La iguana verde (Iguana iguana) es un reptil originario de Centro y Sud América. Este animal es

una mascota común en países de Europa y Norte América y está alcanzando cierta popularidad

en el nuestro. Lamentablemente. el desconocimiento por parte de los dueños y la inadecuada o

escasa información entregada en las tiendas de mascotas respecto de su cuidado, aumentan en

estos animales el riesgo de presentar enfermedades relacionadas casi exclusivamente a un mal

manejo.

El objetivo de este artículo es entregar información sobre los requerimientos básicos de

alojamiento y alimentación para el desarrollo adecuado de esta especie en cautiverio.

Alojamiento

No debe permitirse al animal deambular libremente por la casa , ya que corre el riesgo de

enfriamiento, caídas, pisotones o ataques por parte de otros animales domésticos que puedan

vivir en la misma casa.

Las iguanas son animales muy territoriales y se estresan en presencia de otras iguanas. Por esto

no debe alojarse más de un animal en el mismo recinto, a menos que se cuente con el espacio

mínimo suficiente, el cual debe ser de una y media veces la longitud del animal de largo, por dos

tercios el animal de ancho para cada animal y una vez la longitud del animal de altura. Por esta

misma razón, deben evitarse los espejos y superficies en que puedan verse reflejadas.

Es muy importante que la jaula sea segura, ya que las iguanas son expertas escapistas. Las

paredes deben ser suaves y continuas (no usar alambre) para evitar abrasiones y mantener el

calor.

Existen distintas alternativas en cuanto a los materiales usados en la construcción de las jaulas

siendo el vidrio (tanque tipo acuario) cl más adecuado, ya que permite una fácil desinfección,

mantiene la temperatura mejor que otros materiales , y permite visualizar al anlirial desde fuera

con facilidad. La jaula debe limpiarse y desinfectarse frecuentemente.

Las iguanas son arborícolas, por lo que se recomienda incluir una rama seca en la jaula por la

que puedan trepar.

Sustrato

El sustrato a usar debe ser lo suficientemente digestible como para no provocar obstrucciones

digestivas en caso de ser ingerido. Entre ellos se pueden usar papel de diario, alfombra o pasto

artificial y pellets de alfalfa y de papel reciclado. No deben usarse gravilla, arena sanitaria para

gatos, viruta ni arena.

Refugio

Es importante que el animal posea un lugar donde esconderse y sentirse protegido. Para este

efecto pueden colocarse cajas invertidas o plantas ya sean éstas naturales o sintéticas.

Temperatura e iluminación

Las iguanas son animales poikilotermos, o sea su temperatura corporal fluctúa de acuerdo a la

temperatura ambiental.

El rango de temperatura debe mantenerse entre 29-32 C° durante el día y 20-25 C° durante la

noche para lograr un desarrollo adecuado de las funciones de alimentación, reproducción y

digestión. Dentro de estos rangos de temperatura debe existir un gradiente térmico que le

permita al animal regular su temperatura corporal al moverse dentro de zonas de distinta

temperatura.

Para mantener la temperatura y lograr un gradiente térmico existen colchones eléctricos, rocas

calientes y lámparas de distintos tipos. Para evitar quemaduras, los colchones y las rocas

calientes deben colocarse bajo el piso de la jaula y las fuentes de calor lumínico a una altura

suficiente y segura para el animal.

La fuente primaria de calor debe servir para mantener una temperatura promedio en toda la

jaula; generalmente debe fijarse en el límite inferior. Como fuente primaria, una buena opción es

el colchón eléctrico que suple de calor al piso de la jaula . Otra opción que puede usarse en

combinación con ésta, es calor proporcionado por arriba de la jaula en forma de calor radiante

(ampolletas comunes, emisores de calor de cerámica, lamparas infrarrojas, etc).

Las fuentes secundarias de calor se usan para aumentar la temperatura en ciertas áreas de la

jaula y así crear el gradiente térmico que la iguana necesita. Estas pueden ser pequeños

colchones eléctricos o ampolletas de 50-75 watts dentro de un reflector de aluminio que

focalizan el calor en un área particular.

Durante la noche, lo mejor es usar luz infrarroja para no alterar el fotoperíodo, otorgando al

animal un ciclo de luz-oscuridad adecuado.

La luz solar es muy importante para la adecuada síntesis de vitamina D y el metabolismo del

calcio. Ninguna fuente de luz artificial puede reemplazar a la luz del sol, por eso es importante

exponer al animal a la luz solar 2-3 veces por semana por períodos de al menos 15 minutos.

