mauritius sinnlichkeit & sega · 2019. 10. 21. · seamaster planet ocean deep black official...

KATALONIENTREKKING & DENKMÄLER

AMAZONIENWAYAPI & TEKO

SÜDGEORGIENPINGUINE & GEISTER

GRIECHENLANDKURS AUF DIE KYKLADEN

PORTFOLIO • POLYNESISCHE BEGEGNUNGEN

MAURITIUSSINNLICHKEIT & SEGA

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BETRACHTUNG • • 3

BETRACHTUNG

ie neuen Generationen machen es vor: Hungrig nach Freiheit, nutzen sie jede Gelegenheit, um sich über die althergebrachten Gewohnheiten hinweg-zusetzen. Sie reisen mit leichtem Gepäck und über-

sichtlichem Budget. Sobald sie ihren Fuss auf unbekanntes Terrain gesetzt haben, bewegen sie sich abseits touristischer Pfade: Sie unternehmen Trekking-Touren oder stürzen sich mit dem Motorroller oder dem Pferd ins Abenteuer, sie brechen mit der Vergangenheit – und den rundum organisierten All-inclusive-Reisen ihrer Eltern. Die Zeit ist reif, um loszulassen und zu intuitiveren Formen des Weltenbummelns zurückzu-kehren, ganz ohne Grenzen und ohne Zwang. Eine bewusste Entschleunigung, um den bevorstehenden unruhigen Zeiten entgegenzuwirken. Wen wundert’s? Wachsen diese jungen Menschen doch in einer Zeit der Führungskader, Bildschirme und Ratgeber auf, die ihnen unentwegt die Leitlinien einhämmern, die es zu befolgen gilt. Bloss nicht aus der Reihe tanzen, eine gefügige Herde Schafe ist schliesslich viel einfacher im Zaum zu halten. Der Drang nach Raum und Luft zum Atmen, mehr Unab-hängigkeit und Freiheit lässt sich auch in anderen Bereichen

beobachten, sei es auf dem Arbeitsmarkt, der Konsum- oder Freizeitindustrie. Erdrückt von den Zwängen und dem Druck des Alltags, bleibt dem Individuum keine andere Wahl, als ent-weder den Hals einzuziehen oder aber zu reagieren und mit den etablierten Gewohnheiten zu brechen.Echte Erfahrungen sammeln, anstatt zu konsumieren, neue Horizonte erforschen und sich vom allzu technokratischen und unpersönlichen dritten Jahrtausend eine kurze Auszeit gönnen... Diese Rückkehr zur Intuition ist ein echter Trend, der nicht nur die Jugend verführt, auch immer mehr Ruheständler begeben sich auf die Suche nach den kleinen Freuden im Leben, nach eindrücklichen Glücksmomenten, die aus dem Erlebten resultieren und nicht aus virtuellen Welten oder dem Fernsehprogramm. Sie tauchen ein in die Natur, in intakte Landschaften, deren vielfältige Facetten um einiges poetischer und überraschender sind als die traum- und emotionslosen Zentren der Zivilisation. Willkommen im Jahr 2018, willkom-men bei Animan, dem Vorreiter eines neuen Zeitalters, der das Bewusstsein für Erhaltung und unerwartete Horizonte vereint.

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Seiner Intuition folgen und neue Horizonte entdecken, wie bei den Pferdezüchtern Neukaledoniens. © N. Peitrequin

AUF ZU NEUEN HORIZONTENDER WEG ZURÜCK ZUR INTUITION

Thierry F. Peitrequin Chefredaktor

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4 • • INHALT

INHALT

Titelbild:Die Insel Mauritius steht für die Vielfalt der Religionen. Die Kapelle Notre-Dame

Auxiliatrice in Cap Malheureux blickt direkt aufs Meer. Sie wurde 1938 auf Initiative eines belgischen Missionars, Abt Albert Glorieux, erbaut. © MTPA

DAS SCHWIERIGSTE FÜR EINEN MENSCHEN,

DER IN VILVOORDE LEBT UND NACH

HONGKONG GEHEN WILL, IST NICHT, NACH HONGKONG ZU GEHEN, SONDERN VILVOORDE

ZU VERLASSEN.Jacques Brel

12 KYKLADEN GÖTTLICH Die Inselgruppe der Kykladen liegt im Herzen des Ägäischen Meeres und hat alles, was man sich

beim Gedanken an Griechenland erträumt: strahlend weisse Häuser, verwinkelte kleine Gassen, Windmühlen, winzige bunte Häfen und sonnengeküsste Buchten. Von Tuul und Bruno Morandi

24 KATALONIEN ERSTAUNLICH Katalonien steht immer wieder politisch im Rampenlicht, dabei hat die Region ungeahnte

kulturelle Schätze zu bieten. Ganz gleich, ob Bau- oder Naturdenkmal, weitläufig bekannt oder nur den Eingeweihten vorbehalten, einfach zugänglich oder versteckt: Die Heiligtümer Kataloniens verzaubern die Sinne und die Seele. Von Franck Charton

35 PORTFOLIO POLYNESIEN «Es sind vor allem die Menschen, ihre Tätigkeiten und Traditionen, die mich interessieren. Ich

versuche, die sensible Seite meiner Themen darzustellen. Ich verbringe viel Zeit mit ihnen, damit sie mich akzeptieren. Denn je besser ich sie verstehe, desto leichter gelingt es mir, Emotionen im Bild zu transportieren und die Umwelt zu zeigen, mit der sie verbunden sind». Von Julien Girardot

52 AMAZONIEN GEFÄHRDET An der Grenze zwischen Guyana und Brasilien, in der Gemeinde Camopi, leben die Tiefland-

indianer. Sie sind die Hüter eines Wissens, das dem Untergang geweiht ist. Betrachtung einer täglichen Gratwanderung zwischen den Reminiszenzen einer altüberlieferten Kultur und dem Druck der illegalen Goldgewinnung. Von Aurélien Brusini

64 MAURITIUS SINNLICH Die Perle des Indischen Ozeans lockt mit mannigfaltigen Genüssen, indem sie aus dem Vollen

ihrer bewegten Geschichte schöpft. Vom Markttreiben in Port Louis bis hin zu den Gourmet-Restaurants ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Simon Forel

74 SÜDGEORGIEN GEISTERHAFT Südgeorgien steht ganz oben auf der Liste der extremen Reiseziele. Kein leichtes Unterfangen.

Vor allem weil man zunächst, vom Zipfel Südamerikas aus, eine 1’850 km lange Überfahrt bewältigen muss. Eine stürmische Angelegenheit, wenn man das Glück nicht auf seiner Seite hat. Von Hans Strand

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HIGHLIGHT • • 76 • • HIGHLIGHT

HIGHLIGHT DAS LIEBLINGSBILD DER REDAKTION

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HIGHLIGHT • • 76 • • HIGHLIGHT

KATZENSPRUNG KYKLADEN Während seiner Reisen auf den griechischen Inseln hat der Fotograf Bruno Morandi die treuen Gefährten auf Samtpfoten immer wieder abgebildet. Sie hauchen den bunten Gassen Leben ein und betonen die gelassene Atmosphäre der beschauli-chen Inseldörfer. Auf Amorgos (Bilder 1 und 3), Mykonos (2/6/7), Santorin (4), Tinos (5) und Syros (8) gehört den Vierbeinern die ganze Zuneigung der Bewohner, die ihre vertraute Anwesenheit in diesen entlegenen Orten ehrlich zu schätzen wissen.

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8 • • KULTUR • AGENDA

KULTUR

AGENDA

WER SIEHT DAS MENSCHLICHE GESICHT RICHTIG? DER FOTOGRAF,

DER SPIEGEL ODER DER MALER?Pablo Picasso

MIT PICASSO AUF REISENMarseille lockt mit einem kulturellen Highlight. Zwischen Reiseerinnerungen und fiktiven Routen erkundet die Aus-stellung «Picasso – Voyages imaginaires» die Quellen eines visionären Künstlers, der ständig auf der Suche nach der Erneuerung und dem Anderswo war. Pablo Picasso reist physisch oder spirituell, und folgt dabei dem Faden durch das Labyrinth seiner Seele. Auf den verlassenen Strassen Spaniens mischt sich die Einsamkeit der Blauen und der Rosa Periode mit der Metaphysik der Wanderschaft. Picasso nähert sich geistig dem afrikanischen Kontinent und zeich-net die Konturen einer Entdeckungsreise am Rande des Exorzismus. Während des Krieges führt ihn sein Weg nach Rom, und zur eigenen Reife, die sich die Spuren einer wieder-gefundenen Antike bewahrt hat. Denn Griechenland und die fernen Kykladen bleiben seine Heimat, seine ursprüngliche Wiege. Am Ende verwandelt sich das erträumte Algerien in ein Refugium im Herzen weiblicher Sinnlichkeit. Ausstellungen bis zum 24. Juni im Centre de la Vieille Charité, Mucem (Foto) und Théâtre de la Criée, Marseille.www.picasso-mediterranee.org

BIO-LANDWIRTSCHAFT UND NATURAPLANVor genau 25 Jahren hatte Coop die ehr-geizige Vision, umwelt- und tiergerecht erzeugte Produkte einfacher zugänglich zu machen. Im April 1993 lancierte Coop Naturaplan in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Schweizer Bio-Bauern. Seither engagiert sich die Marke konse-quent für die biologische Landwirtschaft und das Wohl von Mensch, Tier und Natur. Naturaplan setzte von Anfang an auf die strengen Knospe-Richtlinien von Bio Suisse, die zu den höchsten Bio-Standards welt-weit gehören. «Weil es natürlich ist, für die Umwelt und ihre Ressourcen Sorge zu tra-

gen. Weil es richtig ist, respektvoll und achtsam mit der Natur und ihren Produkten umzugehen und nachhaltig zu han-deln. Weil es gut ist, sich selbst etwas Gutes zu tun und das Beste der Natur mit gutem Gewissen zu geniessen.» So die Grundpfeiler der Naturaplan-Philosophie, die Coop verfolgt. Und der Erfolg gibt dem Unternehmen recht: Die Zahl der Bio-Bauern ist von 1 400 im Jahr 1993 auf heute rund 6 500 gestiegen. www.coop.ch

MIT DEM NEUEN SIGMA ZOOM-OBJEKTIV FOTOGRAFIERENDas neue 24-70mm Zoom-Objektiv aus dem Hause Sigma bietet Profi-Fotografen Höchstleitung und Funktionalität für ihre Presse- oder Naturaufnahmen. Sie wünschen sich ein optisches Design, das sich ideal für hochauflösende Digitalkameras eignet, einen Hyper-Sonic-Motor für einen ultraschnellen Autofokus, einen leistungsstarken optischen Stabilisator, einen staub- und spritzwassergeschützten Anschluss und eine stabile Ausführung. Drei SLD-Glaslinsenelemente (Special Low Dispersion) und vier asphärische Linsenelemente sorgen für eine Reduzierung von Abbildungsfehlern. Das optische System minimiert Koma, bei denen die Lichtstrahlen zerstreut würden sowie Farbquerfehler, die nicht über die Blendensteuerung korrigiert werden können. Zudem werden Verzeichnungen, die oft bei Weitwinkelaufnahmen auftreten, reduziert und so eine hervorragende optische Leistung bei allen Brennweiten gewährleistet. In der Nikon-Variante verfügt das Objektiv über den elektromagneti-schen Blendenmechanismus und ist so in der Lage, die Signale des Kameragehäuses zu verarbeiten. Anschlüsse: Canon, Nikon, Sigma. www.owy.ch

