manual introducción a la costura

M2-03 PLANIFICACIN DE COLOR Manual de Curso del Tcnico Superior en Diseo de Modas

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CENTRO TECNOLGICO DE AVANZADA PARAGUAY-COREA

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M3-01 INTRODUCCIN A LA COSTURA MANUAL DE CURSO DEL MODULO CONFECCIN DE MODA

DISEO DE MODA



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AUTORIDADES

DIRECCIN GENERAL

Lic. Ramn Maciel Rojas

GERENCIA TCNICA

Arq. Norma Ruz Daz

DIRECCIN CTA

Lic. David Cano Quionez

Centro Tecnolgico de Avanzada Paraguay Corea

Avda. Mcal. Estigarribia Km 11. San Lorenzo, Paraguay


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CRDITOS

RECOPILACIN Y ELABORACIN

Lic. Andrea Vzquez

COORDINACIN DE DISEO DE MODA

Lic. Wilfrido Oru Um

EXPERTO CONTRAPARTIDA COREANA

PhD. Sun Hee Cho

FECHA DE EDICIN

Agosto 2014

El siguiente material fue desarrollado con fines netamente educativos. Queda totalmente

prohibida su reproduccin para fines comerciales.


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MODULO Confeccin de Moda

MATERIA Introduccin a la costura

CODIGO M3-01

HORAS 100 HS

FUNDAMENTACION

Aprender y conocer los principios de la

confeccin, desde la elaboracin manual.

Aprender la confeccin de prendas a travs del

conocimiento de los mtodos de confeccin de

detalles de confeccin y colocacin de entretela

de acuerdo al anlisis de procesos.

Aprender la base de confeccin de la estructura

y forma adecuada de la utilizacin de las

mquinas de coser y las diferentes herramientas

de confeccin.

OBJETIVOS

Conocer los principios bsicos de costura a mano.

Conocer los principios de la confeccin aprendiendo los mtodos de

utilizacin, estructuracin, historia de las mquinas de coser.

Conocer las herramientas de confeccin y su correcta utilizacin

Conocer la regulacin de mquina de coser recta y cambio de pie de

mquina

Realizar trabajos de muestra, de detalles de confeccin, correcto

entretelado y planchado.



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INDICE

1. Costura bsica 6

1.1 Herramientas y equipamientos 6

1.2 Costura a mano. Muestrario. Puntos bsicos 8

1.3 Avos. Muestrario 13

2. La Mquina de coser 16

2.1 Tipos de mquina de coser principales y sus usos 16

2.2 Mquina de coser recta, partes y funcionamiento 20

2.3 Sistemas de arrastre en las mquinas de coser 21

2.4 Prctica de costura, curvas y rectas. Desarrollo de habilidades. 22

3. Prensatela y pespunte 23

3.1 Tipos de prensatela bsicos y usos 23

3.2 Cambio y verificacin de prnsatela y aguja 24

3.3 Regulacin de mquina recta. Tensin y puntadas. 25

3.4 Pespuntes, tipos de pespunte y sistema de medicin de puntadas. 26

4. Trabajo de muestra Detalles de confeccin 28

4.1 Pinzas y tablas 28

4.2 Fruncidos y volados 29

4.3 Pegado de botn y confeccin de ojal 33

4.4 Cierres 36

4.5 Bolsillos 37

4.6 Pegado de manga 39

5. Entretelas, planchado y terminacin 40

5.1 Entretela 40

5.2 Planchado, tipos de planchado y tcnica. 41

6. Referencias bibliogrficas 44

7. Referencias de imgenes 45



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Figura 5. Tijeras

1. Costura bsica.

1.1 Herramientas y equipamientos.

1.1.1 Herramientas para medir.

-Cinta mtrica

-Escuadra

-Regla de 80cm

-Juego de reglas curvas (curvas de lado, sisa

delantera y trasera, tiro, curva de bolsillo

delantero).

-Medidor de altura de ruedo o marcador de

ruedo

1.1.2 Herramientas de marcado.

-Tiza sastre o jaboncillo (Fig.3)

-Lpiz de tiza

-Bolgrafos no permanentes

-Rodillo de marcado(Fig.4)

-Papel carbnico

1.1.3 Herramientas de corte.

-Tijeras; dentadas, de tejido, de papel, de bordar.(Fig.5)

-Corta hilos

-Cter

-Cter rotatorio

-Tabla de corte

1.1.4 Herramientas para planchar y adherir.

-Plancha seca

-Plancha a vapor con depsito, de mesa (fig.6)

-Plancha a vapor vertical

-Fusionadora de entretelas

Figura 1. Cinta mtrica Figura 2. Escuadra

con curvas

Figura 3. Tiza sastre Figura 4. Rodillo de marcado

Figura 6. Planchas



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1.1.5 Alfileres y agujas.

-Alfileres de acero inoxidabe simples (de 20 a

36mm)

-Alfileres de acero inoxidable con cabeza, de

plstico o vidrio, con o sin color (de 20 a

36mm)

-Aguja de coser a mano. (Genricas, para

trabajos o materiales especiales, de zurcido)

-Agujas de mquina de coser. (estndar,

Microtex, Punta roma, Elsticas, para remate,

para bordado, Para dnim, para hilos

metlicos, para cuero, para guata, gemela o

triple.)

1.1.6 Auxiliares de costura

-Alfiletero

-Dedal

-Enhebrador de aguja

-Punzn de costurera

-Descosedor o abre-costuras

-Pasacintas

Figura 7. Agujas de mano

Figura 8. Alfileres acero inox.

Figura 9. tipos de punta de aguja

Figura 10. auxiliares de costura



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Figura 15.Punto festn Figura 16.Punto de ojal

1.2 Costura a mano. Muestrario. Puntos bsicos

1.2.1 Punto doble 1.2.2 Punto seguido

Se utiliza un punto doble al inicio y al final de

la costura para asegurar los hilos.

El punto seguido es una simple hilera regular

de puntos. Hechos usualmente con hilos de

hilvanar provisionales.

1.2.3 Pespunte 1.2.4 Hilvn de sastre

Conocido tambin como punto revs. Si no hay

disponible una mquina de coser cuando fuese

necesaria, ste es el mejor punto a mano para

emplear. Precisa de puntadas regulares para

un cuidadoso resultado.

Los hilvanes de sastre son puntos de hilvn

sueltos. Sealan la posicin de los smbolos del

patrn en papel y permanecen en la tela

cuando se quita el patn.

1.2.5 Punto festn 1.2.6 Punto de ojal

Usado tradicionalmente para los bordes de las

mantas, el punto festn es ahora ms un punto

decorativo trabajado con hilo e bordar.

Es muy parecido al punto festn, pero los

puntos son trabajados ms unidos entre s.

Esto produce bordes o extremos ms fuertes.

Figura 11. Punto doble Figura 12. Punto seguido

Figura 13.Pespunte Figura 14.Hilvn de sastre


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Figura 17.Punto de dobladillo Figura 18.Punto invisible

Figura 19.Puntoescalera Figura 20.Punto cerrado

1.2.7 Punto de dobladillo 1.2.8 Punto invisible

El punto dobladillo es un ahilera de puntos

pequeos e inclinados que mantienen a un

dobladillo o ruedo en su lugar. Es una forma

segura de cavar el dobladillo.

Es un punto de dobladillo que es casi invisible

tanto en el anverso como en el revs de la tela.

Se sujetan solo uno o dos hilos tanto de la tela

como del pliegue del dobladillo, a una distancia

aproximada de 0,6cm. A medida que se avanza

se tira del hilo para tensar, pero no demasiado

para as evitar deformar y hacer evidentes los

puntos.

1.2.9 Punto de escalera 1.2.10 Punto cerrado

Como el punto anterior, este es casi invisible.

Utiliza el punto escalera para coser un

pequeo margen de costura desde el lado

derecho o para juntar dos bordes y cerrar una

abertura.

