revolution 02

Rev2ua Cover.indd 1 30.11.12 14:01

WWW.BASELWORLD.COM

Rev2ua Cover.indd 2Rev2ua Cover.indd 2 30.11.12 13:5230.11.12 13:52

Revo_0212_lesMontres2-1.indd 3 28.11.12 17:28

WWW.BASELWORLD.COM


Revo_0212_Omega_razdv.indd 2 28.11.12 17:35

Revo_0212_Omega_razdv.indd 3 28.11.12 17:35

Revo_0212_RangeRoverSport.indd 2 28.11.12 17:41

Revo_0212_RangeRoverSport.indd 3 28.11.12 17:41

Revo_0212_UlysseNardin.indd 2 28.11.12 17:43

Revo_0212_UlysseNardin.indd 3 28.11.12 17:43

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМ, НУЖНО

ПРОИЗВОДИТЬ ДОСТОЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 20Новые часы, новые украшения, новые идеи.

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 28Chanel в Москве, «Революшн» в Киеве, Theo Fennell в Pravda Bar

УГЛЕВОЛОКНО ★ 34Что только ни делают сегодня из этого модного и необычного материала: он исполь-

зуется и в автомобилестроении, и в науке и, конечно, в часовом деле.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРИФТ ★ 42Между автомобилями Bentley и «крылатыми» часами Breitling больше общего, чем

можно предположить.

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ ★ 44Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности.

С г. компания остается в руках династии Штернов. О преемственности поколе-ний, о детях, независимости и постоянстве с нынешним президентом Patek Тьерри

Штерном беседовал Денис Пешков.

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМ, НУЖНО

ПРОИЗВОДИТЬ ДОСТОЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ ★ 44−47

СодержаниеR

EVO

LUTI

ON

008

ToC UA2.indd 8ToC UA2.indd 8 30.11.12 16:4630.11.12 16:46

Revo_0212_Porsche.indd 1 28.11.12 17:35

В ТЕ ДИКИЕ ГОДЫ НА НАС НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ

ВНИМАНИЯ, НИКТО НЕ СЧИТАЛ, ЧТО ЭТО

СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» ★ 48«Революшн» встретился с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании

Parmigiani Fleurier, человеком, который на острые вопросы не боится давать весьма резкие ответы.

ПРОСТО КОСМОС! ★ 54Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с -километровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из Восточной Европы,

наблюдавшим это лично, из Центра управления полетом

МАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ★ 58Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group рассказал «Революшн» о сво-ем увлечении часами, о том, с чего начинался его бизнес, и об уникальных экземплярах

часов в своей коллекции.

НА БЕШЕНОЙ СКОРОСТИ ★ 66Неважно, что было придумано первым в Bugatti Vitesse – хитроумная конструкция ме-ханизма или уникальный «аэродинамический» каплевидный профиль корпуса, главное,

что они составляют правильную пару.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ★ 68URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому –

фантастическая, (но вполне реальная) модель UR- с радикально переработанной формой корпуса.

В ТЕ ДИКИЕ ГОДЫ НА НАС НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ

ВНИМАНИЯ, НИКТО НЕ СЧИТАЛ, ЧТО ЭТО

СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕСМАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ★ 58−65

REV

OLU

TIO

N

01

0Содержание


Revo_0212_Graff.indd 1 30.11.12 13:49

КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ПРИ ПОМОЩИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ УСРЕДНЯЕТ ХОД

КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ПАР БАЛАНСОВ

ЛЕТО НА ЗАПЯСТЬЕ ★ 72Hampton – коллекция, которая легла в основу современной философии Baume & Mercier. В году линия пополнилась мужскими моделями со стальным браслетом фирмен-

ной конструкции.

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2012 ГОДА ★ 74Это увлекательное занятие – оценивать часы, которые в той или иной степени мож-но отнести к понятию «часовое искусство». Именно из таких часов и были выбраны

те , что предлагаются здесь вашему вниманию.

EXCALIBUR QUATUOR, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ★ 148Марка Roger Dubui представила общественности первые в мире часы с четырьмя

балансами. Мы попросили рассказать об этой модели человека, ее придумавшего и соз-давшего – Грегори Брюттена, главу отдела разработки механизмов в Roger Dubui.

РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ ★ 162Этим летом прошла премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в их стилистике угадываются признаки будущего великой часовой марки. С возможной

пост историей Cartier ID Two попробовал разобраться Алексей Кутковой.

ЧАСЫ СУПЕРАГЕНТА ★ 170В юбилей ный для Джей мса Бонда год давай те вспомним, какими часами пользовался

лучший из британских шпионов.

КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ПРИ ПОМОЩИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ УСРЕДНЯЕТ ХОД

КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ ПАР БАЛАНСОВ

EXCALIBUR QUATUOR, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ★ 148−161

REV

OLU

TIO

N

01



Revo_0212_Chopard.indd 1 30.11.12 13:48

КА К МНОГИЕ ЛЕГЕНДАРНЫ ЧАСЫ, «БИГ ПАЙЛОТ» ПОЯВИЛСЯ В СИЛУ НЕОБХОДИМОСТИ

ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ РЕПЕТИРЕ ★ 174Репетир – король часовых усложнений и изучать его можно всю жизнь, постоянно открывая для себя новое. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными

секретами этого романтичного механизма.

НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА ★ 182Последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися: в послед-ние годы часовщиков перестали удовлетворять хотя сложные и капризные, но все-таки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от добра: боже-

ственным механическим тенорам начали выковывать новые связки.

ТРИ-ЧЕТЫРЕ! ★ 188В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы англий ского рожка, то воздушные трели флей ты пикколо. И разве песня – это не лучший способ встре-

чать и провожать моменты человеческой жизни?

ПРАВЬ НЕБЕСАМИ! ★ 196Авиационные часы IWC названы в честь школы «Топ Ган», свидетельствующей о пре-восходстве человеческого ума, способностей и воли над любыми электронными сред-

ствами поддержки.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕХАНИКА ★ 208Делаем выводы о том, какие тенденции современного часового искусства в Женеве

полагают актуальными.

КАК МНОГИЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ, «БИГ ПАЙЛОТ» ПОЯВИЛСЯ В СИЛУ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРАВЬ НЕБЕСАМИ! ★ 196−205

REV

OLU

TIO

N

01



Revo_0212_MontBlanc.indd 1 28.11.12 17:32

Каждый декабрь числа 12 или око-ло того на целый день старый центр города Женевы превра-щается в развеселый балаган с военно-историческим уклоном:

по улицам маршируют ряженные в старин-ные костюмы бородатые дядьки с мушкета-ми, саблями и пиками; вид у всех при этом важный, ряды их сплоченны и стройны; под стать им представительницы слабого пола в костюмах эпохи и маленькие дети, послед-ние снуют повсюду и клянчат мелочь то ли на благотворительность, то ли на сигареты; вре-мя от времени дядьки палят из пушек, бьют в барабаны и дуют в трубы; словом – празд-ник. Называется все это потешное действо l’Escalade, и празднуют женевцы успешную защиту города от неожиданного нападения войска герцога Савойского, что случилось в ночь на 12 декабря в 1602 году. Завистли-вый герцог долго мечтал прибрать к рукам богатый город, и в конце концов решился на неслыханную подлость – не объявляя войны, тайно ночью послал 2 000 солдат на штурм го-родских стен (отсюда l’Escalade – штурм с ис-пользованием лестниц). Бдительные горожа-не проявили смелость и единство, дали отпор савойским, пленили и повесили что-то око-ло 20 человек как воров, потому как воен-нопленными считать не стали – войну-то им не объявляли. Не стану более пересказывать историю – кому интересно, посмотрите в Ин-тернете, а затем отправляйтесь в декабре

в Женеву, селитесь в старом городе в отеле Les Armures, и в день праздника окажетесь в самой гуще событий (только не оставляйте открытыми окна – пепел от пушечной стрель-бы тонким слоем оседает везде, включая по-стельное белье). Об этом событии 400-летней давности я вспомнил в размышлениях о том, как часовой рынок будет развиваться в бли-жайшие пять лет. Посмотрите, с каким упор-ством штурмуют бастион высокого часового искусства компании, которые совсем недав-но ассоциировались в сознании потребите-лей исключительно с модной одеждой, ак-сессуарами, косметикой и парфюмерией (войска злого герцога, возможно, были бы более успешны, обладай они хотя бы малой толикой этого упорства). Обратите внима-ние, о часах каких марок мы рассказываем в этом номере журнала: мы радуемся успе-хам Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton… Мы иногда оставляем за бортом повествования, но при этом с интересом наблюдаем за тем, как выстраивается прочный фундамент часов под марками Ralph Lauren и Dunhill, мы осто-рожно улыбаемся турбийонам Versace, удив-ляемся швейцарским механическим часам Dolce & Gabbana… Короче, в одном можете быть уверены точно: многие мастодонты ча-совой отрасли постепенно придут к осозна-нию того, что основную конкуренцию им со-ставят вовсе не мелкие независимые марки, а крупнейшие производители предметов ро-скоши – попомните мои слова.

Искренне Ваш, Денис Пешков

REV

OLU

TIO

N

01

6Письмо редактора

О ЗАВИДНОМ УПОРСТВЕ

EditorLetter.indd 16EditorLetter.indd 16 30.11.12 16:4830.11.12 16:48

Revo_0212_TAG_new.indd 1 03.12.12 14:46

REV

OLU

TIO

N

0

18

Издание выходит один раз в квартал

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ [email protected]

Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ [email protected]

Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА [email protected]

Шеф-редактор МАКС ЩЕРБАКОВ[email protected]

Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО

Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Ассистент редакции АННА ОДНОДУШНАЯ [email protected]

Учреждено и издается ДП «БУРДА-УКРАИНА»Адрес издателя: Украина, 01033, г. Киев, ул. Владимирская, 101, www.burda.ua

Телефон отдела подписки: (044) 494-07-90Отдел рекламы: тел.: (044) 490-83-63, факс: 490-83-64

Директор по рекламе ЕЛЕНА МАТУШЕНКО[email protected], (044) 490-83-63

Руководитель группы менеджеров по продаже рекламы ГАЛИНА КОБЕЛЬЧУК [email protected], (044) 490-83-63

Менеджер по рекламе НАТАЛЬЯ СЫТНИК-ЛАВРУХИНА[email protected], (044) 490-83-63

Руководитель отдела маркетинга ОКСАНА ТУКАЛЕВСКАЯ[email protected]

Отдел распространениятел.: (044) 494-07-92, факс: 494-07-93, [email protected]

На обложке: Часы Roger Dubuis Excalibur Quatuor

REVOLUTION Украинское издание (специализированное)Свидетельство о регистрации в Государственной регистрационной службе Украины КВ №18639-7439Р от 18.01.2012

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все права принадлежат издателю и учредителю

ДП «Бурда-Украина». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.Материалы, помеченные X, публикуются на правах рекламы. Переписка с читателями ведется только на страницах журнала.

Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель тем самым дает свое согласие, а также подтверждает согласие изображенных на фотографиях лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных текстов, фотографий и других графических изображений в изданиях ДП

«Бурда-Украина» и других издательств концерна «Бурда». Отправитель также предоставляет право ДП «Бурда-Украина» на любую переработку фотоизображений и редактирование текстов без последующего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения

не возвращаются.

Печать: Типография «Триада» г. Киев, ул. Кржижановского 4, тел.: (044) 393 09 70, www.triada.ua

Номер заказа: 3450Тираж 5 000 экземпляров

Журнал издается в Украине с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552

Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE [email protected]

Founder and Group Editorial director WEI KOH

Global Marketing Manager ALAN [email protected]

Tel.: +65 90024669

© «Бурда-Украина» 2012

018_Pominalnik UA2.indd 18018_Pominalnik UA2.indd 18 30.11.12 16:4830.11.12 16:48

Revo_0212_JaquetDroz.indd 1 28.11.12 16:53

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО!

УКРАШЕНИЯ ALHAMBRA ОТ VAN CLEEF & ARPELS В НОВОМ МАТЕРИАЛЕ

Судя по всему, ювелирные изделия с использова-нием ценных пород дерева становятся настоящим трендом. Неслучайно к этому материалу обращается все больше домов первого эшелона. Вот и «Ван Клиф энд Арпельс» создал Alhambra Bois d’Amourette, в котором знаменитый четырехлистный клевер ис-полнен в золоте с инкрустацией южноамериканской акацией. И необычная текстура этого дерева сильно изменила внешний вид известной с 1968 года «Альгамбры»!Интересна и история создания Alhambra Bois d’Amourette: идея коллекции родилась из случай-ной находки – в историческом особняке марки на Вандомской площади были обнаружены несколько идеально сохранившихся брусков древесины акации, приобретенных еще Жаком Арпельсом.vancleefarpels.com

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…И МОТОР AUDI R8 SPYDER РЕВЕТ

В продаже в Украине появился новый «Ауди R Спайдер». Спорткар с открытым верхом теперь оснащен коробкой передач S-tronic или шестиступенчатой «механикой», а также новой тормозной системой. Так, в «Ауди R Спайдер V » восьмицилиндровый двигатель (430 ло-шадиных сил) сочетается с семиступенчатой коробкой S-tronic. А версия R V S-tronic оснащена еще более мощным двигателем (525 лошадиных сил) и способна разогнаться до сотни за 3,8 секунды.Эстетически «R Спайдер» тоже обновился: в опции отделки салона добавились новые варианты из кожи Feinnappa и материала Alcantara с тиснением в виде сот. Как всегда у «Ауди», здесь есть масса функциональных и одновременно эстетически приятных решений: таких, например, как инновационный динамический указатель поворота − световые импульсы в нем перемещаются наружу, в направлении поворота автомобиля.audi.ua

НАЧАЛО НАЧАЛНОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ LONGINES ПОСВЯТИЛ РОДНОМУ СЕНТ-ИМЬЕ

С 1832 года часовой завод «Лонжин» находится в малень-ком городке в швейцарской Юре. В честь этого местечка получила свое название коллекция St. Imier. В ней пред-ставлены мужские и женские модели с механизмами разного уровня сложности: самые простые часы – с инди-кацией часов, минут, секунд и окном даты, самые слож-ные – с четырьмя ретроградными индикациями, указателем «день / ночь» и индикацией лунных фаз. Размеры и матери-алы корпусов тоже различны: есть версии на браслетах и ре-мешках, варианты в стали, розовом золоте и комбинации этих двух материалов. Размеры корпусов – от 26 до 44 мил-лиметров. Кстати, форма самого корпуса тоже отсылает к истории «Лонжин»: она напоминает дизайн, придуманный в компании в 1945 г.longines.com

REV

OLU

TIO

N

02

0Lifestyle пропаганда

News UA2.indd 20News UA2.indd 20 30.11.12 16:4930.11.12 16:49

Revo_0212_Zenith.indd 1 28.11.12 17:43

Revo_0212_JW_Last.indd 2 28.11.12 16:55

Revo_0212_JW_Last.indd 3 28.11.12 16:55

АЛЛО, КОТОРЫЙ ЧАС?НОВЫЙ OPTIC GMT FURTIF ОТ CELSIUS X VI II

Молодая компания «Сельсиес X VI II», дебютировавшая с телефо-ном-механическими часами LeDix, мобильным с интегрирован-ным в корпус турбийоном и системой завода «бабочка», теперь представляет новую версию подобного объекта − «Оптик GMT Фюртиф». Это телефон-раскладушка, на верхней стороне крышки которого расположены двустрелочные механические часы с ин-дикатором 42-часового запаса хода, даты и времени во втором часовом поясе. Достижения механики тут совмещаются с иннова-циями в оптике: так, дата и время второго часового пояса инди-цируются на «считывающих показания механизма» пиксельных экранах, созданных совместно с Schott AG Lighting and Imaging.Стоимость «Оптик GMT Фюртиф» 92 400 швейцарских франков.celsius.com

НА РОДИНУ!ПЕРВЫЙ НЕМЕЦКИЙ БУТИК GLASHÜTTE ORIGINAL

24 октября в Дрездене открылся первый в Германии монобрендовый бутик ча-совой компании «Гласхютте Оригиналь». Поразительно, но саксонская марка предпочла сначала открыть монобренды в Париже, Пекине, Шанхае, Гонконге и Токио и только после этого – у себя на родине.Оформленный в фирменном стиле, присущем всем магазинам Glashütte Original, − с элементами из темного дуба, светлой кожи и чистыми минималистич-ными линиями пространства – новый

бутик площадью 100 квадратных метров находится в торговой галерее QF в цен-тре города (Töferstraße, ).На открытии были и традиционные для светских мероприятий, и по-настоящему часовые развлечения. Так, компания «Гласхютте Оригиналь» попросила своих часовщиков дать мастер-класс для со-бравшихся и создала интерактивную «мануфактурную стену», при помощи которой можно было изучить процесс создания сложных механизмов.glashuette-original.com

ВЗЯТЬ В ОБОРОТУМНЫЙ GYROWINDER ОТ DÖTTLING

Знаменитая своими сейфами, в том числе и для хранения часов, немецкая компа-ния «Дёттлинг» на сей раз представила умный объект, отвечающий не столько за сохранность наручных аксессуаров, сколько за их подзавод. «Джировайн-дер», как никакое другое подобное устройство прежде, приближает процесс подзавода к естественному во время носки часов на запястье: он, в отличие от других, пово-рачивающих часы влево-вправо и наклоняющих под определенными фиксированными углами, вращает

часы в разных направлениях и спосо-бен совершать оборот в 360 граду-сов (что, собственно и отражает при-ставка «джиро» в его названии).Кроме того, «Дёттлинг» предлагает множество опций индивидуальной настройки, учитывающих раз-

ницу в весе часов. Эстетически «Джировайндер» напоминает корабельные навигационные приборы, а часы под его сте-клянным куполом превращают-ся в настоящий арт-объект.

doettling.com

REV

OLU

TIO

N

02

4Lifestyle пропаганда


Revo_0212_LonginesNEW_2.indd 1 29.11.12 16:18

Revo_0212_FPJ.indd 1 30.11.12 13:49

ДЕРЗКИЕ И ДРАГОЦЕННЫЕВ Киеве свои новые украшения показал Тео Феннелл

Знаменитый британский дизайнер Тео Феннелл (марка Theo Fennell) по приглашению ком-пании «Les Montres Suisses» посетил столицу в конце ноября и продемонстрировал публике свои новые ювелирные коллекции (как основную линию, так и линию изделий из серебра). Посмотреть на новые эксперименты креативного дизайнера собрался весь киевский свет.Вечер в Pravda Bar вела актриса и телеведущая Марыся Горобец. Она и пригласила к микро-фону самого дизайнера, выступившего с неформальным приветственным словом. Гости долго не расходились, наслаждаясь музыкальными композициями от эпатажной певицы LOBODA и необычным показом новых ювелирных украшений из коллекции Alias – модели украинского дизайнера Елены Ревы стояли в картонных коробках для кукол, а их наряды украшали надписи типа «Try me». Партнеры мероприятия были под стать украшениям: Mоёt & Chandon и компания «Модена Авто», эксклюзивный импортер Maserati в Украине. Завершился вечер разрезанием праздничного торта, но не какого-нибудь романтического с цветочками, а по-настоящему рок-н-рольного, в фирменных цветах Theo Fennell: с черной глазурью и кислотно-розовой надписью на ней.

Виктория Федяинова, София Крапивина, Тео Феннелл

Сергей Штым

Тео Феннелл, Елена Рева с моделями

Лора Руденко, Елена Рева, Анна Филимонова

Александр Крылов с супругой Юлией

Виктория Федяинова, управляющий генеральный директор Les Montres Suisses Диана Казакова Анастасия Чернова

Борис Цомая с супругой НатальейСергей Штым и Наталья Яремченко

Вагиф Алиев, Тео Феннелл, Виктория Федяинова

Игорь Сало, Вагиф Алиев, Александр Черницкий

Елена и Виталий Рева

певица LOBODA

Мэтью Канди, Олеся Капченко, Ирина Жарова-Райт, Виктория Федяинова, Тео Феннелл

Тео Феннелл, Нателла Крапивина с до-черью Софией, Виктория Федяинова

REV

OLU

TIO

N

28

События Люди

SL UA2.indd 28SL UA2.indd 28 03.12.12 15:3503.12.12 15:35

Revo_0212_Dunhill.indd 1 28.11.12 16:53

МАЛ, ДА ДОРОГОткрытие выставки The Little Black Jacket в Центре Дизайна Artplay

октября торжественно открылась выставка Chanel The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld («Классика Chanel, переосмысленная Карлом Лагерфельдом и Карин Ройтфельд»). Полюбоваться на фотографий знаменитостей и друзей дома Chanel в классических черных жакетах, выбранных из одноименной книги Лагерфельда, собрался весь цвет Москвы. Более того, география гостей не ограничилась столичными или даже отечественными поклонниками марки. Специально на открытие прилетели Мила Йовович и Ванесса Паради. Их же в числе сотни других знаменитостей можно было созерцать и на самих фотоработах: жакет исполнял роль накидки на Ванессе Паради, а на Милу Йовович был надет вместе с «платьем-скелетом».Естественно, на обеих можно было лицезреть вещи от Chanel и в вечер откры-тия. Как собственно, и на прочих гостях. Особенной популярностью в тот вечер пользовались узнаваемые издалека сумки и, конечно, жакеты – далеко не только «маленькие и черные».

Алена Долецкая Ульяна Сергеенко Элис Деллал Ванесса Паради

Александр Рогов Светлана Бондарчук Даша Жукова с подругой

Мила Йовович Ванесса Паради

REV

OLU

TIO

N

03

0События Люди


Revo_0212_JenevSalon.indd 1 28.11.12 16:54

Андрей Вдовиченко, Дмитрий Еремеев, Денис Пешков, Владимир Гусынин и Люк Рошеро

Юлия Баглай

Алина Демченко и Дмитрий Еремеев Владимир Гусынин, Денис Пешков и Олеся Илащук

Игорь Кретов и Артем Скачков Владимир Тригуба Иванна Лесик

СОБРАНИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВПо случаю запуска украинской версии Revolution

В конце сентября ИД «Бурда-Украина» созвал гостей в киевский отель Fairmont на бранч, посвященный вы-ходу первого номера украинского издания журнала «Революшн». Главный редактор журнала в России, и по совместительству – в Украине, Денис Пешков, не стал произносить длинных скучных речей о журнале, ведь большинство гостей уже были знакомы с изданием по его российской версии. Бранч прошел в теплой дружеской обстановке, многие подолгу изучали «Первый укра-инский», в котором кроме главных мировых событий и премьер из мира точной механики было немало ло-кальных новостей и событий украинского рынка. Гости оживленно обсуждали дебютный номер и сошлись на том, что украинский «Революшн» вышел весьма удач-ным, пожелали успехов и разошлись – до новых встреч.

REV

OLU

TIO

N

03

2События Люди


Revo_0212_Le.indd 1 30.11.12 13:49

Bell & Ross BR – и «Ламборгини

Ревентон» объединяет обилие углеволокна в конструкции

REV

OLU

TIO

N

03

4Тенденции plus

Саймон де Бертон, Дмитрий Бузаджи

Сверхлегкое и сверхпрочное углеволокно из автопрома переходит в часовое дело

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 34+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 34 30.11.12 16:5430.11.12 16:54

Материальный мир

REV

OLU

TIO

N

03

5


В последнее время плете-ный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызывает ассоциации с вы-сочайшими эксплуатаци-

онными характеристиками. И неважно, идет ли речь о реактивном истребителе или удочке, болиде «Формулы-1» или горном велосипеде, суперъяхте или паре лыж. Из этого удивительного ма-териала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музы-кальные инструменты, ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разуме-ется, наручные часы.

Углеволокно – это малый вес, высокая прочность и невероятная долговеч-ность. Вот почему дизайнеры самых разных предметов роскоши дружно решили придать своим творениям углеволоконный шарм.Несмотря на то что углеродное во-локно считают ультрасовременным материалом, его история ведет отсчет с конца 50-х годов прошлого века, когда американский ученый Роджер Бэкон впервые путем нагрева обуглил волокна вискозы. Впрочем, этот экс-перимент по созданию нового легкого и прочного материала был признан удачным только частично. На то чтобы усовершенствовать производство углеволокна, ушло еще два десятилетия, а относительно широкое применение этого материала в таких отраслях, как автомобилестроение и производство спортивной экипировки, началось только в 90-х годах.

МакЛарен MP - C

Сегодня углеволокном отделывают самые

разные товары: запонки, ручки, брелоки

МакЛарен F

Скоростная суперъяхта «Стелс»

Тенденции plusR

EVO

LUTI

ON

036


Audemars Piguet обраща-ется с углеволокном ма-стерски, о чем свидетель-ствуют, например, Royal Oak Offshore ‘Bumblebee’ (наверху) и Royal Oak Offshore Alinghi Team (внизу)

Исходным материалом для корпусов Audemars Piguet из прессованного углеволокна служат вот такие обрезки


REV

OLU

TIO

N

03

7


Углеродные волокна помещают в эпок-сидную смолу, а затем подвергают значительному нагреву – так получает-ся композиционный материал углепла-стик (именно его, как правило, и имеют в виду, когда говорят об углеволокне как производственном материале). Углеволокно гораздо дороже и менее пригодно для ремонта, чем стеклово-локно, однако оно в несколько раз прочнее и легче. Изделия из углепла-стика обычно по прочности не уступают стали, а весят в четыре раза меньше. Более того, из углепластика можно создавать детали самых причудли-вых форм, а их поверхности зачастую не требуют финишной обработки, поскольку вид свежеизготовленной углепластиковой вещи не только сам по себе привлекателен, но и у многих ассо-циируется с качеством и надежностью.Первыми этот материал взяли на воо-ружение авиаконструкторы, но сегодня его часто видишь и в спортивных авто-мобилях, создатели которых постоянно стремятся снизить массу и повысить жесткость своей продукции. Понача-лу, правда, применение углеволокна ограничивалось корпусами зеркал, чехлами кресел, спойлерами и рулями, но позже, когда придумали способ за счет особого плетения придавать углеволокну дополнительную жесткость, из него начали производить и основ-ные конструкционные элементы.

И все же в автомобилестроении углепластик по-прежнему используется не повсеместно, а больше для моде-лей с особенными характеристиками. Первой углепластиковой машиной стал «МакЛарен F ». Причем из новаторско-го материала были сделаны не только кузовные панели, но и шасси-монокок. В результате получился автомобиль, который даже по сегодняшним меркам не знает себе равных в управляемости. Кроме того, этот «макларен» установил и рекорд скорости для серийных машин, разогнавшись до 391 км / ч. При массе лишь немногим более тонны он был оснащен 6-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем «БМВ» мощно-стью 627 л.с. – такими показателями не мог похвастаться ни один конкурент. И хотя автомобиль разрабатывали не для гонок, на трассе он не знал себе равных. Так, в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 г. «макларены» заняли сразу

Углеволоконный ци-ферблат хронографа

TAG Heuer Carrera MP - C – аллюзия на конструкцию одно-

именного автомобиля

У RM , широко извест-ных как часы Рафаэля Надаля, корпус сделан из композиционного матери-ала на основе углеволокна, а в других моделях Милль первым применил углево-локонные платины

REV

OLU

TIO

N

03



первое, третье, четвертое, пятое и три-надцатое места.Сегодня же преимущества углепластика убедительно демонстрирует «Бугатти Вейрон» (объем двигателя – 16,4 л, мощность – 1 001 л.с.) стоимостью миллион евро. У него углепластиковым сделан отсек для водительского и пас-сажирского мест, который не только обеспечивает отличную защиту, но и служит в качестве сверхжесткой рамы для других узлов. Отсюда – превос-ходная управляемость и устойчивость, как у болидов «Формулы-1», даже при экстренном торможении и разгоне в предельных режимах.А самым преданным фанатам углепла-стика можно посоветовать обратить внимание на редчайший «Ламборгини Ревентон», чей кузов состоит почти что исключительно из этого материала. Впервые этот автомобиль в купейном исполнении был продемонстрирован в 2007 г., причем объем производ-ства был ограничен 20 экземплярами. Впрочем, два года спустя появился «Ревентон» – родстер.Помимо этого, всерьез углеволокном увлеклись «Мерседес-Бенц» (пример тому – «SLR МакЛарен Родстер»), «БМВ», которая оснащает свои супер-кары M углепластиковыми крышами, и в особенности «МакЛарен». Этот последний недавно представил модель MP - C, спроектированную на основе так называемой «углепластиковой моноклетки» – моноблочной кон-струкции типа тех, что стоят в болидах «Формулы-1». Сегодня, как известно, автопроизводители изо всех сил борют-ся с «лишним весом» своей продукции, стремясь понизить расход топлива и со-кратить выбросы углекислого газа. Так что не исключено, что в скором будущем углепластик будут ставить не только на автоэкзотику, но и на вполне обычные машины.Выше мы уже упоминали, что автопро-мом область применения углеволокна не ограничивается. Например, произ-водитель предметов роскоши «Данхилл» делает из него красивые и практичные запонки, зажигалки, брелоки и ручки. Причем отметившая вековой юбилей компания не изменяет себе: «Данхилл» и раньше славился тягой к новаторству.Ну и, конечно, углеволокно пришлось по вкусу часовой марке «Юбло» (Hublot), этой кузнице «сплава». Причем на

приборах времени марка не остано-вилась: взять, к примеру, частично углеволоконные лыжи «Олл Блэк» (раз-работанные «Юбло» в сотрудничестве с ведущим производителем спортивной экипировки «Заи») или сани из древеси-ны ясеня, стали и кожи с углепластико-выми ручками для ездока.Несколько лет назад итальянское дизайнерское бюро «Италия Индепен-дент» сделало из углеволокна оправу для солнечных очков. Раньше до этого никто не додумывался, хотя, каза-лось бы, решение самое логичное: легкость и прочность для очков крайне важны. Но стоило основателю бюро Лапо Элканну (кстати, внуку покойного главы «Фиата» Джанни Аньелли) пред-ставить свою находку общественности, как углепластиковые очки замелькали повсюду. Впрочем, не исключено, что идею ультрамодной оправы Элканну подало дедово наследство – бесподоб-ная 30-метровая суперъяхта «Стелс», которую по заказу Аньелли спроекти-ровало бюро «Фрерз». В «Стелсе» из углеволокна изготовлен не только кор-пус, но и кровати, элементы интерьера, кухонная мебель и даже туалеты. Не-мудрено, что стремительное судно было способно идти против ветра со средней скоростью 12 узлов, а его максималь-ная скорость достигала 35 узлов.Подчас, правда, компании перегибают палку и начинают ваять из углепластика что ни попадя, даже то, для чего особая легкость и прочность ни к чему: скажем, ножи для вскрытия писем, миски для собак и мышеловки. При желании можно даже купить углеволоконный планшет с зажимом для бумаги или – ну естественно! – сиденье для унитаза (зайдешь в туалет – и кажется, будто ты на «Стелсе»).Огромный выбор товаров, сделанных из углеволокна без всяких серьезных на то оснований, можно найти на сайте CarbonFiberThings.com – интернет-магазине американского (какого же еще?) производителя, выпускающего гигантского размера скрепки, вилки для восстановления дерна (ими поль-зуются гольфисты) и даже елочные украшения. В общем, все на углеволок-не свихнулись.

УГЛЕВОЛОКНО И ЧАСЫМалый вес, устойчивость к царапинам, гипоаллергенные качества и приятный,

на взгляд многих, вид – все эти качества привлекли к чудо-материалу внимание часовщиков, которые делают ставку на ультрасовременный дизайн и технологичность. О том, что углеволок-но пришло в часовую отрасль всерьез и надолго, лучше всего, наверное, свидетельствует тот факт, что «Юбло» недавно приобрела франко-швейцар-скую фирму «Профюзьон» (Profusion), которая занимается производством углеволокна и ранее уже помогала «Юбло» в изготовлении сложных дета-лей. Одним словом, не за горами тот день, когда появятся насквозь углепла-стиковые часы (см. Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph той же «Юбло»), но это в бу-дущем, а пока для тех, кому ждать не-вмоготу, приведем небольшой, отнюдь не исчерпывающий обзор моделей, уже выпущенных на рынок.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHOREУвлечение «Одемар Пиге» этим материа-лом началось с того, что ее специалисты попали на авиасалон, где им показали технологию изготовления прессован-ного углеволокна. В 1972 г. «Одемар» уже пошатнула каноны часового дела, выпустив первые в мире часы класса люкс в стальном корпусе (это был «Роял Оук»). Теперь же, в 2007 г., фирма вы-кинула еще один фокус и представила «Роял Оук Оффшор Алинги Тим» (Royal Oak Offshore Alinghi Team) – первую ро-скошную модель с корпусом из углево-локна. Эти часы были выпущены в честь сотрудничества «Одемар Пиге» с коман-дой «Алинги», которая выигрывала рега-ты Кубка Америки, и получились такими легкими и надежными, что спортсмены даже надевали их на соревнования. Ну а дальше пошло-поехало. Новаторский материал проник и в основную коллек-цию; примеры тому – сверхпопулярный «Оффшор Шмель» (Bumblebee), женский «Оффшор» с керамическим ободком, усыпанным бриллиантами, и линейка Royal Oak Concept, в рамках которой в 2008 г. вышел первый в мире турбий-он с углеволоконным корпусом.

RICHARD MILLE RM 027В 2006 г. Ришар Милль первым приме-нил углеволокно в наручных часах, при-чем не ради оригинального корпуса или необычной отделки, а ради улучшения


REV

OLU

TIO

N

03

9


технических характеристик. Логика Милля была проста: углеволокно ударо-прочно, жестко, легко и не реагирует на изменения температуры – то, что надо для базовой платины. В итоге получилась модель RM , которая прошла полевые испытания на руке гонщика «Формулы-1» Фелипе Масса во время самых настоящих заездов. А первыми часами под маркой «Ришар Милль» с углеволоконным корпусом стала модель RM , выпущенная для Рафаэля Надаля. При весе 18 г это самые легкие механические наручные часы в мире. В 2011 г. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», и на протяжении всех матчей у него на руке неизменно красовались RM – прекрасное свидетельство их выдающейся выносливости.

ХРОНОГРАФ TAG HEUER MP4-12CВ честь долгожданного выхода макла-реновского спортивного автомобиля MP - C «ТАГ Хойер», который вот уже 26 лет сотрудничает с этой английской маркой, решил сделать специальную версию хронографа Carrera. Само собой, в дизайне часов перекличек с экстерьером автомобиля множество, и в первую очередь это полуоткрытый углеволоконный циферблат – прямой намек на углепластиковую «моно-клетку» машины. Кроме того, новый хронограф отличает легкий, но вну-шительного вида титановый корпус диаметром 43 мм, а также оранжевые люминесцентные стрелки и стежки на ремешке: оранжевый – фирменный цвет «МакЛарена». Кстати, ремешок сделан из кожи на алькантаровой под-кладке. Вырез в циферблате забран сапфировым стеклом, через которое удобно разглядывать хронографный механизм, исполняющий, помимо прочего, функцию мгновенного сброса (то есть хронограф перезапускается одним нажатием кнопки). А еще часы оснащены годовым календарем, кото-рый придется подводить только в конце февраля. Всего таких хронографов будет выпущено 1 000 штук, и приоб-рести их можно только в автосалонах «МакЛарена» или на сайте McLaren.com.

ХРОНОГРАФ REBELLION RACING PREDATOR ‘LM24’24 HOURSПоклонникам Ле-Мана знакома коман-да «Рибеллион Рейсинг», выступающая

на машинах «Лола», которая в 2011 г. завоевала в «Серии Ле-Ман» первое место в командном зачете (категория LMP ). Названа эта команда в честь своего благодетеля – молодой швей-царской марки «Рибеллион», которая с 2008 г. выпускает роскошные мел-косерийные часы. «Предатор», первая круглая модель в арсенале фирмы, уже помелькал на гоночных трассах мира (его носили такие гонщики «Рибеллион», как Андреа Беллики и Николя Прост). Разумеется, в дизайне и конструкции хронографа доминирует автомобиль-ная тема: подциферблаты удерживают мосты в виде шатунов, основной ци-ферблат и ободок сделаны из угле-волокна, а титановый корпус покрыт алмазоподобным углеродом. Задняя крышка прикручена винтами со звезд-чатым шлицем, а хронографные кнопки внешне напоминают педали гоночного автомобиля. Хронографов LM вы-пустят всего 24 штуки, но «Предатор» су-ществует и в других вариантах, включая однокнопочный хронограф и модель без усложнений.

HUBLOT ‘CATHEDRAL’ MINUTE REPEATER TOURBILLON AND COLUMN WHEEL CHRONOGRAPHЭту модель можно назвать углеволо-конной насквозь: из авангардного материала здесь выполнен не только корпус, но и мосты. Как следует из названия, она объединяет в себе хро-нограф с колонным колесом, турбийон и минутный репетир с кафедральными гонгами. Оказалось, углеволоконный

корпус и репетир отлично друг с дру-гом сосуществуют, и звук получается громче и четче, чем у многих часов с корпусами из традиционных материа-лов. И, конечно, чувствуется стилистика «Юбло»: несмотря на высококлассную начинку в лучших традициях часового искусства, хронограф на вид вышел очень спортивным.

BELL & ROSS BR 01–92 CARBON FIBERБлагодаря корпусу из прессованного углеволокна мужественные, военного вида BR становятся еще привле-кательнее. По прочности этот корпус ничуть не уступает стальному, но при этом гораздо легче, так что покупатель получает возможность приобрести дей-ствительно внушительный (46 × 46 мм) прибор времени и наслаждаться его мощным, грозным видом, но не таскать на запястье лишнюю тяжесть.

ЧАСЫ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМУглерод еще и служит основным материалом ряда черных покрытий для внешней отделки часов. Особенно распространены покрытия из алмазо-подобного углерода (DLC) и аморфного алмазоподобного углерода (ADLC), которые отличаются высокой устой-чивостью и интересным оттенком, будто позаимствованным у военных самолетов-невидимок.

REV

OLU

TIO

N

04


Купив компанию Profusion, Hublot дала понять, что собирается и дальше внедрять в свои часы углеволокно; благодаря прочности и малому весу углеволокно удобно для изготовления платин и мостов, впрочем, оказывается, оно еще и отлично проводит звук, о чем свидетельствует модель Hublot Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph


CARTIER SANTOS 100 CARBONПрежде чем обсуждать характеристики часов «Сантос 100 Карбон», давайте разберемся в различиях между аморф-ным алмазоподобным углеродом и на-пылением, получаемым осаждением из парогазовой фазы (PVD). Хоть на вид они и похожи, потребительские каче-ства у них различаются принципиально. Алмазоподобный углерод – это общее название целой группы материалов с разными характеристиками. Аморф-ный алмазоподобный углерод, раз-работанный в «Картье», имеет высокое содержание графита (65 %), за счет чего материал приобретает самосмазочные свойства при очень малом коэффици-енте трения. Публика впервые увидела это покрытие в 2009 г. на модели «Картье» «Сантос 100 Карбон».Вообще, существуют три общих способа осаждения: парогазовый, химический и химический, усиленный плазмой. Как раз последний используется для того, чтобы получить аморфный алмазопо-добный углерод. Покрытие из него все равно что вторая кожа: оно намертво спаяно с подложкой, тогда как по-крытие, полученное осаждением из парогазовой фазы, напротив, пристает довольно плохо. «Картье» даже подвер-гала «Сантос» с алмазоподобным слоем зубодробительному испытанию в усло-виях спортивных состязаний. И ничего – покрытие осталось как новенькое. Так что мы еще раз убеждаемся в том, что «Картье» не только увлекается новыми материалами, но и зорко следит за ка-чеством. ★

Racing Predator ‘LM ’ Chronograph

Hours произ-водства фирмы Rebellion

Аморфный алмазопо-добный углерод в часах Santos Carbon продемонстрировал, что Cartier нацели-лась на превосход-ство еще и в области материалов

Углеволокно любой модели придает облик секретной военной спецразработки (под-тверждение тому – BR – Carbon Fiber)

REV

OLU

TIO

N

41



Bentley & Breitling.indd 42Bentley & Breitling.indd 42 30.11.12 17:0030.11.12 17:00

Bentley & Breitling.indd 43Bentley & Breitling.indd 43 30.11.12 17:0030.11.12 17:00

Часовая индустрияR

EVO

LUTI

ON

044

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ

Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности, и особого очарования часам этой марки придает тот факт, что на протяжении долгого времени Patek остается компанией независимой. В г. Жан и Шарль Штерны приобрели компанию, и с тех пор она остается в руках династии: нынешний

президент Patek Тьерри Штерн принял бразды правления от своего отца, Филиппа Штерна. О преемственности поколений, о детях, независимости и постоянстве

с Тьерри Штерном беседовал Денис Пешков.

Вы помните, когда впер-вые увидели, как делают часы? Каким было первое впечатление?Дайте минутку подумать…

В те времена производство было совсем не такое, как сейчас. Было несколько зданий – если не ошибаюсь, около десяти по всей Женеве. У часов-щиков было свое здание, у механиков свое, у мастеров по корпусам и отделке свое. Наверное, мое первое воспо-минание связано с кабинетом отца на Рю-дю-Рон. Первые часы, которые я помню, – это карманные часы, под-писанные именем отца. Они лежали у него в столе: отец коллекционировал часы (потом они вошли в нашу музей-ную экспозицию). Я был еще малень-кий, лет шести. Все это произвело на меня сильное впечатление. Я до сих пор хорошо помню тот стол, его цвет, запах в кабинете. Там и тогда я впервые понял, что хочу делать часы и решил этому посвятить жизнь. Отец, конеч-но, сперва не воспринял это всерьез. Говорил, что я слишком маленький, что поговорим, когда подрасту.Но шли годы, и желание мое только крепло. Когда мне исполнилось 16, мы серьезно обсудили этот вопрос. Пришла пора решать, каким будет мое образование, какой путь я выберу. Мы говорили о том, например, хочу ли

я работать именно в нашей фирме, готов ли я к тому, что однажды мне при-дется ее возглавить. Тогда я был уже абсолютно уверен, что хочу и готов. Так все и началось. Я ведь упрямый был. Я и сейчас упрямый.

Когда вы решили связать свою жизнь с «Патеком», вас больше при-влекало само часовое дело, требу-ющее творческого подхода, или ра-бота во главе фирмы, позволяющая проявить лидерские качества?Для меня на первом месте всегда было часовое дело. С ним у меня ассоци-ируется все, что связано с «Патек Филиппом». Именно поэтому мы всегда делали и делаем только часы и ничего больше. Уверяю вас, мы вполне мог-ли бы заниматься теми же очками, как «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), но меня все это совершенно не интересует. Я люблю создавать часы, это моя страсть. Свой вклад в коллекцию «Патека» я вношу уже где-то 20 лет. Сейчас мне 42. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше 20. С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому на-учился: работать на фабрике, делать корпуса. Был и часовщиком. Короче говоря, здесь я в своей тарелке.Нужно ведь хорошо знать то, что делаешь. Тот, у кого нет глубокого понимания часовой специфики, не

смог бы возглавлять «Патек Филипп». Такой человек у руля «Патека» быстро потерпел бы крах. Его просто не стали бы уважать начальники подраз-делений (к слову сказать, отделов у нас около 15). Те, кто работает в часовом производстве, – обычно упрямые и не-сговорчивые люди, им очень непросто угодить. Если они считают, что вы этого заслуживаете и что вы разделяете их интересы, они для вас в лепешку расшибутся. Если же вы сводите дебет с кредитом и только – все закончится, не успев начаться. Ничего не получит-ся, потому что подчиненные или уйдут от вас, или просто не станут помогать. А без их помощи вы ничего не сможете. В «Патек Филиппе» в одиночку много не сделаешь, здесь требуется работа в коллективе.

Одно дело – быть хорошим часов-щиком. Другое дело – возглавлять фирму. Где вы научились тому, что умеете? Отец, прежде чем передать дела, учил вас специально руковод-ству фирмой?Отец учил меня коммерческим и управ-ленческим нюансам. Часовому делу и творческому подходу к нему я учился сам. Помогали мне в этом коллеги, наши сотрудники. Отец же больше рас-сказывал, как обращаться с владель-цами магазинов, дистрибьюторами,

ChelovekDela-SternPatek.indd 44ChelovekDela-SternPatek.indd 44 30.11.12 17:0130.11.12 17:01

Первые лица

REV

OLU

TIO

N

04

5

Тьерри

Штерн


наконец с клиентами. Он прекрасно в этом разбирался. Я благодарен ему за полезнейшие советы. Как видите, я изучал одновременно две стороны часового дела: коммерческую – при помощи отца – и производствен-ную – при помощи всего патековского коллектива. И это было здорово.

Сколько человек сейчас работают в «Патек Филиппе», если брать все страны?Примерно 2 300. Это, мягко говоря, не-мало. Когда-то я знал всех. Сейчас есть люди, кого я не знаю. На мой взгляд, так не должно быть, и «Патеку» больше не стоит расширяться. Я считаю, что предел роста выражается не в объеме производства, а в численности штатов: как только заметил, что появились не-знакомые лица, пора задуматься о це-лесообразности дальнейшего роста.

Распространено мнение, что «Патек» в современной часовой отрасли – номер один. Как думаете, всегда ли так будет? Ведь сейчас столько новых компаний и суперкомпаний, и все они быстро развиваются. Их подход – продвигать часы, как любой другой продукт, по всем правилам коммерции. Да и клиенты не всегда постоянны в своих предпо-чтениях, особенно в условиях такого широкого выбора. Как сохранить самобытность?Если речь идет об оборотах и прибыли, то тут мы на первое место и не пре-тендуем. Если мы говорим о качестве, то это уже другой вопрос. Мы все время стараемся делать что-то но-вое: то представили в Базеле новую коллекцию, то новый механизм, новую модель, новый вариант отделки. Пока все идет как сейчас, догнать нас будет очень трудно. Еще и потому, что у нас огромный опыт: все допущенные нами ошибки фиксируются с 1839 г. Нам было на чем учиться. У нас есть знания и опыт, которых у других нет. Со време-нем и у них все это, конечно, будет, они приобретают опыт, но и мы не стоим на месте. Дистанция сохраняется.Просто нельзя говорить себе, что мы на первом месте и всё в порядке. Если так думать – развитие прекратится и наше место займут другие. Моя за-дача в том и заключается, чтобы все время повторять коллегам, что нельзя

останавливаться на достигнутом, что нам нужны постоянные инновации, оригинальные идеи и новые материалы, что часы должны быть тоньше и ходить точнее. Если соблюдать эти важные правила – бояться нечего. Это моя каждодневная забота – подталкивать и воодушевлять людей, говорить им, что не так трудно завоевать первое место, как удержать его. В других фирмах тоже усердно работают, но, как я уже сказал, сегодня мы чувствуем себя вполне уверенно.