© Th. Peitrequin

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10 • • REISETRENDS

REISETRENDS

MUT ZUM ABENTEUEREINE REISE INS UNBEKANNTE WAGENJake Hauper, der amerikanische Gründer von Evergreen X, bietet eine ganz neue Form der Alltagsflucht. Die Agentur wählt, nach eingehenden Gesprächen über Ihre Träume, völlig eigenständig Ihr Reiseziel und kümmert sich anschliessend darum, einen echten Trip ins Unbekannte zu organisieren. «Unsere Kunden wissen nicht, wohin die Reise geht, bevor sie am Flughafen eintreffen. Die Spannung weckt den Ent-deckergeist, der tief in ihnen schlummert, zwingt sie dazu, sich über ihre Wünsche bewusst zu werden, achtsam und zu allem bereit zu sein. Indem wir die an einen bestimmten Urlaubsort gestellten Erwartungen bewusst ausblenden, soll die Reise stärker im Inneren stattfindet. Es ist sozusagen eine Art Rückkehr zu den Wurzeln des Nomadentums. Man öffnet sich für eine unerwartete Entdeckungstour, nimmt sich Zeit und findet zurück zu seinem inneren Kompass. Es ist eine geheimnisvolle Reise ins Unbekannte, die ultimative Antwort auf den Ruf des Abenteuers…» www.evergreen-x.com

VOLVO OCEAN RACE UND OMEGAKURS AUF KAP HOORN Die sieben Teams verschiedener Nationalitäten, die an der an- spruchsvollsten Segelregatta der Welt (siehe Animan Nr. 204) teilnehmen, haben am vergangenen 18. März Auckland ver-lassen und begeben sich nun auf die 6. Etappe nach Itajaí, in Brasilien, wo sie am kommenden 8. April eintreffen dürften. Es handelt sich um den längsten Abschnitt des Rennens. Die extrem beschwerliche Überquerung des Südpazifiks erstreckt sich über 7’600 Seemeilen (14’000 km) und passiert nicht nur die sogenannten Roaring 40s, sondern auch die Furious 50s. Die Flotte muss das legendäre und sehr windige Kap Hoorn umfahren und steuert im Anschluss – an Argentinien und Uruguay vorbei – nach Norden bis Itajaí. Eine weitere Etappe findet am 22. April, mit Kurs auf Newport (USA), statt. Die Besatzungen fahren in vergleichbaren Segelbooten auf Sicht. Es sind also vor allem die Ausdauer und das Durch-haltevermögen der Teilnehmer, die bei dieser extremen Regatta den entscheidenden Unterschied machen. Ein paar weibliche Crew-Mitglieder wie Justine und Elodie Mettraux aus Genf sind ebenfalls an Bord, sowie der offizielle Partner und Schweizer Zeitmesser Omega. www.volvooceanrace.com – www.omegawatches.com

TOYOTA UND ZUKUNFTS-TECHNOLOGIE UNTERWEGS IM HYBRIDMODUS Aktuell befinden sich 9 Millionen Hybridmodelle von Toyota im Umlauf, darun-ter über 30’000 Exemplare allein in der Schweiz. Der grösste Hersteller dieser innovativen Technologie verkündet, dass bis 2020 die Hälfte seiner vertriebenen Autos Hybridfahrzeuge sein werden. Unter diesen Modellen befindet sich auch das Schweizer Sondermodell RAV4 «Victory», das mit einem Hybridmotor und einem 4x4-Allradantrieb ausgestattet ist. So ist man – egal auf welchem Terrain – nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sicher unterwegs. Diese Serie besticht zudem durch ein beheizbares Lederlenkrad, eine High-End-JBL-Musikanlage und einen 360-Grad-Panorama-Monitor. Dank des 4x4-Antriebs meistert er eine Anhängelast von bis zu 1’650 Kilogramm problemlos. Im Genfer Autohaus Emil Frey in Les Vernets können Sie ein vielseitiges Angebot dieser Hybrid-Fahrzeuge im Showroom für neue Technologien bestaunen. www.dragoncars.ch - Emil Frey SA, Autohaus in Les Vernets – 022 308 5 508.

ES GIBT MENSCHEN, DIE NUR IM VERFALL LEBEN. SIE SCHLAFEN MIT DEM TOD. UND ANDERE SUCHEN DAS WEITE, LASSEN SICH AUF ABENTEUER EIN UND REISEN, SIE KOMMEN, GEHEN UND FLIEGEN, LEBEN MIT DEM

PULSSCHLAG DER WELT, DER WOLKEN UND DES WINDES, MIT DER WÜSTE UND DEN OZEANEN, DEM BEDROHTEN PACKEIS, DEN GLÜHENDEN ROLLFELDERN, DEN SANFTEN HÄNGEN UND SCHROFFEN HORIZONTEN.

Hervé Prudon, französischer Schriftsteller und Journalist

© N. Peitrequin © Volvo Ocean Race / Omega

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AUF DEN SPUREN DER GRIECHISCHEN GÖTTER • • 1312 • • ENTDECKUNGSTOUR KYKLADEN

Dunkelblaue Gewitterwolken über der Insel Koufonissi, mit Blick auf den Strand und den Hafen des Dorfs Hora. Etwas heiterere Lichtstimmung über der Kirche der sieben Märtyrer, unterhalb des Dorfes Kastro, auf Sifnos.

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Von Tuul und Bruno Morandi

ENTDECKUNGSTOUR KYKLADEN

AUF DEN SPUREN DER GRIECHISCHEN GÖTTER

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napp eine Stunde nachdem wir den Anker im Hafen von Piräus in Athen gelichtet haben, zeichnen sich am Horizont bereits die ersten Inseln ab. An den schroffen Hängen schmiegen sich die Dörfer in

weissen Trauben an das erhabene Relief der Landschaft, das zum Meer hin abfällt. Über dem Deck der Fähre schwebt der Duft der Kreuzfahrt, die Lust nach Dolcefarniente überkommt die Passagiere. Am Heck weht die blau-weiss gestreifte griechi-sche Flagge im Wind, ein Spiegelbild des hellen Kielwassers, das unser Schiff hinter sich herzieht und das das dunkelblaue Wasser des Ägäischen Meeres durchschneidet. Diese Zweifarbigkeit setzt sich auch an Land fort: das intensi-ve Blau des Meeres und das Kobaltblau der Kirchenkuppeln, die mit dem azurblauen Himmel verschmelzen, indigofarbene Fensterläden, ultramarin die Stühle des Cafés am Platz. Die lichtdurchfluteten Dörfer und die orthodoxen Kirchen sind hin-gegen weiss getüncht, kreidefarben die Felsen und Strände, die das türkise bis smaragdgrüne Meerwasser noch stärker betonen. Auch Sonne und Wind scheinen ein fester Bestandteil dieser Kulisse, in die einst die griechischen Götter ihren Fuss setzten. Das ist der Archipel der Kykladen, knapp 2’200 kleine-re und grössere Inseln, 33 davon bewohnt. Jede einzelne ver-sprüht ihren ganz eigenen Charme und ist, so weit das Auge reicht, vom Ägäischen Meer umgeben.

KZweifarbiges Spiel zwischen den Kreidefelsen der Insel Milos, dem Strand von Sarakiniko und dem gekalkten Stein der Kirche von Panagia Paraportiani, auf Mykonos.Linke Seite: Zwischenstopp auf der Insel Amorgos, am Hafen von Katapola. Etwas weiter draussen flimmert auf dem blauen Wasser das Rot der Fischerboote in der Abendsonne. Auf der Insel Paros, friedliches Flair in den beschaulichen Strassen der Hauptstadt Parikia.Bichrome Stimmungsbilder. Die blauen Türen und Fensterläden in den verwinkelten Gassen von Chora, auf Mykonos, und die Kirchenkuppel am Hafen von Parikia.

Die Inselgruppe der Kykladen liegt

im Herzen des Ägäischen Meeres

und hat alles, was man sich beim

Gedanken an Griechenland

erträumt: strahlend weisse Häuser,

verwinkelte kleine Gassen, Wind-

mühlen, winzige bunte Häfen und

sonnengeküsste Buchten. Freunde

von einsamen Stränden, Wanderun-

gen, Müssiggang und guter Küche

kommen vollends auf ihre Kosten,

denn jede von ihnen besticht durch

ihren ganz besonderen Charakter.

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VOM HEILIGEN DELOS ZUM EXZENTRISCHEN MYKONOS

Der Name der Kykladen leitet sich vom griechischen Wort für Kreis, Kyklos, ab, den die versprengten Inseln um die heiligste unter ihnen bilden: Delos, der Geburtsort Apollons und seiner Zwillingsschwester Artemis. Die vor 2’000 Jahren verlassene anti-ke Stadt aus Marmor ist heute ein sagenhaftes Freilichtmuseum und gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Die im Jahre 1873 begonnenen Ausgrabungen dauern bis heute an. Einen Steinwurf entfernt, Mykonos. Die Insel ist ein beliebtes Urlaubsziel, was sie nicht zuletzt ihrer Feierlaune, dem kristall-klaren Wasser und den Traumstränden zu verdanken hat. Im Sommer hat man seine Schwierigkeiten, einen freien Platz am Strand zu ergattern oder sich einen Weg durch die überfüllten kleinen Strassen zu bahnen. Ausserhalb der Saison verzaubert die Stadt hingegen durch charmantes Flair. Ein Labyrinth aus Stufen, die zum malerischen Fischereihafen hinabführen und die verwinkelten Strassenzüge, eingefasst von weiss gekalkten Häusern, ziehen den Besucher in ihren Bann. Auf Mykonos – wie überall auf den Kykladen – scheint jeder Hügel von einer Kapelle bekrönt. Die faulen Katzen aalen sich in der Sonne, die Männer schlürfen am Nachmittag ihren Frappé mit einem grossen Glas Wasser und palavern am Abend bei einem eis-gekühlten Glas Ouzo. In den Auslagen der Restaurants trocknen die Tintenfische und lassen das Tagesmenü erahnen, während alte Windmühlen davon zeugen, dass auch der Gott der Winde hier all-gegenwärtig ist. Die Einwohner haben stets ein Lächeln – oder eine Orange – für die Reisenden parat, die ihnen über den Weg laufen...

Santorin, Warten auf Weiterfahrt, am Fährhafen von Athinios. Auf Mykonos, tierische Entspannung und eine Kirche im Zentrum des Hauptortes. Im Dorf Ano Mera, das Kloster Panagia Tourliani und der Pope Theologos. Mykonos-Stadt, abendlicher Aperitif in Klein-Venedig.Links: Das Amphitheater der Insel Delos zählt zum Heiligtum des Apollon, des Gottes der Schönheit und des Lichts. Im Kontrast dazu, das zeitgenössische Flair des Küstenortes Oia, auf Santorin.

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hier seit dem Dreh von Luc Bessons Kultfilm «Im Rausch der Tiefe» nicht vom Fleck bewegt. Im Osten der Insel singen die Glocken des byzantinischen Klosters von Panagia Chozoviotissa mit dem Wind, der gegen die Steilhänge peitscht. Die strahlend weisse Fassade des jahr-tausendealten, halb in den Stein gebauten Denkmals klam-mert sich, in schwindelerregender Höhe und der aufgehenden Sonne zugewandt, an den Felsen.Seit dem 11. Jahrhundert leben die Mönche hier abseits der Zivilisation, ernähren eine Katzenkolonie und begrüssen die Besucher, die den Höhenunterschied von 300 Metern zu Fuss bewältigt haben, überaus herzlich mit Lokum und Tee. Dieses Kloster ist einer der ältesten byzantinischen Bauten und beher-bergt eine wunderbare Ikone der Jungfrau Maria, die dank einer Palästinenserin vor den Ikonoklasten bewahrt werden konnte.

