Heliconia S. Coop. Mad. C/ Santa Clara 3, 1º izq · 28013 · Madrid Tel. 915 412 613

1

INFORME DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANTA DE CULTIVO

HIDROPÓNICO

Cliente: Álvaro G., Chapinería (Madrid).

Ingeniero: Fco. Javier Pascual

28 de abril de 2014

2

1. ANTECEDENTES Y PRIMERAS RECOMENDACIONES

La instalación doméstica de Álvaro en la población de Chapinería en Madrid se encuentra en

un porche acristalado que hace de invernadero, con exposición solar suficiente con apoyo de

iluminación artificial para alargar el fotoperiodo mediante 3 lámparas alimentadas por

energía solar fotovoltáica.

La superficie ocupada es de unos 3 m2 y el de cultivo principal es el de tomate, aunque

también posee algún pie suelto de judía verde, pimiento, pepino o uchuva. En principio las

recomendaciones iniciales de este informe se acuerda van destinadas al cultivo mayoritario

de tomateras que se encuentran colocadas en un marco aproximado de 25x20 y entutoradas

ligeramente con cuerdas de pita y sin amarrar.

Las plantas se encuentran algunas en fase de floración y con frutos ya cuajados. Se aconseja

prever algún sistema más eficaz de entutorado y sujeción de frutos, así como la poda de

chupones según las indicaciones que más adelante se detallan.

El sistema hidropónico utilizado es un típico NFT de aspecto comercial con raíz sumergida y

solución recirculante, consta de los elementos característicos de esta instalación como son

tanque de mezcla, bomba de circulación, canaletas de cultivo y sistema de sujeción de las

matas mediante grava lavada blanca.

Dispone además de los complementos necesarios como la el oxigenador, filtros, termómetro de

temperatura exterior y del agua, peachímetro y un medidor de conductividad.

La solución nutritiva se realiza con agua de la red tratada (agua viva) y soluciones nutritivas

comerciales a base de abono orgánico, así como estimuladores bacterianos de raíces y

correctores de pH. Su apariencia es buena y no tiene olor.

La conductividad es aparente baja para lo recomendado en cultivo hidropónico de tomate, pero

por lo visto al subirla se produce el decaimiento de algunas hojas. Esta falta en la disolución de

sólidos totales puede estar relacionada con el uso de agua magnetizada o con “memoria” que

compensa esta concentración, por lo que se aconseja no modificarla.

3

El pH es bueno 6,5 e incluso se recomienda bajarlo un poquito con la disolución correctora

adecuada (preferiblemente ácidos fosfóricos para subir también el contenido de este

macronutriente en la disolución nutritiva, pues le vendrá bien al cultivo durante la floración y la

fructificación así como en el desarrollo del sistema radicular. También se denota la falta de este

elemento en algunas hojas). En cualquier caso todo este tipo de ajustes debe hacerse de manera

progresiva.

El estado fitosanitario y nutricional en general es bueno, aunque se aprecian algunas manchas

foliares en alguna hoja inferior. También existen foliolos sueltos con alguna variación en el color

verde que puede estar más relacionado con algún desajuste nutricional que con virosis. También

se observa un exceso de crecimiento vegetativo de algunos tallos, bastante fuertes, con

entrenudos más separados de lo normal y color del follaje verde intenso, todo ello motivado

claramente por un exceso de nitrógeno. Recomendamos por lo tanto aportar un abono con

menor contenido de este elemento y más en fósforo y potasio que el actual (relación N-P-K casi

parecida) con miras también a la fructificación. Se recomienda también no olvidar otros

nutrientes como el calcio y magnesio, así como los micronutrientes (hierro, cobre, zinc…). Si se

observa clorosis (amarilleamiento de las hojas) o falta de coloración en los frutos, utilizar quelato

de hierro.

