le grimoire de lhaubergier

Le grimoire de l’haubergier

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LE METIER D’HAUBERGIER ............................ ........................................................ 3

L’ATELIER DU HAUBERGIER ........................... ....................................................... 7

TAILLE DE LA MAILLE (TABLEAU RECAPITULATIF) ....... .................................... 9

LA MAILLES 4/1 .................................... .................................................................. 11

A. LES SOURCES ET EXEMPLES HISTORIQUES ............... .............................. 11

LEGENDE : ......................................... ..................................................................... 12

NUMERO D'OEUVRE : RMN196686 ....................... ................................................ 12

COTE CLICHE : 93-002244-02 ........................ ........................................................ 12

N° D’INVENTAIRE : OA7544 .......................... ......................................................... 12

FONDS : ARTS DE L'ISLAM ........................... ........................................................ 13

TITRE : ARMURE .................................... ................................................................ 13

DESCRIPTION : 17E SIECLE ; 18E SIECLE ............. ............................................. 13

CREDIT PHOTOGRAPHIQUE : (C) PHOTO RMN - ©HERVE LEWA NDOWSKI ... 13

TECHNIQUE/MATIERE : DAMASQUINE, FER, OR (METAL) ... ............................. 13

LIEU DE DECOUVERTE : INDE (UNION INDIENNE), IRAN, S ITE DE PRODUCTION INCERTAIN ..................................................................................... 13

LOCALISATION : PARIS, MUSEE DU LOUVRE ............. ....................................... 13

B. LA FABRICATION .................................... ........................................................ 13

I. FERMER ........................................................................................................... 13

II. OUVRIR ............................................................................................................ 13

III. ASSOCIER .................................................................................................... 14


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IV. ASSEMBLER ......................................... ....................................................... 18

C. AJUSTEMENTS ....................................... ......................................................... 20

I. AUGMENTATION ...................................... ....................................................... 20

II. REDUCTION ..................................................................................................... 21

Et dans l'autre sens ? ...................................................................................................................................... 22

D. RACCORD ENTRE MAILLE LA TECHNIQUE ................. ................................ 24

La technique ...................................................................................................................................................... 25

ET VOILA, LE RACCORD EST FAIT. .................... ................................................. 27

E. LE MAILLAGE EN ROND ............................... .................................................. 28

I. COMMENT ON FAIT ......................................................................................... 28

II. ET ENSUITE ..................................................................................................... 30

III. LA MAILLE ROYALE (PAS DE SOURCES HISTORIQUES) ..... .................. 30

A) PRESENTATION .............................................................................................. 30

B) LA TECHNIQUE....................................... ......................................................... 31

LA MAILLE 6/1 (UTILISEE AVANT LE MA EPOQUE CELTIQUE ET/OU ROMAINE) ................................................................................................................................. 37

IV. LA MAILLE JAPONAISE ............................... ............................................... 44

HISTORIQUE ........................................................................................................... 44

LA MAILLE DRAGON / DRAGON SCALE ................... ........................................... 51

LA MAILLE NORMANDE ................................ ........................................................ 59

MAILLE SCANDINAVE.................................. .......................................................... 62

LA MAILLE PERSE 6 EN 1 ............................ ......................................................... 63


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Le métier d’haubergier


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L’atelier du haubergier Sur la plupart des représentations d'époque, l'enclumette est fixée directement sur la table de travail grâce à un trou percé dans celle-ci : Atelier d’un haubergier représentation de 1425


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Autre représentation vers 1484


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Taille de la maille (tableau récapitulatif)

Culture/ TimePeriod

Location/ of Find Pattern Material

Ring Closure

Wire Size

Wire CrossSection

Inside Diameter

OutsideDiameter

Celtic Mid 4thC BC

Hjortspring, Denmark

4-in-1? Iron? - - - 7mm Avg

N/A

Celtic Late 4th - Early 3rdC

BC

Ciumesti, Romania

4-in-1 Iron Butted + Solid (punched)

Butted: 1.2-

1.4mm, Solid: 0.8-

1.8mm

- 6mm 9mm Avg

Celtic, 3rd C BC

Ciumesti, Romania

4-in-1 Iron Riveted + Solid (punched)

Est. 16ga - 5mm 8mm

Celtic 3rd C BC

Kirkburn, Yorkshire

- - Conflicting reports: Butted

vs Riveted+Solid

1.5 - 1.6 mm

- - 8.2 - 9.2 mm

Belgo-Roman 1st C. BC - 1st

C AD

Maiden Castle, Dorset

- - Butted 1.0 - 1.3 mm

- - 7mm

Celtic, 15-10 BC

Lexden, Essex

- Iron? Riveted + Solid (welded)

1.4 - 1.6 mm

Circular - 5.5 - 5.8 mm

Celtic, 20-35 AD

Baldock, England

- Iron? Riveted + Solid (welded?)

1.2 - 1.3 mm


Celtic, 50 AD St. Albans, Hertfordshire

4-in-1? Iron Riveted + Solid(Welded?)

1.5 - 1.6 mm


Celtic, 50 AD Stanwick, York

- - Butted - - - -

Celtic, Late 1st C BC - Early 1st C

AD

Hayling Island,

Hamshire

- - - - - - -

Celtic, 1st Tiefenau, 6-in-1 Iron Butted 1 mm (~18 - 11 mm 13 mm


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Cent. AD Switzerland ga)

Celto-Roman, 1st

C AD

- - Iron? Riveted + Solid (punched)

8mm + 1.0x0.8mm

Circular and Rectangular (cut "wire"

strip?)

- 7.0 - 7.5 mm

Roman, c.50 AD

Baginton, Warwickshire

- Bronze Riveted + Solid (punched)

- - 3 mm -

Roman, 1st Cent. AD (?)

Ouddorp, Holland

- Bronze - - - 3 mm -

Roman, 1st C AD

Newstead 4-in-1 Bronze Riveted + Solid (punched)

- - - Riveted: 5mm, Solid: 3mm

Roman, c. 150 AD

Newstead 4-in-1 Iron Riveted + Solid (punched)

- - - 7mm

Roman, c. 150 AD

Saalburg 4-in-1? - - - - 4.0 - 7.0 mm

-

Germanic, 2nd-3rd C

AD

Vimose 4-in-1 ?