VOM RAUSCH DER TIEFE ZUM KLOSTER VON AMORGOS

Die meisten Inseln sind miteinander durch Fähren oder Kata-marane verbunden, was schnelle Stimmungswechsel ermög-licht. Von Möwenschwärmen begleitet, gelangt man so recht schnell von den belebten Stränden Mykonos’ oder dem nächt-lichen Treiben der Insel Ios zu den beschaulichen Bergdörfern von Tinos, deren aufwendig ornamentierte Taubenschläge echte architektonische Meisterwerke sind. Man kann die raue, wilde Schönheit der schneeweissen Dörfer von Folegandros bestau-nen oder unternimmt einen Abstecher zu den Kalksteinstränden von Milos. Die pittoresken Miniaturhäfen liegen eingebettet in einer schützenden Bucht. Auch Wanderfreunde finden auf den markierten Pfaden der Insel Amorgos, der östlichsten der Kykladen, ihr Glück. Das rostige Wrack der «Olympia» hat sich

Alltagsszene auf der Insel Amorgos, in den Strassen von Langada.Rechts: die kunstvollen Taubenschläge der Insel Tinos, im Tal von Tarabados.

Folegandros, Gesamtansicht des Städtchens Hora und der Kirche Panagia Kimissis.Das Kloster Chozoviotissa, auf der Insel Amorgos.

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IM OSTEN DER INSEL SINGEN DIE GLOCKEN DES BYZANTINISCHEN KLOSTERS VON PANAGIA CHOZOVIOTISSA MIT DEM WIND, DER GEGEN DIE STEILHÄNGE PEITSCHT.

DIE STRAHLEND WEISSE FASSADE DES JAHRTAUSENDEALTEN, HALB IN DEN STEIN GEBAUTEN DENKMALS KLAMMERT SICH, IN SCHWINDELERREGENDER HÖHE

UND DER AUFGEHENDEN SONNE ZUGEWANDT, AN DEN FELSEN.

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Pendant les noces se déroulent différents rituels, comme lier les mains avec un foulard.A droite, les cérémonies sont suivies par toutes les générations. La mariée est accueillie par les dames de la maison du marié avec des bonbons. Six plateaux d’argent et de laiton sont placés sur des rangolis (dessins) peints à la main.

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Milos liegt auf der gegenüberliegenden Seite von Amorgos und ist die westlichste Insel der Kykladen. Hier förderte der Bauer Yorgos Kentrotas im Frühjahr 1820 eine Statue der Liebesgöttin Aphrodite zu Tage. Sie ist keine Geringere als die berühmte Venus von Milo, deren Marmor von der Nachbarinsel Paros stammt. Unlängst rückte der Film «Ein griechischer Sommer» mit Emir Kusturica die Insel Sifnos ins Rampenlicht, die ihre sanfte Schönheit in aller Bescheidenheit zur Schau stellt. Sie besticht unter anderem durch ihre Vielzahl an Kirchen und Kapellen, 365 Stück, möchte man meinen…

DIE JUNGEN GRIECHEN SIND ZURÜCK In der Antike, als Güter noch mittels Küstenschifffahrt trans-portiert wurden, bildeten die Kykladen den Knotenpunkt zwi-schen Europa, dem Nahen Osten, Kleinasien und Afrika und fungierten somit als Durchgangsstation für Handelswaren, die das Mittelmeer in sämtliche Himmelsrichtungen durch-kreuzten. Die Inseln, die noch bis vor Kurzem Handel trieben, orientieren sich vermehrt am Tourismus – und der floriert. Die

jungen Leute, die ihr Dorf für das Versprechen auf ein besseres Leben in Athen verlassen haben, kehren nun wieder in ihre Heimat zurück und verwandeln vielerorts leerstehende Häuser in charmante Unterkünfte. Auf diese Weise führen sie eine ural-te Lebensart fort und hauchen ihr mit zeitgemässen Ideen neues Leben ein. Auch die Fischer passen sich den neuen Gegebenheiten an. Sie fahren die Urlauber zu den paradiesischen, unzugängli-chen Felsenbuchten oder bieten Tagesausflüge an. Dennoch scheint sich in den abgelegenen Dörfern nichts zu verändern: Die Bauern stehen tagein, tagaus mit der Morgendämmerung auf, um sich ihrem Vieh und den Weizen- und Gerstenfeldern zu widmen. Eine mühselige Arbeit auf dem abschüssigen Ge- lände. Das Maultier gilt hierzulande für viele noch als geschätztes Fortbewegungsmittel. In den einsamen kleinen Häfen säubern die Fischer ihre bunten Netze oder geben sich auf der Terrasse der einzigen Taverne dem Kartenspiel hin. Die Frauen versammeln sich um den Dorfofen, um über dem Holzfeuer Brot und andere mediterrane Köstlichkeiten wie Tomaten, Auberginen, gefüllte Weinblätter, Pasteten etc. zu backen.

Ausflug nach Sifnos und Erkundung des Klosters Panagia Poulati.Links: auf Milos, das charmante Fischerdorf Klima.Vor dem Strandrestaurant von Merihas, auf der Insel Kythos, trocknen die Tintenfische in der Sonne.

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Gewohnte Gelassenheit in den Strassen von Apiranthos, auf der Insel Naxos.

AUS DIESEM FRUCHTBAREN VULKANISCHEN BODEN ENTSPRINGT DER NEKTAR DER GÖTTER, WELCHER GESUNDHEIT UND UNSTERBLICHKEIT VERLEIHEN SOLL: EINER DER BESTEN WEISSWEINE GANZ GRIECHENLANDS.

DIE UNZÄHLIGEN TERRASSEN, DIE SICH AN DIE KLIPPEN DER HAUPTSTADT FIRA KLAMMERN, LADEN FÖRMLICH DAZU EIN, EIN GLAS DIESES HIMMLISCHEN

TROPFENS ZU VERKOSTEN. DAZU EIN PAAR OLIVEN AUS ANDROS, DER NÖRDLICHSTEN KYKLADENINSEL.

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mehrere Tage lang verdunkelte. Eine enorme Flutwelle fegte über das Mittelmeer bis nach Kreta hinweg und verschluckte unter ihren Wassermassen die Insel namens Strongyle. Einzig ein schmaler, sichelförmiger Landstrich blieb ürbig, Santorin. Aus diesem fruchtbaren vulkanischen Boden entspringt der Nektar der Götter, welcher Gesundheit und Unsterblichkeit ver-leihen soll: einer der besten Weissweine ganz Griechenlands. Die unzähligen Terrassen, die sich an die Klippen der Haupt-stadt Fira klammern, laden förmlich dazu ein, ein Glas dieses himmlischen Tropfens zu verkosten. Dazu ein paar Oliven aus Andros, der nördlichsten Kykladeninsel. Mit Blick auf den Krater von Nea Kameni sinnieren die Dorfältesten über das verlorengegangene und für immer verschlungene Paradies. An einem klaren Tag erahnt man die Myriaden kleiner Inseln, die es noch zu entdecken gilt – beim nächsten Mal…

SANTORIN, EIN STÜCK ATLANTIS?

Ganz im Süden des Archipels versteckt sich Santorin. Die blau-en Kuppeln des Küstenortes Oia sind weltweit bekannt. Selbst wenn Santorin im Ruf steht, das am meisten besichtigte Eiland der Kykladen zu sein, besticht es dennoch durch eines der spektakulärsten Panoramen der Welt. Die Insel ragt wie eine uneinnehmbare Festung aus dem Meer empor, ihre langen Klippen in Form eines Kreisbogens erin-nern an das Innere eines bedrohlichen Vulkans. Und zwar aus gutem Grund, denn an dieser Stelle ereignete sich einer der verheerendsten Vulkanausbrüche der Geschichte. Liegt hier vielleicht der Ursprung des durch Platon überlieferten Mythos von Atlantis? Im 16. Jahrhundert v. Chr. bebte die Erde und tat sich auf. Der Vulkan spuckte eine 30 km hohe Wolke aus Asche und Magma in die Luft, die die Sonne im Umkreis von 900 km

Ein letzter traumhafter Abstecher zur beliebten Insel Santorin, mit Aussicht auf den Küstenort Oia und das Ägäische Meer.

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Text und Fotos: Franck Charton

Katalonien steht immer wieder

politisch im Rampenlicht, dabei hat

die Region ungeahnte kulturelle

Schätze zu bieten. Ganz gleich, ob

Bau- oder Naturdenkmal, weitläufig

bekannt oder nur den Eingeweihten

vorbehalten, einfach zugänglich

oder versteckt: Die Heiligtümer

Kataloniens verzaubern die Sinne

und die Seele.

Diese Route der Heiligtümer bietet eine Vielfalt an überraschenden Stimmungen, von den Höhlen

des «Salzberges» von Cardona über das imposante Benediktinerkloster Santa Maria de Montserrat bis hin zu

den kunstvollen Kapitellen von Sant Pere de Rodes und den Wasserfällen der Felsenkirche Sant Miquel del Fai.

LÉRIDA

TARRAGONE

BARCELONE

GÉRONECARDONA

MANRÈSE

SANT PERE DE RODES

PUIG DELA BALMA

SANTA MARIADE MONTSERRAT

SAN MIGUELDEL FAÏ

CARDONA

ABELLA DELA CONCA

CONGOST DEMONTREBEI

DIE ROUTE DER KATALANISCHEN HEILIGTÜMER


26 • • DIE ROUTE DER KATALANISCHEN HEILIGTÜMER

DIE ABTEI SANT PERE DE RODESDiese befestigte Benediktinerabtei

wurde auf einem Aussichtspunkt

über dem Meer errichtet und zu

einem bedeutenden Wallfahrtsort

im Mittelalter. Sie bildet zudem die

erste Etappe auf dem Jakobsweg

nach Santiago.

as Cap de Creus markiert den östlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel, das mediterrane «Finis Terrae». An diesem prächtigen Ort stand zunächst eine Wallfahrtskapelle, dann ab 878 n. Chr. ein klei-

nes Kloster, bevor ein Jahrhundert später die Benediktinerabtei erbaut wurde. Die Reliquien, insbesondere ein Fragment des Lignum Crucis, des heiligen Kreuzes, waren in der Krypta untergebracht und lockten so manchen Jakobspilger. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Sant Pere de Rodes, neben Santiago de Compostela, zum wichtigsten Pilgerort der Halbinsel. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Ruinen des Dorfes Santa Creu de Rodes, über die noch die frühromanische Kapelle Santa Helena wacht, ein Kultort, der bis ins 15. Jahrhundert genutzt wurde. Nach der Eroberung Mallorcas und der Um- siedlung zahlreicher Bewohner aufgrund von Piraterie und Pest folgte dann die allmähliche Entvölkerung der Region. Die Kapelle wurde schliesslich im Jahr 1880 ihrem Schicksal über-lassen. Ihre ideale Lage macht sie jedoch zu einem zauberhaf-ten Kleinod voller Poesie und Ausstrahlung. Die imposanten Ruinen gehören heute zu einer Museumsanlage, die bisweilen als Schauplatz für Theateraufführungen dient.

ANFAHRT Anfahrt entlang der Küste, von der französisch-spanischen Grenze über Portbou bis nach El Port de la Selva. Zwischen Figueiras und Cadaques führt dann eine kleine Serpentinenstrasse zur Aussichtsterrasse von Sant Pere de Rodes hinauf.

D

Das Benediktinerkloster Sant Pere de Rodes erhebt sich inmitten von Macchia-Sträuchern und dominiert Port de la Selva und das Cap de Creus. Im Laufe seiner Geschichte empfing es unzählige Pilger auf dem Jakobsweg. Heute ist das Kloster gleichzeitig ein Museum, das durch sein einzigartiges Panorama mit Blick auf die Costa Brava besticht.


