Instruction  Manual  152MC    

Section  1:  Pinhole  Photography    

Section  2:  Working  with  lights  (Studio  and  Location)  

                         

       SECTION  1:  Pinhole  Photography    1:1    Introduction  into  Pinhole  Photography  1:1.1  –  Revisualization    1:2  –  What  you  will  need  to  create  a  pinhole  camera    1:3    Requirements  for  a  successful  pinhole  image  1:3.1  –  Pinhole  1:3.2  –  Environment  and  considerations  1:3.3  -­‐  Tripod    1:3.4  –  Making  your  own  tripod      1:4  How  to  make  your  pinhole  camera  1:4.1  Using  a  box  1:4.2  Using  a  can      1:5    Different  containers  and  their  effects    1:5.1  –  Can  1:5.2  –  Round  Sweet  Tin  1:5.3  –  Box    1:6  Taking  photos  1:6.1  Using  a  Box  1:6.2  Using  a  can    1:6.1  Creating  your  negative  1:6.2  Turning  a  negative  into  a  positive    1:7    Digital  Pinhole  Cameras  1:7.1  –  How  to  create  a  Digital  Pinhole  Camera  1:7.2  –  Digital  pinhole  imagery    1:8    Useful  tips  for  pinhole  photography                    

   SECTION  2:  Working  with  lights    2:1  Introduction  to  the  studio    2:2  –  What  you  will  find  in  a  studio  2:2.1  -­‐  Lights  2:2.2  -­‐  Rails  2:2.3  -­‐  Tripods  2:2.4  –  Modifiers  2:2.5  –  Reflectors  2:2.6  –  Infinity  Curve  2:2.7  –  Infinity  Cove  2:2.8  –  Backdrops  2:2.9  –  Ladder  2:2.10  -­‐  Heavy  Duty  Tripod  2:2.11  –  Flashguns  2:2.12  –  Kicker  Doors        2:3  Portrait  Photography    2:4  Product  Photography    2:5  Different  Modifiers  2:5.1  Softbox  2:5.2  Umbrella  2:5.3  Beauty  Dish  2:5.4  Honeycomb  2:5.5  Snoot    2:6  Pocket  Wizard  Radio  Triggers    2:7  Sync  Cable    2:8  Introduction  to  Travel  Kits    2:9  Battery  Pack    2:10  What’s  inside  a  500wTravel  Kit  

2:10.1  –  Two  500w  Flash  Heads  2:10.2  –  Two  Stands  2:10.3  –  Two  Umbrellas  2:10.4  -­‐  Sync  Lead      2:11  –  What’s  inside  a  750w  Travel  Kit  2:11.1  –  Two  750w  Flash  Heads  2:11.2  –  Two  Stands  2:11.3  –  One  Umbrella  2:11.4  -­‐  One  Softbox  2:11.5  -­‐  Two  Mains  Leads  2:11.5  –  Pocket  Wizard  Radio  Triggers        2:12  How  to  assemble  the  travel  kit    2:13  Light  Meter  2:13.1  -­‐  Different  Modes  2:13.2  -­‐  How  to  read  a  reading  2:13.3  -­‐  Tips  for  using  a  light  meter    2:14  The  Zone  System      2:15  Different  set  ups  2:15.1  -­‐  Dark  background  2:15.2  –  Creating  shadows  2:15.3  –  Creating  an  even  light  -­‐    2:16  Health  and  safety  2:16.1  -­‐  Creating  a  pinhole  camera  2:16.2  -­‐  Shooting  with  your  pinhole  camera  2:16.3  -­‐  In  the  studio  2:16.4  -­‐  On  Location      2:17  Creating  Lighting  Diagrams  2:17.1  Adding  information        

   SECTION  1:  Pinhole  Photography    1:1    Introduction  into  Pinhole  Photography  Pinhole  photography  is  the  fundamental  of  photography  today.  It  is  where  it  all  began.  It  is  the  simplest  way  of  taking  a  photo  to  date.    A  pinhole  camera  works  the  same  way  as  a  camera  obscura,  providing  this  is  done  correctly  and  only  a  minimum  amount  of  light  is  getting  in.  This  on  a  pinhole  camera  should  be  literally  no  bigger  than  a  pinhole.  The  smaller  the  hole  is,  the  sharper  the  image  will  appear.  The  pinhole  acts  as  the  lens.  

 1:1.1  –  Previsualization  [1]  To  capture  a  successful  pinhole  image,  you  will  want  to  previsualize    your  image.  The  reason  this  is  key  is  the  fact  that  with  a  pinhole  camera,  there  is  no  viewfinder.  It  might  not  be  obvious  where  your  pinhole  is  aiming  for  so  you  need  to  be  careful  on  where  you  set  your  camera  up  to  capture  what  you  are  previsualizing.        1:2  –  What  you  will  need  to  create  a  pinhole  camera  To  create  your  pinhole  camera,  you  will  need,    

• A  box:  this  should  be  light  proof.  This  can  be  done  by  securing  the  sides  with  electrical  tape  and  painting  the  inside  black  so  minimize  the  amount  of  light  being  reflected  inside.  Suitable  boxes  include,  sweet/biscuit  tins,  shoebox,  jewellery  box.  For  a  different  approach,  you  could  use  a  can.  Such  as,  a  beer  can,  coke  can  or  a  similar  shape  such  as  a  pringles  tube.  Depending  on  what  kind  of  container  you  use  for  your  pinhole  camera  will  determine  the  outcome  of  the  image.    

