acusada, pueden causarle problemas serios a la hora de moverse, pudiendo quedar atrapada por accidente en alguna grieta o agujero.

Por todo esto, es aconsejable crear el hábito de cortar las uñas a la iguana y acostumbrarla a ello para facilitarnos la tarea. Las uñas se cortarán cada dos o tres semanas en iguanas juveniles y cada mes en iguanas adultas (como vemos, las uñas crecen más rápido que las iguanas...). Como cortaúñas utilizaremos un cortaúñas para humanos, un cortaúñas especial para reptiles o si tenemos una Dremel TM podemos optar por lijárselas (no aconsejo ni tijeras ni cortaúñas de perro por su imprecisión y mal corte). Al cortárselas con los cortaúñas debemos prestar atención a que esté bien afilado, y de cortarlas con un movimiento rápido, de manera que el corte sea limpio. También es muy buena idea que otra persona nos ayude a cortárselas, ya que ésta puede calmar a la iguana y a la vez orientar sus garras para mejorar nuestra labor.

Y ahora quizá lo más importante, ¿Hasta cuánto cortarle las uñas?. Si observamos el dibujo de abajo veremos que dentro de la uña de una iguana no es todo queratina. Existe también carne y nervio. Debemos pues ser muy cuidadosos y cortar sólo la puntita saliente, lo que realmente araña, no más. Así pues, debemos tener preparado por si acaso, gasas estelarizadas, agua oxigenada y Betadine TM por si tuviéramos algún percance. Una uña que ha sido cortada más de la cuenta posiblemente no vuelva a crecer correctamente.

Si nuestra iguana se estresa demasiado, podemos optar por cortarle las uñas poco a poco (primero una mano, al día siguiente otra...). Sobre todo es importante que la iguana no interprete este hábito como una amenaza, así se que si estresa o pone nerviosa no la obliguemos a ello.

El proceso de muda:

Incluir el proceso de muda dentro del apartado de higiene tiene su explicación. Con la muda, la iguana se desprende de la piel muerta, piel en ocasiones con suciedad de todo tipo e incluso ectoparásitos. Así que la muda en la iguana podríamos considerarla como un cambio de ropa... no?

Bromas aparte, la muda es un proceso totalmente natural y común en todos los reptiles. Las iguanas mudan más ocasionalmente que otros reptiles aunque lo hacen en menores proporciones (las serpientes por ejemplo, mudan toda la piel a la vez, en una pieza). Normalmente un iguana no suele cambiar toda la piel de un tirón, hay partes que se renuevan más que otras.

Las iguanas suelen mudar la piel durante todo el año, aunque podemos decir que las iguanas jóvenes durante el año mudan más veces que las adultas. El proceso de muda está ligado al crecimiento de la iguana, una iguana que

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crece rápidamente, mudará la piel con más asiduidad, ya que la piel, las escamas, no son elásticas y necesitan renovarse. Normalmente podremos apreciar que durante el verano nuestra iguana muda más frecuentemente la piel. Nosotros, aunque no nos percatemos de ello también mudamos continuamente la piel aunque "escamita por escamita", de hecho, el 75% del polvo de una casa está formado por restos de piel.

Sabremos que una iguana va a mudar la piel, porque en su librea aparecen zonas de tonalidad más blancuzca, reseca o transparente. Por ejemplo, una iguana que va a mudar la piel de los antebrazos y manos, parecerá que lleve unos guantes puestos.

Nosotros podemos facilitarle el proceso de muda a nuestra iguana. Esto les suele gustar, aunque en ocasiones les moleste que les toques la cabeza. En una ocasión vi la foto de una iguana que rascándose la cabeza para quitarse las pieles se había dañado un ojo. Algunas formas con las que podemos facilitarle la muda son:

Manteniendo la humedad del terrario y rociándolas dos o tres veces al día con agua (aunque esto es aconsejable aunque la iguana no vaya a mudar).

Aprovechando los baños para arrancarle los trozos de piel muerta (sólo la muerta sin obligar más de lo necesario).

Rociándola con lubricantes apropiados para la piel.

HERIDAS Y PRIMEROS AUXILIOS:

El botiquín de primeros auxilios:

Los accidentes suelen ocurrir cuando menos te lo esperas, por ello más vale ser precavido y tener siempre a mano un botiquín para hacer frente en un primer momento a las heridas que pueda sufrir nuestra iguana. A continuación os muestro las soluciones e instrumentos varios que deberíamos tener para hacer frente a cualquier imprevisto.