26 • • DIE ROUTE DER KATALANISCHEN HEILIGTÜMER

DIE FESTUNGS-ANLAGE PUIG DE LA BALMADiese erstaunliche Höhlenfestung

unterliegt dem Denkmalschutz und

versteckt sich in einer entlegenen

Talmulde des Naturparks Sant Llorenç.

an glaubt schon gar nicht mehr daran, anzukommen, so endlos schlängelt sich die kurvenreiche Strasse dahin. Nachdem wir das x-te Dörfchen passiert haben, das sich zwischen den mit Pinienwäldern

bedeckten Berghängen versteckt, schlagen wir einen Weg ein, der mitten im Niemandsland einen Steilhang hinaufklettert. Und dann, als wir schon gar nicht mehr damit rechnen, erhebt sich vor uns plötzlich dieser unwirkliche Ort, der einem Märchen entsprungen sein könnte. Balma bedeutet «Balsam» oder «schützendes Dach im Fels». Das Haus erstreckt sich in der Tat über drei Etagen und schmiegt sich auf mehreren Dutzend Metern an einem Vorsprung der hinauskragenden Felswand entlang, wie eine Schlange aus behauenen und in warmen Farben verputzten Steinen. José Llorens und Dolores Santasugna sorgen für einen herzlichen Empfang: «All das, was Sie essen und trinken ist hausgemacht. Wir leben hier in der sechsundzwanzigsten Generation…» Daher besticht dieser Ort durch eine einmalige Authentizität. Bis auf die fünf Höhlenzimmer, deren Inneneinrichtung umge-staltet wurde, scheint die Zeit hier stehengeblieben zu sein. Der Komplex umfasst den Bauernhof und die Nebengebäude, wel-che idyllisch inmitten von Weinbergen, Olivenplantagen und Obstbaumwiesen gelegen sind. Ferner zählen die Ermita, oder die Kapelle Santa Margarida, ein Restaurant mit traditioneller Küche, das in der Carbonara (Schinkenkeller) untergebracht ist sowie ein familiengeführtes Freilichtmuseum hinzu. Letzteres diente als Kulisse für den Film «Pa Negre» (Katalanisch für «Schwarzes Brot») von Agusti Villaronga, der Spanien bei der Oscar-Verleihung 2010 in Hollywood vertrat.

ANFAHRT Die Festung befindet sich im Norden Barcelonas, in der Gemeinde Mura, im nördlichen Teil des Naturparks Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Anfahrt via Autobahn Barcelona-Manresa bis zur Abfahrt 49, anschliessend über die Strasse BV-1224, vorbei an den Dörfern Pont de Vilomara und Rocafort. Kurz vor Mura rechts auf einen ansteigenden Weg abbiegen und diesem bis zum Ende, für etwa 3 km, folgen.

M

Das Troglodytenhaus von Puig de la Balma stammt aus dem 17. Jahrhundert. Diese Festungsanlage wurde unter einem

Felsenband erbaut, das als natürliches Schutzdach fungiert. Im Inneren hat sich kaum etwas verändert, dem passio-

nierten Besitzer José Llorens sei Dank, der dieses Erbe mit grösster Sorgfalt behütet.


DIE ROUTE DER KATALANISCHEN HEILIGTÜMER • • 2928 • • DIE ROUTE DER KATALANISCHEN HEILIGTÜMER

DAS KLOSTER SANTA MARIA DE MONTSERRATDieses weitläufige Gebäudeensemble schmiegt sich zwischen die felsigen Berg-

kuppen des gleichnamigen Gebirgsmassivs und ist das spanische Lourdes.

er religiöse Komplex besteht aus einer Basilika mit ihrem riesigen Vorplatz, einem Zentrum für katholi-sche Religionsforschung, einem Museum, der heili-gen Grotte, die im berühmten Virolai de Montserrat

(Lobgesang) zitiert wird sowie aus in den Bergen verstreuten und verlassenen Einsiedeleien. Das Kloster, das erste Marienheiligtum Kataloniens, ist seit dem Mittelalter ein bedeutender Wallfahrtsort und auch heute noch eines der spirituellen Zentren Spaniens, das man sich verdienen muss. Es erhebt sich am Gipfel kurioser Granitformationen, die entweder über kurvenreiche Strassen oder aber per Zahnrad- oder Seilbahn erreichbar sind. Oben angekommen, fasziniert zunächst einmal der Anblick dieser imposanten Gebäude. Sie sind am Fusse merkwürdiger, gen Himmel aufragender Monolithen eingebettet, deren Gestalt

ANFAHRTDer Komplex befindet sich in der Gemeinde Monistrol de Mont-serrat, knapp dreissig Kilometer von Barcelona entfernt. Man erreicht die Abtei über die Strasse im Norden, oder von Westen her via Sant Salvador de Guardiola und Bruc. In Monistrol kann man zudem die Seilbahn nutzen, oder aber die Zahnradbahn der katalanischen Eisenbahngesellschaft.

Dfabelhaften Steinriesen gleicht. Wie Lourdes schafft man hier selbstsicher den Spagat zwischen intensiver Religiosität und dem Merkantilismus des Massentourismus. Aus allen Teilen der Welt drängt man sich hier, um diese Bauwerke, die nach wie vor von einer Gemeinschaft aus sechzig Benediktinermönchen genutzt werden, zu bewundern. Besondere Verehrung gebührt der Schwarzen Madonna, eine romanische Statuette aus dem 12. Jahrhundert, die sich im Chor der Basilika befindet.

Das imposante Benediktinerkloster Santa Maria de Montserrat ist der

wichtigste Wallfahrtsort Kataloniens, wenn nicht sogar ganz Spaniens.

Ein Erfolg, den es nicht zuletzt seiner erstaunlichen Lage im Herzen

einer grandiosen Landschaft zu verdanken hat.



DIE ABTEI SANT MIQUEL DEL FAIDiese «troglo-gotische» Abtei

erhebt sich auf einem Felsvorsprung

zwischen Gesteinsmassen und

Wasserfällen und ist angeblich die

grösste Felsenkirche Spaniens.

egründet um das Jahr 1000 n. Chr., war dieser Ort der Askese lange Zeit von der Aussenwelt abgeschnitten. Am Rande des Abgrunds klammert er sich direkt an die Felswand, in einer aussergewöhnlichen und reiz-

vollen Szenerie aus Höhlen, Wasserfällen, Kanälen und Teichen. In einer durch den Fluss Tenes ausgehölten Grotte erbaute man im 10. Jahrhundert die romanische Kirche, die im 15. Jahrhundert vergrössert und im gotischen Stil umgestaltet wurde. Der schwindelerregende Besuch verzaubert durch den sanf-ten Klang der unzähligen Wasserläufe, die von allen Seiten herabrieseln und sich ergiessen. Ein atemberaubendes wie erfrischendes Erlebnis. Der Weg führt an einem breiten Fels-vorsprung entlang, der über die gesamte Domäne verläuft und die Einsiedlerkapelle Sant Marti, auf der einen Seite, mit einem beeindruckenden Pfad unterhalb der Wasserfälle, auf der anderen Seite, verbindet. Dazwischen warten noch ande-re Kuriositäten auf den Besucher wie etwa das schwebende Becken, die Tropfsteinhöhle von Sant Miquel und der unterir-dische See der Nonnen. Als göttliche Strafe sollen alle Nonnen, die der fleischlichen Versuchung erlegen waren, in Fische oder Lurche verwandelt und dazu verdammt worden sein, für alle Ewigkeit in dieser kalten und dunklen Wasserblase zu verwei-len. Die feuchte Version der Hölle gewissermassen.

ANFAHRTAnfahrt von Barcelona aus über die C-59 und Caldes de Montbui. Dann auf der Höhe von Sant Feliu de Codines für etwa zehn Kilo-meter der BV-1485 folgen. Dienstags bis sonntags, von 10 Uhr bis 16.30 Uhr, geöffnet. www.santmiqueldelfai.cat

G

Das entlang des Steilhangs in Sant Feliu de Codines errichtete Höhlenkloster Sant Miquel del Fai geht auf das

10. Jahrhundert zurück und bietet eine abwechslungsreiche Besichtigung mit willkommener Abkühlung.



CARDONA UND IHR MUNTANYA DE SALEine mächtige Festung, die auf einem

Gebirgsausläufer thront und nicht

nur das mittelalterliche Städtchen

dominiert, sondern auch einen

aussergewöhnlichen «Salzberg».

uf halber Strecke zwischen Barcelona und Andorra liegt die Kleinstadt Cardona, im Zentrum Kataloniens. Sie besitzt eine geologische Rarität, die Muntanya de Sal, eine enorme Steinsalz-Lagerstätte, die seit der

Antike abgebaut wurde, zunächst unter freiem Himmel, dann ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert über Stollen, welche bis zu 1’310 m in die Tiefe reichen. Dieses natürliche Vorkommen sicher-te der Stadt über drei Jahrhunderte lang Wohlstand. Die spannende Besichtigung erfolgt im Bereich der Nieves-Mine, bis 1990 einer der grössten Salz- und Kalibetriebe Europas und der tiefste Spaniens. Da es über eine geringere Dichte und eine grössere Formbarkeit als das darüberliegende Gestein verfügt, gelangt das Salz durch statischen Auftrieb an die Oberfläche. 1997, sieben Jahre nach der Schliessung der Minen, wird dann der Parc cultural de la Muntanya de Sal gegründet, der Besuchern die Geschichte und die Geologie des «Salztals» näherbringt. Lange, dunkle und orange marmorierte unterirdische Gänge, die seit Jahr und Tag in die Salzkruste geschlagen wurden, der Geruch der Sohle und die drückende Hitze: eine sinnliche Erfahrung. Einstündige Führung in 86 m Tiefe. Die Festung von Cardona ist darüber hinaus ein monumentales Ensemble mit Burg, Festungsmauer und der fabelhaften Kirche Sant Vincenç aus dem 11. Jahrhundert.http://cardonaturisme.cat/es/visita-cardona-es/castillo/

ANFAHRTAnfahrt über die Autobahn C-55 aus Richtung Manresa, im Norden Barcelonas, Abfahrt Cardona.

A

In Cardona warten zwei Highlights: die mittelalterliche Festung, die mittlerweile Luxus-Appartements beherbergt, wobei die Burg für Besucher nach wie vor zugänglich

ist, und den sogenannten «Salzberg» mit seinem Bergwerk. Die immensen Kali- und

Natriumvorkommen lassen sich in einem mehrere hundert Meter

langen Stollen erkunden.



COOL ATTITUDE IN ABELLA DE LA CONCA Dieses Dorf zählt zu den schönsten

in ganz Katalonien und hat sich zu

einem kleinen Mekka des Kletter-

sports entwickelt.

as auf 1’000 Höhenmetern, zwischen den beliebten Kletter-Spots von Oliana und Santa Linya, gelege-ne Abella ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Region Lleida. Am Fusse steil aufragender Felsen-

spitzen reihen sich die Häuser dieses kleinen Dorfes harmo- nisch und friedvoll aneinander. Zahlreiche Gänge führen zu den Felswänden, von denen manche von einer Abfolge aus Steinbögen durchbrochen sind, die Wanderer über einen kurzen Klettersteig besichtigen können. Tipp: eine kleine Öko-Herberge, die sich in einem Chalet im Dorfzentrum befindet. Sie wird von ein paar umweltbewussten Kletterern geleitet, die sich eben-falls dem Yoga, dem Mountainbiking, dem Paragliding und der Permakultur verschrieben haben. 4 Zimmer und ein Schlafsaal mit 7 Betten. Sauna, Solarheizung, Grillplatz... www.abellaclimb.com

ANFAHRTAnfahrt über die C14 von La Seu d’Urgell aus kommend. An- schliessend, auf Höhe von Coll de Nargo, auf die L511 abbiegen und den Coll de Boixols passieren. Kurz vor Isona geht dann eine kleine Strasse nach rechts ab und führt, in 5 bis 6 km, nach Abella.