En este enlace podemos vigilar los principales desequilibrios nutricionales, que desgraciadamente

a veces son bastantes parecidos, o incluso los mismos que otros factores abióticos relacionados

con el medio o enfermedades por los que su diagnostico es complicado incluso para expertos.

http://www.uam.es/docencia/museovir/web/Museovirtual/Cultivos/tomate/index.htm

Nuestro consejo es siempre descartar primero los factores abióticos o fisiopatías: problemas

ambientales, de insolación, exceso o falta de humedad, ventilación, pH o de la solución, etc.

Después ajustar los nutrientes de la solución en función de las posibles carencias y por último si el

problema persiste achacarlo a una enfermedad, que generalmente va a ser vírica o bacteriana y

vamos a tener muy poco margen de acción como se explicará más adelante.

En esta instalación se realizan tratamientos regulares con productos ecológicos. Posee sistema de

ventilación efectivo que viene muy bien para bajar la temperatura del habitáculo en las horas

centrales del día y sobre todo para mantener a raya la proliferación de hongos. Se observaron

4

alguna malformación por picaduras de insectos en algunas hojas de pimiento, uchuva o judía, por

lo que se recomienda aumentar incluso algo los tratamientos naturales insecticidas con productos

ecológicos o caseros, a parte del Neem.

2. CONSEJOS SOBRE TÉCNICAS DE CULTIVO

A parte de la iluminación y la temperatura dentro de los invernaderos de cultivos hidropónicos, la

fertilización y el control de los parámetros de la solución nutritiva es fundamental. Es conveniente

tener en cuenta estos datos:

− El mayor desarrollo del tomate se produce entre los 20 y 24 ◦C.

− El desarrollo se para a los 11 ◦C.

− Floración: 13-17 nocturnas, 20-23 ◦C diurnas.

− Maduración: 15-30 ◦C.

La humedad influye sobre el crecimiento de los tejidos, traspiración, fecundación de flores y

desarrollo de las enfermedades. La humedad relativa, óptima para el cultivo oscila sobre el 70 %,

mientras que para asegurar una óptima fecundación hay que disminuir a valores comprendidos

entre 55-60 %.

Otro de los puntos más importantes como decíamos para un buen manejo hidropónico es la

nutrición de la planta. Para evitar la aparición de desórdenes fisiológicos en las plantas, los

nutrientes deben ser repuestos en la solución nutritiva a través de sales o fertilizantes. La

composición de una solución nutritiva es la base para producir cualquier cultivo hidropónico. En

un suelo de huerta la planta dispone a su antojo de estos nutrientes pues suelen encontrarse en

exceso y es muy difícil equivocarse al abonar. En cultivos hidropónicos este factor es crítico:

como no aportemos todo lo que la planta necesita y en las cantidades adecuadas la producción

se nos puede ir al traste.

Los nutrientes minerales al ser absorbidos por las raíces, son traslocados a las diferentes partes

de la planta para su uso en funciones biológicas importantes. Cuando las condiciones de

crecimiento son favorables, aumenta la absorción de agua y nutrientes. Las plantas utilizan

mayormente el agua para la transpiración, lo cual ayuda al enfriamiento de la planta sobre todo

cuando se eleva la temperatura. Cuando la temperatura es alta, como a veces está pasando, la

demanda de agua es mayor que la demanda de nutrientes; en este caso la concentración de sales

de la solución nutritiva puede aumentar por lo que hay que reponerla.

En los sistemas hidropónicos todos los nutrientes minerales esenciales deben estar en la solución

nutritiva en concentraciones adecuadas para lograr una nutrición balanceada de las plantas, y por

lo tanto, obtener mayores rendimientos. Es por esto que dependiendo de la fase de crecimiento

debemos ajustar la cantidad de minerales a su estado: nitrógeno para el desarrollo de las partes

verdes, fósforo como hemos dicho para el desarrollo de la raíz y las flores, calcio y potasio para el

crecimiento de los frutos, etc. Hasta este punto es importante el doblar incluso la proporción de

5

potasio con respecto a la de nitrógeno para conseguir buena calidad de cosecha. La falta de calcio

puede incluso a provocar pudriciones en los frutos.