Utiliza este punto de dobladillo para ropas y

cortinas. El beneficio de este punto es su

capacidad de sujetarse mutuamente si el hilo

se rompe. Cada punto es independiente y no se

deshar entero. Se inicia la costura con un

punto doble en el dobladillo, luego, se sujetan

un par de hilos de la tela y del dobladillo

contiguo. Se tira del hilo hasta casi pasarlo

entero y se pasa la aguja por el bucle creado

por el hilo. Se tira con cuidado y se completa el

punto. De esta forma, se hacen pequeos

nuditos a medida que la costura avanza. Se

realizan a a1,2 o 1,8cm; cuanto ms alejados,

menos se notarn.



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Figura 21.Sobrehilado Figura 22.Fruncido y plegado

Figura23.Punto de pinchazo Figura 24.Punto espiga

1.2.11 Sobrehilado 1.2.12 Fruncido y plegado

Se utiliza para pulir a mano un borde tosco y

as evitar que se deshilache. Tambin se

utiliza para unir dos piezas de tela que no se

deshilacha. Si se tira dems, el borde se

ondula.

El fruncido se hace a ano por medio de una

hilera de puntos, cuanto ms pequeos son los

puntos, ms pequeos son los pliegues. El

plegado se refiere a una pequea cantidad de

tela que es tirada hacia arriba sin pliegues o

uniones visibles. Se sujeta el hilo al principio y

al final de la costura, luego se distribuye el

fruncido a lo largo segn necesidad.

1.2.13 Punto de pinchazo 1.2.14 Punto espiga

Este punto es muy parecido al pespunte,

aunque slo una pequea parte del punto es

visible en la superficie de la tela, con un punto

ms largo en el reverso. Se utiliza para poner

cremalleras a mano y acabar con los bordes

de un traje o abrigo.

Se utiliza para mantener juntas dos piezas de

tela. Su elaboracin lo hace ideal para telas

elsticas en tanto que lo puntos se mueven con

la ropa.


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Figura 25.Remate Figura 26.barras francesas

Figura 27.Enrollado

Figura 28.Bastilla

1.2.15 Remate 1.2.16 Barras francesas

Este es un refuerzo de decoracin empleado en

reas de tensin, como bolsillos y ojales. Se

realizan tres o cuatro puntos largos que

transpasan todas las capas de tela necesarias,

luego se con alrededor de estos puntos

sujetando uno o dos hilos de la tela de abajo.

Los puntos se mantienen juntos entre s para

crear un remate fuerte. Del mismo modo se

realizan refuerzos ms pequeos en los

extremos si as fuese necesario.

Es aquella que une dos piezas de ropa muy

cerca. Se emplea para mantener juntos el

forro y la tela del dobladillo.

1.2.17 Enrollado 1.2.18 Bastilla

Como el sobrehilado, el enrollado e un punto

diagonal cosido sobre el borde de la ropa.

Empleado para acabar o adornar un borde.

Es una especie de fruncido a mano, se

emplean dos o mas hileras de puntos para

fruncir y controlar la abundancia de tela Se

utiliza para preparar la tela antes de unirla a

una segunda pieza o punto smock.



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Figura 29.Zurcido Figura 30.Hilvn

Figura 31.Hilvn invisible Figura 32.Hilvn diagonal

1.2.19 Zurcido 1.2.20 Hilvn

Este tipo de costura a mano fue utilizada

tradicionalmente como una forma de remendar

desgarrones y agujeros, pero hoy en da no se

utiliza con tanta frecuencia.

Es una hilera de puntos provisionales, largos y

espaciados, usados para mantener juntas las

piezas de tela antes de coserlas.

1.2.21 Hilvn invisible 1.2.22 Hilvn diagonal

El hilvn invisible es un punteado provisional

que mantiene juntas xdos piezas de tela

cuando la ropa a cuadros, rayas o estampada

tiene que unirse.

El hilvn diagonal se emplea para unir capas

de tela antes de coserlas a mquina. Se trata

de un punto provisional qe es usado para

mantener entretelas o forros en el reverso de

la tela. Los puntos son largos y no muy

tirantes.



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Figura 33.Punto de colcha

Figura 34.Botones

Figura 35.Matriz de ojal

1.2.23 Punto de colcha

Este tipo de costura a mano fue utilizada

tradicionalmente como una forma de remendar

desgarrones y agujeros, pero hoy en da no se

utiliza con tanta frecuencia.

1.3 Avos. Muestrario.

1.3.1 Pegado de botones.

El botn es una de las fornituras ms antiguas. Su

uso sigue siendo hoy en da, uno de los ms

comunes. Los encontramos en camisas, chaquetas,

pantalones, faldas, zapatos, brazaletes....etc.

Existen botones de una multitud de materiales,

desde naturales como la concha, el hueso, la piedra,

la madera, cscara de coco y diferentes semillas,

hasta materiales ms actuales como el plstico,

metales inoxidables, forrados con tela, incluso los

hay de swaroski.

Se clasifican los por la cantidad de agujeros que tienen. De esta forma lo normal ser tener 4

agujeros, 2 agujeros y 1 agujero.

1.3.2 Remache, broche a presin, botn de jean,

ojalillo y tachas.

La colocacin de remaches, botn de jeans, broches a presin y

ojalillos se realiza con ayuda de matrices, para una colocacin ideal, es

necesaria la ayuda de una prensa remachadora, o bien un martillo que

pueda proveernos de un golpe fuerte y preciso. El ojalillo precisa un

corte de tejido anterior, 2mm mas chico que el ojalillo.

x



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Figura 36.Tachas y pinzas de bisuteria Figura 37.colocacion de tachas

Figura 38.colocacion de tachas



Las tachas, sin embargo. Dependiendo de su sistema de colocacin, pueden necesitar la ayuda

de una matriz especial para colocacin con ayuda de una prensa, o bien un dedal o pinza de

bisutera que nos ayude a doblar los dientes hacia el lado de adentro una vez traspasada la tela.



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Figura 41.cremallera de dientes

Figura 42.cremallera de espiral

Figura 43.cremallera invisible

Figura 44.cremallera abierta

1.3.3 Cremallera

En el momento de seleccionar una cremallera o realizar un pedido debemos tener en cuenta los

siguientes aspectos:

-tipo de cremallera

-medida del cursor

-tipo de cursor, modelo

-acabado del cursor

-medida de dientes, tambin llamados elementos

-tipo de elemento, su material, su acabado

-material de la cinta

-color de la cinta

-longitud medida

-extensin superior e inferior medidas.

TIPOS DE CREMALLERA:

Cremallera de dientes. Normalmente son de grosor mediano y los

dientes pueden ser de metal o de plstico.

Cremallera de espiral. Sus espirales, que van unidas al cuerpo, llamado galn, son de materiales sintticos como polister o nylon

Cremallera invisible. Es de tipo espiral, con los enganches ocultos en el

revs, de ah su nombre, consigue que la prenda quede ms limpia.

Cremallera abierta. Se trata de una cremallera de dientes que se separa

en su parte inferior en dos mitades, e incluso pueden llevar dos

tiradores, uno en cada sentido, como la que muestro en la fotografa.



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2. La mquina de coser

2.1 Tipos de mquina de coser principales y sus usos

2.1.1 Overlock. Tambin conocida bajo el

nombre de remalladora. Estas mquinas son utilizadas

para evitar que los tejidos se deshilachen ya que

realizan puntadas sobre las costuras y los bordes de

los tehidos. Existen tres tipos de estas mquinas, las

de 3, 4 y 5 hilos. Se dividen tambin en familiar, semi

industrial y Industrial, segn su velocidad. Y en

livianas semi y pesadas, segn su uso.

Ejemplo de costura overlock:

Figura 46. Overlock 3 hilos Figura 47. Ovelock 4 hilos

Figura 48. Overlock 5 hilos Figura 49. Overlock de 5 hilos con fruncidor

Figura 45. Mquina Overlock de 4 hilos



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Figura 50.Repre. grfica costura recta Figura 51.maquina de coser recta

Figura 52.Mquina de coser bastera Figura 53.Costura de mquina bastera

Figura 54.Mquina collareta 5 hilos Figura 55.Mquina collareta 3 hilos

2.1.2 Recubridora. Estas mquinas son utilizadas para hacer puntos recubriendo un rea, pueden hacer costuras pespuntes y centradas. (Ver collareta de 5 hilos).