Iron? - - - - -

Germanic, 3rd Cent. AD

Thorsbjorg, Schleswig

4-in-1 ?

Iron? Riveted and Solid

about 1mm

- - Riveted: 12mm, Solid: 10mm

Roman, c.250 AD

Kastell, Kunzing

4-in-1 Iron - - - I7.0 - 9.0 mm

-

Anglo-Saxon,

c.750-775 AD

York, England

4-in-1 Iron Riveted + Solid (welded)

1.1 - 2.0 mm

- 8 mm -

Western European,

Early 16th C AD

- 4-in-1 Iron Riveted about 2mm

Flat ~ 7mm ~ 9mm


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European(?), Early 15th C

AD (?)

- 4-in-1 Iron Riveted ~ 14 ga Circular(?) ~ 10 mm ~ 13 mm

Caucasus (?), 18th-

19th C AD

- 4-in-1 Iron Overlapped butted (Lg) +

End-on butted (Sm)

~14ga (Lg),

~16ga (Sm)

Circular? 11mm Lg, 9mm

Sm

14mm Lg,

11mm Sm

La mailles 4/1

La maille que je présente ici est très fréquemment utilisé et relativement simple à mettre en place. Visuellement elle est assez belle et c'est une maille extensible qui s'adapte a votre taille (a condition de la prendre dans le bon sens) On trouve différentes méthodes pour réaliser cette maille, celle que j'utilise et que je vais détailler se décompose en quatre étapes. Remarque : c'est maintenant que vont servir vos pinces plates, une dans chaque main.

a. Les sources et exemples historiques


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Légende : Numéro d'oeuvre : RMN211538 Cote cliché : 91-000185 N° d’inventaire : MAN50122 Fonds : Antiquités nationales Titre : Cotte de maille Description : 1ère moitié 1er siècle. époque gallo-romaine Crédit photographique : (C) Photo RMN - ©Daniel Arnaudet Période : 1er siècle Technique/Matière : fer Lieu de découverte : Allier (département), tombe de Chassenard Localisation : Saint-Germain-en-Laye, musée d'archéologie

Légende : Numéro d'oeuvre : RMN249740 Cote cliché : 06-504943 N° d’inventaire : G 736 Fonds : Militaria Titre : Cotte de maille ottomane Description : Fabriqué au milieu du XVIIe siècle Crédit photographique : (C) Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN - ©Jean-Yves et Nicolas Dubois Période : régence d'Anne d'Autriche (1643-1661) Technique/Matière : argent (métal), cuir (matière), fer, textile (matière) Site de production : Empire Ottoman (Géographie) Lieu de découverte : cabinet d'armes de la Couronne de France Hauteur : 0.920 m. Longueur : 0.880 m.

Localisation : Paris, musée de l'Armée.

Légende :

Numéro d'oeuvre : RMN196686

Cote cliché : 93-002244-02

N° d’inventaire : OA7544


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Fonds : Arts de l'Islam

Titre : Armure

Description : 17e siècle ; 18e siècle

Crédit photographique : (C) Photo RMN - ©Hervé Lewandowski

Technique/Matière : damasquiné, fer, or (métal)

Lieu de découverte : Inde (Union Indienne), Iran, site de production incertain

Localisation : Paris, musée du Louvre

b. La fabrication i. Fermer

Une partie des anneaux doivent être fermée afin d'obtenir des petits anneaux bien ronds. Au final, on utilisera autant d'anneaux ouverts que fermés. Mais il n'est pas nécessaire d'en fermer la moitié tout de suite (sauf si vous n'avez fait que 100 anneaux). Des anneaux correctement fermés doivent avoir cette tête là :

Quand vous en aurez marre de fermer des anneaux, vous pouvez passer à la 2éme étape :

ii. Ouvrir

Maintenant, qu'une partie de vos anneaux est fermée, on va ouvrir les autres afin de faciliter l'association des ouverts et des fermés. C'est la chose la plus simple à faire, il est tout de même important de ne pas trop ouvrir les anneaux, car cela peut nuire à leur solidité (tout dépend de la qualité du fer). Voila ce qu'il faut :


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Remarque Cette étape n'est pas vraiment utile et peut être faite en même temps que la troisième. Si vous êtes débutant dans la maille, ces deux étapes vous auront permis de vous familiariser avec vos pinces et vos anneaux. Il est maintenant grand temps de passer à des choses beaucoup plus sérieuses.

iii. Associer

Le principe de la maille 4/1 est, comme son nom peut le laisser supposer, de toujours avoir 4 anneaux enfilés dans un autre. C'est ce principe de base que nous allons utiliser pour construire la maille. On va commencer par enfiler 4 anneaux fermés dans u n ouvert. Et on referme celui ci. on obtient quelque chose dans ce genre :

Remarque On a bien 4 anneaux dans un seul. On pose ce petit groupe à plat de la façon suivante :

Par la suite ce que nous allons faire, c'est que, à chaque fois que l'on insèrera un nouvel anneau dans la maille, on fera en sorte de lui ajouter le nombre nécessaire d'anneaux fermés pour que le nouveau ait ses quatres compagnons. Je sais que, dit comme ça, cela paraît compliqué, mais en suivant l'exemple vous allez vous apercevoir que cela ne l'est pas du tout. On va insérez un nouvel anneau en le passant dans 2 anneaux déjà présent dans la maille. Pour que cet anneau ait 4 anneaux autour de lui, il va falloir lui en rajouter 2 déja fermés. On prend donc un anneau ouvert et deux anneaux ferm és, et on les enfile dans la maille comme sur le schema suivant :


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Un fois l'anneau à sa place, bien évidemment, on le referme. On replace notre petit bout de mailles qui commence à ressembler a quelque chose :

Un fois fait, on recommence exactement la même opération plusieurs fois. Pour l'exemple je montrerai avec 5 rangées, mais vous pouvez faire plus. Si vous avez bien suivi, vous devez obtenir, une fois mis bien à plat, quelque chose comme ça :

Maintenant, on se retrouve avec une petite bande de mailles, que l'on va faire grossir très vite. D'abord, on met cette petite bande bien à plat. Ensuite, on enfile deux anneaux fermés dans un ouvert que l' on rattache à la maille , c'est la même chose que précédemment sauf que l'on élargit la maille par l'autre coté. Pour des raisons de commodité, je fais pivoter la bande que l'on avait de 90° (je trouve qu'il est plus fac ile d'insérer des anneaux ainsi.)