Por todo esto un aspecto muy importante en hidroponía es la formulación de la solución

nutritiva. La solución nutritiva es una mezcla de agua y nutrientes minerales esenciales u

orgánicos, en cantidades y proporciones adecuadas, la cual es usada para lograr un crecimiento y

desarrollo óptimo de las plantas.

Se puede comenzar con preparados comerciales químicos u orgánicos, pero el inconveniente que

tienen es que no existe una solución nutritiva óptima para todos los cultivos, debido a que no

todos los cultivos tienen las mismas exigencias nutricionales. Se debe buscar el que esté

formulado, registrado y autorizado para su uso en concreto (en tomate en este caso).

El otro inconveniente de estos fertilizantes generalmente es el precio por lo que el agricultor al

final termina comprando las materias primas, que no son caras, y preparando a medidas sus

propias soluciones.

La concentración de macronutrientes en la solución nutritiva para cultivo de tomate según el

estado de crecimiento y desarrollo es la siguiente:

La concentración de micronutrientes para los estadios de crecimiento vegetativo, floración y fructificación

es la misma: 1. 8 ppm Fe, 1.0 ppm Mn, 0.7 ppm B, 0.2 ppm Zn, 0.1 ppm Cu, 0.07 ppm Mo.

(1 ppm = partes por millón o mg/litro)

Los fertilizantes “materia prima” de uso más extendidos son los abonos simples en forma de

sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato

monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido

nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque

existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan

adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en

las distintas fases de desarrollo del cultivo.

En lo referente a otros aspectos del cultivo, la estructura aérea de las tomateras es bastante

desordenada apreciándose un exceso de ramificaciones que junto al exceso de nitrógeno puede

llegar a no inducir la floración en algunas partes y más tarde producir problemas de cuajado o de

engrosamiento (tamaño) de los frutos. Una vez que las flores han abierto, éstas deben ser

6

fecundadas por el grano de polen formado en las anteras de las flores. La polinización puede

producirse naturalmente por insectos polinizadores como las abejas y abejorros, o también por el

viento. En racimos con muchos tomates, siempre podemos quitar alguno para favorecer el

aumento de tamaño de los demás.

El color amarrillo intenso de las flores es un síntoma de una buena floración y para homogenizar y

aumentar el tamaño de los frutos de un racimo y lograr una buena calidad, se debe despuntar las

inflorescencias. La poda de flores y frutos pequeños permite que los nutrientes disponibles vayan

hacia otros frutos obteniendo ejemplares de mayor tamaño.

Para evitar estos problemas es conveniente seguir algún sistema de poda, bien a una guía o dos

como se muestra a continuación, generalmente dejando unos 4 pisos de hojas y siempre de

manera progresiva ir eliminando chupones y las pequeñas hojitas de las axilas de los tallos.

Cuando llegamos al último piso en el que no queremos que la planta crezca más, contar el tallo

guía por encima de la última inflorescencia.

Poda a una guía: Se elimina el tallo principal por encima de la cuarta rama. Dejaremos desarrollarse la axila de la cuarta que emitirá una rama que se convertirá en la principal. Cuando esta se desarrolle emitiendo cuatro niveles de hojas se repite la operación y así sucesivamente.

Poda a dos guías: Se elimina el tallo principal por encima de la sexta rama. Dejaremos desarrollarse las axilas de la quinta y sexta que emitirán una rama cada una que se convertirán en las principales. Repetiremos el proceso al desarrollar la sexta rama pero esta vez dejando desarrollar sólo una axila.

Cualquier poda debe realizarse de con cortes limpios y de manera progresiva (no toda a la vez)

7

En cuanto al sistema de entutorado o sujeción su función es la de dirigir el crecimiento de la

planta según nos interese y sujetar las partes aéreas que a veces alcanzan un volumen y un peso

considerable, sobre todo en plantas con frutos.

Aquí mostramos dos ejemplos:

Se deben utilizar cuerdas con cierta elasticidad o gomas para no dañar los tallos. Aflojar de vez en

cuando si es necesario. Evitar siempre producir heridas innecesarias.