2.1.3 Mquina de pespunte. Ms conocida como recta, realiza costuras cerradas.

2.1.4 Bastera. Se utiliza para realizar costuras que no se vean, como dobladillos en pantalones de vestir o polleras.

2.1.5 Collareta. Estas mquinas son utilizadas para coser tejido de punto, pueden hacer costuras pespuntes y centradas. Pueden ser de 3 y de 5 hilos. La collareta de 5 hilos o

recubridora puede realizar costuras recubiertas o no recubiertas, tambin, puede coser con dos

o tres agujas. La collareta de 3 hilos, sin embargo, cose siempre con dos agujas, dos hileras.

Ambas tienen un revs recubierto. Es una costura de menor calidad y ms simple.



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Figura 56.Costura cadeneta Figura 57.Mquina cadeneta

Figura 58.Mquina botonera Figura 59.Detalle mquina botonera

Figura 60.Mquina atracadora Figura 61.Costura atracadora

Figura 62.Mquina elastiquera

2.1.6 Cadeneta. Punto de cadeneta formada slo por una aguja, sin canilla. El hilo

se entrelaza consigo mismo. Sus propiedades

son elsticas, en caso de ruptura, el hilo se

deshace fcilmente. La puntada del derecho

tiene un aspecto diferente que del revs. En

ingls, chain stitch.

2.1.7 Botonera. Son utilizadas para pegar diversos tipos de botones.

2.1.8 Atracadora. La funcin que cumplen estas mquinas es afirmar aberturas, bolsillos, entre otros.

2.1.9 Elastiquera. Son utilizadas para colocar elsticos. Leva un kit que ayuda a mantener el elstico tenso a la vez que las agujas la sujetan por medio de costuras.



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Figura 63.Mquina ojaladora

Figura 64.Mquina cerradora can Figura 65.Costura cerradora can

Figura 66.Mquina doble aguja Figura 67.Detalle doble aguja Figura 68.Costura doble aguja

2.1.10 Ojaladora. Estas son utilizadas para realizar los ojales y una vez hechos la misma mquina las cortas de

manera automtica. Dependiendo de la marca, su precio y la

necesidad para la cual es adquirida, puede realizar ojales tipo

lgrima y planos, de distintas medidas.

2.1.11 Cerradora. Tambin llamadas can o caonera;por medio de puntadas francesas son capaces de cerrar camisas, mangas, pantalones deportivos, jeans, entre otros. EL

llamado kit de costura es cambiado segn la regulacin necesaria para cada tipo de prenda y tejido (el kit regula el ancho del doblz, de acuerdo con el diseo y el tejido a usar). Puede

utilizarse con una, dos o tres agujas; creando una sola, doble o triple costura, respectivamente.

2.1.12 Doble aguja. Realiza una doble hilera de pespuntes en costura recta.

IMPORTANTE

Cabe resaltar, que en el mercado existen tantos tipos de mquinas de coser diferentes como

costuras utilitarias o decorativas nuevas inventadas y/o patentadas por las diferentes empresas.

Es comn que ciertas empresas de renombre desarrollen una nueva mquina de coser adaptada

a las necesidades de un nuevo diseo o tipo de costura, con esto logran, por un corto perodo,

tener un producto de diseo y construccin innovador.

Algunos ejemplos no estudiados en este manual; Remallado de cerrado plano dos hilos,

Remallado de cerrado plano de tres hilos, dobladillo enrollado, borde en picot, borde lechuga,

zigzag, fruncidora, etc.



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2.2 Mquina de coser recta, partes y funcionamiento.

2.2.1 Partes. 2.2.2 Funcionamiento.

2.2.2 Esquema cinemtico.

Figura 69. Partes de la mquina recta Figura 70. Funcionamiento de la mquina recta

Figura 71. Esquema



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2.3 Sistemas de arrastre en las mquinas de coser

Vamos a mostrar los diferentes tipos de arrastre que nos podemos encontrar en las mquinas

de coser. Elegir la mquina con uno u otro tipo va depender mucho del tipo de tejido y prendas

que vamos a confeccionar.

- ARRASTRE NORMAL:

Este sistema consta de unos dientes inferiores que

transportan la tela sobre la cual acta un pie de

prensatelas.

Este sistema es la base de todos los dems, y es el que

se encuentra en las mquinas domsticas y sirve para la

mayora de los cosidos y telas que confeccionamos.

- DOBLE ARRASTRE:

Es una variante del anterior; con este sistema el transporte

del gnero se realiza simultneamente por los dientes

inferiores y la aguja, ya que el desplazamiento del tejido se

realiza cuando la aguja est introducida en el tejido.

Este sistema de arrastre se utiliza principalmente en aquellos

materiales de difcil arrastre, asegurando un avance uniforme

y evitando el desplazamiento de las capas del tejido.

- TRIPLE ARRASTRE:

En este sistema el diente, la aguja y el pie se mueven

simultaneamente.

Se emplea para arrastrar tejidos en los que tiene mucha

importancia que las capas de material no se desplacen entre si y

para el arrastre de tejidos pesados, como el cuero.

- TRANSPORTE INFERIOR DIFERENCIAL

Est formado por dos grupos de dientes que efectan el movimiento

independientemente el uno al otro, de manera que un diente puede

recorrer una mayor o menor distancia que el otro.

El conjunto de transporte est formado por dos medios bloques de

dientes de los que uno es el principal y el otro es el diferencial.

El transporte principal cumple la funcin de un transporte normal y

con l se grada la longitud de puntada.

El transporte diferencial es generalmente el diente delantero, que

si recorre una distancia mayor que el diente posterior producir un

fruncido y se es menor produce un estirado.

- TRANSPORTE POR RODILLOS AUXILIARES:

Hay algunas mquinas que llevan unos rodillos auxiliares que ayudan al arrastre de las telas

normalmente en un sistema de arrastre normal.

Figura 73. Doble arrastre

Figura 74. Triple arrastre

Figura 75. TID

Figura 72. Arrastre normal



22

2.4 Prctica de costura, curvas y rectas. Desarrollo de habilidades.

Ejemplo de la prctica:

Figura 76.Juego de imgenes de prcticas



23

Figura 78.Tipos de prensatela

3. Prensatelas y pespunte.

3.1 Tipos de Prensatela y usos

Una de las partes ms importantes de una mquina de coser es el prensatela o pie de mquina,

el mismo ejerce fuerza de traccin sobre el tejido a ser cosido, es el responsable de una

apariencia limpia, regular y una costura firme y segura.

Segn el tipo de tejido que se necesite coser, en las mquinas de coser familiares, semi

industriales e industriales es necesario hacer un cambio de pie.

Algunas veces, es necesario cambiar un kit de costura completo. En caso de mquinas como la

caonera.

Figura 77. Partes de un prensatela o pie de mquina

a Pie de doble arrastre. Mueve la tela de arriba al coser varias capas. Ideal para coser tela de camiseta sin que se ondule, que es lo que hace con un prensatelas universal y queda una costura impecable. Perfecto tambin para coser acolchados, panas... b Pie para coser ojales de botones. c Pie satn. Sirve para coser telas resbaladizas como el satn y el raso. Gua la tela para que la costura quede perfecta. d Pie para coser cordones decorativos. Permite hacer cosas con cordones. e Pie para coser botones. f Pie universal. Es el que trae la mquina de fbrica.