• Electrical  Tape:  As  mentioned  above,  this  will  stop  all  excess  light  spilling  in.  This  is  also  used  for  the  shutter,  which  we  will  get  further  into  later  on.    

• Paint:  To  paint  the  inside  of  the  box  (not  always  required)  • Light  Sensitive  Paper:  This  is  what  you  will  use  inside  the  camera  to  

capture  the  image.  • Safety  Pin:  I  find  these  to  create  the  most  successful  pinhole.  I  have  found  

drawing  pins  tend  to  create  a  slightly  bigger  hole  and  with  pins  and  needles,  they  care  sometimes  hard  to  get  drip  of  and  have  a  slightly  wider  diameter  than  a  safety  pin  

               

1:3    Requirements  for  a  successful  pinhole  image    1:3.1  –  Pinhole  When  working  with  your  pinhole  camera,  to  create  the  best  most  possible  sharpest  image,  you  want  your  pinhole  to  be  as  small  as  possible.  Using  a  safety  pin  with  a  very  small  diameter  will  allow  you  to  create  the  required  size.    1:3.2  –  Environment  and  considerations  The  lightsensitive  paper  inside  your  pinhole  camera  reacts  more  dramatically  to  UV  light.  This  tells  us  that  when  using  your  pinhole  camera,  the  exposure  time  outside  will  be  very  short  in  comparison  to  using  your  camera  inside  with  tungsten  lighting.  I  have  never  had  to  expose  my  camera  outside  for  longer  than  a  minute.  This  is  whilst  using  a  shoebox  and  a  sweet  tin.  However,  when  using  something  such  as  a  can,  this  will  require  less  time  due  to  the  fact  the  paper  is  closer  to  the  ‘lens’.  I  have  used  a  can  before  and  have  used  an  exposure  time  of  2  seconds  in  sunlight.  Indoors  however,  you  want  to  be  prepared  to  exposure  your  camera  for  upto  a  few  hours.  This  is  misleading  as  you  may  think  that  the  room  is  just  a  bright  as  what  it  is  outside,  however,  it  is  a  different  type  of  light,  which  the  paper  reacts  differently  to.  When  exposing  outdoors,  you  will  need  to  be  quite  careful  not  to  capture  your  hand  in  the  image.  In  the  past,  I  have  held  the  shutter  off  for  1  minute  and  you  can  see  my  hand  in  the  corner  of  the  frame.  This  obviously,  ruining  the  photo  you  have  previsualized.    A  tripod  will  also  help  with  this.  (1:3.3)    Exposing  indoors,  if  you  want  to  cut  down  the  exposure  time  due  to  inconvenience,  you  can  create  a  larger  aperture.  However,  be  prepared  for  an  image  which  will  not  be  as  sharp  as  before.  Before  exposing  your  image,  you  may  want  to  remember  which  way  up  the  paper  is  in  your  tin,  especially  when  using  a  circular  shaped  camera.  This  way,  you  can  create  the  print  the  right  way  up.  (1:3.4)      1:3.3  -­‐  Tripod    A  tripod  is  very  beneficial  with  pinhole  photography  due  to  the  potential  long  exposures.  It  can  sometimes  be  tricky  to  find  something  suitable  to  fix  your  camera  to  due  to  the  shape  of  your  box.  If  your  camera  is  a  box,  then  placing  it  on  a  table/wall  etc  will  work  fine.  Using  a  biscuit  tin,  or  a  can  vertically  however  can  be  quite  tricky  due  to  the  camera  rolling  away.  A  tripod  will  allow  your  image  to  be  as  sharp  as  possible                      

1:3.4  –  Making  your  own  tripod  When  I  say,  ‘making  your  own  tripod’  it  doesn’t  actually  mean  a  tripod.  The  best  way  I  can  suggest  to  keep  a  round  thing  still  is  by  taping  something  with  a  flat  surface  to  the  bottom.  This  way,  it  can  sit  up  on  this  side  and  you  also  know  which  way  round  the  paper  is  too.  I  used  a  roll  of  cellotape  flat  side  down.  I  then  taped  this  round  the  whole  tin  for  stability.  My  round  tin  sat  comfortably  on  this  and  didn’t  move  during  my  exposure.      

           1:4  How  to  make  your  pinhole  camera  You  will  need  (For  a  box)  

1. Empty  box  2. Black  paint  3. Scissors  4. Black  tape  5. A  pin  

 

   

   

• If  the  material  will  take,  paint  the  inside  of  the  box  black.  This  will  allow  a  minimal  amount  of  light  reflecting  round  the  inside  of  the  box  

• With  this  box,  it  is  already  pretty  secure  so  next  you  need  to  create  your  pinhole.  