DDas Dorf Abella de la Conca ist ein versteckter kleiner Schatz. Es schmiegt sich an den Hang eines Gebirgsmassivs aus Felsenspitzen und -bogen und lockt Kletterliebhaber, die sich an diesem traumhaften Spot austoben.



ANFAHRTAnfahrt von Katalonien auf der C1311 bis Puente de Montanana, dann immer südlich am Fluss entlang bis zum Ausgangspunkt der Wanderung auf Höhe des Parkplatzes von La Masieta. Anfahrt von Aragonien im Westen über Monfalco.http://www.lleidatur.com/Tourismus/Besuch/Die-Schlucht-von-Mont-Rebei/177.aspx

gal aus welcher Richtung man sich nähert, diesen erstaunlichen Ort erreicht man nur durch eine län-gere Anfahrt über kleinere, abgelegene Strassen. Bei einer sportlichen und originellen Wanderung geht

es zu Fuss vorbei am überschwemmten Wald von La Masieta, der beim Bau der Canelles-Talsperre entstand. Hier öffnet sich der Blick auf die Congost, die Schluchten des Mont-Rebei: Sie sind 500 m tief und 50 m breit. Der Fluss Noguera Ribagorçana schlängelt sich wie ein türkisfarbenes Band durch die giganti-schen Wände hindurch und bildet einen gewaltigen Canyon aus schroffen Felswänden. Das Unglaublichste: Ein 4 Kilometer langer in den Felsen geschnittener Höhenweg verleiht dem Wanderer das Gefühl, sich schwerelos, wie in einem Tagtraum, über dem Wasser fortzubewegen. Die Wanderroute führt an einigen Höhlen und verlassenen Einsiedeleien vorbei, auf halber Strecke verbindet eine schmale Hängebrücke die beiden Ufer. Ein unwirkliches gegen die Felswand gebautes Treppensystem bildet die Alternative und erscheint nahezu wie die Apotheose dieser wunderschönen Reise. Man sollte 4 Stunden für Hin- und Rückweg einplanen. Klettergurt und Seil für Neulinge empfeh-lenswert; nicht ratsam für Wanderer mit Höhenangst.

NERVENKITZEL IN DEN CONGOST DE MONT-REBEIEine fantastische Schlucht durchzieht

die Serra del Montsec und bildet

die natürliche Grenze zwischen

Katalonien und Aragonien. Ein

Pfad, der direkt am Felsen über

dem Wasser entlangführt…

E



ORGANISIEREN SIE DIESE WANDERUNGEN MIT DEM TEAM VON LA BALAGUÈREDer Tourenveranstalter La Balaguère sitzt im Herzen der Pyrenäen. Seine lokalen Führer und Reiseleiter kennen ihre Wanderwege in- und auswendig. Die Agentur bietet die schönsten Wanderrouten in den Pyrenäen an. www.labalaguere.com Weitere Tourenvorschläge: Montserrat-Barcelona, von den Bergen zum Meer: eine herrliche Etappenwanderung durch die Gebirgs- massive der Serra de Sant Llorenç und Montserrat in 7 Tagen, oder aber Collioure-Cadaques, eine geführte 7-tägige Wanderung zwischen Bergen und Meer.

Das Gebiet um die Schlucht von Mont-Rebei ist ein wahrhaftiges Paradies zum Wandern, Kajakfahren und für Höhlenerkundungen. Besonders spektakulär ist der aus dem Wasser ragende Wald, der nach dem Bau eines Staudamms entstand. Die Schluchten (Congost) lassen sich wunderbar mit dem Kajak erkunden, oder per pedes auf dem in die schroffe Felswand gehauenen Höhenwanderweg.


POLYNESISCHE BEGEGNUNGEN

PORTFOLIO

VON JULIEN GIRARDOT

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PORTFOLIO

PASSION POLYNESIENVON JULIEN GIRARDOT

1 • Polynesische Lichtstimmung. Gesellschaftsinseln, Moorea, Luftaufnahme.

3 • Naturgewalten. Surfen auf Tahiti Iti. Die sagenhafte Welle von Teahupoo und der junge Matahi Drollet in Aktion.

11 • Im Dorf Rikitea auf Mangareva, Gambierinseln. Tanz während des Heiva, dem traditionellen Fest im Juli.

12 • Fatu Hiva, Marquesas. Drei Generationen von Frauen bei der Anfertigung eines Liebesstrausses, der aus über zehn verschiedenen aromatischen Pflanzen besteht und einen betörenden Duft verströmt.

4 • Marquesas. Fischer-atmosphäre vor der Küste der Insel Ua Pou.

5 • Wolkenverhangener Himmel über Tahuata, der Nachbarinsel von Hiva Oa, auf den Marquesas. Blick vom Canal du Bordelais, der beide Inseln voneinander trennt.

6 • Tahiti Iti. Ein junger Buckelwal spielt an der Wasseroberfläche. Diese riesigen Säugetiere suchen die warmen Gewässer des Pazi-fiks auf, um sich zu paaren und ihre Jungen zur Welt zu bringen.

7 • Ua Pou, Marquesas. Ein Rochen schwimmt in einem Schwarm Stachelmakrelen. Unter ihnen erreicht das Meer eine Tiefe von 2’000 Meter.

8 • Osterinseln. Zwei Pferde bäumen sich vor der Anlage von Ahu Tongariki auf. 15 aufrecht stehende Moai kehren dem Meer den Rücken und blicken auf den Vulkan Rano Raraku.

9 • Reiter auf Nuku Hiva, Marquesas.

13 • Tahiti, Gemeinde Punaauia. Ein kleines Auslegerkanu mit Segel gleitet im Sonnenunter-gang über die Lagune.

14 • Nuku Hiva, Marquesas. Die archäologische Stätte von Hatiheu mit ihrem heiligen Banyanbaum von Kamuihei.

15 • Fakarava-Atoll, Tuamotu-Archipel. Ein kleines Kind, das mit seinen Eltern im Schlauchboot reist, spielt am Strand von Hirifa.

10 • Jeremy, ein junger Reiter aus Hiva Oa, ebenfalls auf den Marquesas.

2 • Natur und Naturschutz. Toau-Atoll, Tuamotu-Archipel. Auf dieser Inselgruppe beo-bachtet man seit Längerem ein zunehmendes Ausbleichen der Korallen.

Ich bin Sohn eines Malers, freier Foto- journalist und leidenschaftlicher Wel- tenbummler, inspiriert vom Inselleben, von Landschaften, Traditionen und Men-schen. Seit 2006 arbeite ich als profes-sioneller Fotograf bei Hochseeregatten und war, von 2009 bis 2012, im Rahmen der Tara Oceans Expedition an Bord des gleichnamigen Forschungsschiffes. Ich lebe mit einem einheimischen Freund seit 2013 auf dem Tuamotu-Archipel, in Französisch-Polynesien. Wir haben das Projekt «Va’a Motu» ins Leben gerufen, das die Wiederbelebung des traditio-nellen Auslegerkanus im Fakarava-Atoll anstrebt. Nach einer zweijährigen Spen- denaktion und 6 Monaten Bautätigkeit im Dorfzentrum, haben wir in der Lagune das erste «Va’a Motu» seit über 50 Jahren zu Wasser gelassen. Momentan wohne ich auf den Marquesas, um mich auf ein langfristiges Projekt (Herausgabe eines Buchs) zu konzentrieren. www.jugirardot.com


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Text und Fotos: Aurélien Brusini

WAYÃPI & TEKO DIE SEELE AMAZONIENS

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WAYÃPI & TEKO: DIE SEELE AMAZONIENS • • 55

An der Grenze zwischen Guyana und Brasilien, in der

Gemeinde Camopi, leben die Tieflandindianer. Sie sind

die Hüter eines Wissens, das dem Untergang geweiht ist.

Betrachtung einer täglichen Gratwanderung zwischen

den Reminiszenzen einer altüberlieferten Kultur und

dem Druck der illegalen Goldgewinnung.

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n den frühen Morgenstunden durchzieht ein Schwarm Gelbbürzelkassiken die schwere, feuchte Luft wie ein golde-ner Schweif. Hinter den Wipfeln des heiligen Kapokbaums im Dorf Camopi zeichnet sich das blasse Sonnenlicht ab,

das allmählich den Morgennebel zerreisst. Auf der Wasser-oberfläche des Grenzflusses Oyapock spiegelt sich das Bild der herumtollenden jugendlichen Wayapi-Indianer. Die Pirogen tanzen im Rhythmus der Viertaktmotoren, zwischen der Klein-stadt Vila Brasil und ihrem gegenüberliegenden indianischen Nachbardorf. «Wate!», grüsst Jérémie Mata, der einen Kalimbé – ein tra-ditionelles knallrotes Lendentuch – trägt, als eine Wayapi-Stammesmutter an ihm vorübergeht. Langsamen, aber ent-schlossenen Schrittes schleppt sie auf ihrem Rücken einen randvoll gefüllten Panakou, einen aus Arumafasern geflochte-nen Korb. Gekrümmt stemmt sie sich gegen die 60 Kilo Maniok, die sie aus dem familieneigenen und mehrere Kilometer ent- fernten Nutzgarten durch den Sekundärwald trägt. Ein Alltag, der von der Nahrungsbeschaffung bestimmt ist und der auf der Jagd, dem Fischfang, dem Sammeln und dem Wanderfeldbau durch Brandrodung beruht – und das bereits seit Jahrtausenden. Die Tieflandindianer am oberen Oyapock, sowohl die Wayapi als auch die Teko, leben im völligen Einklang mit der Natur. «Wir sind Animisten. Wir glauben, dass jedes Element der Natur von einem Geist beseelt ist, mit dem wir in Verbindung stehen müssen», erklärt Jérémie. «Wenn ich zum Fischen raus-fahre und mehr fange, als ich benötige, kann Pilawi – der Geist des Wassers – mich und meine Familie dafür bestrafen, zum Beispiel durch eine Fischarmut. Wir fürchten und respektieren Kujuli, den Schöpfer und den Geist des Urwaldes, weil er alles erschaffen und zerstören kann, was uns umgibt, eingeschlos-sen uns selbst. Deshalb jagen wir mit Bedacht nur das, was wir wirklich brauchen, um unsere Familien zu ernähren».

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Fischerei, Gemüseanbau, Jagd: Die Flachlandindianer leben von dem, was Wald und Fluss ihnen liefern. Ein Gleichgewicht, das durch die illegale Goldwäscherei geschwächt wird. Dieser Raubbau verschmutzt die Flüsse, dezimiert die Fauna und verursacht Spannungen mit den benachbarten brasilianischen Dörfern, deren Wirtschaft auf der Goldsuche basiert.