24

Figura 79.Cambio de aguja

g Pie de 1/4": Alineando bien la tela, permite coser con un margen de 1/4 de pulgada (que es lo que se usa en patchwork) sin tener que marcar la lnea de costura.

h Pie para bordado libre. Permite bordar moviendo libremente la tela bajo el prensatelas. Bordado a mano alzada, pespuntes, zurcidos, monogramas, punteados i Pie para aplicar bies. ste concretamente puede ajustarse para coser bieses de diferentes anchuras. Es comodsimo y te evitas bastante trabajo ya que no tienes que poner alfileres y coses los dos lados del bies a la vez. j Adaptador de caa baja. para adaptar las mquinas que no son de tipo Sanp-on y tienen caa baja. k Pie para coser cremalleras invisibles. l Pie Overlock. Permite rematar las telas igual que las mquinas remalladoras (overlock), dejando el mismo acabado (ojo: no corta la tela) m Pie para puntada invisible. Sirve para coser un bajo o un dobladillo sin que la puntada se vea en la parte exterior. n Pie dobladillador. Sirve para hacer dobladillos sper pequeitos. Tiene una espiral que hace que el borde de la tela se enrolle mientras lo cosemos. Es ideal para fulares, pauelos, bajos de telas muy finas o Adaptador de caa alta. Yo no lo he necesitado pero sirve para adaptar las mquinas que no son de tipo Sanp-on y tienen caa alta. p Pie para coser cremalleras visibles. q Pie para coser fruncidos. Cose directamente la tela fruncida, sin tener que hacerlo a mano.

3.2 Cambio y revisin de prensatela y aguja

-CAMBIO Y REVISIN DE AGUJA,

Suba la varilla de la aguja a la posicin ms alta. Baje el pie prensatela. Si ya hay colocada una aguja, qutela aflojando la presilla de la aguja con un destornillador y tirando de la aguja hacia abajo.

Destornillador No ejerza mucha fuerza para aflojar o apretar el tornillo de la presilla de la aguja, pues podra daar algunas piezas de la mquina de coser.

Coloque la aguja con la parte plana hacia la parte trasera de la mquina, hasta que toque el

final de la cavidad.

Apriete la presilla de la aguja. 1 Destornillador, 2 Final de la cavidad, 3 Aguja

Precaucin:

Asegrese de que empuja la aguja hasta que llegue al final de la cavidad y apriete fuertemente

el tornillo de la presilla con un destornillador que acompaa a la mquina de coser.

Si la aguja no est completamente insertada o el tornillo de la presilla de la aguja est suelto, la

aguja podra romperse o causar una avera en la mquina de coser.

*Comprobacin de la aguja. La aguja de la mquina de coser debe estar siempre recta y afilada para

una costura ptima. Para comprobar si la aguja est doblada, coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie lisa, como se muestra. Cambie la aguja si est doblada o poco afilada



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Figura 80.Prensatela y sus partes

Figura 81.tensin en las costuras

-CAMBIO Y REGULACIN DE PRENSATELA

a) Antes de cambiar el pie prensatela, apague la mquina de coser. Si deja la mquina

encendida y pisa el pedal, la mquina comenzar a funcionar y podra resultar lesionado.

b) Utilice siempre el pie prensatela correcto para el dibujo de puntada elegido. Si utiliza un pie

prensatela errneo, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y podra causar lesiones.

c) Utilice slo el pie prensatela diseado para esta mquina de coser. El uso de otro pie

prensatela puede causar lesiones o accidentes. Deber cambiar el pie prensatela segn lo que

desee coser y cmo.

d) Tipo de ajuste. Suba la aguja a la posicin ms alta

girando la rueda de graduacin hacia la izquierda y suba la

palanca del pie prensatela. Suelte el pedal subiendo la

palanca situada en la parte trasera del soporte.

Coloque otro pie prensatela en la placa de la aguja para que

la varilla del pie quede alineada con la ranura de la lengeta.

Baje la palanca del pie prensatela y ajuste el pie en la

lengeta.

Si el pie prensatela est en el lugar correcto, la varilla deber

ajustarse perfectamente.

OBSERVACIN; El puno d) se aplica nicamente a mquinas

de coser familiares con sistema de ajuste de pie automtico.

En el caso de otras mquinas de coser como las industriales

es necesario el uso de un destornillador del tamao correcto

correspondiente al tornillo de la barra de prensatela.

Precaucin:

Si el pie prensatela no est colocado con la orientacin correcta, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y

podra causar lesiones en la maquina o en quien la opera.

3.3 Regulacin de mquina recta. Tensin y puntadas.

Las mquinas de coser utilizan un hilo superior (cono) y uno inferior (bobina), ambos tienen sus

sistemas de tensin. Los sistemas de tensin deben estar bien enhebrados y respetando el

orden especfico de paso del hilo por sus diferentes tensores; luego se utilizan las rueditas

reguladoras de tensin para modificar el aspecto de la costura y realizar una costura segura con

una tensin correcta.



26

Figura 82.costura recta

Figura 83.costura cargada

Figura 84.costura de dobladillo

Figura 85.costura abierta y cargada

Figura 86.costura de bastilla

Figura 87.costura francesa

3.4 Tipos de costura y sistema de medicin de puntadas

-TIPOS DE COSTURA

a) Costura corriente a mquina:

La costura corriente es la forma sencilla de unir y empalmar los tejidos. Se

realiza uniendo dos pedazos de tela, una sobre la otra igualando las orillas, se

sujeta el tejido con el prensatela y se pasa la costura a 8 mm de la orilla; se

remata al inicio y al final de la misma. Se utiliza para unir costados, mangas,

forros, cuellos, etc.

b) Costura cargada:

La costura cargada se realiza aplicando primero la costura corriente, despus

se doblan las orillas hacia la derecha en el revs de la tela, posteriormente se

abren los dos tejidos unidos hacia el derecho de la tela y se pasa la costura a 2

mm de la orilla se remata al inicio y al final.

c) Costura de dobladillo:

Un dobladillo uniforme en el dobles es necesario para

un acabado perfecto en cualquier prenda. El dobladillo

se realiza doblando dos veces la tela; para remeter

cantos sin pulir y cuando se necesita una costura ms

fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a

izquierda pase dos puntadas hacia atrs por el borde.

Prenda una pequea puntada recta en la capa nica de

abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba

por el borde del dobladillo 5mm ms adelante.

d) Costura abierta y cargada:

La costura abierta y cargada se utiliza aplicando primero la

costura corriente, posteriormente se abre la costura y se

plancha ambos lados del tejido, despus voltear la tela hacia

el derecho y pasar costuras corrientes a 2 mm se remata al

inicio y al final de la costura. Se utiliza para costuras

decorativas.

e) Costura de bastilla:

La costura de bastilla se realiza doblando el filo al revs y a lo largo de la tela a 3mm, y luego

enrollarla otra vez, sujetar con el prensatela, pasar la costura a dos milmetros del doblez,

rematar al inicio y al final de la costura.

f) Costura Francesa:

La costura Francesa se realiza colocando dos piezas de tela, una

sobre la otra encarando los revs del tejido sujetando con el

prnsatela, pasar la costura a medio centmetro de la orilla, abrir

la tela, voltear y juntar los lados derechos cubriendo las orillas o

costura cortada pasar costura a un centmetro de la orilla

doblada, de modo que la primera costura quede adentro

encerrada. Rematar al inicio y al final de las costuras se utiliza

Derecho Revs



27

Figura 88.costura frunce

para cerrar los costados de las camisas.

g) Costura frunce:

cPara efectuar la costura frunce, hay que aflojar la

tensin del hilo superior, aumentar el largo de la

puntada, pasar la primera costura a la orilla de la

tela, posteriormente pasar la segunda costura sin

cortar el hilo, para permitir un mejor control del

fruncido. Jalar ambos hilos de un extremo a otro

deslizando la tela a lo largo del hilo para fruncirla.

Prender los frunces con alfileres a intervalos

regulares, distribuir los frunces con los alfileres,

ajustar nuevamente el largo normal de las puntadas,

pasar costura sobre los frunces hacia

arriba. Ajustar los frunces.

-REGULACIN DE LARGO DE PUNTADA Y SISTEMA DE MEDICIN

El largo de la puntada se controla mediante un regulador que est en una escala

de pulgadas de 0 a 20, una escala mtrica de 0 a 4 o una escala numrica de 0 a

9. En las escalas mtrica y numrica, los nmeros mayores dan puntadas ms

largas y los nmeros menores puntadas ms cortas. Para puntadas normales,

graduar el regulador de 10 a 20 puntadas por cada 2,5 cm. Esta graduacin

equivales de 2,5 a 3 cm en la escala mtrica y a 5 en la numrica.