3. CONTROL FITOSANITARIO

Para el tema del control de vectores que transmiten enfermedades se recomienda seguir con los

tratamientos esporádicos a base de insecticidas ecológicos con base de raíz del Neem y colocar

trampas cromóticas caseras amarillas y azules para la detección de plagas como mosca blanca,

pulgón y trips que son los principales que aparecen en este tipo de cultivo.

Siempre es bueno tratar con productos cúpricos como óxido de cobre varias veces en

pulverización y como tratamiento preventivo contra hongos sobre todo (manchas foliares, tizones

tardío y temprano y moho gris) además es un excelente acaricida y bactericida. El azufre se puede

utilizar también como fungicida pero es más curativo. En cualquier caso los dos son considerados

ecológicos.

Para prevenir los hongos es también aconsejable seguir con la ventilación y evitar zonas de

umbría permanentes y los excesos de humedad y temperatura.

Debemos mantener siempre en un estado sanitario lo más aséptico posible el cultivo. Un cultivo

al aire libre siempre se endurece en su contacto con el medio y suele tener más recursos y

“aliados naturales” que lo protegen. Cualquier planta en invernadero y sometida a un sistema de

producción tan intensivo como en el caso del hidropónico, es susceptible de “desequilibrarse” con

facilidad y puede toda una cosecha echarse a perder por una infección vírica o bacteriana. De

darse el caso no existen remedios curativos por lo que debemos basarnos siempre en medidas

sanitarias preventivas, fundamentalmente:

8

− Detección y eliminación de insectos vectores que trasmiten estas enfermedades:

trips, mosca blanca y pulgones. Ya hemos comentado que se pueden utilizar para

ello trampas cromóticas. Evitar si se puede que entren en el habitáculo.

− Retirar de manera paulatina hojas afectadas por algún tipo de producción o

variación de color sospechosa, incluso foliolos de alrededor.

− Cortar siempre estas partes o cualquier otra con herramienta desinfectada. El el

caso de podas de tallos cortar a ras. Introducir los restos infectados directamente

en una bolsa directamente intentando evitar siempre contactos con otras plantas.

− Aplicar los métodos de control preventivos indicados dando siempre

protagonismo a los productos de cobre.

− Además de la herramienta y los utensilios utilizados que entran en contacto con la

planta, desinfectar cuando se pueda las instalaciones y el habitáculo.

− En caso de darse la enfermedad, aunque no la controlemos, estas medidas

pueden ayudar a evitar que la infección no se propague en exceso.

A continuación se detallan los problemas de plagas y enfermedades más comunes en

cultivo de tomate, con algunos de los métodos de control cuando los hay, empezando por

los más ecológicos y los menos agresivos y finalizando con algunos ejemplos de las

materias activas químicas más comunes. Estas conviene ir cambiándolas para no generar

resistencias.

9

DAÑO DESCRIPCIÓN DAÑOS MÉTODOS DE CONTROL

TRIPS

(Frankliniella occidentalis)

Pequeños insectos del orden de los tisanópteros de cuerpo aplanado de 1 a 2 mm de longitud de color amarillo o castaño con dos pares de alas que causan numerosas picaduras en los frutos que producen manchas redondeadas y blanquecinas. Tienen varias generaciones al año y suelen encontrarse bastante en las flores.

Manchas de color aluminio que posteriormente se necrosan.

Cuando la hembra coloca los huevos en el interior de los tejidos vegetales, provocando pequeñas heridas que secan la zona afectada.

Vector del virus del bronceado del tomate (TSWV).

− Mallas anti-trips.

− Trampas cromóticas (azules).

− Trampas de feromonas tipo Trapline B, de Syngenta o similar.

− Control biológico adicionales, tales como Orius (hemíptero enemigo natural), Amblyline o Oriline activ.

− Lucha química: Aceite de parafina, azufre+Cipermetrin (polvo), Cipermetrin+Metil-clorpirifos, etc.

