四月十四日

由於擔心假日的人潮擁擠，所以直到抵達法國的第三天（星期一）才前往亞維農。今天有個好的開始，因為只熄火一次，哈～

亞維農的發展跟教皇息息相關， 1309 年法國籍的教皇克里蒙五世（ Clement V ）將教皇的居所從羅馬梵諦岡遷到亞維農，此後，法國的教皇和主教們在亞維農建立的強大權力基礎，引起歐洲各國的側目。 1377 年，在英國和德國的壓力之下，教皇的居所遷回梵諦岡，沒想到法國的若干主教不服，另外推選出敵對的「反教皇」（ Anti-Papes ），於亞維農繼續行使教皇的職權，造成了宗教大分裂，這股風波一直到 1417 年才平息。亞維農一共出過 7 個教皇，兩個反教皇，創造了亞維農歷史上最美麗的篇章。

鐘塔廣場

火車站

教皇宮

亞維農跟聖黑米或是亞爾這些小城的感覺就不太一樣，是個頗有規模、現代化設施也較多的中型城鎮。

我們從亞維農外圍的停車場，穿越城牆，走了一段的小巷，才來到比較熱鬧的市中心。這些城鎮的建築常能和諧的共存著古典與現代感。

當然法國的大城市常常也有一大堆「現代化」的牆壁塗鴉，尤其是小巷子內特多。這些塗鴉很容易就提醒人家別再做中世紀的夢啦～ XD

教皇宮是必去的景點～

教皇宮（ Palais des Papes ） :這座建於 14 世紀的歌德式皇宮兼城堡，是皇室宮殿、軍事堡壘和教堂等 3 種建築合而為一的中古世紀建築典範。教皇宮內外分隔為許多房間，室內空蕩蕩的，幾乎什麼也沒有，只能想像當年教皇宮舉辦宴席時的盛況。教皇宮有老皇宮和新皇宮 2棟相連的建築。遊客進入後可看到迴廊、私人房間、廚房、甚至囚室。由於 19 世紀時，教皇宮曾經被當作軍營，所以教皇宮房間裡的許多義大利藝術家的濕壁畫都被破壞殆盡，他們將牆上的人頭都鑿下來，偷偷拿出去兜售。從 1947 年開始，新皇宮的庭園成為亞維農藝術季的主要表演場地。

皇宮廣場前的建築物。窗戶壁畫式的建築裝飾手法在這裡很常見。後來笨蛋說這樣的風格是來自於另外一個法國的大城市 - 里昂。

教皇宮佔據了亞維農城西北方的一大部分，從教皇宮外圍往入口前進的路上，已經能充分感受到這座歷史悠久建築物的壯觀。

教皇宮內部的迴廊、中庭與大到一個不行的各個聽房。順帶一提，我們在這邊開始借用了語音導覽，其實許多景點都有提供這個服務（只是之前都沒留意啊～），常常也有中文語音，有了這個，參觀起來會更有 Fu喔～我們就靠著語音導覽在大廳花了不少時間瞭解教皇宮修建的歷史與歷代統治者的悲慘命運（好像都還蠻慘的）。

教皇宮的頂樓大概就是亞維農城的制高點了。緊鄰著教皇宮的是修士聖母院大教堂，外觀為 12 世紀的羅馬式建築，鍍金的聖母像則閃亮的高聳於教堂頂端。

軍事用箭垛孔

來人啊！

教皇宮內部部分正在進行整修

只能從這些空蕩蕩寬闊的大廳想像當時的盛況，也只剩天花板的一小角落還保存著當時的壁畫。

聖班納齊橋（ Point St-Bénézet ）：目前只剩下斷橋的聖班納齊橋，就是童謠中的亞維農橋。這座連接亞維農和維爾紐（又名主教之城）的橋，原來長度達 900 米，由 22 個拱型的橋墩支撐，經過戰爭和洪水的連年破壞，聖班納齊橋只剩下 4個拱型橋墩，橋上還有一做小教堂紀念該橋的守護神聖尼古拉斯（ St. Nicolas ）。

這座橋有個傳奇故事，話說 1177 年時，牧羊童班納齊聽到天上傳來的聲音告訴他要造一座橋，當天使指出造橋的地點時，班納齊竟抱著一塊即使 30 個人合力也般不動的巨石，奮力游到對岸。亞維農居民聞訊大受感召。於是出錢出力，完成了這座石橋。當時，這是亞維農跨隆河通向海洋的唯一一座大橋，古羅馬時代，這裡只有一座簡單的人行木橋。

聖班納齊橋與教皇宮的票是一併購買的

橋上可俯瞰隆河景致

橋上的小教堂紀念該橋的守護神聖尼古拉斯。

天氣真好

街景：外牆佈滿植物的建築物。

這就是煞風景的現代塗鴉… -__-!! ( 法國塗鴉好多啊～ )