28

Figura 89.pinzas cintura

Figura 90.pinzas manga

Figura 91.pinzas codo

Figura 92.pinzas francesas

Figura 93.pinzas de busto

Figura 94.pinzas de tablas

Figura 95.pinzas de contorno

Figura 96.pinzas de hombros

4. Trabajo de muestra, detalles de

confeccin.

4.1 Pinzas y tablas.

4.1.1 Pinzas

-Pinzas de cintura. Usadas en faldas, pantalones y vestidos, estas pinzas

doblan el tejido para adentro de la cintura a fin de dar forma a las caderas.

En general, en esta regin son hechas dos al frente de la prenda y dos o

cuatro atrs.

-Pinzas de manga. Estas son rectas y van de la

costura a la manga, sobre el brazo en direccin al codo

para afinar ciertas mangas o facilitar el movimiento.

Puede ser una pequea pinza o dos o tres pinzas mnimas o bien tablas.

-Pinzas de codo. Parten de la costura de la manga hasta el codo para dar

forma a la manga en chaquetas y abrigos sastre o para permitir el movimiento

en prendas estrechas.

-Pinzas francesas. Este tipo es una combinacin de pinzas

de busto, localizadas sobre los brazos, junto con las de la cintura, formando una

larga y nica pinza, que baja, en diagonal, en direccin a la cintura y termina en

la costura lateral.

-Pinzas de busto. Rectas, dan volumen al busto. Cuando son nicas,

cominezan en las costuras laterales sobre os brazos. Ropas muy justas

pueden exigir pinzas dobles, una sobre cada brazo y otra subiendo de cada

lado desde la costura de a cintura.

-Pinzas de tablas. Usadas generalmente en la lnea de cintura, son hechas de

la misma forma que las rectas, pero llevan costuras desde la parte larga hasta

cierto punto. En vez de formar una punta, el tejido queda suelto despus de la

tabla.

-Pinzas de contorno. Es una nica y larga pinza, que se ajusta a la cintura y

despus va quedando estrecha en direcciones opuestas, acomodando el busto y

las caderas al mismo tiempo. Usada en ropas sin corte en la cintura.

-Pinzas de hombros. Esta pinza se usa cuando queremos trasladar el volumen

de la pinza de pecho al hombro.



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Figura 97.tablas sueltas

Figura 100.fruncido

Figura 98.tablitas o alforcitas Figura 99.tablas cruzadas

COMO HACER PINZAS RECTAS: son dobleces de tejido unidos por una sola costura que

termina en punta. En el molde, esta es un tringulo con marcas de costura y las indicaciones de

pinza en las lneas. Pequeas alteraciones en la pieza son hechas si la pinza no est bien

ubicada.

COMO HACER PINZAS EN TEJIDOS GRUESOS: Cortar 1,5cm a lo largo del doblez a partir de

u punta, abrir el tejido y planchar abriendo hasta donde sea posible en direccin a la punta.

Planchar el resto de la punta restante alisndola sobre la costura.

REMATE DE PINZAS EN TEJIDO FINO: En este tipo de tejidos, es preciso dejar largos hilos

sobrando desde la pinza y finalizar manualmente haciendo un nudo. Sin tirar muy fuerte.

COMO HACER PINZAS FRANCESAS: Son usadas solamente en el frente de las prendas, y van

desde la cadera o cintura hasta la costura lateral del busto. Por ser mayores que las rectas es

preciso hacer piquetes para la abertura del centro antes de coser, esto evita la tensin en la

cintura. Para un acabado final las costuras de la pinza deben ser abiertas con ayuda de la

plancha.

COMO HACER PINZAS DE CONTORNO: Esta tiene una punta en cada extremidad y el centro

un poco ancho. Es larga y dobla el tejido en la regin de la cintura en piezas sin costura en esa

rea. Es ms utiliada en vestidos. La punta superior da forma al busto y la inferior a la cadera.

Esta pinza no se corta y se plancha siempre con el tejido hacia las costuras laterales. Lleva un

piquete en el centro una vez confeccionada y antes de planchas, de esta manera el piquete se

abre y la pinza se asienta perfectamente.

4.1.2 Tablas

Las tablas son pliegues de tejido sujetados con una costura. A diferencia de las pinzas, las

tablas slo estn costureadas al inicio, el resto del tejido se marca con plancha. Las alforzas

son la excepcin; pues estas llevan costura hasta el final.

4.2 Fruncidos y volados

4.2.1 El fruncido. Definimos cual ser el largo final de la pieza fruncida e

hilvanamos el contorno a fruncir,

preferentemente con hilo doble, sin olvidar

dejar un nudo doble al inicio del hilvn,

con un poco de hilo sobrante. Luego

tiramos del hilo hasta llegar a la medida

deseada.



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Figura 101.volados caracol clavel

4.2.2 Volados. Tambin llamados volantes, se cortan en forma circular, siguiendo una lnea caracol u otro tipo de lnea segn necesidad.

-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: El caracol de clavel.

Vamos a empezar por las circunferencias o caracol de clavel.

Las vamos a llamar C en nuestros esquemas. El dimetro de la circunferencia ser el paso (p) o si preferimos el ancho del volante.

Cada dos circunferencias aumenta nuestro volante de p , contando siempre 2p para la primera circunferencia, as podemos establecer la frmula:

Largo del volante = (nmero de circunferencias * p)+ p.

Este tipo de volante se cose con un zigzag que une los crculos, se utiliza generalmente con

telas muy livianas y transparentes, como puede ser organza o tul.

En la siguiente ilustracin enseamos la forma de montarla y hemos dibujado en la parte

inferior que apariencia da en una costura recta.



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Figura 102.volados caracol con sectores circulares

-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol con sectores

circulares

EL volante de caracol cortado con sectores circulares tiene la peculiaridad que el desarrollo de la

volada es siempre constante, as como el ancho del volante o paso (p).

Les llamaremos S. Para calcular el desarrollo del volante deberemos aplicar la frmula 2r, el ancho del volante ser P. El volado o desarrollo del volante ser 2(p+r). En el dibujo que sigue hemos plasmado la el desarrollo del volado alineando el permetro de la

circunferencia interior y dibujando el desarrollo del volado encima del permetro interior o

costura.



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Figura 103.volados caracol con espiral arquimedes

Figura 104.volados caracol con espiral arquimedes

-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol trazado a partir de

la espiral de Arqumedes.

En la siguiente ilustracin hemos realizado el

trazado del volante que genera una espiral de

Arquimedes en cuyo centro hemos ahuecado una

circunferencia,.

El valor del permetro de la circunferencia interior es

igual a 2r. Prolongando el ancho final del volante de la espiral

hemos hallado una diagonal que corta la

circunferencia interior (la que ser el largo de la

costura en dos).

Hemos prolongado esta lnea en la misma direccin

hasta que ha vuelto a cortar la espiral de

Arqumedes.

Luego, desde el centro del crculo anterior hemos

trazado un dimetro que corta perpendicularmente

al dimetro ya trazado. Y hemos prolongado sus

extremos hasta que se corte con las lneas

exteriores de la espiral.

Estos dos dimetros cortan la circunferencia interior

en cuatro partes mediante cuatro lneas

perpendiculares entre ellas : dividirn el permetro

de la circunferencia interior o la costura en cuatro

partes iguales.

Las prolongaciones de estos dimetros nos generan

unas lneas de cota que nos darn el desarrollo del

volado en cada uno de los cuartos. (segmentos:

a,b,c y d)

Hemos representado el permetro del crculo interior

mediante la lnea recta de color rojo que hemos

cortado con cuatro perpendiculares, estas

perpendiculares las hemos acotado con la distancia

hallada encima del rea de nuestro volante,

segmentos: a, b, c, y d. Por ltimo hemos juntado estos puntos para representar el crecimiento

del volante a medida que avanzamos en la costura hasta su apogeo (lnea d) en que encuentra

todo su desarrollo.

En la ltima ilustracin hemos recogido el volado para dejarlo a escuadra con la lnea del

permetro que representa la costura.