ORUGAS

HELIOTHIS (Helicoverpa armígera)

Larva: La cabeza es verde o parda clara y el cuerpo es cilíndrico de coloración amarillenta-verdosa. Presenta una línea lateral blanca por debajo de los estigmas y otra línea dorso lateral, con puntos negros y rojos o naranjas sobre fondo negro.

Adulto: Mariposa que presenta una envergadura alar de 3,5 a 4 cm. El macho es de color gris-verdoso y la hembra pardo anaranjado.

El daño en las plantas lo ocasiona la larva al atacar el follaje, pero principalmente ataca los frutos verdes en desarrollo, dejando cavidades circulares, generalmente cerca del pedúnculo.

− Eliminación de frutos dañados.

− Trampas de feromonas.

− Bacillus thuringensis (biológico).

− Lucha química: Cipermetrin, Clorpirifos, etc.

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta)

Insecto Lepidóptero de la familia Gelechiidae.

Las larvas crean perforaciones de gran tamaño en las hojas, el tallo, los brotes superiores y los frutos verdes y maduros, llegando a provocar pérdidas de hasta el 100% de la cosecha.

− Nesidiocoris tenuis, como depredador natural.

− Abamectina, Clorantraniliprol como materias activas de insecticidas químicos.

10

PULGONES (Aphis gossypii, Myzus persicae, etc.)

Insectos homópteros chupadores que absorben la savia de los brotes tiernos y son vectores de enfermedades.

Los síntomas son deformaciones y abolladuras en las hojas de la zona de crecimiento. Debido a la melaza que excretan prolifera el hongo Negrilla.

− Retirar manualmente o cortar partes afectadas.

− Control biológico con: Mariquita, crisopa y avispillas.

− Pulverización con agua jabonosa, ajo, purín de ortiga, nicotina, etc. y otros métodos caseros biológicos

− Cipermetrín, Metomilo, etc.

ARAÑA ROJA (Tetranychus spp.)

Ácaro de pequeño tamaño que se desarrollan en el envés de la hoja y que se da con las altas temperaturas y ambiente seco.

Decoloraciones, punteaduras en las hojas, manchas amarillas. Donde existe población elevada se produce desecación y defoliación.

− Remedios domésticos como Infusión de ortigas secas de helechos diluidos en agua o cola de caballo con jabón de potasa

− Control biológico con enemigos naturales.

− Acaricidas: Oxamilo, Abamectina y Azufre.

ARAÑA BLANCA (Polyphagotarsonemus latus)

Muy pequeña, microscópica. Se da menos que la araña roja

Oscurece la epidermis de los tallos y las hojas y deseca la planta “de abajo para arriba”.

Usar también los remedios caseros.

Spiromesifen como acaricida.

VASATES (Aculops lycopersici)

Ácaro de muy pequeño tamaño (no visible a simple vista) que proviene de Australia y aparece en otoño o primavera en condiciones de sequedad

Provoca graves daños tanto en tallos y hojas como en frutos (de abajo a arriba). Las larvas creando perforaciones y galerías

− Amblyseius andersoni, depredador natural.

− Azufre en polvo al 80%.

− Acaricidas: p.ej.

11

.

(minas). Las minas son irregulares y se necrosan afectando al desarrollo de la planta.

Abamectina.

MINADOR (Liriomyza trifolii)

Mosca de unos 2 mm de tamaño.

Los adultos para alimentarse o para realizar las puestas producen picaduras en las hojas.

Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, realizan galerías que posteriormente se necrosan.

Estos daños reducen la capacidad fotosintética de la planta, además de ser foco de entrada para hongos, bacterias, etc...

− Trampas cromóticas.

− Ciromazina, Abamectina.

MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci)

Pequeña mosca cuyas hembras ponen numerosos huevos en el envés de las hojas. Son muy prolíficas.

Negrilla sobre la melaza que produce.

Transmisora del TYLCV (virus del rizado amarillo del tomate o "virus de la cuchara") y ToCV (Virus de la clorosis del Tomate) y del TIR ((fisiopatía conocida como madurez irregular del tomate).

− Trampas cromóticas amarillas.