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WAYÃPI & TEKO: DIE SEELE AMAZONIENS • • 5756 • • WAYÃPI & TEKO: DIE SEELE AMAZONIENS

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PAKIRA, MANIOK UND CACHIRI

In Vorfreude auf eine willkommene Abkühlung saust eine Schar Kinder den dicht bewachsenen Felshang mit schallendem Gelächter hinunter. Etwas weiter flussabwärts bereiten Arthur Jean-Baptiste und seine Frau ein Halsbandpekari, auch «Pakira» genannt, zu, das sie dabei überraschten, wie es mit seiner Rotte den Garten verwüstete. Nachdem sie das Tier mit ein paar gros-sen Kalebassen kochendem Wasser überbrüht und dessen Borsten entfernt haben, wird es direkt am Fluss ausgenommen und gesäubert. Neben der Pfahlhütte von Chantale Pinto-Tavarez glimmt währenddessen die Glut in der Feuerstelle vor sich hin. Darüber ist eine Kassave-Platte aus Metall angebracht, auf der Maniokmehl erhitzt wird. Sobald die Masse gut angeröstet ist, löst Chantale die 12 bis 24 Stunden dauernde Gärung aus, indem sie etwas zerkaute Kassave in eine breite, mit Wasser gefüllte Wanne hinzufügt. Das Getränk wird anschliessend durchgesiebt und ergibt das traditionelle Bier, das Cachiri. Maniok bildet die Grundlage sämtlicher Mahlzeiten, doch unter den 4’000 bekannten Sorten werden insbesondere die soge-nannten «bitteren» Varietäten bevorzugt: Sie enthalten einen giftigen Wirkstoff, das Manihotoxin, das Blausäure freisetzt und unter Umständen tödlich sein kann. Daher verbringen die Frauen viele Stunden damit, die Wurzelknollen zu entgiften, um sie geniessbar zu machen, zum Beispiel durch Rösten oder längeres Einweichen, wobei sich die Toxine verflüchtigen bezie-hungsweise im Wasser auflösen. Sie schälen und reiben die Knollen, zerstossen das Mark und pressen es mithilfe eines «Tipiti» aus. Dieses knapp 1,5 Meter lange, röhrenförmige Geflecht aus Arumafasern wird mit der Maniokmasse gefüllt und aufgehängt. Durch kräftiges Ziehen verringert sich der Durchmesser der «Korbschlange», so dass das Maniokwasser herausgepresst wird. Mit dem Saft entweicht auch das Gift. Das trockene Mark wird schliesslich gesiebt und weiterverarbeitet. Während die Essenszubereitung Frauensache ist, sind Jagd, Fischfang und Flechtarbeiten – die wichtigsten Werkzeuge wer-den immer noch geflochten – nach wie vor den Männern vor-behalten. Sie sind es auch, die die Freiflächen auslichten und abbrennen, damit die Frauen dort ihr Gemüse anbauen können.

Der Oyapock ist eine Lebensader, die die grüne Oase Amazoniens durchzieht: Dort wäscht man sich, dort spielt, träumt und fischt man. Sie führt darüber

hinaus zu den Kultstätten und Jagdrevieren. Obwohl noch die meisten Utensilien aus gefärbten

Arumafasern geflochten werden, ist es immer schwieriger, dieses Kunsthandwerk an die neuen

Generationen weiterzugeben. Die Jugend ist nicht selten hin- und hergerissen zwischen ihren Wurzeln

und dem anderen Leben in den Küstenstädten, das sie fernab ihrer Familien führen müssen,

um ihr Studium zu absolvieren.

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Generation zu Generation weitergegeben wird und die nur bei niedrigem Wasserstand möglich ist, fortzuführen. Für diese Form des Fischfangs benötigt man die seltene «Hali Hali-Liane», von der man zunächst eine ausreichende Menge im Wald sammeln muss. Dies kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen, eine Zeit, in der Jagderinnerungen zum Besten gegeben und mehrere Hektar Urwald durchquert wer-den: «Dort, hinter diesem grünen Ebenholzbaum! Ich hab sie gefunden!», ruft Daniel Panapuy.

DIE SUCHE NACH HALI HALI

Im Teko-Dorf bereiten sich Siméon Monerville und seine Familie auf einen mehrtägigen Ausflug vor. Sie begeben sich auf eine ganz aussergewöhnliche Fischjagd: die «Nivrée». Es ist Trockenzeit und der Wasserspiegel um mehrere Meter gesunken, was die Bootsfahrt mitunter sehr riskant gestaltet: versunkene Baumstämme, Sand-bänke, scharfe Felsen und turbulente Stromschnellen. Es ist aber auch die Gelegenheit, diese altüberlieferte Technik, die von

Die Nivrée, der traditionelle Fischfang, ist ein mehrtägiges Abenteuer im Dschungel. Zunächst muss die giftige Hali Hali-Liane aufgespürt werden. Eine anderthalbtägige Fahrt mit der Piroge und über vier Stunden Fussmarsch sind dafür notwendig. Nachdem man die Pflanzenfasern zerkleinert hat, werden sie oberhalb einer Stromschnelle ins Wasser getaucht und setzen ein starkes Gift frei, das die Fische erstickt, ohne jedoch in ihr Gewebe einzudringen. Die Tiere eignen sich somit für den Verzehr.

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GIFTIGE FISCHFALLE

Nach ein paar Stunden Fussmarsch und zwei erlegten Trom-petervögeln für das Abendessen, kehren die Männer bei Sonnen-untergang mit ihrer Beute ins Lager zurück. Das Blätterdach der Bäume leuchtet im Abendrot, der Ruf der Tukane ertönt in der Ferne. Unter dem verzauberten Sternenhimmel gehen alle eifrig ihren Beschäftigungen nach: Um das Feuer, in dem die Kochtöpfe vor sich hin brodeln, tanzen die Schatten der Kinder und ihrer Eltern. Sie schnitzen Holz zu Stösseln und Harpunen, schärfen ihre Spitzen und Angelhaken für den nächsten Tag. Doch bis zum Morgengrauen steht ihnen noch eine lange Nacht bevor… Die Nivrée, der traditionelle Fischfang, basiert auf der Wirkung des Rotenons, einem milchigen und sehr giftigen Saft, der in den Hali Hali-Lianen enthalten ist. Diese werden zerrieben, bevor man sie flussaufwärts vor einem kleinen Wasserfall mit geringer Strömung eintaucht. Im Wasser betäubt das Rotenon die Fische, die zur Oberfläche aufsteigen, wo sie die Fischer dann nur noch einsammeln müssen. Da das Gift nicht ins Gewebe der Tiere ein-dringt, bleibt der Fisch geniessbar. Damit sich die Fauna aber wie-der ausreichend erholen kann, wird sorgsam darauf geachtet, die Nivrée nur in einem gewissen zeitlichen Abstand durchzuführen.

Das Lager am Ufer des Oyapock, unter den funkelnden Sternen und der Milchstrasse, zählt zu den einprägsamsten Momenten, die ich in Guyana erleben durfte. Getragen von den flüsternden Stimmen der Teko und dem Knistern des Lagerfeuers im Herzen des Dschungels, bin ich diesen Familien unendlich dankbar, dass sie mich in ihrer Mitte akzeptiert haben.

«WIR SIND ANIMISTEN. WIR GLAUBEN, DASS JEDES ELEMENT DER NATUR VON

EINEM GEIST BESEELT IST, MIT DEM WIR IN VERBINDUNG STEHEN MÜSSEN», ERKLÄRT

JÉRÉMIE. «WENN ICH ZUM FISCHEN RAUSFAHRE UND MEHR FANGE, ALS ICH

BENÖTIGE, KANN PILAWI – DER GEIST DES WASSERS – MICH UND MEINE FAMILIE

DAFÜR BESTRAFEN, ZUM BEISPIEL DURCH EINE FISCHARMUT.

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unter der Verschmutzung der Flüsse durch Quecksilber, das Wild ist nahezu ausgerottet, um den Bedarf der Goldschürfer zu decken und bewaffnete Milizen versuchen, die Sicherheit zu gewährleisten. Die Französisierung der Dörfer und die Einschulung der jungen Generationen bleibt ebenfalls nicht ohne Folgen für die Wissensvermittlung und die Zerrüttung von Familien. Der Verfall des kollektiven Gedächtnisses der Eingeborenen scheint in vollem Gange, selbst wenn der Amazonaspark keine Initiativen scheut, um ein adäquates Gleichgewicht zwischen Entwicklungsperspektiven und dem Schutz dieser prächtigen und lebendigen Kulturen zu finden.

DAS KOLLEKTIVE GEDÄCHTNIS BEWAHREN

Die Milchstrasse glitzert über dem Oyapock. Die Gesänge der Teko wechseln sich mit den Lauten der roten Brüllaffen ab, im Rhythmus der Lianen, die auf die Granitfelsen schlagen. Die Sicht ist klar, ein leises Zirpen liegt in der Luft. Die gespannten Hängematten besitzen weder Decken, noch Moskitonetze. Eine aussergewöhnliche Nacht unter dem freien Sternenhimmel…Dennoch befinden sich die Völker der Wayapi und der Teko in einer ernsten, existenzbedrohenden Krise: Der Druck des ille-galen Goldabbaus ist immens, die Fischerei-Ressourcen leiden

Innige Momente sind im Dorf häufig zu beobachten, da die traditionellen Behausungen und Pfahlbauten zu allen Seiten hin offen sind. Es obliegt mir also, mich diskret und respektvoll zu verhalten. Aber dieses Loslassen in einem unbekannten Land, ohne Führer oder Dolmetscher, ist für mich die schönste Art und Weise, Kontakte zu knüpfen und in die Kultur dieser Flachlandindianer einzutauchen.

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MAURITIUS, INSEL MIT GESCHMACK • • 6564 • • MAURITIUS, INSEL MIT GESCHMACK

Rechts: Port Louis und das bunte Markttreiben. Die Mauritier schätzen ihre lokalen Produkte sehr und erfreuen sich an einer eindrucksvollen Palette an Obst und Gemüse, die stets überaus verlockend präsentiert wird. © MTPA

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Reportage: Simon Forel

MAURITIUS INSEL MIT GESCHMACK

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MAURITIUS, INSEL MIT GESCHMACK • • 67

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an muss die Sir Robert Townsend Farquhar Street in der Hauptstadt Port Louis entlanggehen, vorbei am Tier-, Gemüse- und Fischmarkt, und dann an einem kleinen Verkaufsstand in einer angrenzenden Gasse

Halt machen. Hier gibt es die besten «Gâteaux Piment» der Stadt, versichert uns Shakti. Sie ist eine der beiden Gründerinnen von My Moris und bietet «kulturelle Führungen» auf Mauritius an, um Besuchern die reiche – wenn auch kurze – Geschichte der Insel näherzubringen. Denn die Nachbarinsel von La Réunion wurde erst vor vierhundert Jahren, genauer ab 1598, besie-delt und diente nacheinander den Portugiesen, Holländern, Franzosen und Engländern als Station auf dem Seeweg nach Indien. Mit ihnen kamen afrikanische Sklaven und indische Arbeiter nach Mauritius.Auch die Gâteaux Piment erzählen davon. Diese Spezialität aus zerstampften gelben Erbsen, Kräutern und milden Chilis wird zu Bällchen geformt, frittiert und zu jeder Tageszeit in den Strassen angeboten. In ihnen steckt ein bisschen Indien, eine Prise Afrika, ein Hauch Tropen und vor allem viel Geschmack. Die Mauritier lieben diese kleinen Leckerbissen, egal zu welcher Stunde. Sie stehen Schlange für einen Dholl Puri, der eingewickelt in einem etwas fettigen Stück Papier daherkommt. Der Teigfladen

Maus pikantem Erbsenpüree ist gefüllt mit etwas Cari (Curry), Koriander-Chatini (Chutney), Rougaille (eine Art Tomatensauce) und Gemüse. Oder sie lassen sich von den schmackhaften Samosas nach Indien entführen. Dazu schlürft man einen Alouda, ein Getränk aus Milch und Eis, in das Tapioka-Perlen und Basilikumsamen gemischt werden und das man bei flie-genden Händlern kaufen kann. Gemeinsam mit der begeis-terten Shakti biegen wir in einen Hauseingang ein, in dem Chinesen ein Mini-Restaurant eröffnet haben, eine Handvoll Zweiertische, um die sich die Bewohner auf ihrem Heimweg versammeln. Wir besichtigen den Lebensmittelhändler aus dem Mittleren Osten mit seinen asiatischen Produkten.Über allem schwebt ein Gefühl von Karibik, nicht zuletzt durch das Kreolische, das die Leute, neben dem Französischen und der offiziellen Amtssprache, dem Englischen, untereinander sprechen. Aber auch durch den Rum, den man hier gern mit Vanille, Kaffee, Gewürzen oder Früchten «arrangiert». Sogar die Musik ist durch vielfältige Einflüsse geprägt, einerseits durch den kreolischen Sega und seinem Abkömmling den Seggae (eine Mischung aus Sega und Reggae), andererseits durch die Bhojpuri- und Bollywood-Lieder. Das alles ist Mauritius.