• On  one  of  the  sides  of  the  box,  preferably  in  the  centre,  push  a  pin  through.  On  the  inside  and  out,  you  can  then  sand  this  down  to  allow  the  pinhole  to  be  as  sharp  as  possible.  

• On  the  opposite  side  of  the  pinhole,  place  four  pieces  of  blu  tac  in  the  corners.  This  will  allow  you  to  stick  your  paper  in  place  ready  for  exposing  

• Place  black  tape  on  the  outside  over  the  pinhole.  This  will  act  as  the  shutter  and  will  be  removed  for  exposure  

   (for  a  can)  

1. Empty  can  2. Can  opener  3. Black  card  4. Black  tape  5. A  pin  

 • Using  a  can  opener,  take  the  top  off  the  can.  This  can  be  quite  tricky  at  

first  but  once  you  get  going  it  gets  easier  • Using  your  pin,  push  through  the  aluminum  creating  a  smallest  hole  as  

possible  • You  are  not  going  to  need  to  create  a  lid.  This  will  need  to  be  in  place  

everytime  you  leave  the  darkroom  with  paper  in  your  camera  • By  using  black  card,  wrap  round  the  top  of  the  can  to  get  the  right  

diameter.    • Then  make  slits  to  fold  over  to  create  the  top.  These  can  then  be  secured  

down  and  made  light  proof  with  black  tape.  • Place  black  tape  on  the  outside  over  the  pinhole.  This  will  act  as  the  

shutter  and  will  be  removed  for  exposure                                    

   1:5    Different  containers  and  their  effects    1:5.1  –  Can  Due  to  the  shape  of  the  can,  the  paper  is  placed  in  differently.  It  is  curved  round  the  inside  allowing  the  light  to  hit  the  paper  at  different  angles  as  opposed  to  the  paper  being  flat.    The  following  image  was  created  using  a  beer  can  as  pinhole  camera.  As  you  can  see,  the  image  meets  at  the  top,  this  is  where  the  paper  has  been  curved  round.    

                                       

1:5.2  –  Round  Sweet  Tin  A  sweet  tin  creates  a  different  effect  to  above.  Due  to  its  flat  surface,  the  picture  created  has  a  straight  perspective.    

   

1:5.3  –  Box  Similar  to  above  but  with  more  in  the  frame  a  show  box  also  creates  a  standard  image.  This  box  was  cuboid,  hence  the  perfectly  square  image.    

     1:6  Taking  photos  Once  you  have  found  the  location  of  what  you  want  to  shoot,  you  can  begin  testing  the  exposure  time.  Once  you  have  settled  on  this  you  are  ready  to  create  your  final  image.  Once  you  have  exposed  this,  place  the  shutter  back  over  the  pinhole  and  make  sure  it  is  secure  to  avoid  any  light  getting  through  and  ruining  your  image.        1:6.1  Using  a  box  A  fairly  simple  pinhole  camera    Using  a  box  as  a  pinhole  camera,  this  creates  quite  a  steady  base  so  can  be  easier  to  get  sharper  shots.  Once  you  have  placed  the  camera  in  position,  remove  the  black  tape  (the  shutter)  for  an  appropriate  amount  of  time.  I  would  recommend  with  this  example  box,  for  1  minute  and  then  seeing  which  way  to  go  from  there.  Inside,  this  camera  needed  an  exposure  of  upto  1  hour.  But  depending  on  lighting  conditions,  exposure  times  can  vary  quite  a  lot.    1:6.2  Using  a  can  A  very  different  kind  of  pinhole  camera  compared  to  a  box    Using  a  can  as  a  pinhole  camera  creates  very  different  effects  (see  1:5)  Using  the  same  method,  by  removing  the  shutter,  the  process  is  exactly  the  same.  With  a  can,  I  from  experience  have  exposed  my  paper  for  as  little  as  2  seconds  due  to  the  paper  being  closer  to  the  pinhole.        

 1:6.1  Creating  your  negative  To  create  your  negative  you  will  need  to  enter  the  darkroom.  With  the  red  light  on,  you  can  now  remove  your  paper  from  the  camera  and  develop  it.  As  if  you  were  developing  a  usual  print.  (developper,  stop,  fix,  wash).  Hopefully  this  has  been  successful  and  you  now  have  a  negative  of  your  image.    1:6.1  Turning  a  negative  into  a  positive  As  you  wont  want  to  keep  your  image  as  a  negative  you  will  need  to  follow  this  process  to  create  your  positive.  