SOLUCIONES CARACTERÍSTICAS, USO Y COMPRA

Betadine

El Betadine es un antiséptico y microbicida usado para la limpieza de heridas. Puede usarse tanto para desinfectar y limpiar quemaduras, cortezas o heridas abiertas. Se aplica directamente sobre la herida. Lo podemos conseguir tanto en farmacias como en clínicas veterinarias.

Crema antibióticaLa crema antibiótica es antibacteriana. Su uso es muy bueno, ya que al presentarse en forma de crema su aplicación es simple y eficaz. La podemos encontrar en farmacias. Terramicina es un buen ejemplo.

Lubricantes

Los lubricantes de aceite mineral o de aloe vera, son aptos para disminuir la fricción entre zonas con heridas o quemaduras, así como para el estreñimiento. Tambien los podemos utilizar para pulverizar a la iguana (diluidos con agua) cuando esta muda. Los podemos comprar en farmacias.

Algodón / Palillos de algodónEl algodón es un material muy apropiado para aplicar ungüentos o líquidos desinfectantes en las heridas. Para pequeñas heridas podemos hacer uso de palillos de algodón, de los utilizados para los oídos. En farmacias.

PinzasUnas pinzas siempre nos vendrán bien para quitar piel muerta de una herida, pequeños objetos incrustados, pinchos, etc... Podemos encontrarlas en tiendas de cosmética.

Tijeras cortas Unas tijeras nos serán de gran ayuda para cortar el esparadrapo, las ventas, hilos, piel muerta, etc... Podemos encontrarlas en cualquier tienda.

Esparadrapo de papelEl esparadrapo de papel es adecuado para sujetar vendajes, algodones, etc... Tiene la característica de no dañar las escamas de la iguana. En farmacias.

Esparadrapo normal También se puede usar para vendajes fuertes. A ser posible no debe pegarse sobre la piel de la iguana. Resiste más la humedad y es más fuerte. En farmacias.

Bendajes adhesivos

Los vendajes son una buena opción para evitar la infección de las heridas vendándolas una vez hayan sido desinfectadas. Este tipo de vendaje se pegan sobre sí mismo y no sobre la piel o las escamas, por lo que es más apropiado para las iguanas que otro. En farmacias.

Bendajes esterilizados Los bendajes esterilizados suelen venir en forma de parches cuadrados de

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diferentes tamaños. Los utilizaremos en heridas graves, abiertas, que requieran un cuidado especial una vez desinfectadas. En farmacias.

Coagulante

Esta especie de polvo blanco se vende en farmacias y tiene la propiedad de acelerar la coagulación. Lo aplicaremos cuando la herida sangre mucho para evitar la pérdida excesiva de sangre y para facilitar la cura. Se aplica directamente sobre la herida, podemos hacer servir al punta del del dedo mojada para aplicarlo. Una vez la herida haya dejado se sangrar (a los 10min o más) se lavará antes de aplicar el ungüento desinfectante. En farmacias.

Lupa / Lupa con luzUna lupa puede ayudarnos en pequeñas heridas, para averiguar si una herida está infectada o no, o a la hora de detectar posibles ectoparásitos. La podemos adquirir en papelerías y tiendas de numismática y filatelia.

Guantes de látexLos guantes de látex son apropiados para la cura de heridas delicadas, evitan que la herida se infecte por nuestro contacto directo. Lamentablemente estos guantes se rompen enseguida que la iguana se agarra a ellos. En farmacias

Solución salina esterilizada

Esta solución la podemos encontrar en farmacias y suele usarse para la desinfección de lentes de contacto. La podemos utilizar para desinfectar zonas sensibles como los ojos y pequeños cortes. La podemos aplicar con algodón. En farmacias.

Como hemos visto, es una buena idea disponer de un botiquín de primeros auxilios con el que poder hacer frente los accidentes que nuestra iguana pueda sufrir. No obstante, mi intención no es que juguemos a ser médicos, si no que como mucho podamos curar las heridas externas tales como pequeños arañazos, cortes, quemaduras, etc. Que nuestra iguana pueda sufrir.

Frente a una herida accidental, debemos conservar la calma y percatarnos de si es realmente grave o no. Si creemos que la herida no requiere atención veterinaria (la sutura con puntos no es precisa, el sangrado es poco, no hay rotura, no se han incrustado pequeños objetos en el interior) optaremos por curarla nosotros mismos, aunque sin dejar de prestar atención continua hasta su cura. Tras una cura adecuada, observaremos si la evolución es la adecuada (no hay pus, se va formando la costra normalmente, el cicatrizado es normal, etc.), cambiaremos las gasas y desinfectaremos diariamente la herida y mantendremos el terrario desinfectado para evitar posibles infecciones.