晚餐的主菜是鴨胸喔（法國料理好像也特愛鴨胸），通常除了北平烤鴨外，我是不覺得鴨肉好吃啦，不過法式鴨胸味道真的不錯哩！今日甜點是特大號烤布蕾，但是今日笨蛋已經撐到無法一次吃完， Guillaume還好心的先拿去冰起來，可以隔天再吃 ..:D~~

當然還是有乳酪……

這種普羅旺斯式的居家風格真舒服～

四月十五日

後來在民宿的這兩天結識了也是來自於台灣的一對情侶，男生主要是來參加學術研討會的，看來這間民宿在台灣網路上果然是小有名氣啊～後來晚上在尼斯街上亂逛時還遇到同樣也是來參加同一個研討會的台灣學生，世界真小～

最後一天的早餐，嗚嗚～我們會懷念這邊的果醬的～

從一開始只預約了兩天到後來住滿四天，也享受了不少法國美食，真是不虛此行啊～

搭上了前往尼斯的火車。從下雪的新天鵝堡開始，經過天鵝湖的硫森、春意盎然的普羅旺斯，接下來是陽光普照的蔚藍海岸了吧。

在馬賽轉車的空檔本來還想撥空找一下馬賽著名的魚湯來嚐嚐，可惜車站內外遍尋不著啊，只好下次再來～

前往尼斯的車上，雖然歐鐵周遊卷小貴，不過在移動的途中能舒服的享受鐵路的便利也是很幸福的。

好吧，真是累了～

尼斯車站。站內有男子網球蒙地卡羅公開賽的宣傳海報，這大概是我跟費天王距離最近的一次吧！… XD

看著笨蛋拖著行李的沈重背影，其實我總是充滿歉意的～

尼斯 -蔚藍海岸之珠普羅旺斯東南角地中海沿岸，從坎城一直到義大利邊界蒙頓的 70公里海岸里維耶拉（ Riviera ），原本只有幾個天然的港口，和圍著山頭城堡居住的稀少人口，但從 18 世紀開始，里維耶拉最大的城市尼斯成為歐洲貴族、法國中產階級和藝術家的冬季度假勝地， 1887 年詩人列佳得(Stephen Liegeard)寫了一本名為「蔚藍海岸」（ La Cote d’Azur ）的暢銷書後，蔚藍海岸之名就不脛而走。

尼斯雖然也是個名聞遐邇的度假勝地，不過即便是有海景的飯店卻不像瑞士蒙投般的價格不斐，我們輕鬆的就在海岸的不遠處找到了一間三星級的飯店，價錢還不錯唷（還是因為旺季還沒到）～

來了尼斯多少能夠體會為何歐洲人都普遍喜愛陽光，那些下雪的寒冷天氣雖然偶爾充滿浪漫，但是溫暖的陽光照在身上還是比較舒服！

不過雖然陽光很大很刺眼，但是風一來還是會冷 :P

蔚藍海岸，我們來啦！

或許是真正的夏天還沒到，海灘上曬太陽的遊客並不多，所以笨蛋想看的比基尼或是上空秀都沒出現 :P ，只有不怕冷的小朋友還會下去踩水～～～

連鴿子都在曬太陽

撒雷亞大道（ Cours Saleya ）老城的撒雷亞大道和相連的 Pierre-Gautier 廣場以及 Charles-Felix 廣場，是尼斯最迷人的地區，這片寬敞的空間是主要的市場，週二～週日， 6:00~13:00 ，會有本地人擺的生鮮蔬果食品攤和花市，週一則是二手衣和裝飾品的攤位。夏日晚間，這條街會變成露天咖啡座和餐廳。

選了間有戶外座位的餐廳吃晚餐囉，對街的餐廳還有現場的戶外演唱，真是賺到啦～

尼斯沙拉（就是很大一盤的沙拉）

一直到現在還不太確定是不是馬賽魚湯的魚湯

尼斯牛雜（笨蛋吃一口差點就吐出來了），腥味是有點重，不過我也真的是很餓了。

肉醬麵和冰淇淋還不錯囉。

用完餐在黃昏的海岸散步，還是頗冷～（天啊，誰剛剛還點冰淇淋啊～） Orz…

舒適溫暖的房間，本來想說最後到了尼斯就用盡身上盤纏去住最高級的飯店，結果還是這種物美價廉的住宿就讓我們滿足啦～哈哈！

撒雷亞大道的夜色

就是在尼斯的站牌研究地圖時，遇到了從台灣來參加研討會的學生，還很熱情的跟我們聊了起來，他大概有種他相遇故知的喜悅吧～ XD

住宿飯店的後方剛好是 座可以眺望尼斯的高台

又到了另一個地方、另一張床。