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Note : je suis gaucher et fais les dessins comme je fais moi, pour les droitiers il est peut être plus simple de rajouter les anneaux par le côté droit. On place les nouveaux anneaux comme il faut:

L'anneau que l'on va placer maintenant va se situer au dessus de celui que l'on vient de fermer. Si vous avez bien compris, vous remarquerez que cela entraîne que l'on va passer cet anneau dans trois anneaux déjà existants. On prend un ouvert et un fermé.


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Une fois fait, il ne reste plus qu'a recommencer cette opération pour finir la colonne en cours et obtenir :

Ben, après qu'est ce qu'on fait ? et bien, aprés, on recommence ! On doit obtenir ceci :


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Ayez, vous êtes l'heureux papa (ou heureuse maman, y'a pas de raison) de votre petit morceau de mailles. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire plein de petits frères a votre petit morceau.

iv. Assembler

Bien, maintenant que vous avez tout plein de petits bouts de mailles, il va falloir les assembler pour en faire une seule pièce. On commence par mettre 2 morceaux l'un à côté de l'autre dans le même sens.


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Ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser des anneaux ouverts pour associer les deux morceaux.

On procède de même sur toute la longueur et on obtient un morceau plus gros.

On procède de la même façon pour raccorder des morceaux l'un au dessus de l'autre. Maintenant, il ne reste plus qu'a faire plein de morceaux, les assembler et en faire une cotte de mailles. Ma méthode : Je commence par faire deux grandes plaques qui seront le devant et le dos de la cotte de mailles. Ensuite, je raccorde ces deux plaques par deux bandes qui seront les épaules. Enfin, je ferme sur les côtés.

: Faites toutes vos étapes en essayant directement sur vous, ainsi vous ne risquez pas de vous tromper dans les mesures ;-)

: la maille se tient dans ce sens ci :


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Cette orientation assure l'"élasticité" de votre cotte et permet d'"épouser" les formes de votre corps. De cette façon, elle reste plaquée sur vous.

c. Ajustements i. Augmentation

L'augmentation, tout comme la réduction, est une opération très simple à effectuer et tres discrète a l'oeil. Comme son nom l'indique il s'agit d'augmenter le nombre d'anneaux présents sur une ligne. Pour cela, on va simplement rajouter des anneaux dans la ligne existante.


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Dans l'exemple, l'anneau ajouté est l'anneau rouge. Cette anneau est passé uniquement dans l'anneau bleu. Voila, l'augmentation est faite. Il suffit desormais de traiter l'anneau rajouté comme n'importe lequel des autres anneaux de la ligne.

: Pour que l'augmentation ne se voit pas, éviter de rajouter deux anneaux ou plus au même endroit, vous risqueriez de déformer votre maille de façon visible.

: Si vous projetez d'augmenter une ligne de plusieurs anneaux, essayez de répartir les anneaux à rajouter de façon régulière sur la ligne, et ne pas concentrer l'augmentation sur une zone particulière (sauf si l'effet est voulu).

: C'est l'anneau bleu qui ne respecte pas la maille 4/1 et qui est accroché a 5 anneaux.

ii. Reduction La réduction est tout aussi simple que l'augmentation. La grande différence est que l'anneau qui va en avoir 5 autour de lui va être l'anneau que l'on va rajouter. (alors que pour l'augmentation il était déja dans la maille). D'habitude lorsqu'on enfile un nouvelle anneau dans la maille, on le passe dans 2 anneaux situés sur une ligne déjà faite (et souvent un troisième dans la ligne en cours). Pour faire la reduction, on va le passer dans 3 anneaux consecutifs sur la ligne déjà faite. Ainsi on va reduire de 1 anneau la rangée en cours d'assemblage. Mais comme une image vaut mieux qu'un long discours :


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L'anneau rouge est l'anneau qui ne vérifie pas la maille 4/1 puisqu'il a 5 anneaux autour de lui (en bleu). Voila la réduction est faite. Ensuite, on rajoute des anneaux comme d'habitude. Après une rangée de plus, ça doit donner quelque chose comme ça :

: désolé pour la taille des images, mais je vais essayer de faire des petits dessins plus légers.

Et dans l'autre sens ?

Et bien je dois dire que l'autre sens ma longtemps posé problème, et d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi, car la solution m'est aparru ce soir d'une evidence deconcertante. Je n'ai fait des schemas que pour la reduction mais l'augmentation suit exactement le meme processus dans l'autre sens. On se trouve dans un etat comme celui-ci :


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et on voudrait diminuer le nombre d'anneaux sur la ligne (ligne qui, si on prend la maille dans le bon sens, est une colonne, mais bon ...) Pour cela on commence par rajouter un ligne de la maniere habituelle sauf a un endroit ou l'on "oublie" de mettre un anneau.

: les 2 anneaux bleus n'ont donc que trois anneaux passés au travers

d'eux (3 au lieu de 4, ca sent bon la reduction cette histoire). On va continuer continuer la ligne suivante comme si il ne manquait aucun anneaux, c'est a dire qu'un anneau va relier les deux anneaux vert, et on doit obtenir ceci :

Puis on continue la ligne.


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Et ensuite, on continue gentillement son morceau de mailles comme si de rien etait, sauf que desormais la ligne possede un anneau de moins :

: cette reduction apporte une certaine "fragilité" au niveau de la reduction, il n'est donc pas conseiller d'en abuser au meme endroit sous peine de perdre des anneaux. Si vous insistez pour en faire beaucoup, pour solidifier un peu, vous pouvez enfiler les 2 anneaux bleus l'un dans l'autre au prix d'un leger inesthetisme (pas forcement tres visible selon l'endroit et la taille des anneaux)

d. Raccord entre maille La technique


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Des fois, il peut etre utile de faire des raccords un peu spéciaux entre des morceaux de mailles. On va présenter une méthode qui peut permettre de réaliser des changements de sens ou un departe de camail.