С некоторых пор считается очень престижным изготавливать меха-низмы часов своими силами, обхо-дясь без сторонних производителей.

Говорят, важно быть независимым и полагаться на себя: так надежнее. Насколько принципиально для вас производить все детали самосто-ятельно? И сразу задам еще один вопрос. Эстетические ориентиры в часовом деле еще недавно были совсем другие. Но одна из отличи-тельных черт вашей компании – по-стоянство. Все новое – это хорошо забытое старое?Действительно, в этом мире ничто не ново. Мы стремимся производить все детали силами нашей компании. Я убежден, что это единственный способ сохранять высокое качество из-делий и улучшать его. Не буду говорить за других, но я считаю, что, если у всех одни и те же механизмы, – это плохо. «Патек Филипп» производит около 50 000 механизмов в год, включая кварцевые. Большое внимание мы уделяем элементам декора, например отделке мостов. В какой-нибудь круп-ной группе компаний мосты были бы хорошо исполнены технически, но с точ-ки зрения эстетики – так себе. В этом и выгодное отличие «Патека». Я знаю, что клиенту, который приобретает

новые часы или хронограф, хочет-ся, чтобы и механизм был красивый. Я всегда пытаюсь донести эту мысль до наших клиентов: покупая изделие «Патек Филиппа», вы приобретаете не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими часами можно любоваться.Вовсе не обязательно покупать такие часы, чтобы всегда знать, который час. У каждого для этого есть «айфон» или что-то в этом роде. Те, кто покупает часы, подобные патековским, ищут в часах прекрасное. Кстати сказать, дело тут не только в чистой эстетике: превосходные эстетические качества наших часов служат их долговечности. Далеко не все понимают, что краси-вая отделка нужна не только для того, чтобы радовать глаз: она помогает продлить срок службы. Отделка за-щищает механизм от попадания пыли, мелких металлических частичек, кото-рые могут вывести его из строя. Если часы сломались и их владелец принес их к нам, ему, конечно, можно сказать что-то вроде: «Вот сюда просто пыль попала, ничего страшного – это же не колесо треснуло». Но часы-то не идут, и клиента не интересует почему. Со-гласитесь, этому нужно уделять особое внимание, особенно когда часы стоят несколько сот тысяч швейцарских франков.

У вас двое сыновей. Сколько им сейчас лет?Младшему восемь, старшему десять.

Они интересуются часами?Они, конечно, любят часы. Но сегодня мне больше хочется, чтобы они хорошо учились, чтобы получили качественное образование. Им сейчас труднее учить-ся, чем моему поколению. Если они однажды возглавят «Патек», управлять компанией им будет тоже сложнее, потому что она растет и качественно, и количественно. Поэтому я хотел бы в первую очередь дать им образование, а уже во вторую – подготовить к работе в нашей фирме. Я не учу их ведению дел. Что-то они сами видят, потому что дома у нас всегда какие-то документы и тому подобное (хотя часов как раз нет: не люблю оставлять часы дома). Дети читают книги, слушают, когда я или моя жена говорим про «Патек»,

REV

OLU

TIO

N

04

6Часовая индустия

«Я люблю создавать часы, это моя страсть. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше . С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому научился: работать на

фабрике, делать корпуса. Был и часов-щиком. Короче говоря, здесь я в своей

тарелке»


так что потихоньку они чему-то учатся в этом направлении. Посмотрим – сей-час трудно сказать, что будет дальше. Пусть радуются жизни, пока они еще дети. Если есть друзья, если есть с кем играть на улице – пускай играют, ведь потом будет поздно.

Они понимают, в чем ценность меха-нических наручных часов?Интересный вопрос. Конечно, они по-нимают, в чем разница между кварце-выми и механическими часами. Они понимают, что дело в их устройстве. На-верное, они начинают осознавать, что за каждой деталью стоит чей-то труд: «А ведь и это кто-то придумал и сделал!» Они в том возрасте, когда все дети играют в конструкторы «Лего». Они зна-ют, что одна деталь «Лего» сама по себе очень проста, но множество деталей вместе составляют сложное целое. Вот и часовое дело они видят как «Лего».

Если говорить не о ваших детях, а об их поколении в целом, то нельзя отрицать, что сегодняшним под-росткам наручные часы не очень интересны. У них в основном другие ценности. Как вы думаете, те цен-ности, которые воплощает в своей продукции «Патек Филипп», приходят с возрастом?Мой отец задавался похожими во-просами в ту пору, когда появились кварцевые часы. Уверен, любители ме-ханических часов будут всегда. Это при-влекает людей. Представьте: механизм, который работает сам, без батарейки, без провода и вилки с розеткой. При-чем работает практически вечно, если хоть немного о нем заботиться, хотя бы раз в пять лет отдавать на смазку. Это не может не нравиться. Важно и то, что ценность часов со временем не уменьшается, а в некоторых случаях даже идет вверх. Некоторые модели растут в цене (вспомним аукционы). Такие вещи мои сыновья понимают. Молодое поколение, знаете ли, вообще довольно хорошо знает цену деньгам. (смеется) И бояться нечего, потому что ценители механических часов будут всегда.

Ваше производство из года в год увеличивается?Да, но очень медленно. Наш приоритет не в том, чтобы, как другие компании,

наращивать объемы производства. Для меня важно не это. Если бы мне приходилось считаться с акционерами, то, конечно, я бы придерживался других взглядов. Но акционеров у нас нет, и я могу позволить себе заявлять, что рост нашей фирме не нужен. Гораздо важнее, по-моему, делать красивые часы с усложнениями, часы с эмалевы-ми циферблатами. Средняя стоимость наших изделий говорит сама за себя, и этот показатель важнее, чем количе-ство экземпляров. Я всегда старался делать все, чтобы повысить качество изготовления корпусов, механизмов, стремился искать новые решения, новые усложнения. Конечно, каждый год общее количество изделий немного

увеличивается, но мы говорим о со-всем небольшом приросте.

Трудно ли сохранять независимость и что для этого нужно?«Патек Филипп» – это, прежде всего, крепкая команда профессионалов. У нас нет внутренних конфликтов и распрей на почве политики. Мои подчиненные хорошо знают, кто здесь начальник. Знают, что занять мое ме-сто невозможно. У каждого есть свое место, и это всех устраивает. В боль-шой корпорации около трети времени тратится на интриги. У нас, повторяю, их нет, и это очень помогает вести дела.Чтобы оставаться независимым, нужно производить достойные изделия. Я много путешествую, много общаюсь с коллегами и всегда в курсе крите-риев, которые определяют хорошую продукцию. Вот сейчас я разговариваю с вами, чуть позже я общаюсь с вла-дельцами магазинов, спустя еще мгно-вение – слушаю клиентов. Получается, что я не просто владелец компании, но и ее действительный участник. Я не от-даю дела на откуп генеральному ди-ректору. У нас есть гендиректор, но он

нужен, чтобы помогать мне, а не чтобы я возлагал на него свои обязанно-сти. «Патек Филипп» действительно способен создавать то, что интересно покупателям и востребовано на рынке. А это значит, что дела идут хорошо и что независимости фирмы ничто не угро-жает. Этот вопрос ведь упирается в деньги. Деньги дают независимость. Если дела идут хуже, резервы умень-шаются, и тогда начинаются трудности. Это простое правило всегда заставляло меня работать на благо фирмы не по-кладая рук. В противном случае мы бы уже всё потеряли.Независимость еще и дает дополни-тельный стимул к работе. Сотрудники «Патека» либо пришли из крупных групп компаний и больше не хотят туда возвращаться, либо начинали у нас и ни в какие группы компаний пере-ходить не намерены. Они знают, что для сохранения самостоятельности «Пате-ка» нам всем нужно много трудиться и производить изделия отличного ка-чества, так что внутренняя мотивация у наших сотрудников мощная. Но надо быть начеку. Самые крупные конфлик-ты сегодня возникают вокруг постав-щиков. Возьмите, к примеру, группы LVMH, «Ришмон» (Richemont Group) или «Суоч» (Swatch Group) – все они стре-мятся присоединить к себе как можно больше поставщиков, желательно всех. Поэтому нужно принимать ответные меры. Если мы не можем приобрести компанию-поставщика, мы сами раз-рабатываем ноу-хау и налаживаем внутреннее производство. В результате сегодня мы вполне самостоятельны и чувствуем себя в безопасности. Не на 100 %, конечно (всякое может случить-ся), но на 99 % уж точно. По крайней мере, я на это надеюсь.

У вас когда-нибудь бывают трудно-сти с ведением дел? Часто?Постоянно! Мы работаем с 14–15 мил-лионами деталей в год. Хоть в этом есть своя прелесть, но ведь с ума сойти можно. В таких условиях кто угодно столкнется с проблемами: то деталь бракованная, то вдруг магазин, с кото-рым мы сотрудничали, переходит в дру-гие руки… Все это – мой повседневный труд. Каждый день приходится преодо-левать трудности и искать решения. Без этого никак. ★


REV

OLU

TIO

N

04

7

«Я всегда пытаюсь донести вот какую мысль до наших клиентов: покупая изделие Patek Philippe, вы приобретае-те не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими

часами можно любоваться»


Parmigiani начинала как компания, скажем так, му-зейного плана. Во-первых, она сформировалась на базе реставрационных

часовых мастерских, во-вторых, сами часы были выдержаны в клас-сическом стиле и на вид и на ощупь напоминали музейные экспонаты. Теперь же вы решили этот солидный образ изменить. Почему?Ну, на самом деле полностью менять свое лицо мы не собирались. Задача была только в том, чтобы открыть ком-панию для более широкой аудитории. Конечно, уважение коллекционеров – вещь крайне важная. Но настоящих коллекционеров в мире очень мало. А мы сейчас строим довольно боль-шую мануфактуру, где работает около 600 человек, – мы не можем себе позволить производить в год всего 100–200 часов.По этой причине мы решили взять курс на увеличение, увеличить все: коллекцию (за счет включения в нее

более доступных моделей), интенсив-ность рекламы и объем сбыта, чтобы наши часы было легче купить в разных уголках мира.Ну и, конечно, понадобилось привлечь к марке больше внимания. Поэтому мы и приглашаем журналистов и друзей компании на различные мероприя-тия, причем стараемся не следовать общему шаблону. Посмотрите на наших конкурентов – у большинства из них «программа» одна и та же: гольф, поло, теннис, парусные регаты и концерты классической музыки. Мы же пыта-емся выбирать что-то менее заезжен-ное, что-то современное, но при этом близкое философии марки. Что-нибудь вроде, например, запуска воздушного шара, но с каким-то неожиданным поворотом.Мне очень хочется верить, что во всем этом просматривается последова-тельность, что люди всё же отчетливо видят взаимосвязь между маркой, продукцией и ее продвижением. Наша цель – последовательная стратегия,

рассчитанная на долгосрочную пер-спективу. Сиюминутные выгоды нас не интересуют. Вот почему мы никогда не нанимаем в качестве «лиц марки» топ-моделей, актеров или, скажем, знаменитых футболистов. Почему? Потому что это все преходяще. По-смотрите, как быстро топ-модели выходят из моды. Сегодня ты снимаешь эту девушку для рекламного плаката, а через пять лет о ней уже все забыли. Сегодня ты заручился поддержкой известного футболиста, а завтра он вы-кинул что-нибудь дурацкое – и что тогда с твоей репутацией?Поэтому мы рекламируем только марку и продукт. Больше ничего. Что наша марка хорошая, ясно и без всяких знаменитостей. Вообще, лучшие «посланники марки» – покупатели. Они-то и рассказывают своим друзьям, почему купили наши часы, чем они им понравились. Более того, этим «послан-никам» не нужно платить – они сами нам платят. Тем, что покупают часы. Вот как нам повезло!

Часовая индустрияR

EVO

LUTI

ON

048

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ

КАМЕНЬ»Parmigiani Fleurier – швейцарская часовая марка, стоящая особняком. Она принадлежит кругу немногих независимых компаний, что были образованы

в недавнее время, смогли выжить, сохранить независимость и динамику развития, более того, основатель марки, знаменитый специалист по реставрации часов Мишель Пармиджани, до сих пор ею руководит. Это исключение из правил, а исключения неизменно вызывают интерес, и потому Алексей Кутковой

отправился в Швейцарию, чтобы встретиться с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании Parmigiani Fleurier, человеком, которые не боится

отвечать на острые вопросы и не боится вступать в полемику и давать не менее (а то и более) резкие ответы.

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 48ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 48 30.11.12 17:0230.11.12 17:02


REV

OLU

TIO

N

04

9

Жан-Марк Жако


К тому, за что ты выложил свои кровные деньги, и от-ношение особое. Эту вещь и уважаешь, и ценишь. А когда она тебе досталась просто так, видишь в ней просто сим-патичную побрякушку и ничего больше. Некоторые знаменитости просят у нас часы, обещая носить их на публике. Ну и пожалуйста, носите себе на здоровье, только сперва заплатите. Если часовые фирмы дарят кому-то часы, то, как правило, очень богатым людям. Где логика? Если у человека столько деньжищ, почему он должен получать часы бесплатно? Да, иногда и я дарю наши часы, но только тем, у кого перед нашей маркой большие заслуги, а при этом денег на «пармиджани» нет. А когда бесплатные часы клянчит миллио-нер – это бессмыслица.У нас есть проект под на-званием «Исключительные женщины». Так вот, пару месяцев назад приходит к нам одна изра-ильская модель (не помню ее имя) и спрашивает, нельзя ли ей тоже стать «исключительной женщиной». Мы от-ветили – нет. Почему? С какой стати? Что она в жизни сделала? Позировала перед фотографом? Ее родители, мо-жет, и исключительные: произвели на свет такую красивую дочь, но она-то тут при чем?

Вот почему главное правило нашей компании – всегда быть се-

рьезными и честными. Еще оригинальными, но это –

если получается (ориги-нальность дается ино-гда с трудом). Потому что в конечном итоге лавры достаются тем, кто не занимался очковтирательством, а серьезно работал над продукцией. Два

самых ярких приме-ра – «Ролекс» и «Патек

Филипп». Солидные, честные, профессиональ-

ные компании – слов на ветер не бросают, с дутыми знаменитостя-

ми не заигрывают, а занимаются себе делом.Конечно, если цель – сорвать куш, заработать побольше за пять лет и все бросить, то это другой разговор. А нам дорого уважение потребителей. И мы их обязаны уважать. А уважать

наша философия, наш стиль ведения бизнеса. А иначе зачем людям такие дорогие часы? Нашим клиентам в прин-ципе ничего не надо: у них уже все есть. Да, часы за две-три тысячи евро можно купить просто так, под настроение: сезон поносить, а потом подарить води-телю. Но модель уровня «Пармиджани» должна действительно быть особенной, не похожей на все остальное.Возьмите картины. Если человек покупает недорогую картину (скажем, сюжет симпатичный или к обоям хорошо подходит), ему не так уж и важ-но, подлинная ли она. Все равно через полгода можно кому-нибудь сплавить.

Но если вы покупаете Энди Уорхола и платите за него, как за Энди Уорхола, вы, само собой, рассчитываете, что это настоящий Уорхол.Настоящая роскошь требует серьез-ности, подлинности и редкости. Если мы начнем выпускать по 500 000 часов в год, мы тут же вылетим из нашего сегмента на рынке.

Как определить оптимальный объем производства? Чтобы и цены не взвинчивать, и редкость сохранить?Я много об этом думал и пришел к выводу, что для нас он должен со-ставлять примерно десять тысяч часов в год. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить большинство поклонни-ков роскоши, но при этом и не отбить у них аппетита. Для мирового рынка, для России, США, Китая и Европы вместе взятых, 10 000 – ничто. А вот если превысить эту грань, начнутся неприятности.В автомобильной промышленности те же законы. «Феррари» всегда вы-пускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон. Возьмем «Бентли». Отлич-ная машина, одна из лучших, у меня у самого был «бентли», но сегодня

потребителя – значить предлагать ему серьезные вещи. То же самое касается наших сотрудников: если мы хотим, чтобы они нас уважали (а это крайне важно), нельзя раздавать направо и налево то, над чем они трудились ме-сяцами. Иначе они начнут спрашивать: «Как так? Мы столько труда вбухали, а они их просто так дарят». Людей это покоробит. Может, кому-то мои слова покажутся наивными, но это и правда

REV

OLU

TIO

N

05

0Часовая индустрия

«Мы сейчас строим довольно боль-шую мануфактуру, где работает

около человек, мы не можем себе позволить производить в год всего

– часов»


они мелькают чуть ли не чаще, чем «мерседесы», почти как «тойоты». За-гадочный ореол пропал. Что в Москве, что в Монте-Карло, что в Сен-Тропезе, где у меня дом, – повсюду одни «бентли». То же самое с «Порше». А вот «Феррари» по-прежнему стоит особня-ком. «Ламборгини» по-прежнему стоит особняком: на каждом углу «ламборги-ни» не увидишь. То же самое «Бугат-ти» – их выпускают не больше полу-сотни в год, на каждую «бугатти» люди оборачиваются.Люкс не может быть массовым. Но за последние десять лет мы забыли, что такое редкость. Все потому, что производителей предметов роскоши скупили огромные группы компаний, а группа компаний должна увеличивать оборот, во что бы то ни стало. А как увеличить оборот? Правильно: увели-чить объем производства. Лет 30–40 назад «Луи Вюитттон» был доступен очень и очень немногим: всего один магазин в Париже. А что сегодня? Да, прекрасная продукция (качество у «Луи Вюиттона» великолепное), но уже не ро-скошь. Точнее говоря, это массовая роскошь. Китайцы уже от него воротят нос, предпочитая такие марки, как «Гойяр». Потому что богатым нравится выделяться из толпы.Почти всю свою обувь и одежду я по-купаю в Париже у своего друга. У него всего четыре магазина. Меня иногда спрашивают, где я брал туфли. Да, говорю, вы все равно не знаете. Один магазинчик в Париже. Тут же просят адрес. Потому что необычное интригует. Эти люди могут позволить себе «Арма-ни», «Версаче», «Дольче энд Габбана», «Гуччи» – все что пожелают, но самый шик – заполучить что-то такое, чего нет ни у кого из знакомых.Продукт может считаться роскошным по двум причинам. Либо он такой дорогой, что купить его могут только единицы. Либо он очень редкий. Наша марка делает ставку не только на фактор цены, но и на фактор малочис-ленности. Знаете, что для меня высшее проявление роскоши? Вещь предельно дешевая, но редкая. Простой «свотч» (Swatch) мог бы считаться роскошным, если бы их выпускали не по миллиону в год, а всего по 10 000.Еще роскошь – явление культуры, и по-требляют ее люди не просто с тугими кошельками, но и с определенным

культурным уровнем. Дорогую вещь сделать нетрудно: взять часы, осыпать их бриллиантами и привесить огромный ценник. Но от этого они еще не станут подлинным предметом роскоши. Если вы открыли ресторан и включили в меню только самые дорогие продукты, самую дорогую икру, еще не значит, что ресторан хороший. Просто дорогой и всё.Сегодня с покупателями из Китая и осо-бенно из стран СНГ надо быть очень осторожным. Люди очень быстро учат-ся, прекрасно отличают по-настоящему ценную вещь от пустышки, может быть, даже лучше, чем большинство евро-пейцев. Еще лет 10–15 назад счита-лось, что «советские» купят что угодно, лишь бы подороже. Теперь же, если

вас считать за простаков, моментально прогоришь.

В нынешнее время на рынке элит-ных часов довольно неспокойно. А как дела у вашей компании?Довольно неплохо. Вспомним, к при-меру, помешательство на турбийонах (кстати, процентов восемьдесят всех швейцарских турбийонов уходило в Россию). Мы выпускали в год при-мерно 80–100 таких моделей. Нам все говорили: «Почему не наращиваете объем? Посмотрите на «Бреге» – у них ежегодно выходит по тысяче двести турбийонов». Мы отвечали: «Ну и пусть. Это их дело. А мы занимаемся своим». Сегодня мы выпускаем примерно столько же турбийонов, и они все рас-продаются. А если пять-шесть лет назад мы бы разогнали объем до тысячи, сегодня турбийонное направление у нас бы накрылось медным тазом.Опять же все упирается в количество. Чем больше объем, тем быстрее бизнес летит под гору. На мой взгляд, швейцар-цы с турбийонами сильно сглупили. Пре-вратили их в массовый товар, и спрос упал. «Патек» – другое дело. У них тур-бийоны до сих пор расходятся хорошо.

Да, но у них всего один чисто турбий-онный калибр…А этого достаточно. Какой прок от всех этих двойных турбийонов, четвертных турбийонов? Никакого. У турбийона в часах есть определенное предна-значение. Два турбийона – уже бес-смыслица. Все равно что поставить на легковой автомобиль восемь колес.Нет, нужно быть серьезнее. А навороты, рассчитанные на лопухов, – это не дело. Посмотрите на «Ролекс», посмотрите на «Патек» – они ерундой не занимаются.

А вам не кажется, что «Ролекс» пере-барщивает? В этом году исполняет-ся 50 лет их знаменитой «Дейтоне» (Daytona), которая впервые появи-лась в 1962 г. А компания вообще этот юбилей проигнорировала.А знаете почему? Вот скажите мне, сколько лет «Ролекс» сам, своими си-лами выпускает «Дейтону»? Максимум десять лет. Ну и с какой стати празд-новать полувековой юбилей модели, которую они освоили всего десять лет назад? Чтобы навешать покупателю лапши на уши? Чтобы порадовать какого-нибудь фанфарона, которому хочется «юбилейную» «дейтону» и все тут? Даже если юбилей фальшивый? Это несерьезно.

Ну, «Ролекс» вряд ли с вами согласит-ся, что это фальшивый юбилей…А я вам даже больше скажу. Я дела «Ролекса» хорошо знаю. Вот сколько лет их можно считать полноценной ману-фактурой? От силы семь лет. До этого сами они не производили ни одного механизма. Их «Ролексу» делала не-зависимая семейная компания. У нас мануфактура и то появилась раньше. Да нет, серьезно!Потребителю надо говорить правду. А то часовая отрасль погрязла во лжи. Базельская выставка? Сборище об-манщиков! Даже модельеры так нагло не врут, как часовщики. Вот, скажем, у кого-то прадедушка мастерил часы. И человек уже пишет на вывеске: «Семейное дело. Основано в тысяча восемьсот каком-то году».В общем, пускай другие живут как хотят, а мы – за честность. И в первую очередь мы стараемся быть честными с вами, журналистами, потому что вас читают наши клиенты. Соврать вам – значит обмануть заказчиков. Именно


REV

OLU

TIO

N

05

1

«Феррари» всегда выпускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон»


поэтому мы так рады, когда журна-листы приезжают к нам на фабрику: можно продемонстрировать, что мы и правда делаем все то, о чем говорим. Что у нас мануфактура не на бумаге, а на практике.Не знаю, может, кто-то над моими сло-вами посмеется, но для нас это очень важно. Если мы начнем поступать иначе – я заснуть ночью не смогу.

У вас довольно маленькая компа-ния, но вы, насколько можно судить, хотите закрепиться на мировом рынке. При этом возможностей открывать десятки магазинов по всему миру у вас нет. Может, стоит начать продажи через Интернет?Когда-нибудь, наверное, так и сде-лаем. Сама по себе идея мне нра-вится. Просто пока рановато. Чтобы выходить в Интернет, нужно сперва заработать очень солидную репута-цию. Но в будущем – не знаю, через сколько лет, – производители часов и предметов роскоши обязаны будут выйти во Всемирную паутину. Через традиционные магазины добраться до всех потенциальных потребите-лей невозможно.Но, повторюсь, сперва нужна репу-тация. Чтобы потребитель покупал через Интернет то, что ему уже хоро-шо известно. Думаю, лет за пять мы выйдем на нужный уровень, позволяю-щий запустить продажи в сети.Вот иногда говорят, для рынка пред-метов роскоши Интернет не годится. Почему? По-моему, они с традиционной розницей отлично друг друга дополня-ют, не конкурируют, а именно допол-няют, как горные лыжи и сноубординг, как парусный спорт и виндсерфинг. Традиционные магазины нужны для тех, кому нравится процесс совершения покупки, кто приходит не только купить, но и поразглядывать витрины, пооб-щаться с продавцами. А есть те, кому это все безразлично. Они собирают сведения через Интернет и покупать предпочитают там же.

Но кто выступит в роли первопро-ходца? Пример должна подать какая-то известная марка…Чтобы выйти в Интернет, нужна смелость. А смелых нет. Все боятся сделать первый шаг. Надо сказать,

народ в часовой отрасли (я имею в виду престижный сегмент) страшно робкий. Если никто не подаст пример, все так и будут сидеть. Честное слово, если бы у нас уже была необходимая репутация на мировом рынке, мы бы давно запу-стили продажи в Интернете. И плевать, что думают остальные: без Интернета нет будущего. Те, кто сегодня не верит в Интернет, – люди того же склада ума, что в XIX в. не верили в железные дороги.В настоящее время самая серьезная беда Интернета – огромное количе-ство нечистых на руку дельцов. Даже очень крупные интернет-компании с часами подчас мухлюют. У меня множество знакомых покупали часы через Интернет и напарывались на подделки. Бывало даже так: присылают

дать ему возможность, скажем, про-верить через сайт производителя се-рийный номер предлагаемых часов и убедиться, что они настоящие, получить доступ к истории конкрет-ного экземпляра.А мы как раз все предусмотрели. На гарантийной карточке есть номер. Вводите его на официальном сайте нашей компании – и вас перена-правляют к вашим конкретным часам. Не к модели самой по себе, а к кон-кретно вашему экземпляру. Вот вам и гарантия, что часы подлинные. Так что решение найдено, просто пробовать никто не хочет.В общем, этот мой друг пока что проект притормозил. С одними только часами «Пармиджани» запускать его бессмыс-ленно: нужны громкие имена, нужны солидные объемы. Но занятно, правда? Согласились поучаствовать только мы.Вообще, даже не знаю, чего все так опасаются. Может, раздувают страхи розничные компании, которые боятся,

что Интернет их разорит. Ерунда: цены в Интернете в большинстве случаев будут не ниже, а выше, чем в обыч-ных магазинах. Потому что магази-ны сегодня вынуждены предостав-лять огромные скидки.

Тут еще одна беда: торговать часами в наше время слишком легко. Шаль-

ные деньги. Продают часы за 200 000 евро и при этом наваривают 120 000. У некоторых продавцов даже и нужной модели на складе нет: они нам звонят и спрашивают, сможем ли мы им ее доставить в течение двух часов.

Многие компании сегодня пытаются жестче контролировать сбыт своей продукции. Интернет, казалось бы, идеальный инструмент контроля…Знаете что? Когда говорят о контроле за сбытом – это опять вранье. Знаю одну довольно известную швейцарскую фирму, которая поставляет свои часы в Японию и другие страны огромными партиями, причем не официальным распространителям, а демпинго-вым магазинам. А еще есть человек, у которого в магазине в Нью-Йорке, на 47-й улице, лежит престижнейших часов миллионов на двадцать евро, не меньше. Каждый год он пристает ко мне: «Вот два миллиона налом. Дай часы». Отвечаю: «Мы так дела

часы, а в них вообще нет механизма. И претензию предъявить некому. Таким образом, нужно найти способ убедить покупателя в том, что он приобретает настоящие новые часы, и предоставить ему серьезные гарантии.Один мой друг разработал прекрасную систему интернет-продаж: полная про-зрачность, все гарантии. Федерация швейцарской часовой промышленно-сти полностью одобряет его начинание. Но нужна еще поддержка со стороны производителей. Продавать свои часы через его систему согласилась только одна марка. Знаете какая? «Пармид-жани». «Ролекс» отказался, «Патек» отказался, «Омега» отказалась, все остальные отказались.

Но, чтобы завоевать доверие по-купателя, нужна открытость. Надо

REV

OLU

TIO

N

05

2Часовая индустрия


не ведем». «Хорошо, – говорит. – До-стану «пармиджани» в другом месте». Как-то раз звонит мне довольный: «Раз-добыл ваш турбийон. Серийный номер продиктовать?» Послал его подальше. Купил у кого-то наш турбийон, только чтобы мне нервы потрепать. Может, выгадает на нем тысяч десять. Таких людей во всем мире полно. И я лично знаю швейцарских производителей, которые готовы поставлять часы рабо-тающим с китайским рынком посред-никам практически в неограниченных количествах.Контролируют они сбыт, как же! Пона-чалу, может, и пытаются, а потом, когда месяц на исходе и полно нераспро-данных остатков, всё готовы спустить за полцены. Речь, конечно, не о «Ролек-се» и не о «Патеке».

Чем лучше у марки идут дела, тем больше опасностей. Согласны?Абсолютно. Успех накладывает опре-деленные обязательства, относиться к делу надо строже. Кстати, наш невы-сокий объем производства, как раз вы-ступает в качестве еще одной гарантии того, что мы часы бесконтрольно на рынок не выбрасываем. Если за год у вас выходит полмиллиона часов, ко-торые продаются через две-три тысячи магазинов, вбросы отследить невоз-можно. Но если при годовом объеме в 5 000 пустить 500 часов налево, нам тут же магазины оборвут все телефоны: «Что происходит? На рынке штук десять непонятных часов. Продаются за пол-цены!» Одним словом, хотите контроли-ровать сбыт? Ограничивайте объем.Конечно, это не так-то просто. Мы тоже хотели бы продавать и зараба-тывать побольше. В конце концов мы коммерсанты, а не «Красный крест». Но приходится постоянно вместо газа жать на тормоз. Такая у нас позиция, так мы мыслим. Знаете, есть такой знаменитый испанский шеф-повар Ферран Адриа? С него в гастрономии началось новое направление. Так вот, в его ресторан «Эль Булли» съезжа-лись со всего мира, столик надо было заказывать за полгода. А если бы он превратил свой «Эль Булли» в сеть, интерес бы пропал.Знаю, что некоторым, особенно жи-телям таких больших стран, как ваша, такую философию трудно понять. Как это так – намеренно отказываться

от роста? Но мы действительно хотим удержать компанию в «человеческих» размерах. Как раз сегодня утром один журналист удивлялся: почему мы ограничиваемся одной маркой и не по-купаем новые? Потому что не хотим. Мне каждый месяц предлагают купить какую-нибудь марку, у меня целая пап-ка забита предложениями о покупке часовых компаний.

Но у вас есть «Воше» (Vaucher). Не-плохая марка…Ну, «Воше» – это так… Лет десять-две-надцать назад мы решили сосредо-точиться на «Пармиджани», продви-гать «Пармиджани», а остальное нас не интересует. Зачем плодить марки? «Ролексу» достаточно «Ролекса», «Пате-ку» достаточно «Патека».

У «Ролекса» есть очень симпатичная марка «Тюдор» (Tudor) …Да, но она появилась всего два-три года назад. Для «Ролекса» она и правда очень удобна: можно предлагать ее магазинам, которым хочется вести дела с «Ролексом», но которые по уров-ню не дотягивают. Получается такой почти «ролекс» на испытательный срок. Ловко придумано. Но у «Патека» только «Патек», у «Брайтлинга» только «Брайт-линг», у «Шопара» только «Шопар». А вот

группам компаний – тем действительно лишь бы объемы наращивать.Я не хочу сказать, что наш путь един-ственный верный. Но нам он подходит лучше всего, мы такой политикой довольны.

Вы не только производите часы под собственной маркой, но еще и поставляете другим компаниям различные детали. Этот бизнес при-носит прибыль?Да, конечно. Причем заказчики нас только что не облизывают и платят лю-бые деньги: очень боятся, что свернем поставки. Если перекроем канал, мно-гим из них придется закрываться. Мы

не собираемся злоупотреблять нашим положением, но объективно ситуация выглядит именно так. Мы ведь произ-водим спирали и тому подобные компо-ненты – без них механизм не соберешь. У нас заказывает и «Зенит», и многие другие компании. Даже «Патек».

Вы не собираетесь расширять про-изводство спиралей? Ведь сейчас группа «Суоч» как раз сокращает поставки нивароксовских пружин.Нет. Как я уже говорил, масштабы компании должны оставаться «челове-ческими». Такова философия «Сандоз Фэмили Фаундейшн» (Sandoz Family Foundation): они пришли в часовую отрасль не срубить денег по-быстрому. Они пришли потому, что им нравятся часы, нравится строить что-то серьез-ное на долгосрочную перспективу. А денег у них и так хватает.Конечно, перед нами стоит задача приносить доход. Это закон бизнеса: компания должна быть доходной, это не игрушки. На каждый год у нас есть определенный план по прибыли. Но речь не идет о том, чтобы прибыль постоянно росла, росла и росла. И это прекрасно, причем и для наших сотруд-ников тоже. Они чувствуют, что мы дей-ствительно заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве. А если компания выставила акции на биржу – пиши пропало. В интересах акционеров они вынуждены гнать, и гнать, и гнать. Из-за этих дурацких интересов акционеров индустрия роскоши находится при смерти.В торговле, между прочим, то же самое. «Бенеттон» открыл первый магазин – оглушительный успех. Через 500 ме-тров они открывают второй, потом еще через 500 метров – третий. В итоге на одной улице появилось аж пять магази-нов! Результат? Потребители уважать «Бенеттон» перестали.Так и в индустрии роскоши. Когда слишком много магазинов – это уже не люкс. Вспоминается японский ресто-ран «Нобу» – характернейшая история. Двадцать лет назад у них был всего один ресторан – превосходный. По-пасть туда было невозможно: зал бит-ком и днем, и ночью. Тогда они открыли еще один – тоже отличный, но ощу-щение уже было немного не то. Затем еще. В общем, сегодня «Нобу» – все равно что «Макдоналдс»: расплодился


REV

OLU

TIO

N

05

3

«Такова философия Sandoz Family Foundation: они пришли в часовую

отрасль не срубить денег по-быстрому»


ПРОСТО КОСМОС!Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с 40-килом етровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из Восточной Европы, наблюдавшим это лич но, из Центра управления пол етом Анна Минакова

Герой нашего времениR

EVO

LUTI

ON

054

ZenithFelix.IK.indd 54ZenithFelix.IK.indd 54 30.11.12 17:0430.11.12 17:04

«Иногда надо поднять-ся так высо ко, чтобы понять какой ты на самом деле малень-кий и незначитель-

ный», – произнес Феликс Баумгартнер и выпрыгнул из капсулы на высоте 39 045 метров. «Миру нужны герои, и один из них сейчас перед вами», – ска-зал про Баумгартнера Джо Киттингер, резюмировав его счастливое приземле-ние и установку трех мировых рекордов. Все это немного напоминало голливуд-ский фильм: и патетикой, и эмоциональ-ностью, и бюджетом, и силой эффекта.Проект Red Bull Stratos начался еще в 2008-м и сложным путем развития сюжета, в котором был даже суд по авторским правам на саму концепцию Stratos, 14 октября нынешнего года пришел к своему логическому завер-шению: прыжку 43-летнего австрий-ского парашютиста и бейсджампера из стратосферы и достижению им скорости в 1342,8 км / ч в свободном падении.До этого момента многие не знали о Фе-ликсе, с этого дня о нем заговорил весь мир. Миллионы просмотров онлайн-трансляции прыжка и присутствие сю-жета о нем в любой ленте новостей сде-лали свое дело. В ча-совом мире старани-ями «Зенита» (Zenith), посланником которо-го Феликс является, о нем знали многие и до прыжка, часто шутили: зачем этот Баумгартнер отнял имя у нашего любимо-го Феликса [Феликс Баумгартнер – один из основателей «Урверка» – прим. ред.], но теперь и часовые снобы при-знали австрийского тезку известного часовщика.Для прыжка выбрали город Розуэл в штате Нью-Мексико, известный в мире только благодаря истории о при-шельцах 1947 года. Шар для подъ-ема стратостата подобрали словно специально – он напоминал те самые странные объекты, которые по данным музеев НЛО городка видели жители в воздухе, а их пытались убедить, что это шары метеорологов.Да и сам главный персонаж очень ки-нематографичен: атлет и красавец,

а к тому же авантюрист (многие его бейсджампы были нелегальны, и он прорабатывал схему попадания в нуж-ное здание и побег от полиции как в на-стоящих шпионских фильмах).В общем, это все краткое содержание предыдущих серий. Кульминация полу-чилась следующей. После двух успеш-ных тренировочных попыток – прыж-ков с высоты 21 828 метров и 29 460 метров – супермен выходит в финал и собирается прыгнуть с высоты почти в 40 тысяч метров, преодолеть в сво-бодном падении скорость звука и уста-новить сразу четыре мировых рекорда. Первая попытка, состоявшаяся 9 октя-бря нынешнего года, как по идеальному голливудскому сценарию, срывается. Следующая назначена на 14 октября. Дополнительная интрига в том, что прыгать можно не бесконечно – к концу ноября погода уже не будет подходя-щей, и придется все отложить до весны 2013-го. Кроме того, в запасе остается один шар (огромный одноразовый шар, толщиной меньше целлофанового па-кета), первый использовали 9 октября, а изготовить еще один до пресловутого конца ноября не успеют.

Ну и хотите верьте, хотите нет: 14 ок-тября – день в день с рекордом Чака Йеге-ра образца 1947 года (тогда он стал первым пилотом, достигшим сверхзвуковой ско-рости за штурвалом экспериментального самолета Bell X- ) – на-значается новая по-пытка. То, что было дальше, как говорит-

ся, уже история. И история со своей внутренней завязкой, кульминацией и развязкой. С утра старт несколько раз переносили и казалось, что попытка не состоится опять, потом стратостат все-таки начали поднимать в воздух. Два с половиной часа плавного подъ-ема капсулы до заветных 39 045 метров, за этим медитативным движением сле-дил весь мир. И потом – прямо перед прыжком – выясняется, что стекло шлема запотело, Киттингер, который установил три из четырех рекордов, которые собирался побить Баумгартнер, а ныне руководил миссией с Земли, обсуждает с подопечным, прыгать или

«Миру нужны герои, и один из них сейч ас перед вами», — сказал про Баумгартнера знаменитый астро-навт Джо Киттин-гер, прославившийся своим прыжком из стратосферы

в 1960 году

Герой нашего времени

REV

OLU

TIO

N

05

5


нет. Все замерли. Принято решение прыгать. В первые же секунды Ба-умгартнер входит в плоский штопор, дающий максимальную перегрузку организма. Зрители с детьми замерли в задумчивости: а что они скажут этим самым детям, если что. Но вот полет снова стал контролируемым, а потом Баумгартнер выходит на связь: говорит что-то не очень разборчивое (как вы-яснилось, рассказывает об ощущениях в полете). Все выдохнули. Приземляется. Три рекорда из четырех заявленных: Феликс поставил рекорд самого высо-кого полета человека на воздушном шаре, самого высокого прыжка и до-стиг в свободном падении рекордной

скорости выше 1342 км / час (очень хочется сказать «преодолел звуковой барьер» – но нельзя, по этому поводу до сих пор идут споры, ведь развил он скорость в практически безвоздушном пространстве стратосферы, а в тропо-сфере резко ее снизил). Самая большая продолжительность свободного паде-ния осталась за Киттингером, что тоже очень по-голливудски.Все так, да не так: сейчас я могу ирони-зировать, но тогда, находясь на полиго-не в Розуэле, в числе полутора десятка избранных журналистов со всего мира, я переживала как маленькая. Я была частью этого фильма. И да, Феликс на-стоящий герой, а то, что все так удачно

Феликс Баумгартнер и его часы Zenith El Primero Stratos поднялись на высоту почти в 40 000 метров и в свободном падении достигли скорости 1342,8 км / ч

Zenith El Primero Stratos сразу после удачного приземления

Самый волнующий момент: выход из капсулы

REV

OLU

TIO

N

05

6Герой нашего времени


сложилось или было удачно сплани-ровано, дело другое. Это не относится ни к значительности его вклада в науку, ни к значительности его вклада в веру человечества в настоящих героев (и это второе, кажется, даже важнее).Действующим лицом второго плана (а по-английски звучало бы точнее: supporting role) этого действа, за кото-рым наблюдало несколько миллионов человек в режиме реального времени и в разы больше в записи, оказались часы Zenith El Primero Stratos на руке Феликса. И роль их была далеко не чисто декоративной: во-первых, он сверял по ним время в период нахождения в кап-суле, во-вторых, они были страховкой на

случай потери связи с Землей – выход из капсулы был расписан по секун-дам, – в-третьих, на них стратонавт запускал счетчик хронографа, чтобы узнать длительность прыжка. И ирония по поводу часов на запястье (а она была у некоторых пользователей социаль-ных сетей) тут кажется совершенно не-уместной – она подобна рассуждениям о том, преодолел ли он скорость звука. Так или иначе, он преодолел скорость в 1342 км / ч, выдержал плоский штопор и колебания температуры. А с ним все это выдержали и часы. И Феликс, и «Зе-нит» приземлились целыми и невреди-мыми. Как тут не снимешь шляпу перед суперпилотом и суперхронографом. ★

На заднюю крышку корпуса Zenith El Primero Stratos нанесено изображение Баумгартнера и надпись: «Первые часы, которые преодолеют звуковой барьер/Научись любить то, чего тебя учили бояться»

Герой нашего времени

REV

OLU

TIO

N

05

7


През идент и основатель Crystal Group Ukraine Дмитрий Бердянский рассказал «Револ юшн» о зарож дении его интереса к часам, особенностях украинског о часовог о бизнеса, своих любимых марках и уникальных часах из его лич ной кол лекции.

Текст: Анна Минакова

МАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ»

REV

OLU

TIO

N

05

8Первые лица

InterviewBerdiansky.indd 58InterviewBerdiansky.indd 58 30.11.12 17:0630.11.12 17:06

Интерес к механическим часам у меня с детства. Моими первыми часами была «Родина» Московского часового завода, в возрасте 3–4 лет я их разо-брал, а собрать назад не смог, пришлось выбросить часть деталей, чтобы папа не увидел. Я носил их еще несколько лет, подводя все время стрелки, чтобы никто не догадался, что часы не ходят.

Тот первый опыт тол ько усилил мой инте-рес к часам. Я их изучал, потом начал ре-монтировать, со временем окружающие стали ко мне обращаться с просьбами починить им часы– вот, собственно, из этого впоследствии и возник бизнес. Еще лет через пять открылся магазин – то есть часами в общей сложности я за-нимаюсь больше 20 лет.

Часы Harry Winston Project Z Tourbillon, unique piece из коллекции Дмитрия Бердянского


REV

OLU

TIO

N

05

9


Часы я, действительно, знаю изнутри. У меня дома в кабинете давно стоит микроскоп. В Советском Союзе приоб-рести микроскоп было сложно, это была не та вещь, которую можно пойти и ку-пить в магазине, – поэтому в Донецком физико-техническом институте из-под полы я приобрел микроскоп для пайки микроэлектроники. Были и другие труд-ности. Для «Ролекса» (Rolex), например, нужны специальные ключи. Естествен-но, что в 1990–е годы найти ключи для «Ролекса» было практически нереально, поэтому советские часовые мастера открывали их штангенциркулем, то есть уродовали крышку. Я изобрел другое устройство: приклеивал к задней крыш-ке обыкновенный металлический ключ, пару дней ждал, пока высохнет клей, и открывал. Потом сделал себе специ-альный ключ из кусочка дерева с при-клеенной резинкой.

Часы из лимитированной

серии Panerai для Crystal Group

REV

OLU

TIO

N

06



Ког да сейч ас смотришь, как работают ча-совые мастера, каков уровень их инстру-ментов, просто завидуешь, ведь раньше такого не было. Сервисный центр «Кри-сталла» – первый в Украине, у нас три авторизованных мастера, полный набор инструментов. Когда к нам приехали представители «Юбло» (Hublot), то они сказали, что им будет просто стыдно пригласить нас в их сервисный центр! Если у нас стоит полировальная машина, то с вытяжным шкафом, никакой пыли нет; мы используем всевозможные ультразвуковые мойки, приборы для проверки водонепроницаемости, у нас даже есть оборудование тех марок, с которыми мы не работаем. Все это важно для клиентов, которые покупают часы у нас, а не в Европе: они могут отдать их в сервис и быстро получить обратно, а ремонт не будет уступать по качеству. К тому же, наши цены близки к европейским, и у постоянных клиентов есть скидка, а потому покупка обходится не дороже, а иногда и дешевле, чем в Европе.

Часы Hublot

Украинский покупатель меч тает приобретать

яркие, узнаваемые часы, издалека

символ изирующие статус владельца. Сейч ас воплощение

всего этог о для нашего рынка – Hublot

REV

OLU

TIO

N

06

1



Сейч ас у «Кристалл Групп» окол о десятка бутиков: шесть в Киеве, по два в До-нецке и Одессе и один в Днепропетров-ске – а первый свой магазин я открыл 16 лет назад. Тогда мы начали работать с марками «Бланпэн» (Blancpain), «Оме-га» (Omega), IWC, «Жирар-Перрего» (Gi-rard-Perregaux) и «Лонжин» (Longines). Началось все с поездок на выставки и попыток договориться с марками, я просто заходил на стенд – и начинал общаться. Некоторые говорили: «Да, Украина, мы были, нам понравился Бу-дапешт». Пришлось вцепляться в марки, как бультерьер, отвоевывать право на них. Безусловно, хотелось сразу «Ро-лекс», «Патек» (Patek Philippe), «Бреге» (Breguet), а нас там в упор не замечали. Ты говорил, что ты из Украины, а для марок это было все равно что из Па-рагвая. Потом ситуация переменилась в лучшую сторону.

В «лихие времена» часовой бизнес строить было луч ше, чем мож но подумать. В те дикие годы на нас никто не обращал внимания, никто не считал, что это се-рьезный бизнес, мне говорили: «Ты сумасшедший. Сколько человеку нуж-но часов? Ну одни, ну вторые. Они же не ломаются, швейцарские, следующие он лет через 10 купит, а ты вон сколько

Дракон – символ Crystal Group и год

рождения Дмитрия по китайскому календарю, на фото – часы Bovet

REV

OLU

TIO

N

06



Украинский покупатель мечтает поку-пать яркие, узнаваемые часы, издалека демонстрирующие статус владельца. Сейчас воплощение всего этого для на-шего рынка – «Юбло».