− Control biológico con organismos como Nesidiocoris tenuis.

− Insecticidas con materias como el Imidacloprid,

Cipermetrin o aceite de parafina.

12

NEMATODOS (Meloidogyne spp.)

Gusanos pseudocelomados parásitos internos de las raíces de cientos de especies vegetales. Es difícil apreciarlos a simple vista.

Los síntomas en tomate se manifiesta en los típicos nódulos o engrosamientos en las raíces.

− Solarización

− Nematicidas

CLADOSPORIOSIS (Fulvia fulva)

Esta enfermedad solo afecta a las hojas penetrando por los estomas en condiciones de humedad superiores a 70% y temperaturas entre 5 y 25º C.

Puede sobrevivir en trozos de hojas secas sobre el suelo, en estructuras de invernadero, etc...

Afecta causando manchas de color amarillo pálido en el haz de las hojas.

En el envés, se observa el micelio del hongo debajo de estas manchas, al principio gris pálido y posteriormente gris oscuro o pardo.

− Métodos preventivos: aireación, uso de planta sana, etc.

− Como para en general este tipo de afeccione, retirar siempre las partes afectadas.

− Tebuconazol, Metil tiofanato.

TIZÓN TARDÍO /MILDIU

(Phytophthora

infestans)

Son lesiones necróticas de que pueden llegar a tomar bastante consistencia e incluso pueden producir la muerte de la planta.

Manchas foliares primero de aspecto húmedo, luego verde claras y finalmente pardas, expansivas, sin borde definido. En condiciones de alta humedad aparecen en el envés y las esporulaciones del hongo. Las manchas pueden crecer y abarcar gran parte de los folíolos que luego se secan. También raquis, pecíolos y ramas llegan a necrosarse y morir. En los frutos aparecen manchas oliváceas oscuras deprimidas, que pueden abarcar todo el fruto y frecuentemente son invadidos por bacterias de pudrición blanda.

− Evitar los exceso de humedad.

− Oxicloruro de cobre, Mancoceb.

13

PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea)

Las principales fuentes de propagación las constituyen los conidios y los restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego.

Las condiciones que favorecen la aparición de esta enfermedad son la temperatura, la humedad relativa como en la mayoría de los hongos.

En las hojas y las flores se producen lesiones pardas.

En los frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo.

− Preventivos: Vigilar el exceso de fertilización nitrogenada y aplicar calcio.

− Control biológico con Trichoderma y Bacilus subtilis.

− Captán, Tebuconazol, etc. Hay muchos fungicidas comerciales para combatir esta enfermedad.

CANCRO BACTERIANO (Clavibacter michiganensis)

Esta enfermedad es específica para esta especie, siendo de especial importancia en producción forzada bajo invernadero, debido a la eficiente diseminación mecánica del agente causal.

− Preventivos: eliminación de restos, desinfección de semillas, herramientas e instalaciones. Oxicloruro de cobre.

PECA BACTERIANA

(Xanthomonas campestris)

Bacteria que produce moteados necróticos.

Idem

VIROSIS

(Mosaico del tomate, mosaico del tabaco, bronceado del tomate, mosaico de la patata, mosaico del pepino.)

Enfermedades ocasionadas por los virus que forman los llamados mosaicos.

Cambios en la coloración normal de los folíolos (mosaicos, moteados, clorosis, bronceado, necrosis) y frutos a alteraciones en el crecimiento (enanismo, acortamiento de entrenudos, deformación de folíolos y filimorfismo, aborto de flores y frutos).

Muchos se propagan mediante las picaduras de insectos vectores como trips, pulgones y mosca blaca.

− Sólo preventivos: eliminación partes y plantas con síntomas, eliminación de rastrojos, limpieza y desinfección continua de herramienta, ropa e instalaciones.

− Controlar siempre los insectos vectores.

− No existe control directo.

14

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

El tomate es una planta de clima cálido aunque soporta las temperaturas frescas, pero no el frío

intenso. Una temperatura superior a 35 ºC o inferior a 10 ºC puede provocar problemas de

polinización. Una baja humedad en el ambiente repercute también negativamente. Las heladas

destruyen totalmente la planta, pero temperaturas bajas pueden dañar la parte aérea de la planta

que más tarde se recuperará.