HERIDA CÓMO ACTUAR

Rotura de algún hueso

Sea el hueso o articulación que sea, esta herida requiere atención veterinaria. Una mala soldadura del hueso podría causar serios problemas. Debemos transportar a la iguana hasta el veterinario, sin movimientos bruscos y por encima de todo, evitando que se asuste y se dañe más aún.

Rotura de uñas

Si la iguana a quedado atrapada y se a roto o arrancado una uña, o simplemente al cortárselas te has pasado de la raya, debes actuar de la siguiente forma: Estas heridas suelen sangrar bastante por lo que debes parar el sangrado con polvos coagulantes o un lápiz coagulante. Recuerda no presionar demasiado. Una vez pare el sangrado desinfecta la herida con Betadine. Manten el terrario limpio y desinfectado durante el periodo de cura.

Quemaduras

Las iguanas en ocasiones no son conscientes del calor que están recibiendo y sufren quemaduras (o su dueño no ha realizado una correcta instalación de la calefacción del terrario). La primera vez que tu iguana sufra una es mejor que la lleves al veterinario para saber si se trata de una quemadura leve o grave. De este modo, la próxima vez sabrás si puedes actuar por tu cuenta o no. Las quemaduras leves se pueden tratar con Betadine y aplicar posteriormente una crema antibiótica como Terramicina.

Heridas sangrantes

Los arañazos y pequeños cortes pueden tratarse directamente con betadine dos veces al día, vigilando de que no se infecten y procurando que les de el aire para que cicatricen rápidamente. El terrario debe de estar desinfectado en la medida de lo posible.

Amputación de algún dedo

En ocasiones, la iguana queda atrapada de algún dedo, de tal forma que, si no se actúa rápidamente, esta puede acabar por amputarse el dedo. Esto suele ocurrir en los terrarios comerciales que vienen con una especie de rejilla negra con pequeños agujeritos. Si nuestra iguana sufre la amputación accidental, debemos de llevarla inmediatamente al veterinario.

Hocico magullado Muchas iguanas llegan a dañarse seriamente los hocicos como consecuencia del roce continuo con las paredes de su terrario. Este roce continuo a un lado y a otro,

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puede estar causados por el stress o el nerviosismo que sufre la iguana. La iguana necesita salir del terrario y deambula de un lado a otro intentando encontrar una salida. Esta herida debe tratarse lo antes posible con betadine, intentando eliminar lo que causa stress o nervios en la iguana. Numerosas veces, la herida acaba por alcanzar el tejido cartilaginoso que forma la mandíbula, los daños son irreparables. Aunque la herida se cure a tiempo, siempre quedarán algunas marcas en las escamas.

 

Zoonosis

Se entiende por Zoonosis a cualquier afección (bacterial, parasitaria, etc.) transmitida de un animal a otro, incluido al ser humano.

A pesar de que prácticamente no se hable del tema, es un hecho comprobado que todos los reptiles acarrean Salmonela, porque la bacteria forma parte de su flora intestinal normal.

En los Estados Unidos, diferentes instituciones investigan y reportan la relación entre el creciente número de gente que tiene reptiles como mascotas y el incremento de casos de salmonelosis asociada a dichos animales. Dice el Dr. Frederick J. Angulo que en los últimos años, en los que la adquisición de reptiles ha sido una moda, el problema de la salmonelosis reptil-adquirida a aumentado significativamente. Los síntomas de salmonelosis incluyen fiebre, diarrea, vómitos y fuertes dolores abdominales durante uno o dos días.

En niños y ancianos puede ser una infección seria, causando la hospitalización, deshidratación y, en casos extremos, la muerte. En el embarazo, el simple hecho de contener la Salmonela en la sangre (como portador sano) aún sin manifestar síntomas de enfermedad puede causar un aborto espontáneo.

Lo peor de todo esto es que muchos veterinarios y médicos desconocen que todos los reptiles y especialmente las serpientes, pueden ser causa de la enfermedad; y los que saben no se preocupan lo suficiente en informar y educar a la gente al respecto. En este sentido, ciertas organizaciones, también de los Estados Unidos, llevan a cabo campañas de concientización con dos mensajes: ·

La importancia de lavarse y desinfectarse las manos después de tocar un reptil o cualquier cosa que esté o haya estado en contacto con dicho animal.