У меня даже были мысли создать свою марку, но купить готовую – никогда! Ведь когда марка продается, это значит, что дела идут совсем плохо, а те мар-ки, у которых все хорошо, если и про-даются, то за такие деньги, что моей жизни не хватит, чтобы вернуть вло-женное. Но если помечтать, то я был бы рад стать владельцем «Лоран Ферье» (Laurent Ferrier). Это возрождение ре-альных часовых традиций: механизм делается вручную, берешь обыкно-венные двустрелочные часы в руки – и чем больше смотришь, тем больше нравится. Еще мне очень нравится «Ф. П. Журн», «УРВЕРК». То есть совер-шенно противоположные вещи: высоко-технологичный «Урверк» и совершенно

Часы Laurent Ferrier, Galet Classic Tourbillon

Double Spiral

REV

OLU

TIO

N

06



не технологичные, классические часы «Лоран Ферье». Мне нравится MB&F, но их часы мне кажутся чересчур футуристическими.

Для меня Феликс Баумгартнер («УР-ВЕРК») вместе с «Гарри Уинстон» (Harry Winston) сделали версию «Опус 5» в един-ственном экземпляре. В розовом золоте с комбинированным циферблатом (тем-но-серый со светло-серым) и с другим цветом стрелок. Я часто заказываю себе piece unique: так, у Z Tourbillon («Гарри Уинстон») обычно синие стрелки, обыч-ный ротор, а у меня эти часы комбиниро-ванные, с красными стрелками, а сзади стоят золотые винты, золотой ротор.

Даже Франсуа-Пол ь Журн мне сделал piece unique! Вы знаете, что такое добиться от него что-то поменять в своих часах? Моя жена уговорила переделать стрел-ки у его репетира в стальном корпусе с синих на золотые! ★

Даже Франсуа-Пол ь Журн мне

сделал piece unique!

Репетир F. P. Journe с золотыми стрелаками, unique piece из коллекции

Дмитрия Бердянского


REV

OLU

TIO

N

06

5


PT BugattiVitesse.indd 66PT BugattiVitesse.indd 66 30.11.12 17:0930.11.12 17:09

PT BugattiVitesse.indd 67PT BugattiVitesse.indd 67 30.11.12 17:0930.11.12 17:09

REV

OLU

TIO

N

06

8Прайм тайм

URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому – UR- с радикально переработанной

формой корпуса.

Эвол юция выразительности

Уэй Коу

PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 68PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 68 30.11.12 17:1230.11.12 17:12

Джо Томпсон, редактор другого издания о часах, спросил знаменитого Николаса Хайека, где и когда тот предпочел бы покинуть этот бренный мир, если бы мог выбрать. Известный расчетливостью и остроумием Хайек отве-

тил, что умереть хотел бы в Швейцарии, потому что там все происходит с опозданием на десять лет.Так вышло, что история часового дела сегодня не-уклонно идет к переломному моменту. И пу-скай отрасль в целом это еще не вполне осознала и к переменам не пригото-вилась, но факт остается фак-том: эпоха навороченных мас-сивных часов в стилистике произведений «современного искусства» заканчивается. Показателен пример на-плодившихся за послед-нее время «продвинутых» фирм: еще вчера дела у них шли лучше не надо, а сегодня они все чаще на-поминают голых королей.

Но одно дело – продукция многочисленных непрофес-сионалов и эпигонов и совсем другое – изделия немногих перво-классных компаний, которые лет десять назад всколыхнули весь часовой мир в своем стремлении опрокинуть засто-явшиеся идолы. Среди этих смелых новаторов я бы в первую очередь назвал «УРВЕРК» (URWERK). Для меня очень важно, что основатель фирмы Феликс Баумгартнер отнюдь не заинтересован в погоне за изменчивой модой, которой, похоже, увлеклись слишком многие. Напротив, они вместе с Мартином Фраем неотступно следуют собственной уникальной эстетической программе. А она, между прочим, в свое время дала первый современный об-разец по-настоящему ярких, не оставляющих никого равно-душным часов с объемной индикацией времени.

В названии фирмы слог «УР» призван напоминать о долгой эволюции хронометрических приборов от примитивных водяных и солнечных часов, появившихся в городах древнего Междуречья, до таких важных и известных вех, как ночные часы с «плавающим» часовым индикатором, созданные для римского папы Александра VII итальянскими мастерами братьями Кампани в середине XVII в. В эстетике «УРВЕРКа»

эти исторические отсылки тщательно переплетены с укорененными в коллективном бессознательном моти-вами научной фантастики, и в результате получаются самые своеобразные часы третьего тысячелетия.Нельзя не отметить важнейшее обстоятельство: сего-дня часы «УРВЕРК» приковывают взгляд не меньше, чем на заре существования марки. А ведь история у нее весьма богатая, хотя пока и не очень долгая. Среди достижений «УРВЕРКа» – серия часов для немецкого производителя элитных кожаных товаров «Гольдпфайль» (Goldpfeil), пер-вая собственная серия UR- , созданный вместе с «Гарри Уинстоном» (Harry Winston) рекордсмен аукционов «Опус » (Opus ), культовая модель UR- по прозвищу «Молот», с которой начался целый новый жанр и новый этап раз-вития часового дела, а также возмутитель спокойствия UR- «Торпеда».Стиль «УРВЕРКа» напоминает мне об искусстве Умберто

Боччони и других итальянских футуристов, а так-же о фильме-антиутопии Ридли Скотта

«Бегущий по лезвию». С этими произве-дениями урверковские часы роднит

еще и то, что благодаря своему яркому своеобразию и изобре-тательности они уже тоже завоевали себе место в ряду символов современной культуры.Если сравнить находки «УРВЕРКа» с падшим сон-мом бесчисленных пом-пезных часов последних лет (непременно черных как сажа и с углеволокон-ными рюшечками), наше-му взору откроется огром-

ная пропасть, разделившая вдумчивых новаторов, стре-

мящихся переосмыслить тради-ции часового дела, и поверхностных

подражателей, подчиняющихся всем капризам моды. Это все равно что лучшие

вещи «Металлики» в сопоставлении с произведениями каких-нибудь «Янг Ганз».Примерно такие мысли посетили меня, пока я любовался ярким женевским солнцем, блистающим в сапфировом стекле UR- на моем запястье. Сразу скажу, что часы были не мои: мне выпала роль испытательного манекена для этого чуда часовой техники.

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

06

9

В каждой серии они предлагают новый,

отлич ный от традици-онног о способ индикации

времени. Удивительно, что при этом без условное досто-инство всех часов URWERK и, в частности, новой мо-дели UR210 – это удобо-

читаемость


Надев UR- , я сразу понял, что это очень удобные часы, практически идеальные по размеру. Может быть, самую малость великоваты, но это вполне оправдано другими преимуществами. Корпус, выполнен-ный из легкого титана, к счастью, без всякой черной отделки, формой резко отличается от «инопланетных кораблей», в виде ко-торых представали UR- и UR- . Снова вспоминается Боччони с его «Уникальными формами непрерывности в пространстве»: плавный, почти скульптурный рельеф UR-

не лишен некоторого эротизма.

На часы я посматривал чуть ли не каждую ми-нуту. Да, разумеется, трудно устоять перед соблазном лишний раз взглянуть на эту красоту, но дело не только в этом. Возле « часов» расположено интересное устрой-ство, указывающее на режим эффективности автопод-завода и, таким образом, служащее индикатором моей собственной двигательной активности. Если стрелочка данного усложнения находится в красной зоне, значит, я засиделся на месте. Что ж, дело поправимое: можно подзаправиться баночкой «Ред Булла» и пуститься в пляс под какой-нибудь клип Шакиры. А можно поступить про-ще: переключить расположенный на тыльной стороне часов регулятор в позицию «Full», и тогда ротор, предо-храняемый от перезавода двумя маленькими турбинами, видными на обратной стороне корпуса, начнет работать гораздо свободнее. Если же стрелка дошла до верхней части зеленой зоны, нужно либо незамедлительно лечь в кровать и замереть, либо переставить регулятор в положение «Reduced». В этом случае одна из турбин выключается, а вторая, установленная на камневой опоре, начинает ротор притормаживать.Наконец, если перевести регулятор в положение «Stop», автоподзавод блокируется полностью, и часы можно за-вести только вручную. Около « часа», как раз напротив

индикатора КПД автоподзавода, расположен более при-вычный указатель запаса хода, который функционирует независимо от положения регулятора.Главное усложнение этой модели – ретроградная минутная стрелка, которая сделана прорезной и вместе с кубически-ми сателлитами, отображающими часы, плавно движется вдоль -градусной дуги с минутными делениями, пока не добирается до конечного пункта – последней секунды

-й минуты часа.По достижении этой точки стрелка в течение / секунды отбрасывается к началу отсчета, обхватывая следующий часовой кубик. Двигаясь вместе с минутной стрелкой в составе сложной карусели по дугообразной траектории, четырехгранные сателлиты вращаются вокруг своей оси. Баумгартнер признает, что многие черты этого усложне-ния заимствованы у часов «Опус », созданных «УРВЕРКом» для «Гарри Уинстона». Однако более медленному, плавному скольжению стрелки «Опуса » он предпочитает резкий, почти агрессивный возвратный скачок UR- . «В «Опусе », чтобы возвращать на исходную позицию такую крупную и тяжелую минутную стрелку, пришлось придумывать специальную плотно скрученную пружину. Но в UR- применена гораздо более компактная и мощная цилиндри-

ческая пружина наподобие тех, что используются в старых морских хронометрах. В результате новый ретроградный механизм получился намного эффективнее».Недюжинный талант Баумгартнера про-явился еще кое-в-чем. Индикаторы времени на UR- можно поворачивать против хода, что очень удобно при выставлении времени. Минутная стрелка, делая прыжок

в обратном направлении, автоматически соединяется с сателлитом предыдущего часа,

а затем их можно синхронно передвинуть к нуж-ной минуте. Для большей устойчивости центральная ось карусели зафиксирована на рубинах, а выполненная из алюминия минутная стрелка массой всего , грамма снабжена латунным противовесом. Все цифры и деления щедро окрашены люминесцентным веществом – суперлю-миновой – и отлично видны даже в сумерках.Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай, возможно, самые большие оригиналы в современной часовой промышлен-ности, ведь в каждой серии они предлагают новый, от-личный от традиционного способ индикации времени. Удивительно, что при этом безусловное достоинство всех часов «УРВЕРК» и, в частности, модели UR- – это удобо-читаемость. «УРВЕРК» по-прежнему остается более чем востребованной маркой, несмотря на капризную погоду, царящую нынче в мире механических часов. ★

REV

OLU

TIO

N

07

0Прайм тайм


URWERK UR-Механизм: автоматический механизм UR- . ; фирменное услож-нение – индикация времени при помощи объемной ретроградной минутной стрелки и вращающихся сателлитов; индикатор за-паса хода; индикатор КПД автоподзавода; запас хода – часов

Корпус: , × , × , мм; сталь и титан; водонепроницае-мость – до м

Ремешок: черная кожа

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

07

1


ЛЕТО НА ЗАПЯСТЬЕНовая модель Hampton 10048 от Baume & Mercier

Джек Форстер, Надежда Цыба

Baume & Mercier Hampton Механизм: с автоматическим под-заводом; индикация часов и минут;

дополнительный секундный циферблат; указатель даты.

Корпус: размеры – × , мм; нержавею-щая сталь; водонепроницаемость до м.Браслет: полированная и сатинирован-

ная нержавеющая сталь

Прайм таймR

EVO

LUTI

ON

072

PT B&M.IK.indd 72PT B&M.IK.indd 72 30.11.12 17:1430.11.12 17:14

Похоже, что идея выпус кать часы, которые бы ассоции-ровались с жизнью на оке-анском побережье в Хэмпто-нах, пришлась часовщикам

из «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) по вкусу. Несмотря на довольно конкрет-ную географическую привязку (для тех, кто не знает, Хэмптоны – это группа фе-шенебельных летних курортов на Лонг-Айленде), руководство марки рассчиты-вает, что создание моделей, навевающих мысли об отдыхе в этом местечке, помо-жет ей завоевать репутацию производи-теля предметов сдержанной, непретенци-озной роскоши, которую позволить себе могут многие. Эта задумка основана на трогательной и во многом противореча-щей общепринятому мнению концепции: часы не диковинный предмет коллек-ционирования, а верный спутник, который сопровождает свое-го владельца всегда и везде. С течением времени на ча-сах образуется своего рода «патина» из воспоминаний и переживаний, в резуль-тате чего они приобрета-ют совершенно особен-ное значение для каждого отдельного человека.На первый взгляд, кажется, что сотрудники «Бом э Мерсье» ждут от обычных наручных часов че-ресчур многого. Однако нельзя не при-знать: эти маленькие приборы с механи-ческим сердцем – неизбежные свидетели практически всех важных моментов в на-шей жизни, именно поэтому мы и отно-симся к ним с таким трепетом. То, что между часами и их владельцами суще-ствует особая эмоциональная связь, вид-но из писем и воспоминаний любителей часов – не только наших с вами совре-менников, а начиная с тех пор, как прибо-ры времени стали портативными.По логике вещей, если уж часовая ком-пания решает назвать коллекцию в честь какого-то места, которое вдохновило ее на создание определенного дизай-на, то эта линейка должна в большей сте-пени, чем другие, отражать философию марки. Именно так и обстоит дело с кол-лекцией «Хэмптон» (Hampton) от «Бом э Мерсье». В то время как многих цени-телей очаровал (и, надо заметить, не без оснований) дух старины, которым веет

от хронографов из бомовской линейки Capeland, свою истинную сущность ком-пании удалось воплотить именно во внеш-нем исполнении «хэмптонов». У моделей из этой серии солидный, по-мужски стро-гий корпус и красивый и удобочитаемый циферблат. Кажется, что человек, кото-рый их носит, должен легко и с достоин-ством преодолевать любые возникаю-щие на его пути трудности.Коллекция «Хэмптон» включает в себя разнообразные модели как для мужчин, так и для женщин. Среди них представле-ны даже хронографы и ювелирные часы. А совсем недавно линейка пополнилась слегка переработанными версиями муж-ских моделей 10047 (с серебристым ци-ферблатом) и 10048 (с черным цифер-блатом), которые теперь комплектуются

не ремешками, а браслетами. Нам осо-бенно приглянулась модель 10048.

В черном цвете циферблата есть что-то таинственное, вместе с тем внеш-

нее исполнение корпуса очаровывает простотой. Замена ремешка на браслет – удачное решение: отделка самого брасле-та и фасок по его бокам так здорово пе-рекликается с исполнением корпуса, что кажется, будто эти часы с самого начала создавались под браслет.Нелишним будет обратить внимание и на то, что по соотношению «цена-ка-чество» эта модель выгодно отличается от большинства своих собратьев в элит-ном сегменте. За новые «хэмптоны» мо-дели 10048 мануфактура просит впол-не приемлемые деньги, что в последнее время большая редкость: пытаясь хоть как-то выделиться на общем фоне, произ-водители люксовых часов все чаще зади-рают цены до невообразимых пределов. Но «Бом э Мерсье» на своем примере по-казала, что можно производить часы, ко-торые бы и глаз радовали, и по кошельку не били. В этом нет ничего зазорного. ★

То, что между часами и их владельцами существует особая эмоциональная связь, видно из писем и воспом инаний любителей часов – прич ем, не тол ько наших с вами современников

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

07

3

PT B&M.IK.indd 73PT B&M.IK.indd 73 30.11.12 17:1430.11.12 17:14

Лучшее в 2012 годуR

EVO

LUTI

ON

074

Алексей Кутковой

луч ших часовых мароклуч ших часов

NOVEMSEXAGINTA

2012или две тысяч и двенадцатог о года

69Kutia69-1-45.IK.indd 74Kutia69-1-45.IK.indd 74 30.11.12 17:2330.11.12 17:23

Легкий трудный путь

Трудное это дело – решать, какие часы самые лучшие. Пусть часы далеко не самая сложная вещь в нашем мире, их восприятие напрямую зависит от великого числа аспектов – от серьезных до мелочей, так что свести

воедино оценку всего этого многообразия представляется почти невозмож-ным. Впрочем, и в этом деле есть специалисты. Подробнейшим разбором часов, иногда вплоть до последнего винтика, увлекаются германские специ-ализированные издания, суммирующие для получения своих итоговых оценок точность хода, скрупулезность тонкой отделки деталей механизма и эсте-тические достоинства стрелок, однако, к часовому делу совсем не хочется

подходить с бухгалтерской меркой (хотя, чего таить, зачастую такой метод дает почти полное понимание того, хорошо на самом деле сделаны часы).

Легкое это дело – решать, какие часы самые лучшие. Действительно, стоит лишь прислушаться к себе − к тому, какие эмоции вызывают те или иные

часы, и дело за малым – веско высказаться об этом. Разумеется, в таких оцен-ках будет немало от личных предпочтений: кто-то смотрит на циферблат, кто-то (как, например, предпочитаю делать я) сразу переворачивает корпус оборотной стороной наверх, чтобы понять, каков механизм, кому-то важ-нее ощущение от корпуса, ремешка, браслета и застежки. Некоторые часы

просто нравятся, сколь бы несуразными они не казались изначально, и с этим ничего не поделаешь. Иные ничего кроме досады не вызывают, хотя на первый взгляд с ними вроде бы все нормально. Также есть особые часы − только они оказываются на твоем запястье, как возникает ощущение, что уже не рас-ставался бы с ними никогда. Это как любовь с первого взгляда. У меня так случилось в прошлом году с часами Montre Ballon Bleu de Cartier Extra-plate и DB (De Bethune), а раньше – с PloProf на браслете миланского плетения (Omega), Radiomir с циферблатом «Калифорния» (Panerai), Grosse Fliegeruhr

(IWC), Sympathie (Roger Dubuis, из тех, ранних), зеленым «Мильгауссом» (Rolex) или Royal Oak Jumbo (Audemars Piguet) … К сожалению (или к счастью – как по-

смотреть), этот список далеко не исчерпывающий.

Это увлекательное занятие − оценивать часы, которые нисколько не вы-зывают раздражения, которые в той или иной степени, но все же можно отнести к понятию «часовое искусство», и именно из таких часов и были выбраны те , что предлагаются здесь вашему вниманию. В лучших часах привлекает гармоничное сочетание дизайна и микроинженерии, искусства и техники, и совсем не обязательно (хотя желательно!), чтобы все это было реализовано в часах в наивысшей степени – очень часто получается, что

в понравившихся часах может доминировать внешнее впечатление, в других случаях это превосходный механизм – либо с конструктивной точки зрения, либо с эстетической. Также очень важно, чтобы часы были оригинальными, самобытными, нешаблонными (это я стараюсь аккуратно обойти нелице-

приятную тему копирования чужих дизайнерских разработок).

Трудный путь… Легкий путь… Увлекательный путь… Все же хотелось бы внести в приятное дело поиска лучших часов технологию, инструкцию, руко-водство – своего рода «дорожную карту», как это принято теперь говорить, и моя «дорожная карта» в настоящее время проста – совместить то, что охватывается сознанием (трудный путь), эмоциями (легкий путь) и любо-знательностью (увлекательный путь). А в качестве прихоти – включить

фантазию, и постараться представить себе те нереализованные возможно-сти, которые лучшие часовщики этого мира не предусмотрели, либо от во-

площения которых отказались («Вот бы что-нибудь еще…»).

Часовое искусство

REV

OLU

TIO

N

07

5

Kutia69-1-45.IK.indd 75Kutia69-1-45.IK.indd 75 30.11.12 17:2330.11.12 17:23

Grand Lange 1A. Lange & Sohne

Новый вариант «Гранд Ланге » (Grand Lange ) – вот те часы, которые следует назвать на-стоящей звездой среди новинок этого года в коллекции «А. Ланге унд Зене» (A. Lange & Sohne). Конечно, там были часы сложные, как новый вариант знаменитого «Датографа», и очень сложные, как Lange Tourbillon Perpetual Calendar, однако именно модель «Гранд Ланге » так

и просилась на руку. Чем же так хороши эти часы?

Во-первых, безошибочно угаданной привлекательностью нетривиального циферблата тех первых часов «Ланге », что были в составе представленной в октябре года первой лан-говской четверки (кстати, та модель до сих пор значится в каталоге «Ланге»). Для нового

варианта «Гранд Ланге » сделали новый механизм, и это позволило настроить соотношение геометрии циферблата под новый корпус, в том числе было увеличено фирменное двойное

окошко большого указателя даты.

Из названия «Гранд Ланге » можно вычислить, что это часы увеличенного по сравнению со стандартными моделями «Ланге » диаметра корпуса. Так оно и есть – диаметр составля-ет , мм (у первоначальной модели «Ланге » – , мм, и этот размер сохраняется в часах текущей коллекции), но это не так важно как то, что для новых часов «Гранд Ланге » был сконструирован новый механизм. Диаметр нового калибра L . − , мм при толщине , мм, в то время как диаметр калибра L . (им до сих пор комплектуется вся базовая

коллекция «Ланге ») – , мм при толщине , мм. , мм в минусе по толщине – это немало, и вся эта разница пригодилась для того, чтобы снизить толщину корпуса – она составляет

, мм (у «Ланге » − ровно мм). Всей этой бухгалтерией, всеми этими миллиметрами можно было бы не заниматься, если бы они не оказывались крайне важными в такой тонкой материи, как ощущение от часов на руке. Новый вариант «Гранд Ланге » стоит просто

взять в руки, чтобы понять всю привлекательность этих часов: пропорции корпуса, то есть соотношение диаметра к толщине, воспринимаются как идеальные.

Итак, второй секрет притягательности нового варианта «Гранд Ланге » можно сформули-ровать следующим образом – все дело в миллиметрах. Миллиметры также сказались в том, что больший диаметр механизма позволил отказаться от конструкции с двумя заводными барабанами (калибр L . ), воспользовавшись одним, но большего размера, и этого оказалось достаточно, чтобы оставить без изменений фирменный ланговский трехдневный запас хода. Правда, мы лишились колоритной надписи циферблата стандартных моделей «Ланге » −

«Doppelfederhaus» («Двойной заводной барабан», нем.), ее заменили на «Gangreserve stunden» («Запас хода – часа», нем.), но что в такой ситуации поделаешь?

Механизм – вот третий секрет новой эстетики «Гранд Ланге ». Фирменную трехчетверт-ную платину я бы назвал центральным камнем в короне «Гранд Ланге ». Диаметр механизма, как мы уже выяснили, был увеличен, из-за чего трехчетвертная платина приобрела именно тот размер, которого, казалось бы, только и не хватало для того, чтобы заиграла в полной красоте ее замечательная отделка. Можно говорить много слов, но это никогда не заменит непосредственного впечатления от той красоты, которая открывается взгляду, когда

переворачиваешь корпус «Гранд Ланге ».

★


EVO

LUTI

ON

076


За что платим?

Корпус из -каратного розового золота, диаметр , мм, толщина

, мм. Ремешок из крокодиловой кожи красновато-коричневого

цвета.

Функциональность

Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка с функцией остановки при коррекции времени; указатель запаса хода, фирменный ланговский

большой указатель даты.

Самое ценное

Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом,

деталей. Балансовый мост гравирован вручную, камня, при-винченных золотых шатонов. Один заводной барабан, запас хода часа.

Варианты

Из желтого золота, из платины.

Вот бы что-нибудь еще…

Стальной -миллиметровый кор-пус, стальной браслет, циферблат

стиля «милитари».


REV

OLU

TIO

N

07

7



Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Серо-синий

ремешок из крокодиловой кожи с за-стежкой из платины.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени, возвратный

хронограф (flyback) с прецизионным минутным счетчиком мгновенного переключения; указатель запаса хода, фирменный ланговский боль-

шой указатель даты.


Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом. Хронографическое устройство тра-диционной конструкции с горизон-тальным сцеплением и колонным колесом. деталь, камней, из них привинченных золотых шато-

на. Запас хода часов.

Варианты

Из желтого золота, из платины.


Полагаю, вскоре должна появить-ся модель с корпусом из розового золота с посеребренным цифербла-том, черными метками и шкалами, а также с цветовой дифференци-ацией стрелок – розовое золото

(текущее время) и вороненая сталь (хронограф).

Datograph Up/Down A. Lange & Sohne

Изменяется восприятие часов, и вместе с ним изменяется коллекция «Ланге». Это отно-сится и к одному из лучших наручных хронографов за всю историю часового дела – к часам «Датограф». В отличие от коллекции «Ланге », первоначальные модели которой (образца

года) до сих пор остаются в каталоге марки, те первоначальные модели «Датографа», что были представлены публике в году, уже сняты с производства, и им на смену при-шла новая модель из коллекции этого года – «Датограф Ап/Даун» (Datograph Up/Down). На первый взгляд, единственное отличие новинки от первых «Датографов» − в появившемся у метки « часов» циферблате указателя запаса хода, но это далеко не так. Диаметр корпуса увеличился на мм – до мм, и это изменение наверняка вызовет положительную реакцию у большинства поклонников ланговских хронографов, тем более что толщина корпуса была изменена хоть и в большую сторону, но незначительно – на , мм. В итоге она составила

, мм, что весьма неплохо для часов с хронографом классической конструкции. Механизм нового «Датографа» был модифицирован, и в основном модификация затронула его базу: на-чиная с этой модели, «Датографы» будут оснащать не только мануфактурной спиралью, но и балансом собственного производства. Кроме того, в калибр L . поставили обкатанный в предыдущих моделях Chronograph заводной барабан увеличенной емкости, что позво-лило поднять запас хода до очень комфортной величины в часов (у «Датографов» первого поколения было часов). Нельзя не признать правильным решением и то, что был добавлен

тот самый указатель запаса хода, из-за которого и изменилось название часов.

★

REV

OLU

TIO

N

07

8Лучшее в 2012 году



Корпус из платины, диаметр , мм, толщина: , мм. Черный ремешок из крокодиловой кожи

с раскладывающейся застежкой из платины. Ограниченная серия из

экземпляров.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Турбийон с запатенто-ванной функцией остановки при коррекции времени; вечный кален-дарь с большим указателем даты и указателями дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор

«день / ночь», прецизионный указа-тель фазы Луны.


Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с автоматическим заводом и ротором центрального крепления ( -каратое золото, пла-тиновый обод), мосты турбийона и промежуточного колеса грави-

рованы вручную. детали, кам-ней, из них один алмазный наклад-ной камень оси ротора турбийона,

привинченных золотых шатона. Запас хода часов.

Варианты

С корпусом из розового золота и серебряным циферблатом на красновато-коричневом ремешке крокодиловой кожи с золотой рас-

кладывающейся застежкой.


Диск указателя високосного цикла можно сделать прозрачным. Все-таки я бы предпочел видеть турбийон и со стороны цифер-

блата.

Datograph Up / DownA. Lange & Sohne

Если те изменения, что привели к появлению новых моделей «Гранд Ланге » и «Датограф Ап / Даун», можно назвать косметическими (в самом позитивном значении этого сло-ва), то в случае новой сложной модели «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» (Lange Tourbillon Perpetual Calendar) следует воспользоваться словом «революционные». Пре-

жде всего следует заметить, что «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» – это наиболее сложные часы в коллекции «Ланге », однако же при этом дизайнерам удалось в максималь-ной степени разгрузить циферблат, чтобы максимально сохранить дух и привлекатель-ность первых моделей «Ланге ». С турбийоном обошлись без затей. Воспользовавшись патековским опытом, его спрятали под циферблатом, правда, оставили возможность полюбоваться им с оборотной стороны корпуса часов, что немаловажно. А как следовало поступить с вечным календарем? Его указатели, как правило, перегружают циферблат.

Здесь было сделано то, что у часовщиков неизменно считается признаком высокого класса: указатель месяца был выполнен в виде окружающего весь циферблат кольца с названия-ми всех месяцев, и диск указателя функционально объединили с программным колесом вечного календаря, которое определяет длительность каждого месяца. Поскольку для

«Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» был выбран механизм с автоматическим заводом (да, это первый автоматический турбийон в коллекции «Ланге»), для новых часов примени-ли структуру циферблата автоматических моделей Lange Daymatic, то есть зеркальное

отражение «геометрии» исходного циферблата часов «Ланге ».Вторая важная особенность календарного устройства «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлен-

дер» – все указатели переключаются скачкообразно (часто используется слово «мгно-венно», однако в данном случае речь может идти лишь о десятых долях секунды) и ровно

в полночь. Часы с вечным календарем такого устройства называют Instantaneous Perpetual Calendar, полагаю, это замечательное слово «Instantaneous» («мгновенный» или «момен-

тальный») было опущено, чтобы не делать и без того довольно длинное название часов еще длиннее. Реализация конструкции вечного календаря со скачкообразным переключением – большое достижение «Ланге», ведь в мире есть всего несколько часовых марок, располагаю-

щих такими вечными календарями.

★


REV

OLU

TIO

N

07

9


Extra-Thin Royal Oak Audemars Piguet

Первые легендарные модели «Роял Оук Джамбо» (Royal Oak Jumbo), дизайн которых для «Оде-мар Пиге» (Audemars Piguet) разработал Жеральд Жента, были представлены на Базельской выставке весной года. Выпуск этих часов был в определенной степени экспериментом и в значительной степени риском, так как у «Одемара» был только запрос только от ита-льянского рынка. Проблема была в том, что -миллиметровые (очень большие по тем

временам) стальные часы «Роял Оук» предлагались по цене, сопоставимой с ценой золотых часов. Этому было объяснение – процесс изготовления корпуса и браслета «Роял Оука» требо-вал больших затрат, да и производство гравированных циферблатов тоже было недешевым. В производстве фирменных циферблатов часов коллекции «Роял Оук» применяются гравиро-вально-копировальные станки, которые отличаются от гильоширных тем, что те можно настраивать на гравировку различных узоров, а эти гравируют уменьшенную копию за-

готовки, которая и определяет, как будет выглядеть результат. Парк гравировально-копи-ровальных станков работает в «Одемаре» над созданием того самого знаменитого рельефа, аналогичного узору «парижские гвозди», только с плоскими вершинами, а также «солнечной» фактуры поверхности между пирамидками «гвоздей». Затем заготовка шлифуется, полиру-ется, проходит гальваническую обработку (в частности, именно так создается неподража-емый темный серо-синий оттенок), после чего циферблат лакируют, методом тампонной печати наносят логотип и надписи и в конце концов прикрепляют метки. Именно такие

циферблаты составляют значительную долю секрета привлекательности ультратонких часов «Роял Оук» из юбилейной коллекции года, хотя и в остальном часы превосходны –

это фирменные корпус и браслет из нержавеющей стали («сталь, с которой работали лучше, чем с белым золотом»), замечательный ультратонкий автоматический калибр , один из

лучших в своем классе.

★


Корпус из стали, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до

м. Стальной браслет с расклады-вающейся застежкой.


Часы, минуты, указатель даты.


Калибр – мануфактурный ультратонкий механизм с авто-матическим заводом: диаметр

, мм, толщина , мм, де-талей, камней, частота баланса

пк/ч, запас хода часов.

Варианты

С корпусом и браслетом из розового золота.


EVO

LUTI

ON

080


Openworked Extra-Thin Royal Oak 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

В этих часах мы находим те возможности, что не вписываются в жесткие рамки первона-чального варианта «Роял Оук Джамбо» – это оправданное для ультратонких часов приме-нение платины для изготовления корпуса и браслета и использование скелетонизирован-ного механизма. Скелетные механизмы традиционного швейцарского типа («воздушные», ажурные, витиеватые, гравированные, позолоченные), похоже, уходят в прошлое: новые компьютерные технологии металлообработки поддержали новую эстетику, динамичную, устремленную в будущее, как будто наполненную энергией. Все это произошло вовремя, так как именно такие «новые скелетные» механизмы находят благожелательный отклик в серд-цах современных ценителей высокого часового искусства. В принципе, скелетонизированные механизмы чаще всего применялись в каких-либо специальных релизах либо ограниченных сериях, что верно и в настоящем случае – «Скелетонизированный ультратонкий Роял Оук» (Openworked Extra-Thin Royal Oak) посвящен -летию «Роял Оука» и выпущен ограниченной

экземплярами серией. Для ультратонких да еще скелетонизированных моделей обычно выбирают крокодиловый ремешок, и оставляют ощущение недостаточной весомости, пусть даже корпус изготовлен из золота. Совсем другое дело «Скелетонизированный ультратон-кий Роял Оук» − эти часы особенные, так как правильную весомость им придает платина, из которой изготовлены и корпус, и фирменный браслет. Платина вообще дорогого стоит,

а платина этого «Роял Оука» еще дороже – по ювелирному уровню исполнения она затмевает многие украшения.

★


Корпус из платины, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до

м. Платиновый браслет с рас-кладывающейся застежкой. Огра-ниченная серия из экземпляров.




Калибр – мануфактурный ультратонкий скелетонизирован-ный механизм с автоматическим

заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней,

частота баланса пк/ч, запас хода часов.


REV

OLU

TIO

N

08

1


Openworked Extra-Thin Royal Oak Tourbillon 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

В этих часах очевидно стремление «Одемар Пиге» еще дальше раскрыть тему современных ультратонких часов со скелетонизированными механизмами. В данном случае речь идет о сложной «механике», а именно о турбийоне. «Одемар Пиге» – один из ведущих современных специалистов по турбийонам, и этот выполнен по всем правилам искусства. Ультратонких турбийонов не много, редко получается уйти ниже мм по толщине корпуса. «Одемар» ушел − , мм, отличный показатель. Скелетонизированный механизм не доминирует,

часы остаются часами: при взгляде на циферблат сразу видишь стрелки и внешнее кольцо циферблата с чрезвычайно аккуратно (я бы даже сказал – с любовью, это ощущается) вы-полненными часовыми метками и минутной шкалой, потом − турбийон (тому помогает одемаровская фирменная конструкция с максимально большим балансом при заданных

габаритах механизма и центральном расположении часовой и минутной стрелок), и лишь затем внимание привлекает разворачивающаяся во внутреннем пространстве корпуса

конструкция, образованная скелетонизированными чернеными платиной и мостами, и как будто подвешенными в пустоте золотистыми колесами. В этих часах все сделано правильно.

★


Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Платиновый браслет с рас-кладывающейся застежкой. Огра-ниченная серия из экземпляров.


Часы, минуты, турбийон, указатель запаса хода на оборотной стороне

корпуса.


Калибр SQ – мануфактурный ультратонкий скелетонизирован-ный механизм с ручным заводом: диаметр , мм, толщина , мм,

деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода

часов.


Думается, неплохо смотрелись бы часы из розового золота с черненым скелетонизированным механизмом.


EVO

LUTI

ON

082


Ivresse Badollet

Новый турбийон часовой марки «Бадолле» (Badollet) был одной из наиболее ярких «маленьких» премьер Базельской выставки этого года. «Маленьких» − потому что «Бадолле» типичная маленькая коллекционерская марка, начавшая лет десять назад выпускать часы на основе механизмов «BNB Консепт» (BNB Concept). Проблема этой марки была в том, чтобы пре-одолеть негативное восприятие, оставшееся после банкротства BNB Concept, поэтому требовалось сделать нечто действительно новое, яркое и убедительное. И вот в «Базеле»

давно ожидавшийся прорыв в новое прекрасное будущее состоялся. Имя ему – «Иврес» (Ivresse). По словам гендиректора «Бадолле» Филиппа Дюбуа, проект «Иврес» затевался по инициати-ве нынешнего владельца марки, который пожелал сделать необычные часы для себя лично… Вот и понятно, почему они получились такими «вкусными». Это хорошее правило – делать часы для себя любимого. Причем интересны как внешность, так и механизм новых часов.

Дизайнерскую работу для «Бадолле» сделал Эрик Жиру, и его работа впечатляет: изогнутый прямоугольный платиновый корпус выполнен в духе наручных часов -х годов, тех, что

назывались «бананами», лаконичный циферблат с богатым темно-синим продольно шлифо-ванным фоном без цифр и надписей отсылает, скорее, к -м, а то и к современности… На циферблате есть только накладное кольцо с гравированными часовыми метками и минут-ной шкалой из миниатюрных заклепок, а также приклепанная круглая табличка со львом,

вооруженным луком, – это старинная эмблема «Бадолле».Механизм часов «Иврес» впечатляет, пожалуй, даже больше. Важно отметить, что форма механизма соответствует форме корпуса, это касается, в том числе, и того, что он тоже изогнут. Соответственно были повернуты оси колес, заводного барабана и турбийона – они не параллельны, как то обычно бывает в часовых механизмах. Потому во избежание всяких ненужных потерь на излишнее трение зубья на колесах пришлось делать коническими. Похоже, все технические трудности, что могли бы возникнуть из-за такой конструкции,

были успешно преодолены – у часов есть турбийон с односторонним креплением оси ротора, а единственный заводной барабан обеспечивает более чем комфортный -часовой запас хода. Платина и мосты механизм выполнены из нейзильбера, оборотная сторона механизма заботливо вручную украшена тонкой чеканкой – это превращает механизм в настоящее про-

изведение инженерно-ювелирного искусства.

★


Корпус из платины, , × мм, толщина , мм. Заводная головка из платины. Водостойкость до м. Темно-синий ремешок из кожи алли-гатора с платиновой застежкой.


Часы, минуты, турбийон, открытый с оборотной стороны корпуса.


Самое ценное: Калибр Badollet с ручным за-

водом, х , мм, толщина , мм. Механизм изогнутой багетной формы, колесная передача с кони-ческим профилем зубьев, запас хода

часов.


Убрать циферблат! Механизм слишком хорош для того, чтобы его прятать, пусть даже со стороны циферблата турбийон не виден.


REV

OLU

TIO

N

08

3


Vintage WW1 Heritage Bell & Ross

BR01 Horizon, BR01 Altimeter, BR01 Turn Coordinator – все это никуда не годится. Это вялая и бессмысленная имитация функциональности, тем более что сам Бруно Беламиш уже

приучил нас к хорошему вкусу во всем, что касается хорошо проработанного дизайна часов направления «милитари». Он делает эту троицу – и тут же сам себя опровергает, выпу-

стив замечательную стилизацию под предвоенные (имеется в виду Вторая мировая война) наручные милитари-часы «Вантидж WW1 Херитидж» (Vintage WW1 Heritage – может быть, разве что название подкачало, так бы и продолжал с последовательностью BR01, BR02, BR03, BR04…). Часы «Вантидж WW1 Херитидж» хороши как минимум тем, что Беламиш из кожи не лезет, чтобы получились «всамделишные «авиаторы» 1930-х» (многие марки пытаются воспроизвести военные хронометры Lange, Laco, Wempe, да так оно и получается – бес-

смысленная копия). Он не копирует, он играет по правилам. Круглый корпус? Разумеется, он не выглядит так, словно это корпус карманного хронометра с припаянными ушками, это современный корпус с идеально скругленной боковой поверхностью, которая просто просит взять часы в руки и прочувствовать их. Проволочные ушки крепления ремешка? Пожалуйста, конструируются настоящие ушки, прочные, надежные и удобные – как раз для того случая, когда нужно будет сменить ремешок (а это придется делать), и выглядят беламишевские ушки роскошно, потому что конструкция продумана и дизайн вылизан. Винтажного вида циферблат? Хорошо, очень современный и по-военному четкий. Радий? Нет, оставим это коллекционерам исторических раритетов – «суперлюминова» как будто винтажного от-тенка. Заводная головка? Не та, что прославлена «большими авиаторскими» знаменитой

марки из Шаффхаузена, что так и просится, чтоб ее скопировали. Нет. Довольно простая, но, опять-таки, продуманная, нетривиальная и выполненная, ровно так, как надо.

★


Стальной корпус с серым PVD-покрытием, диаметр мм.

Водостойкость до м. Стрелки, метки, шкалы с люминесцирующим покрытием, выпуклое сапфировое стекло с просветляющим покрыти-ем. Кожаный ремешок со стальной

застежкой.


Часы, минуты, секунды.


Автоматический механизм ETA , диаметр , мм, толщина

, мм, частота баланса пк / ч, камень, запас хода часа.


Механизм с ручным заводом, боль-шой, красивый, соответственно, по-требуется задняя крышка корпуса

с сапфировым окном.


EVO

LUTI

ON

084


Villeret Squelette 8 Jours или Villeret Inversed Blancpain

Неужели в современном часовом деле не остается места традиционному мастерству изготовления воздушно-невесомых ажурных механизмов? Нет, есть еще хорошие мастера, и некоторым из них предоставлена возможность заниматься любимым делом в мастер-ских часовой фирмы «Бланпэн» (Blancpain). В этом году в коллекции «Бланпэна» появились скелетные часы «Вильре Скелет Жур» (Villeret Squelette Jours), которые очень похожи на традиционный образец жанра, но обладают рядом особенностей, выделяющих их из этого ряда. Прежде всего, это наличие у механизма этих часов, калибра SQ, трех заводных барабанов (мысль о том, что их меньше, не может даже прийти в голову из-за того, что

механизм скелетный, следовательно, прозрачный, так что все три барабана выставлены на-показ), и благодаря им часы «Вильре Скелет Жур» потребуется заводить раз в неделю, что очень удобно для модели с ручным заводом. Несмотря на компактные для заявленного запаса хода размеры (диаметр корпуса часов – мм), оптимизированная конструкция механизма позволила осуществить редкостный дизайнерский трюк: мост главной колесной передачи выполнен таким образом, что он сформировал пустое пространство под дугой, занимающей примерно шестую часть окружности механизма, и в этой пустоте витает логотип марки. Еще одна «штучка» модели «Вильре Скелет Жур» – фирменный темно-серый титановый баланс с золотыми регулировочными миниатюрными винтами, которые вместе с противо-ударными пружинками на оси баланса расцвечивают, как солнечные зайчики, выполненный в холодных серых и рубиновых тонах механизм. Роскошные часы, одна из лучших моделей в со-

временной коллекции «Бланпэна».

★


Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водо-

стойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой

из белого золота.




Калибр SQ − мануфактурный скелетонизированный механизм

с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей,

камней, три заводных барабана, запас хода дней.


С -миллиметровым корпусом из платины.


REV

OLU

TIO

N

08

5


Amadeo Fleurier 0 Fleurisanne Bovet

История марки «Бове» (Bovet) тесно связана с особым направлением европейского часового искусства, которые мы называем «китайские часы», что на самом деле были не часами, произведенными в Китае, но часами, произведенными для Китая. XIX век стал золотым

веком для китайских часов, и в своей коллекции компания «Бове» старается приблизиться к прославленному великолепию шедевров декоративного искусства − карманных часов, изго-тавливавшихся мастерами этой марки сто и двести лет назад. В чем-то современные часы «Бове» идут дальше тех «боветов» XIX века, славившихся в основном искусством украшать корпуса эмалевыми миниатюрами и празднично-яркой отделкой механизмов. Современные часы «Бове» – это в еще большей степени изысканная механическая игрушка: корпус системы

«Амадео» позволяет не только превратить часы наручные в карманные либо в настоль-ные, но и буквально за считанные секунды переворачивать корпус так, чтобы носить часы той стороной вверх, что сегодня более уместна или более по душе. А в часах «Амадео Флерье Флеризан» (Amadeo Fleurier Fleurisanne) обе они восхитительны: механизм сконструирован таким образом, что ротор турбийона одинаково открыт с обеих сторон (это довольно ред-кая особенность конструкции механизма с турбийоном), одна сторона механизма посвящена искусству гравировки – циферблат отделан гравировкой стиля «флеризан» (это можно воспринимать как «цветочный стиль» и как «стиль гравировки из Флерье»), а на второй стороне платина механизма тоже украшена гравировкой стиля «флеризан», а маленький

циферблат с часовой и минутной стрелками – гильошировкой.

★


Трансформируемый и переворачи-ваемый корпус системы Amadeo. Розовое золото, диаметр мм,

толщина , мм. Заводная головка в положении « часов». Водостой-кость до м. Ремешок из кожи

аллигатора с золотой застежкой.


Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, часовая и минутная стрелки на обо-ротной стороне корпуса. Указатель

запаса хода.


Мануфактурный механизм Dimier с ручным заводом, диаметр мм,

деталь, камня, частота ба-ланса пк / ч, запас хода дней.

Варианты

С корпусом из розового золота, с белыми лаковыми циферблатами, с гильошированными циферблата-ми, покрытыми черным полупро-

зрачным лаком.


Тонкий корпус, тонкий автома-тический механизм с маленьким эмалевым циферблатом часов

и минут и остальной поверхностью циферблата, гравированной в сти-

ле «флеризан».


EVO

LUTI

ON

086


Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting Bovet

В этих часах компания «Бове» пытается выйти за пределы того стиля отделки механиз-мов и корпусов, что диктуют замечательные исторические карманные часы этой марки, которые производились для Китая в позапрошлом веке. Современные компьютерные тех-нологии обработки металлов дают богатые возможности для изобретения новых стилей окончательной обработки механизмов и корпусов, но в «Бове» предпочитают обходиться без этого, и замечательный пример тому – модель «Амадео Флерье» с турбийоном и репетиром (Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting). Действительно впечатляет, что при отделке и деталей сложного механизма, и корпуса скрупулезно применяется чеканка, дающая часам совершенно незаурядный вид, когда часы как будто наполняются жизнью. Еще больше это впечатление усиливают турбийон – самое «живое» из часовых сложных устройств, – и открытые со стороны циферблата молоточки и гонги устройства боя ми-нутного репетира, вносящие в общую весьма живую картину звонкие ноты репетиции.

★


Трансформируемый и переворачи-ваемый корпус системы Amadeo, отделанный чеканкой и бриллиан-товой дорожкой по ободку. Розовое золото, диаметр мм. Заводная головка в положении « часов». Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Золотая цепочка для трансформации часов в карманные.


Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка.

Минутный репетир.


Калибр BM с ручным заво-дом, мосты отделаны чеканкой.

Кафедральные гонги механизма боя изготовлены из вороненой стали,

стрелки из вороненой стали, кам-ней, частота баланса пк / ч,

запас хода часа.


Без бриллиантов, черненый ме-ханизм, стрелки розового золота, позолоченные колеса механизма,

черненый скользящий рычаг запуска репетиции.