Humedad

Por ser una especie tropical, la iguana verde requiere de una humedad ambiental del 50-70% e

incluso mayor, según algunos autores. Si la humedad es muy baja, puede aumentarse colocando

una esponja húmeda en la casa-escondite, usando humidificadores o vaporizadores ambientales,

poniendo plantas no tóxicas en la jaula o simplemente rociando al animal varias veces al día.

Agua

Las iguanas se acostumbran rápidamente a beber de un recipiente el cual puede ser un plato,

idealmente bajo y de tamaño suficiente como para permitir que el animal se bañe en él. El agua

debe cambiarse diariamente. Si el animal no está acostumbrado a este sistema debe

proporcionarsele un sistema de goteo que deje caer agua sobre hojas y ramas, desde donde la

beberá .

Alimentación

La iguana verde es una especie herbívora que debe alimentarse en base a verduras y

frutas . Sin embargo, en las iguanas juveniles se recomienda cierto grado de

suplementación con proteína animal al criarse en cautiverio.

El Alimento debe entregarse lavado, picado, mezclado y a temperatura ambiente. Muy

importante es entregar una amplia variedad.

Los ingredientes que pueden usarse en la dieta se detallan a continuación:

- Vegetales ricos en calcio, 30-40% de la dieta, dar dos o más items por vez: Perejil, lechuga,

alfalfa, rábanos, beterraga, coles, repollo, acelga, diente de león.

- Otros vegetales, 30-40% de la dieta: zanahoria, arvejas, broccoli, zapallito italiano, camote,

pimentón, porotos verdes, mezcla de vegetales congelados.

- Granos/fibra, opcional, hasta un 20% de la dieta: cereales, pan integral.

- Frutas, no más de un 15% de la dieta: higo, melón, manzana, duraznos, ciruelas, frutillas,

frambuesas, moras, tunas, tomates, uva, kiwi, peras, plátano (con cáscara). - Fuentes de

proteína animal: insectos ( langostas. lombrices), carnes (pollo cocido), otras (tofu, clara de

huevo cocido)

-  Vitaminas y minerales: Vitaminas A D E y K se venden como suplementos. Sin embargo, es

mejor proporcionarlas mediante una alimentación balanceada, ya que es fácil caer en la sobre

suplementaclón.

El Calcio puede suplementarse como carbonato (Hueso de Sepia) o gluconato de calcio. Mezclar

una parte de vitaminas con dos partes de minerales y añadir a la ración, diariamente en

juveniles y dos veces por semana en adultos.

Frecuencia de alimentación:

Recién nacidos hasta 35cm de longitud: Alimentar dos veces por día y con alimento

finamente picado, 85% vegetales 15% fuentes de proteína animal.

Juveniles hasta 2.5 años o 90 cm de longitud Alimentar una vez al día, alimento fina a

medianamente picado, 90% vegetales 10% fuentes de proteína animal.

Adultos sobre 2.5 años o 90cm de largo Alimentar cada 24 a 48 horas, alimento picado

grueso, 95% vegetales 5% fuentes de proteína animal.

Este artículo pretende incentivar la tenencia y cuidado responsable de esta especie, el cual no es

sencillo y requiere de cierta dedicación. Con manejos básicos como los indicados y chequeos

veterinarios regulares puede disminuirse significativamente el riesgo de presentación la

Enfermedad Metabólica del Hueso, una de las enfermedades más comunes y más relacionadas al

manejo, y de otras enfermedades de origen infeccioso traumático 0 reproductivo.

Algunas clínicas veterinarias brindan atención especializada para este tipo de mascotas. Sin

embargo, hay que recordar que siempre es más fácil prevenir que curar.