Advierte a los dueños de reptiles que el riesgo que significa el contacto con reptiles, y la subsecuente transmisión de la Salmonella, es demasiado grande para familias con bebés y niños.

Entonces, he aquí el segundo debate...

La Salmonela y los nińos:

Los padres, o quienes están pensando en serlo, que poseen reptiles y conocen sobre este problema a menudo se muestran preocupados. Pero un muy bajo porcentaje se pregunta: "¿Debo conservar a mi reptil si pone en riesgo la salud de mis hijos?" Esa es una pregunta seria con una difícil respuesta

.Por un lado estarán quienes argumenten que de ningún modo los reptiles y los niños pueden convivir sin riesgos, dado que los niños, especialmente los recién nacidos (que son los más susceptibles) requieren atención y tiempo dedicado que no permite ocuparse también de las necesidades de uno o más reptiles sin descuidar alguna o ambas tareas. A lo que se le sumará que los gérmenes y bacterias de los animales estarán infectando toda o gran parte de la casa, por lo que el solo hecho de lavarse las manos no será suficiente. Además, si se tiene por ejemplo una iguana acostumbrada a andar suelta por ahí, no es inteligente encerrarla ante la presencia de un nuevo integrante en la familia. En consecuencia, el compromiso ante la paternidad será considerado mucho más serio que ante los reptiles.

Por otro lado, podrán decir que si uno establece una rutina de orden y limpieza, la convivencia de niños y reptiles es factible. Vale aclarar que no cualquiera puede adaptarse a este modo de vida. En este caso, las conductas deben ser estrictas con respecto a la forma de actuar ante los niños respecto de los animales y en cuanto a la higiene y organización de toda la casa. Para ello recomendamos:

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Que los niños nunca entren en contacto directo con los animales; por lo menos hasta no ser conscientes de que deben lavarse las manos después.

Que los animales no deambulen libremente por la casa (en todo caso sólo por un sector al que el niño no tenga acceso) y que los terrarios estén fuera del alcance de un niño (preferentemente en un sector exclusivo).

Mantener el interior del terrario en buenas condiciones sanitarias. Tener jabón antibacterias y/o desinfectante (jabón Espadol) en todos los servicios de la casa. No bañar a los reptiles en la bañera de la familia; de no quedar más remedio, limpiarla luego profundamente

con lejía. Limpiar el terrario por fuera con agua con lejía o desinfectante antibacterial regularmente. Limpiar y desinfectar la superficie y pilas donde se haya realizado la limpieza general del terrario, así como

todos los elementos utilizados (cepillos, esponjas, trapos, recipientes). Desechar inmediatamente las bolsas de basura con residuos del terrario. No manipular a los animales delante de los niños hasta que tengan la edad apropiada para entender que no

son juguetes ni nada parecido; de este modo es menos probable que traten por su cuenta de tener contacto con ellos.

Objetivamente hablando, lo que los padres deben hacer al momento de decidir es obtener toda la información posible, hablar con varios especialistas profesionales (veterinarios, pediatras, obstetras), conversar sobre ello y resolver acerca de su compromiso con respecto a los reptiles y a los hijos. También es conveniente hablar con personas que ya hayan tomado la decisión, en un sentido u otro. Tenemos la esperanza que a medida que la gente se vaya concienciando acerca de este problema, comience a actuar con buen juicio y a tomar las decisiones que más se adecuen a sus posibilidades y estilos de vida, principalmente para no poner en riesgo la salud de ningún ser humano y de ningún animal.

ELIGIENDO A UN VETERINARIO APROPIADO:

Existen lesiones que requieren atención médica necesaria y al instante (roturas, enfermedades varias, graves heridas...), por lo que además de tener preparado el famoso botiquín, tendremos a nuestra disposición un veterinario especializado en animales exóticos y a poder ser dispuesto a cualquier emergencia. ¿O sois de los que echan mano a las páginas amarillas cuando hay un problema?

Para asegurarnos de que nuestro veterinario domina el tema de los reptiles y en concreto, de las iguanas (aunque os parezca extraño, no son muchos...), podemos realizarle las siguientes preguntas:

¿Cuánta experiencia tiene con reptiles y con iguanas en particular? Muchos de los veterinarios, pese a poseer conocimientos generales de todo tipo de animales, están especializados únicamente en perros y gatos (lo que más demanda tiene).

¿Qué nos recomienda que debe comer nuestra iguana? Su respuesta debe incluir las palabras: ratio de Calcio fósforo 2:1 y "nunca proteína animal". De no ser así, no nos conviene.

