n-mmd-9449 icon of msstatic.ozone.ru/multimedia/book_file/1005536391.pdfлись очереди. А...

АЛАН ЛЭДД

N-MMD-9449_Icon_of_MS.indd 10N-MMD-9449_Icon_of_MS.indd 10 04.07.12 17:3104.07.12 17:31

1.ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДАБЛУЗОН. ВОЩЕНАЯ КУРТКА. ПАЛЬТО. ДЖИНСОВАЯ КУРТКА. ДАФЛКОТ. ПАРКА�ФИШТЕЙЛ. ЛЕТНАЯ КУРТКА. МАКИНТОШ. МОТОЦИКЛЕТНАЯ КУРТКА. БУШЛАТ. КУРТКА БОМБЕР. ПОЛЕВАЯ КУРТКА. ТРЕНЧКОТ


12 | ИКОНЫ МУЖСКОГО СТИЛЯ


ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА | 13

В картине «Бунтовщик без причины» Джеймс Дин испол-нил роль типичного подростка. Он носит блузон довольно небрежно, почти нараспашку, благодаря чему выглядыва-ет футболка — еще один архетип одежды 50-х.

БЛУЗОНВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Мало того что в конце 2000-х президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был бельмом на глазу США, так он к тому же неожиданно стал законодателем моды. Всему виной его знаменитый палевый хлопчатобумажный блузон, который иностранные корреспонденты прозвали «Ахмадинезоном». Иран-ские предприниматели только того и ждали: они сделали заказ у китайских производителей, и те начали поставлять Тегерану такие куртки целыми контейнерами, чтобы верные сторонники президента могли щеголять в них на базарах.

Самого Ахмадинежада не слишком радовало, что изящные, простые, повседневные, удобные (даже удобнее джинсовых курток) и не столь избитые, как кожаные куртки, блузоны были по душе влиятельным людям Запада. Их обожал президент США Джон Кеннеди, хотя и надевал только на прогулки под парусом. Билл Клинтон столь часто появлялся в блузоне, что тот едва не стал его отличительным предметом одежды. И Джордж Буш-младший любил произносить речи в такой куртке на борту авианосцев.

Блузон, также известный как ветровка, куртка для гольфа или харринг-тон, стал практически официальным атрибутом американских президентов. Каждому главе государства ВВС предоставляют такую куртку с вышитой на ней президентской печатью специально для полетов на «Борту номер 1». С другой стороны, блузон подойдет кому угодно: от почтальона и пожар-ного до полицейского, курьера и охранника парковки.

Подкупает блузон по большей части своей практичностью: он легкий, но непромокаемый и подходит для любого возраста. Однако эталоном муж-ской одежды его сделала поп-культура второй половины ХХ века. В 50-е годы блузон стал частью школьной формы подростков и послужил про-образом для стиля учащихся частных школ, а двадцатью годами позже его взяли на вооружение скинхеды и стиляги. Этим он во многом обязан лондонскому первопроходцу в области розничной торговли Джону Симонсу и его магазину «Айви Шоп» (Ivy Shop), в который за блузонами выстраива-лись очереди. А в 1981 году на концертах на Таймс-сквер в них выступала группа «Клэш» (The Clash).



Слева: Стив Маккуин на обложке журнала «Лайф» (Life) 1963 года. В этом году он закрепил за собой статус зве-зды мирового масштаба, сыграв в картине «Большой побег». Маккуин питал страсть к свободным блузонам, которые отлично подходили для экстремальных хобби актера. Внизу: Арнольд Палмер сделал непромокаемый, отлично защищающий от ветра и не стесняющий движе-ния блузон традиционным предметом одежды гольфи-стов. Справа: актер Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008) в более изящной, хотя в данном случае скорее потрепанной, «бараку -те» «G-4». У этой модели более тонкий покрой и нет рифленых, прошитых обшлагов.

Стиль блузона зародился в далеком 1937 году, когда Джон и Айзек Миллеры, владельцы швейной фабрики в Манчестере, на севере Англии, запустили в производство модель «G-9», а компания получила название «Баракута» (Baracuta). Как и большинство многочисленных копий, эта модель представляла собой простую хлопчатобумажную куртку со стоячим воротником, трикотажными манжетами, рукавами реглан и косыми широ-кими карманами. У «G-9» была характерная клетчатая красно-зелено-чер-ная подкладка, причем использовать геральдические цвета клана Фрейзер позволил лично 24-й лорд Ловат Саймон Фрейзер. Компания также зани-малась производством непромокаемой одежды: в 1945 году она выпустила непромокаемые плащи-макинтоши для демобилизовавшихся британских военных, а в 1966-м — для английских футболистов, завоевавших Кубок чемпионов мира. Но в 1950-м «Баракута» начала экспортировать продук-цию в США, и вся слава досталась «G-9». К 1954 году, когда Элвис Пресли появился в блузоне этой модели в картине «Кинг Креол», а на следующий год Джеймс Дин в похожей куртке сыграл в «Бунтовщике без причины», этот блузон уже закрепил за собой пальму первенства.