1. Cut  a  piece  of  paper  the  same  size  as  your  negative  print  2. Light  sensitive  side  up,  place  this  under  the  enlarger,  and  negative  side  

down,  place  your  negative  side  on  top  of  the  paper  underneath.  3. You  will  then  need  to  do  a  test  strip  in  increments  of  10  seconds.  4. Develop  the  sheet  from  underneath  to  then  see  which  exposure  time  will  

create  the  best  positive  print.  5. You  are  then  ready  to  expose  the  negative  as  a  positive  as  a  whole  

       1:7    Digital  Pinhole  Cameras  Similar  to  using  your  pinhole  camera,  the  same  can  be  done  with  your  DSLR.  The  sensor  will  act  as  the  light  sensitive  paper.  This  can  be  very  useful  as  the  images  will  save  straight  away.    You  can  also  edit  out  any  scratches  or  dust  marks  in  post  editing  processes    1:7.1  –  How  to  create  a  Digital  Pinhole  Camera  Just  like  with  analogue,  you  will  need  to  create  a  pinhole  aperture.  This  can  be  done  by  covering  up  the  body  and  using  a  pin.  Ideally,  you  can  use  a  body  cap.  When  you  have  the  body  cap  off  your  camera,  you  will  need  to  make  sure  no  dust  is  getting  onto  the  sensor  as  this  can  affect  your  images.  Just  like  with  your  homemade  pinhole  cameras,  you  will  need  to  test  with  different  exposures  to  see  which  is  correct.    

                       

     

   1:7.2  –  Digital  pinhole  imagery  

                 This  image  was  taken  with  the  smallest  possible  pinhole  created  as  possible.  The  image  is  very  sharp  for  a  pinhole  image.                    This  image  was  taken  with  a  slightly  wide  aperture.  You  can  tell  due  to  the  fact  it  is  quite  out  of  focus.  The  smaller  the  pinhole,  the  sharper  the  image.  

             1:8    Useful  tips  for  pinhole  photography    

• The  closer  the  paper  to  the  pinhole,  the  less  exposure  time  needed  • The  closer  the  paper  the  more  circular  the  image  will  appear  on  the  paper  • The  further  the  paper,  longer  exposure  time  needed  • The  further  the  paper,  a  more  even  coverage  on  the  paper  • The  smaller  the  pinhole,  the  sharper  the  image  • The  slower  the  shutter  speed  • The  wider  the  pinhole,  the  blurrier  the  image  • The  wider  the  pinhole,  less  exposure  time  

 

SECTION  2:  Working  with  lights    2:1  Introduction  to  the  studio  Working  in  the  studio  can  be  daunting  at  first.  But  it  is  all  about  experimenting.  Learning  which  each  piece  of  equipment  does  before  using  it  will  help  you  create  the  picture  you  are  previsualising.  There  can  be  a  lot  to  learn  in  the  studio  and  can  be  confusing  at  times  which  is  why  it  is  a  good  idea  to  write  down  as  many  notes  as  possible.  Once  you  have  taken  a  successful  image,  it  is  worth  writing  down  the  set-­‐up  so  you  know  for  next  time  when  you  want  to  recreate  a  certain  effect.    2:2.  –  What  you  will  find  in  a  studio    

     2:2.1  –  Lights  The  following  image  is  of  the  Bowens  light.  This  shows  the  dials  in  which  you  would  use  to  alter  the  brightness.    

                         

In  the  below  image,  you  can  see  the  following  switches:  LAMP:  This  is  used  when  wanting  to  use  the  modeling  lamp.  With  this  on,  it  gives  you  an  idea  of  what  the  image  will  look  like  and  you  can  see  where  the  light  is  falling.    READY/BEEP:  Allow  you  to  know  when  the  light  is  ready  for  the  next  flash  CELL:  There  will  usually  be  more  than  one  light  in  the  studio.  When  running  on  cell,  the  light  will  automatically  trigger  with  another.      The  bigger  button  towards  the  end  allows  you  to  select  where  the  lights  are  running  off  a  battery  pack  or  by  wall  power.  

                                     

2:2.2  –  Rails  On  the  ceiling  will  be  the  rails  which  the  lights  are  attached  to.  These  are  much  easier  than  having  the  lights  on  tripods  as  they  are  much  easier  to  move  around  the  studio.  The  lights  are  hung  down  on  metal  bars  which  collapse  higher  and  lower.  Some  have  the  ability  to  go  right  down  to  the  floor,  others  don’t.  The  stability  of  these  can  also  be  altered.    

   2:2.3  –  Tripods  Lights  can  be  put  on  tripods.  I  prefer  to  use  them  from  the  ceiling  as  I  am  always  worried  I  am  going  to  trip  over  a  wire  and  knock  them  over.  However,  With  a  tripod  there  are  no  negatives  or  reasons  why  these  images  will  look  different  than  to  using  the  ceiling  lights.  It’s  just  another  way  of  having  the  lights  out.      2:2.4  –  Modifiers  There  are  many  different  modifiers  in  the  studio.  All  create  different  effects  on  an  image.  Below,  you  will  find  examples  and  details  of  how  each  modifier  affects  the  image.    To  change  the  modifier,  hold  back  the  release  button  the  light  head  and  twist  the  modifier,  being  careful  of  the  bulb.(2:5)        

2:2.5  –  Reflectors  Reflectors  are  used  to  reflect  light.  Whether  it  is  from  a  flash  or  from  the  sun.    They  come  in  all  different  sizes  and  colours.  The  colours  are  usually  reflected  into  the  tones  of  light  onto  the  subject.  Silver  reflectors  create  neutral  tones  but  brighter  than  white.  Gold  reflectors  create  warm  tones  and  white  reflectors  create  a  neutral  colour  affect.        