En esta prxima imagen enseamos como

podemos montar varias espirales entre s. En

este caso hemos montado dos volantes

generados por espirales de Arqumedes y un

volante generado por un sector: estructura

A+S+A

Vemos como los frunces de los volantes A y

S son diferentes.



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Figura 105.volados caracol con segmentos

Figura 106.demostracion volados segmentados

Figura 107. Diferentes costuras para botones 4 agujeros

-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volantes generados con un segmento

(P/2), o con formas geomtricas (P/3, P/4, )

En la siguiente ilustracin hemos reproducido en su parte

superior el trazado que mostramos en su da del trazado del

volante de espiral P/2, recordemos que en este tipo de

espirales el paso (ancho de volante) es constante desde el

inicio hasta su fin y est generado por un segmento (dos

centros).

En la imagen inferior de la ilustracin siguiente hemos

dividido la espiral en dos parte iguales (pasando por los dos

centros). De esta forma hemos dividido la espiral en varios

sectores circulares regulares: a1, a2, a3, a4, a5, y a6.

En la imagen sucesiva veremos cmo hemos trazado las

imgenes pertenecientes a cada uno de los sectores

calculando el largo de costura y el largo del volado generado por el sector.

Vemos que cada sector superior desarrolla un volado menor y as ser cada vez que el volante

se identifique con sectores que se aparten

ms del centro de la espiral.

La ltima imagen de la siguiente ilustracin

muestra el volante desde el sector a1 hasta el

sector a4.

Si comparamos el frunce vemos que cada vez

es menos intenso.

De cmo calcular los frunces y por lo tanto de

cmo calcular la prdida de frunce en un

volante P/2 hablaremos en otro post.

Siguiendo el mismo procedimiento podis

realizar vosotros mismos las imgenes de los

volantes generados por espirales P/3, P/4

etc.

4.3 Pegado de botn y confeccin de ojal. Prcticas.

-PEGADO DE BOTONES

El coser un botn consiste bsicamente en pasar el hilo entre los agujeros y la tela a coser.

Ahora esto se puede hacer de varias formas.

Si tiene 4 agujeros el botn nos puede quedar la costura en forma de cruz, en paralelo, de

otras formas mas creativas o aleatoriamente ( la opcin ms informal )



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Figura 108. Pasos costura botn del 1 al 3

Figura 109. Pasos costura botn 3.a y 3.b

Si tiene 2 agujeros esto se simplifica, ya que el hilo solo va en una direccin, sale por un

agujero y entra por el otro.

El proceso puede parecer sencillo, pero para conseguir un resultado ptimo tendremos que tener

en cuenta unas cuantas cosas, quiz menos obvias

1 Enhebra la aguja con el hilo y ponlo doble. Juntas las dos terminaciones y haz un

nudo al hilo, y si quieres para reforzar la costura haz unas puntadas de seguridad antes de

empezar la costura del botn.

2 Elige la forma en que cosers el botn ( si es 4 agujeros) y pasa la aguja por uno de

los agujeros. Ahora el botn te queda dentro de la hebra que est ya enganchada a la tela.

3 Mete la aguja por el otro agujero, pero no lo cosas directamente a la tela, primero

pasa el botn por el hilo y luego pasa la aguja por la tela, intentando pasarla cerca de donde

sale la primera hebra. Esto es clave para que nos quede una costura limpia, y no volvernos

locos buscando el agujerito al sacar la aguja otra vez.

3.a Si la tela es gruesa, ms que tela de camisa, en este momento se le suele dar

un poco de espacio entre el botn y la tela, para poder pasarla por el ojal y no quede muy

apretada. Este espacio se tiene que mantener constante en las siguientes vueltas.

3.b Si es una chaqueta o tejido que podra desgarrarse, as como piel o lana, o

cualquier otro tejido que veamos delicado, aunque sea fino, suele ponerse otro botn en la parte

interior de la tela. Nos quedara un sndwich de botn exterior, tela, botn interior. Se pone un

botn camisero (pequeos y finos) y el mtodo de costura es el mismo, solo hay que tener en

cuenta que cada vez que pasemos el hilo por el botn exterior, tambin hay que pasarlo por el

interior, as la tela no sufre tanta presin, si no que se la lleva el botn interno, que es mas duro

y resistente.

4 Si es de 2 agujeros o uno, ya se te ha colocado el botn en su sitio, solo tienes que reforzar la

costura pasando varias veces la hebra en la misma direccin.

5 Si es de 4 agujeros tienes que pasar la aguja por aquellos agujeros que te hagan el dibujo

deseado, intentando pasar el mismo nmero de veces por cada uno.

6 Cuantas vueltas tenemos que dar? eso depende del grosor del hilo, pero unas 5 o 6 veces ya

sera suficiente.

6.a Si la tela es gruesa y hemos dejado un espacio entre tela y botn todava no hemos

acabado. Antes de acabar la costura tenemos que dar varias vueltas alrededor de la costura, como si



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Figura 110. Pasos costura botn 6a y 6b

quisiramos que no se pudiesen separar los hilitos. Esto es para reforzar la costura del botn y conseguir

que nos dure mucho ms, ya que los hilos no se desgastarn por esta zona.

6.b Si cosemos el botn interno, ste tiene que ir pegado a la tela, por lo que estas vueltas

no se tienen que realizar entre la tela y el botn interno.

6.c Este mtodo tambin se puede hacer aunque no hayamos dejado espacio entre el botn

y la tela, sobretodo si la tela es rgida, ya que daremos resistencia a la costura. Es totalmente opcional.

7 Por ltimo volvemos a hacer un nudo, con puntadas de seguridad si as lo deseamos.

Si tiene un agujero el botn, que va en paralelo a la tela, ser el mismo tipo de costura que el

anterior, entra por un lado y sale por el otro y luego pasa por la tela. Los consejos de los puntos

3, 3b; 6 y 6b se aplican tambin a este tipo de botn.

-CONFECCIN DEL OJAL DE BOTN

Inicialmente los ojales fueron simplemente una hendidura. Sin embargo, con el tiempo y para

que la ropa se vea mejor confeccionada se fueron adicionando elementos a los modelos de

ojales como:

1.- Una vez abierta la tela esta se abre ms por ello son rematados con una tela por detrs y

con hilo, esto con la finalidad de conseguir puntadas ms gruesas y darles buena presencia, se

recomienda el uso de hilo de torzal o hilo doble.

2.- Los botones se rematan a mano y a mquina recomendndose que la puntada sea muy junta

para evitar se deshilachen.

3.- La medida del ojal debe ser similar a las dimensiones del botn.

4.- Los ojales alineados en una prenda deben tener toda la misma medida. Y entre ojal y ojal la

medida debe ser la misma aproximadamente 10 centmetros.

1.- Ojales Horizontales.- Es el ojal clsico slo hay que tener en cuenta la textura de la tela,

pues la lana se estira, la seda se maltrata, as no deben hacer el ojal ms grande que el botn,

es mejor hacerlo justo, son muy usados en sacos, abrigos, etc.

2.- Ojales verticales.- Como su nombre lo dice son verticales, son bastante finos y se usan en

blusas, en camisas y en las mangas, tambin se les aplica a las bufandas.

3.- Ojales tipo presilla.- Va en los bordes de una prenda como una capa o sacn, esta variante

es muy vistosa y sirve como decoracin en la prenda, ya que algunas personas colocan cintas o

moitos en lugar de botones se usan por lo general en bebs.

Forma de tejerlos: Se teje haciendo un borde en punto cangrejo al crochet , en el sitio donde ira

el ojal se teje una cadenita de 5 puntos, para retomar enseguida con el reborde, al final queda

como una orejita que sobre sale del tejido y si est confeccionado en tela se hace con una cinta

muy fina.

En la actualidad la forma y modelo de los ojales son tan diversos que existe ojales modelo

francs, ingles, simple: Con el modelo francs se cose alrededor del ojal y con punto muy fino

una tela de refuerzo para que no se vea el borde del ojal.

-Para confeccionar un ojal se debe tener en cuenta siempre el botn que va a acompaarlo. Se

suma el ancho o dimetro del botn ms la altura o grosor del mismo.