¿A qué temperatura debo mantener mi iguana? La respuesta debería ser que las iguanas juveniles toleran peor las temperaturas extremas que las adultas. Las adultas deben estar entre 36ºC de máxima en el foco de calor, hasta los 21ºC por la noche. Las iguanas juveniles toleran temperaturas entre 24 y 34ºC ni más ni menos.

NUESTRA SALUD Y SEGURIDAD:

Nuestra salud puede peligrar en el momento en que estemos expuestos a alguna enfermedad que nos pueda transmitir nuestra iguana (zoonosis). La enfermedad que más debe preocuparnos es la Salmonela. No obstante, como hemos podido ir leyendo a lo largo de esta web, una iguana también puede atentar contra nuestra seguridad, sobre todo si se muestra agresiva y nosotros no actuamos como es debido. Aunque siempre hay comportamientos imprevisibles e inexplicables que desencadenan algún accidente entre la iguana y el cuidador.

Estos son los posibles peligros y accidentes a los que todo cuidador de iguanas está expuesto: Peligro de electrocución y quemaduras graves: Derivado de una mala instalación eléctrica en el terrario, de una mala protección de los elementos calóricos o

de una actuación sin el conocimiento necesario en electricidad. Debemos de evitar los cables pelados, los cables con una cubierta de plástico delgada o débil, evitar que la iguana pueda arrancar alguno de estos cables, evitar que todos los cables vayan al mismo enchufe, evitar que algún cable esté en contacto con otro

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(cortocircuito), evitar tocar directamente el elemento calórico aunque esté apagado (ojo con las CHE's), etc...).

Arañazos: Que se produzcan arañazos es algo común al tratar con iguanas. Las iguanas tienden a agarrarse y sus uñas

hacen el resto... Los arañazos pueden prevenirse en cierta medida cogiendo correctamente a la iguana. Su cura y cicatrizado suele ser fácil, a no ser que su profundidad sea inusual. Con Betadine y crema antibiótica (terramicina), suele bastar.

Raspaduras: Las iguanas adultas, además de arańarnos también pueden llegar a herirnos con las escamas, sobre todo

con las púas de la parte superior de la cola y con las escamas de los muslos de los dos pares de patas, al intentar escapar. Estas heridas son bastante molestas aunque casi siempre a nivel superficial y se realizan como consecuencia de que las escamas se adhieren a la superficie (en este caso la piel) cuando el movimiento se realiza a contra-escama.

Mordiscos:

Suele ser inusual que la iguana muerda a un ser humano, ya que suele ser su último recurso. Los mordiscos pueden ser consecuencia de haber cogida mal a la iguana (se le mete la mano en la boca por accidente), de coger a la iguana cuando ella no lo quiere, o de una iguana territorial o en celo que ataque para defender su territorio.Los mordiscos pueden tener varios grados, los hay de los que sólo se quedan en una pequeña marca cutánea en forma de media luna y sin apenas sangrado, y de los que llegan a desgarrar la carne (y llegar incluso a necesitar de puntos de sutura).

Cuando nos muerda una iguana, debemos ante todo no alarmarnos. Si nos suelta enseguida, debemos proceder a una cura con polvo coagulante (si lo requiere), Betadine y crema antibiótica. Acudiremos al médico si vemos que la herida es bastante abierta y profunda (si precisa de puntos). Si la iguana no nos suelta (suele ser más normal), debemos conservar la calma y no tirar. Si tiramos, la iguana seguramente apriete más su mandíbula y quizá tienda a realizar movimientos de cabeza para desgarrar nuestra carne. Además si tiramos, los dientes en forma de cuchilla harán el resto... Así que debemos permanecer quietos, sin tocar a la iguana, y esperar a que esta se canse de morder. Podemos hablarle suavemente. Lo importante es que la iguana vea que a pesar de que nos está mordiendo, esto no nos afecta en absoluto. Si por lo que sea, la iguana sigue sin aflojar la mandíbula, podemos hacer uso de alguna bebida fuerte o de alcohol, depositándola en la boca de la iguana. No intentéis hacer palanca con nada, ya que podríais dañarle la boca. Ver foto del encabezado.

Coletazos:

Un coletazo de una iguana adulta puede llegar a ser realmente doloroso. Los coletazos que suele dar una iguana son rápidos y certeros, pudiendo llegar a herir o irritar mucho nuestra piel. Podemos aliviar el dolor con hielo y aplicar Betadine y crema antibiótica

Fuente: http://es.geocities.com/villaiguana/sitemap.htm