Die Perle des Indischen Ozeans lockt mit mannigfaltigen Genüssen, indem sie

aus dem Vollen ihrer bewegten Geschichte schöpft. Vom Markttreiben in Port

Louis bis hin zu den Gourmet-Restaurants ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kosmopolitische Atmosphäre in den Strassen der Hauptstadt Port Louis, bevor wir zum ruhigen Landgut Les Pailles aufbrechen, das die ereignisreiche Geschichte der Insel veranschaulicht.Linke Seite: die ganze Vielfalt lokaler Produkte und kulinarischer Spezialitäten. Einheimische Führer wie Shakti geben gern Einblicke in ihre Kultur und bringen den Besuchern traditionelle Leckerbissen wie die «Gâteaux Piment» näher. © Antoine de Castro

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EINE BEWEGTE GESCHICHTE

Jede Kolonialmacht hat ihren Teil zur mauritischen Kultur bei-getragen. Von den Portugiesen ist zunächst nicht viel übrig-geblieben, bis auf den Namen der Nachbarinsel Rodrigues, die noch weithin vom Tourismus verschont geblieben ist. Die ersten Bewohner, die Holländer, brachten einige Sklaven aus Madagaskar, vernichteten die Ebenholzwälder wie auch die Riesenschildkröten und den sagenumwobenen Dodo. Neben diesen bitteren Erinnerungen zeugen noch vereinzelte Orts-namen von ihrer Anwesenheit.Die Franzosen machten dann aus der Insel ihre «Isle de France» und liessen tausende von madagassischen und ostafrikanischen Sklaven auf den Kaffee-, Gewürz, Pfeffer- und anschliessend Zuckerrohrplantagen arbeiten. Westafrikaner folgten, gegen ihren Willen, versteht sich. Für die Errichtung von Port Louis holten sich die Kolonisten darüber hinaus Moslems aus Indien. Die kulturelle Durchmischung nahm ihren Lauf, das Kreolische entstand, ver-mengte die bretonischen und normannischen Mundarten mit den afrikanischen Sprachen, hauptsächlich mit dem Madagassischen, dem Komorischen und dem senegalesischen Wolof.Als schliesslich die Engländer diese von der Natur verwöhnte Insel in Besitz nahmen, ersetzten sie die schwarzen Sklaven in den prosperierenden Landwirtschaftsbetrieben durch indische Arbeitskräfte. Heute bilden die Inder die grösste Bevölke-rungsgruppe. Mauritius ist das einzige Land Afrikas mit einer hinduistischen Mehrheit (52 %), noch vor dem Christentum, dem Islam und dem Buddhismus.

EIN HARMONISCHES MITEINANDER

Die Mauritier sind von Natur aus ein tolerantes Völkchen, jede Religion akzeptiert die andere. Die diversen Feiertage werden gemeinsam begangen. Daher äussern die Einheimischen nicht selten die Behauptung, die meisten Feiertage auf der ganzen Welt zu besitzen. Man sollte sich den Pilgerzug nach Grand Bassin, an dem die halbe Insel teilnimmt, nicht entgehen lassen. Hier im Landesinneren liegt ein Kratersee, ein heiliger Wallfahrtsort, der für die Inder das Gegenstück zum Ganges bildet. Ein der Gottheit Shiva geweihter Schrein in Form einer riesigen Statue begrüsst die Pilger. Am Rande der achtspurigen Strasse, die hierherführt, türmen sich zahlreiche Tempelanlagen auf.Diese uneingeschränkte Toleranz gilt jedoch nur, solange sich die Gemeinschaften nicht untereinander vermischen, wie uns eine hinduistische Gastwirtin erzählt, die sich einst in einen Katholiken verliebte. Ihre Eltern stimmten der Hochzeit nur unter einer Bedingung zu: Sie musste ihr Dorf verlassen, um der Familie keine Schande zu bereiten. Die Familie, der Klan, steht an erster Stelle.

Die Hindu-Gemeinschaft zeigt sich sehr aktiv und präsent, sei es bei Festen und Ritualen oder durch die riesigen Darstellungen indischer

Gottheiten wie die Shiva-Statue am Ufer des Kratersees Grand Bassin. Linke Seite: die letzten Salzwerker bei der Arbeit. Es gibt nur noch wenige

Salinen auf Mauritius. Auch die Architektur ist ein Spiegelbild der Kulturen, wie hier die chinesische Pagode Tien Tan oder die katholische

Kirche Notre-Dame de la Salette im romanischen Baustil. © MTPA

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Mauritius von oben. Im Vordergrund die Ile aux Cerfs mit ihren hellen Sandstränden, die man in nur wenigen Minuten mit dem Boot von Trou d’Eau Douce aus erreichen kann.An diesen Stränden erklingt oft die lokale Musik, dazu wird ausgiebig getanzt, der traditionelle Sega zum Beispiel. Die Mauritier begehen ihre Wochenenden gern im Kreise der Familie und Freunde. Man schwatzt und isst im Schatten der Kasuarinen, die sanft im Wind wehen. © MTPA

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Auf Mauritius zelebriert man diese Bande für gewöhnlich an den Sonntagen, wenn die weiten öffentlichen Strände der Insel für Familien-Picknicks genutzt werden. Wenn die Mauritier mit ihrem Grill, ihrer Kühlbox und ihrer Ausrüstung am Strand auf-schlagen, dann nicht, um zu baden, sondern um sich einem ausgiebigen Essen im Schatten der Strohhütten oder Bäume hinzugeben. Man rückt mit zehn, zwanzig Leuten an, man

plaudert, isst Dhal, pikantes Gemüse, Curry, Biryani oder Gegrilltes. Die Insel liefert nicht nur vielerlei Gewürze, sondern auch aromatische Kräuter, die die Gerichte bereichern und wun-derbar mit den lokalen Gemüsesorten wie der Bittergurke oder der Chayote harmonieren. Den Nachtisch bilden die Früchte. Das Angebot reicht von der Jackfrucht über Ananas und Banane bis hin zu allen erdenklichen Zitrusfrüchten.

WENN DIE MAURITIER MIT IHREM GRILL, IHRER KÜHLBOX UND IHRER AUSRÜSTUNG AM STRAND AUFSCHLAGEN, DANN NICHT, UM ZU BADEN, SONDERN UM SICH EINEM

AUSGIEBIGEN ESSEN IM SCHATTEN DER STROHHÜTTEN ODER BÄUME HINZUGEBEN. MAN RÜCKT MIT ZEHN, ZWANZIG LEUTEN AN, MAN PLAUDERT,

ISST DHAL, PIKANTES GEMÜSE, CURRY, BIRYANI ODER GEGRILLTES.

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ANREISEDirektflüge aus der Schweiz mit Air Mauritius von Genf, Basel oder Zürich.

UNTERKUNFTTamarina Golf & Spa Boutique HotelLong Beach Golf & Spa ResortWestin Turtle Bay ResortSt. Regis Mauritius Resort

WEITERBILDUNG UND BESICHTIGUNGEN Ansprechende kulturelle Entdeckungstouren mit dem Team von My Moris und Shakti. «Ein positiver Beitrag für einen innovativen Tourismus, der der lokalen Kultur und Umwelt mit Respekt begegnet…»Historische und kulinarische Erkundung der Hauptstadt zu Fuss:• bei einem Einblick in die alten Handwerkskünste von Port

Louis: Barbier, Blechschmied, Schneider, Drucker• im Rahmen einer Rallye durch die Strassen der Hauptstadt

für Kinder• das süsse Leben im Dorf Poudre d’Or, zwischen Feldern und

Ozean, geniessen• den schönen Geschichten der Mme Azor, in einer

Zuckerrohrplantage aus dem 19. Jahrhundert, lauschenShakti bietet zudem Einführungen in die landestypische Musik, Gesänge und Typografie an. www.mymoris.mu

Touristeninformation: www.tourism-mauritius.mu

Mauritius bietet Abwechslung. Die Gipfelbesteigung des Le Morne Brabant ist ein einmaliges Erlebnis und ermöglicht ganz neue Perspektiven. Danach lockt ein Ausflug zu den Wasserfällen des Black River Gorges Nationalparks. Wechselnde Lichtstimmungen an der Küste. Antoine de Castro / © MTPA

VON PAMPLEMOUSSES ZUM GIPFEL DES LE MORNE BRABANT

Um den ganzen Reichtum dieses tropischen Garten Edens zu begreifen, sollte man einen Spaziergang durch die Alleen des Botanischen Gartens von Pamplemousses unternehmen, wo auf einer Fläche von 25 Hektar die Vegetation der Insel anschau-lich dargestellt wird. Darüber hinaus lohnt ein Abstecher in den Black River Gorges Nationalpark mit seinen 311 endemischen Pflanzenarten oder eine Besteigung des Le Morne Brabant. Der dichte Wald dieses 555 Meter hohen Berges im Südwesten der Insel diente im 19. Jahrhundert entflohenen Sklaven als Zufluchtsort und zählt heute zum Unesco-Weltkulturerbe. Von den einstigen grossen Plantagen zeugen bisweilen nur noch die Patrizierhäuser, während die Zuckerrohrfelder wieder von den Einheimischen bestellt werden. Da die Zuckerpreise stark gefal-len sind, setzt das Land nun vermehrt auf einen qualitativ hoch-wertigen Tourismus und auf neue Technologien, um die Zukunft der Insel zu sichern. Eine Zukunft, die für die Mauritier unwei-gerlich mit ihren aromatischen Spezialitäten und der Freude am Genuss verbunden ist. Denn sie alle sind stark mit ihrem Land verwurzelt, und sie alle haben eine Familie, einen Cousin, mit dem es sich gut bei Tische feiern lässt.

REISETIPPS

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SÜDGEORGIEN • REISE IN EIN VERGESSENES LAND • • 7574 • • SÜDGEORGIEN • REISE IN EIN VERGESSENES LAND

Die Überfahrt vom Beagle-Kanal nach Südgeorgien kann stürmisch sein, begleitet von heftigen Wolkenbrüchen. Die Belohnung naht: einladende Küstenstriche, Gletscher sowie die ersten Schiffswracks und Kolonien von Königspinguinen.

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SÜDGEORGIEN REISE IN EIN VERGESSENES LAND

Südgeorgien steht ganz oben auf der Liste der extremen Reiseziele.

Kein leichtes Unterfangen. Vor allem weil man zunächst, vom Zipfel

Südamerikas aus, eine 1’850 km lange Überfahrt bewältigen muss.

Eine stürmische Angelegenheit, wenn man das Glück

nicht auf seiner Seite hat.