La technique

En fait, cette méthode est assez simple. Il faut partir de 2 morceaux de mailles triangulaires.

Ensuite, on place les 2 cotés biaisé l'un en face de l'autre.

Voila, le plus dur est quasiment terminé :-). L'assemblage en lui même est tres simple si l'on a bien placé les 2 morceaux. On fait un premier raccord :


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La même chose en plus gros :

L'étape suivante est exactement la même au rang supérieur :

Un petit zoom pour le détail :


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Et hop on recommence :

Encore une fois, et c'est fini :

Et voila, le raccord est fait.


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e. Le maillage en rond Le camail Pour tout ceux qui ne le savent pas (les autres peuvent passer tout droit), le camail n'est rien d'autre qu'une cagoule en mailles pour protéger la tête

I. Comment on fait Pour que notre camail soit assorti au haubert, le mieux est encore de le faire avec la même maille. D'ailleurs, un camail se fait exactement de la même façon que le reste. Alors, comment fait on pour lui donner la bonne forme qui colle bien a la tête ? hein comment qu'on fait ? Et bien, c'est très simple, tout n'est que je d'augmentation/réduction. Comme pour le haubert, il y a plusieurs façon de procéder, Moi, je commence par le haut, j'élargis pour atteindre le diamètre de la tête et je descend. Plus concrètement, on commence par prendre un anneau (éventuellement doublé) dans lequel j'en passe d'autre.

: le nombre d'anneau à passer a l'intérieur de l'anneau central dépend

de leur taille et du diamètre du fil. Ce qu'il faut, c que lorsque vous posez votre ensemble sur une table cela soit relativement plat. Il faut tout de même au minimum 6 à 8 anneaux pour pouvoir commencer, et plus si vous le pouvez. : L’anneau central étant le plus important (comme une clé de voûte), vous pouvez le doubler (c'est à dire mettre deux anneaux au même endroit) afin de renforcer sa solidité. A partir de maintenant, on va augmenter le nombre d'anneau avec des augmentations de mailles:


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Ici, les anneaux sont tout simplement insère dans deux anneaux déjà présent dans la maille. Si on continue comme ça on s'aperçoit que l'on ne change rien a la taille du cercle. Donc :

Les anneaux verts sont des anneaux d'augmentation. Ils ne sont passé que dans un anneau du premier rang (les jaunes et les verts). C'est le principe de l'augmentation habituelle (voir Ajustement) a part que l'on ne construit qu'un rang a la fois (mais c uniquement pour la clarté des dessins)


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Ensuite, et bien, on recommence. Il n'est pas nécessaire de doubler le nombre d'anneaux a tout les coups, ce qui est important c'est de repartir les augmentations.

II. Et ensuite On continue ces augmentations jusqu'a ce que le diamètre du cercle de maille soit celui de votre tête. Une fois atteint ce point, il ne suffit plus que de descendre tout droit jusqu'au cou (un trou pour le visage peut être utile) en arrêtant de faire des augmentations. Vous fermer sous le menton, et voila, vous avec votre petite cagoule en maille.

III. La maille Royale (pas de sources historiques)

(source www.cottesdemailles.com) Peut-être d’origine Russe

a) Présentation La maille royale est une variante de la maille 4/1. Il s'agit en faite de la même maille dont tous les anneaux sont systématiquement doublés. Pour apprendre tout ce qui concerne les anneaux, si ce n'est pas encore fait, commencez par lire cette rubrique. Puisque tous les anneaux sont doublés, la maille Royale est une maille nettement plus dense que sa grande soeur l'universelle. Si elle perd une partie de son élasticité, elle en garde néanmoins toute sa souplesse à condition de ne pas utiliser d'anneaux trop petit. Pour tous les impatients, voila ce a quoi ressemble la maille Royale :

Tout ceux qui ont l'habitude de pratiquer la 4/1 n'auront certainement pas besoin des explications qui vont suivre pour réaliser cette maille. Mais pour tous les autres, la méthode suit. Je vais utiliser la même méthode que pour la 4/1. Je conseille toutefois avant de commencer cette maille, de regarder un peu comment fonctionne la 4/1


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b) La technique Bien puisqu'il s'agit d'une maille 4/1 on pourrait croire que l'on commence par enfiler 4 anneaux dans un, mais puisque l'on double tous les anneaux, on va enfiler 8 anneaux dans 1 .

L'anneau central est bien seul dans cette maille ou tous les anneaux vont par deux, on va donc doubler l'anneau du centre :

Ensuite on va passer 1 anneau dans 4 anneaux déjà présent et pour compléter le motif, on rajoute 4 anneaux fermés . On obtient ce qui suit :

Le nouvel anneaux que l'on vient de fermer ne devrait pas se trouver tout seul : on le double


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On réitère les deux opérations précédentes plusieurs fois pour obtenir ceci :

On sait désormais étendre la maille dans un sens, il ne reste plus qu'a le faire dans l'autre. Pour cela, on enfile 4 anneaux fermés dans un ouvert , que l'on va ensuite insérer dans la maille .

La encore, l'anneau que l'on vient de fermer se sent un peu seul : on le double .


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Ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une maille 4/1 doublée, donc pour la prochaine étape, on devrait enfiler un anneau fermer dans un ouvert et l'insérer dans 3 anneaux déjà présent. Puisque la maille est doublé, on va enfiler 2 anneaux fermés dans un ouvert et l'insérer dans 6 anneaux déjà présent . Comme on peut le voir là :

Comme d'habitude, on double ce nouvel anneau .

On recommence plusieurs fois les étapes précédentes pour finir la rangée.


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On répète sur plusieurs rangées pour obtenir un petit morceau :

a. Assemblage On sait désormais comment faire un morceau, une fois que l'on sait en faire un, on sait en faire plein :-) Mais évidemment, des petits morceaux cela ne fait pas une maille. Relions donc tous ses morceaux entre eux. Prenons deux morceaux et posons les l'un à coté de l'autre et dans le même sens.

Ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser un ouvert pour relier les deux morceaux .


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Cette fois encore, on double cet anneau .

On procède de même sur toute la longueur , en n'oubliant pas de doubler les anneaux.

L'assemblage dans l'autre sens ce fait exactement pareil (mais dans l'autre sens). On place les morceaux , l'un a coté de l'autre.


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On relie par un anneau

On le double

Et on recommence pour finir


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La maille 6/1 (utilisée avant le MA époque celtique et/ou romaine)

les seuls morceaux de 6 en 1 retrouvé , datent de l'époque celtique ou romaine. Une pièce archéologique provient du site de Tiefenau, en suisse et date du Ier siècle de notre ère.

b. La maille La 6/1 est une maille très proche de la 4/1. En effet, la technique de base est la même sauf que l'on trouve 6 anneaux au lieu de 4 dans chacun des anneaux. Voyons tout de suite à quoi ressemble cette maille :

Puisque c'est une 4/1-like, on y retrouve ses pricipales caracteristiques : souplesse et élasticité. Toutefois, selon la taille de anneaux que vous utilisez, il est possible de perdre une partie de cette souplesse.

c. La technique de base


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Le principe de la maille 6/1 est donc de toujours avoir 6 anneaux enfilés dans un autre. On va commencer par enfiler 6 anneaux fermés dans u n ouvert. Et on referme celui ci. on obtient quelque chose dans ce genre :

On a bien 6 anneaux dans un seul. Maintenant, il va falloir faire

en sorte de préserver le schéma de 6/1 qui commence à apparaître. On va placer un anneaux ouvert pour prendre 4 anneaux déj à présent et on complète avec 2 fermés

On réitère plusieurs fois


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Il faut maintenant, élargir la maille dans l'autre sens. Pour cela, on enfile trois anneaux fermés dans un ouvert que l'on rattache à l a maille

Le prochain anneau à placer va venir au dessus du nouvel anneau. Cet anneau va venir s'insérer dans 5 anneaux déjà présents et l'on rajoute un fermé. On insère un ouvert et un fermé dans 5 anneaux déjà présent.


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Une fois fait, il ne reste plus qu'à recommencer cette opération pour finir la colonne en cours et obtenir :

Ben, après qu'est ce qu'on fait ? et bien, après, on recommence ! Et au final, vous devriez obtenir ceci :


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Il ne vous reste plus qu'à faire plusieurs morceaux en suivant les explication précédentes et passer à la suite.

d. Assembler

Une fois que l'on a plusieurs morceaux, il faut songer à les assembler. On commence par mettre 2 morceaux l'un à côté de l'autre dans le même sens.

Pour cet assemblage, on commence par relier les deux morceaux par un anneau placé comme ceci :


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Pour finir de relier comme il faut ces deux morceaux on constate qu'il faut un anneau de plus que l'on rajoute immédiatement.

On continue pour l'ensemble de la colonne et on obtient un unique morceau :


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Il faut assembler la maille dans l'autre sens. Cette fois c'est exactement comme la 4/1, à l'exeception que l'on prend 6 anneaux en place de 4. Encore une fois, on commence par placer les 2 morceaux l'un a cote de l'autre.

On place 1 anneau dans les 6 anneaux du bas

On recommence la même chose un cran au dessus

On continue sur toute la colonne pour obtenir cela:


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Et voilà, il n'y a plus qu'à faire ces opérations un grand nombre de fois :-)

IV. La Maille Japonaise

(source www.cottesdemailles.com)

La maille Japonaise est très simple à réaliser et donne d'assez beau résultat. Elle semble offrir beaucoup moins de protection que la maille universelle mais il faut voir qu'elle n'était pas utilisée comme armure unique et il lui était adjoint d'autre forme de protection. De plus, il ne faut pas oublier que les moeurs guerrière des japonais et orientaux sont très différentes des méthodes de combats de l'Europe.

La maille japonaise connaît une variation connue sous le nom de la maille normande. C'est cette maille qui a sonné le retour de la cotte de maille comme protection au Xème siècle par les raiders Viking.

Cette maille est relativement ancienne et son maillage est extrêmement simple. Contrairement à la maille universelle elle n'est pas extensible et nécessite d'être faite avec précisément dans les taille pour ne pas avoir de flottement trop important.

Historique Appelées Gusoku ou Yoroi, les premières armures Japonaises remontent à l'époque des Kofun (350-650). Elles sont constituées de simples plaques de fer rivées entre elles, portées sur le torse et le dos du guerrier. A cela s'ajoute parfois un casque avec un protège-nuque. Le reste du corps est exposé. Dès 670, certains éléments de la future armure du Bushi apparaissent : le protège-nuque du casque s'allonge, les protections fixes sur les épaules et les avants bras, et surtout une jupe de plaque de métal couvrant le ventre et le haut des jambes.


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L'armure traditionnelle devient entièrement complète vers 800 (époque de Heian). Le Kabuto et les Sode (protections libres pour les épaules) sont en place, et la jupe de protection (Kusazuri) est à présent articulée. La guerre de Genpei (1180-1185) montre cependant certains perfectionnements : protection des jambes, protections latérales du casque, extensions des Sode et du Shikoro (protège-nuque). Ensuite, pendant presque 300 ans, le style des armures va relativement peu

changer (apparition des protections sur le haut des jambes). Le prix de celles-ci étant assez élevé, elles restent l'apanage des guerriers puissants. Ces derniers rivalisent d'ornements parfois ostentatoires pour montrer leur richesse et leur rang. Ce sont essentiellement les casques, et la couleur de l'armure qui sont mis en avant. L'unification du Japon (1550-1600) voit un très net changement dans les armures Japonaises. L'apparition des armes à feu amène beaucoup de Bushis à renforcer la cuirasse principale, quitte parfois à adapter les formes occidentales en une seule pièce d'acier. L'autre grande nouveauté est l'apparition d'armures pour l'infanterie (Ashigaru), simplifiées et industrialisées. Mais cette il s'agit de la dernière évolution. Avec l'unification finale du Japon, le temps des Bushis et des grandes batailles est terminé. Les armures ne sont plus que décoratives, et ne connaissent plus aucun combat.