       2:2.6  –  Infinity  Curve  The  infinity  curve  is  used  for  product  photography  and  still  life.  It  is  shaped  like  an  ‘L’  and  is  a  white  plastic.  The  infinity  curve  is  slightly  translucent  to  allow  the  photographer  to  place  lights  below  and  behind.  The  infinity  curve  gives  the  impression  that  the  subject  is  floating.      

                       

2:2.7  –  Infinity  Cove  The  infinity  cove  is  similar  to  the  Curve  just  a  slightly  different  shape.  IT  is  also  used  for  still  life  however,  due  to  it’s  shape,  it  is  designed  so  that  no  edges  can  be  seen.      

                         

 2:2.8  –  Backdrops  Backdrops  are  used  in  the  main  studio.  You  can  get  a  variety  of  colours,  however,  in  the  studio  I  work  in,  there  is  black  and  white.  They  are  used  to  create  a  plain  background,  which  causes  no  distraction  from  the  subject  being  photographed.  The  backdrops  can  be  dragged  across  the  whole  floor  to  create  an  infinity  effect  or  just  left  hanging  in  the  back  for  headshots.  When  pulling  out  the  backdrops,  you  want  to  make  sure  there  is  a  curve  at  the  bottom  so  they  don’t  rip.  When  standing  on  them,  also  make  sure  you  are  barefoot  to  allow  the  backdrops  to  remain  clean  and  not  ripped.  

                     

2:2.9  –  Ladder  The  ladder  can  be  used  to  access  the  chains  for  the  backdrops  if  you  want  to  be  extra  careful.  They  can  also  be  used  to  access  lights,  which  may  be  on  a  tripod  out  of  reach.  If  needs  be,  they  can  also  be  used  as  a  prop.  

                             

2:2.10  Heavy  Duty  Tripod  The  Heavy  Duty  Tripods  are  not  versatile  at  all.  They  cannot  be  moved  around  on  location  for  example  but  are  ideal  when  wanting  to  shoot  portraits  in  the  studio  or  still  life.  You  can  securely  fit  the  camera  to  these  and  have  them  facing  directly  down.  

                                 

 2:2.11  –  Flashguns  Flashguns  are  very  useful  and  versatile.  They  can  be  used  in  the  studio  aswell  as  on  location.    You  can  set  two  up,  linked  to  each  other  and  have  one  flash  as  the  master  and  the  other  as  the  slave.  This  means  that  when  the  master  flash  is  attached  to  the  camera,  when  fired,  the  slave  will  then  fire  too.  Very  useful  when  wanting  to  use  a  two  light  set  up.  The  slave  flash  can  also  be  attached  to  a  flash  gun  stand.  Flash  Guns  are  also  fitted  with  a  mini  diffuser  which  you  can  slide  over  the  head  to  create  a  softer  effect.  

 

   

By  pressing  mode,  the  power  will  then  flash.  (1/32)  Pressing  up  and  down  will  allow  you  to  change  this.  This  is  how  bright  the  flash  will  be.                    

   2:2.12  –  Kicker  Doors  These  are  used  to  bounce,  block  and  reflect  light.  They  are  useful  as  they  can  get  very  close  to  the  subject.  

     2:3  Portrait  Photography  Portrait  photography  can  include  more  than  one  person  in  the  shot.  It  is  a  photograph  that  includes  the  face  of  someone  and  can  sometimes  include  the  body  too.  Portrait  photography  is  used  for  many  reasons;  yearbooks,  passports,  magazines,  CVs,  for  family  pleasure  and  many  more.      2:4  Product  Photography  Product  photography  is  great  when  advertising  a  specific  item.  Especially  when  using  either  the  infinity  curve/cove,  it  makes  the  object  really  stand  out  and  make  it  the  main  subject  of  the  frame.      2:5  Different  Modifiers  There  are  many  different  modifiers  which  can  be  used  with  the  lights  to  create  different  effects  on  the  subject.        

2:5.1  Softbox  This  creates  a  soft  even  glow  on  the  subject.  It  is  quite  direct  but  can  vary  on  the  size  of  the  softbox.  These  can  be  used  right  close  to  the  subject.    

     2:5.2  Umbrella  These  can  be  shot  through  (white  umbrella)  or  used  the  other  way  to  reflect  the  light  (silver  umbrella)  onto  the  subject.  Shooting  through  creates  a  softer  effect,  wheras  bouncing  the  light  off  the  silver.  Both  have  similar  effects,  but  shooting  through  allows  the  umbrella  to  be  closer  to  the  subject.  

                       

     

2:5.3  Beauty  Dish  Of  a  round  shape,  these  can  create  some  effective  reflections  in  the  eyes  of  the  model.  They  create  a  soft  glow  like  the  softbox,  yet  slightly  more  dramatic.  

