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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y LetrasHistoria del Arte
Verdugados, guardainfantes, valonas y sacristanes
La indumentaria, !oyería y arreglo "ersonal
en el siglo #V$$ novo%is"ano
&esis 'ue "ara o(tener el grado de
)octora en Historia del Arte
"resenta* +uillermina olé -e.alosa
)irector de tesis/ +ustavo 0uriel
1urados/ 2ogelio 2ui3 +omar
4lena $sa(el 4strada de +erlero
María 4st%er -ére3 alas $v5n 4scamilla +on35le3
México, )F 6778
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A Mam9l:en )ivinat3at
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Índice
Introducción……………………………………………………………………p.1
Capítulo I. Historiografía de la indumentaria……………………………….p.7
Un factor de distorsión. La Leyenda Negra………………………………….p.15Historiografía del traje en !"ico……………………………………………..p.17#anorama de di$ersas metodologías en los estudios de indumentaria…..p.%&arco teórico metodológico de la presente in$estigación………………….p.%7
Capítulo II. 'ntecedentes de la indumentaria del siglo ()**……………….p.+5
La indumentaria en el siglo ()*………………………………………………..p.+5La indumentaria en ,rancia en el siglo ()**………………………………….p.&%
La indumentaria en -spaa en el siglo ()**………………………………….p.5+La indumentaria en la Nue$a -spaa en el siglo ()**………………………p./%
Capítulo III. *ndumentaria masculina no$o0ispanaen la !poca de ,elipe *** 15234 1/%1…………………………..p./7
-l 6eor y el galn………………………………………………………………..p./7La camisa…………………………………………………………………………..p./2Los cal8ones interiores…………………………………………………………...p.7+Las cal8as enteras9 las medias cal8as9 las calcetas y las ligas………………p.7/Las cal8as9 la turca y el cal8ón trusas9 greguescos y atacadores………….p.31-l ju:ón9 las mangas9 los :otones y cordones9 la almilla y el armador……...p.2;La ropilla y sus mangas…………………………………………………………...p.23La gorguera o lec0uguilla y la $alona……………………………………………p.1;1La capa y el ferreruelo…………………………………………………………….p.11;Los som:reros……………………………………………………………………..p.11&Los 8apatos………………………………………………………………………...p.112-l pelo y la :ar:a…………………………………………………………………..p.1%%Los 0idalgos y los $illanos………………………………………………………...p.1%+
Capítulo IV. *ndumentaria masculina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *) 1/%14 1//5…………………………...p.1%7
Las pragmticas< orden en el $estido y adorno del cuerpo……………………p.1%7-l fin de los cuellos alec0ugados………………………………………………...p.1%2La golilla…………………………………………………………………………….p.1+%-l cal8ón entero :otarga o 8arag=eyes………………………………………..p.1+7-l cal8ón llano………………………………………………………………………p.1&;-l ju:ón9 la ropilla y las capas…………………………………………………….p.1&%Los 8apatos…………………………………………………………………………p.1&+
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-l som:rero………………………………………………………………………..p.1&/-l pelo y el :igote…………………………………………………………………p.1&3Los $illanos………………………………………………………………………..p.15%
Capítulo V. *ndumentaria masculina no$o0ispana
en la !poca de >arlos ** 1//5417;;……………………………p.15+
La influencia francesa……………………………………………………………p.155La camisa………………………………………………………………………….p.153-l cal8ón franc!s………………………………………………………………….p.152La c0upa…………………………………………………………………………...p.1/;La c0am:erga……………………………………………………………………..p.1/1La cor:ata………………………………………………………………………….p.1/&Los 8apatos………………………………………………………………………..p.1/3-l som:rero c0am:ergo………………………………………………………….p.17;-l pelo y la peluca…………………………………………………………………p.171
La 0ungarina……………………………………………………………………….p.175Capítulo VI. *ndumentaria femenina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *** 15234 1/%1…………………………..p.131