L'armure Japonaise peut être divisée en trois grandes parties complémentaires : - La protection de la tête : Elle est assurée

principalement par le casque (Kabuto). Celui-ci est muni d'un protège-nuque (Shikoro) large, totalement articulé et qui protège le cou sur 3 côtés. La visière (Maebashi) en métal durci protège les yeux, ainsi que les deux ailettes latérales (Fukigaeshi). Sur celles-ci sont gravés les Mon (armoiries) du Bushi. Sur le dessus du casque un trou (Tehen) permet de faire passer soit la chevelure, soit le Eboshi (coiffe traditionnelle). Enfin, le casque s'orne de grandes cornes en métal (Kuwagata) réservés aux Bushis de haut rang.

L'avant du visage est protégé par un masque (Hôate), en acier ou en bois, destiné à effrayer l'ennemi par des moustaches ou des dents menaçantes. Enfin, le protège cou (Nodowa) protège de la décapitation en complément du protège nuque. La protection du corps : Elle est constituée de deux parties. La cuirasse d'abord (Dô) est l'élément le plus solide de l'armure, car destiné à recevoir le plus grand nombre de coups de sabres. Formée de


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deux plaques de fer distinctes pour l'avant et l'arrière du torse, l'ensemble s'appelle Ô Yoroi. Assez lourde car très solide, elle convient parfaitement aux cavaliers munis d'arcs. Mais quand les Bushis combattent de plus en plus à pied, la cuirasse de style Dômaru bien plus légère s'impose. Constituée de plusieurs lamelles d'acier, elle se ferme sur le côté droit. A partir de 1400, une cotte de maille vient protéger le corps, les épaules, et surtout le s bras. La deuxième partie est une jupe d'armes de 7 plaques de fer (Kusazuri) protégeant le ventre et les hanches. Très mobile, elle permet au Bushi de se déplacer très facilement, même sur des plans inclinés. Deux plaques protègent l'avant du guerrier et deux autres plaques ses hanches. Trois autres plaques, enfin, à l'arrière assurent une protection complète du guerrier. La protection des membres : Très peu protégés au début, pour assurer une agilité maximale, les bras et les jambes des Bushis vont être peu à peu recouverts, comme le reste du corps. Les bras sont tous d'abord couverts d'un brassard (Kote) muni de plaques de fers cousues. L'ensemble se prolonge jusqu'aux doigts, le dos de la main étant protégé, elle-même, par une plaque de métal. Puis de grandes plaques (Sode) viennent protéger les épaules du Bushi. Lourdes et parfois encombrantes, elles sont remplacées vers 1350 par des protections épousant la forme des épaules et bien plus légères. Les jambes sont également couvertes, mais avec deux accessoires différents. Le haut des cuisses, déjà en partie protégées par le Kusazuri, sont renforcées par deux plaques avant (Haidate). L'ensemble forme ainsi une double épaisseur. Les tibias, eux, sont recouverts par les plaques d'acier moulés (Suneate) lacées à l'arrière. Quant aux pieds, ils sont parfois protégés par des chaussons en fourrure, pour les cavaliers, mais le plus souvent chaussés dans de simples sandales de toile. L'armure Japonaise, si on la compare à l'armure Occidentale possède des caractéristiques très importantes : Contrairement aux armures occidentales, l'armure Japonaise est souple. Composée de minuscules plaques de fer laquées et reliées entre elles par des cordons de soie, elle permet une parfaite agilité pour utiliser les armes du Bushi au combat. Avec une protection de type "cotte de maille", elle reste suffisante sur les champs de batailles où les armes à feu restent quasi-inexistantes, jusqu'à la période Momoyama. L'armure Japonaise est également légère. Ne pesant qu'une dizaine de kilos, elle offre une grande mobilité au guerrier qui peut se déplacer seul. Ce qui n'est pas le cas des armures européennes composées de plaques d'acier. L'armure Japonaise est également modulable. On peut porter tout ou partie de ses protections suivant le degré de mobilité que l'on recherche. De plus elle peut être enfilée seule par le guerrier, même si l'aide de serviteurs restait préférable.


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Ces images sont issues d’un livre édité par le musée de Kyoto. Le titre en très gros "nihon bijutsu" qui veut dire en gros "la belle technique japonais" au milieux en bleu ça veut dire armure "katchuu"

e. Taille des anneaux

Pour réaliser ce motif, il vous faut des anneaux de deux tailles différentes : des petits et des gros. C'est la taille des gros qui va déterminer la taille de petit. Enfin, les petits anneaux devront avoir un diamètre compris entre deux et trois fois le diamètre du fil des gros anneaux. Exemple : si les gros anneaux sont de 10mm de diam intérieur avec un fil de 1,8 mm, il vous faudra des anneaux de diamètre > 1,8 * 2 = 3,6 mm et < 1,8 * 3 = 5,4 mm.

f. Principe

Le principe de cette maille est très simple puisqu'il consiste à relier chacun des gros anneaux à 6 autres semblables en utilisant les petits anneaux comme liens.


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Cela donne au final une maille avec un motif hexagonal, motif que l'on retrouve très souvent chez les japonais. Comme j'ai l'impression de ne pas être bien clair, un petit dessin qui résumera ce que je veux dire !

g. Technique On commence par enfiler deux gros anneaux dans un p etit, on obtient quelque chose dans ce genre :

A partir de là, on crée une chaîne en enfilant un petit anneau, puis un gros dans ce petit, puis un petit dans ce gros etc... Si tout ce passe bien on doit arriver à quelque chose comme ça :

: Pour bien voir la méthode et ne pas être empeser avec trop d'anneau, pour le début, contenter vous de faire une chaîne d'une quinzaine de gros anneaux seulement. Une fois que vous aurez pris l'habitude, vous pourrez la faire, beaucoup, beaucoup plus longue.