   2:5.4  Honeycomb  A  honeycomb  is  very  directional  and  can  come  in  a  variety  of  sizes.  These  clip  onto  the  light  via  a  dish.  The  smaller  the  honeycomb,  the  more  directional  the  light  will  be.  These  are  great  for  creating  highlights.    

 

   

         

2:5.5  Snoot  These  are  also  very  directional.  Even  more  so  than  the  honeycomb.  They  are  used  to  create  circular  lighting  when  wanting  to  light  something  specific  up.  This  can  be  a  particular  area  on  a  backdrop  or    certain  subject.    

               

     2:6  Pocket  Wizard  Radio  Triggers  Pocket  Wizard  Radio  Triggers  are  used  to  sync  flashes  to  the  camera.  They  have  channel  settings  on  them  and  allow  you  to  work  with  less  hassle  due  to  lack  of  cables.  One  connected  to  the  camera,  the  other  to  the  light.  They  work  just  the  same  as  if  you  were  to  use  a  sync  cable,  some  might  think  they’re  more  convenient  though.  When  using  Radio  Triggers,  you  need  to  make  sure  your  transmitter  and  receiver  are  both  on  the  same  channel.  If  there  is  someone  else  in  the  room  working  in  a  separate  studio  then  they  should  be  on  a  different  channel  to  not  cross  over  flashes.                                

 2:7  Sync  Cable  Sync  cables  are  just  another  more  basic  way  to  connect  your  camera  to  a  light.  Sync  cables  can  also  connect  to  the  light  meter.            2:8  Introduction  to  Travel  Kits  The  travel  kits  in  the  Media  Loan  Shop  are  very  convenient.  There  are  two  different  kinds  that  we  were  introduced  to  which  I  will  go  into  more  detail.  Each  travel  pack  can  run  on  cell  or  power.  When  running  on  cell,  be  sure  to  book  out  a  battery  pack  as  these  are  not  included.          2:9  Battery  Pack  The  battery  pack  can  function  for  upto  two  lights.  You  can  also  choose  to  have  the  power  on  fast  or  slow.  Using  fast  will  allow  you  to  take  photos  more  after  the  other  but  will  use  the  battery  faster.  The  battery  pack  has  two  slots  for  two  light  cables.  When  one  is  not  in  use,  you  must  place  the  spare  connector  in  anyway  to  save  power.    

   

   2:10  What’s  inside  a  500wTravel  Kit  

   2:10.1  –  Two  500w  Flash  Heads  These  can  both  be  used  individually  or  at  the  same  time.  They  work  the  same  as  in  the  studio.  Can  be  used  with  a  variety  of  modifiers.        2:10.2  –  Two  Stands  Used  to  securely  keep  the  lights  still  and  support  them  on  all  levels    2:10.3  –  Two  Umbrellas  Can  be  used  to  bounce  light  off  the  silver  reflector  on  the  inside  or  this  can  be  removed  to  then  shoot  through  to  create  a  softer  effect.  These  will  need  to  be  assembled  before  use  and  disassembled  after.    2:10.4  -­‐  Sync  Lead    Used  to  connect  the  camera  to  the  lights          

   2:11  –  What’s  inside  a  750w  Travel  Kit    

 2:11.1  –  Two  750w  Flash  Heads  These  can  both  be  used  individually  or  at  the  same  time.  They  work  the  same  as  in  the  studio.  Can  be  used  with  a  variety  of  modifiers.      2:11.2  –  Two  Stands  Used  to  securely  keep  the  lights  still  and  support  them  on  all  levels    2:11.3  –  One  Umbrella  Can  be  used  to  bounce  light  off  the  silver  reflector  on  the  inside  or  this  can  be  removed  to  then  shoot  through  to  create  a  softer  effect.  These  will  need  to  be  assembled  before  use  and  disassembled  after.    2:11.4  -­‐  One  Softbox  Used  to  create  a  soft  effect  on  the  subject.  These  will  need  to  be  assembled  before  use  and  disassembled  after.    2:11.5  -­‐  Two  Mains  Leads  Used  when  wanting  to  connect  the  lights  to  main  power  sockets  as  opposed  to  a  battery  pack    2:11.5  –  Pocket  Wizard  Radio  Triggers  These  require  batteries  but  can  be  used  instead  of  the  sync  cables  

     2:12  How  to  assemble  the  travel  kit  The  travel  kit  can  take  a  few  attempts  of  putting  up  and  putting  away  to  get  the  hang  of.  The  first  thing  you  want  to  do  is  open  your  stands.  You  don’t  want  to  do  this  too  high  as  you  will  want  to  attach  the  lights  after.  The  feet  of  the  stands  will  need  to  be  as  spread  out  as  possible  to  allow  a  secure  balance.  Leaving  the  dish  on  the  light  to  protect  the  bulb,  place  the  light  on  the  top  of  the  stand,  and  using  the  screw,  secure  tight.  You  can  then  remove  the  dish  and  place  a  modifier  of  your  choice.    Then  you  need  to  attach  your  lights  to  a  power  source  of  some  kind.  Using  the  cables,  plug  them  into  the  back  of  the  light  and  then  either  to  the  battery  pack  or  wall  socket.  If  using  a  battery  pack,  wrap  the  strap  round  the  bottom  of  the  lighting  stand  to  stop  any  trips  or  anything  falling  over.        