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Figura 111. Forma de calcular el ojal

Figura 112. Formas de ojal Figura 113.Ojal hecho a mano

Figura 114.Cremallera centralizada

- TIPOS DE OJAL

-a mquina (con refuerzo recto,

redondeado y tipo lgrima o cerradura)

-a mano (con refuerzo recto, redondeado

y tipo lgrima o cerradura)

-con cordn

-embutida

-embutida con cordn

-embutida con cinta

-cuero pespunteado

-cuero con tiras

-cerrada

4.4 Cierres. Prcticas.

-TIPOS DE APLICACIN DE CIERRES. Prctica.

-centralizada

-expuesta

-con jareta

-invisible

-embutida, sobrepuesta o con pestaa

-abierta en la base o desmontable

-PASOS PARA PEGADO DE ZIPPER CENTRALIZADO.

1- Colocar el zipper en el sitio donde va ir pegado y sujetarlo con alfileres.

2- Hilvanar para sujetar en su sitio y retira los alfileres. Si queda exceso de zipper no cortarlo.

3- Abrir el zipper y coser a lo largo de cada banda, luego quitar el hilo del hilvanado.

4- Cortar el exceso de zipper dejndola a la misma altura que la tela.

5- Aplicar entonces la cinturilla o el cuello.



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Figura 115.Cremallera invisible

Figura 116.Bolsillos de parche

- PASOS PARA PEGADO DE CIERRE INVISIBLE.

1. Abra el zipper o cremallera.

2. Trabaje en el lado derecho de tela, hilvane el zipper boca abajo a lo largo de la parte derecha

de la prenda.

3. Los dientes del zipper deben estar mirando hacia dentro de la costura.

4. Alinee los dientes con la ranura derecha del pie. La aguja penetrar la cinta del zipper a lo

largo de los dientes. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y

al final de la costura.

5. Para coser el otro lado del zipper, voltee el zipper dos veces hacia la izquierda y luego alinee

la cinta del otro lado del zipper a lo largo del borde de la parte izquierda de su prenda.

6. Alinee los dientes del zipper con la ranura izquierda del pie.

7. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y al final de la

costura

8. Cierre el zipper.

9. Cosa 5/8 de pulgada (1.58 cm) comenzando lo ms cerca al zipper como pueda, hasta bien

abajo.

4.5 Bolsillos. Prcticas en la mquina de coser.

a) Bolsillos de parche o sobrepuestos

1-Bolsillo de plastrn. Bolsillo cosido por encima de una prenda de vestir

2-Bolsillo de plastrn con pespunteado. Bolsillo aplicado por encima de una prenda de vestir y

con doble costura.

3-Bolsillo de plastrn con ojal. Bolsillo cosido provisto de un ribete resistente.

4-Bolsillo de plastrn pespunteado con cartera. Bolsillo aplicado que consta de una pieza que se

dobla en la parte delantera.

5-Bolsillo de plastrn pespunteado con cartera, esquinas redondas. Bolsillo cosido con bordes

redondos y que consta de una pieza que se dobla en el frente.



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Figura 117.Bolsillos con bolsa

Figura 118.Otros bolsillos

b) Bolsillos interiores o con bolsa

-Bolsillo ojal pespunteado. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura.

6-Bolsillo ojal con ballena. Bolsillo provisto de un ribete resistente y refuerzos.

7-Bolsillo ojal de sastre. Bolsillo provisto de un ribete resistente.

8-Bolsillo ojal con cremallera. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una cremallera.

9-Bolsillo ojal abotonado con pata. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que se

abotona en la parte delantera.

10-Bolsillo de solapa. Bolsillo provisto de una solapa.

11-Bolsillo de ojal con solapa. Bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa.

12-Bolsillo insertado. Capa formada por cortes y el doblez hacia atrs de una tela sobre s

misma.

c) Otros bolsillos

13-Bolsillo de canguro. Bolsillo grande ubicado generalmente en el rea del abdomen.

14-Bolsillo situado dentro de una prenda de vestir, provisto de un corte.

15-Bolsillo cuya parte delantera es ms pequea para mostrar parte de fondo



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Figura 119.Diagrama pegado de manga

4.6 Pegado de manga. Prctica de pegado de manga.

-Prctica de pegado de manga, embebido o fruncido.

a) Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar

probado, ajustado, cosido a mquina y planchado con las costuras abiertas.-Se coge la prenda y

se vuelve del revs (con las costuras hacia afuera).

b)La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco

de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido con

mangas, volverlo del revs y meter la manga hacia dentro para entender cmo se debe colocar

la manga.

c) Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba, el

piquete central superior de la manga, que seala el centro, se sujeta con la costura del hombro.

Abajo, la costura de la manga contra la costura del costado).

d) Los alfileres se colocan a un centmetro del borde que hemos dejado de costura. Cuando

hacemos un molde o traspasamos de un plano de moldes no debemos olvidar nunca MARCAR

SIMPRE LOS PIQUETES. Estos nos ayudan a ubicar correctamente nuestras piezas.

e) Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que

se colocarn perpendiculares al borde. Se reparte el frunce con ayuda de un alfiler y se colocan

ms alfileres, separados entre s como dos centmetros.

f) Una manga SIEMPRE tiene un poco de frunce, en algunos casos ms y en algunos casos

menos. Cuando tiene muy poco, este pequeo frunce de embebe, con motivo de hacer que la

manga quede bien asentada y no tire. -En caso que sea mucho frunce, a razn de un diseo

especfico, el frunce debe hilvanarse primero antes de colocar, respetando los piquetes de inicio

y termino de frunce en la copa de manga.

g) El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Aunque cueste una

barbaridad no queda ms remedio que repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo

de como debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como

estn colocadas las mangas.

h) Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rpidamente a un centmetro del borde.

Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilvn

desde el hombro por atrs hasta la costura del lado. De esa forma no tendris que desmontar

toda la manga si un lado queda mal.

Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito.

i) Se procede a la confeccin con la mquina de coser, colocando SIEMPRE la pieza de la manga

hacia arriba, la primera puntada se realiza en la costura de la axila, realizando un remate de

tres puntadas para que la costura sea ms segura, se avanza hacia la copa TIRANDO UN POCO

SIEMPRE DE LA PIEZA DEL CUERPO, y dejando que la pieza de la manga fluya sola. Al llegar a la

costura inicial, terminar con un remate.

j) Con la prctica, el hilvn de la manga se volver innecesario y el embebido de la manga se

har fcil de coser. Es importante repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario,

hasta obtener una manga de suave cada y sin arrugas.



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5. Entretelas, planchado y terminacin

5.1 Entretelas

TIPOS DE ENTRETELAS

A) SEGN SU ESTABILIDAD

Tejidas: son estables; no dan de s. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para

conseguir ms cada y flexibilidad, al bies.

No tejidas: estn hechas uniendo fibras sintticas qumica o trmicamente. Su uso depende de

la capacidad de dar de s:

-Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier direccin. Son ideales para dar un

soporte firme.

-Las hay que dan de s de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto ms suave

que requiera dar forma moderadamente.

-Otras dan de s en cualquier direccin. Dan forma con suavidad y quedan ms blandas.

Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forrera.

B) SEGN SU FORMA DE APLICAR

LAS TERMOFUSIONABLES

Las entretelas termofusionables son ms rpidas y fciles de usar, se adhieren a la tela

mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artculo. Estn en el

mercado hace cuarenta aos. La decisin de usar entretela termofusionable o de coser es un

asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos

de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinacin de calor, vapor y presin

que requiere la aplicacin de una tela termofusionable. Hay dos mtodos para su colocacin: el

industrial, que consta de la mquina fusionadora que concreta la adherencia del material al

armar. Es la que controla el tiempo de exposicin, la presin y la temperatura segn las

propiedades de la entretela y la tela a entretelar. La otra forma es la casera/ hogarea,

utilizando la plancha sin vapor y con un trapo de por medio de puro algodn mediante

estocadas, se levanta y se hace presin con la plancha.

ENTRETELAS COSIDAS

Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para escoger la adecuada se debe

tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se

aplicar y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo ms importante. En

general, la entretela debe ser algo ms ligera que la tela.