IGUANA VERDE (Iguana iguana)

 

Las iguanas son de los reptiles más populares como mascotas. Desde hace por lo menos tres décadas se les ha comercializado y los primeros criadores que las comenzarona a reproducir para alimentación humana han debido voltear sus intereses a su comercialización como mascotas. La relativa facilidad con la que se reproducen las ha llevado a convertirse en uno de los animales más fáciles de adquirir debido a su bajo costo. Sin embargo, la mayoría de los aficionados no consideran el alto costo de mantenimiento tanto en tiempo como en dinero que supone el mantener una iguana o un grupo de ellas. Lo primero que se pasa por alto es el pensar a futuro. ¿Qué pasará cuando nuestra iguana crezca y exija un espacio veinte o treinta veces mayor al que se necesitó para albergarla durante su primer año de vida? ¿Qué haremos si es hembra y necesita un espacio donde desovar y no contamos con un patio o jardín? ¿Cómo vamos a lidiar con un macho dominante en caso de que se vuela agresivo? Son pocos futuros dueños de iguanas los que llegan a conscientizarse al respecto de estos y otros temas y por lo mismo, estos sociables animales terminan en muchos casos siendo donados, abandonados o maltratados. No nos dejemos sorprender por los comerciantes deshonestos que nos venden una iguana asegurandonos que es el reptil más fácil de mantener. ¡¡MENTIRA!!

 

Si queremos una iguana debemos estar conscientes que es uno de los reptiles más exigentes en cuanto a su alimentación y cuidados específicos, por lo mismo, se trata de una de las espécies que no se recomiendan para principiantes.

 

 

 

 

EL TERRARIO IDEAL

 

 

El terrario ideal para una iguana deberá contener 5 características básicas:

 

-Suelo preferentemente de orígen natural y orgánico o en su defecto, pasto sintético. Vegetación abundante y troncos naturales o de resinas plásticas para trepar ya que se trata de animales tropicales que naturalmente habitan zonas selváticas.

 

-Recipiente grande de agua limpia para que la iguana pueda introducirse en el por completo, sin que el nivel del agua rebase la alzada natural. El nivel de agua deberá llegar aproximadamente a los hombros del animal. En caso de no contar con espacio en el terrario para este recipiente, puede programarse un baño para la iguana en agua templada (25-28oC) una o dos veces por semana.

 

-Temperatura adecuada tanto diurna como nocturna y un buen nivel de humedad que podemos conseguir por medio de la inclusión de plantas naturales dentro del terrario.

 

-Altura duplicada o triplicada por medio de una reja adaptable en caso de ser una pecera, o armar un terrario en forma de jaula en caso de ser un animal adulto. Esta adaptación proporciona también un buen intercambio de aire.  La ventilación es sumamente importante.

 

-Ubicación que permita la entrada de luz solar directa o programa de paseos en patio o jardín siempre y cuando no se provoque estress al animal y se le pasee bajo constante vigilancia.

 

 

 

 

 

Ahora, vayamos paso a paso:

 

 

Uno de los errores más comunes al elegir los componentes del terrario de una iguana es la elección errónea del sustrato. En mi experiencia personal, de todos los sustratos disponibles en el mercado, son en primer lugar el "peat moss" y en segundo los tapetes de pasto artificial los más adecuados.

 

El peat moss es lo más similar al suelo de un ecosistema de selva baja. Por su composición totalmente orgánica y presentación en partículas diminutas, es muy poco probable que al ser ingerido accidentalmente por la iguana, llegue a provocar algún problema en su aparato digestivo ya sea por intoxicación u obstrucción mecánica. Este tipo de sustrato permite también el uso de plantas naturales en el recinto (más adelante trataremos el tema de las plantas) y por medio de dichas plantas lograremos llevar un buen control de los niveles de humedad, ya que si la planta no recibe agua frecuentemente, se secará. La cantidad de agua que se agregue al suelo debe ser suficiente para dar la apariencia de humedad, pero no deberá escurrir agua al ser apretado en la mano. Podemos tomar como referencia la apariencia del café molido recién utilizado en una cafetera. Debe haber humedad pero no ser un suelo anegado o pantanoso. En caso de excedernos levemente en la cantidad de agua por una ocasión, no causará mayor problema, excepto que probablemente se ensuciarán un poco las patas y el abdómen de la iguana, pero no le provocaría ningún problema de salúd a menos que ese exceso de humedad se mantuviera por tiempo prolongado. Procuremos tener un control de la cantidad de agua que agregamos a nuestro terrario para evitar estos problemas.