                   

2:13  Light  Meter  The  light  meter  is  used  to  give  you  the  perfect  exposure.  These  are  an  important  piece  of  equipment  in  photography  and  one  of  the  most  useful  things.  It  will  tell  you  the  ISO  you  need,  the  aperture  and  shutter  speed  based  on  the  lighting  conditions.  They  can  be  used  for  ambient  lighting  and  flash.                                                    2:13.1  -­‐  Different  Modes  There  are  3  different  modes.  Ambient  light.  This  is  sued  when  doing  a  reading  say  of  daylight  when  you  are  outside  if  you  are  wanting  to  work  with  this.  Triggered  flash.  This  is  used  without  the  cable  and  the  reading  will  take  when  a  flash  is  fired.  The  third  mode  is  used  when  the  light  meter  is  connected  to  the  light,  and  by  pressing  the  measure  button,  the  light  will  flash  and  the  reading  will  be  taken.  The  white  ball  on  top  of  the  light  meter  is  the  omnisphere.  When  this  is  slid  to  the  top,  it  allows  a  reading  from  roughly  180  degrees  in  front  of  the  meter.    If  this  is  slid  out  of  the  way,  it  exposes  the  main  lens  to  take  a  reflective  light  reading.  

   2:13.2  -­‐  How  to  read  a  reading  Once  you  have  took  a  reading,  the  screen  will  look  like  this,  It  will  tell  you  the  ISO  if  you  haven’t  already  set  it,  the  required  f-­‐stop  and  the  shutter  speed  needed.    2:13.3  -­‐  Tips  for  using  a  light  meter  As  the  light  meter  works  around  the  zone  system,  it  will  expose  for  mid  greys.  Therefore  if  taking  a  photo  of  something  white,  whatever  the  reading  says,  you  will  want  to  open  up  your  aperture  a  few  stops  on  your  camera.  With  black,  you  will  need  to  go  in  the  other  direction  and  close  the  lens  down  slightly.      2:14  The  Zone  System  This  system  was  first  used  by  Ansel  Adams  and  Fred  Archer  back  in  the  1930′s.  It  was  a  technique  they  used  to  create  the  correct  exposure  for  an  image.  The  zone  system  is  made  up  of  10  stops.  Each  section  of  grey  is  different  to  the  section  1  stop  above/below  it.  Anything  darker  than  zone  3  will  be  pitch  black,  underexposed  and  hold  no  detail  and  anything  lighter  than  zone  7  will  be  over  exposed  and  also  showing  no  detail.  

The  zone  system  plays  a  big  part  when  it  comes  to  metering  light.  The  zone  system  is  all  about  different  exposures  and  picturing  how  an  image  will  look  before  it  has  been  taken.  Therefore,  Light  Metering  takes  the  reading  to  give  you  the  perfect  exposure  no  matter  what  the  lighting  situation  is.  If  you  took  a  reading  of  a  street  in  the  morning,  the  light  meter  will  give  you  the  correct  settings  for  the  image  to  be  a  perfect  exposure.  However,  if  you  were  then  to  do  this  reading  in  the  dark,  on  the  same  street.  The  meter  will  give  you  very  different  settings,  yet  the  image  will  still  be  the  perfect  exposure  as  the  light  meter  works  to  keep  an  image  in  zone  5  of  the  zone  system,  which  is  known  as  the  middle  grey.  

     2:15  Different  set  ups  If  you  are  wanted  to  create  a  specific  effect,  then  here  you  will  find  a  few  examples  and  directions  to  aid  you  in  creating  the  image  you  want.                                                

2:15.1  -­‐  Dark  background  

   To  create  this  effect  the  following  set  up  was  used.    

 To  allow  the  background  to  be  darker,  a  reading  from  the  person  was  taken  with  the  flash  and  the  camera  was  then  set  to  this  allowing  the  person  to  be  lit  and  the  background  to  appear  darker.              

2:15.2  –  Creating  shadows  

   To  create  this,  it  was  done  with  the  following  set  up,  

   The  black  kicker  door  stop  the  light  from  bouncing  back  creating  a  shadow  on  the  left  hand  side  of  the  face.  The  reading  for  this  image  was  taken  from  the  centre  of  the  face  towards  the  light          

2:15.3  –  Creating  an  even  light  

   The  image  above  was  taken  with  the  following  set  up  

   To  allow  the  photo  to  have  an  even  exposure  throughout,  an  ambient  light  reading  was  taken  from  the  sky.  This  allowed  the  person  to  be  lit  the  same  as  the  sky/background.  

2:16  Health  and  safety  2:16.1  -­‐  Creating  a  pinhole  camera  When  creating  your  pinhole  camera  there  are  a  variety  of  things  you  need  to  be  careful  of  to  prevent  injuring  yourself.    

• When  cutting  to  create  a  lid  Make  sure  you  are  looking  what  you  are  doing  as  to  not  cut  yourself.    