REV

OLU

TIO

N

08

7


Navitimer Cosmonaute Breitling

Компания «Брайтлинг» (Breitling) принадлежит к тому узкому кругу часовых марок, которые ощущают свое непосредственное участие в ранней истории развития космоплавания. мая

года на руке астронавта Скотта Карпентера в космос отправился брайтлинговский хронограф «Навитаймер». Вряд ли стоит удивляться тому, что в этом году, отмечая полстолетия со времени того исторического полета, компания «Брайтлинг» решила вы-пустить памятные часы «Навитаймер Космонот» (Navitimer Cosmonaute), но для многих

поклонников марки оказался неожиданным тот факт, что специально для этих часов была подготовлена особенная модификация фирменного брайтлинговского калибра . Да, есть

в «Брайтлинге» такая традиция – оснащать свои «Космонавты» механизмами обязательно с ручным заводом и -часовой индикацией текущего времени. Соответственно была про-ведена модификация конструкции калибра , и новый калибр полностью удовлетворяет этим спецификациям. Рассмотрим внимательно циферблат: пожалуй, это лучший дизайн «Брайтлинга», насыщенный мелкими деталями указателей и шкал, но удобный и функци-ональный. Некоторые главные моменты – центральная секундная стрелка хронографи-ческого устройства, цифры указателя даты и ряд важных меток на фирменной круговой

логарифмической линейке отмечены красным цветом, все остальное выполнено в черном или белом. Как и простроченный белой нитью черный кожаный ремешок «барения».

★


Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Водостойкость до

м. Выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием. Стальная задняя

крышка с памятными надписями и гравированной шкалой пересчета температур по шкалам Цельсия и Фаренгейта. Черный кожаный ремешок (Barenia). Ограниченная

серия из экземпляров.


Центральная -часовая стрел-ка, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с -минутным и -часовым счетчиками. Окошко указателя даты. Вращающийся

в двух направлениях ободок, шкалы круговой логарифмической линейки.


Калибр – мануфактурный ме-ханизм с ручным заводом. Офици-альный сертификат хронометра COSC. камней, частота балан-

са − пк / ч, запас хода – свыше часов.

Варианты

На ремешке из крокодиловой кожи, на стальном браслете стиля

Navitimer или Air Racer.


Да будет задняя крышка корпуса с прозрачным окном: все-таки

интересно, как он выглядит, этот «ноль второй»?

REV

OLU

TIO

N

08



Experiment ZR012 C3H5N3O9

«Опусы» − были, «Машины» − были, пришло время «Экспериментов». Проще всего эксперимен-тировать не с тем, как время измерить, но с тем, как отобразить на циферблате наручных

часов время, измеренное традиционными методами. По отношению к часам часто при-меняется метафора «двигатель», но, пожалуй, впервые ее с большими основаниями стоит

отнести к циферблату часов, чем к механизму. Действительно, собственно часовой механизм «Эксперимента ZR012» (Experiment ZR012) спрятан, незаметен и мало кому интересен (о нем напоминает лишь фирменный урверковский индикатор межсервисного пробега на сплошной задней крышке корпуса часов) – важно то микромеханическое представление, что устро-или на циферблате люди из компаний MB&F и Urwerk, соучредители новой часовой марки C3H5N3O9. Хитроумная система индикации времени, предложенная несколько лет назад

и представлявшая собой имитацию механики роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания (по имени изобретателя его иногда называют двигателем Ванкеля), была с блеском выполнена в металле, и превратила циферблат часов «Эксперимент ZR012» в одну из самых впечатляющих миниатюрных кинематических скульптур последнего времени. Эксперимент удался! Для необычного циферблата был придуман напоминающий стального жука корпус, как будто цепляющийся за запястье всеми своими шестью лапками – ушками крепления

ремешка.

★


Корпус из циркония с титановы-ми ушками крепления ремешка, × мм, толщина мм. Водо-

стойкость до м. Белый эмалевый циферблат. Коричневый ремешок из телячьей кожи с раскладывающей-ся застежкой из титана и белого золота. Ограниченная серия из



Индикация часов и минут на секторных шкалах вращающимися треугольниками Рело, указатель запаса хода на оборотной стороне

корпуса.


Механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм,

деталей, камня, запас хода – часов, частота баланса –

пк / ч.

Варианты:

В году запланирован выпуск экземпляров второй и последней серии часов Experiment: модели

RG с корпусом из розового золота.


REV

OLU

TIO

N

08

9


Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal Cartier

Новые материалы и новые технологии изменяют лицо современного часового дела, и тому подтверждение – новые часы «Ротонд де Картье Астротурбийон Карбон Кристал» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal) с высокотехнологичными деталями, изготовленными из поликристаллического алмаза. Для него даже придумали специальное название: «Карбон Кристал», и этот материал пригодился не только для анкера и анкерного колеса, из него также сделали нижний и верхний турбийоновы мосты. Еще при презентации «Ай-Ди-Уан»

(ID One), первого концепта «Картье», было заявлено, что вскоре элементы новых технологий, обкатанных в «Ай-Ди-Уан», будут применены в часах регулярной коллекции, и они появились именно в «Астротурбийоне Карбон Кристалл». Высокотехнологичные элементы приме-няются в этих часах так, что смысл их очевиден также и тем, кто далек от того, чтобы постигать механику часового механизма: прозрачные мосты «Карбон Кристалл» застав-ляют фирменный орбитальный турбийон выглядеть так, как будто балансовое колесо само по себе пролетает над фирменными римскими цифрами меток часов, делая полный оборот за одну минуту. О второй пользе от применения высоких технологий в «Астротур-бийоне Карбон Кристалл» невозможно догадаться самому, здесь требуется подсказка. Это ниобий-титановый сплав, из которого изготовлен 47-миллиметровый корпус часов, и этот сплав интересен тем, что способен со временем «залечивать» возникающие на нем царапины. Выходит, что если еще лет десять назад компания «Картье» и не собиралась входить в клуб производителей настоящих концептуальных высокотехнологичных часов, то теперь она

там, и на первых ролях.

★


Корпус из ниобий-титанового сплава, диаметр мм. Водостой-кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия

из экземпляров.


Часы, минуты, секундная стрелка в виде ротора орбитального тур-

бийона.


Калибр MC − мануфактурный механизм с ручным заводом. Диа-

метр , мм, толщина мм, де-талей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Узел

баланса помещен между вращающи-мися мостами, изготовленными из поликристаллического алмаза.


EVO

LUTI

ON

090


Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon Cartier

Разумно распорядиться имеющимся механизмом – настоящее искусство. Выпуском часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» (Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon) команда дизайнеров «Картье» доказала, что превосходно им владеет. Эта модель – последовательное продолжение линейки картьёвских часов со скелетонизированными механизмами, в которых платина и мосты формируют скульптурные метки часов. Эта замечательная дизайнер-ская идея стоит того, чтобы продолжать серию сконструированных на ее основе часов, и в «Картье» не оставляют без внимания это направление, в частности, в этом году был

представлен новый вариант часов Santos-Dumont Skeleton из розового золота. Однако к чести дизайнеров и конструкторов «Картье», они не остановились на достигнутом, сколь бы

впечатляющим не был результат, и обыграли идею скульптурных меток часов в непредска-зуемом ключе. Основой часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» стал компактный

-линейный механизм турбийона, который был трансформирован в -линейный механизм, настоящий шедевр дизайнерской мысли. Маленькие механизмы разрабатывали в -е и -е именно с такой целью: делать дизайнерские часы. Правда, тогда сам механизм –

и даже лучшие из механизмов − не воспринимали как самодостаточный дизайнерский объект, вокруг и ради которого можно построить дизайнерские часы. Времена изменились, в том чис-ле, благодаря усилиям «Картье», и в часах «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» именно механизм находится в центре внимания. Его поставили на -линейную платину, в которую встроили асимметричный амфитеатр скульптурных римских цифр – часовых меток, поверх-ность платины с лицевой стороны украсили традиционным для «Картье» узором «гильоше», и все это вместе образовало легко узнаваемый многоуровневый циферблат «Картье», к кото-рому мы уже привыкли за последние годы. Размеры всех мостов механизма были уменьшены до разумного предела, основные блоки механизма – турбийон, колесная система, блок завода и коррекции и заводной барабан – оказались как будто подвешенными в пространстве, огра-ниченном скульптурными римскими цифрами. Визуальный эффект поразителен, несомненно, сейчас это лучший с дизайнерской точки зрения турбийон «Картье». Да здравствует новый

король турбийонов!

★


Корпус из белого золота, диаметр мм. Золотая заводная головка

с сапфировым кабошоном. Водо-стойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия



Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка.


Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр

мм, толщина , мм, дета-лей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Меха-низм отмечен Женевским клеймом.


Все в черном.


REV

OLU

TIO

N

09

1


Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon Cartier

«Ротонд де Картье» с минутным репетиром и «летящим» турбийоном (Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon) − это главная новинка в часовой коллекции этого года

и первый минутный репетир «Картье» с мануфактурным механизмом, хотя самый первый наручный репетир «Картье» был сделан еще в незапамятные времена − в г. Перед тех-нической командой «Картье» стояла задача доказать, что она способна заново просчитать, сконструировать и довести до серийного производства механизм минутного репетира – одну из наиболее сложных конструкций в часовом деле. Кроме того, часы эти интересны тем, что благодаря уникальной конструкции механизм легко распознается даже при первом взгляде на циферблат часов. Все выглядит так, как будто у часов два турбийона. Но это не так – один турбийон настоящий (он расположен в верхней части циферблата), а напоминающее тур-бийон второе устройство в нижней зоне циферблата – это центробежный регулятор скоро-сти процесса репетиции. В обычном состоянии часов этот регулятор неподвижен, но при за-пуске репетиции нажатием специальной кнопки регулятор начинает вращаться настолько быстро, что его крылья расплываются в глазах, и останавливается он не раньше того, как прозвенит последняя минута. Обязательно нужно отметить, что великолепное зрелище этим не ограничивается. Рядом с регулятором установлены молоточки боя репетичного устройства, а за работой замысловатой системы колес и рычагов механизма минутного репетира можно наблюдать сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. По-видимому, вскоре это станет новым стандартом исполнения наручных репетиров, и во многом благо-даря «Картье» и факту появления этих часов. «Картье» серьезно относится к часовому

искусству, и не оставляет без внимания то, как изготовлен механизм часов– калибр MC. «Картье» − одна из тех часовых марок, что поддерживают переход Женевского клейма на новый регламент, и отмеченный этим престижным знаком механизм сработан по всем правилам женевского часового дела, в чем стоит убедиться, взяв лупу и проинспектировав

его как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны корпуса.

★


Розовое золото, диаметр мм. Украшенная сапфировым кабо-

шоном золотая заводная головка. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора

с двойной регулируемой раскладыва-ющейся застежкой. Ограниченная



Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка. Минутный репетир с открытыми со стороны циферблата центро-бежным регулятором, гонгами

и молоточками боя. Кнопка запуска репетиции – напротив метки

« часов».


Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр

, мм, толщина , мм. Частота баланса пк / ч, деталей,

камней, запас хода часов. Меха-низм отмечен Женевским клеймом.

Варианты

С корпусом из белого золота (огра-ниченная серия из экземпляров) либо из титана ( экземпляров).


Хочется, чтобы отделанная узо-ром «гильоше» основа циферблата была украшена темно-синей полу-прозрачной эмалью в тон сапфиро-вому кабошону заводной головки.


EVO

LUTI

ON

092



Корпус из розового золота, × мм ( , × , мм, если включить за-водную головку и ушки крепления ремешка), толщина , мм. Золотая заводная головка с сапфировым

кабошоном. Водостойкость до м. Минеральное стекло. Красно-корич-невый ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность:

Часы, минуты.

Самое ценное:

Калибр MC − механизм с руч-ным заводом, диаметр , мм,

толщина , мм. Частота баланса пк / ч, деталь, камней,

запас хода часов.


С платиновым корпусом × мм.

Tank Louis Cartier XL Slimline Cartier

Эти часы можно назвать символом возврата «Картье» в ту область часового дела, в кото-рой эта марка блистала примерно лет сто тому назад, – это ультратонкие часы. В давние времена то были, разумеется, карманные часы (их называли «часы-нож» – Montre Couteau), элегантные и тонкие, теперь же пришло время самых тонких наручных часов коллекции − «Танк Луи Картье XL Слимайн» (Tank Louis Cartier XL Slimline). Толщина их корпуса – 5,1 мм,

и это очень серьезное достижение для механических часов. Часы выглядят так, что понима-ешь: если бы самому Луи Картье в 1920-е годы пришла в голову идея сделать ультратонкие наручные часы «Танк», то результат, скорее всего, был бы очень близок к тому, что мы имеем сейчас. «Генетика» дизайна часов «Танк» оказалась столь сильной, что в «Танк Луи Картье

XL Слимайн» легко угадываются очертания корпуса первых «Танков» с жесткой структурой циферблата и мягкими окончаниями продолжающих линии ободка прямолинейных ушек кре-пления ремешка, а для того, чтобы узнать фирменный посеребренный циферблат с черными римскими цифрами меток часов и минутной шкалой стиля «железная дорога» и незабыва-емую заводную головку с сапфировым кабошоном, не потребуется обращаться к книгам по истории часового дела начала XX века. «Танк Луи Картье XL Слимайн» – это убедительное

напоминание о великих страницах, записанных «Картье» в историю часового дела. И помимо того, это элегантные высококлассные классические часы.

★


REV

OLU

TIO

N

09

3



Корпус из титановой керамики, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Браслет из титановой керамики со сталь-ной двойной раскладывающейся

застежкой фирменной запатенто-ванной конструкции.


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, -часовая стрел-ка указателя времени второго

часового пояса.


Автоматический механизм (базовый механизм ETA – ), диаметр , мм, толщина , мм, камень,

частота баланса пк / ч, запас хода часа.


С -миллиметровым корпусом.


EVO

LUTI

ON

094

J12 GMT ChromaticChanel

Коллекция «J Кроматик» (J Chromatic), запущенная в прошлом году, обязана названием но-вому типу титановой керамики, примененной в производстве этих часов. Из новой керамики изготовлены и корпус, и замечательный браслет часов. В коллекции прошлого года не было моделей с дополнительными сложными функциями, и этот пробел был восполнен в этом году. В часах «J GMT Кроматик» реализована функция указателя времени второго часового пояса с -часовой стрелкой, которая отмечена красным треугольником – это единственная деталь, выбивающаяся из серебристо-серой гаммы часов. Подчеркивать функциональные элементы цветовой кодировкой – проявление хорошего вкуса в дизайне, так как это позво-ляет сделать часы более удобными в использовании. Но не только красным треугольником хорош циферблат «J GMT Кроматик», приятно отметить, что в новинке было сохранено великолепие циферблата коллекции «J Кроматик», поразившего в прошлом году совершен-

ством исполнения и разнообразием элементов и фактур.

★


J12 Matte BlackChanel

До того как появились эти часы, и в голову не приходила мысль, насколько импозантными могут быть часы J12 из черной матовой керамики. В принципе, неполированные керамические часы делались и раньше, но пока на рынке преобладают часы из полированной керамики. Часы «J12 Мэт Блэк» (J12 Matte Black) показывают, что матовая керамика хороша там, где часовая компания в состоянии показать все лучшее, что она может сделать в дизайне и искусстве обработки этого очень твердого и капризного материала. Матовая поверхность выявляет все огрехи, и даже мелкие, которые можно постараться скрыть, заполировав все поверх-

ности. Кроме всего прочего, у «J12 Мэт Блэк» есть одно маленькое, но правильное преимуще-ство: на матовой керамической поверхности мало заметны отпечатки пальцев.

★


Корпус из черной матовой керами-ки, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении ободок с -ми-нутной шкалой, фиксируемая на резьбе заводная головка, водостой-кость до м. Браслет из черной керамики со стальной расклады-вающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции.


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.


Автоматический механизм (базовый механизм ETA ), диаметр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.


REV

OLU

TIO

N

09

5



Корпус из черной матовой керамики и белого золота, диаметр мм. Золотой ободок с вставками из черной матовой керамики. Встав-ки в положениях « » и « часа» являются кнопками управления

функциями вертикальной заводной головки. Водостойкость до м.

Браслет из черной керамики с золо-той раскладывающейся застежкой

фирменной запатентованной конструкции. Ограниченная серия из



Часы, двунаправленная секторная индикация минут с медленным обыч-ным движением и ускоренным об-

ратным проходом, дополнительная цифровая индикация минут, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, вертикальная заводная головка

с селектором функции.


Калибр CHANEL RMT- – механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей,

камня, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней. Керамическая

платина.


С белым механизмом. Есть даже подходящее название − J

Retrograde Mysterieuse Black & White. экземпляров. И уникальный

экземпляр J Retrograde Mysterieuse White & Black и корпусом и брасле-том из белой керамики и черным

механизмом.


EVO

LUTI

ON

096


J12 Retrograde Mysterieuse Matt Black Chanel

Самые сложные часы в коллекции «Шанель» предлагаются в этом году в эстетском ис-полнении с корпусом и браслетом, изготовленными из матовой черной керамики и белого золота. Пожалуй, это стоило сделать с самого начала – непретенциозные керамические

детали новинки как будто уходят в тень, не отвлекая внимание от главного – от механизма суперсложной конструкции, в которой были объединены турбийон, секторный указатель минут с медленным (обычным) прямым ходом минутной стрелки и ускоренным обратным, дополнительный цифровой указатель минут, два заводных барабана, что обеспечивают десятидневный запас хода, и необыкновенная вертикальная заводная головка, помещающа-яся внутри -миллиметрового корпуса. Именно спрятанная заводная головка заставила по-новому проявиться привычный уже дизайн часов J : у «J Ретроград Мистерьез Мэт

Блэк» (J Retrograde Mysterieuse Matt Black) благодаря отсутствию традиционной заводной головки ничем не нарушаются симметрия корпуса и его круглые очертания, а характерный широкий ободок с дюжиной керамических накладок, из которых две функциональные, застав-ляет задуматься о том, почему бы ему не появиться и других сложных моделях коллекции J .

★


REV

OLU

TIO

N

09

7


L.U.C Lunar Twin Chopard

Chopard становится все более L.U.C, по меньшей мере в том, что касается часов (хотя кто запрещает им сделать это и с ювелирной коллекцией?). То, что «Шопару» удалось свершить с коллекцией L.U.C в последние годы – хороший пример другим маркам, что стараются уйти от имиджа производителей женских часов и украшений. Правда, не стоит забывать о том, что все это началось шестнадцать лет назад, а сейчас, о каких новинки из коллекции L.U.C не подумай, все хороши, все привлекательны. В часах «L.U.C Льюнар Твин» (L.U.C Lunar Twin)

соединились истоки коллекции – имеется в виду тот самый первый автоматический с мини-ротором калибр L.U.C – с современностью, что выражается в особенном стиле часов. Это большая удача «Шопара» – свой собственный узнаваемый и интересный стиль, динамичный и урбанистический, довольно жесткая, но обаятельная новая классика этой марки. Класси-ческое направление в часовом дизайне предпочитает симметрию, в «Шопаре» же мастерски управляются с элементами циферблата, ее нарушающими. Сдвинутому по направлению к метке « часов» логотипу коллекции подыгрывает то, что он совпадает с центром украшающей поверхность серебристого циферблата фактурной шлифовки «солнечная». Указатель фазы Луны, расположенный у метки « час», выполнен в манере, объединяющей

техническую четкость с романтичными звездами, рассыпанными по синему фону указателя, а выдающаяся точность этого указателя ( сутки за года) подкреплена прецизионными свойствами механизма, что удостоверены официальным сертификатом хронометра COSС.

★


Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостой-

кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из

белого золота.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты,

прецизионный указатель фазы Луны (отклонение в один день за года).


Калибр L.U.C . -L с автомати-ческим заводом и мини-ротором системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм, два заводных барабана, де-

таль, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Официальный сертификат хроно-метра COSC.


Этим часам пошел бы хотя бы частично гильошированный цифер-

блат.


EVO

LUTI

ON

098


DB28 ST De Bethune

Часы DB 28 ST, как и DB 28 T, предыдущий шаг в развитии серии DB 28, – это закрепление успеха первоначальной модели DB 28. Напомню, что компания «Де Бетюн» получила «Большой

приз» Гран-при высокого часового искусства Женевы прошлого года за часы DB 28. Завоевание Гран-при было отмечено маркой оригинально – она выпустила часы с золотой стрелкой

(официальное название «Большого приза» – Golden Hand). Впоследствии открытый со сторо-ны циферблата баланс DB 28 был заменен в часах DB 28 T фирменным быстрым турбийоном, но внешне по сравнению с DB 28 часы изменились мало. Совсем другая история случилась с DB 28 ST – помимо турбийона механизм этих часов оснащен устройством привода цен-

тральной секундной стрелки, заставляющим ее двигаться ежесекундными прыжками (это называется «замирающей секундной стрелкой»). О практической пользе такого сложного устройства можно поспорить, однако в DB 28 ST его ценность состоит в том, какое впечат-ление оно оказывает. А впечатление сногсшибательное: вся конструкция привода замираю-щей секундной стрелки находится на циферблатной стороне, а главная деталь, что отвеча-ет за скачкообразное перемещение стрелки – центральное колесо с наклонным треугольным зубом – выделяется на общем серебристом фоне золотистым цветом, также хорошо видны рубиновые палеты анкера привода. «Де Бетюну» удалось в этой конструкции если не пре-

взойти, то повторить по внешней привлекательности чемпиона – турбийон. Особый шарм часам придают тонкие стрелки вороненой стали, они настолько невесомые, что создается

впечатление, будто они парят над сложным механизмом.

★


Корпус из титана, диаметр мм, толщина , мм, подвижные ти-тановые ушки крепления ремешка, платиновый ободок, фиксируемая на резьбе заводная головка в по-ложении « часов», стрелки из во-роненой стали, титановая задняя крышка корпуса. Черный ремешок из

кожи аллигатора.


Часы, минуты, центральная замира-ющая секундная стрелка, турбийон с -секундным периодом вращения, линейный указатель запаса хода в нижней части циферблата.


Калибр DB с ручным заводом, два заводных барабана, баланс из кремния и белого золота, камней, частота баланса пк / ч, запас

хода дня.


Платиновый корпус. Такие часы обязаны быть весомыми.


REV

OLU

TIO

N

09

9


Chiffre Rouge M05 Dior

Корпус из стали с покрытием из черного вулканизированного каучука, стальные звенья браслета также покрыты черным каучуком, черный шлифованный керамический ободок,

черные стрелки… Словом, «черный рыцарь». Именно такие ассоциации возникают при первом взгляде на часы «Шифр Руж M ». Над черным циферблатом скользит красная центральная секундная стрелка («Шифр Руж» все-таки), и под ней угадывается какое-то движение… Что это? Это же калибр Dior Inversé, новый механизм «Диора», представленный совсем недавно – в прошлом году, – и ротор его системы автоматического завода установлен не с оборот-ной стороны корпуса, как это принято, но под стрелками на циферблате, у этих часов он окрашен в черный цвет. Есть еще одна модель «Шифр Руж M », у которой ротор украшен красной квадратной сеткой, и совершенно непонятно, какую из двух этих моделей стоит предпочесть. Впрочем, решая это затруднение, нужно перевернуть корпус оборотной сто-роной вверх, чтобы найти там окно из красного сапфирового стекла, под которым можно разглядеть все детали уникального механизма, автоматического, но без ротора системы

автоматического завода на привычном месте.

★


Корпус из стали с покрытием из вулканизированного каучука, диа-метр мм, черный шлифованный керамический ободок. Фиксируемая на резьбе заводная головка (в по-ложении « часа») с фирменным красным лаковым кольцом, водо-стойкость до м. Черные люми-несцирующие часовая и минутная стрелки. Задняя крышка с крас-ным сапфировым окном. Браслет со стальными звеньями, покрыты-ми вулканизированным каучуком, стальная раскладывающаяся

застежка. Ограниченная серия из экземпляров.




Калибр Dior Inversé с черным рото-ром автоматического завода из белого золота со стороны цифер-

блата. Запас хода часа.


Черный ротор автоматического завода с красной сеткой. Ограни-ченная серия из экземпляров.

REV

OLU

TIO

N

10



Tourbillon Rapide ThunderboltFranck Muller

Это та самая вещь, за которую все опасались взяться всерьез. Разумеется, никто это вслух признавать не станет, но турбийон альтернативной конструкции или, иначе говоря, так называемый «ход со свободным балансом» до сих пор считался механической диковиной из разряда тех, о которых те, кому положено по службе, знают, но за разработку пригодно-го к серийному производству механизма не возьмутся. За реализацию конструкции хода

со свободным балансом брались несколько часовщиков: в XIX в. различные варианты такой конструкции была предложены и реализованы Джеймсом Гоулендом, Ахилем-Юбером Бенуа, Рифлером, Альбертом Поттером, а в механизме наручных часов ее смог применить, похоже, лишь Кристиан Клингс (часы Free balance escapement). Если в довольно большом механизме карманного хронометра ход со свободным балансом еще можно было настроить вручную

с применением традиционных материалов и методов, то при уменьшении рабочих размеров, подходящих для механизма наручных часов, это становится практически невыполнимым, и лишь редкие мастера в состоянии доводить до ума единичные экземпляры таких часов.

Пьер-Мишель Голей, штатный гений часового дела марки «Франк Мюллер» (Franck Muller), ин-вертировал схему, разработанную предшественниками, и применил фиксированное анкерное колесо с внутренним зубом. Похоже, в изготовлении этого колеса ему пришлось воспользо-ваться технологией электроформинга (LIGA), и похоже, это самый лучший по состоянию на сегодня способ обеспечить требующийся для стабильной работы хода со свободным балан-сом в наручных часах уровень допусков. Новый механизм с турбийоном, делающим оборот за секунд, был установлен в знаменитый изогнутый бочкообразный корпус Cintrée Curvex. Этот корпус, изначально предполагавший наличие обычного циферблата, как оказалось, пре-восходно смотрится как раз в таких часах – с механизмом, который скелетонирован в новом высокотехнологичном стиле. Массивность солидного корпуса Cintrée Curvex, изготовленного из продольно шлифованного белого золота, визуально уравновешивается ажурным механиз-мом, и филигранный быстрый турбийон лишь подчеркивает это противопоставление.

★


Корпус из -каратного белого золо-та. Ремешок из черной крокодило-

вой кожи.


Часы, минуты, быстрый турбийон (ход со свободным балансом, один

оборот за секунд).


Калибр FM T – скелетонирован-ный механизм с ручным заводом.

, × , мм, толщина , мм. деталь, камней. пк/ч.

Четыре заводных барабана, запас хода часов.


Стальной корпус, черненый ске-летный механизм без турбийона

с обычным анкерным ходом.

REV

OLU

TIO

N

10

1



Gold CrocoFranck Muller

Корпус Cintrée Curvex, в свое время сделавший как минимум половину популярности марки «Франк Мюллер», заслуживает самого пристального внимания как дизайнерский объект.

В компании «Франк Мюллер» это прекрасно осознают, и подтверждением тому стали новые часы «Голд Кроко» (Gold Croco), фирменный мюллеровский золотой корпус которых как будто обтянут золотой же крокодиловой кожей. В определенном смысле эти часы также являют-ся новым взглядом женевской часовой компании на популярные в -е годы наручные часы с фактурными золотыми браслетами и циферблатами той же фактуры (а иногда и корпуса-ми). «Крокодиловый» корпус дополнен чудным черным ремешком кожи аллигатора, и лишь одного можно пожелать владельцу этих часов: никогда не надевать ботинки из крокодило-

вой кожи: будет перебор.

★


Корпус из -каратного розового золота, , × , мм, толщина , мм. Ремешок из кожи аллигато-ра черного цвета. Водостойкость

до м.




Автоматический механизм на базе ETA , диаметр мм, толщина , мм, частота баланса пк/ч,

деталей, камней, запас хода часа.


С темным полупрозрачным цифер-блатом и высококлассным авто-

матическим механизмом.

REV

OLU

TIO

N

10



GPG Conquistador CortezFranck Muller

«GPG Конкистадор Кортес» (GPG Conquistador Cortez) – из тех «говорящих» названий, что недвусмысленно требуют яркого агрессивного дизайна, и эти часы в полной мере отвечают этому очевидному желанию. Компания «Франк Мюллер» начинала как производитель часов классического и отчасти ностальгического направления, и линия «Конкистадор» была за-думана пятнадцать лет назад как современная интерпретация яркого спортивного стиля применительно к коллекции «Франк Мюллер». Пятнадцатилетие «Конкистадора» стоило отметить выпуском часов бескомпромиссного стиля, и это было сделано. «GPG Конкиста-дор Кортес» – это титановый корпус жестких очертаний с широким ободком, на котором рельефно прорисована 60-минутная шкала, многоуровневый темно-серый в тон корпусу

циферблат со скульптурными мюллеровскими фирменными «разбегающимися» арабскими цифрами меток часов и рельефный черный каучуковый ремешок – все это признаки того

дизайна, которого ждешь от современных спортивных часов.

★


Корпус из титана, каучуковый ремешок.


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.


Автоматический механизм на базе ETA , частота баланса

пк/ч, запас хода часа.

Варианты

Хронограф, турбийон.


Сталь!

REV

OLU

TIO

N

10

3



Quadruple Tourbillon SecretGreubel Forsey

Главная новинка этого сезона в коллекции компании «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) – часы GMT – почему-то не пришлась мне по вкусу, в основном, потому что попытка оправдать

достойные похвал сложность и конструктивные особенности механизмов GF дополнитель-ными не очень сложными для часов такого уровня практичными функциями представляется несуразной. Да, земной шар вращается, но мало ли часов с земным шаром? Значительно более

интересной мне показалась другая новинка, где сложность механизма никуда не уходит, но она как будто маскируется технического стиля циферблатом. Это «Четверной Турбийон Сикрет» (Quadruple Tourbillon Secret), вторые «секретные» часы в краткой истории GF (здесь есть путаница в названии, так как обычно секретными именуют те часы, которые «прячут» указатели текущего времени, но для GF, похоже, секретные часы – это именно то, о чем они думают, и не что-то иное). Секрет «секретных» часов прост – два фирменных сдвоенных турбийона (совсем не четыре – тут снова путаница в названиях) «засекречены», то есть с лицевой стороны часы выглядят как простые, без единого турбийона, а все турбийонов-ское богатство спрятано, и найти его можно, лишь взглянув сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса, да еще через маленькое окошко на боковой поверхности корпуса (у метки

« часов») краем глаза можно приглядывать – крутится ли он еще? – за одним из двух секрет-ных турбийонов. В том, что касается конструкции и отделки механизмов, работу мастеров GF можно признать почти безукоризненной, и особую пикантность этим часам придает как раз то, что механизм хорош, и он скрыт под циферблатом. Другая «изюминка» этих часов связана с конструкцией их механизма: две четырехминутные стрелки, что установлены на осях внешних кареток турбийонов, дают возможность заняться редкостным видом спорта – гонкой турбийонов. Суть в том, что в механизме привод двух турбийонов осуществляется через дифференциальную передачу, фактически заставляющую часы идти по усредненному темпу вращения турбийонов, так что один из них обязательно должен опережать другой.

Для придания гонке непредсказуемости можно поворачивать часы так или сяк, чтобы посмо-треть, как турбийоны справятся с этими обстоятельствами.

★


Корпус из платины, диаметр , мм, толщина , мм. Боковое сапфи-ровое окно. Водостойкость до м. Золотой посеребренный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигато-ра с платиновой раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка (усредненный ход двух турбийонов), две четырехминутные стрелки на осях турбийонов, указа-

тель запаса хода.


Калибр GF j с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Два турбийона с двойными карет-ками и приводом через дифферен-циал, деталей, из них – де-тали двух кареток турбийонов,

камня, два заводных барабана, частота балансов пк / ч, за-

пас хода часов.


Эти часы замечательно смотре-лись бы в варианте отделки, ана-логичной той, что была применена

для часов Invention Piece .

REV

OLU

TIO

N

10



Boutique Polaris Grieb & Benzinger

Немецкая часовая марка «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger) – специалист по гильошир-ной обработке циферблатов и деталей механизмов. Йохен Бенцингер, один из основателей

фирмы, принадлежит кругу лучших специалистов в гильоше и гравировке, и именно благодаря его работе все часы «Гриб унд Бенцингер» выглядят как образцы мастерства в настоящей ручной отделке. В коллекции G&B есть сложные часы, которые, в основном, производятся на базе старинных карманных механизмов, есть и более простые модели «Бутик» (Boutique) на основе модифицированных механизмов ETA / Unitas . Казалось бы, мои предпочтения должны склоняться в пользу часов сложных, так нет же, из коллекции G&B мне куда больше нравятся часы простые, так как изощренные техники отделки заставляют воспринимать их как действительно сложные, и дополнительная сложность механизма представляется излишней. Есть еще один аспект, дающий фору часам серии «Бутик»: это стародавняя техно-логия серебрения гильошированных циферблатов, которую, как говорят, применял сам Бреге, и благодаря которой серебреные циферблаты часов Бреге так хорошо сохранились до наших дней. В G&B раскопали тонкости старинной технологии серебрения, которые они всеми

силами стараются держать в секрете, и в результате получили чудные зефирно-воздушные как будто светящиеся изнутри посеребренные циферблаты. Есть просто посеребренные циферблаты, а есть посеребренные циферблаты G&B, и это абсолютно разные вещи.

★


Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Гильоширо-

ванный ободок. Гильошированный циферблат из цельного серебра.

Стрелки стиля Бреге из вороненой стали. Ремешок из кожи аллига-

тора.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.


Механизм с ручным заводом (базо-вый механизм – калибр ETA / Unitas

), полностью скелетонизиро-ванный, гравированный и гильо-шированный вручную. Диаметр , мм, толщина , мм, камней,

частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты

С корпусом из белого золота.


REV

OLU

TIO

N

10

5


HYT H1 HYT

Самое главное в часах новичка в высшей лиге часового искусства (а HYT, несомненно, на это претендует) – небывалая гидравлическая система индикации часа. Возглавляющий марку HYT Венсан Перьяр не впервые сталкивается с жидкостями в часовом деле: до недавнего

времени он возглавлял марку «Конкорд» (Concord), и в одном из концептов «Конкорда» – часах C1 Quantum Gravity – капсула с жидким люминофором применялась в качестве указателя

запаса хода (правда, никакой гидравлической системы там не было). В часах H1, разумеется, все сложнее: здесь жидкость, вернее, две несмешиваемые жидкости под действием часового механизма перекачиваются по установленной между двумя гофрированными резервуарами кольцевой трубке. Мениск разделяющей две жидкости поверхности – это и есть указатель текущего часа. Когда мениск приближается к шестичасовой метке, механизм заставляет резервуары перекачать жидкости в обратном направлении. Процесс обратного «переключе-ния» идет довольно быстро – примерно десять секунд. За кучей технических подробностей мог бы легко скрыться вопрос – а каковы эти часы вживую? Как того можно было ожидать, жесткий переустроитель «Конкорда» Венсан Перьяр лишний раз подтвердил свою компе-тентность и профессионализм работающей под его началом команды – часы выглядят

замечательно и на руке сидят комфортно. Гидравлическая и механическая части механизма четко разделены и столь же четко выставлены на обозрение: не нужно напрягаться, чтобы понять логику взаимодействия деталей. Механико-гидравлическая часть механизма футу-ристична, базовую часть нельзя назвать традиционалистской, но в конструкции и стиле

отделки легко распознать классический швейцарский стиль, приукрашенный частично скеле-тонизированными мостами – совершенно в современном духе. Часы получились впечатляю-

щими, яркими. О них можно мечтать.

★


Корпус из розового золота и титана с черным DLC-покрытием, диаметр

, мм, толщина , мм. Фикси-руемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Тканый ремешок с кожаной подкладкой.


Часы на жидкостном кольцевом указателе, минуты, маленькая се-кундная стрелка в виде крыльчатки турбины, указатель запаса хода.


Калибр HYT Cal. – механизм с ручным заводом производства

Chronode. Гидравлическая система индикации часа с двумя несмешива-ющимися жидкостями. камней, частота баланса пк / ч, запас

хода часов.

Варианты

Розовое золото; черненый титан; титан.


Еще более импозантно выгляде-ли бы часы в прозрачном корпусе.

REV

OLU

TIO

N

10




Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина мм. Фик-сируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный

циферблат. Стальной браслет с рас-кладывающейся застежкой.


Часы, минуты, центральная се-кундная стрелка, указатель даты. Внутренний антимагнитный корпус

из «мягкого» железа.


Калибр с автоматическим заводом (базовый механизм – ETA

). камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты

На черном ремешке из кожи алли-гатора.


С мануфактурным автоматиче-ским механизмом.

Pilot’s Watch Mark XVIIIWC

Авиаторские часы – традиционно сильная сторона коллекции фирмы IWC. Этот год можно было бы назвать годом авиаторских часов IWC, так как появилось множество замечатель-ных новинок, начиная от керамических моделей серии Top Gun, и завершая золотыми «Спит-файрами». Как ни странно, наиболее приятное впечатление на меня оставила авиаторская классика – новые варианты авиаторских часов коллекции «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch)

в стальных корпусах. В том числе, это и настоящий суперхит среди непретенциозных часов авиаторского стиля – «Марк XVII» (Mark XVII). «Марк XVII» – это авиаторские часы новейшего поколения, что происходят от знаменитых профессиональных часов Mark -х годов, тех самых, в которых мастерами «Интернешнл Уоч Компани» была применена фирменная система противомагнитной защиты с дополнительным внутренним корпусом из так на-зываемого «мягкого железа». В часах «Марк XVII» применяется точно такая же противомаг-нитная защита, и потому бессмысленно пытаться найти часы серии «Марк» с прозрачной задней крышкой корпуса, такой, чтоб был виден механизм. «Марк XVII», тем не менее, стал на шаг ближе к современным вкусам, так как подрос по сравнению с предшественником – часами

Mark XVI, – корпус новинки увеличен на мм, и теперь его диаметр составляет мм, очень хороший размер для часов, которые собираешься носить каждый день. Особенно приятно, что толщина корпуса составляет всего мм, и это при наличии дополнительного внутреннего защитного корпуса. От предыдущих моделей Mark XVII легко отличить по наличию на цифер-блате вертикального окошка указателя даты, в которое попадают три числа, и красного

треугольника указателя текущей даты.

★


REV

OLU

TIO

N

10

7



Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м.

Черный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладываю-

щейся застежкой.


Указание местного времени – цен-тральные часовая, минутная и секундная стрелки. Указатель

даты, переключающийся как вперед, так и назад синхронно с изменением местного времени. Вращающаяся

-часовая шкала указателя миро-вого времени с кольцом указателя городов. Внутренний антимагнит-ный корпус из «мягкого» железа.


Калибр с автоматическим заводом (базовый механизм – ETA

). камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты

На черном ремешке из кожи алли-гатора.


Это типичные часы путешествен-ника, поэтому хотелось бы видеть

их на стальном браслете.

Pilot’s Watch Worldtimer IWC

Часы «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер» (Pilot’s Watch Worldtimer) с указателем мирового време-ни – замечательный пример часов с дополнительной сложной функцией, которая не портит циферблат классического авиаторского стиля. Механизм новинки – новая разработка IWC, основой для которой стали хорошо известные поклонникам марки часы «Пайлотс Уоч UTC»

года выпуска. Для часов UTC была разработана синхронизированная с указателем даты конструкция указателя времени второго часового пояса, причем виртуально перемещать-ся по часовым поясам можно было как вперед, так и назад, включая переходы через линию смены даты – указатель даты при этом также переключался как вперед, так и назад. Эта практичная функция была адаптирована для новой модели «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер»,

в которой, однако, указатель времени второго часового пояса заменили указателем мирового времени с диском городов на временные зоны и вращающимся кольцом с -часовой шкалой с отмеченными белым и черным цветом дневной и ночной зонами. Несмотря на информа-

ционную насыщенность, в часах «Уорлдтаймер» сохранился четкий технический стиль, кото-рый всегда был козырем авиаторских часов IWC. Тому, кстати, способствовал и впечатляю-щий размер стального корпуса – его диаметр составляет мм: это позволило установить

большой циферблат, так что на нем нашлось достаточно места для всех указателей.

★

REV

OLU

TIO

N

10




Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостой-кость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой рас-

кладывающейся застежкой.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с центральной секундной стрелкой и соосными

стрелками -минутного и -часо-вого счетчиков на дополнительном циферблате в положении « часов». Вечный календарь с цифровыми

указателями даты и месяца и инди-катором високосного цикла.


Калибр – мануфактурный механизм с автоматическим за-водом системы Пеллатона.

детали, камня, частота баланса пк / ч, запас хода

часов.


Коллекция Spitfire? Нужны сталь-ные часы!

Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-MonthIWC

Золота! Золота душа просит! Не простого золота, а золота коллекции «Спитфайр». Золо-той корпус новых часов «Спитфайр» с вечным календарем и цифровыми указателями даты и месяца (Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month) впечатляет: у него ровно те же габа-риты, как в суперпремьере прошлого года – часах Portuguese Sidérale Scafusia: диаметр мм, толщина , мм. В солидный золотой корпус установлен замечательный механизм хроно-графа и вечного календаря с цифровыми указателями даты и месяца, впервые появившийся в часах обновленной коллекции «Да Винчи» в г. Здесь стоит отметить, что у компании IWC давние традиции работы с цифровыми указателями часовых механизмов: еще в г. она начала выпускать знаменитые цифровые «Часы Паллвебера». Розовое золото корпуса совсем не мешает воспринимать эти часы как технические, хотя их можно воспринимать как «гражданский» вариант сугубо технических моделей коллекции «Пайлотс Уоч» – часы

«Спитфайр» не оснащаются фирменным противомагнитным защитным экраном. Так как защиты нет, можно показать механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса, и оно того стоит – ротор автоматического завода мануфактурного калибра выполнен в виде истребителя «Спитфайр» времен Второй мировой войны, в честь которого и была

названа коллекция.

★


REV

OLU

TIO

N

10

9



Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из крокоди-ловой кожи с золотой застежкой.


Указание местного времени – часо-вая и минутная стрелки, малень-кая секундная стрелка с функцией сброса в нулевое положение (кнопка в положении « часа»). Указатели

запаса хода двух заводных барабанов. Секторный указатель даты. -ча-совой указатель времени домашнего часового пояса. Турбийон с двумя

осями вращения.


Калибр Jaeger-LeCoultre – ману-фактурный механизм с ручным за-водом, диаметр , мм, толщина

, мм. деталей, в том числе, каретка турбийона из деталей.

камней, заводных барабана, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Ротор турбийона с двумя осями вращения и наклон-ной осью (периоды вращения по

разным осям секунд и секунд).


Платина!

Duomètre à Sphérotourbillon Jaeger-LeCoultre

«Дуометр а Сферотурбийон» (Duomètre à Sphérotourbillon) – блистательная премьера этого года и часы, появление которых вряд ли можно было предвидеть. Действительно, как до-

гадаться, что после двух вариантов «гироскопических» турбийонов с двумя осями вращения Gyrotourbillon I (коллекция Master) и Gyrotourbillon II (коллекция Reverso), «Жежер-ЛеКультр»

(Jaeger-LeCoultre) предпримет разработку еще одного «неплоского» турбийона необычной конструкции? К чести изобретателей, они не стали делать турбийон только ради турбий-она. Вместе с конструированием нового турбийона – для него было придумано наименование «сферотурбийон» – они обратили внимание на проблему точной установки времени в часах с турбийоном, и эта проблема, похоже, стала особенно актуальной после того, как компа-ния «Жежер-ЛеКультр» на Международном конкурсе хронометров года выиграла два главных приза, и оба получили часы с турбийонами. Мастера в «ЛеКультре» нашли решение, объединив его с особенностями конструкции механизмов серии Dual Wing с независимыми ко-лесными системами, что была разработана для коллекции «Дуометр». Концепция «Дуометр» позволяет сконструировать механизм так, что та его часть, что отвечает за точность хода, будет подвергаться минимальному воздействию другой его части, ответственной за индикацию. Именно так сделали в часах «Дуометр а Сферотурбийон». Адаптированный под особенности наручных часов турбийон «Дуометр а Сферотурбийон» вращается вокруг двух осей и задействован от первого заводного барабана, а все указатели: маленькая секунд-ная стрелка, часовая и минутная стрелки, -часовая стрелка «второго времени» и фир-менный указатель даты – работают на второй колесной передаче, получающей энергию от второго заводного барабана. Механизм сконструирован так, чтобы в максимальной

степени открыть ротор сферотурбийона, и это правильно, ведь именно в нем скрыт секрет необычайной привлекательности этих часов.

★

REV

OLU

TIO

N

11




Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой за-

стежкой.


Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатели даты

и запаса хода.


Калибр Jaeger-LeCoultre – ма-нуфактурный механизм с автома-тическим заводом, диаметр мм, толщина , мм. детали, ка-мень, частота баланса пк / ч,

запас хода часа.

Варианты

Стальной корпус на черном ремеш-ке ремешок из кожи аллигатора кожи со стальной раскладываю-



Все-таки надо увеличить корпус до мм.

Master Ultra Thin Réserve de Marche Jaeger-LeCoultre

В этом году компания «Жежер-ЛеКультр» отмечает двадцатилетие своей коллекции Master Control, и это событие стало поводом к тому, чтобы по-новому взглянуть на часы, что

двадцать лет назад поразили публику надежностью, рафинированным стилем и утончен-ными пропорциями. Для часов «Мастер Ультра Тин Резерв де Марш» (Master Ultra Thin Réserve de Marche) был выбран круглый корпус, пожалуй, наилучших пропорций: при диаметре 39 мм его толщина на долю миллиметра меньше 10 мм. Именно такая пропорция – один к четы-рем – хороша для тех часов, которые собираешься носить каждый день. Стоить сравнить новинку с часами предыдущего поколения. В «ЛеКультре» решили уменьшить ширину ободка (циферблат выглядит большим), сделали форму ушек крепления ремешка более динамичной и отказались от использования на циферблате этой модели меток часов в виде арабских цифр, все эти решения явно пошли часам на пользу. Минималистский циферблат очень

красив: дополнительные циферблаты указателей даты, запаса хода и маленькой секундной стрелки образуют треугольник, эта визуально уравновешенная композиция совершенно

точно обладает успокаивающим эффектом. И совершенно ничего лишнего.

★

REV

OLU

TIO

N

11

1




Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Скелетный цифер-блат с открытым механизмом

репетиции.