 

Se han reportado casos de algunas iguanas que llegan a morder e incluso comerse todas las plantas de sus terrarios, pero dependerá del carácter del animal y en mi experiencia no he tenido ninguna que sea tan voráz. El tema de las plantas es importante, puesto que muchos aficionados principiantes colocan cualquier tipo de planta sin tomar en cuenta que algunas pueden ser tóxicas. Las cuatro únicas plantas de ornato recomendables según mi criterio son el "teléfono" o Pothos, la Shefflera, el Ficus y la Aralia, puesto que no son tóxicas y soportan condiciones de vida casi extremas, lo cual nos permite explotar nuestra creatividad pudiéndolas utilizar casi para cualquier tipo de recinto, excepto desérticos. También es agradable y recomendable para los terrarios, el designar una parte de el o tener un recipiente separado para germinación de brotes comestibles que permitirán a las iguanas la ingesta de follaje directamente de su entorno fabricado. En este recipiente o zona separada del terrario podemos germinar semillas de nabo, mostaza amarilla, diente de león, arugula, alfalfa y lechugas, que si bien estas últimas no son muy nutritivas, tampoco les hacen daño a nuestros animales. Para que tenga lugar una adecuada germinación dentro del terrario, debemos esperar por lo menos un mes a que el ciclo natural que ha generado la inclusión de plantas, se estabilice. La otra opción que tenemos es sembrar estas semillas por separado en una maceta o recipiente sin utlizar fertilizantes químicos ni pesticidas y cuando las plantitas hayan germinado y tengan un tamaño adecuado, colocar la maceta en el terrario para permitir a la iguana que las coma. No siempre se tiene éxito a la primera, puesto que muchas iguanas se acostumbran a comer de sus platos, pero vale la pena intentarlo con el fin de brindarles una convivencia más natural con el medio ambiente urbano al que las hemos sometido. Otra ventaja al incluir un recipiente sembrado es que cuando no tengamos tiempo para alimentarla, ella sola podrá acercarse a comer directamente de los brotes.

 

Las plantas artificiales las podemos conseguir en tiendas de manualidades. Debemos procurar que sean de plástico o tela plastificada sin colorantes ni aplicaciones de brillantina o lentejuelas que pudieran ser ingeridas por nuestra iguana. Existen de varios tipos e incluso algunas que vienen como enredaderas en tiras de 2 o 3 mts. las cuales podemos enredar alrededor de los troncos. Es conveniente también conseguir algunas hojas sueltas o separarlas de la misma enredadera artificial.  Estas hojas las esparciremos sobre el suelo del terrario para simular una cama de hojas, característica típica de la selva baja caducifolia; habitat natural de la iguana. Para este efecto tambien puede utilizarse hojarasca natural, sin embargo la que encontramos a la venta en tiendas suele ser de bosque.  Esta funciona sin causar mayor problema pero debido a su dureza y tamaño unitario tendrá que romperse y remojarse previamente.

 

Los troncos y rocas que usaremos para su terrario deberán ser adecuados al tipo de habitat. Obviamente no utilizaremos los que en el mercado se conocen como carrizos (no me refiero aquí a carrizos de bambú) puesto que estos provienen de un tipo de cactácea y serían inadecuados para el terrario selvático de una iguana. En todo caso, podrían servir para incrustar plantas artificiales en sus hendiduras. Se utilizan este tipo de troncos para evitar utilizar la espuma de jardinería (oasis) que en ocasiones he visto en alunos terarios, ya que puede ser ingerida accidentalmente y resultar tóxica. En caso de colocar alguna piedra, esta no debería ser volcánica, ya que además de ser inadecuada para su tipo de habitat, representa un peligro en especial para los dedos y uñas de la iguana, pues podría quedar atorada y lastimarse al reaccionar ante algún estímulo que la asuste o sorprenda. Debemos poner atención igualmente, a que los troncos no tengan hendiduras en donde nuestra iguana pudiera quedar atorada de una uña. Especialmente si es muy nerviosa, ya que si por alguna razón se encontrara sobre el tronco o sobre la roca y de pronto se asustara, existe la posibilidad de que llegara a lastimarse.

 

 

 

 

 

Un espacio de agua abundante es vital para las iguanas. No son animales nadadores por naturaleza, pero si requieren un recipiente donde quepan por completo y puedan hidratarse. En especial a las iguanas pequeñas les agrada un baño en agua templada de vez en cuando. Lo mejor es que este recipiente de agua se encuentre ubicado por encima de una placa calefactora para lograr mantenerla a una temperatura agradable para la iguana. Es por eso que debemos pensar en el tamaño de la placa cuando compremos los aditamentos para el terrario de la iguana. Esta placa deberá ser suficientemente grande como para abarcar el espacio que cubrirá el recipiente de agua y un poco de la zona del terrario. No es recomendable en ningún caso colocar calentadores dentro del agua ya que podrían causar un accidente debido a la actividad de la iguana. Claro que si tenemos dotes de ingenieros o diseñadores, podemos ingeniarnoslas para incluir un calentador procurando que la iguana no tenga acceso a el ni a los cables y colocando un termostato que mantenga una temperatura correcta del agua entre 22 y 26 oC.