Text und Fotos: Hans Strand

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SÜDGEORGIEN • REISE IN EIN VERGESSENES LAND • • 77

Die Subantarktischen Seebären lassen sich in der King Haakon Bay durch nichts stören. Dennoch sollte man einen gebührenden Abstand einhalten, aus Respekt vor der einheimischen Fauna. Gleiches gilt für die Aufnahme dieser beiden südgeorgischen Spitzschwanzenten, die sich in eine wunderbare Berglandschaft einfügen.

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och heute danke ich Mutter Natur dafür, dass sie so gütig war, uns vier Tage lang sanft über eine ungewöhnlich ruhige Scotiasee dahingleiten zu lassen, bevor wir die ersehnte Insel erreichten.

Südgeorgien: 200 Kilometer schroffe Berge, Gletscher und Strände, die vor Leben nur so strotzen. Seit dem Tag, an dem ich die Landschaftsfotografie für mich entdeckte, träumte ich davon, diese Insel zu besuchen. Aber ich sagte mir irgend-wann, dass ich vermutlich nie so weit kommen würde… Jetzt, da ich sie tatsächlich vor mir habe, begreife ich, dass es mir unmöglich sein wird, diese wilde Natur in nur einem Aufenthalt zu dokumentieren. Denn um die ganze Insel zu durchwandern, braucht man eines: Zeit. Im Rahmen einer kurzen Reise wie dieser, muss man sich auf die aktuellen Wetterbedingungen einstellen, und die Chancen, an den bes-ten Plätzen gutes Licht zu erwischen, sind eher gering. Dabei ist die Landschaft so atemberaubend, dass man am liebsten alle paar Meter ein Foto schiessen möchte. Aber fünf Tage und zehn Landgänge liegen vor mir. Gar nicht so schlecht, für den Anfang.

AUF DEN SPUREN SHACKELTONS

Zum ersten Mal ging man in der King Haakon Bay vor Anker. An dieser Stelle soll auch Ernest Shackelton im Jahre 1916 gelandet sein, als er von Elephant Island übersetzte und hel-denhaft die Insel überquerte. Ein Jahrhundert später erreichen wir die geschützte Bucht mit dem Schlauchboot. Am Strand angekommen, führt die Tour zu Fuss weiter: Königspinguine, Subantarktische Seebären und See-Elefanten belagern nahe-zu jeden Winkel des Strandes, wie auf Spitzbergen, nur mit höheren Felsen im Hintergrund und einer weitaus artenrei-cheren Fauna.

NInmitten dieser Wildnis verwandelt sich der Landschaftslieb- haber in mir zum Tierfotografen, denn die Tierwelt wird zwangsläufig zum festen Bestandteil jeder Landschaftsauf-nahme. Auf Südgeorgien gibt es keine Bäume, stattdessen bedeckt ein dichter Teppich aus Tussockgras den Boden. Diese herrlichen Grasbüschel prägen das Bild Südgeorgiens. Ich habe sie oft im Vordergrund abgebildet, ohne die Berge und den Himmel zu vergessen, die sich ganz wunderbar in den Hintergrund einfügen.

ZWISCHEN SEELÖWEN UND WINDBÖEN

In der King Haakon Bay entdecke ich ausserdem eine Wasser-fläche, auf der zwei Südgeorgien-Spitzschwanzenten schwim-men. Ich wittere ein weiteres interessantes Foto und gehe ein Stück näher heran, um einen besseren Blick auf die Wasserstelle zu bekommen. Allerdings habe ich nicht mit dem mürrischen Seebären-Männchen gerechnet, das sich mir in nur wenigen Metern Entfernung in den Weg stellt. In Südgeorgien, und der Antarktis im Allgemeinen, gilt die Regel: Nähere dich keinem Tier auf weniger als fünf Meter… Noch am selben Abend kommt heftiger Wind auf. Windböen von über 82 Knoten (mehr als 151 km/h) fegen über die Insel. Bevor das Meer so richtig zu toben beginnt, hält es der Kapitän für angebracht, unser Schiff in eine kleine, schützende Bucht zu steuern. In dieser Nacht schlafe ich wie ein Stein, ich gebe aber zu, dass ich die kritische Wetterlage unterschätzt habe. Der Sturm verursachte einen so starken Seegang, dass wir am nächsten Morgen nicht mit dem Schlauchboot an der berühm-ten Salisbury Plain mit ihren Pinguin-Kolonien anlegen kön-nen. Stattdessen düsen wir gen Süden zu den Walfangstationen Leith, Stromness und Grytviken.

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DIE SCHATTEN EINES MASSAKERS

Der Walfang ist ein trauriges Kapitel in der Geschichte dieser schönen Insel. Zwischen 1904 und 1965 wurde Südgeorgien zum grössten Walfangzentrum der Welt. Hundertausende Tiere wurden gejagt und getötet, einige Arten sogar so stark dezimiert, dass sie vom Aussterben bedroht waren. Tausende Tonnen Öl extrahierte man aus dem Walrat und beförderte sie zu den Industriesektoren, wo sie als Schmiermittel zum Einsatz kamen. Letztendlich blieben so gut wie keine Wale mehr übrig, was die Walfangindustrie zum Erliegen brachte. Obwohl die Walpopulation mittlerweile unter Schutz steht, konnte sich der Bestand nie richtig von den Auswirkungen dieser intensiven Jagdperiode erholen. Im ehemaligen Wal- fängerhafen von Grytviken verliere ich mich in einem Meer aus Rost und alten Maschinen, Relikte, die ich nur zu gern foto-grafiere und die mich an mein früheres Leben als Ingenieur erinnern. Doch die düstere Geschichte dieses Ortes hängt über allem wie ein trauriger Schleier.

PINGUINESO WEIT DAS AUGE REICHT

Als Ausgleich für unseren verpassten Landgang bei der Salisbury Plain legen wir einen fantastischen Zwischenstopp in der Saint Andrews Bay ein, die die grösste Kolonie von Königspinguinen der Welt beherbergt. Das Getümmel ist überwältigend, über 250’000 Vögel begrüssen uns bereits vor Sonnenaufgang mit ihren eindringlichen Rufen. Dieser unwirkliche Ort liefert einen Rückblick in die Vergan-genheit, in eine Zeit, als der Mensch noch keinen Einfluss auf dieses Stück Land ausübte, als alles noch unberührt und intakt war. Diese Stimmung und dieses Spektakel einzufan-gen, scheint hingegen eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Ich bin so berührt von der Schönheit und vom Anblick die-ser Lebendigkeit, dass mir eine Träne über die Wange rollt. Vor mir bedecken die Pinguine jeden einzelnen Fleck der von Bergen gesäumten Bucht.Im Westen erhebt sich der Mount Paget, mit seinen stolzen 2’934 Metern der höchste Gipfel der Insel. Direkt nachdem wir angelegt haben, setzt leichter Schneefall ein, der die Landschaft dezent verhüllt und den Bildern eine zusätzliche Dimension verleiht. Schliesslich steigen wir einen Grat hinauf, um uns einen Überblick über die Bucht zu verschaffen. Der Sonnenaufgang im Hintergrund betont die Silhouetten der Pinguine in einem strahlenden Gelb. Einfach grossartig!

Die ergreifende Stimmung der verlassenen Walfangstationen. Die verrosteten Schiffswracks in Grytviken, die verwaisten Industriehallen in Leith, die stummen Maschinen und leeren Walöl-Bottiche zeugen von einem düsteren Kapitel, das vom willkürlichen und nutzlosen Abschlachten der Säugetiere erzählt.Rechte Seite: zurück ins Getümmel. Tausende Königspinguine versammeln sich in der Saint Andrews Bay. Sonne und Schneeschauer wechseln sich ab.

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ZWISCHEN GLETSCHERN UND EISBERGEN

Unsere letzte Station in Südgeorgien, bevor wir nach Südwesten mit Kurs auf die Antarktische Halbinsel weiterfahren, ist der Drygalski-Fjord, der für seine extrem starken Fallwinde und seine schwierigen Wetterbedingungen berüchtigt ist. Am Ende des Fjords entlässt der imposante Risting-Gletscher Eisberge in die offene See. Wir sind auf einmal vollständig von zerklüf-teten Bergspitzen umzingelt. Auf dem Aussichtsdeck halte ich das Panorama fest, als ein Antarktischer Kormoran in meine Komposition schwebt. Der fliegende Vogel verleiht dem Bild eine zusätzliche Tiefe. Diese Etappe im Drygalski-Fjord mar-kiert das Ende unserer fünftägigen Südgeorgien-Reise. Wird es mich noch einmal in diesen entlegenen Winkel verschlagen? Die Zukunft wird es zeigen. Es war in jedem Fall eine wunder-volle Erfahrung, die Erfüllung eines lang gehegten Traums.

VON DER CUMBERLAND BAY NACH GOLD HARBOUR

Nach dem Schauspiel in der Saint Andrews Bay sind wir so euphorisiert, dass es schwerfällt, sich auf das Fotografieren zu konzentrieren. Aber bei einem anschliessenden Ausflug nach Norden, in die Cumberland Bay, haben wir dann die Gelegenheit, den Nordenskjöld-Gletscher und seine vereis-ten Gewässer vom Boot aus zu verewigen.Am nächsten Morgen legen wir im Süden der Gold Harbour Bay an. Hier lebt eine andere bedeutende Kolonie von Königs-pinguinen. Ich habe Lust, ein paar Landschaftsaufnahmen zu machen und bewaffne mich mit meiner Kamera und meinem neuen Zeiss Milvus 18mm-Superweitwinkelobjektiv, als plötz-lich einige Pinguine auf uns zuschwimmen und ganz nah am Schlauchboot aus dem Wasser hüpfen. Mir bleibt keine Zeit, das Objektiv zu wechseln. Daher verlieren sich die agilen Tiere gera-dezu in den nassen Weiten.

Ein Antarktischer Kormoran haucht dem Foto des Drygalski-Fjords und des majestätischen Risting-Gletschers etwas Leben ein.Linke Seite: In der Cumberland Bay zerfällt der Gletscher in etliche kleine Eisberge. Ein paar Königspinguine springen in der Bucht von Gold Harbour aus dem Meer, das für diese extremen Breitengrade ungewöhnlich ruhig ist.

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82 • • SOLIDAIRE

Das Hermelin zählt zu den kleinsten Räubern der Schweiz. Dieser flinke Mäusejäger benötigt viele Verstecke, um nicht selbst vom Jäger zum Gejagten zu werden. Pro Natura hat das Hermelin, das zur Familie der Marderartigen gehört, zum «Tier des Jahres 2018» ernannt, um vielfältige Kultur-landschaften und Naturschutzgebiete zu fördern. Für das Hermelin sind deckungsreiche Landschaften überlebens-wichtig, um es vor seinen natürlichen Feinden wie Füchsen, Greifvögeln, Störchen oder Graureihern zu schützen. Der

DEN LEBENSRAUM DES HERMELINS BEWAHREN

Verein setzt sich für den Erhalt von Kleinstrukturen ein, denn sie dienen dem Jäger als Unterschlupf und zur Aufzucht der Jungtiere. Da das Hermelin durchschnittlich eine Maus am Tag frisst, ist es vor allem bei den Bauern ein willkommener Gast. In der Schweiz gelten die Tiere nicht als gefährdet. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass die Bestände vor allem in den Talgebieten stark geschwunden sind. www.pronatura.ch© Blickwinkel/McPHOTO/P. Hofmann

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FÜR FRANKREICH:Asendia Press Edigroup SAImmeuble AntaresZAC Etoile Sud-Ouest15 Avenue Emile Zola74100 Annemasse – FranceTel. +0810 210 [email protected]: 1115 K 82232ISSN-Nr. 1660-1025Verlagsleiter FrankreichBertrand Baisle

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