El motor del invernadero es la luz y la luz es la clave del crecimiento y el desarrollo en cualquier

planta por lo que hay que fomentar todas las medidas posibles para aumentar la exposición de las

partes aéreas como pueden ser la eliminación de elementos que produzcan sombras (incluido

hojas de individuos más desarrollados en decrimento de los más chicos), iluminación artificial,

utilización de láminas o recubrimientos que reboten la luz como láminas blancas o refractantes

(colocar también en el suelo).

Por el lado contrario, si el habitáculo empieza a coger mucha temperatura habrá que pensar en

aumentar la ventilación y/o utilizar mallas de sombreo. Hay que prestar especial atención a la

incidencia de los rayos verticales de medio día.

Es por eso que la única manera de controlar todas estas condiciones ambientales que nos

aseguren una alta productividad, es mediante el invernadero. El 85% del éxito de la producción es

por tanto resultado de la efectividad de este habitáculo y del manejo cultural (podas,

tratamientos, etc.), la práctica y la experiencia del agricultor, no del hidropónico.

El sistema de nutrición que aporta el hidropónico es solo una parte de un todo con muchos

factores vinculados entre sí, como se ha podido ver en el informe. Es además complejo en muchos

aspectos y dedica mucho tiempo y formación en comparación con un cultivo en suelo o con un

sustrato orgánico natural o mezcla de estos, que cumple al final la misma función sin una

dependencia tecnológica y energética que es muy delicada en su equilibrio, preparación, control y

labores de mantenimiento.

La técnica del cultivo hidropónico y aeropónico es ahora mismo la última disciplina y la más

tecnificada dentro de la agricultura y puede ser un comienzo arriesgado si ni siquiera se conoce el

manejo del cultivo tradicional en suelo de determinadas especies, a parte que mucha gente

asegura que la calidad de la cosecha no es la misma que la producida en suelo tradicional.

15

La razón del desarrollo de estos cultivos es el aumentar a nivel comercial considerablemente las

producciones sacrificando incluso algunas de las características organolépticas de olor y sabor. La

otra es la imposibilidad de cultivar de otra manera en ciertas regiones o espacios donde

simplemente no existe disponibilidad de suelo.

Si se dispone de suelo cultivable y si se piensa en futuras ampliaciones, se recomienda siempre

empezar por el cultivo tradicional hortícola con o sin invernadero ya que es una manera de coger

práctica en labores culturales básicas. Un invernadero bien controlado y con labores eficientes

puede dar casi la misma producción que un hidropónico y siempre el riesgo a la hora de cultivar y

la inversión es menor. El suelo es el medio natural casi gratuito del que se alimentan las plantas,

un ecosistema vivo con multitud de microorganismos beneficiosos que colabora en esta nutrición,

con los elementos necesarios y no requiere de amplios conocimientos técnicos para cultivarlo.

En cualquier caso si no se dispone de suelo o espacio y se opta por ella, es cuando menos un

sistema curioso y entretenido. En el caso de instalaciones, módulo, kits o sistemas ya

comercializados, recomendamos “exprimir” los servicios de asesoramiento de estas firmas ya que

son ellos los que mejor conocen el sistema y los problemas más comunes aparte de ser un servicio

que el cliente paga al adquirirlo. Con esto y con la práctica es la mejor manera de coger

experiencia.

Y de esto nada más…

Con respecto al tema del níspero, este árbol se cultiva generalmente en la zona mediterránea, por

lo que requiere un clima cálido, con una temperatura media anual superior a 15ºC. Está

acostumbrado a suelos secos y bien drenados (que filtren bien), por lo que los síntomas de

desecación y pérdida de hojas es muy probable que esté relacionada con esta falta de adaptación.

Esperamos que toda esta información sea de su utilidad…

Fco. Javier Pascual

Ingeniero Técnico Agrícola