 

Este espacio de agua también se puede mantener en movimiento por medio de un pequeño motor, una fuente o una bomba de acuario sencilla. Este movimiento proporciona oxigenación que es iportante para evitar la proliferacion de bacterias, lo cual mantendrá el agua limpia por más tiempo.  Es importante recordar que muchas iguanas se acostumbran a defecar en el agua, por lo que será mucho más práctico que la zona de agua sea un recipiente que podamos retirar con facilidad para realizar su limpieza.  Muchos terrarios están diseñados con un espacio de agua incluido, que se ve muy bien, pero hace más complicado el trabajo de mantenimiento.

 

 

 

 

Ahora, vayamos al tema de la calefacción y la humedad, que siempre es tan controversial. En la naturaleza, la temperatura ambiental en la que habitan las iguanas es aproximadamente de 25 a 32 oC por la mañana y por lo general no baja de los 20 oC por la noche. Lo más importante para una iguana o para cualquier otro reptil que necesite calefacción es que dentro de su terrario se maneje una gradiente de temperatura. Esto se refiere a que el animal tenga la opción de estar en una zona más caliente o más fría según se sienta. Por ello se recomienda que las placas y focos, en caso de usarlos, se ubiquen del mismo lado del terrario, ya que si los ubicasemos en lados contrarios calentaríamos todo el recinto sin necesidad provocando que el ambiente no fuera adecuado ni natural. Entonces si ya tenemos la placa debajo de la tina de agua y en una parte de la zona de tierra, colocaremos el foco calefactor del mismo lado. Claro que siempre debemos tomar las temperaturas para evitarnos problemas, asi que si el ambiente en general debido a la época del año nos provee naturalmente con temperaturas agradables, no será necesario encender ningún foco. Tan solo permanecerá conectada la placa térmica para permitir a la iguana entrar al agua si lo necesita. Con respecto a los focos nocturnos, utilizaremos el mismo criterio. Si dentro del terrario hay una temperatura mayor a 25 oC por la noche sería un error y algo innecesario encender un foco, puesto que la temperatura ambiental ya es adecuada. Es de suma importancia también tomar en cuenta el tamaño del terrario al elegir un foco. Si nuestra iguana es pequeña y por el momento se encuentra en un terrario chico, procurar que el foco sea adecuado al tamaño del mismo y de igual manera para los terrarios de mayor tamaño. Todas estas consideraciones nos dan la respuesta al por qué es importante conseguir un buen termómetro. Según he tenido la oportunidad de comprobarlo, los mejores son los que se fabrican especialmente como aparatos de medición profesionales, pero si no tenemos acceso a estos, podemos adquirir un termómetro digital que mida temperaturas máximas y mínimas y además tenga memoria, lo cual nos ayudará a llevar un control más preciso. La memoria del termómetro nos dará la temperatura más alta y la más baja registradas. Algunos de estos termómetros vienen equipados también con higrometros, que miden la humedad del ambiente. en general este tipo de equipo se puede conseguir en tiendas de electrónica. Con respecto a los termómetros, en lo personal no recomiendo los comerciales que se adhieren a los vidrios, ya que no son muy precisos y además podríamos estar midiendo la temperatura cercana al vidrio y no del recinto ni de la zona donde se encuetre nuestra iguana. En cuanto a los higrometros, deben colocarse en la zona de tierra, pues la ventilación que necesita el terrario haría imposible el conservar una humedad alta como muchos libros y guías lo indican. El nivel de humedad del terrario de la iguana deberá ser de alrededor del 60%. Si se llegaran a tomar mediciones en otra zona del

terrario, por lo general nos medirán entre un 35% y un 40% lo cual es adecuado, siempre que la zona donde haya tierra se mantenga húmeda, las plantas continúen creciendo y en buenas condiciones y el recipiente de agua esté a buen nivel y en buena temperatura. La razón más importante por la que no se recomienda mantener una humedad alta general en todo el terrario, es que en muchas ocasiones al concentrarse niveles altos de humedad en un espacio cerrado carente de un ciclo biológico natural, se llegan a generar bacterias y hongos ya que en nuestro terrario se a creado el clima perfecto; calor, humedad y acidez.