Еще одним поборником «G-9» был Стив Маккуин: в 1963 году в курт ке и верхом на одном из своих многочисленных мотоциклов он украсил обложку журнала «Лайф» (Life). А в 1964 году Райан О’Нил появился в «G-9» в суперпопулярном телесериале «Пейтон Плейс». Знаете, как звали его персонажа? Родни Харрингтон. С тех пор это неофициальное название куртки. В 1966 году даже Фрэнк Синатра в фильме «Нападение на «Коро-леву» был в таком же блузоне. Однако куртка не осталась пленницей мира шика и лоска. Просторный непромокаемый блузон нашел свое применение и в гольфе: в 1970 году Арнольд Палмер выпустил первую линию одежды для гольфа, и над дизайном курток он работал вместе с «Баракутой».



«Барбур» издавна специализируется на всепогодной одежде для рыбаков и рабочих. Но именно образ ферме-ра-аристократа, созданный в 1980-е, возродил моду на куртки от «Барбур», превратив их в эталон стиля «слоу-новских объездчиков».

ВОЩЕНАЯ КУРТКАВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Через четырнадцать лет после того, как родившийся в 1849 году постав-щик плотной всепогодной одежды преимущественно для моряков и пор-товых рабочих Джон Барбур открыл мануфактуру розничной торговли, он выпустил свой первый каталог одежды. Было это в 1908 году. На обложке каталога красовалось: «Дж. Барбур и сыновья» (John Barbour & Sons) — непромокаемая одежда, через представителей и со склада — Маркет Плейс, Саут-Шилдс». Но лишь 70 лет спустя, в 1980 году, все еще семейная компания «Барбур» (Barbour) приобрела известность и за рубежом, а ее куртки стали образцовыми.

Все благодаря фотографии, украсившей каталог 1980 года. На ней симпатичная молодая пара, одетая на английский деревенский манер — в зеленых резиновых сапогах, матерчатых кепках с плоскими козырьками и куртках от «Барбур», — выгуливает в поле своего джек-рассел-терьера. Хотя в 1906 году один из сыновей Джона Барбура, Малкольм, расширил круг потенциальных клиентов компании, включив в него еще и фермеров, до памятного снимка ранним многочисленным иллюстрациям было еще далеко. В самом деле, на фотографии появился новый образ — горожа-нин, предпочитающий загород, но не такой, где нужно вставать с первыми пастухами и идти разгребать навоз в хлеве, а загород с поместьями и пол-ноприводными внедорожниками. Как правило, это были обеспеченные аристократы, которые жили и работали в фешенебельном районе Лон-дона Слоун-Сквере, а выходные проводили на природе. Журналист и зна-ток светской жизни Питер Йорк в свое время прозвал их «слоуновскими объездчиками» в память об «Одиноком объездчике», популярном герое вестернов. Образ был очень ярким. «Объездчиками» восхищались, на них хотели походить, они стали эталоном эпохи.

Кроме того, этот образ шел вразрез с прежней направленностью зна-ковой вощеной одежды компании «Барбур». И, хотя на рынке мотоци-клетных костюмов она уже не пользовалась популярностью, в 1911 году «Барбур» представил одну из первых линий одежды для мотоциклистов, а в 1936-м общество с распростертыми объятиями приняло куртку «Интер-нэшнл». В эпоху Второй мировой войны компания одела британских под-водников во всепогодную куртку «Урсула». Свое название куртка получила в честь одноименного класса подводных лодок. А позже, в 1982 году,



За прошедшие десятилетия куртки компании претерпели не одно изменение, однако клетчатая подкладка всегда оставалась их от-личительной чертой. Причем из-за характерной шотландки может сложиться впечатление, что корнями «Барбур» уходит не в Северо-Восточную Англию, а в Шотландию.



конфликт на Фолклендах прославил куртки «Коуэн Коммандо». Хотя в ката-логе 1980 года этот стиль объединили с новым направлением загородной моды.

Тогда же компания «Барбур» окончательно переориентировалась с индустриального стиля на загородный. Появившаяся в 1980 году модель «Бидейл» была короткой, легкой и прочной. Ее идея принадлежала главе компании Маргарет Барбур (награжденной орденом Британской империи), которая хотела создать куртку для верховой езды. Модель обладала все-возможной атрибутикой: большими карманами со складками, вельветовым воротом и двойной медной застежкой на молнии с язычками. Двумя годами позднее появилась охотничья модель «Бофор». Она создавалась под впе-чатлением от поездок Маргарет Барбур во Францию (отсюда и француз-ское название куртки), где дизайн охотничьей одежды продиктован скорее практичностью, нежели внутренними законами спортивной моды.

Изначально «Бофор» производили только в серовато-зеленом цвете, который впоследствии стал фирменным цветом компании. Модель «Бофор» отличали два кармана для рук и широкий задний сквозной карман для дичи, с нейлоновой подкладкой, с которой легко смывается кровь. Правда, многочисленные городские поклонники этой куртки ценили ее скорее не за этот карман, а за то, что «Бофор» носили члены королевской семьи, когда выезжали в Шотландию, в Балморал. В 1982 году компания «Барбур» полу-чила королевский патент на обеспечение «водонепроницаемой и защитной одеждой» ее величества Елизаветы II, а в 1987-м — второй королевский патент от его королевского высочества принца Уэльского (первый был получен в 1974 году).

Дешевые подделки «Барбура» неизбежно заполонили рынок — тем не менее таким сомнительным способом компания закрепила за своими това-рами статус классики. Популярность курток росла, и со временем они все больше отличались от первоначальных «слоуновских», и сегодня их почи-тают как за образец практичности, так и за образец загородного стиля.


n-mmd-9449 icon of msstatic.ozone.ru/multimedia/book_file/1005536391.pdfлись очереди. А...

Documents