Часы, минуты, указатели запаса хода и натяжения пружины заво-

дного барабана. Минутный репетир с фирменной системой передачи

звука через часовое стекло.


Калибр Jaeger-LeCoultre – ма-нуфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщи-на , мм. деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас

хода дней.

Варианты

С корпусом из титана.


Интересно было бы послушать, как звучит репетир в керамическом

корпусе.

Master Grande Tradition à Répétitions Minutes Jaeger-LeCoultre

В 2005 году компания «Жежер-ЛеКультр» сделала маленькую сенсацию, выпустив минут-ный репетир Master Minute Repeater Antoine LeCoultre с новаторской акустической системой, заставившей минутный репетир звучать так громко, как никогда ранее. Секрета в том не было: в качестве передающего звук агента использовалось обычное (сапфировое, разуме-ется) часовое стекло, к которому были припаяны гонги репетичного устройства. Система столь хороша, что заставит звучать даже минутный репетир в платиновом корпусе. После

решения акустической проблемы стоило обратить внимание на дизайнерские аспекты часов, что и было сделано в ряде часов с прозрачными циферблатами, дающими возможность дополнить наслаждение от звуков боя репетира наслаждением от наблюдения за тем, как функционирует механизм репетиции. Часы «Мастер Гранд Традисьон а Репетисьон Минют»

(Master Grande Tradition à Répétitions Minutes) из обновленной коллекции «Мастер» этого года – вершина развития линейки минутных репетиров в коллекции «ЛеКультра». В их механизме применены все новшества, сделавшие звук боя длительным, громким и насыщенным, а дизайн циферблата адаптирован под новую минималистскую эстетику обновленной коллекции

«Мастер», что весьма уместно для часов с таким сложным механизмом, к тому же откры-тым со стороны циферблата.

★

REV

OLU

TIO

N

11




Стальной корпус, диаметр мм, водостойкость до м. Ободок – ти-тан с каучуковым покрытием, чер-ный циферблат All-black с метками и стрелками, покрытыми красным

люминесцирующим составом. Стальной браслет с центральными звеньями с каучуковым покрытием и стальной раскладывающейся за-

стежкой.


Часы, минуты, фирменная «боль-шая» маленькая секундная стрелка.


Калибр Jaquet Droz A-S – меха-низм с автоматическим заводом, два заводных барабана, ротор

системы автоматического завода из -каратного золота. камней, частота баланса пк / ч, запас

хода часов.

Варианты

Сталь; сталь с керамическим обод-ком; черненая сталь; сталь / ро-зовое золото; титан; все эти

варианты на каучуковом ремешке.


Веселья! Каучук не обязательно должен быть черным, можно было бы опробовать красный,

синий и желтый цвета.

Grande Seconde SW Steel-Rubber Jaquet Droz

Дизайн часов современной коллекции «Жаке Дро» (Jaquet Droz) был построен на основе исторических карманных часов с «большой маленькой» секундной стрелкой, поэтому не-

удивительно, что все модели из классической части коллекции очень привлекательны – они приобрели изрядную долю шарма у своего исторического предшественника. Тем интереснее было наблюдать за развитием спортивной коллекции «Гранд Сгонд SW» (Grande Seconde SW), которая, с одной стороны, унаследовала из истории марки эту замечательную вось-мерку, ставшую вторым после логотипа символом «Жаке Дро», а с другой стороны, ста-ралась выйти в неизвестное пространство спортивных часов ультрасовременного стиля. Современные материалы и новейшие технологии – вот что двигает вперед швейцарскую часовую индустрию, новые времена требуют новых дизайнерских решений, и в «Жаке Дро» решились на смелый шаг, применив в производстве часов «Гранд Сгонд SW Стил-Раббер»

(Steel-Rubber) технологию, позволяющую покрывать стальные детали тонким слоем вул-канизированного каучука. Результатом вмешательства новой для этой марки технологии

стал не только черный рубчатый ободок корпуса часов, но и новый стальной браслет, центральные звенья которого покрыты тем же каучуком. Браслет – вот чего не хватало

часам «Гранд Сгонд SW»!

★


REV

OLU

TIO

N

11

3


Manufactura 1528Julien Coudray 1518

Фирма «Жюльен Кудре 1518» (Julien Coudray 1518) была создана недавно – в 2007 г., хотя на ее эмблеме значатся совсем другие цифры. Можно было бы обсудить это явное несоответ-ствие, но не стану, здесь важнее другой аспект, касающийся того, что в современных наруч-ных часах «Жюльен Кудре 1518» пытается воспроизвести дух старинных карманных часов тех самых времен, что обозначены в логотипе марки. В те времена часы, и в особенности компактные часы были редкостной и очень дорогой игрушкой, и потому часовые мастера, как правило, в избытке украшали их гравировкой, чеканкой, резьбой, позолотой и эмалью,

и именно эта свойственная многовековой давности часам избыточность декоративности стала отправной точкой при создании коллекции «Жюльен Кудре 1518». Посмотрим на часы «Мануфактура 1528» (Manufactura 1528): для модели в корпусе из розового золота подобран механизм с платиной из того же розового золота, и эта платина по всем правилам ис-

кусства украшена выполненными вручную чеканкой и гравировкой, а изготовленный из того же розового золота циферблат собран из дюжины эмалированный деталей (одиннадцать картушей с римскими цифрами меток часов) и единственной чисто золотой, на которой гра-вирован номер часов в ограниченной серии. Выводы: идея интересная, исполнение адекватное,

часы получились очень красивыми.

★


Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Собранный из золотых де-талей эмалевый циферблат. Корич-невый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная



Часы, минуты, секунды, четырех-летний сервисный индикатор.


Калибр JC – механизм с ручным заводом, диаметр мм. Платина и мосты изготовлены из розового золота и украшены гравировкой, выполненной вручную. Золотой ба-ланс, частота баланса пк / ч,

камня, запас хода часов.

Варианты

С корпусом и механизмом, выпол-ненным из желтого, белого золота либо платины. Каждый вариант выпускается ограниченной серией


REV

OLU

TIO

N

11



Galet Micro-RotorLaurent Ferrier

Если где-либо попадается информация о часах «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), сразу думаешь: «Ага, это те самые турбийоны с двойной спиралью и стильным классическим

циферблатом»… Да, турбийон был хорош, но выпустить хороший турбийон гораздо проще, чем сделать новые интересные и не похожие на другие классические часы. Когда в компании «Лоран Феррье» делали первые турбийоны, наверное, и не полагали, что им выпадет удача изобрести также убедительную новую классику с замечательным корпусом округлых очер-таний, «вкуснейшей» заводной головкой, небанальными стрелками и метками циферблата. Новая классика «Лоран Феррье» заслуживала того, чтобы опустить ее в более доступную ценовую категорию, но в то, что это реально с их турбийонами, мало верилось. Они нашли ответ сами – был представлен новый калибр FBN 229.01 с мини-ротором системы авто-матического завода, который и стал основой для выпуска часов «Гале Микро-Ротор» (Galet

Micro-Rotor), базовой коллекции «Лоран Феррье». Конечно, в новом механизме не обошлось без хитроумной механики: в нем реализован фирменный вариант знаменитого брегетовского

хода Echappement naturel с двумя импульсными колесами (аналогичную разработку для «Улисс Нардена» сделал в свое время Людвиг Охслин).

★


Белое золото, диаметр мм, тол-щина , мм. Водостойкость до м. Темно-серый циферблат. Ремешок из кожи аллигатора с золотой за-

стежкой.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.


Калибр FBN . – механизм с автоматическим заводом, диа-метр , мм, толщина , мм.

деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Мини-ротор системы ав-

томатического завода изготовлен из -каратного золота.

Варианты

С посеребренным циферблатом. С корпусом из розового золота либо

платины.


С открытым со стороны цифер-блата механизмом.

REV

OLU

TIO

N

11

5



Avigation Watch Type A-7 Longines

То, чего так долго ждали большевики, наконец, свершилось. Нет, не подумайте чего такого: православие, самодержавие и народность стоят, как стояли. Новость пришла из Швей-царии: компания «Лонжин» (Longines) в переборе потрясающего исторического наследия добралась-таки до безусловного суперхита, и теперь у замечательных часов Вимса, часов Линдберга, «дайвера» Legend Diver, «авиатора» Longines Twenty Four Hours и однокнопочного хронографа Chrono LE есть в высшей степени привлекательный брутальный соратник – это часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » (Avigation Watch Type A- ), или, если короче и по сути – «Тип А- ». За прототипом «Типа А- » «Лонжину» пришлось отправляться в -е, когда эта марка производила для пилотов ВВС Соединенных Штатов специфические часы – на-ручные, но очень большие, с функцией хронографа и характерным дизайном с повернутым по часовой стрелке на градусов циферблатом. Заводная головка с установленной на ней кнопкой хронографа тоже была не на месте – на те же градусов выше традиционной горизонтальной оси. Считалось, что часы «Тип А- » положено носить так, чтобы корпус

был на внутренней стороне запястья, и потому кнопка хронографа оказывалась сверху – на нее было удобно нажимать указательным пальцем, при этом придерживая корпус снизу

большим пальцем. В стальной корпус подобающего размера и офицерского типа установле-на однокнопочная разновидность фирменного лонжиновского автоматического механизма хронографа с колонным колесом. Хорош ли он, можно убедиться, открыв при помощи ма-ленькой кнопки, что ниже заводной головки, дополнительную заднюю крышку корпуса, под которой находится вторая крышка, на сей раз с прозрачным сапфировым окном. Он хорош! Он швейцарский, лонжиновский, автоматический и найти подобный возможно только

в других часах «Лонжин» и нигде больше.

★


Сталь, диаметр мм. Корпус офицерского типа с дополнительной стальной открывающейся задней крышкой (кнопка между метками « » и « часа»). Кнопка хронографа установлена на заводной головке. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора

со стальной застежкой.


Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты, хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.


Калибр L (базовый механизм ETA A . ) – механизм с авто-матическим заводом, диаметр мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Хронографическое устройство с однокнопочным управлением

и колонным колесом.


Без указателя даты, но с посере-бренным циферблатом, стрелками вороненой стали и люминесциру-ющими метками часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » выглядели бы просто

потрясающе.

REV

OLU

TIO

N

11



Montre Tambour Spin Time RégateLouis Vuitton

«Луи Вюиттон» (Louis Vuitton) принадлежит к тому малому числу новичков на часовом рынке, кто серьезно и активно действует в области новаторских механических часов, и часовое подразделение «Луи Вюиттона» недавно значительно усилило свои позиции (и возможно-

сти в производстве и разработках), приобретя женевскую фабрику механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps). Похоже, в «Вюиттоне» используют новоприобретенные мощности на все сто: в этом году там нашли возможность изобрести небывалую хронографическую

конструкцию, связав искусство делать хронографы со своей наиболее заметной разработкой последних лет – системой индикации времени с поворотными кубиками «спин тайм». Более того, они сумели привязать эту разработку к главной теме своей спонсорской активности – яхтенным состязаниям, а это дорогого стоит, особенно учитывая тот факт, что сделано все было по сути, а не так, красного пресс-релиза ради. Название нового хронографа может представиться очевидным – «Тамбур Спин Тайм Регат» (Tambour Spin Time Régate), однако принцип действия вюиттоновского хронографического механизма вовсе не очевиден. Первое изобретение часовщиков LV состоит в том, что «Тамбур Спин Тайм Регат» – это первый ме-ханический хронограф с переключением из функции простого хронографа в режим хронографа регатного, который, как известно, должен обладать возможностью индикации предстар-товых интервалов времени. Второе изобретение часовщиков LV дублирует отсчет пяти предстартовых минут работой фирменного указателя с двухцветными кубиками «спин

тайм», которые будут один за другим поворачиваться, пряча синюю грань и показывая крас-ную. Именно в тот момент, когда последний кубик, что установлен на месте метки «1 час», окончательно повернется красной гранью вверх, яхта должна пересечь стартовую линию. И благодаря этой системе, для того чтобы оценить минуты до старта регаты, достаточ-но будет одного взгляда. Очень правильно, что весь хитроумный механизм «Спин Тайм» виден сквозь полупрозрачный синий циферблат – это уже для ценителей сложной «механики».

★


Корпус из белого золота, диаметр , мм, толщина , мм. Полу-

прозрачный синий сапфировый циферблат. Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золо-той застежкой. Ограниченная серия



Часы, минуты. Хронограф с пере-ключением из режима обычного хронографа в режим регатного хронографа (кнопка в положении

« часов»). Центральная секундная стрелка, -минутный и -часовой счетчики хронографа, указатель режима хронографа, пятиминут-

ный индикатор обратного отсчета с переворачиваемыми кубиками

фирменной конструкции.


Калибр LV – механизм с авто-матическим заводом (Fabrique

du Temps). Частота баланса пк / ч, запас хода часов.


Часовая и минутная стрелки из синтетического рубина сделали бы часы еще более импозантными.

REV

OLU

TIO

N

11

7




Сталь, диаметр мм. Темно-серый циферблат из цельного серебра с переливающейся солнечной

фактурой. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигато-ра со стальной раскладывающейся

застежкой.


Часы, минуты, секторный указа-тель даты, указатели запаса хода,

дня недели и фазы Луны.


Калибр ML – мануфактурный механизм с автоматическим за-

водом. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты

С синим или серебристым цифер-блатом (цельное серебро).


Простой механизм с маленькой секундной стрелкой, более тонкий стальной корпус, стрелки из розо-вого золота, фактурный посере-

бренный циферблат.

Masterpiece Lune Rétrograde Maurice Lacroix

Так и хочется проще относиться к этим сложным календарным устройствам, когда бе-решь в руки замечательные часы «Мастерпис Люн Ретроград» (Masterpiece Lune Rétrograde) фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Не всегда нужно стараться усложнять механизм до максимума, впечатляющих результатов можно добиваться и более простыми сред-

ствами. (Тот же «Морис», кстати, обжегся несколько лет назад на том же самом: суперс-ложный механизм проекта Memoire так и не был доведен до состояния, годного к переводу

в серийное производство.) «Мастерпис Люн Ретроград» − превосходный пример новой морисовской классики с чудными часовой и минутной стрелками, серебряным цифербла-том, отделанным фирменной фактурной шлифовкой стиля «крупная спиральная» (Grand Colimaçon, аналогичная шлифовка применяется и при отделке механизма), а также ману-фактурным автоматическим калибром ML . В механизме реализована функция двойного календаря с секторным указателем даты, указателем фазы Луны и индикатором запаса хода, и, очевидно, для программирования этого календарного устройства не потребуются какие-то специальные знания. Размер корпуса хорош – мм, размер механизма – ему под стать (по-видимому, или мм, компания не раскрывает точные размеры механизма),

секторный указатель даты – вообще лучший.

★

REV

OLU

TIO

N

11


Kuttia69-46-73.IK.indd 118Kuttia69-46-73.IK.indd 118 30.11.12 10:4230.11.12 10:42


Черненый титан, × × мм. Корпус собран из деталей.

Фиксируемая на резьбе заводная головка. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой, изготовленной из золо-та и титана. Ограниченная серия



Часы и минуты на вращающихся алюминиевых полусферах. Указа-

тель фазы Луны.


Механизм с автоматическим заво-дом, базовый калибр GP , пере-работанный Agenhor и Sarpaneva.

деталей, камней, частота баланса пк / ч.

Варианты

Из титана ( экземпляров). Из розового золота ( экземпляров).


По лунному лицу на каждую полу-сферу указателей часов и минут.

Moonmachine MB&F

Максимилиан Бюссер, основатель MB&F, одной из самых новаторских и дерзновенных часо-вых марок мира, недаром назвал ее «Макс Бюссер и друзья» (именно так следует понимать аббревиатуру MB&F). Друзей прибывает, и в этом году он затеял с друзьями два проек-та. О первом я уже упоминал ранее, это часы «Тринитроглицерин», сделанные в дружбе с компанией «Урверк», второй проект был осуществлен под эгидой MB&F – это замеча-

тельная модификация бюссеровской «Часовой машины », «Лунная машина» (Moonmachine), выполненная в сотрудничестве с другом Бюссера из нордической Финляндии, замечатель-ным часовщиком, дизайнером Степаном Сарпаневой. Для «Лунной машины» Сарпанева

отдал Бюссеру его фирменную конструкцию, превращающую диск указателя даты в диск указателя фазы Луны, и вместе с ним – импозантное сердитое «лицо» Луны (хотя у меня возникают по этому поводу сомнения – Луны ли? – уж больно похожа сердитая Степанова Луна на него самого). Из всех трех заявленных Бюссером вариантов «Лунной машины» меня более всего впечатлили часы из черненого титана, и не потому, что черные часы сейчас

популярны, а по ассоциации с долгими зимними ночами приполярной Финляндии: это такая редкость, когда в программных часах логично увязываются технические, дизайнерские

и концептуальные аспекты.

★

REV

OLU

TIO

N

11

9




Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостой-

кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с двойной раскла-дывающейся застежкой из розового

золота.


Часы и минуты местного времени, время второго (домашнего) часо-вого пояса на вращающемся диске, индикатор времени суток второго часового пояса «день / ночь», указа-тель даты. Однокнопочный хроно-граф с -секундным и -минут-ным счетчиками на вращающихся дисках. Функция быстрой коррек-ции местного времени переклю-чением часовой стрелки с шагом в один час вперед или назад враще-нием заводной головки. Указатель даты переключается синхронно с часовой стрелкой местного вре-мени как вперед, так и назад.


Калибр MB R – мануфактур-ный механизм с автоматическим заводом. деталей, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часа. Однокнопочный хронограф

с колонным колесом и вертикаль-ным сцеплением.


Только местное время и хронограф, вполовину более тонкий ободок,

циферблат стиля Бреге.

Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime Montblanc

Большинство хронографов похожи друг на друга. Эта нехитрая сентенция всякий раз при-ходит в голову, когда видишь хронографы из монблановской коллекции «Николя Рьёссека» (Nicolas Rieussec): вот, действительно, смогли же люди сделать что-то нетривиальное,

заметное, запоминающееся! «Николя Рьёссек Хронограф Оупен Хоумтайм» (Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime) – одна из последних новинок в коллекции, и в этих часах привле-кает прежде всего выигрышное сочетание розового золота корпуса (тон розового золота повторяется и на циферблате – это мост счетчиков хронографа и кольцевая шкала

указателя времени второго часового пояса) и черного циферблата и черного ремешка из кожи аллигатора. Циферблат «Рьёссека» − особая история. Его конструкция уникальна благодаря наличию двух счетчиков хронографа, регистрирующих промежутки времени

не стрелками, а вращающимися дисками, но не одним этим ограничивается его своеобразие. Логика развития современного часового дела подсказывает, что циферблаты становятся важной частью механизма, а не остаются простой основой для меток и шкал, и цифер-блат хронографа «Николя Рьёссек» выполнен в соответствии с этой логикой. Кроме двух дисков счетчиков хронографа, в циферблат встроены еще три дисковых указателя – време-ни второго часового пояса, времени суток второго часового пояса и даты. Казалось бы, на-лицо переизбыток указателей, но их распределение по циферблату тщательно продумано, они не мешают друг другу, скорее – дополняют, и в результате мы получаем часы необыч-

ные, дизайнерские, удобные.

★

REV

OLU

TIO

N

12





кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота. Ограниченная серия



Часы и минуты, маленькая секунд-ная стрелка (« часов»). Однокно-почный хронограф (кнопка в по-

ложении « часов») с центральной секундной стрелкой (оборот

за секунду с шагом в / секун-ды) и коаксиальными -секунд-ным и -минутным счетчиками (« часов»), секторной стрелкой индикации тысячных долей

секунды (« часов») и указателем запаса хода (« часа»).


Калибр MB TW – механизм с ручным заводом, двумя заводны-ми барабанами и двумя колесными

системами. Диаметр , мм, толщина , мм, детали,

камней. Частота баланса (часы) пк / ч, запас хода часов.

Частота баланса (хронограф) пк / ч, запас хода минут.

Однокнопочный хронограф с управ-лением от колонного колеса.


В этих часах логично смотрел-ся бы придуманный для турбийона коллекции Villeret корпус с полу-круглым выступом со стороны

счетчика тысячных долей секунды.

TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000 Montblanc

Сверхбыстрый хронограф «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » (TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence ) – второй опус из задуманного «Монблан» (Montblanc) про-екта TimeWriter, предназначенного для сотрудничества с независимыми часовщиками,

которые хотят предложить «Монблан» совместное осуществление придуманного ими ча-сового механизма. Идею для проекта «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » подал

испанский часовой мастер Бартомеу Гомила, который придумал способ так преобразовать -герцовый часовой механизм, чтобы можно было измерять промежутки времени с шагом в / секунды. В работе над механизмом «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс »

Бартомеу Гомиле помогал главный часовщик фабрики в Вильре Деметрио Кабидду, и резуль-тат их сотрудничества получился впечатляющим. Авангардный механизм двухчастотного хронографа (базовый часовой механизм работает на стандартной для Villeret частоте

пк / ч) столь же красив, как и другие классические хронографические механизмы этой коллекции, и вряд ли можно придумать похвалу более лестную, чем эта. Механизм выгля-дел бы похожим на некий гибрид хронографа и минутного репетира, если бы не два хорошо заметных узла баланса. Очень привлекательным получился и циферблат «ТаймРайтер II»: все шкалы дополнительных указателей размещены по циферблату логично и не мешают друг другу. Сквозь вырезы в циферблате виден частично скелетонизированный механизм, и это придает часам столь уместный для концептуальной модели такого типа техниче-ский дух. Особенно приятно, что оба баланса – медленный базового механизма и быстрый хронографа − видны именно со стороны циферблата. На мой взгляд, «ТаймРайтер II – наи-более удачные часы из всех концептуальных моделей «Монблан», и причина тому проста: функциональные характеристики механизма были кропотливо продуманы, а дизайн срабо-тан, исходя из технических характеристик, а не только из желания сделать все красиво.

★

REV

OLU

TIO

N

12

1



Radiomir 1940 Oro Rosso PAM398 Panerai

Это одна из тех новинок года, в которых был впервые обкатан новый (для «Панераи» это означает – недостаточно хорошо забытый старый) корпус, отныне известный под названием «Радиомир » (Radiomir ). Как всегда это бывает по особым случаям, в «Панераи» находят возможность оснащать принципиально важные новинки замеча-

тельными механизмами. Поставь они в PAM замечательный, но уже примелькавшийся калибр P. , я уверен, восприятие этих часов не было бы столь же позитивным. В первые две модели «Радиомира » (PAM и PAM ) установлены превосходные «карманные» калибры Minerva – ( ¾ линии, камней, пк / ч), которые, конечно, делают часы более ценными, и на все сто соответствуют ожиданиям того, какой механизм подойдет переизданию исторического прототипа -го года, известного под названием «проме-жуточного «Радиомира»», у корпуса которого уже не было проволочных ушек крепления ремешка классических «Радиомиров» образца -х, но еще не было фирменной защитной скобы появившихся позднее моделей Luminor. Эти часы – достойное расширение модельного ряда «Панераи», почему-то представляется, что у этих часов хорошие перспективы, в от-личие от предпринимавшихся ранее попыток с довольно-таки экзотическими релизами типа «Эджицьяно» и «Маре Нострум» (сказанное отнюдь не означает, что те часы были плохи). «Радиомир » вполне может стать третьей колонной, на которой будет стро-ится коллекция «Панераи». Следует отметить также другое новшество, связанное с ча-сами «Радиомир Оро Россо» (Oro Rosso), и именно из-за этого PAM более привлека-телен для меня, чем PAM – это использованный при производстве корпуса новый сплав розового золота, в состав которого входит , % платины, что, как заверяет «Панераи», должно проявляться в стабилизации цвета и предохранять корпус от изменения тона

золота вследствие окисления.

★


Корпус из розового золота, диаметр мм. Темно-коричневый циферблат двухслойной структуры с люминес-цирующими метками часов. Пласти-ковое стекло (плексиглас), толщина

мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Водостой-кость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой

застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.


Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка.


Калибр Panerai OP XXVII (базовый механизм Minerva – ) – механизм с ручным заводом, диаметр , мм.

камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.


Такому механизму – циферблат «Калифорния». И сапфировое

стекло.

REV

OLU

TIO

N

12



Radiomir California 3 Days PAM448 Panerai

В отличие от PAM и PAM часы «Радиомир» с моим любимым циферблатом «Кали-форния» все еще пребывают в ожидании эстетского механизма. Конечно, хорошо уже то, что в этом году появились часы «Радиомир Калифорния Дейз» (Radiomir California Days, PAM ), оснащенные недавно запущенным в производство мануфактурным -линейным калибром P. . Фирменный подушкообразный -миллиметровый корпус стиля «Радио-мир» изготовлен из нержавеющей стали, циферблат защищен толстым ( , мм) плекси-гласом. Модель PAM просто обязана вызвать ажиотаж у ценителей марки – ведь это первая хоть сколько-нибудь доступная (по количеству выпущенных экземпляров) модель

«Панераи» с потрясающим циферблатом «Калифорния». В часах PAM все безукоризнен-но – на циферблате, как и у исторического прототипа этих часов года выпуска, нет никаких пометок, ни логотипа, ни названия часов, ничего, кроме миниатюрной надписи за минутной шкалой стиля «железная дорога»: «L SWISS L» (швейцарское производство, метки с люминофором). Правда, на внутренней поверхности ободка выгравировано-таки название модели «California» − помнится, несколько лет назад компания «Ролекс» именно таким образом собралась осложнить жизнь производителям подделок, не знаю, помог-

ло ли это, но, видно, в «Панераи» посчитали опыт «Ролекса» полезным.

★


Корпус из стали, диаметр мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат двухслойной структуры с люминесцирующи-ми метками часов. Пластиковое стекло (плексиглас), толщина

, мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Коричневый кожаный ремешок со стальной

застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.


Часы и минуты.


Калибр P. – мануфактур-ный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм.

деталей, камень, частота баланса пк / ч, два заводных

барабана, запас хода часа.


Сапфировое стекло и никаких знач-ков на циферблате.

REV

OLU

TIO

N

12

3



Tonda 1950 Edition Spéciale Parmigiani

В коллекции «Тонда » (Tonda ), созданной к -летию основателя и главы мар-ки «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) Мишеля Пармиджани, появилась новая интересная модель: это часы «Тонда Эдисьон Спесьяль» (Tonda Edition Spéciale), настоящее посвящение красоте механики. Ставшее уже стандартным для часов высоко-го уровня прозрачное окно задней крышки корпуса помогает часовщикам показать все их мастерство, вложенное в один из наиболее трудоемких аспектов часового дела – тонкую окончательную обработку деталей механизма. Калибр PF часов «Тонда Эдисьон Спе-сьяль», первый мануфактурный ультратонкий механизм «Пармиджани» с мини-ротором системы автоматического завода, стоит того, чтобы наслаждаться его видом в любое время. Почему бы не показать его и со стороны циферблата? Наверное, такой вопрос воз-ник в «Пармиджани» после запуска первых моделей серии «Тонда ». С циферблатной

стороны механизма находится платина, которая изготовлена из нейзильбера, тщательно обработана, украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» («перлаж») и покрыта родием, словом, механизм и с этой стороны предоставляет замечательный вид, который, однако, не должен затмевать то, ради чего создаются часы – индикацию текущего времени. Выход из этой дилеммы нашелся высокотехнологичный. Помогла технология микроэлек-троформинга LIGA, которая в часовом деле применяется уже с десяток лет, но до того − исключительно при производстве деталей механизмов. В «Пармиджани» решили от-

крыть иной – декоративный – способ воспользоваться преимуществами технологии LIGA, которой под силу «выращивать» тонкие объемные структуры. Новый циферблат «Тонда

Эдисьон Спесьяль» выполнен в виде горизонтальной решетки с внешними концентри-ческими кругами, и эта структура подчеркивает тонкую отделку платины механизма,

но, в то же время, оставляет циферблат достаточно удобочитаемым. Игра стоила свеч: калибр PF – один из наиболее тонких автоматических механизмов современности, и не-сомненно, он достоин того, чтобы уделять ему максимум внимания. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из тяжелой платины (требование эффективности системы автоматического завода), но корпус часов «Тонда Эдисьон Спесьяль» – из титана. Послание воспринято правильно: сначала − «механика», потом – экстерьер.

★


Титан, диаметр мм, толщина , мм. Решетчатый циферблат. Водостойкость до м. Эрме-

совский черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка


Калибр PF – мануфактурный механизм с платиновым мини-ро-тором системы автоматического завода. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа.

Варианты

С корпусом из белого либо розово-го золота. С посеребренным или

черным циферблатом.


Платина. «Скелет» в стиле «техно».

REV

OLU

TIO

N

12



Bugatti Vitesse Parmigiani

«Бугатти Витесс» (Bugatti Vitesse) – это одни из лучших современных часов, где все не так, и все так, как надо. Начинать стоит с того, что специально для этих часов был разрабо-тан механизм с ручным заводом − калибр PF , отличающийся от всех других современ-ных часовых механизмов использованием комбинированной вертикально-горизонтальной компоновки. Почти во всех часах компоновка горизонтальная, у часов Bugatti Type

(производство прекращено) и у пары-тройки моделей других часовых марок – вертикальная, а у этих – комбинированная. И неважно, что было придумано первым – хитроумная кон-струкция механизма или уникальный «аэродинамический» каплевидный профиль корпуса, главное, что они составляют правильную пару. Корпус очень сложен: в него вставлены шесть сапфировых стекол, которые позволяют рассмотреть уникальный калибр PF

буквально со всех сторон. Самый необычный вид открывается при взгляде на корпус сверху – вместо ожидаемого циферблата с часовой и минутной стрелками там виден механизм с узлом баланса и указателем запаса хода на десять суток. Довольно необычен также

вид снизу, где вместо одного стекла, как это всеми делается, установлено два, маленькое треугольное − для того, чтобы обеспечить отдельный доступ к механизму ремонтуара. Конструкцию ремонтуара часов «Бугатти Супер Спорт» разрабатывали специально для этих часов: для перевода стрелок заводную головку не следует вытаскивать: для переклю-чения из режима завода и обратно нужно на нее нажимать. Заводную головку оранжевой

модели «Бугатти Витесс» украсили кабошоном из сердолика.

★


Титан, × , мм, толщина , мм. Стекловолоконный циферблат «Тек-салиум» (стекловолокно с покрыти-ем из алюминия). Шесть сапфировых стекол с антибликовым покрытием. Верхнее и переднее стекла с метал-лизацией по внешнему краю. Водо-

стойкость до м. Заводная головка с кабошоном из сердолика. Черный ремешок Hermès из кожи аллигато-ра с титановой раскладывающейся

застежкой.


Часы, минуты, указатель запаса хода.


Калибр PF – мануфактур-ный механизм с ручным заводом,

× мм, толщина , мм. детали, камней, частота

баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней.

Варианты

Синяя модель.


Турбийон.

REV

OLU

TIO

N

12

5



Tonda Transforma Chronograph Parmigiani

«Пармиджани» повезло изобрести свой собственный стиль, который я назвал бы элегант-но-техническим. Некогда он проявился в часах «Торик Турбийон» (Toric Tourbillon), и изна-

чальный посыл был очень прост: самое ценное в высококлассных часах – это механизм, так почему не показать его и со стороны циферблата? (Замечу, что еще лет десять назад

наличие прозрачного окна задней крышки корпуса часов не считалось обязательным.) В «То-рике» механизм показали, и показали не то, что можно было бы ожидать увидеть – отде-ланную фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» платину, как то положено по канонам швейцарского часового мастерства, − но платину, украшенную фактурной шлифовкой иного стиля, известного всему миру как «женевские полосы». Подмена пошла на пользу: «женевские полосы» создали вертикальное направление, на основе которого и был вы-

строен дизайн часов. Давно уже не удивляешься, когда на циферблатах видишь «женевские полосы», и не только в коллекции «Пармиджани», но все же стоит в этом отдать пальму первенства именно «Пармиджани». Вот в таком элегантно-техническом стиле выполнен циферблат часов «Тонда Трансформа Хронограф» (Tonda Transforma Chronograph), корпус ко-торых также представляет собой настоящее произведение часового искусства, но в ином, техническом ключе. Фактически, корпус состоит из двух: внешнего, в который встроен

внутренний – собственно корпус часов с циферблатом, заводной головкой, кнопками хроно-графа и механизмом внутри. Внешний корпус можно открыть, достать корпус внутренний и поместить в другой внешний корпус с присоединенной к нему цепочкой, превращая тем

самым часы наручные в карманные. Пармиджановский курс часового волшебства.

★


Разборный трансформируемый корпус из стали, диаметр мм, толщина , мм. Многоуровневый сборный циферблат. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи

аллигатора со стальной застежкой, дополнительный внешний корпус

с цепочкой для трансформации часов в карманные.


Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатель даты. Хро-нограф с центральной секундной стрелкой, -минутным и -часо-вым счетчиками. Тахиметрическая шкала по периметру циферблата.


Калибр PF – мануфактурный ме-ханизм с автоматическим заводом

(«база» − калибр PF с модулем производства Dubois Dépraz), хроно-граф с управлением от колонного колеса. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана,

запас хода часов.

Варианты

Титан.


«Автомат». Просто «автомат». Калибр PF . Тоньше корпус.

REV

OLU

TIO

N

12



Perpetual Calendar Ref. 5940 Patek Phipippe

Самые сложные календарные устройства – вечные календари. Тут изобрести новое трудно, даже новинки, выполненные на основе существующих механизмов, появляются

далеко не каждый год. Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекции марки «Патек Филипп» (Patek Phipippe), и потому появление каждой новой модели с этой функцией воспринимается как значительное событие. Среди новинок этого года имеются превосходные часы мод. , выполненные из желтого золота. «Патек Филипп» большой специалист в вечных календарях, и не только в механике, это заметно по тому, насколько замечательным получился циферблат. Также стоит отметить и корпус подушкообразной формы, который довольно редко появляется в коллекции «Патека»: в последний раз такой корпус был у представленного в г. ультратонкого однокнопочного сплит-хронографа мод. (нержавеющая сталь). Механизм модели с вечным календарем (Perpetual

Calendar Ref. ) – ультратонкий автоматический калибр Q с мини-ротором системы автоматического завода, позволивший радикально снизить толщину корпуса до примерно мм, и это превосходное значение для часов со столь сложным механизмом, как автомати-

ческий вечный календарь.

★


Корпус из желтого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостой-

кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой

из желтого золота.


Часы, минуты. Вечный календарь с указателями даты, дня неде-ли, месяца и високосного цикла. Прецизионный указатель фазы Луны, индикатор времени суток

«день / ночь».


Калибр Q − мануфактурный ме-ханизм с автоматическим заводом и мини-ротором системы авто-матического завода, который из-готовлен из -каратного золота. Диаметр , мм, толщина , мм,

деталей, камней, кремниевая спираль Spiromax, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.


Не хватает пяти миллиметров: с -миллиметровым корпусом из розового золота и черным цифер-

блатом.


REV

OLU

TIO

N

12

7


Turbine Paranoïa Special Edition Perrelet

«Турбина» − вот подходящее второе название для часовой марки «Перреле» (Perrelet), на-столько динамично и иногда непредсказуемо развивается эта коллекция, которую уже

давно признать флагманской. Кто бы мог подумать лет десять назад, что часовая марка, настойчиво пропагандирующая свою причастность к изобретению первых в мире карман-ных часов с автоматическим заводом, и предлагавшая часы со вторым ротором системы автоматического завода, установленным на циферблате (был даже хронограф с мини-

ротором на циферблате), буквально в один момент откажется от понятного и близкого всем практичного взгляда на эффективность применения второго ротора в пользу близкой, но не функциональной, а декоративно-развлекательной конструкции. Забыв о технической полезности ротора и вооружившись совершенно непрактичным, но таким привлекатель-ным кинематическим циферблатом, компания «Перреле» преобразится из серьезно-насу-пленной часовой марки в веселую и модную. Часы «Тюрбин Паранойя Спешл Эдишн» (Turbine

Paranoïa Special Edition) – пожалуй, самый яркий пример нового подхода «Перреле» к часо-вому делу: фирменная турбина на циферблате выполнена в виде многовитковой спирали, которая, вращаясь, оказала на меня настолько сильное воздействие (я все-таки не стал бы

называть его гипнотическим), что я в один момент стал фанатом этой модели.

★


Корпус из нержавеющей стали с чер-ным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость

до м. Черный каучуковый ремешок со стальной застежкой с черным

DLC-покрытием.




Калибр P- – механизм с автома-тическим заводом и декоратив-ным ротором со стороны цифер-

блата. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.


На пару-тройку миллиметров похудеть.

REV

OLU

TIO

N

12



Turbine Dragon Special Edition Perrelet

В этих часах применена та же самая концепция «турбины» на циферблате, но важен другой аспект, более близкий к традиционному часовому делу – декоративный. Человече-ский мозг обладает способностью суммировать ту информацию, что поступает в него посредством зрения, и на этом эффекте основывается идея часов «Тюрбин Дрэгон Спешл Эдишн» (Turbine Dragon Special Edition): когда турбина остановлена, расположенное под ней изображение дракона на перламутровой пластинке не воспринимается как единое целое, но стоит турбине начать вращение, как глаза начинают понемногу «сшивать» все кусочки картинки, и дракон появляется перед нашими глазами. Так в «Перреле» изобрели новый тип

секретных часов.

★


Корпус из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием, диаметр

мм, толщина мм. Перламутро-вый циферблат с изображением дракона. Водостойкость до м.

Черный ремешок из кожи аллигато-ра со стальной раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из





Калибр P- – механизм с автома-тическим заводом и декоратив-ным ротором со стороны цифер-

блата. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.


Да, секретные часы.

REV

OLU

TIO

N

12

9




Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина мм. бриллиан-

тов. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с за-

стежкой из белого золота


Часы, минуты, секунды, указатель даты.


Калибр P – мануфактурный ме-ханизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина мм.

деталь, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов.

Варианты

С корпусом из розового золота.


Со скелетонизированным калибром Piaget S в отделке «черное золото». Разумеется, без цифер-

блата.

Gouverneur Automatic Piaget

Этот год для компании «Пьяже» (Piaget) без преувеличений можно назвать годом коллек-ции «Гавернор». Коллекция была радикально обновлена, причем, все было сделано так, что-бы привязать обновленную линию к существующей структуре мужских коллекций «Пьяже», что удалось сделать превосходно. Был предложен дизайн, в котором внешние контуры

замечательного корпуса часов Emperador Coussin оказались объединенными с овальной фор-мой циферблата. Эта дизайнерская работа показала: чтобы добиться хорошего результа-та, можно не изобретать что-то абсолютно новое, можно идти, отталкиваясь от су-ществующих форм (правда, они должны быть изначально хороши!). Пожалуй, наиболее

впечатляющими получились наиболее простые с технической точки зрения часы – «Гавер-нор Отомэтик» (Gouverneur Automatic), а особенно меня привлекла модель из белого золота и бриллиантами по ободку (должны же быть в этом обзоре хоть одни ювелирные часы!). Центральные часовая, минутная и секундная стрелки и окошко указателя даты в нижней части циферблата – всех этих элементов было недостаточно, чтобы нарушить четкую продуманную структуру трехзонного посеребренного циферблата. Круглая внутренняя

часть едва заметными бороздками разделена на дюжину секторов, расположенных, как ча-совые метки, второе кольцо украшено накладными часовыми метками и минутной шкалой, внешнее кольцо отделано лучистым рельефом, который как будто разделяет секунды на доли, а часовые метки выделены рельефом и серебристой краской. Все три зоны цифер-блата разделены отделанными в тон белого золота полированными проточками. Обо-

ротная сторона корпуса «Гавернор Отомэтик» демонстрирует присущий «Пьяже» тонкий вкус в отделке механизмов: на черненом белого золота роторе системы автоматического завода выгравирован герб «Пьяже», под ним работает замечательный мануфактурный

калибр P, украшенный круговой полосчатой фактурной шлифовкой.

★

REV

OLU

TIO

N

13





кость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из

белого золота.


Часы, минуты.


Калибр S – ультратонкий мануфактурный скелетонизиро-ванный механизм с платиновым мини-ротором системы авто-матического завода, диаметр , мм, толщина , мм. камней,



-миллиметровый платиновый корпус на платиновом браслете.

Altiplano Skeleton Ultra-Thin Piaget

Еще одна замечательная новинка «Пьяже» − впервые в коллекции «Альтиплано» появи-лись часы со скелетонизированным автоматическим механизмом «Альтиплано Скелетон

Ультра-Тин» (Altiplano Skeleton Ultra-Thin). Вернее будет сказать, что вообще самыми первыми часами такого типа были часы Altiplano for Only Watch, выпущенные для благо-творительного аукциона «Онли Уоч – » осенью прошлого года, однако те часы в чер-неном корпусе белого золота с также черненым скелетонизированным механизмом были уникальным экземпляром, и не предназначались для запуска в серийное производство. После аукциона, где этот уникум попал в число лидеров по превышению первоначальной оценки, в «Пьяже» ощутили интерес публики к скелетным часам «Альтиплано». Разумеется, новые

модели были уже не в черном обличии, это было бы против правил, но в цветах белого золота, лишь платиновый мини-ротор системы автоматического завода, что виден

и с оборотной стороны часов, и сквозь прозрачный циферблат, по-прежнему отделан под «черный» металл. Платиновый мини-ротор – это признак скелетных механизмов S, так как в обычные механизмы устанавливают ротор, изготовленный из -каратного золота. Толщина корпуса – всего , мм: это самые тонкие в мире автоматические часы

со скелетонизированным механизмом.

★


REV

OLU

TIO

N

13

1



Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный кожаный ремешок с раскладываю-



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатели дня недели и даты, хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным

и -часовым счетчиками.


Калибр RW – механизм с авто-матическим заводом (базовый ме-ханизм Valjoux или аналогич-ный), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Варианты

С корпусом из розового золота на черном кожаном ремешке,

со стальным корпусом на кожаном ремешке либо браслете.

Freelancer Urban Black Raymond Weil

После пары лет, когда самые интересные новинки «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) появля-лись в коллекции Maestro, что наводило на мысли о серьезном намерении марки придержи-ваться элегантно-классического направления в часовом дизайне, в этом году неожиданно порадовали часы «Фриленсер», раскрывшие новую интересную грань коллекции «Раймонд Вейл». Эта новинка − выполненный в мягком урбанистическом стиле автоматический хронограф «Фриленсер Эрбен Блек» (Freelancer Urban Black) с -минутным и -часовым счетчиками, указателями дня недели и даты в модном в последнее время вертикальном окошке на три числа. Новый хронограф «Фриленсер» выглядит как предложение забыть о «классике» в часовом искусстве и отдать предпочтение современному жесткому стилю, где доминирует черный цвет. У нового хронографа почти все черное, исключая разве что

стрелки и метки, часть из которых отмечена красным цветом.

★


EVO

LUTI

ON

132



Титан с черным DLC-покрытием, , × мм, толщина , мм. Водо-стойкость до м. Прозрачный

циферблат из сапфирового стекла. Красный каучуковый ремешок. Огра-ниченная серия из экземпляров.




Калибр RMAS – частично скелето-низированный механизм с ротором системы автоматического завода, в конструкции которого предус-мотрена возможность изменения момента инерции. , × , мм, толщина , мм, камня, часто-та баланса пк / ч, запас хода

часов. Платина и мосты изго-товлены из черненого титана.

Варианты

Модели нелимитированного про-изводства: с корпусом из титана

(покрытие Titalyt) либо из розового золота.


Здесь не требуются мои измыш-ления, Ришар Милль сам включает фантазию, так как намерен увели-чивать предложение именно таких ярких моделей, выпускаемых очень маленькими сериями. Здесь − крас-ное, там – оранжевое, коричневое

или зеленое…

RM016 Black Night Richard Mille

Эти часы стали реакцией на успешную серию «RM Блэк Найт» (RM Black Night), кото-рая была сделана для игроков команды поло Ришара Милля. Наверное, кому-то из клиентов очень понравились черные часы с контрастными цветными элементами – внешней шкалой минут циферблата и каучуковым ремешком в тон этой шкале. В принципе, неважно, кто точно подсказал Ришару Миллю идею дизайна таких часов, главное в том, что последовало продолжение − «RM Блэк Найт», и это продолжение выполнено на основе RM , моих любимых часов в коллекции «Ришар Милль». Тонкий изогнутый титановый корпус RM отделан с применением черного DLC-покрытия, механизм для этих часов был изготовлен на фабрике «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier), причем частично скелетонизированные платина и мосты механизма изготовлены из того же материала, что и корпус – из черненого титана. Яркий бескомпромиссный дизайн и новые высокотех-нологичные материалы – вот признаки того стиля, что был придуман лет десять назад основателем марки Ришаром Миллем, и потому «RM Блэк Найт» воспринимается как одна из лучших моделей текущей коллекции «Ришар Милль». Для этого даже не нужно,

чтобы в часах был турбийон.

★

REV

OLU

TIO

N

13

3



REV

OLU

TIO

N

13




Корпус из розового золота, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло

прикреплено к корпусу винтами. Во-достойкость до м. Черный каучу-ковый ремешок с раскладывающейся

застежкой из розового золота.


Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, хронограф с цен-тральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком. Тахи-метрическая шкала на внешней

окружности циферблата.


Калибр RD – мануфактур-ный механизм с мини-ротором

системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм.

деталь, камня, часто-та баланса пк / ч, запас хода часа. Хронографическое устройство с колонным колесом и вертикально-горизонтальным сцеплением фирменной конструк-ции. Женевская проба, сертификат

хронометра COSC.

Варианты

Титан; титан с черным DLC-покрытием.


Прозрачный механизм.