 

 

 

 

 

Duplicar la altura del terrario no es indispensable desde un principio, pero si bastante agradable para nuestra iguana, ya que por su naturaleza arborícola, gustan de trepar. Esta altura también permite que se ejerciten más y por lo mismo lograremos tener un animal que tenga tal actividad que no desarrolle atrofia muscular. Otra opción es un paseo diario en un arbol designado para ella o en una jaula exterior, sin embargo esto no siempre es posible, entonces el aumento del tamaño del terrario es una buena opción.

 

 

 

 

 

Indispensable para las iguanas: La luz solar directa. La que se recibe a través de una ventana no será nunca suficiente, pues aunque nosotros no podamos verlo, en el momento en que el espectro luminico choca contra un vidrio común, gran parte de la luz incidente se desvía, pero como estos rayos están en una longitud de onda invisible para nuestros ojos, no podemos darnos cuenta. Actualmente ya se produce un tipo de vidrio que permite un paso mayor del espectro de luz, sin embargo se trata de material un poco difícil de conseguir, por lo que lo mejor siempre será la posiblidad de sacar a nuestra iguana a pasear en un patio o jardín o un terrario externo que le permita recibir la luz del sol directa. Si no fuera asi, la mayoría de los reptiles diurnos sufrirían el tan temido MBD o EMO (Metabolic Bone Disease o Enfermedad Metabólica Osea). Esta condición similar al raquitismo en humanos, se adquiere gradualmente cuando la alimentación carece de calcio o el reptil no ha sido expuesto a la luz directa del sol. El animal comienza por presentar temblores de las extremidades anteriores, curvatura anormal de los huesos largos, escoliosis o hasta fracturas, derivando posteriormente en efectos degenerativos del sistema digestivo; especialmente renales y hepáticos. En relación a los focos y lámparas de UV comerciales, en lo personal nunca he confiado en ellos por completo y aunque en ocasiones los he utilizado para aquellos días nublados en que quisieramos hacer un hueco en las nubes para recibir un poco de luz y calor, no confío 100% a estos focos la buena salud de mis reptiles. En especial las iguanas, debido a los exigentes requerimientos de su dieta que es totalmente herbivora, deben extraer de los vegetales los varios nutrientes, entre ellos el calcio, el cual por acción de la luz ultravioleta en combinación con diversos paquetes vitaminicos, en especial la vitamina D3, es sintetizado y fijado en los

tejidos oseos. El calcio en el organismo es también conductor de los impulsos nerviosos, por lo que la mayoría de los animales con problemas de MBD presentan también problemas del sistema nervioso llegando incluso hasta la parálisis. De lo anterior podemos intuir por qué la luz UV es tan importante en el cuidado de una iguana sana. Es uno de los problemas de salud más comunes en iguanas y es tan sencillo evitarlo que en realidad no debería haber una sola con este tipo de problemas.

 

 

 

 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO DE LA IGUANA EN CAUTIVERIO

 

Uno de los temas en los que constantemente se han cometido errores es en la alimentación de la Iguana verde. Desgraciadamente para estos animales, la gran mayoría de los textos informativos traducidos al castellano, deberían ya estar en una colección de libros antiguos de finales del siglo XX, pues a pesar de que se siguen imprimiendo, la información no se encuentra actualizada ni pensada para el mantenimiento de iguanas como animales de compañía. La mayoría de estos textos basaron la información de sus dietas en las que solían utilizarse en las granjas de reproducción para consumo humano. Estas granjas procuraban brindar alimentación cargada de proteína animal a las iguanas con el fin de que crecieran a un ritmo sumamente acelerado y se les pudiera sacrificar al comenzar su tercer año de vida. Por supuesto crecían grandes, musculosas y a un ritmo favorable para la cartera de los granjeros, sin embargo, de haberse convertido en mascotas y mantenido bajo el mismo régimen alimenticio, pocas hubieran superado los diez años de edad debido a problemas secundarios causados por la ingesta excesiva de proteína animal.