Une fois la chaîne faite, on va pouvoir commencer à la mettre en forme. Bon d'accord pour l'instant, ça ne ressemble pas beaucoup à la maille que je vous ait devrais au dessus, mais ne vous inquiéter pas ça va venir


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Bien, maintenant que les préliminaires sont finis, les choses sérieuses vont commencer. Plutôt que vous décrire précisément ce qu'il se passe, je vais vous laisser regarder les petits dessins, qui seront certainement plus explicite : Placer la chaîne bien a plat et 'plier' comme il fa ut

On la replis encore et ça doit donner quelques chose comme ça :

On rajoute un lien au niveau de la pliure. Tous les liens sont des petits anneaux.

On fixe l'anneau suivant au deux anneaux qui sont a u dessus de lui avec des petits anneaux


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On fait de même avec tous les anneaux de la ligne

Une fois la ligne traitée, on repli la chaîne et on rajoute un lien a l'anneau de la pliure :

On fait de même que pour la ligne précédente (mais dans l'autre sens)


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Et voila, vous venez de faire votre petit morceau de maille. Il ne suffit plus maintenant qu’à prolonger votre chaîne et à continuer. Et au final, ça vous donne :

: Si vous avez le sens de l'observation, vous verrez apparaître le motif hexagonal dont je vous ai parler au début.

La maille dragon / dragon scale

J'ai trouve ce motif au hasard de mes navigations sur le web et il m'a tout de suite plus. C'est un motif très compact qui, comme son nom peut le laisser supposer, fait penser aux écailles d'un dragon. Cet effet est sursemant du aux anneaux de deux tailles différentes qui sont utilises dans sa composition.

Pour être peu plus technique, si l'on y regarde bien, il s'agit de deux mailles 4/1 classique imbriquées l'une dans l'autre.

Il est a noter que même si la maille parait très compacte elle n'en reste pas moins assez souple, mais perd totalement la notion d'élasticité couramment associé avec la maille universelle.


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Le maillage est assez simple lorsque l'on a l'habitude de la 4/1 est que l'on a compris qu'il ne s'agissait en fait que de deux 4/1 entre mêlées.

Mais contrairement à la maille universelle elle n'est pas extensible et nécessite d'être faite avec précisément dans les tailles pour ne pas avoir de flottement trop important.

h. Taille des anneaux

Comme je l'ai déjà dit, il y a des anneaux des deux tailles différentes dans cette maille. Forcement, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Il est très important de bien choisir la taille de ces anneaux si l'on veut que la maille ne soit ni trop compacte ni impossible à faire. Mais comment bien choisir alors me direz vous ? C'est assez simple, d'après les différents essais que j'ai effectué, il suffit que le diamètre extérieur du petit anneaux soit juste légèrement plus petits que le diamètre intérieur des gros anneaux. En bref, voilà ce que ça devrait donner :

Les anneaux présentés ici sont :

• pour le gros : • diamètre intérieur : 8mm • diamètre du fil : 1,5mm • pour les petits : • diamètre intérieur : 5mm • diametre du fil : 1,3 mm

i. Principe Et bien, la technique est simple même si la réalisation ne l'est pas toujours à cause de la taille des anneaux et de leur imbrication. Pour vous faire patienter voila le but final :


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Et hop, maintenant, au boulot...

j. Technique Allons y gaiement, le début est très simple. Il suffit de faire deux petites chaînes, elle sont constitué de un gros anneaux passez dans deux petits puis un gros passez dans ces deux petits, et ainsi de suite, ce que doit donner quelques choses dans ce genre :


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Les deux chaînes peuvent tout à fait avoir la même longueur Ensuite, encore une étape facile : on superpose les deux chaînes.

Attention a l'enchevêtrement des petits anneaux, on ne le voit pas

encore bien pour l'instant, mais il faudra bientôt y porter une grande attention, au creux de la maille, on ne peut quasiment plus les déplacer. On va insérer un gros anneau, dans deux petits . Ce gros anneau se passe dans les anneaux, non, pas de la couche qui est sur le dessus, mais sur celle du dessous.


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On recommence la même chose avec les anneaux d'à coté :

On continue gaiement avec un troisième gros anneau dans deux autres petits.


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Ensuite, ensuite on place un gros anneau à chacune des extrémités de la ligne que l'on vient de faire.

Bien, maintenant que l'on a fait une ligne de gros anneaux, il semblerait logique que l'on rajoute des petits anneaux maintenant. Et c'est précisément ce que l'on va faire. Si l'on se souvient des chaînes de départ, chacun des gros anneaux avaient 4 petits anneaux. Les anneaux que l'on vient de rajouter n'en n'ont pour l'instant que 2, il faut rétablir l'équilibre. Pour cela, on va relier nos nouveaux anneaux par des petits (un petit entre chaque gros)


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Bien, et voila, si vous avez réussi à faire cela, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Pour continuer, il suffit de toujours procéder de cette façon. Donc, on recommence en insérant un gros anneaux dans deux petits :

On fait de même pour le reste de la ligne


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Maintenant qu'on a placé les gros, on le relie par une série de petits :

On a plus qu’à recommencer avec une nouvelle ligne de gros anneaux

Puis les petits :


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Si vous continuez un peu, vous devriez finir par obtenir quelque chose qui ressemble à ça :

La maille normande

(source www.cottesdemailles.com)

La maille normande est très proche de la maille japonaise. La principale, et même la seule, différence se situe dans le motif qui est ici carré. Chaque gros anneaux contient cette fois non pas six, mais quatre petits anneaux. En bref, cela donne :


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Le principe de construction reste le même que pour la maille japonaise hexagonale : On fait une chaîne

On la plie

On lie avec des petits anneaux


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On plie de l'autre coté

On lie

On prolonge la chaîne et on recommence


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Maille scandinave

source forum GMA Des morceaux de mailles retrouvées en Norvège sont saisissants de fiabilités. Il s'agit d'un mixage d'anneaux rivetés plats et ronds. Une ligne sur deux. Des tests ont été faits avec des lances et c'est celle-ci qui a été la plus résistante face à une cotte entièrement en anneaux plats et l'autre en anneaux ronds. Jim K. Siddorn en a fait le test. C'est une ligne d'anneaux ronds rivetés puis une ligne d'anneaux plats rivetés. Photo extraite du documentaire de la National Geographic: C'est une reconstitution ... Pas l'original...