Fliselina: es la entretela ms usada en la industria debido a que es econmica. Tiene aspecto de

papel. Se utiliza para endurecer y a su vez para dar cuerpo. Las hay con adhesivo o de coser. Se

encuentran en gran variedad de grosores y colores, claros y oscuros. Existen de distintos

tamaos, cintas de recorridos de 0,9 a 1,4 mts ideales para quiebres de solapa o bolsillos, o a

modo de pretinas prearmadas.

C) SEGN SU FUNCIN

ENTRETELAS QUE DAN CUERPO

Otra clasificacin es segn su funcin. Las entretelas que dan cuerpo son las que le dan

densidad a la prenda, otorgndole ms estructura, un armado potenciado. Hace unos quince

aos atrs se utilizaban las entretelas francesas.



41

En sastrera se utilizan:

Mello-Dot: son termofusionables. El pegamento se encuentra a modo de lunares. Las hay tejidas (sinttico) y no tejidas (base de algodn). Se debe cortar con margen de costura.

Mello-Weft: son termofusionables. Slo las hay tejidas (sinttico). Se debe cortar con margen de costura. Posee ida y vuelta a lo ancho (elasticidad).

Entretela de jersey: es puro sinttico. Posee mayor elasticidad a lo ancho que a lo largo. Ideal para tejido de punto y telas finas. El pegamento posee brillo y precisa de mucho calor para

adherirse.

ENTRETELAS QUE DAN DUREZA

Son las que le dan rigidez y armado a la prenda.

Percalina: Su composicin es 100% algodn y su principal funcin es endurecer. Las hay termofusionables o de coser, de trama cerrada o trama abierta. Son usadas en sastrera y en

corsetera. Se trabajan sin margen de costura. Las termofusionables son ideales para cuellos y

puos de camisera masculina de calidad, para lo cual son cortadas al bies - para que trabaje en

movimiento con el cuello y no se despegue. Reciben el nombre de graneadas o azucaradas por

el aspecto de su pegamento. Se colocan con plancha sin vapor y sin humedad

Cintura armada de sastrera: se utiliza para dar forma a la cintura en los pantalones de sastre. Posee tejido interior, exterior y sarga para su armado. Se vende por metro.

Funda o fondo de bolsillo: es utilizada para el armado del bolsillo o bien de la cintura del pantaln de sastrera. Tiene un diseo espigado (labrado en diagonal), por lo cual se la conoce

tambin por ese nombre. Viene de 1,4 y 1,5 mts de ancho en color claro y oscuro. Es

recomendable utilizar colores claros. Debe limpiarse en seco. En jeanera se la utiliza de 100%

algodn o de batista o bien mezclas con lienzo que son ms econmicas para bolsillos de

pantalones cargo, bermudas y pescadores.

Entretela de lana: es similar al plastrn. Se utiliza para endurecer la pechera (delantero) de la sastrera clsica masculina y lograr un acabado impecable en la prenda. Se coloca por medio de

costuras pero sin llevar mrgenes. Se utiliza tambin para el armado de cuellos. Chorizo de manga: se coloca junto con la hombrera de estopa. Realiza el

recorrido de la copa de la manga sastre. Disimula los mrgenes de costura. Es fundamental para

una buena sastrera. Es similar al armado de la corbata.

Hombrera de estopa: su forma corresponde a la de la sisa del delantero y la espalda. Viene en un tamao estndar, de manera que se puedan realizar retoques segn el

talle.

Araita: se utilizan para las alzadas del ruedo. Posee pegamento de los dos lados.

5.2 Planchado, tipos de planchado y tcnicas

SEGN TEJIDO

1. Seda y tejidos con seda.

La plancha debe estar templada (tirando a tibia), y se planchan con una rpida pasada de

plancha, pudiendo utilizar algo de vapor. Se planchan del revs para evitar brillos.

2, Lana, Cashmere (cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y tejidos similares.

La plancha debe estar caliente, se puede dar ms de una pasada rpida, y se puede utilizar algo

de vapor.

3. Algodn, Lino y tejidos similares.

La plancha debe estar caliente (puede estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo

de vapor para humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.

4. Rayn.

La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar varias pasadas rpidas.

5. Polister.

Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas pasadas.

6. Nylon y otras fibras acrlicas.

Utilizar la plancha templada (a temperatura baja, o media como mucho). A ms temperatura de

la plancha, menos pasadas a la prenda.

POR TIPO DE PRENDA



42

1. Las camisas.

Las debemos empezar a planchar por los puos, luego continuamos por las mangas, los cuellos

y el canes (pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el

resto de la prenda). A continuacin, seguimos por la espalda y por ltimo la pechera (parte

delantera del pecho).

2. Los pantalones y faldas.

Se empieza primero por el revs y luego por el derecho con un trapo hmedo para que no

salgan brillos. Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen raya,

debemos enfrentar las costuras de las perneras, extenderlas y marcar las lneas de los

extremos. Tenemos que procurar en todo momento, no hacer arrugas al planchar.

3. Polos y jersis.

Los colocamos en la tabla de planchar (o en una mesa con una manta debajo) en su forma

original y se planchan suavemente para no deformarlos.

DETALLES

1. Botones.

Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal (metlico o de cermica) y si son

grandes, los puede tapar con una cuchara y planchar alrededor de ellos.

2. Costuras y dobladillos.

Lo mejor es plancharlas, primero del revs y luego del derecho.

3. Cuellos.

Primero por dentro y luego por fuera, de las puntas hacia adentro.

4. Puos.

Primero por el revs, del extremo a la costura, luego por el derecho.

5. Tablas.

Primero por el revs, de la pretina al dobladillo, luego por el derecho.

6. Bordados.

Cuando tenga que planchar bordados, procure que estn del revs, y aplqueles slo la punta de

la plancha.



43

6. Referencias bibliogrficas

Libros o folletos.

Gua completo da costura, coleccao manequim

La biblia de la costura

Catlogo YKK marzo 2014

Folleto digital EL taller de baya de oro conceptos bsicos de costura

Manual prctico de costura y tejidos, Lorna Knight

Web.

www.protocolo.org

www.decoesfera.com

www.modaytecnologa.com

www.elbaldelacosturera.com

www.seoanetextil.com

www.xcuatroduros.blogspot.com

www.vogue.com/voguepedia



44

7. Referencias de imgenes

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Pag.6 fig.2 http://www.merceriadellitoral.com.ar/productos.php?c=1335

Pag.6 fig.3 http://www.elhilomagico.com/Tiza-de-sastre-2-unid

Pag.6 fig.4 http://www.ovillos.com/tienda/index.php?cPath=63_178&language=en&osCsid=

f12f3184dfb68e4b3323a34faa87fe29

Pag.6 fig.5 http://www.menaje-del-hogar.com/tijera-de-costura-pequena-3-claveles-tijeras-de-

calidad.html

Pag.6 fig.6 http://www.casadiaz.biz/categorias-productos.php?cat=5&sub=27

Pag.7 fig.7 http://conlasmanosenlaaguja.blogspot.com/2013/04/imprescindibles-i-agujas-de-costura-

mano.html

Pag.7 fig.8 http://www.modulor.de/es/Mercer-a/Agujas/Alfileres/Alfiler-cabeza-vidrio-de-color-acero-

templado.html

Pag.7 fig.9 http://www.brildor.com/tienda/bordado/consumibles-para-bordado/agujas-de-coser-y-

bordar-schmetz.html

Pag.7 fig.10 http://es.wikipedia.org/wiki/

Pag.8 fig.11 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight



















45







Pag.13 fig.34 http://xcuatroduros.blogspot.com/

Pag.13 fig.35 http://matricescolocacion.zymichost.com/ojalovalado.html

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Pag.36 fig.113

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Pag.36 fig.114 Del manual de operaciones en la mquina de coser MIFIC

Pag.37 fig.115 Del manual de operaciones en la mquina de coser MIFIC

Pag.37 fig.116

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n__2_bolsillos_duv_491_14__ano_2012.pdf

Pag.38 fig.117



Pag.38 fig.118



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manual introducción a la costura

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