• Careful  of  sharp  edges  Once  you  have  cut  the  lid  off  your  can,  you  will  be  left  with  sharp  edges.  This  can  be  avoided  by  covering  the  edges  with  tape  or  sanding  them  down.  This  should  be  done  before  you  use  your  camera  as  putting  paper  in  and  out  can  cause  you  to  cut  your  hand  on  the  ridges    

 2:16.2  -­‐  Shooting  with  your  pinhole  camera  If  on  location,  there  are  many  things  you  need  to  be  careful  of    

• Working  by  busy  roads  Make  sure  you  are  looking  at  all  times  as  to  not  cause  any  accidents    

• Public  Property  Do  you  have  permission  to  shoot  where  you  are?  

 2:16.3  -­‐  In  the  studio  Due  to  lots  of  electrical  equipment,  there  are  many  precautions  that  should  be  taken  when  working  in  the  studio    

• Cables  There  can  be  many  cables  across  the  floor  in  the  studio.  You  need  to  be  careful  not  to  trip  over  these  as  you  can  injure  yourself  and  also  pull  down  expensive  equipment  and  damage  it.        

• Lights  If  the  lights  are  being  used  continuously  for  a  long  shoot,  they  may  get  hot  after  a  while.  It  is  a  good  idea  to  give  them  a  rest.  

You  should  also  be  careful  when  removing  any  modifiers  as  the  bulb  will  be  very  hot  When  exchanging  modifiers,  you  should  be  careful  not  to  hit  the  bulb  as  these  can  shatter  easily  and  can  be  very  expensive  to  replace.    

• Tripods  Make  sure  the  tripods  are  fully  spread  out  at  the  bottom  to  allow  the  lights  to  be  of  an  even  secure  balance.  This  will  prevent  the  lights  tipping.  They  can  also  be  weighted  down  with  sandbags  or  similar  heavy  items.    

• Non-­‐Used  equipment  If  you  are  not  using  any  specific  equipment,  make  sure  it  is  packed  away.  This  will  prevent  any  accidents  as  things  in  the  wrong  place  can  be  a  hazard.    

 2:16.4  -­‐  On  Location    As  discussed  similarly  before,  on  location  in  public  places  can  be  dangerous.    

• Expensive  Equipment  Make  sure  you  keep  your  eye  on  all  the  equipment  you  are  working  with  to  prevent  anybody  taking  it  without  you  noticing.  Especially  when  borrowing  from  the  Media  Loan  Shop  as  any  damaged/lost  equipment  will  need  to  be  replaced.    

• Working  close  to  rivers  etc  Make  sure  you  keep  hold  of  equipment  and  that  it  is  secure  to  avoid  any  water  damage.  

 • If  working  in  a  public  place  You  may  need  consent  off  people  who  may  appear  in  your  images.  Also  if  on  public  property,  it  is  always  a  good  idea  to  get  permission  to  avoid  any  confrontation.    

         

2:17  Creating  Lighting  Diagrams  We  were  introduced  to  the  website,    http://www.lightingdiagrams.com/Creator  It  is  the  easiest  way  I  have  used  to  keep  note  of  your  lighting  set  ups.  Very  useful  so  that  you  can  recreate  a  set  up  to  shoot  a  similar  set  up  to  one  you  may  have  previously  liked.    

     Above  is  what  the  website  looks  like.  You  can  see  on  the  left  hand  side  all  the  equipment  you  can  drag  onto  the  white  page  and  these  can  be  moved  around.    2:17.1  Adding  information  Above  your  diagram  you  are  given  the  option  to  download  your  diagram  as  a  PNG,  JPEG  or  URL.  PNG  will  be  the  best  for  what  you  are  about  to  learn.  You  can  then  add  this  image  into  photoshop  to  add  on  any  information  like  technical  settings,  distances  etc  to  be  more  detailed  in  your  set  ups.              

 [1]  –  To  have  an  idea  of  what  you  would  like  your  image  to  look  like      Images  Used  Here  I  am  going  to  source  all  the  imagery  I  used.  I  would  like  to  credit  the  following  people  for  my  use  of  their  imagery.    1:4,  1:5.3  Thankyou  to  Holly  Constantine  www.hollyconstantinephotography.wordpress.com    1:7.1,  1:7.2,  2:2.6,  2:2.7,  2:5.2  Thankyou  to  Chris  Trafford  http://christraffphoto.wordpress.com/    2:5.3,  2:5.4,  2:5.5,  2:5.6,  2:5.9,  2:10,  2:11,  2:13  (with  details  by  me)  Thankyou  to  The  Media  Loan  Shop  http://lorensbergs.coventry.ac.uk/connect2/    2:15.2  Thankyou  to  Rebecca  Woodall  http://rebeccawoodallphotography.wordpress.com/    2:15.3  Thankyou  to  Kat  Korwaser  Ullman  http://kkuphotography.wordpress.com/    I  can  state  that  the  images  that  have  no  been  mentioned  above  all  belong  to  me.    Thankyou