Pulsion Chronograph Roger Dubuis

Для «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) было крайне важно найти свой новый стиль, отража-ющий новаторский подход к дизайну и высокое качество «механики». И вот, похоже, ключ к такому стилю найден – это хронографы новой коллекции «Палшн» (Pulsion) с -милли-метровыми круглыми безободковыми корпусами и широкими ушками крепления каучуко-вого ремешка. Отсутствие ободка – вот что поражает прежде всего при взгляде на эти часы. Толстое сапфировое стекло непосредственно привинчено к корпусу шестью винтами с пятигранными головками. Ободок – классический ободок – играет очень важную роль

в восприятии часов, а у часов «Палшн» он получился фантомным – при взгляде анфас ободок есть – это напечатанная на обороте сапфирового стекла минутная шкала, − при взгляде в три четверти он, конечно же, не исчезает, но как будто прячется в отражениях в глуби часов (специфика сапфира, обладающего большим коэффициентом преломления). Пример-но тот же фантомный эффект возникает при взгляде на циферблат. Циферблат есть, и он очень перегружен стрелками, метками и шкалами. Стоит, однако, позволить взгляду

«нырнуть» в него, как циферблат как будто уходит в стороны и проявляется механизм с отделанной жемчужной фактурной шлифовкой поверхностью, мостами и накладками затейливых форм, позолоченными колесами, безупречно полированными головками винтов и кончиками осей, и даже технологическими отверстиями, сквозь которые при желании можно разглядеть работу анкерного хода. Казалось бы, достаточно, но есть еще фанто-мы! Посмотрим на ремешок… Или это браслет с чернеными звеньями, часть из которых полирована, часть шлифована? Нет, все-таки это хитроумно обработанный каучуковый ремешок, настоящая дизайнерская находка. Все в этих часах отличает их от хронографов иных марок, включая и автоматический калибр RD с мини-ротором системы автома-тического завода и хронографическим устройством нетрадиционной конструкции с колон-ным колесом и гибридным сцеплением, в котором объединены особенности горизонтальной и вертикальной схем. Калибр RD – механизм последнего поколения, полностью разрабо-танный уже после перехода «Роже Дюбуи» в группу «Ришмон» (Richemont), первоначально он использовался только в хронографах коллекции Monégasque. Метки -минутной шкалы на сапфировом стекле-ободке выгравированы изнутри и заполнены люминесцирующим соста-вом. Пожалуй, наиболее интересным получился хронограф «Палшн» с корпусом из розового золота, наверное, благодаря тому беспроигрышному сочетанию черных деталей и корпуса

из розового золота, которое обязательно заставляет мое сердце биться чаще.

★

REV

OLU

TIO

N

13

5




Корпус из титана, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло прикре-плено к корпусу винтами. Водостой-кость до м. Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из титана и стали.


Часы, минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной

стрелки.


Калибр RD SQ – мануфактурный скелетонизированный механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм. Турбийон с одно-сторонним креплением оси ротора.

деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо, серти-фикат хронометра COSC.

Варианты

С корпусом из розового золота, ограниченная серия из экзем-

пляров.


С корпусом из черненого титана с затемненным стеклом и позоло-ченным механизмом, отделанным фактурной шлифовкой «спираль-

ная» (colimaçonnage).

Pulsion Flying Tourbillon Skeleton Roger Dubuis

Превращать механизм в дизайнерский объект приходилось не многим часовым маркам, и «Роже Дюбуи» – один из пионеров в этом деле. Самый зрелищный образец – это знамени-тый двойной турбийон, примерно в тех же дизайнерских кодах выполнен калибр RD SQ, которым оснащены самые сложные на данный момент часы в коллекции «Палшн» − «Фла-инг Турбийон Скелетон» (Flying Tourbillon Skeleton). Получился совершенно неординарный турбийон с титановым корпусом. В отличие от хронографов коллекции «Палшн», меха-низм турбийона, калибр RD SQ, – скелетонизированный, он уже использовался в часах коллекции Excalibur. Удивительно, но концептуальный скелетный механизм, сформиро-ванный для часов Excalibur в виде пересекающихся звездообразных структур, гармонично

смотрится в корпусе коллекции «Палшн». Может быть, намерение куратора «Роже Дюбуи» Жоржа Керна со временем прекратить производство всех «старых» калибров марки не кос-нется хотя бы этого механизма? Разве «Роже Дюбуи» не нужны необычные привлекатель-

ные турбийоны, аналогичных которым в коллекциях других часовых марок нет?

★

REV

OLU

TIO

N

13




Корпус из черненой стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водо-

стойкость до м.


Часы, минуты, секунды. Указатель фазы Луны в виде кольца с откры-тыми сегментами, вращающегося

поверх «лица» Луны в верхней части циферблата.


Калибр Soprod A с автоматиче-ским заводом, модифицированный для индикации фазы Луны, диа-метр мм, камней, частота баланса пк / ч, запас хода

часа. Скелетонизированный ротор системы автоматического

завода в виде лунного «лица».

Варианты

С корпусом из нержавеющей стали. Каучуковый ремешок, ремешок из кожи аллигатора или лягушачьей кожи. С лунным «лицом» из золота,

серебра, бронзы или меди.

Korona K0 Wuoksi Sarpaneva

В этих часах каждый элемент уникален, каждый изобретен создателем часов Степаном Сарпаневой, и все они составляют гармоничный ансамбль. «Корона К Вуокси» (Korona K Wuoksi) – это вторая «сердитая Луна» Сарпаневы в моей подборке, можно было бы обой-тись одной, но что поделаешь, крайне редко современным часовым мастерам доводится находить убедительные художественные образы, да еще и связанные с национальным характером самого мастера. Лишь немногие смогли, и Степан Сарпанева принадлежит кругу этих художников от часового дела. Указатель фазы Луны – фирменная конструкция Сарпаневы, который придумал способ заменить кольцо указателя даты, что является

почти обязательным элементом конструкции современных автоматических механизмов, кольцом указателя фазы Луны. В часах «Корона К Вуокси» указатель фазы Луны имеет

необычную форму кольцевого сектора с черным ликом нашей космической соседки, который периодически закрывается стальной с покрытием из нитрида титана «шторкой» в виде

звездного неба.

★

REV

OLU

TIO

N

13

7




Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостой-

кость до м. Посеребренный двух-уровневый циферблат. Стрелки из вороненой стали. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из

розового золота.




Калибр Eros – механизм с авто-матическим заводом. Диаметр

, мм, толщина , мм. кам-ней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода

часов. Фирменный вороненый ротор коллекции Speake-Marin.

Варианты

Стальной корпус, корпус из розового золота, диаметр мм, диаметр мм. С белым лаковым

циферблатом.


С чеканным циферблатом ранних наручных часов Спик-Марина.

Piccadilly Classic HMS Speake-Marin

«Пикадилли Клиссик HMS» (Piccadilly Classic HMS) – первый образец модернизируемой кол-лекции марки «Спик-Марин» (Speake-Marin). Здесь возникает резонный вопрос – коллекция и так была неплоха, зачем ввязываться в хлопотное дело ее обновления? Ответ прост: Питер Спик-Марин стремится предложить современные практичные автоматические часы, выполненные в фирменных дизайнерских кодах Foundation Watch, основополагающих карманных часов его марки. Основой для обновления коллекции стал автоматический меха-низм производства фабрики «Текнотайм» (Technotime) с пятидневным заводом, который Спик-Марин модифицирует в соответствии с его стандартами, прежде всего это каса-ется методов тонкой окончательной отделки деталей и фирменного ротора системы

автоматического завода, выполненного в форме приводного колеса старинного токарного часового станка. Взглянув на часы, понимаешь, что это обновленная модель, но при этом она сохраняет все наиболее привлекательные черты хорошо знакомых нам лучших моделей

из прежней коллекции «Спик-Марин». В этом причина очарования новинки.

★

REV

OLU

TIO

N

13




Корпус из розового золота, диаметр мм. Танталовый ободок. Танта-

ловая задняя крышка корпуса с сап-фировым окном. Заводная головка и кнопки хронографа из розового золота. Водостойкость до м.

Черный ремешок из кожи аллигато-ра с застежкой из тантала..


Часы и минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной стрелки (« часов»). Хронограф с быстрым турбийоном (оборот

за секунд), центральной секундной стрелкой (оборот за секунду с ша-гом в / секунды), -секундным

(« часов») и -минутным (« часа») счетчиками и указателем запаса

хода (« часов»).


Мануфактурный механизм с ав-томатическим заводом (часы) и ручным заводом (хронограф), двумя заводными барабанами и двумя колесными системами.

Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней. Частота

баланса (часы, медленный турбий-он) пк / ч, запас хода часов. Частота баланса (хронограф,

быстрый турбийон) пк / ч, запас хода минут.

MikrotourbillonS TAG Heuer

Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), вооруженная новыми технологиями, позволившими сконструировать и изготовить сверхбыстрые концептуальные хронографы, направляется в самое сердце традиционного часового искусства, предлагая самый быстрый турбийон. В ча-сах «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS), официально представленных публике в июне этого года, действительно, установлен новый сверхбыстрый турбийон, работающий на частоте

Гц. Ротор турбийона, делающий полный оборот за пять секунд – зрелище потрясающее, но не этим только замечательны часы «Микротурбийон Эс». Механизм новинки сконструиро-ван на основе принятой для серии концептов «Микро» схемы с двумя независимыми колесны-ми системами, работающими на разных частотах. В часах «Микротурбийон Эс» также есть две независимые колесные системы, и в каждую из них встроен турбийон. Основная колесная система – та, что отвечает за индикацию текущего времени, работает на частоте Гц,

и ее классический «медленный» турбийон делает оборот за минуту. У второй – быстрой – ко-лесной системы задача другая: измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секун-ды, а для этого потребовалось так сконструировать ротор турбийона, чтобы его можно

было очень быстро запустить в начале измерения и остановить в конце. По этой же причине была выбрана довольно редко применяемая в часах с турбийоном конструкция с мостом турбийона одностороннего крепления. В отличие от часов «Микрограф» и «Микротаймер», где оба баланса механизма расположены с оборотной стороны корпуса, у часов «Микротур-бийон Эс» два турбийона вынесены на лицевую сторону, как того требуют правила игры. Все было построено на контрасте черных деталей и деталей из розового золота. Два турбийона, установленные под скелетными мостами розового золота, занимают чуть меньше полови-ны пространства антрацитово-черного циферблата, а на оставшейся поверхности цифер-блата размещены счетчики секунд и минут хронографа, а также указатель запаса хода

хронографического устройства. Корпус тоже составлен из контрастных по цвету деталей: корпусное кольцо с ушками крепления ремешка изготовлено из розового золота, а ободок

и задняя крышка – из тантала. Розовое золото и черный – это цвета современного высокого часового искусства «ТАГ Хойера».

★

REV

OLU

TIO

N

13

9




Сталь, диаметр мм. Водостой-кость до м. Перфорированный черный кожаный ремешок на

красной подкладке. Стальная задняя крышка корпуса с гравированными подписью Джека Хойера и гербом семьи Хойеров. Ограниченная серия



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатель даты. Хронограф с центральной се-

кундной стрелкой и -минутным счетчиком.


Калибр – механизм с авто-матическим заводом (базовый механизм ETA – ). Диаметр , мм, толщина , мм. камней,


Варианты

На стальном браслете.

Carrera Calibre 17 Jack Heuer 80th Birthday Limited Edition 41mm TAG Heuer

Винтажное направление давно и успешно развивается маркой «ТАГ Хойер», и настолько успешно, что часы винтажной по сути коллекции «Каррера» давно вошли в разряд бест-селлеров коллекции этой марки. В этом году Джеку Хойеру, почетному президенту «ТАГ

Хойера» и создателю первых часов «Хойер Каррера», тех самых, что появились в коллекции фирмы почти уже пятьдесят лет назад, исполнилось лет, и этот юбилей фирма от-метила выпуском юбилейных часов – хронографа «Каррера Калибр Джек Хойер» (Carrera Calibre Jack Heuer th Birthday). Особенно выразительна та модель, что предлагается на перфорированном кожаном ремешке гоночного стиля – красный цвет подкладки за-

мечательно «усиливает» красные стрелки и надпись «Heuer» на циферблате. Для себя я бы выбрал часы именно на таком ремешке. Часы «Каррера Калибр Джек Хойер» заставляют обратить внимание на важный аспект: использование старинного начертания логотипа либо несуществующего уже названия марки, как в данном случае, стало одним из основных признаков неовинтажного стиля в современном часовом деле, и этим маркетингово-дизай-

нерским приемом успешно пользуются в «ТАГ Хойере»

★

REV

OLU

TIO

N

14




Корпус из титана и стали, диаметр мм. Вращающийся в одном на-

правлении дайверский титановый ободок с керамической кольцевой накладкой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, гелиевый клапан, водостойкость до м. Титановый браслет с настраиваемой раскла-дывающейся застежкой. Допол-нительный каучуковый ремешок

с простой застежкой и дайверским удлинителем.


Часы, минуты, секунды, указатель даты.


Калибр ETA с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина

, мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.


Сталь!

Pelagos Tudor

Как будто и не было ролексовского «Сидвеллера», настолько серьезно подошли к разработ-ке часов «Пелагос» (Pelagos) в компании «Тюдор» (Tudor). Разумеется, с «Сидвеллером» по

степени водостойкости тягаться трудно, да и фирменный ролексовский автоматический механизм хорош, однако, в «Тюдоре» и подумать не могли, чтобы превзойти по этим пара-метрам знаменитого «Морского обитателя». Но в другом превзошли несомненно – в нео-

быкновенно привлекательном сочетании серьезного технического исполнения часов с очень точно пойманным винтажным стилем. В принципе, если не знать ничего об истории «Ро-лекса» и «Тюдора», про винтажный дух «Пелагоса» можно было бы и не думать, и без того эти часы совершенно самодостаточны. Посмотрим на циферблат. Пусть он и составлен из двух исторических «компонентов», пусть пуристы немало прошлись по «Пелагосу»

и часам Black Bay, другой новинке из тюдоровской коллекции этого года, касательно как раз этого «составного» циферблата – стрелки формы «снежинка» из одних часов, метки «кирпичиками» – из других, однако, несмотря на все это, циферблат «Пелагоса» прекрасен, то есть лаконичен, правилен и впечатляющ. Корпус и браслет «Пелагоса» изготовлены из титана, и в этом «Тюдор» также восполняет допущенный «Ролексом» пробел. А вот

фирменному ролексовскому керамическому ободку в «Пелагосе» нашлось место, как нашлось место фирменной раскладывающейся застежке с пружинной конструкцией настройки

длины браслета или ремешка.

★

REV

OLU

TIO

N

14

1




Корпус из розового золота, диаметр мм. Белый эмалевый циферблат. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м.

Черный ремешок из кожи аллигато-ра с раскладывающейся застежкой из розового золота. Ограниченная



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатель запаса хода, указатель даты с устройством

быстрой коррекции как вперед, так и назад.


Калибр UN- – мануфактурный механизм с автоматическим за-водом, диаметр , мм, толщина

, мм. деталей, камней, кремниевая спираль, кремниевые

(технология DIAMonSIL) анкер и анкерное колесо, запас хода ча-сов. Официальный сертификат

хронометра COSC.

Варианты

На браслете из розового золота; с корпусом из титана и розового золота; с корпусом из титана и стали на каучуковом ремешке

или браслете.

Marine Chronometer Manufacture Ulysse Nardin

Если мы говорим «хронометр», очень часто подразумеваем «Улисс Нарден». Действительно, этой марке принадлежит множество достижений на проводившихся в XIX–XX веках хроно-метрических состязаниях, общеизвестны достижения фирмы в производстве высокоточ-ных морских хронометров, поэтому то, что в этом году были представлены первые моде-ли флагманской коллекции хронометров Marine Chronometer с новыми мануфактурными механизмами, безусловно, вызывает живой интерес. Собственно, о разработке механизма было объявлено еще в прошлом году, но запуск механизма в серийное производство не любит спешки, и в особенности это касается механизмов, проходящих обязательную официаль-ную сертификацию в COSC. Пожалуй, наиболее привлекательными из моделей новой серии получились часы «Улисс Нарден Марин Хронометр Мануфактюр » (Ulysse Nardin Marine

Chronometer Manufacture ) с -миллиметровым корпусом из розового золота и трех-частным белым эмалевым циферблатом, заставляющим вспомнить и о замечательных исторических карманных хронометрах «Улисс Нарден». Эта модель выпущена ограниченной серией ( экземпляров), а производство двух других – «титан / сталь» и «титан / розовое золото» – не ограничено. Калибр довольно сложен для стандартного базового механиз-ма: у него есть указатель запаса хода и фирменное устройство быстрой коррекции ука-зателя даты, позволяющее переключать ее как вперед, так и назад. Обычно переключать дату можно только вперед, что может привести к некоторой нервозности в процессе

настройки даты – вдруг проскочишь и придется крутить дату вперед еще на целый месяц. Заводная головка фиксируется на резьбе, корпус часов водостоек до метров: превосход-ные характеристики для спортивных часов на каждый день. В особенности годится на эту

роль модель с корпусом из стали и титана на каучуковом ремешке.

★

REV

OLU

TIO

N

14




Сталь с покрытием вулканизиро-ванным каучуком, диаметр , мм. Вращающийся в одном направлении дайверский ободок с -минутной шкалой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный каучуковый реме-шок с двумя керамическими звенья-ми и раскладывающейся застежкой.


Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка, указатель запаса хода,

указатель даты.


Калибр UN- с автоматическим заводом (базовый механизм ETA

), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа. Официальный сертификат хроно-

метра COSC.

Варианты

С красными стрелками и метками часов.


Звенья ремешка из желтого люминесцирующего керамического

композита.

Marine Diver Black Sea Ulysse Nardin

Одна из сильных сторон коллекции марки «Улисс Нарден» состоит в том, что там, как правило, находится место для модных тенденций современного часового дела. Часы «Марин Дайвер Блэк Си» (Marine Diver Black Sea) – дань тенденции «Все в черном», и поскольку это далеко не первая модель подобного рода в коллекции «Улисса», надо понимать, что такие

часы пользуются успехом. Действительно, часы яркие и интересные, и в этом я с клиентами «Улисс Нардена» согласен. Специально для ряда черных и синих моделей дайверских часов кол-лекции «Марин Дайвер Хронометр» (Marine Diver Chronometer) в «Улиссе» применяют хитро-умную технологию покрытия стального корпуса вулканизированным каучуком, что придает часам не только слегка эпатажный внешний вид, но и создает совершенно новое непривыч-ное ощущение от корпуса, сочетающее жесткость стали и мягкость каучука. Оказывается, авангард в часовом деле можно создавать и такими сенсуальными методами. Часы получи-ли название «Черное море», и если это море, то море в шторм: и циферблат, и ободок корпуса, и составной каучуковый ремешок со шлифованными керамическими звеньями покрыты волнистым рельефом. На черном фоне огнями маяков выделяются ярко-желтые пятна стрелок, меток циферблата и дайверского ободка, и вся эта раскраска как нельзя кстати для водостойких до м дайверских часов – все желтые элементы покрыты специальным люминесцирующим составом, позволяющим определять время даже в полной темноте.

★

REV

OLU

TIO

N

14

3




Сталь, диаметр мм. Водостой-кость до м. Черный ремешок из

кожи аллигатора.


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, указатель фазы Луны на вращающейся централь-

ной зоне циферблата.


Калибр UN- – механизм с авто-матическим заводом, запас хода

часа.

Варианты

С черным или серебристым цифер-блатом; с корпусом из розового золота, с бриллиантами по ободку; на браслете из розового

золота.


Раз это Classico – пусть будет фир-менный улиссовский циферблат с полупрозрачной синей эмалью по гильошированной основе. Хотя бы

внешняя зона циферблата.

Classico Luna Ulysse Nardin

Так получилось, что сложные часы, часы с практичными сложными функциями и часы спортивные затмили в коллекции «Улисс Нардена» часы классического направления.

В принципе, иного вряд ли стоило ожидать, ведь в «Улиссе» в последние скоро уже трид-цать лет основное внимание уделяют изобретательности, как в механике, так и в дизайне, а для лучшей пропаганды изобретательности больше подходят часы броские, эффектные, но не классические. Проблему – если это проблема – можно было бы решить, поженив изобретательность с классическим дизайном, и, что неудивительно, именно так и слу-чилось. Появились часы «Классико Луна» (Classico Luna), объединившие традиционный для часовой классики внешний вид с изобретенным Людвигом Охслином необычным орбиталь-ным указателем фазы Луны. Охслин изобрел этот указатель для астрономических часов

Moonstruck, от традиционных указателей фазы Луны он отличается тем, что вращается и центральная зона циферблата с круглым окошком (Луна), и размеченный черным и белым диск под ней (ее тень). Больше всего меня впечатлили наиболее доступные часы из серии

«Классико Луна» со стальным корпусом и серебристым циферблатом, хотя и те, что в кор-пусе розового золота и с черным циферблатом также заслуживают самого пристального внимания. И последнее мое замечание касается названия модели: в «Улиссе» не стесняются давать часам острые провокационные названия – вспомним хотя бы Moonstruck или Freak.

Почему бы не назвать эти часы Moonstruck Light?

★

REV

OLU

TIO

N

14




Корпус из розового золота, × , × , мм. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из

кожи аллигатора с двойной раскла-дывающейся застежкой из розового

золота.


Часы, минуты, маленькая се-кундная стрелка на оси ротора

турбийона..


Калибр – мануфактурный механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм. деталей, камней, частота

баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо.


Черный циферблат, золотой мост турбийона, золотистая каретка

турбийона.

Malte Tourbillon Vacheron Constantin

«Вашерон» − один из пионеров производства наручных часов, и в этом году есть повод специально это отметить, так как ровно сто лет назад были выпущены самые первые на-ручные часы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) с корпусом бочкообразной формы, и это были одни из первых наручных часов такой формы в мире. Ради того, чтобы серьезно отметить это событие, в «Вашероне» решили радикально изменить дизайн «мальтий-

ской» коллекции, которая в прежнем виде была запущена в производство в г. Дюжина лет для коллекции – срок немалый, конечно, за эти годы вкусы клиентов вряд ли изменились радикально, но, похоже, в данном вопросе «Вашерон» старается предугадать тенденцию. Не зная того, как выглядят новые часы, все это можно было бы воспринять как пустое

занятие, однако обратная ситуация дает совершенно иные эмоции. Когда я впервые увидел новые «бочки» в окнах витрин стенда «Вашерона» на Салоне SIHH, это был настоящий вос-торг: новые часы выглядели настолько чистыми, гармоничными и прекрасными, что я по-считал их очередным переизданием исторических часов «Вашерон Константин», в чем эта марка в последние годы преуспела. Оказалось, это часы обновленной коллекции «Мальт», при разработке дизайна которых, разумеется, Кристиан Селмони, главный по дизайну

в «Вашероне», смотрел на те самые часы года, и также на другие бочкообразные наруч-ные часы «Вашерон Константин», коих за первую половину XX в. было изготовлено немало. В обновленную часть коллекции «Мальт» пока входят четыре модели, и королем новой коллекции следует назвать «Мальтийский турбийон» (Malte Tourbillon) с впечатляющих

размеров кареткой турбийона и ручным заводом.

★


REV

OLU

TIO

N

14

5



Корпус из платины, диаметр мм. Куполообразное сапфировое стекло на лицевой и оборотной сторонах корпуса. Водостойкость – м. Черный ремешок из кожи алли-гатора. Ограниченная серия из



Часы, минуты, маленькая секунд-ная стрелка. Указатель запаса

хода.


Калибр Academy – мануфак-турный механизм с ручным заводом

и уникальной гироскопической системой стабилизации положения баланса. камней, частота балан-са пк / ч, запас хода часов.

Варианты

С корпусом из белого золота. С кор-пусом из желтого золота. С корпу-сом из платины и циферблатом из розового золота. Каждая из этих моделей выпущена ограниченной

серией из экземпляров.

Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck Zenith

Эта модель посвящена Шарлю Флеку, легендарному часовщику, конструктору механизмов и регулировщику хронометров, человеку, которому компания «Зенит» (Zenith) обязана раз-работкой знаменитого хронометрического калибра и бесчисленными достижениями настроенных им механизмов, участвовавших в хронометрических состязаниях. В подго-

товке часов «Академи Кристоф Коломб» (Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck) часовщикам «Зенита» пришлось сделать, казалось бы, почти невозможное: приспособить авангардный калибр Academy с установленным в карданном подвесе узлом баланса к выпуску в скелетонизированном варианте. В платине механизма сделаны полукруглые вырезы, подобно ударным волнам расходящиеся от шарообразного спускового устрой-ства. Чтобы не закрывать пространственную структуру механизма, было решено от-

казаться от установки циферблата, вместо него поставили три маленьких циферблата, которые были изготовлены из сапфирового стекла, шлифованного, чтобы создать хоть какой-то фон для шкал. В результате совместной работы часовщиков и дизайнеров полу-чился крайне интересный и скрупулезно продуманный первый скелетный вариант часов

«Кристоф Коломб»; полагаю, что в настоящее время это самые лучшие сложные часы из коллекции «Зенита».

★

REV

OLU

TIO

N

14




С корпусом из титана, диаметр , мм. Водостойкость до м.

Коричневый кожаный ремешок с за-стежкой из титана, ограниченная



Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Указатель запаса хода.


Калибр K – мануфактурный ме-ханизм с ручным заводом. Диаметр

мм, толщина мм. дета-ли, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Официальный сертификат хроно-метра COSC.

Варианты

Корпус из розового золота. Ограни-ченная серия из экземпляров.


Товарищи из «Зенита», найдите, пожалуйста, с десяток калибров

… Калибр Zenith , стальной корпус мм, пусть мм, стрелки и циферблат стиля Pilot Montre d’Aéronef Type − и будет нам

счастье.

Pilot Montre d’Aéronef Type 20 Zenith

Надо удивлять. Удивили ли часы Pilot Big Date Special? Нет. Конечно, они хорошие. Они El Primero. Они с большим указателем даты. Они автоматические – надел на руку, и тебя не волнует, надо ли их завести. У них правильный размер для каждодневных часов – мм, при том, что корпус толстоват – «Зенит» не публикует цифры, но явно толстоват, что, правда, не является большим недостатком для часов стиля «милитари». Но они не дотягивают до того, чтобы их можно было всерьез назвать легендарными. Хотя бы, возможно, в будущем. Так ли уж это важно? Кому как, мне – важно. Поэтому я отдаю свои симпатии, пожалуй, наиболее заметной новинке из коллекции фирмы «Зенит» этого года – часам «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » (Pilot Montre d’Aéronef Type ). В «Зените» угадали с историческими прототипами: циферблат со стрелками непривычной формы, огромный (диаметром , мм) титановый либо золотой корпус – все это впечатляет, но действи-тельным потрясением стал тот факт, что для этой серии раскопали три с лишним

сотни экземпляров калибра K – всамделишного, «железного» и без оговорок настоящего хронометра – вот то, что более всего выделяет часы «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » из ряда других часов ностальгического стиля. Не много найдется часовых марок, что смогут оснастить винтажные часы своими же винтажными механизмами подобающего уровня.

★

REV

OLU

TIO

N

14

7



Мануфактура Roger Dubuis

REV

OLU

TIO

N

14

8Часы на обложке

Quatuor.IK.indd 148Quatuor.IK.indd 148 30.11.12 12:1230.11.12 12:12

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ Часы конца света

Алексей Кутковой

REV

OLU

TIO

N

14

9

Часы на обложке


ход двух пар. Стрелки часов работают соответственно ходу этого главного дифференциала, показывая время, от-считываемое на основе среднего темпа всех четырех балансов. В механизме есть еще два дифференциала – один применяется в указателе запаса хода нетрадиционной конструкции (у него вращаются и стрелка, и шкала), а вто-рой – в колесной передаче завода и коррекции времени. Пять дифферен-циалов в одном механизме − это бес-прецедентная конструкция в истории часового дела.Последнее противопоставление «Ку-атюора», о котором хотелось бы здесь рассказать – взаимодействие микро-скопических вариаций тока энергии, возникающих, когда корпус часов меняет положение в пространстве, и большого по меркам традиционной часовой механики количества энергии,

требующегося для работы всех четырех балансов. Впрочем, здесь самое время предоставить слово человеку, приду-мавшему и создавшему «Куатюора» – Грегори Брюттену, главе отдела раз-работки механизмов в «Роже Дюбуи».

Почему эту модель часов вы решили назвать именно так – «Экскалибур Куатюор», то есть «Квартет»?Это первые в мире часы с четырьмя ба-лансами. Кто-то может сказать, что че-тыре баланса – очередная выдумка на радость эстетам, но я могу вас уверить, что данное новшество призвано улуч-шить технические характеристики. Речь идет о новом подходе к нивелированию гравитационного воздействия. Если угодно, это особый взгляд специалистов нашей фирмы на эволюцию турбийона. Кроме того, мы разработали принци-пиально новую систему отображения запаса хода. Чтобы вся эта конструк-ция заработала, в механизм пришлось включить пять дифференциалов. На

Первоначальные наброски конструкции Quatuor из записной книжки Грегори Брюттена

создание «Куатюора» ушло много време-ни и сил: пять лет занял научно-исследо-вательский проект, два года – опытно-конструкторская работа. К этим часам приложили руку 40 человек, владеющие 21 специальностью. Причем девять из этих специальностей нужны только для того, чтобы часы соответствовали стан-дартам Женевского клейма.

Эта модель соответствует первона-чальной задумке или она сущест-венно перерабатывалась?В основном, все исполнено по пер-воначальному плану. Четыре балан-са работают на одинаковой частоте, но не синхронно – таким образом, в со-вокупности они совершают 16 колеба-ний в секунду. Важно, что движение минутной и часовой стрелок задаются всеми этими колебаниями вместе.Когда работа над «Экскалибуром Ку-атюор» только начиналась, мы хотели создать совершенную систему для ком-пенсации силы тяжести. Вот почему балансы здесь повернуты друг к другу на угол 90 °. Напомню, что в традици-онном турбийоне погрешности хода ис-правляются только в рамках минутных отрезков, а четыре баланса и диффе-ренциалы позволяют нивелировать дей-ствие силы в любой момент времени. Система дифференциалов усредняет их колебания вне зависимости от положе-ния часов в пространстве, и даже если часы лежат горизонтально и их резко повернуть в вертикальную плоскость, точность хода не пострадает.Кроме того, в этой модели новаторский индикатор запаса хода. Традиционно запас хода указывает стрелка, переме-щающаяся относительно неподвижной шкалы. А в новом «Экскалибуре» враща-ются и стрелка, и шкала, но с разными скоростями.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе дифференциалов.Три из пяти дифференциалов находятся в ходовом механизме, они-то и преоб-разуют колебания четырех балансов в одну усредненную частоту. Причем один из них соединяет одну пару балан-сов, другой – вторую, а третий вырав-нивает работу первых двух. Четвертый дифференциал расположен в индикато-ре запаса хода, пятый – в механизме за-вода. Это второй этап наших изысканий в области дифференциалов, начатых

REV

OLU

TIO

N

15



еще во время создания «Двойного тур-бийона» (Double Tourbillon). Мы не соби-рались останавливаться на достигнутом, и сразу после того, как «Двойной турбий-он» был готов, принялись за «Куатюор». Новые часы выйдут ограниченной сери-ей из 88 экземпляров.

Каким образом отлаживаются узлы балансов? Тоже попарно?Балансы отлаживались по отдельно-сти, но при этом учитывалась их вза-имосвязь. Мы проводим различные испытания, в ходе которых подбираются варианты наилучшего выравнивания хода. Например, пускаем один баланс чуть быстрее другого и смотрим, в каком случае у них получается самый стабиль-ный усредненный показатель.Если сравнить нашу конструкцию с тур-бийоном, оснащенным устройством постоянной силы, то разница будет в следующем. В турбийоне главная за-дача состоит в том, чтобы поддерживать постоянный крутящий момент и посто-янную амплитуду баланса. Нас же изме-нения амплитуды особенно не волнуют, потому что показания балансов все равно выравниваются дифференци-алами. Зато стоит турбийон переме-стить, и он резко теряет в стабильности. Мы же не пытались настроить балансы на работу в некоем идеальном положе-нии: у нас часы ходят здорово в любом положении.

Из каких материалов изготовлены балансы и другие детали механизма?Поиску наиболее подходящих матери-алов мы посвятили целое направле-ние исследований. Как вы уже поняли, в «Куатюоре» энергия, проходящая по передаточному механизму, в четыре раза больше, чем при стандартном устройстве часов. Наши специалисты не стали обращаться к кремнию (особых преимуществ он не давал) и остановили свой выбор на кобальтовой стали.Более прочная сталь понадобилась, в частности, для механизма завода. Он испытывает серьезные нагрузки, поэтому пришлось задуматься также о форме и размере зубьев. Быть мо-жет, колеса, которые мы поставили в этот механизм, неидеальны с точки зрения КПД, но для завода это не прин-ципиально, главное – они прекрасно справляются с перегрузками. Можно было использовать и чужие наработки,

позаимствованные за пределами ча-совой отрасли, но сомневаюсь, что какие-либо детали кроме наших соб-ственных могут соответствовать этим требованиям. Все-таки здорово, что у нас есть свое производство деталей, которое легко подстраивается под наши нужды.

Какие еще нововведения пона-добились вследствие возросшего энергопотребления?Вы, наверное, заметили, что в «Куатю-оре» барабаны находятся друг против друга (надо сказать, что каждый из них выдает усилие в 2 кг). На тему парал-лельной работы двух барабанов было отдельное исследование, во время кото-рого выяснилось, что, если один из них производит относительно другого слиш-ком большой крутящий момент, может произойти смещение триба, вследствие чего неравномерно распределяется нагрузка на камни, и они могут повре-диться. Пришлось рассчитывать углы их расположения очень тщательно, чтобы ось всегда оставалась ровной.Что касается особенностей диффе-ренциалов, находящихся в ангренаже, то в них вместо рубинов используется керамика. В механизме завода и ин-дикаторе запаса хода мы посчитали возможным пожертвовать некоторыми качествами тонкой механики ради на-дежности. Как видите, мы использовали два разных подхода в зависимости от обстоятельств. Устройство основной колесной системы близко к «Двойному турбийону», а вот систему завода при-шлось серьезно модифицировать.

Сколько составляет запас хода?Гарантированный запас стабильного хода составляет 40 часов. Первый ба-ланс останавливается в промежутке от 40 до 43 часов, четвертый – после 48 часов работы.

Почему на «Куатюоре», в отличие от «Двойного турбийона», нет инди-кации секунд? Можно ведь было снабдить каретки дифференциалов стрелками.Отчасти это объясняется тем, что «Двой-ной турбийон» секунды, строго говоря, не показывает. Там две секундные стрелки, по одной на каретку, но карет-ки идут неравномерно: одна может вра-щаться быстрее, другая – медленнее.

Секунды отображались бы корректно только в том случае, если бы их инди-кация тоже обеспечивалась диффе-ренциалом. Вводить такую приблизи-тельную, условную систему в «Куатюор» не хотелось.

Что вы поставили во главу угла, раз-рабатывая оформление «Куатюора», которое вышло столь гармоничным?С одной стороны, мы воспользовались нашим фирменным приемом – скеле-тонированием, которое у нас не ограни-чивается только платинами и мостами. С другой – постарались с ним не пере-борщить, потому что нужно было при-влечь внимание к четырем балансам, расположенным на периферии цифер-блата. В результате центр (который сделать прозрачным из-за большо-го количества деталей все равно бы не получилось) все-таки прикрыт и на циферблате нет чрезмерной дробности. В конце концов, на наш вкус, так просто-напросто красивее.

Уверен, что вы и ваши клиенты до-вольны проделанной работой. Рас-скажите, как зародился этот проект и каковы планы «Роже Дюбуи» на ближайшее будущее?Идея спроектировать такие часы посе-тила меня почти десять лет назад, когда я поднимался по лестнице, чтобы попить кофе. Как вы можете догадаться, о кофе мне в тот день пришлось забыть. Много чего пришлось передумать и опробо-вать, прежде чем замысел превратился в осязаемое высококачественное из-делие. И «Двойной турбийон» был только первым шагом на этом длинном пути.В «Куатюоре» предостаточно новшеств, и нам не хотелось бы наращивать их количество без должной проверки на практике. Думаю, новые идеи найдут свое воплощение в будущем, а пока надо вспомнить, что в какой-то момент полезно приостановиться и проанали-зировать достигнутые результаты.

Калибр RD – вид с оборотной стороны


REV

OLU

TIO

N

15

3


Что такое часы с четырьмя балансами – эксперимент, концептуальные часы, занятная дорогостоящая механическая игрушка или что-то еще, и какое отноше-ние эти часы могут иметь к стратегии та-кой эстетски-провокационной часовой марки, как «Роже Дюбуи»? Оказывается, имеют, и самое непосредственное: уже не раз перед нами были примеры того, насколько точно, аккуратно и целена-правленно в часовых марках группы «Ришмон» (Richemont Group) применя-ют концептуальные часы как способ коммуникации, развития и обучения. Мы это видели уже в «Картье» (Cartier) − достаточно вспомнить наиболее яр-кие «концепты» ID One и ID Two. Также в «Вашероне» (Vacheron Constantin) − в данном контексте, как это ни странно выглядит, уместно говорить о часах де-коративного направления, тех же самых «Масках», «Искусстве лака» или недавно представленных часах серии «Легенды китайского зодиака». А также в «Ле-Культре» (Jaeger-LeCoultre) − как бы мы сейчас воспринимали эту марку без часов «Экстрим ЛАБ», «Реверсо Триптик» и обоих «Гиротурбийонов»? Очевидно, «Куатюор» − это послание «Роже Дюбуи», и смысл этого послания легче всего понять, окунувшись во все аспекты де-ятельности марки, а для этого придется обратиться к человеку, говорящему от ее имени – к Жан-Марку Понтруе, генеральному директору «Роже Дюбуи».

Что означает появление часов «Куа-тюор» для вашей фирмы?Когда группа «Ришмон» приобрела «Роже Дюбуи», три главные задачи вы-глядели так: номер один – навести порядок, номер два – навести поря-док и номер три – навести порядок. Не то чтобы здесь все было в полней-шем беспорядке, но у группы «Ришмон» есть определенные стандарты качества, работы с клиентами, партнерами и т. д. Войдя в состав группы, мы должны были играть по ее правилам. Словом, надо было сделать так, чтобы, когда мы продаем часы за 250 000 евро, мы были уверены, что у нас есть на это мо-ральное право, что цена оправданная, а не завышенная в три-четыре раза.Вот почему мы полностью переработали все наши калибры (а их у нас 31). Хроно-граф остался хронографом, минутный репетир – минутным репетиром, но те-перь они соответствуют требованиям

«Ришмон». В результате по уровню по-слепродажного обслуживания клиентов мы вышли на уровень наших партнеров по группе «Ришмон» из элитного сег-мента, таких как «Пьяже» (Piaget) или «Вашерон Константин».И вот где-то года два назад мы задума-лись: а что дальше? Что будем делать че-рез год? Какой у нас план на пятилетие? Напомню, что процесс реорганизации и наведения порядка закончился у нас совсем недавно, и только после этого появилась возможность замахиваться на что-то принципиально новое. И да, конечно, наша новинка «Куатюор» очень важна, но появилась она только благо-даря тому, что у нас теперь как следует налажено производство, сбыт и т. д. Невозможно выпускать такие модели, если клиенты не верят, что ты действи-тельно способен создавать часы, заслу-живающие этих денег. Так что мы очень довольны проделанной работой, и могу вам пообещать: хорошие сюрпризы еще будут.

Вам приходится конкурировать с такими компаниями, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Жежер-ЛеКультр», но при этом вы не можете похвастаться вековой историей. На-сколько это трудно?«Роже Дюбуи» никогда не считался «исто-рической» маркой. Когда господин Дю-буи основал компанию в 1995 г., исто-рия ее была равна нулю. Поэтому акцент был сделан на другое – на преобразова-ние канонов высокого часового искус-ства. В те годы считалось, что дорогие часы непременно должны выглядеть сдержанно и традиционно. А Дюбуи од-ним из первых, если не первым, сказал: «Нет! Калибры мы действительно будем делать серьезные, а выглядеть часы будут совсем по-иному». Эту линию мы продолжаем и сегодня.По сути, мы с теми марками, которые вы назвали, и не конкурируем. Если кому-то нужны часы со столетней исто-рией – пожалуйста. Это не к нам, тут мы ничего предложить не можем. Наш поку-патель ищет модель, которой нет у дру-гих, ведь у нас годовой объем производ-ства всего 4 500 экземпляров. Он хочет показать, что добился больших успехов, что он солидный человек, но не хочет носить то же, что носят остальные. Так что у очень многих наших клиентов уже

есть и «патеки», и «вашеро-ны», но теперь им хочется экзотики.Наша главная реклама – рассказы покупателей. Таких реклам-ных кампаний, как «Ролекс» (Rolex) или «Патек Филипп», мы никогда не про-водим. Наш основной рекламный ро-лик – это экскурсия по мануфактуре. Вот почему нам так нравится, когда к нам приезжают покупатели и журна-листы: они могут сами убедиться, что, например, у нас на абсолютно все часы (а не только на выставочные образцы) ставится Женевское клеймо.

Да, но посещение мануфактуры – это для узкого круга, а широкая публи-ка видит другое лицо марки. Взять тот же «Палшн» (Pulsion): в рекламном ролике ни слова про фабрику, про механизм – вместо этого история про ограбление.Мы хотели открыть новую страницу в жизни нашей марки – вот и придума-ли эти воображаемые миры. Часовые журналы – это 200, 300, 400 страниц; надо, чтобы и мы на них не затеря-лись. Воображаемые миры нам нужны как отличительная черта, а то у мно-гих компаний вся коммуникационная стратегия сводится к тому, что часы «сделаны в Швейцарии», ну, или что марка основана в одна тысяча семьсот каком-то году.

Жан-Марк Понтруе с видимым удоволь-ствием примеряет Excalibur Quatuor


REV

OLU

TIO

N

15

7


Еще одна наша «фишка» – Женевское клеймо на всех часах. Мы везде: в ре-кламе, в каталогах, на сайте – подчер-киваем: мы единственная мануфактура, у которой 100 % объема продукции несет на себе клеймо – самый престижный знак качества в мире высокого часово-го искусства. Нужно создавать «двери», через которые потребители будут прихо-дить к марке. Для одних это мануфакту-ра, для других – Женевское клеймо, для третьих – воображаемый мир.

И все-таки, зачем рассказывать исто-рии о каких-то сказочных мирах?Знаете, в Швейцарии примерно 700 ча-совых марок, а основной массе покупа-телей знакомы разве что «Ролекс», «Па-тек Филипп» и «Картье». И вот эта троица занимает 60–70 % рынка, а остальные 697 марок борются за оставшиеся 30 %. Возникает вопрос: как выделиться из общей массы, найти свою нишу? Мы не можем сделать ставку на водолазные часы, на теннис, на богатое наследие и т. д., потому что в этих областях уже давно и успешно работают другие. И вот надо было найти территорию, на кото-рой можно выпускать такие часы, как «Куатюор». Ведь что такое «Куатюор»?

В практическом отношении это доволь-но простая модель. Те же функции мож-но получить за куда меньшие деньги. Но конструкция, внешность, даже звуча-ние этих часов ни на что не похожи, «Ку-атюор» интригует. Того же эффекта мы стараемся добиться в наших рекламных кампаниях – вызвать у потенциальных клиентов интерес к марке, не зацикли-ваясь на особенностях самого продукта. А потом у людей возникает ощущение: ««Роже Дюбуи»? Да, где-то слышал», – и они идут в наш бутик, заходят на сайт или звонят по телефону.Я согласен: рекламные ролики вро-де того, о котором вы упомянули, про «Палшн», сбивают с толку. После них остается больше вопросов, чем ответов. Но в этом-то и цель – возбудить инте-рес и вызвать вопросы. А потом люди пойдут в магазины или приедут к нам сюда и найдут ответы. Главное – чтобы состоялся «вход» в марку.

Сколько новинок вы планируете вы-пускать в год? Как часто можно ожи-дать каких-то крупных событий?В данный момент у нас в разработ-ке еще пара масштабных проектов. Наша задача – как можно лучше

воспользоваться сильными сторонами марки, и теперь у нас для этого есть подходящие платформы. Так что планы уже строятся на пятилетний период, мы уже примерно представляем себе, с чем приедем на Женевский салон 2014-го, 2015-го, 2016 года. А еще два года на-зад мы вряд ли могли заглядывать так далеко. Но в любом случае каждый год одну из главных ролей в нашей коллек-ции будет играть «Экскалибур».

Можно ли сказать, что бизнес «Роже Дюбуи» полностью зависит от «Экскалибура»?Почему же? Например, 20 % про-даж приходится на «Монегаск». Дело не в том, что «Монегаск» «не пошел». Просто культовые модели в роскош-ном сегменте рождаются не каждый день, хотя, надо сказать, группе «Риш-мон» с культовыми моделями повезло: у «Картье» есть Ballon Bleu, у IWC – Por-tuguese и авиационные часы, у «Же-жер-ЛеКультр» – Reverso и т. д. Поэтому нам надо сперва выжать максимум из собственных легенд, а раньше «Роже Дюбуи» этим не занимался.Как вы знаете, я сюда перешел из «Монблана» (Montblanc). Если брать


REV

OLU

TIO

N

15

8Фабрика звёзд


направление письменных принадлеж-ностей, то там все было очень просто: есть легенда – «Майстерштюк» (Meis-terstück), и вся твоя работа сводится к тому, чтобы освежать «Майстерштюк», не давать ему заглохнуть. Не бизнес, а сплошное удовольствие: главное – знать, что у тебя есть культовая модель. А в «Роже Дюбуи» мы сперва не понима-ли, что у нас есть культовая модель. А по-том посмотрели на статистику продаж в России, Испании, Великобритании, Азии и т. д., и до нас дошло: вот же наша легенда! А мы на нее внимания не об-ращали. И как раз приоритеты «Ришмон» состоят в том, чтобы всесторонне куль-тивировать такие легенды.Многое зависит и от времени. В одном возрасте мы поступаем так-то, через десять лет – иначе. Вот и в истории развития нашей марки настал момент подвести итоги 17-летней деятельно-сти, посмотреть, что получилось, что – не очень, на что надо сделать дополни-тельный акцент. «Экскалибур» относится к числу тех моделей, с которыми надо работать еще активнее.Кроме того, он интересен разным ка-тегориям покупателей: коллекционе-рам, женщинам, тем, кто хочет просто достойный хронограф с Женевским клеймом, но необязательно что-нибудь радикальное вроде скелетонирован-ного двойного турбийона. Когда есть такая отличная универсальная плат-форма, зачем усложнять себе жизнь, игнорируя ее?