Las iguanas, asi como otros reptiles herbivoros, utilizan la fermentación microbiana para digerir vegetales con alto contenido de fibra. Poseen sistemas digestivos similares a los de los rumiantes. Esto requiere altas temperaturas ambientales, por lo cual es vital para las iguanas el mantenimiento en espacios que les brinden el calor necesario para realizar este proceso.  Esta característica a veces nos lleva a pensar que les hará bien una placa o piedra térmica, sin embargo, lo único que hacen estas piedras y placas es generar un calor excesivo que puede llegar incluso a quemar a nuestra iguana.  Otro roblema común relacionado al calor excesivo de placas y piedras es el daño directo al sistema digestivo.  El calor excesivo provoca un desbalance en los niveles de microbios y substancias coadyuvantes en la digestión, por lo que aquellas iguanas que se ubican sobre una piedra buscando completar la digestión, terminan desaprovechando gran parte de los alimentos por una digestión incorrecta y después vinen los problemas.

 

En estado salvaje, las iguanas se alimentan principalmente de hojas de arboles, flores y vegetación de suelo y ocasionalemente trozos de fruta. Se han reportado casos en los que por casualidad las iguanas ingieren algún insecto que se ha posado sobre alguna planta. Otra teoría sugiere que las observaciones hechas en la naturaleza hayan confundido a las espécies, ya que las iguanas del genero Ctenosaura son a primera vista similares fisicamente

a las verdes en su etapa juvenil. Al contrario de las verdes, las Ctenosaura, también llamadas negras, sí son omnívoras y en etapa juvenil son insectívoras, volviendose omnívoras conforme pasan a su etapa adulta. La gran mayoría de los estudios más actualizados en anatomía y fisiología de iguanas han determinado que su sistema digestivo no está capacitado para digerir, procesar ni aprovechar la mayoría de las proteínas de orígen animal, lo cual posteriormente genera problemas hepáticos y renales irreversibles y en casos extremos, ciertos componentes nutricionales no digeribles para ellas van formando depósitos en los músculos que llegan incluso a paralizar ciertas partes de su anatomía; principalmente las extremidades.

 

 

En cautividad se les debe alimentar principalmente con hortalizas verdes ricas en fibra, calcio y vitaminas. La ingesta de fruta debe ser mínima y toda proteína animal debe descartarse. Hasta ahora no se ha logrado crear la dieta perfecta para las iguanas, pues por obvias razones es imposible conseguir en la ciudad una dieta igual a la que llevan en estado salvaje. Se pueden hacer aproximaciones nutricionales, sin embargo no existen estudios ni reportes científicos serios que permitan declarar terminantemente que una u otra dieta es la más adecuada.

 

Es importante tomar en cuenta el tamaño del alimento.  Las iguanas no tienen dientes masticadores sino cortadores, ya que en su entorno natural suelen comer hojas de los árboles y plantas, las cuales cortan y tragan, entonces habrá que picar el alimento en trocitos bastante pequeños sin importar el tamaño del animal.  Para una iguana adulta, aunque pueda tragar trozos grandes, es siempre mejor aprovechado un alimento más pequeño.  En promedio deberá ser del tamaño de un grano de maíz palomero.

 

 

 

DIETA RECOMENDADA

Cada comida debe contener preferentemente ingredientes de las cinco categorías siguientes

 

 

1.- Hortalizas y hojas de plantas silvestres. 40% a 45% de la dieta o más

 

Hortalizas ricas en calcio

Hojas de nabo

Trébol silvestre de tres hojas

Hojas y flores de diente de leon

Flores de calabaza

Endivia

Arugula

Lechuga sangría

Lechuga escarola

Berros

 

 

Hortalizas que contienen oxalatos y goitrogenos. Usar unicamente una vez por semana y en cantidades mínimas

 

 

Berza

Espinacas

Acelgas

Hojas de brócoli y brócoli

Hojas de coliflor

Col verde

Col china o achicoria

Hojas de betabel

Hojas de mostaza amarilla

Perejil

Cilantro

 

Otros tipos de lechugas como la romana, orejona, iceberg, entre otras contienen muy pocos nutrientes y sólo deben usarse en combinación con las hortalizas verdes como fuente de hidratación.

 

 

 

2.- Otros vegetales. 40% a 45% de la dieta. Brindar una variedad diariamente.

Todos los vegetales van crudos

Ejotes (chauchas)

Chícharos de nieve (chicharo japonés o chino)

Calabacita italiana (zapallito)

Calabaza de invierno (pumpkin o de Castilla)

Pimiento verde

Camote amarillo (boniato)

Nopal tierno

Okra

-Zanahoria rallada. Ocasionalmente en pequeñas cantidades debido a su alto contenido de oxalatos

 

Vegetales con bajos niveles nutricionales

No son recomendables más que como complemento:  Pepino, tomates, rábanos

 

 

 

3.- Alfalfa fresca o croquetas comerciales. 5% de la dieta

Se puede ofrecer alfalfa en pellets o croquetas tomando siempre en cuenta que estos alimentos contienen otros componentes, pero el principal deberá ser la alfalfa.