et de 8 mn de diamètre


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http://vikingsonline.org.uk/resources/authenticity/chainmail/index.htm

La maille perse 6 en 1

k. Historique

Sources historiques a trouvé Cette maille n’aurait jamais été utilisée pour un haubert mais plus pour relier des pièces d’armures souvent en cuir bouilli.

l. La fabrication

(sources ratsetmaille s.chez-alice.fr/sommaire.htm)

Première étape :

• On commence par la ligne obtenue dans la page de la maille perse 3 en 1, • ensuite on rajoute les lignes, les unes après les autres, • commencer par ajouter un anneau ouvert avec 2 fermés dedans que l'on insert

dans 2 anneaux comme dans le schéma ci-dessous • le refermer et disposer la maille comme vous pouvez le voir en glissant votre

pointeur sur l'image ci-dessous.

Rajouter :

Les anneaux présents dans cette page ont un diamètre intérieur de 10 mm pour une épaisseur de 1,5 mm. Le rendu est correct bien que ces dimensions peuvent sembler "fragiles" (cette maille est plus dense que la 6 en 1 européenne). Il me faut encore essayer avec des anneaux de 1,5 mm pour 8 mm de diamètre. Je sais déjà que avec un diamètre de 8 mm pour une épaisseur de 1,2 mm le rendu est vraiment sympa (cf mina cachée sous un morceau de maille perse) mais peut-être trop fragile.

Deuxième étape :

• prendre 1 anneau fermé, • le passer dans un deuxième (ouvert), • insérer l'anneau ouvert dans 2 anneaux et sous un troisième de la ligne d'en-


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dessous ; puis dans les 2 anneaux pré-fermés de la première étape comme indiqué ci-dessous,

• veillez à ca que les 2 anneaux pré-fermés de la première étape soient orientés dans le bon sens !

• le refermer et disposer la maille comme vous pouvez le voir en glissant votre pointeur sur l'image ci-dessous.

Rajouter :

Troisième étape :

• même procédé que la deuxième étape sauf qu'à priori, seul le dernier anneau préfermé risque d'être tourné à l'envers

• le refermer l'anneau ouvert et disposer la maille comme vous pouvez le voir en glissant votre pointeur sur l'image ci-dessous.

Rajouter :

Répéter cette étape pour chaque ligne supplémentaire.

Dernière étape :

• procéder de la même façon que les fois précédentes sans insérer d'anneau fermé,

• voyez le résultat de 2 lignes en glissant votre pointeur sur l'image ci-dessous.


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Rajouter :

m. Raccords Etape préliminaire: Avoir fait plusieurs morceaux de maille perse 6 en 1

Les raccords de maille perse sont assez long à faire comparé au temps de monatge de la maille elle-même, je ne saurais que trop vous conseiller de faire des morceaux de taille conséquente afin d'éviter d'avoir trop de raccords à faire.

Raccord entre 2 lignes :

• Il faut tout d'abord rajouter une rangée (en fait une demi-rangée car sans les anneaux fermés rajoutés) à la pièce "d'en bas".

• Glisser le pointeur sur l'image pour voir ce que ça donne.

Rajouter une demi-

rangée

Dans cette page, les anneaux présents ont un diamètre intérieur de 8 mm pour un fil d'une épaisseur de 1,2 mm. Le rendu est le meilleur de tout ce que j'ai essayé.

• Il faut passer le premier anneau dans 2 du dessus et 2 du dessous, en controllant bien qu'il passe dans les anneaux de la même façon que sur les autres lignes

• Ensuite refermer l'anneau sans qu'il ne s'échappe des 4 autres ! Ça doit donner comme la phdessous, lorsque vous glissez votre pointeur dessus.


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Rajouter :

• Pour le second anneau et les suivants, il faut à la fois le passer dans 3 au-dessus, 3 en-dessous et

bien surveiller que l'on est au-dessus (ou en dessous, suivant le sens) de l'anneau précédant (le premier dans l'exemple ci-dessous).

• Pas d'image survolée pour cette fois, ça ne rendait pas terrible !

Rajouter :

• Le dernier anneau se pose un peu de la même façon que le premier (dans 4 anneaux). • Le résultat est visible en amenant votre petite souris sur l'image ci-dessous.

Rajouter :

Raccord entre 2 bandes :

• Avant de commencer, je dois vous rappeler que pour les raccords, chaque anneau que vous montez ne doit jamais passer dans celui que vous avez placé dans le même sens juste avant. Ceci est valable pour tous les raccords ("ligne" ou "bande").

• Les photos suivantes sont tournées de 90 ° par rapp ort aux précédentes. C'est


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dans le sens des images suivantes que doit se trouver votre maille pour une meilleure répartition du poids et du confort.

• Ici, pas de demi-rangée à rajouter, on commence par passer le premier anneau dans un anneau au-dessus et un en-dessous.

• Attention : pas de croisement avec les rangées supérieures et inférieures dont les anneaux sont dans le même sens que celui que vous posez.

Rajouter :

• Le deuxième anneaux se place de la sorte : il passe dans 2 en-dessous, dans

le premier anneau placé (il n'est pas dans le même sens que celui-ci), puis dans 2 au-dessus.

• Heureusement que la photo existe car j'ai du mal à trouver des explications qui semblent claires.

• Procéder de même pour placer un anneau sur deux pour la suite.

Rajouter :

• Le troisième anneau est dans le même sens que le premier, et il passe (tout

comme le second) dans deux anneaux en-dessous, puis dans le deuxième, puis dans deux anneaux au-dessus.

• Continuer ainsi de suite jusqu'à finir le raccord.


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Rajouter :

Pour terminer, je vous dirai qu'il est très facile de faire des erreurs dans cette maille, et que même si elles sont difficile à voir, elles fragilisent la maille. Une technique que j'ai trouvé pour les détecter, c'est de compresser la maille, les défauts sont alors plus visibles.

n.

le grimoire de lhaubergier

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