Какие у вашей компании основные рынки сбыта?Главный, наверное, Гонконг. Стреми-тельно развивается Макао: еще два года назад там была тишина, а сей-час это, может, один из трех главных рынков. В ближайшие месяцы мы там открываем два магазина. Конечно, Швейцария, Франция, Россия, США, Япония. Своими японскими успехами мы особенно гордимся, потому что Япо-ния – очень непростой рынок: жесткая конкуренция, придирчивые покупатели. Сильные позиции в Японии – серьез-ный актив «Роже Дюбуи». Отличных результатов добились и в Индии. Для швейцарской часовой отрасли в целом Индия еще не вошла в десятку ведущих рынков, а для нас уже вошла. У нас там четыре магазина: два в Дели, один в Мумбаи и один в Хайдарабаде. Растет Ближний Восток, хотя, как ни странно, у нас там пока позиции не очень силь-ные. Клиентам с Ближнего Востока мы больше часов продаем не у них на родине, а в Лондоне, в «Хэрродсе», и в Париже. Хотя мы только что открыли магазины в Абу-Даби и Дубае и оттуда планируем распространять бизнес даль-ше по региону.

В год вы выпускаете 4 500 часов. Не собираетесь увеличить обороты?Расти, конечно, хотят все, но если вы имеете в виду, что до примерно 20 000 в год, то нет. Наша главная за-дача на ближайшие пять лет – войти

в пятерку ведущих марок элитного сегмента с точки зрения репутации. Чтобы когда жур-налисты пишут о высоком часовом ис-кусстве, обязательно упоминали и нас. Чтобы когда человек подбирает не-ординарные часы дороже 50 000 евро, он рассматривал и нас. Купит он в итоге «дюбуи» или нет – другой вопрос, но мы должны быть в списке претендентов. Хо-телось бы, чтобы на ключевых торговых улицах самых блестящих городов мира непременно открылись бутики «Роже

Жан-Марк Понтруе

Калибр RD – вид с лицевой и оборотной сторон


REV

OLU

TIO

N

15

9


Дюбуи». Если добьемся этого, совершим большое дело.Надеюсь, мы не глупее других. Заметьте, я не говорю, что мы умнее, но и не глу-пее, а значит, шансы есть. Когда бежишь марафон, все зависит не столько от тво-ей скорости, а от того, как быстро бегут остальные. То же самое и в бизнесе. Важно быстро реагировать на измене-ния обстановки, не проспать чей-нибудь рывок. И нам в этом очень поможет соб-ственная мануфактура полного цикла. Мы ведь у внешних поставщиков почти ничего не покупаем, разве что ремешки и некоторые незначительные детали. А значит, мы в состоянии реагировать на последние события, новые тенден-ции, периоды кризиса и роста гораздо раньше большинства. Это очень важное преимущество.Быть маленькой маркой в составе боль-шой группы очень выгодно. С одной сто-роны, у нас есть все плюсы крупного биз-неса: «Ришмон» помогает с логистикой, распространением, сбором информа-ции, продвижением и т. д. Но с другой – у нас достаточно свободы, и мы можем удерживать объемы производства в не-больших пределах, тем самым отличаясь от средних по размеру марок в составе «Ришмон» и в целом по отрасли.Еще раз хочу сказать, что принципи-ально увеличивать обороты не плани-руем. Ни по объему, ни по цене. У нас уже и так средняя стоимость часов – 25 000–30 000 евро, смешно было бы пытаться поднять этот показатель до 50 000. Приоритет сейчас другой – плотнее работать с каждым магазином, добиваться от каждого максимальной отдачи.

Но, если не увеличивать объем про-изводства, много новых магазинов тоже не откроешь?На сегодняшний день у нас 170 мага-зинов. Думаю, в течение ближайших пяти лет их станет 200. Но количество магазинов не главное. Удваивать это число необходимости нет. В некоторых странах ситуация нас уже полностью устраивает. Вот, к примеру, Англия и Франция – очень удобные страны. Главное – быть представленным в Лон-доне и Париже, а в другие города и со-ваться бессмысленно. Периодически кто-то начинает рассказывать, мол, надо идти в Бордо, на Лазурный берег, в Манчестер – ерунда это все. Весь бизнес делается в Париже и Лондоне. Та же ситуация в России: почти весь рынок сосредоточен в Москве.Самые большие неожиданности пре-подносят страны, которые еще год-два назад не давали нам ничего, а сегодня уже вошли в первую десятку. Та же Индия: покупатель там сейчас гораздо более подкованный, уже разбирается в часовом деле.Что касается Китая, то года через два-три вполне можем там иметь 15–20 ма-газинов. В Индии то же количество магазинов появится не так быстро, но, может, через пять-десять лет. Зна-чительный потенциал скрыт в Южной Америке. В Мексике и Бразилии у нас по одному магазину, а вполне возмож-но было бы иметь по три. Не стоит за-бывать и про Карибские острова, те, где развит туризм. В США у нас сейчас 14 магазинов, а могло бы быть 20–25. В Японии тоже 14. Это отличный показа-тель, но пока мы недостаточно хорошо

Устройство раздельной калибровки узлов баланса часов Excalibur Quatuor

представлены в Токио, а это ключевой рынок.Словом, работы еще полно, но это тон-кая настройка. Такого, чтобы завтра у нас открылось еще 150 точек, не будет.

Ваш главный бестселлер – это скеле-тонированный «Экскалибур» с двой-ным турбийоном (Excalibur Double Tourbillon Skeleton)?Если судить по выручке, да. В месяц мы продаем 15 штук. Неделю назад один такой «экскалибур» продали в «Галери Лафайетт» в Париже. «Галери Лафай-етт» – это все-таки универмаг, там тол-пы туристов. Если покупают что-то до-рогое, то за 10 000–20 000 евро, а тут – 250 000. У них такие дорогие покупки делают редко.

Давайте вернемся к модели «Куатю-ор». Как лично вы к ней относитесь?На мой взгляд, это точнейшее выраже-ние сущности нашей марки. Это не про-сто часы, не просто концепция, а символ того самого «Роже Дюбуи», который появился на свет в 1995 г. «Куатюор» – образец того, на что способно нестан-дартное мышление.Когда год назад я пришел в эту фирму, у меня сразу же сложилось впечатле-ние, что здесь возможно все. Раньше мне постоянно приходилось бороться с людьми, которые каждое предложение встречали в штыки: «Нет, мы раньше такого никогда не делали. Даже и думать не стоит». А в «Роже Дюбуи» у всех ответ один: «Почему бы и нет?» «Куатюор» пре-красно выражает этот настрой.Кроме того, важно отметить, что это не концептуальная модель, не прототип. Вы чаще меня бывали на Женевском салоне, на Базельской выставке. Сами знаете, сколько фирм там показывают проекты блестящих часов, которые, правда, дойдут до покупателей через два, через три, через четыре года. Или вообще не дойдут. А мы везем в Женеву готовый продукт, и первые поставки (первые произведенные экземпляры уже распроданы) начнутся сразу же по закрытии салона.

REV

OLU

TIO

N

16



Изначально мы думали вывести «Куа-тюор» на рынок в прошлом году. Можно было это сделать, но в прошлом году на-валилось столько других забот, что мы решили запуск отложить. Зато проведем презентацию, как следует, без спешки.Еще раз подчеркну: для меня «Куатюор» не просто еще одна модель в нашем ассортименте, а материальный выра-зитель всех главных черт марки.

Кто будет носить эти часы?Ну, во-первых, наши нынешние клиенты, у которых уже есть двойной турбийон. А во-вторых… Знаете, у нас очень вы-сокий процент вовлечения новых по-купателей. В новых бутиках 70 % клиен-тов – это те, кто приобретает продукцию «Роже Дюбуи» впервые. Мне кажется, на «Куатюор» клюнет как раз множе-ство новых. Из тех, кто любит высокое часовое искусство, но до сих пор не об-ращал внимания на нашу марку. Ведь «Куатюор» должен в Женеве произвести сильное впечатление. Очень рассчиты-ваю, что благодаря ему о «Роже Дюбуи» узнают и впервые задумаются многие.У «Куатюора» много сильных сторон. Солидная механическая начинка,

сногсшибательный дизайн, а как он тикает! Такого звука я еще ни у одних часов не слышал. Все это должно за-интересовать людей, у которых уже есть по 40, 50, 100 часов. Я недавно общался с коллекционерами из России. У них всего хватает, просто еще одни часы им не нужны, но им нужна вещица, о которой можно поговорить за ужином. Вот зачем они покупают новые часы: как повод для беседы. А время и мо-бильный телефон показывает (причем гораздо точнее), но о телефоне час не проболтаешь.Некоторые экземпляры мы пересылать в другие страны не будем. Покупателям придется приехать за ними в Женеву, причем мы сами оплатим дорогу, при-гласим их на мануфактуру и проведем, так сказать, за кулисы, покажем, что стоит за этими часами. Все это впи-сывается в нашу стратегию. Главное не в том, чтобы продать лишних два-три экземпляра (за первый год мы выпустим всего шесть «куатюоров», и, даже если их не продадим, жизнь группы «Ришмон» от этого не изменит-ся), а в том, чтобы укрепить авторитет марки.

Собираетесь ли вы делать экземпляры с нестандарт-ным дизайном по индивидуальным заказам?Да, и, кстати, спасибо, что спросили. Мы с открытием отдела спецзаказов немного затянули, но теперь как раз он начинает работать, а представите-лем, «лицом» его будет сам Роже Дюбуи. Причем индивидуальные заказы будут приниматься не только на «куатюоры», но и на другие модели. У нас уже есть первые заказы. В том числе от несколь-ких весьма высокопоставленных поли-тиков из России.

В прошлом году вы заявили, что у марки будут четыре «столпа»: «Экскалибур», «Монегаск», «Палшн» и «Вельвет» (Velvet). Значит ли это, что новых корпусов пока не ожидается?Могу раскрыть небольшой секрет: на Женевском салоне сам господин Дюбуи представит еще одну коллекцию, «Ом-маж» (Hommage), выдержанную немно-го в стиле ретро. Это будет наш пятый «столп». Но в любом случае основных целевых групп не так уж и много. У нас есть «Экскалибур» для современных потребителей, «Монегаск» и «Оммаж» для более традиционных, а женщинам можем предложить «Вельвет» и «Экска-либур 36». Получается, для всех главных категорий наших клиентов у нас есть хорошее предложение. ★

Жан-Марк Понтруе



REV

OLU

TIO

N

16

1


REV

OLU

TIO

N

16

2Фабрика звезд

CARTIER ID TWO. РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ

Этим летом прошла официальная мировая премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в экстравагантной футуристической стилистике новых концепту-альных часов Cartier угадываются признаки будущего великой часовой марки. С сере-дины июля прошло уже достаточно времени, чтобы выпутаться из лабиринта тех-нических характеристик, изобретений, инноваций и разобраться наконец с тем, что скрывается за, пожалуй, наиболее громкой концептуальной премьерой этого года. C возможной постисторией Cartier ID Two попробовал разобраться Алексей Кутковой.

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 16260_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 162 30.11.12 10:5730.11.12 10:57

Первые концептуальные часы «Картье» − «Ай-Ди Уан» (Cartier ID One) – были представлены публике в 2009 г. Поначалу сама

идея таких идеально концептуальных часов, обособленных от основной кол-лекции, изготовленных в единственном экземпляре и не предназначавшихся для продажи, представлялась несколь-ко странной и не соответствующей тому, что мы уже давно привыкли ожидать от прославленной ювелирной марки. Да, «Картье» в значительной степени воспринимается именно так, хотя сама марка делает очень многое для того, чтобы заставить публику поверить, что часовое дело в «Картье» построено на солидной базе, и что собственные разработки марки – это очень серьез-но. Мне следовало просто прожить

какое-то время с мыслью о том, что есть такие часы «Картье Ай-Ди Уан», и пока я был занят (в подкорке) привыкани-ем к этому проекту, было объявлено о завершении работы над следующим концептуальным проектом «Картье Ай-Ди Ту» − и именно в этот момент детали головоломки начали складываться в осмысленную картинку.

Еще один ключ, что помог взглянуть в будущее, дал на предварявшей пре-зентацию «Картье Ай-Ди Ту» пресс-конференции президент «Картье» Бернар Форназ: «Технологические разработки и креативные идеи «Картье

Бернар ФорназПрезидент Cartier

Фот

о: P

hilip

pe P

oivr

e ©

Car

tier

Ай-Ди Ту» проторят дорогу в часы «Кар-тье» 2020-х или 2030-х годов. И я знаю, что к тому времени наши часовщики уже будут смотреть еще дальше – в 2040-е и 2050-е. Ибо с тех пор, как в 1904 году в «Картье» изобрели наруч-ные часы, мануфактура «Картье» посто-янно раздвигала границы возможного в часовом деле. Уверен, что Луи Картье понравилось бы участвовать в созда-нии «Картье Ай-Ди Ту»…»Давайте и мы вослед за президентом марки постараемся разглядеть контуры будущих часов «Картье» в концептуаль-ной новинке этого года. Итак…

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЧАСЫ «КАРТЬЕ», ТОМ ВТОРОЙЕсли намереваешься понять, что такое «Картье Ай-Ди Ту», никак не обойтись без того, чтобы разобраться с «желе-зом», то есть со всеми теми собранны-ми в единый конгломерат изобретения-ми, техническими решениями и новыми материалами, составляющими разные грани этой разработки. Главное, над чем думала команда Кароль Форе-стье, главы департамента разработки механизмов «Картье», при разработке конструкции концепта «Картье Ай-Ди Ту» − это то, как снизить потери энергии во всех главных узлах механизма.

REV

OLU

TIO

N

16

3

Cartier


ADLC, что также вносит вклад в сниже-ние потерь на трение, кроме того, тра-диционно применяемое в современных часовых механизмах фрикционное крепление колес стрелочной передачи заменили дифференциальным приво-дом минутной стрелки, и этот диффе-ренциал стал одним из тех внешних признаков механизма «Картье Ай-Ди Ту», на которые прежде всего обраща-ешь внимание. Минутная стрелка сидит на оси дифференциала, а часовая стрелка − на оси, проходящей внутри оси дифференциала, при этом коррек-ция времени осуществляется вращени-ем «фиксированной» каретки диффе-ренциала. Колеса дифференциального привода − кремниевые с алмазным покрытием, и это, по-видимому, первый случай применения кремниевых колес в узле часового механизма с медлен-ным вращением.Энергией, доставленной к узлу баланса с минимальными потерями, следовало грамотно распорядиться, и тут коман-де департамента разработки меха-низмов «Картье» помогли две вещи. Первая – наработка из «Картье Ай-Ди Уан»: не требующий настройки высо-коэффективный узел баланса, а вто-рая – вакуум. У часовщиков давно был соблазн поместить часовой механизм в вакуум – казалось бы, овчинка сто-ила выделки, так как в теории можно было существенно снизить потери энергии балансом на трение в воздухе, а эти потери составляют львиную долю потерь энергии в узле баланса. Однако еще десяток лет назад с трудом можно было себе представить часовой меха-низм, работающий совсем без смазки, а всем давно было известно, что часовое масло не дружит с вакуумом: смазка в условиях вакуума быстро вы-сыхает. Потому раньше вакууму в часах делать было нечего. И вот здесь все те усилия команды инженеров «Картье» по снижению потерь энергии в часо-вом механизме, связанные с отказом от применения смазки, позволили за-одно отменить саму причину, из-за ко-торой механизм помещать в вакуум не следовало. Также здесь пригодилось то, что разработанный для концепта «Картье Ай-Ди Уан» узел баланса не тре-бует настройки – ведь как его настро-ить в «Картье Ай-Ди Ту», если он должен работать в вакууме? Настройка узла баланса делается заранее − на уровне

Механизм Cartier ID Two

Концептуальные часы Cartier, том первый: Cartier ID One

Фот

о: Jo

ël V

on A

llmen

© C

artie

r

Эдуард Миньонглава центра инно-ваций Cartier

REV

OLU

TIO

N

16

5

Cartier


Cartier ID Two, новые концептуальные часы Cartier. Цена не объ-явлена, купить нет шансов: изготовлен только один экзем-пляр, не предназначен-ный для продажи

REV

OLU

TIO

N

16



Cartier ID Two, вид с оборотной стороны. Прозрачный корпус, «облегающий» двойные заводные барабаны – одно из преимуществ новой прозрачной кера-мики «серамист»

REV

OLU

TIO

N

16

7

Cartier


Форестье так объяснила выбор именно этой модели: «Когда появилась идея использовать некоторые из технологи-ческих разработок проекта «Картье Ай-Ди», совершенно естественно я решила, что это будут новые часы Astrotourbillon, над конструкцией которых мне еще предстояло работать». Корпус новинки сделан из способного «залечивать» царапины ниобий-титанового сплава, а ротор турбийона изготовлен с при-менением «сухой» технологии «Картье Ай-Ди Уан», которая помимо отсутствия необходимости настройки обладает еще одним важным в часах высокого уровня свойством – прозрачностью, что позволяет показать работу турбий-она как будто изнутри. Вот за это мы и любим часы – когда технологические разработки дарят нам не только такие практичные свойства как точность хода, ударостойкость механизма, большой запас хода, но и новые эмоции.

ПРЕДВИДЕНИЕ ЧАСОВ БУДУЩЕГОРазобравшись со всеми теми много-численными техническими аспектами, которые подобно пчелиному рою окру-жают проект «Картье Ай-Ди», давайте перенесем фокус нашего внимания на следствие этого проекта с трудом про-гнозируемое – дизайнерское. Так полу-чилось, что в проекте «Картье Ай-Ди Ту» словно сама по себе рождается новая стилистика. «Сама по себе» − потому что видно, что она определяется теми тех-ническими решениями, которые были выбраны или изобретены для этого проекта, а вовсе не потому, что была поставлена задача сделать «крутые» часы. Впрочем, из процесса зарожде-ния нового стиля как раз нельзя исклю-чить и волевой фактор: «Картье Ай-Ди Ту» – это в некотором роде противопо-ложность знаменитым «таинственным» настольным часам «Картье» первой половины XX в., посредством которых мастера тех лет как будто говорили: «Вы понимаете, что здесь есть тайна, но мы вам ее не раскроем», а в про-екте «Картье Ай-Ди Ту» прочитывается: «Вот, смотрите, мы вам показываем все… ну ладно, почти все тайны наших изобретений и технологий». В этом желании не только провозгласить, что техника – главное в «Картье Ай-Ди Ту», но и продемонстрировать это от-крыто и со всех точек зрения (корпус прозрачный, разглядывай, сколько

технологии, просчитанной с учетом функционирования в вакууме.С вакуумом непросто работать, так как сохранить его сможет только хорошо сделанный корпус, собранный из минимального количества частей. Чем больше деталей, тем больше мест, где их сопряжения следует уплотнять, а в часовом корпусе особые неприят-ности могло бы составить уплотнение часового стекла. Поэтому в «Картье» взяли, и отказались от использования в «Картье Ай-Ди Ту» часового стекла, сделав весь корпус прозрачным. Пер-вым материалом − кандидатом на изго-товление корпуса мог бы быть сапфир, но сапфир очень твердый (что хорошо), и потому его трудно обрабатывать (что плохо). Поиски технологичного, доста-точно твердого и прозрачного матери-ала привели, как это ни странно звучит, к керамике, а именно к прозрачной магниево-алюминиевой керамике. Раз это керамика, значит можно «выпечь» корпус довольно сложной формы, что и было с успехом продемонстриро-вано в «Картье Ай-Ди Ту». Новый для часового дела (но не для химической промышленности и не для военных) керамический материал в «Картье» назвали «серамист» (Ceramyst), что можно расшифровать как «таинствен-ная керамика», и у этого материала есть большие шансы перейти из ранга концептуальной экзотики в регулярную коллекцию «Картье». Из него можно сделать часовое стекло либо про-зрачные детали корпуса практически любой формы, он не такой твердый, как сапфир, но достаточно твердый для

часового стекла, легче обрабатывается и легче полируется, чем тот же сапфир.Для «Картье Ай-Ди Ту» была выбрана моноблочная конструкция корпуса со съемной задней крышкой, которую держит сила Торричелли, то есть она держится сама за счет давления, кото-рое оказывает на нее атмосфера – мы помним, что внутри корпуса вакуум.Как и «Картье Ай-Ди Уан», концепт «Картье Ай-Ди Ту» изготовлен в одном экземпляре и не предназначен для продажи. А как же декларированная «Картье» еще во время презентации «Картье Ай-Ди Уан» цель применять элементы концептуальных часов в обычной коллекции? В этом году был дан положительный ответ и на этот во-прос: объявлено о выпуске новых часов Astrotourbillon Carbon Crystal. Кароль

Основная колесная передача и узел баланса механизма Cartier ID Two

Дифференциальная передача привода минутной стрелки

Анкерный ход Cartier ID Two

REV

OLU

TIO

N

16



сравнение с черной космической пу-стотой, в которой как будто подвешен механизм «Картье Ай-Ди Ту» (а он и в самом деле находится в вакууме).Это удел удачных концептуаль-ных разработок – не обязательно какие-то технические решения, но и вновь открытые или же доведенные до предельного уровня выразитель-ности дизайнерские находки и ино-гда откровения рано или поздно оставляют следы в обычных серийных часах. Результат такого воздействия практически невозможно предвидеть заранее и уж тем более запланиро-вать, однако «Картье» ясно показы-вает, что нет ничего невозможного, в том числе можно представить, как

«Картье» преображается в движе-нии от часовой марки, не счи-

тавшей необходимым вообще останавливаться на том, какой в часах механизм, какие материалы или иные технические штуки там при-менены, к пока неведомой

нам часовой марке, марке с открытым забралом, показы-

вающей и объясняющей особен-ности своей «механики», дающей

возможность воочию во всем убе-диться и все по достоинству оценить. И к этому в «Картье» подошли очень близко. ★

хочешь), и заключается второй исход-ный фактор новой стилистики.Возможно, «Картье Ай-Ди Ту» – это начало очень важного этапа в истории «Картье», когда закладывается «гене-тика» будущего развития всей часовой коллекции этой марки. Конечно, сейчас ничто не предвещает обяза-тельного изменения привычного нам классического облика часов «Картье» с посеребренным украшенным узором «гильоше» циферблатом, черными метками часов в виде римских цифр, минутной шкалой стиля «железная до-рога», стрелками («Бреге» либо «меч») вороненой стали и сапфировым кабо-шоном на заводной головке – почти все из этого списка было сделано в тех самых первых наручных часах Santos еще в 1904 г. Это замечательный образ, для которого, однако, нашлось современ-ное развитие – речь идет о циферблатах объемной структуры (можно назвать их также 3D-циферблатами), когда пластинка с узором «гильо-ше» используется как основа циферблата, а на нее накладывается скелетонизированная часть с метка-ми часов – теми самыми характерно картьевскими римскими цифрами. Эти циферблаты объемной структу-ры не так давно позволили сделать следующий шаг в развитии фирменно-го облика часов «Картье» – имеются в виду скелетонизированные модели, платина и мосты которых формируют эти же римские цифры (впрочем, есть скелетные модели с арабскими цифра-ми, например, Montre Pasha de Cartier Tourbillon Volant Squelette).С точки зрения технической проект «Картье Ай-Ди Ту» очевидно является продолжением «Картье Ай-Ди Уан», однако все иначе в том, что касается внешнего вида: «первый» был в зна-чительной степени классическим, а во «втором» в «Картье» пошли дальше. На мой вопрос о том, почему мосты механизма «Картье Ай-Ди Ту» не были сформированы, например, в виде римских цифр меток часов, Кароль Форестье, изобретатель такого типа скелетных механизмов, сказала, что они и не думали заниматься чем-то в таком роде, и просто делали так, как

Баланс и спираль механиз-ма Cartier ID Two

Сдвоенный заводной бара-бан Cartier ID Two

получилось, исходя из функциональ-ности. В этом креативную команду «Картье» можно только поздравить – они выбрали наилучший способ генерирования новой стилистики, ведь только так можно было избавиться от воздействия осознанного или бессознательного тех дизайнерских находок, чем обогатили современное дело записные мастера концептуаль-ных часов – Ришар Милль (Richard Mille), Джулио Папи (Audemars Piguet), Ги Семон (TAG Heuer), Jaeger-LeCoultre, Матиас Бютте (BNB Concept, Hublot) или Венсан Перьяр (Concord, HYT).

Тем более непросто было это сделать мастерам «Картье»: над этой маркой довлеет блистательная история и в часовом деле, и в дизайне часов. Эта история заставляет придерживаться довольно жестких канонов, и стре-миться к тому, чтобы часы «Картье» выглядели как «Картье» независимо от года выпуска и от того, к какой кол-лекции они принадлежат.Концептуальные же часы хороши, как минимум, тем, что можно на время (или на один экземпляр) забыть о канонах, и пуститься в свободное плавание (относительно свободное – помним о доминировании функци-ональности). Разумеется, механизм «Картье Ай-Ди Ту» получился черным – какую еще гамму можно было бы вообразить для современных концеп-туальных часов? Разве что поместить его в совершенно прозрачный корпус. Какой была техническая причина выбора прозрачного корпуса, мы уже выяснили, здесь же будет уместно

Cartier

REV

OLU

TIO

N

16

9


Bond 50yrs.av.indd 170Bond 50yrs.av.indd 170 30.11.12 11:0930.11.12 11:09

Breguet Classique Grande Complication мод. Haute Joaillerie Minute Repeater

REV

OLU

TIO

N

17

4Часовые усложнения

ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ

РЕПЕТИРЕДжек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Репетир – король часовых усложнений, и изучать его можно всю жизнь, постоянно от-крывая для себя что-то новое, но с чего-то начинать все равно надо. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными секретами этого романтичного механизма.

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 1741_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 174 30.11.12 11:0030.11.12 11:00

Анатомия минутного репетира

Минутный репетир – самое хитроумное и притом самое анахроничное часовое усложнение в мире.

Хитроумное, поскольку заработает только в том случае, если вложить в него высочайшее мастерство и каторжный труд, а уж чтобы заста-вить его работать хорошо и звучать красиво, мастерства и труда надо еще больше. Анахроничное, потому что возвращает нас во времена самых первых механических приборов времени. Ведь башен-ные часы люди не столь-ко видели, сколько слышали, и, когда по одним часам узнавал время весь городок или приход, бой играл особенно важную роль.Мы уже забыли, какая непроницаемая тьма оку-тывала мир по ночам, пока не изобрели электрическое освещение. И как, надо пола-гать, отрадно было слышать в этой кромешной тьме колокола башенных часов, а в более позднюю эпоху и гон-ги своего личного репетира, который умещался в кармане. Сегодня репе-тир уже не имеет былого психоло-гического значения (больше некого оберегать мелодичным перезвоном от ночных страхов) да и практический смысл он подрастерял: в эпоху искус-ственного света и люминесцентных стрелок (не говоря уже об электрон-ных часах, которые сами светятся) посмотреть время можно где и когда угодно. Но не исчезло обаяние его механизма. А то детское удоволь-ствие, которое доставляет музыка из коробочки на запястье, только слаще, когда сообразишь, какими ухищрени-ями оно добыто.

Итак, начнем с азов. Репетир – это часы, отзванивающие текущее время по запросу владельца. Этим он отличается от, скажем, напольных или каминных хранителей времени, которые провожают своим боем каждый истекший час. Большинство современных репетиров приводится в действие нажатием ползунка на боковой стороне корпуса. Впрочем, встречаются и другие варианты, на-пример пусковые кнопки.Ползунок нажимают с двумя целя-ми: во-первых, чтобы дать сигнал механизму боя, а во-вторых, чтобы обеспечить его энергией – пере-мещением ползунка взвести специ-альную репетирную пружину. Энергия для ангренажа, колес, передающих крутящий момент на спуск и баланс

и вращающих часовую, минутную и секундную стрелки, поступает

от ходовой пружины, заключен-ной в заводной барабан. Если

на эту же пружину повесить еще и энергоемкий меха-низм боя, то завод у часов будет слишком быстро за-канчиваться, а из-за рез-кого падения крутящего момента пострадает еще и точность хода. Поэтому в часах с репетицией

механизм боя обслуживает отдельная пружина в отдель-

ном барабане.По сути репетирный механизм –

устройство, считывающее инфор-мацию о положении определенных деталей часов и преобразующее эти данные в звуковые сигналы. В типич-ном минутном репетире два гонга из закаленной стали: сначала по гонгу, обладающему более низким тоном, отбивают текущий час, потом по обоим гонгам – четверть, а в конце по более высокому гонгу – минуту. Таким образом, дольше всего отбивка длится в 12:59: сперва следуют две-надцать часовых ударов, затем – три четвертных и, наконец, 14 минутных (если хочется проверить репетир, можно установить его на 12:59 и все это прослушать).

Минутная гребенка

Триб четвертной гребенки

Зацеп минутной гребенки

Основной приводной рычаг

Приводной крюк минутной гребенки

Зацеп часовой гребенки

Заводная гребенка, взво-дящая репетирную пружину

Спусковой палец для устройства «все или ничего»

Четвертная гребенка

Часовая улитка

Четвертная улитка

Рычаг управления приводным крюком минутной гребенки

Часовая гребенка

Привод триба четвертной гребенки

Предохранитель

Минутная улитка

Часовая звездочка

Минутный репетир

REV

OLU

TIO

N

17

5


Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle, калибр ; Bell & Ross Vintage PW с репети-ром

полный оборот (поэтому они стоят на одной оси с трибом минутной стрелки), тогда как часовая улитка за час пово-рачивается только на одну ступеньку (и жесткой связи с этим трибом не имеет). Из-за сопряженности ми-нутной и четвертной улиток с трибом минутной стрелки возникает пробле-ма: зацеп минутной или четвертной гребенок может упасть на краешек самой высокой ступеньки соответ-ствующей улитки и застопорить как репетирный механизм, так и сами часы. Произойти такое может в на-чале часа (если говорить о запирании четвертной улитки) или в начале чет-верти (минутная улитка). Это, конечно, будет катастрофа. В эти же периоды репетиру грозит еще одна, хотя и ме-нее серьезная, неприятность: зацеп гребенки может промахнуться и вме-сто самой высокой ступеньки упасть на самую низкую. В таком случае в начале нового часа часы пробьют три четверти (хотя отбивки четвертей вообще быть не должно) или в начале новой четверти откуда ни возьмись прозвучат 14 минут.

Чтобы не случилось ни одного, ни дру-гого, под минутную и четвертную улит-ки часовщики ставят специальный предохранитель. Понять, как именно он работает, трудновато не только любителям, но и профессионалам (в руководстве по ремонту четверт-ных репетиров, написанном в 1804 г. Франсуа Креспом в форме диалогов между часовым мастером и подма-стерьем, последний просит: «Расска-жите, прошу вас, о предохранителе, объяснить который умеют не многие часовщики»).В сущности, предохранитель – это удлинитель самой высокой ступеньки соответствующей улитки. В основном они скрыты под улитками и в работу репетирного механизма не вмеши-ваются, но в критические моменты предохранитель – щелк! – и тут как тут. Раз предохранитель продлева-ет наивысшую ступеньку улитки, он тем самым не дает зацепу гребенки (минутной или четвертной) проскочить мимо этой ступеньки, упасть на самую нижнюю и заставить молоточки про-бить минуты или четверти тогда, когда не надо. Кроме того, благодаря им зацеп не может неловко упереться

в край ступеньки и застопорить часы. Как только предохранитель сослужил свою службу, он немного провора-чивается на своей оси, полностью ухо-дит под улитку и не мешает репетиру дальше работать как положено.Еще одно «тонкое место» в конструк-ции репетиров – ползунок. Если его утопить не до конца, репетирная пружина закрутится недостаточно и механизм может отбить время некорректно (бой окажется слиш-ком коротким). Справиться с этим недостатком помогает еще одна деталь, которую не встретишь нигде кроме репетиров: устройство «все или ничего». Это устройство представляет собой плоскую пружину, которая от-ходит в сторону, только если ползунок утоплен как следует, а при неполном

REV

OLU

TIO

N

17

7



Кроме того, бой можно отключить, и тогда часы будут работать как чистый репетир – только по запросу. Поскольку такой модели требуется колоссальное количество энергии, пружина для механизма боя запро-сто может превзойти по размерам ходовую пружину самих часов.Даже из нашего краткого изложе-ния, наверное, уже ясно, что репетир не игрушка для небрежных владель-цев и неопытных часовщиков. Кол-лекционеров соблазняют старинные карманные репетиры (не в послед-нюю очередь своей ценой, как прави-ло гораздо более доступной, чем у но-вого наручного репетира), но, чтобы такие часы заработали как следует,

им сперва нужно пройти долгое и дорогостоящее обслуживание.

Задача осложняется тем, что во многих таких моделях

раньше уже с энтузиазмом ковырялись всевозмож-ные горе-мастера. Если какие-то детали старого репетира необходимо заменить, трудность (а также стоимость и сроки) починки возрас-

тает стократ. Ведь обычно компоненты от одного

старого репетира к другому не подходят (не говоря о том,

что многие изготовители таких часов уже почили в бозе), поэтому

часовщику приходится изготавли-вать новую деталь с нуля, а затем еще и отделывать ее так, чтобы она гармонировала с остальным механиз-мом. Но выточить детали – полдела, репетир надо еще настроить и отрегу-лировать, а это по плечу только само-му искушенному мастеру. Даже если не задумываться от качестве звука, сперва надо собрать из массы репе-тирных деталей слаженный ансамбль,

который выполняет все действия в строго указанные моменты.

нажатии блокирует механизм репети-ции. Таким образом, репетир может на действие владельца не среаги-ровать, но неправильно отзвонить время из-за недостаточного завода не может.Перечень экзотических компонентов репетира на этом отнюдь не закан-чивается. Есть, скажем, специаль-ный подпружиненный толкатель, который отвечает за перемеще-ния предохранителя минутной улитки. Чтобы толкатель четыре раза в час не терся о концы самой улитки, его удерживает в стороне специальный изолятор. И только когда владелец нажимает ползунок, изо-лятор отходит и позволяет толкателю перещелкнуть предохранитель.Часы с репетицией бывают не только минутные. Есть еще четвертные репетиры (отзва-нивающие время с точностью до четверти часа), получетвертные (эти звонят часы, четверти, а затем добавляют еще один удар высоким тоном, если с начала текущей четвер-ти прошло более 7,5 минут) и пятими-нутные (после часов и четвертей они бьют количество прошедших с начала четверти 5-минутных интервалов). Все эти разновидности репетира исторически появились раньше минутного.

Самые мудреные из «звучащих» моде-лей – репетиры с большим и малым боем. Они не только отзванивают время по воле владельца, но и ав-томатически провожают ударами гонгов каждый час и каждую чет-верть. Такие приборы могут работать как в режиме большого боя (каждые 15 минут отзванивать текущий час и четверть), так и малого боя (каждый час обозначать час, а в течение часа – только порядковый номер четверти).

Franck Muller Aeternitas Mega – настоящий кладезь всевозмож-ных усложнений, в котором нашлось место, помимо прочего, минутному репетиру и системам большого и малого боя

Говоря о трудностях, которые репетир создает

часовщикам, сперва не-обходимо отметить, что такие модели не проща-ют ни малейших ошибок

в точности изготовления деталей

REV

OLU

TIO

N

17



по конструкции; принцип его работы практически тот же, что у анкерно-го спуска: в конце передаточного механизма расположено спусковое колесо, попеременно то запираемое, то высвобождаемое палетами анкера. Соответственно, от частоты этих пусков и остановов зависит скорость перезвона. Что касается центробеж-ного регулятора, он напоминает тот, что в свое время Джеймс Уатт уста-новил на свою паровую машину. На последнее колесо в передаточном ме-ханизме регулятора устанавливается ось с двумя рычагами-грузиками на шарнирах, которые в состоянии покоя притянуты к оси тончайшими пружин-ками. Когда ось начинает вращаться, грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны. В таком случае темп боя зависит от того, на-сколько далеко пружины позволяют расходиться грузикам и от веса самих грузиков.

Регуляторы обоих типов можно настроить на более быстрый или, на-против, более плавный темп. Впро-чем, за последние годы некоторые компании пошли дальше и внесли в эти привычные конструкции ряд лю-бопытных изменений. Скажем, «Ваше-рон Константин» (Vacheron Constantin) запатентовал регулятор, в котором используется не только центробеж-ный, но и центростремительный

Говоря о трудностях, которые репетир создает часовщикам, сперва необ-ходимо отметить, что такие модели не прощают ни малейших ошибок в точности изготовления деталей. Те, кому выпадет удача рассмотреть минутную улитку под лупой, непре-менно восхитятся совершенством ее линий и крошечным размером ступенек, особенно самых кончиков лучей. В прошлом году нам довелось наблюдать за мастерами «Картье» (Cartier), которые в Ла-Шо-де-Фоне восстанавливали сверхтонкий кар-манный репетир этой марки. Один из кончиков минутной улитки отломился, и реставраторам пришлось масте-рить ее заново. Легко сказать, ведь выполненная вручную оригинальная улитка была настоящим произведе-нием искусства, на ее создание ушло, должно быть, несколько дней. А одной улиткой механизм репетиции не огра-ничивается. Одним словом, малейшая неточность изготовления или ошибка сборки – и репетир функционировать не сможет. Более того, многие детали репетиционного механизма настоль-ко малы и хрупки, что их и переносить с места на место следует с величай-шей осторожностью: одно неловкое движение – и пиши пропало.

Один из ключевых параметров репетира – темп его боя. По сло-вам президента «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Штерна (как когда-то его отец, Филипп Штерн, он лично слушает все патековские репетиры, прежде чем они покинут стены мануфактуры), есть некие ори-ентировочные параметры, но многое зависит от индивидуальных предпо-чтений или даже от страны: в некото-рых регионах любят бой побыстрее, в других – помедленнее. Темп боя за-дает скорость вращения передаточно-го механизма, питаемого репетирной пружиной, а за эту скорость, в свою очередь, отвечает расположенный на дальнем конце передаточного меха-низма регулятор боя.За несколько веков часовщики придумали несколько вариантов регулятора, но в наши дни особое распространение получили два: ан-керный и так называемый «летящий», или центробежный. Первый из них старше по возрасту и традиционнее

В традиционных репети-рах за темп боя отвечает анкерный регулятор, прин-ципом работы напоминаю-щий хорошо всем знакомый анкерный спуск. Скорость раскручивания барабана репетирной пружины

(на схеме крайний слева, в местном разрезе внутри него видна сама пружина) зависит от частоты рабо-ты спускового колеса и ан-кера (выделены цветом)

принцип: расходящиеся грузики вну-тренними концами тормозят ось, на которой вращаются. А «Сейко» (Seiko) в моделях «Кредор» (Credor) с репе-тиром и боем применила воздушный тормоз: ход лопастей флюгероподоб-ного регулятора тормозит сопротив-ление воздуха. Преимущество этих двух новых разработок состоит в том, что они бесшумны. Если же говорить о «Сейко», то там бой вообще не нару-шают никакие посторонние механиче-ские звуки, поскольку оба «Кредора» оснащены калибрами Spring Drive, которые работают без привычного тиканья.


REV

OLU

TIO

N

17

9


Как-то раз нам посчастливилось попасть на мануфактуру «Вашерон Константина» в Женеве, и тамошний мастер, который собирает и настра-ивает репетиры, выпускаемые под этой почтеннейшей маркой, любезно растолковал нам основные нюан-сы, влияющие на звучание этого усложнения.Поскольку репетир – это не только часы, но и ударный музыкальный инструмент, его создателям прихо-дится руководствоваться примерно теми же соображениями, что и произ-водителям музтоваров. Чтобы репе-тицию было приятно слушать, важно тщательно отрегулировать не только темп, но и чистоту, громкость и тон боя. Как для тенора связки, для

репетира, само собой, первостепен-ное значение имеют гонги. Обычно их производят из закаленной стали, но точный состав металла держат в строжайшей тайне. У сотрудника од-ной фабрики мы однажды поинтере-совались, из чего конкретно сделаны гонги. Нам ответили: «Из сплава», – и стало ясно, что тема закрыта.

Далее, гонги должны быть жестко за-креплены на платине: при недостаточ-ной жесткости качество звука падает. Амплитуду колебаний гонгов на-страивают напильником: по чуть-чуть стесывают сталь близ точки крепле-ния. Если этого не сделать, бой вы-йдет чересчур металлическим и будет слишком быстро затухать, а убирая

Молоточки обычно изготавливают из закаленной стали, отличающейся высокой жесткостью и инерцией, что обеспечивает мощный удар. Зеркальная полировка способствует наиболее эффективной передаче энергии

Чтобы свести к минимуму потерю энергии из-за трения и добиться плотного удара, моло-точки устанавливают на камневые опоры

Блок крепления гонгов жестко сопряжен с механизмом, который, в свою очередь, сидит в корпусе предельно плотно: таким образом, в качестве резонатора для репетира выступают все часы целиком

Палеты молоточков за которые цепляются зубья часовой, четверт-ной и минутной гребенок

Гонги изготавливают из твердых сплавов, со-став которых большинство производителей держит в тайне. Высота ноты регулируется удалением металла со свободного конца гонга, а качество звука – обработкой напильником участка гонга вблизи точки крепления

Схема из книги Джорджа Дэниелса «Искусство Бреге»( г.)

излишки стали, часовщики добива-ются более «круглого», насыщенно-го звучания, которое обрывается не сразу, а с приятной задержкой. Что касается тона, то он зависит от длины гонгов. Их концы понемногу стачи-вают, пока не будет поймана пра-вильная нота. Разумеется, стесанный металл обратно не приклеишь, так что настройщикам гонгов, надо полагать, необходима известная доля интуиции.Еще один важный параметр – со-пряжение механизма и корпуса. Чем точнее механизм подогнан под корпус, тем больше он ему передаст акустической энергии. А поскольку корпус в часах с боем выполняет роль резонатора, то тем громче будет звук. У «Вашерон Константина», к примеру,

REV

OLU

TIO

N

18



Часовщик акку-ратно устанавли-вает молоточек в минутный репетир Girard-Perregaux

темпом, превращается в настоящий профессиональный подвиг. Неуди-вительно, что такая работа занимает подчас не дни, а недели и даже –

в зависимости от сложности модели – месяцы. По-настоящему

высококлассные репетиры невозможно выпускать по-точным методом, ведь каждый экземпляр надо настраивать и оценивать индивидуально. Бывает, репетир звучит так красиво, что аж мурашки по коже, а бывает, к сожалению, и такое, что в погоне за гром-

костью забыли про мелодию и вместо божественной музыки

металлическое лязганье. В об-щем, репетир отличается от всех

остальных усложнений тем, что несет на себе отчетливый отпечаток личности его создателя и служит

как бы весточкой часовщика к покупателю.

При всем при том ре-петир остается штукой загадочной. Однаж-ды давно Тьерри Штерн рассказал нам такую историю: «Мы

испытывали платино-вый репетир. По идее,

как-то сногсшибательно он звучать был не должен.

Хотя у нас репетиры и в платине звучат очень прилично, но платина – такой плотный материал, что заста-вить ее как следует резонировать крайне трудно. И вдруг – репетир поет! Такого поразительного звука я в жизни еще не встречал. Заслу-шаться можно. Модели в корпусах из розового золота и близко не стояли. Я не верил своим ушам: платина такие рулады выводить не может. Естественно, нам захотелось узнать, в чем причина. Репетир отправили в лабораторию, разобрали, затем снова собрали. Проанализировали каждую деталь, каждое перемещение внутри механизма». «Ну? – спросили мы. – Выяснили, в чем дело?» «Не-а, – пожал плечами Штерн. – Впрочем, он у нас до сих пор лежит. Может, когда-нибудь и разберемся…»★

Наконец, нужно правильно настро-ить работу молоточков: силу удара, расстояние отскока и т. д. С одной сто-роны, громкий звук требует хлесткого удара. С другой, – если удар выйдет слишком сильным или молоточек замрет слишком близко от гонга, по-следний, завибрировав, может задеть за молоточек, и тогда появятся непри-ятные паразитные призвуки, а нота быстро заглохнет. В то же самое вре-мя и далеко отводить молоточек нель-зя, иначе на каждый удар придется затрачивать слишком много энергии, а это плохо скажется на громкости.

Когда приходится держать в голо-ве сразу столько нюансов, задача создать приятный на слух репетир, достаточно громкий и с правильным

между механизмом репетира и его корпусом такие ничтожные зазоры, что поставить корпус от одного репе-тира на другой не получится. Кроме того, для более эффективной пере-дачи вибраций на корпус у вашеро-новских моделей в основание гонгов вкручен винт, касающийся задней крышки корпуса.Также обязательно следует принимать в расчет материал и конструкцию кор-пуса. В обычных часах корпус только защищает механизм, но в репетире он должен еще и передавать и уси-ливать звук. Лучший материал для резонатора жесткий и легкий, чрез-мерная плотность звук «душит». По этой причине для репетира не очень подходит платина (впрочем, как мы в дальнейшем увидим, нет правил без исключений), пускай ее и считают благороднейшим из всех драгоцен-ных металлов. Традиционно конструк-торы «звучащих» часов предпочитают розовое золото (говорят, оно придает бою теплую окраску), однако в по-следнее время предпринимаются по-пытки улучшить характеристики звука за счет таких материалов, как сталь, титан и даже углеволокно.