Si se ofrece fresca, deberá ser alfafla madura, no germinados. También es importante no tomar las croquetas como base alimenticia debido al alto contenido de grasa, carbohidratos y la reducción de fibra, al igual la cantidad de alfalfa deberá ser reducida debido al contenido elevado de calcio que puede llegar a provocar igualmente problemas a nivel de huesos y musculatura.

 

 

 

4.- Frutas. 10% a 15% de la dieta

La mayoría de las frutas contienen pocos nutrientes y calcio e incluso la combinación de las mismas en altas cantidades en la dieta de las iguanas diluye los componentes del resto de la dieta que debe ser compuesta por hortalizas de hojas verdes.

 

 

Papaya

Melón

Sandía sin semillas

Manzana

Pera

Duraznos

Ciruelas

Plátano

Mango

Chirimoya

Chicozapote

Zapote blanco y negro

Guayaba sin semillas

Tuna sin semillas

Kiwi

Fresas

Se han reportado casos de toxicidad por ingesta excesiva de uvas y moras. Deberán usarse con precaución.

 

 

 

5.- Suplementos de calcio y vitaminicos.

Se deben ofrecer con regularidad, pero en cantidades moderadas. Una vez por semana será suficiente siempre y cuando la dieta sea balanceada con los ingredientes mencionados anteriormente.

Características de la iguana verde

Animal de sangre fría, tranquilo y buena mascota.

Es de color verde brillante con algunas bandas transversales oscuras en la cola.

Tiene patas muy cortas y cinco dedos en cada pie, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales.

Posee escamas gruesas que cubren su piel y proveen un caparazón contra el agua. Quizá el aspecto físico más notable sea la piel suelta que le cuelga del cuello.

Pasa más tiempo asoléndose que comiendo. La conducta de asoleo tiene dos principales razones:-Calentar su cuerpo y así obtener la temperatura óptima que le permite mejorar la digestión del alimento que consume y para evitar infecciones.-Por la radiación solar que contiene luz ultravioleta, reacciona químicamente con la piel de la iguana y produce vitamina D3. Esta vitamina en cantidades apropiadas ayuda a la

iguana a mantener sus huesos sanos y al mejor funcionamiento de sus riñones, hígado y órganos reproductores .

Vive en regiones tropicales y subtropicales de México a Brasil.

Su tamaño la hace diferente a cualquier especie. Un macho puede llegar a medir más de dos metros de cabeza a cola. La mitad de su largo ocasionalmente está compuesta por esta última, cuya afilada punta le sirve como mecanismo de defensa en contra de los predadores.

El tamaño de una iguana está en relación con las condiciones del medio ambiente: entre más húmedo sea éste, más grande será la iguana. Y para los machos su dimensión hace la diferencia, pues los mayores son los dominantes.

La iguana verde es vegetariana.

El comportamiento de cortejo de la iguana verde se establece cuando el macho sacude la cabeza con movimientos vibratorios frecuentes, con la membrana gular extendida y contracción del abdomen para desafiar a sus rivales o para cortejar a la hembra. El cortejo se da en noviembre y diciembre.

El apareamiento ocurre con frecuencia a principios de febrero hasta abril.

Las iguanas hembras cavan sus nidos y depositan sus huevos, además buscan debajo de árboles y junto a playas y ríos para encontrar el espacio idóneo para anidar, el tunel es a veces de un metro de largo en la tierra suave.

La mayoría de las hembras depositan alrededor de 30 huevos dentro del nido, aunque algunas de gran tamaño pueden llegar a depositar hasta 60. Sólo 25% del total de los huevos dará nuevas crías, y sólo unas pocas llegarán a adultos.

Durante miles de años, las iguanas han sido una parte esencial de proteína y medicina en México y en Latinoamérica.

Tiene propiedades medicinales, se dice que la vista puede mejorar si se coloca riñón crudo molido sobre los ojos y la frente.

Su grasa se ha usado de forma eficiente para curar picaduras de araña y escorpión.

Se cree que una compresa de esta grasa previene várices.

Fuente:semarnat.gob.mx