В модели Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon темп боя задает «летящий» регу-лятор, расположенный в нижней части механизма между двух отполированных молоточков

REV

OLU

TIO

N

18

1



Углеволоконный корпус модели Hublot King Power Minute Repeater Chrono Tourbillon обеспечивает репе-тиру громкий бой

Благодаря квадрат-ному поперечному

сечению гонги в кали-бре Jaeger-LeCoultre

воспринимают энергию от моло-

точков с меньшими потерями

REV

OLU

TIO

N

18


НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО

РЕПЕТИРАДжек Форстер, Дмитрий Бузаджи

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 1822_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 182 30.11.12 11:0130.11.12 11:01

Часовые компании любят приукрашивать свои успехи («революционное изобрете-ние!», «сверхновая кон-струкция!», «часы, каких мир

еще не видел!» и т. п.), но, если строго придерживаться фактов, необходимо сказать следующее. Система «баланс-спираль» появилась в 1660 г., Томас Мадж сконструировал первые часы с анкерным ходом в 1755 г. Что же касается музыкальных механиз-мов, то Эдвард Барлоу и Дэниел Куэр (оба англичане) подали за-явки на патенты, касающиеся часов с репетицией, в конце XVII в. Два с небольшим века назад Абрахам-Луи Бреге придумал ставшие классикой ка плоские гонги. А с начала XIX в. репетир – с его спуском, гонгами, улитками и гребенками – до наших дней принципиально уже не менялся.Прогресс в часовой механике есть, но он в основном идет не револю-ционно, а эволюционно. И нечего удивляться, что разработчики таких сложных штуковин, как репетир, тяготеют к проверенным временем решениям. В конце концов, «звучащие часы», особенно минутные репетиры и часы с большим боем, ставят перед мастерами головоломнейшие задачи и требуют нечеловеческого терпения, огромного опыта и выдержки. Для покупателя это самые очаровательные из высокосложных часов, но для их создателя это ночной кошмар. Отсюда и консерватизм: с одной стороны, надо уважить традиции, а с другой – в таком ответственном деле лучше пойти про-торенной тропой – от греха подальше.Вот почему последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися. Начитавшись часовой литературы, не можешь избавиться от ощущения, что просто работаю-щий репетир – уже чудо, а хорошо

работающий – тем более. Но в послед-ние годы часовщиков перестали удов-летворять хотя и сложные и капризные, но все-таки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от до-бра: божественным механическим тенорам начали выковывать новые связки.Одна из важнейших характеристик репетира – передача звука от вибриру-ющих гонгов к остальным деталям, ведь на качество и громкость боя влияют и механизм, и циферблат, и корпус, и задняя крышка. Как правило, гонги крепятся к металлическому основанию, жестко зафиксированному на платине. Стало быть, если часы находятся на запястье, звук, разойдясь по платине, выходит через циферблат и стекло,

а также через боковины корпуса.Чтобы повысить КПД звукопе-

редачи, «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) в 2007 г. применила в минутном репе-тире «Мастер» (Master Minute Repeater) такое новшество: гонги припаяли к металли-зированной поверхности ча-сового стекла. Цель – убрать препятствия на пути звуковых

волн к стеклу, которое служит отличным резонатором. Более

того, сами гонги у «Мастера» сделали не круглого, а квадратного

сечения. Так, по словам жежеров-ских специалистов, удалось увеличить площадь поверхности контакта между молоточком и гонгом, что тоже способ-ствовало более эффективной энерго-передаче. Гонги такой формы взяла на вооружение и «Картье» (Cartier) в минутном репетире с «летящим» тур-бийоном «Ротонд де Картье» (Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon). Журналистам «Революшн» Кароль Форестье-Казапи, возглавля-ющая в «Картье» отдел разработки вы-сокосложных механизмов, пояснила: «Площадь контакта между молоточком

«Минутный репетир – усложнение в высшей степени

своенравное и нежное» «Справочник, словарь и руководство

для часовых мастеров» Бриттена, г.


REV

OLU

TIO

N

18

3


Калибр Vacheron Constantin : под мостом на « часах» виден центробежно-центростремитель-ный регулятор

и гонгом должна быть рассчитана предельно точно, так чтобы удары были мощными и единообразными».

Другая область творческого поис-ка – материалы корпуса. Несмотря на свою традиционность, золото и плати-на подходят для репетира не лучшим образом: из-за высокой плотности они не столько передают звук, сколько глушат его. Теоретически гораз-до удачнее был бы материал легкий и жесткий, и в «звуча-щих» часах уже были опро-бованы нержавеющая сталь (у Ф. П. Журна), титан (один из самых свежих и ярких примеров – вышеу-помянутый «Ротонд де Картье») и даже углеродное во-локно (модель производства «Юбло» (Hublot) King Power Minute Repeater).При создании «Патримони Тради-сьоннель» (Patrimony Traditionnelle) с калибром 2755 «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) прибег к привычной схеме крепления гон-гов, но существенно улучшил звукопе-редачу по корпусу. Во-первых, платина вставлена в корпус с минимальными зазорами (на самом деле она при-гнана так точно, что в другой корпус от той же модели не встанет). Во-вторых, сам корпус «скелетонирован»: между тонким посадочным кольцом для механизма и легкими внешними стенками оставлено воздушное про-странство. Благодаря этому корпус лучше передает звуковые волны вовне.

Похожий подход взял на вооружение «Жеральд Жента» (Gérald Genta) при разработке модели Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon. Корпус этого турбийона (теперь продаваемого под маркой «Булгари» (Bulgari)) напомина-ет барабан: верх и низ выполнены из розового золота (в первоначальном варианте модели 2009 г. весь корпус был титановый), а средняя часть – из фирменного сплава «Магсоник»,

В «Патримони Традисьоннель» (ка-либр 2755) «Вашерон» использовал собственную, оригинальную версию центробежного регулятора, в которой используется еще и центростремитель-ный принцип. Когда грузики расхо-дятся, их внутренние концы, напротив, прижимаются к оси вращения и тор-мозят ее. Мало того что эта система бесшумна, она еще и, судя по всему, компактнее традиционного центро-

бежного регулятора.Если же говорить о наиболее

экзотических разновидностях регулятора, увидевших свет

за последние годы, то на ум приходят минутные репетиры «Сейко» (Seiko) из линейки «Кредор» (Credor) на калибре «Спринг Драйв» (Spring Drive). Интерес к репетирам со «Спринг Драйвом» возбуждает уже то,

что теоретически у них звук должен отличаться

максимально возможной чистотой: регулятор хода

этого механизма, напомним, работает беззвучно. Необхо-

димо было только оснастить часы еще и бесшумным регулятором боя,

что «Сейко» и сделала. В минутных ре-петирах «Кредор» за темп боя (кстати, очень приятный, чуточку задумчивый) отвечает что-то вроде вентилятора, лопасти которого тормозит сопротив-ление воздуха. Часовщики и раньше ставили это сопротивление себе на службу: например, чтобы регулировать скорость взвода пружин в устройствах постоянной силы. Однако, насколько нам известно, для управления боем до «Сейко» никто этот принцип не при-менял, тем более в наручном репетире.

Важнейшую роль в классическом репетире играет настройка отскока молоточков. С одной стороны, в со-стоянии покоя молоточки не должны задевать за гонги, с другой – в момент боя молоточек должен дойти до гонга и нанести плотный удар. Обычно для молоточков предусмотрены ограничи-тели, и расстояние между молоточком и гонгом изменяется при помощи регулировочных винтов. Однако такая система не только чересчур сложна

легкого и жесткого, призванного обе-спечить красивый и сильный резонанс.Экспериментируют мастера и с регу-лирующими устройствами, которые задают темп боя. Две самых рас-пространенных конструкции – это центробежный и анкерный регулято-ры. Первый предполагает установку на последнем колесе зацепленного с репетирным пружинным барабаном колесного механизма двух притянутых пружинками грузиков, которые при вращении колеса расходятся в сторо-ны. Второй имеет спусковое колесо и анкер, чем напоминает обычный анкерный спуск. Первый тише, но больше в размерах. Второй произ-водит довольно громкое жужжание, но компактнее.

REV

OLU

TIO

N

18



В часах Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying

Tourbillon за темп боя отвеча-ет центробежный регулятор

У часов Bulgari Gérald Genta Magsonic Grande

Sonnerie Tourbillon корпус выполнен в виде барабана

с центральной частью из «Магсоника» – легкого и жесткого фирменного

сплава, обладающего опти-мальными акустическими

характеристиками

Нужную скорость боя в модели Seiko Credor Spring Drive Minute Repeater зада-ет сопротивление воздуха

REV

OLU

TIO

N

18

5



Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

REV

OLU

TIO

N

18



изменением натяжения пружины. Такая конструкция обладает настоль-ко высоким КПД, что, если верить «Жежер», на гонги передается до 80 % кинетической энергии молоточка. Сравните сами: одна четверть и 80 %! Дебют молоточков требюше при-шелся на Hybris Mechanica à Grande

Sonnerie, а совсем недавно вышла укомплектованная ими модель Reverso Répétition Minutes à Rideau («минутный репетир с занавесом»), получившая название от своей

оригинальной системы взвода ре-петирной пружины – перемещением

закрывающего циферблат металличе-ского занавеса.

Конечно, своим обаянием репетиры и часы с боем во многом обязаны ро-мантическому налету старины, связи с традиционным часовым ремеслом. Но надо признать: именно потому в этой непростой области за послед-ние века было так мало нововведений, что слишком высоко подняли планку великие мастера прошлого. И все же репетиры дождались своих новаторов. Для них традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохно-вения, стимул вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю совершенствования репетира. ★

Тогда как обычно молоточек делают цельным, требюше состоит из двух частей, соединенных шарниром и изо-гнутой пружиной, напоминающей волосковую. В момент удара молото-чек, как и в традиционном репетире, перехватывает ограничитель, но – и в этом принципиальное отличие – вторая часть молоточка с рабочей поверхностью продолжает движение вперед, поворачиваясь на шарнире. Расстояние, на которое выбрасы-вает ударную часть, регулируется

в настройке, но и отбирает у моло-точков огромную долю кинетической энергии – примерно три четверти.«Жежер-ЛеКультр» преодолела эту проблему, снабдив свои «звучащие» часы еще одной новацией – мо-лоточками требюше. Их название происходит от средневекового осадного орудия типа катапуль-ты, действовавшего следующим образом: корзина с камнями на одном конце рычага тянула его вниз, отчего второй конец взымал вверх. На длинном ремне к верхнему концу крепилась корзина со снарядом. Ударившись в землю своим утяже-ленным концом, рычаг останавливал-ся, однако ремень, подобно праще, выстреливал вверх и вперед, на горе врагам придавая снаряду дополни-тельное ускорение. Такие катапульты, способные метать камни до двух тонн весом и с одного раза прошибающие крепостную стену, стали новым словом в осадной войне.

Хотя жежеровские молоточки служат куда более миролюбивой цели, по своему устройству они действительно напоминают средневековый прототип.

Традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохновения, стимул

вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю

совершенствования репетира

Своей конструкцией молоточек требюше (cнизу), дебютировавший в модели Hybris Mechanica à Grande Sonnerie (на противоположной странице), напоминает средневековое осадное орудие (справа) и призван обеспечить наиболее эффективную передачу энергии на гонг

Imag

e is

tock

pho

to


REV

OLU

TIO

N

18

7


Patrimony Traditionnelle (калибр

) в корпусе из платины с черным ремешком из кроко-диловой кожи

Vacheron ConstantinOpera One в корпусе из розового золота с коричневым ремеш-ком из крокодиловой кожи

Girard-PerregauxRotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon в корпусе из титана с черным ремешком из кроко-диловой кожи

Cartier

Grand Complication (мод. R) в корпусе из розового золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

Patek PhilippeVilleret Minute Repeater в корпусе из розового золота с коричневым ремеш-ком из крокодиловой кожи

BlancpainMillenary Minute Repeater с фир-менным спуском в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

Audemars PiguetHybris Mechanica à Grande Sonnerie в корпусе из белого золота с черным ремешком из кроко-диловой кожи

Jaeger-Lecoultre

3

4

Минутный репетир – ударный инструмент. Два (реже три или четыре) молоточка бьют по гонгам, настроенным на определенные ноты. В результате получается мелодия, из которой посвященные в тайны часов с репетицией извлекают сообщение о текущем времени. Смотря за работой репетирных молоточков, невольно вспоминаешь молоточки фортепиано, а длинные, гладко отполированные гонги вызывают ассоциации с весело поблескивающим музыкальным треугольником. Однако по богатству оттенков звучания это исполненное лиризма усложнение оставляет ударную группу далеко позади. В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы английского рожка, то воздушные трели флейты пикколо. Добавляет красок в эту палитру и акустика корпуса: и вот уже из его недр доносятся плотные, округлые звуки флейты или мучительно-сладкие, темпераментные стоны виолончели. Ведь если репетир, по сути, поет время, то голос его должен уметь передавать всю гамму чувств, связанных у человека с этим понятием. И разве песня – это не лучший способ встречать и провожать моменты человеческой жизни?

REV

OLU

TIO

N

18


ТРИ-ЧЕТЫРЕ!Дарен Хо, Владимир Строков Фотография: Сидни Тео, цифровая обработка изображений: Сиви Го, Мэтью Нг

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 1883_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 188 30.11.12 11:0430.11.12 11:04

REV

OLU

TIO

N

18

9



REV

OLU

TIO

N

19



REV

OLU

TIO

N

19

1



REV

OLU

TIO

N

19



REV

OLU

TIO

N

19

3



REV

OLU

TIO

N

19



Авторы выражают благодарность руководству сингапурской начальной школы Богородицы Царицы Мира (Монастыря Святого Младенца Иисуса) за предоставленные для съемок музыкальные инструменты.

REV

OLU

TIO

N

19

5



REV

OLU

TIO

N

19

6Новая коллекция IWC

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 196IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 196 30.11.12 11:2530.11.12 11:25

ЭЛИТНАЯ ШКОЛА ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

В 70-х годах прошлого века швейцарское производ-ство механических часов очень сильно сдало пози-ции из-за повсеместного

распространения кварцевых техно-логий, вследствие которого высоко-точные часы, в основном японского производства, стали общедоступны-ми. Однако сейчас очевидно, что на длинной дистанции механические шедевры, сделанные руками искусных мастеров, одержали победу над без-душной батареечной бутафорией. Так получилось, прежде всего, потому, что производителям механических часов удалось избавиться от тормозящей прогресс архаики. А технические ре-шения, которые выдержали проверку временем, обрели зрелость, большую надежность и красоту, короче говоря – новую жизнь. Их кварцевые и элек-тронные аналоги, напротив, оказались не способны к какому-либо развитию.Лет за десять до того в среде амери-канских военных возобладало мнение, что новые высокотехнологичные приборы могут думать и реагировать лучше и быстрее, чем живые люди. Дошло до того, что личный состав ВВС США чуть не остался без работы. На истребитель «Макдоннел-Дуглас Ф-4 Фантом II» были установлены новей-шие радары и ракеты класса «воз-дух-воздух», оснащенные системами электронного наведения, которые «ловили» цель за тысячные доли секун-ды. Тут и там говорили, что традицион-ный воздушный бой, когда друг друга преследуют не самолеты, а пилоты за их штурвалами, вот-вот отойдет в прошлое. Вера американских во-енных в высокие технологии на борту «Ф-4» была настолько безгранична, что с истребителей ВМС ради увеличения ракетного боезапаса сняли пулеметы.Но в ходе войны во Вьетнаме стало ясно, что американские подразде-ления «Ф-4» несут огромные потери. В 1968 г. капитан ВМС Фрэнк Олт представил разоблачительный доклад о положении дел в боевой авиации. Олт подверг резкой критике чрезмер-ную зависимость авиации от элек-тронных средств, которые поступили в войска вместе с новыми «фанто-мами», и отметил, что летчики почти

REV

OLU

TIO

N

19

7

Часы как символ стиля

ПРА

ВЬ

НЕБ

ЕСАМ

И!

Уэй

Коу,

Сте

пан

Бран

д, Д

енис

Пеш

ков

Новинки

IWC из

серии

Top

Gun:

коллекция марки ст

ановит

ся более т

ехнической

, более

бескомпромиссной

, более

муж

ественной

.


В 80-х годах вышел фильм Тони Скотта «Лучший стрелок» (в оригинале – «Top Gun») с Томом Крузом в главной роли, создавший героический миф об ат-мосфере жесточайшей конкуренции в американском «городе истребите-лей». В 1996 г. база авиации ВМС Мирамар, где с 1969 г. и находилась школа «Топ Ган», перешла в распоря-жение морской пехоты, а сама школа влилась в состав Центра ударных операций и воздушного боя ВМС, базирующегося на базе авиации ВМС Фаллон в штате Невада.

Педерсон и его коллега летчик-ис-требитель капитан Стив Смит, по прозвищу Свирепый, столкнулись с не-обходимостью создать школу – позже прославившуюся под названием «Топ Ган» (Top Gun) – за два месяца, и это при нулевом финансировании на первом этапе. Все летчики, которых отбирали для учебы, были с фронта. Буквально одержимые воздушным боем, они, не жалея себя, постоянно тренировались и оттачивали такти-ческое мастерство. Они понимали, что скоро потребуется передать эти умения товарищам на фронте и что от этого будут зависеть десятки жизней и исходы сражений. Через четыре не-дели занятий пилоты преображались и летали так, словно датчики самолета вживляли им в мозг.

Нельзя не отметить, что школа «Топ Ган» стала живым свидетельством превосходства человеческого ума, способностей и воли над любыми электронными средствами поддержки.

совсем разучились вести традицион-ный воздушный бой. В докладе Олта говорилось о потерях и в авиации флота, и собственно в военно-воз-душных силах. Примечательно, что руководство двух видов вооруженных сил восприняло доклад диаметрально противоположным образом. ВВС про-должили работать над усовершенство-ванием радаров и систем наведения, а высшие чины ВМС поддержали скептицизм Олта. Их летчики, согла-сились они, действительно теряют навыки воздушного боя, отточенные в предыдущих войнах до последнего предела и превратившиеся в без-отказный инстинкт. В ВМС приняли решение восстановить не до конца утраченные способности, которые еще дремали в мышцах и синапсах летчиков, и наконец предложение Олта о создании элитной школы летчи-ков-истребителей нашло поддержку. В 1969 г. лейтенанту-коммандеру Дэну Педерсону, по прозвищу Янки, было поручено организовать такую школу в калифорнийском Мирамаре.

REV

OLU

TIO

N

19



REV

OLU

TIO

N

19

9



ШКОЛА TOP GUN И ФИРМА IWCСо времени основания в 1969 г. школа истребителей никаким часовым фирмам использовать свое название не разрешала. Но генеральный дирек-тор «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) Жорж Керн заметил, что у школы и его марки есть почва для очень плодот-ворного сотрудничества, тем более что продукция IWC летчикам близка.Вот что рассказывает Керн: «Мы про-сто искали интересные названия. Ко-нечно, нас заинтриговал чуть ли не ми-фологический ореол вокруг «Топ Ган», и не просто как яркий образ, а как воплощение идеи полного превосход-ства человеческих способностей над машинами. И речь не столько о войне, оружии и боевых действиях – в пер-вую очередь речь идет о людях, их бле-стящей выучке, технологиях и стрем-лении к совершенству». В фильме «Лучший стрелок» Том Скерритт, испол-няющий роль коммандера Майка Мет-калфа (позывной – «Вайпер»), говорит пилотам своей группы: «Вы лучшие. Но мы сделаем вас еще лучше». За эту

мысль и зацепился Керн, который, между прочим, на досуге в компании чемпиона серии триатлона «Айронмэн» Криса Маккормака участвует в не-легких благотворительных велогонках и нередко в них побеждает. «В любом деле есть элита, – объясняет Керн. – Было крайне увлекательно создавать часы, отвечающие нуждам и пожела-ниям лучших из лучших среди летчи-ков-истребителей. Мы стали первой в истории часовой фирмой, которая получила лицензию вооруженных сил США. Адмирал, с которым мы работали, был очень рад с нами сотрудничать. Он разглядел наш потенциал, увидел, что

мы способны создать особый стиль и привлечь такую клиентуру, которая обычно от тематики ВМС очень далека. Мы решили для себя: «Часы должны быть агрессивные, сногсшибатель-ные». Будучи пионерами применения керамики для изготовления элит-ных часовых корпусов, мы решили использовать ее и в корпусе «Топ Ган». В результате и сплит-хронограф, и обычный хронограф из этой серии завоевали огромную популярность».Еще более лестно отозвались о но-вых часах сами летчики упомянутой элитной школы, например лейтенант-коммандер ВВС Гай Снодграс: «Мне доверили опробовать авиаторский хронограф «Топ Ган», в том числе и в условиях летных перегрузок. Часы абсолютно соответствуют строгим требованиям, которые можно и нужно предъявлять к механическим часам, одноименным с нашей школой. Они отлично идут, просты в обращении, прочны и в высшей степени надежны».Керн объяснил, каким образом на основе часов «Топ Ган» появилось

Собрание исторических авиаторских часов IWC – мо-дель года (слева), Big Pilot’s Watch S. C. года (в центре) и Mark XI образца

года (справа)

Как многие легендар-ные часы, Big Pilot по-явился в силу необходи-мости. По проектным чертежам видно, что инженеры стремились угодить практическим потребностям летчи-ков и штурманов. Ха-рактерное оформление этих часов продиктова-но целесообразностью

REV

OLU

TIO

N

20



целое семейство: «Часы для военных летчиков оказались очень удачной новинкой. Клиенты стали интересо-ваться, получится ли сделать часы «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s Watch) или другие авиационные модели с керами-ческим корпусом. Так зародился про-ект целой серии часов «Топ Ган». Часы нужно было выдержать в мускулистом военно-спортивном стиле при макси-мальной технической насыщенности, чтобы, с одной стороны, уравновесить элегантность авиаторских часов серии Spitfire, а с другой – подчеркнуть своеобразие одноименной школы летчиков-истребителей».В этом году авиационная школа и часовая фирма расширяют сотрудни-чество по линии часового семейства «Топ Ган», которое должно стать одним из самых лакомых кусочков на рынке механических наручных часов. Бли-стательные представители этой серии, приковывающие к себе внимание ке-рамическими корпусами и ремешками военного образца и, конечно, осна-щенные превосходными фирменными калибрами, выражают наилучшие качества и символизируют высокий боевой дух элитных подразделений летчиков, тренирующихся в школе.

ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В АВИАТОРСКИХ ЧАСАХНет ничего удивительного в том, что IWC и «Топ Ган» так легко сошлись и стали сотрудничать, если вспомнить, что в свое время IWC уже выпускала часы для летчиков. Это была, на-пример, модель «Марк XI» (Mark XI), которую заказывали Королевские ВВС Великобритании в 1948–1979 го-дах. Во время Второй мировой войны и в фашистской Германии, и в странах антигитлеровской коалиции исполь-зовались знаменитые часы «Б-Урен» (B-Uhren) диаметром 55 мм. Летчи-ки прикрепляли их к штанинам или рукавам летных костюмов. Обе модели с самого начала проектировались специально для летчиков. Внутренний корпус из магнитно-мягкого железа предохраняет механизм от воздей-ствия магнитного поля в кабине само-лета. У обоих часов люминесцентные стрелки и метки, чтобы точное время можно было узнать даже в полной темноте. И там, и там секундную стрелку можно остановить, если

нужно синхронизировать одни часы с другими, а также в обеих моделях имеется надежный ободок, удержи-вающий стекло при резких перепадах давления.

Впрочем, многие историки полагают, что сотрудничество IWC с авиацией имеет еще более давнюю историю, начинающуюся со знаковых «Марк IX», которые не выпускались специально для авиации, но полюбились летчи-кам и уходили вместе с ними в рейсы. Благодаря малочисленности серии (около 400 экземпляров), а также за-поминающемуся дизайну в сочетании с уникальным вращающимся ободком эти часы внесли весомый вклад в ста-новление репутации «Интернэшнл Уоч Компани» как производителя авиа-торских часов. Кое-какие элементы оформления этих знаменитых «ветера-нов», а также их выдающиеся техни-ческие характеристики сохранились и в часах IWC 2012 г.

Portuguese Automatic

«В любом деле есть элита. Было крайне увлекательно создавать часы, отвечающие нуждам и пожеланиям лучших из лучших среди летчиков-ис-требителей»

генеральный директор IWC Жорж Керн


REV

OLU

TIO

N

20

1


BIG PILOT’S WATCH TOP GUN MIRAMARПоследние на сегодняшний день часы из серии IWC «Биг Пайлот» сделаны в честь авиабазы ВМС Мирамар, где зародилась элитная школа военных летчиков «Топ Ган». Для многих из них слово «Мирамар» (это место еще называют городом истребителей) неразрывно ассоциируется с храбро-стью и высочайшими профессиональ-ными качествами. Школа появилась в 1969 г. и оставалась в Мирамаре до 1996 г., когда базу передали морпехам.Разработчикам «Биг Пайлота» тоже есть чем гордиться. Огромный корпус и циферблат с четким оформлением лишены мелких деталей, и взгляд ни на что не отвлекается. Большая заводная головка особой формы позволяет летчику заводить часы и производить настройку, не снимая перчаток. И, наконец, впервые за всю свою историю «Биг Пайлот» оказался заключен в корпус из керамики на основе оксида циркония.IWC – пионер применения циркони-евой керамики в часовом деле. Это один из самых твердых известных

Pilot’s Watch Double Chronograph Edition Top Gun Ref. образца года

Big Pilot’s Watch Top Gun Miramar – новый взгляд на классику авиаторских часов. Автоматический механизм, керамический корпус

Big Pilot’s Watch Top Gun – только классика, и ничего

лишнего

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar

Top Gun – эмбле-ма авиационной школы «Топ Ган»

на задней крышке корпуса часов

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar

Top Gun – фир-менный вечный календарь IWC

в черном керами-ческом корпусе

REV

OLU

TIO

N

20



проблемой была вероятность вос-пламенения титановой пыли во время сверления, фрезеровки и обработки на токарном станке. Специалисты IWC нашли специальную охлаждаю-щую жидкость и уменьшили частоту оборотов при сверлении. В итоге они не просто преодолели все эти трудно-сти, но и первыми добились хороших результатов при полировке титана.В 80-х годах фирма IWC представи-ла первые в мире элитные часы из керамики на основе оксида циркония. Между 1994 и 1999 годами она соз-дала из этого материала свои первые часы для летчиков, хронограф Ceramic Flieger. В отличие от литых керамиче-ских корпусов, первый этап изготов-ления корпусов IWC – скрепление по-

рошка окиси циркония связывающим раствором. Затем в процессе обжига раствор испаряется. Из получившихся заготовок на станках делают болванки корпусов. Болванки отправляются в печь для обжига при сверхвысо-ких температурах, благодаря чему в структуре керамики исчезают микроскопические полости. На выходе получаются болванки из сверхпроч-ного и тугоплавкого материала. Далее они остужаются и становятся меньше по размеру. Колебания в размерах нужно заранее просчитать, только так будущий корпус можно правильно подготовить к станочной обработке. Весь процесс очень трудоемкий, что не может не сказаться в повышении себестоимости самих часов.Калибр 5000 впервые по-явился в ограниченной серии часов Portuguese 2000 г., а теперь нашел применение в корпусе часов «Биг Пайлот». Его запас хода достигает 8,5 суток, хотя часы автоматически останавливаются через неделю, чтобы

Запас хода хронографа достигает 68 часов, а еще от предшественника ему досталась очень полезная воз-вратная функция, позволяющая одним нажатием кнопки на «4 часах» мгно-венно сбросить показания секундо-мера и начать новый отсчет. От воз-действия магнитных полей механизм предохранен дополнительным вну-тренним корпусом из магнитно-мягко-го железа. Как и предыдущая модель из подсерии «Мирамар», этот хроно-граф крепится на запястье зеленым ремешком из ткани, напоминающим ремни в кабине самолета «Ф / А-18Е / Ф Супер Хорнет» ВМС США.

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL CALENDAR TOP GUN«Биг Пайлот» с вечным календарем уже выходил ограниченными сериями (наверное, самый заметный из преды-дущих вариантов – платиновая модель для сингапурской торговой сети «Синсир Уоч» (Sincere Watch)), но с ке-рамическим корпусом его до сих пор еще не было. И вот он появился – не только самый красивый вечник «Биг Пайлот», но и самый удобный, ведь керамический корпус весит совсем немного. Каждому уважающему себя коллекционеру продукции IWC заполу-чить эти часы надо непременно, пото-му что в них нашли применение сразу три классических фирменных дости-жения марки. Первое – керамический корпус. Второе – легендарный калибр 5000 (в данном случае представлен-ный под индексом 51614) с системой завода Пеллатона. Третье – полностью синхронизированный вечный кален-дарь, творение бывшего технического директора IWC Курта Клауса.Репутация генератора всевозможных новшеств в производстве корпусов закрепилась за IWC еще в 70-х годах прошлого века, когда фирма начала экспериментировать с алюминием. Вскоре же она создала первые элит-ные швейцарские часы с титановым корпусом для «Порше Дизайн» (Porsche Design).Работая с титаном, специалисты IWC применили технику горячей штампов-ки, но поначалу штампы не выдержи-вали нужного давления, поэтому им пришлось усовершенствовать процесс, взяв на вооружение более прочные штампы из спеченной стали. Другой

материалов (по шкале Виккерса его опережает только алмаз), так что он прекрасно подходит для из-готовления корпуса часов, которые используются отнюдь не в тепличных условиях. К тому же его темно-серая поверхность с графитовым отливом полностью поглощает световые лучи, не выдавая свое присутствие бликами. По сравнению со стальным вариан-том корпуса, этот на два миллиметра больше в диаметре и достигает 48 мм, но носить его очень удобно, потому что керамика из оксида циркония – очень легкий материал.

Удачным противовесом корпусу из сверхсовременного материала вы-ступает подчеркнуто старомодный циферблат, который исполнен в стиле морских хронометров. На нем есть внешняя шкала для минут и внутрен-няя – красная – с часовыми делени-ями. Стрелки окрашены в песочный цвет – вот и еще одна цитата из военного стиля. Внутри корпуса нахо-дится легендарный калибр IWC 51111. Это один из самых больших в мире автоматических механизмов наручных часов, а его система завода обладает одним из лучших показателей КПД.

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN MIRAMARКак и на «Биг Пайлотс Уоч», циферблат хронографа темно-серый, а стрелки песочные; есть и два круга – внеш-ний минутный и внутренний часовой, красного цвета. Помимо титановой заводной головки, на корпусе можно обнаружить и две кнопки из того же металла. При нажатии верхней из них запускаются центральная секундная стрелка и счетчик минут. Важное новшество этих часов, если не считать соблазнительные внешние данные, – это их механизм: внутри могучего 46-миллиметрового корпуса функцио-нирует абсолютно новый фирменный калибр 89365. Это модификация калибра 89360, который был впервые использован в хронографе «Да Винчи» (Da Vinci Chronograph). В обновлен-ном варианте накопитель на «12 ча-сах» утратил часовую стрелку и стал более традиционным – чисто минут-ным. Что же касается индикатора даты, то он выдержан в стиле авиационного высотомера и перемещен к «3 часам».

REV

OLU

TIO

N

20

3



защиту от тряски. Вращение ротора передается на колесо посредством кулачка и двух собачек. В результате мы имеем механизм автоматиче-ского завода с высоким КПД: чтобы полностью завести пружину и получить семисуточный запас хода, достаточно всего-то 1 960 оборотов ротора.

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUNIWC делает авиаторские хронографы с керамическим корпусом с 1994 г., но новый «Топ Ган» примечателен тем, что это первый такой хронограф IWC с фирменным калибром.Калибр 89365, изначально пред-назначавшийся для хронографа «Да Винчи», разрабатывал технический директор IWC Штефан Инен (Stephan Ihnen), который для максимальной надежности избрал вариант конструк-ции с качающимся трибом и колонным колесом. Частота колебаний регулято-ра – 4 Гц, это оптимальный показатель для хронографа, обеспечивающий точ-ность измерений вплоть до 1 / 8 доли секунды. В этом калибре нашли применение несколько замечательных инноваций. Среди них – подпружи-ненный мост, на котором помещается ротор, а также придуманный Иненом вариант системы автоматического за-вода Пеллатона, в котором уже не две, а четыре собачки, что увеличивает КПД завода на 30 %.Циферблат хронографа «Топ Ган» – это прекрасный образец удобного рас-положения информации. Накопитель на «12 часах» показывает прошедшие с начала измерения минуты, а под-циферблат на «6 часах» отображает текущие секунды. Окошко указателя даты выдержано в стиле высотомера, а секундная стрелка хронографа укра-шена красным противовесом в форме самолета, который также есть на часах «Биг Пайлотс Уоч Топ Ган». Заводная головка и кнопки сделаны из тита-на; при нажатии кнопки на «4 часах» во время работы хронографа стрелки секундомера и минутного накопителя возвращаются на ноль и тут же на-чинают новый отсчет. Внушительный корпус диаметром 46 мм сделан из циркониевой керамики и крепится на запястье при помощи тканевого ремешка, который опять же вызывает ассоциации с военной тематикой. ★

коллекционеров и сегодня эта модель из всех военных часов пользуется едва ли не наибольшей популярно-стью. На них обратили внимание такие новаторы стиля, как Ральф Лорен: на одной фотографии он запечатлен на мотоцикле, и эти часы надеты поверх рукава его кожаной куртки.Современная, более компактная версия «Биг Пайлота» (46 мм вме-сто 55 мм у S. C.) вышла в 2004 г. и в мгновение ока стала одной из самых востребованных моделей IWC. Она полюбилась таким знаме-нитостям, как Квентин Тарантино, Джейсон Стэтем, Джуд Лоу и даже Арнольд Шварценеггер. Культ «Биг Пайлота» столь силен, что модели 2004–2006 годов на аукционах и при повторной продаже уходят сегодня за суммы, значительно превышающие их первоначальную цену.«Биг Пайлотс Уоч Топ Ган» – это новое звено, скрепляющее легендарное прошлое IWC и ее, несомненно, много-обещающее будущее. К аллее славы фирменных часов добавился «Биг Пайлот» с новым керамическим кор-пусом и титановой заводной головкой. Противовесом на его длиннющей се-кундной стрелке выступает аккуратная красная фигурка самолета, которая впервые появилась на керамическом сплит-хронографе «Топ Ган» 2007 г. – первых часах, созданных в сотрудни-честве между IWC и школой летчиков-истребителей ВМС.Внутри часов – калибр 51111 с хи-троумной двунаправленной системой Пеллатона. Ее отличие от систем автоматического завода на других часах в том, что массивный ротор раз-мещен на амортизированном мосту, что обеспечивает дополнительную

не допустить неточностей в результа-те ослабления пружины на поздней стадии завода. Кроме того, в калибре имеется система двунаправленного автоматического завода, изобретен-ная бывшим техническим директором IWC Альбертом Пеллатоном.Вечный календарь Курта Клауса был впервые представлен публике в 1985 г. и стал настоящим подарком для часовладельцев, которых раз-дражала возня с отдельными кно-почками, что в традиционном вечном календаре применялись для установки указателей дня недели, даты, месяца и года. Клаус нашел простое решение. Он синхронизировал весь календарь, и теперь скорректировать все индика-торы можно было при помощи одной-единственной заводной головки, как простую дату. Вдобавок календарь Клауса был оснащен самым точным на тот момент индикатором фазы Луны, а также первым в мире цифровым указателем года из четырех разрядов.Итак, все три фирменных изобретения (даже четыре, если считать титановую заводную головку) гарантируют новым часам «Биг Пайлот» с вечным календа-рем прямой путь на запястье каждого серьезного любителя часовых дел.

BIG PILOT’S WATCH TOP GUNКак многие легендарные часы, «Биг Пайлот» появился в силу необходимо-сти. По проектным чертежам видно, что инженеры стремились угодить практическим потребностям летчиков и штурманов. Характерное оформле-ние этих часов продиктовано целесо-образностью. Корпус – матово-сталь-ного цвета, циферблат – черный, как сама ночь, его круг с люминесцент-ными делениями увенчан мгновенно различимым в темноте треугольником с двумя точками на «12 часах». Не-привычно крупная заводная головка упрощает процесс подвода стрелок. Даже характерный ремешок с че-тырьмя здоровенными заклепками говорит о преобладании функциональ-ности над соображениями внешней привлекательности.В свое время пятьдесят вторым кали-бром IWC (19-линейный калибр S. C. для карманных часов) было оснащено около 1 200 часов «Б-Урен», которые носили немецкие летчики и бри-танские морские офицеры. Среди

REV

OLU

TIO

N

20



Pilot’s Watch Chronograph Ceramic Zirconium Oxide Ref. года выпуска

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun

Miramar – автомати-ческий мануфактурный

механизм с функцией возвратного хроно-

графа, керамический корпус

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar – эмбле-ма авиационной школы

«Топ Ган» на задней крыш-ке корпуса этих часов

гравирована

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun – автоматиче-ский мануфактурный механизм с функцией возвратного хронографа, керамический корпус


REV

OLU

TIO

N

20

5


BlancpainКиев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, 4(ТЦ «Мандарин-Плаза», 1 этаж),тел.: (044) 230–9572Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5–7 / 29, отель «Премьер Палас»,тел.: (044) 279–0070Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль», тел.: (048) 784–8400Ялта, Oreanda Boutique,Набережная Ленина, 35 / 2,отель «Ореанда»,Тел.: (0654) 274–244

BreguetКиев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, 4(ТЦ «Мандарин-Плаза», 1 этаж),тел.: (044) 230–9572Киев, Palace Boutique,бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5–7 / 29,отель «Премьер Палас»,тел.: (044) 279–0070Одесса, Rossini Boutique,ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль»,тел.: (048) 784–8400Ялта, Oreanda Boutique,Набережная Ленина, 35 / 2, отель «Ореанда», тел.: (0654) 27–4244

BreitlingКиев, галерея Noblesse,ул. Красноармейская, 114,тел.: (044) 528–3385Киев, галерея Noblesse,ул. Красноармейская, 2;тел.: (044) 234–1932Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8;тел.: (044) 425–2059Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73;тел.: (057) 714–9233Одесса, галерея Noblesse,ул. Екатерининская, 6,тел.: (048) 731–4754

Bell and RossКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

BovetКиев, «CRYSTAL»,ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

BoucheronКиев, ул. Городецкого, 10,тел.: (044) 498–3552

CartierКиев, ул. Городецкого, 17 / 1,тел.: (044) 270–5950

Carrera y CarreraБутик «CARRERA Y CARRERA»,Киев, ул. Городецкого 12 / 3,тел.: (044) 278–8878,www.carreraycarrera.com

ChanelКиев, ул. Бассейная, 6,тел.: (044) 494–2907

ChaumetКиев, бутик Riviera, пер. Музейный, 4,тел.: (044) 278–2442Киев, бутик Riviera, ул. Бассейная, 4,ТЦ «Мандарин Плаза», тел.: (044) 278–2442

ChopardКиев, ул. Городецкого, 11а,тел.: (044) 279–0222; Одесса, галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 7850–3210

DamianiКиев, бутик Damiani,ул. Красноармейская, 2, тел.: (044) 234–6245Киев, галерея Noblesse,ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059Киев, бутик Deluxe Noblesse,ул. Красноармейская, 77;тел.: (044) 537–4153Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233Одесса, бутик Damiani,галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля,тел.: (048) 748–0095Одесса, ювелирный бутик Louvre,ул. Екатерининская, 20,тел.: (048) 731–4754Днепропетровск, галерея Noblesse,пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019

De GrisogonoКиев, Chopin, ул. Бассейная, 4(ТЦ «Мандарин-Плаза», 2 этаж),тел.: (044) 230–9532Киев, Palace Boutique,бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5–7 / 29, отель «Премьер Палас»,тел.: (044) 279–0070Одесса, Rossini Boutique,ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль»,тел.: (048) 784–8400Ялта, Oreanda Boutique,Набережная Ленина, 35 / 2,отель «Ореанда», тел.: (0654) 274–244

DiorКиев, ул. Марии Заньковецкой, 5,тел.: (044) 270–7128

De BethuneКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

GavelloКиев, ул. Городецкого, 17 / 1,тел.: (044) 279–0902

GraffБутик «GRAFF»,Киев, ул. Городецкого 12 / 3,тел.: (044) 278–7773,www.graffdiamonds.com

Harry WinstonБутик «HARRY WINSTON»,Киев, ул. Городецкого 12 / 3,тел.: (044) 278–7472,www.harrywinston.com

HDКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

H. Moser& CieКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

HublotКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Judith RipkaКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

АдресаR

EVO

LUTI

ON

206

UkrAdress.indd 206UkrAdress.indd 206 30.11.12 13:2830.11.12 13:28

Korloff ParisКиев, ул. Городецкого, 17 / 1,тел.: (044) 278–0102, www.korloff-paris.ru

LangeКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Марксател.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

MessikaКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR»,гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

MontBlancКиев, ул. Б. Хмельницкого, 30 / 10,тел.: (044) 234–7449, Киев, ТЦ «Мандарин Плаза»,ул. Бассейная, 4аОдесса, ул. Гаванная, 6Одесса, галерея «Сады Победы»,пл. 10-го АпреляДнепропетровск, ТДЦ «Босфор»,бул. Екатеринославский, 2www.montblanc.fr

OmegaКиев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059Киев, бутик Deluxe Noblesse,ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, 6, тел.: (048) 731–4754Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, 234, тел.: (061) 222–0081

PaneraiКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

PiagetКиев, ул. Марии Заньковецкой, 4,тел.: (044) 279 4658

Romain JeromeКиев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8;тел.: (044) 425–2059Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735Днепропетровск, галерея Noblesse,пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019

TAG HeuerКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Theo Fennell Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4, 2 эт., тел.: (044) 230–9532Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко 5–7/29, тел.: (044) 279–0070Одесса, Rossini Boutique, отель «Бристоль», ул. Пушкинская, 15, тел.: (048) 784–8400Ялта, Oreanda Boutique, отель «Ореанда», Набережная Ленина, 35/2, тел.: (0654) 274–244

Tiffany&CoКиев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4а, тел.: (044) 230–9669

UrwerkКиев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20 / 1а,тел.: (044) 278–6111Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121,тел.: (062) 335–7646Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы»,пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Ulysse NardinКиев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932

Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059Киев, бутик Deluxe Noblesse,ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153Харьков, галерея Noblesse,ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735Днепропетровск, галерея Noblesse,пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, 6, тел.: (048) 731–4754Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, 234, тел.: (061) 222–0081

Van Cleef & ArpelsКиев, ул. Марии Заньковецкой, 4,тел.: (044) 279–4642

ZenithКиев, галерея Noblesse,ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385Киев, галерея Noblesse,ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932Киев, галерея Noblesse,ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73;тел.: (057) 714–9233

АВТОМОБИЛИ

AUDIКиев, «Ауди Центр ВИПОС», ул. Дегтяревская, 54, www.audi.uaКиево-Святошинский район, с. Софиевская Борщаговка, «Порше Запад», ул. Вишневая, 1а, тел.: (044) 393–4444, www.pzkiev.com.ua

BentleyКиев, ООО «ВИПКАР», бул. Леси Украинки, 23б, тел.: (044) 492-1608, www.ukraine.bentleymotors.com

Range RoverКиев, ООО «Виннер Импортс Украина», Киевская область, с. Капитановка, ул. Дачная 5а, тел.: (044) 585–6300, www.landrover.ua

Адреса

REV

OLU

TIO

N

20

7

UkrAdress.indd 207UkrAdress.indd 207 30.11.12 13:2830.11.12 13:28

Обсуждение результатов завершившегося 15 но-ября сего года Гран-при высокого часового искусства Женевы уже вечером того же дня за-полнило страницы специализированных часовых сайтов, форумов и сообществ в социальных сетях. Казалось бы, мероприятие местного значения… Но нет. Женева – столица высокого часового искусства, и именно там формулируют и распоз-нают то самое ценное, что в высоком часовом искусстве происходит.Главный приз «Золотая стрелка» вручили хариз-матичному президенту «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) Жан-Кристофу Бабену за авангардистские кон-цептуальные часы «Микрогёрдер» (Microgirder). Честно говоря, такой итог было невозможно предвидеть, так как согласно правилам Гран-при (возможно, они уже изменены) к участию допускаются лишь те часы, которые можно при-обрести (может быть, в «ТАГ Хойере» в последний момент выставили пару экземпляров на прода-жу?). Тем не менее, среди предполагавшихся по-бедителей не последнее место занимали тагхойе-ровские же часы «Микротурбийон Эс», возможно потому, что ощущалась определенная необходи-мость дать «ТАГ Хойеру» победу, – не этим часам, так тем. «ТАГ Хойер» в последние годы вырвался в круг лидеров авангардного подхода к часовому делу, и представленные в этом году потрясающие новинки – «Микрогёрдер» и «Микротурбийон Эс» − значительно укрепили позиции марки в высоком часовом искусстве.Блистателен успех Максимилиана Бюссера, взявшего не только «Приз симпатий публики», но и приз в категории «Лучшие мужские часы». Публика по достоинству оценила явную привле-кательность бюссеровских часов «Легаси Машин» (Legacy Machine), как и блистательный замысел, и в этом они совпали − жюри, и публика. В исто-рии Гран-при еще не было такого случая, чтобы и жюри, и публика отдали предпочтения одним часам одной марки.

Приз «Лучший часовщик», скажу прямо, пора-довал больше всего, и не только потому что его получила Кароль Форестье, главный конструктор механизмов в «Картье» (Cartier), но и потому что именно она представлялась наиболее вероятным кандидатом на победу. Это давно заслуженная победа, так как после состоявшейся летом этого года презентации высокотехнологичного концеп-та Cartier ID Two таланты Кароль должны были стать очевидными даже для неспециалистов.В категории «Часы женские» также произошло то, что давно должно было произойти: в Женеве заметили и оценили прогресс часового подраз-деления марки «Шанель» (Chanel). Победитель этой номинации – «Премьер Флайинг Турбийон» (Premiere Flying Tourbillon) – один из немногих турбийонов, что создавались как исключительно женские часы, в его конструкции и дизайне ока-зались стопроцентно выражены и идея сложных часов для женщины, и стиль «Шанель». Браво.Стоит особо отметить победителя в категории «Часы инновационные» − это часы HYT H , что были лишь в этом году впервые представлены публике. Замечательное достижение для новичка в часовом деле! Напротив, совершенно неожи-данным выглядела победа в номинации «Часы спортивные» часов «Доппель 2.0» (Doppel . ) ав-стрийской часовой фирмы «Габринг2» (Habring²). Предвидеть это было невозможно – Рихард Габринг и его часы устояли в битве с такими ги-гантами в области спортивных часов, как тот же «ТАГ Хойер» (на Гран-при были выставлены часы «Микротурбийон Эс»), «Панераи» (Panerai Luminor

Days Gmt Automatic Ceramica mm Tut-tonero) и «Юбло» (Hublot Oceanographic ) … Выдающее достижение австрийского часовщика, с чем хочется его поздравить. И еще отметить, что это редкий случай в уже двенадцатилетней исто-рии Гран-при, когда приз дается нешвейцарской часовой марке, и самый первый случай, когда приз получает австрийская марка. ★

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕХАНИКАДелаем выводы о том , какие тен-денции современног о часовог о искусства в Женеве пол агают актуальными

REV

OLU

TIO

N

20

8Послесловие

LastWord UA2.indd 208LastWord UA2.indd 208 30.11.12 11:3030.11.12 11:30

WWW.BASELWORLD.COM


Rev2ua Cover.indd 1 30.11.12 14:01

revolution 02

Documents

indd 2rev2ua cover

pominalnik ua2

4447revolution008toc

comrev2ua cover

r v stronic

alhambra bois damourette

cartier id

audi r8 spyder r