Las seoras de calidad y las damas…………………………………………….p.131La camisa…………………………………………………………………………..p.13+La turca……………………………………………………………………………..p.135Las medias y las ligas……………………………………………………………..p.133-l corpio9 cotilla o cors!………………………………………………………….p.12;La nagua o enagua………………………………………………………………...p.12+-l $erdugado………………………………………………………………………..p.12/Las sayas…………………………………………………………………………...p.122La :as?uia…………………………………………………………………………p.%;%-l tapapi!s………………………………………………………………………….p.%;&-l faldellín…………………………………………………………………………..p.%;7-l ju:ón y sus mangas…………………………………………………………….p.%;2-l sayo o ropilla de mujer y sus mangas………………………………………..p.%1%La gorguera…………………………………………………………………………p.%1/La ropa o ropón y la galera……………………………………………………….p.%17Los 8apatos…………………………………………………………………………p.%12Los c0apines………………………………………………………………………..p.%%1-l peinado…………………………………………………………………………..p.%%5Las $illanas…………………………………………………………………………p.%%/
Capítulo VII. *ndumentaria femenina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *) 1/%14 1//5………………………….p.%%2
Las seoras de calidad y las damas…………………………………………….p.%%2La camisa…………………………………………………………………………...p.%+;
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Las prendas ya mencionadas…………………………………………………...p.%+1-l $erdugado redondo y la ropilla o ju:ón con pe?ueas 0aldetas…………p.%+1-l guardainfante o pollera 1/+54 1/72 apro"imadamente…………………p.%++Las sayas o :as?uias de polleras…………………………………………….p.%+7-l sayo :a?uero ju:ón con 0aldetas o faldones…………………………….p.%&;
La $alona cariana……………………………………………………………….p.%&5Los 8apatos……………………………………………………………………….p.%&3-l peinado…………………………………………………………………………p.%&3Las $illanas………………………………………………………………………..p.%5%
Capítulo VIII. *ndumentaria femenina no$o0ispana -n la !poca de >arlos ** 1//54 17;;………………………..p.%55
Las prendas ya mencionadas…………………………………………………..p.%5/La :om:ac0a……………………………………………………………………..p.%57-l sacristn………………………………………………………………………..p.%52
La :as?uia o saya superior y el faldellín……………………………………..p.%/+-l ju:ón o em:allenado………………………………………………………….p.%/&Los 8apatos……………………………………………………………………….p.%/7-l peinado…………………………………………………………………………p.%7;Las $illanas………………………………………………………………………..p.%7+
Capítulo IX. -n casa…………………………………………………………….p.%75
@opas de dormir y le$antar……………………………………………………..p.%75La camisa…………………………………………………………………………p.%7;-l tocador y los escarpines……………………………………………………..p.%7/@opas de le$antar………………………………………………………………..p.%73Las c0inelas o pantuflos…………………………………………………………p.%3;-l peinador………………………………………………………………………..p.%31La 0igiene…………………………………………………………………………p.%3%Los afeites………………………………………………………………………...p.%2;Los perfumes……………………………………………………………………..p.%23)estir de trapillo…………………………………………………………………..p.+;%-l 0uipil…………………………………………………………………………….p.+;&-l ?ues?u!mil……………………………………………………………………..p.+;7Los paos de re:o8ar…………………………………………………………….p.+;2-l delantal9 a$antal o a:antal……………………………………………………p.+13-l estrado………………………………………………………………………….p.+%;Los pauelos………………………………………………………………………p.+%&Los a:anicos……………………………………………………………………...p.+%5Los anteojos……………………………………………………………………….p.+%3La :olsa o faltri?uera……………………………………………………………..p.++;Las $iudas…………………………………………………………………………p.++%Los :alcones………………………………………………………………………p.++/Los nios…………………………………………………………………………..p.++2
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Los dijes……………………………………………………………………………p.+&&Los criados y escla$os…………………………………………………………...p.+51
Capítulo X. Los ca:alleros de H:ito…………………………………………p.+5+
Arigen de las órdenes militares………………………………………………..p.+5+Los mantos :lancos de las órdenes militares………………………………..p.+/%H:itos9 encomiendas y $eneras………………………………………………p.+/+La orden del Boisón de Aro…………………………………………………….p.+//
Capítulo XI. Los duelos…………………………………………………………p.+/2
Capítulo XII. La corte $irreinal…………………………………………………p.+37
*ndumentaria masculina para el protocolo oficial y ropas de fiesta………..p.+2%*ndumentaria femenina para el protocolo oficial y ropas de fiesta…………p.+2+
La joyería del siglo ()**…………………………………………………………p.+25#ragmticas………………………………………………………………………p.&;;Coyas masculinas………………………………………………………………..p.&;1Coyas de som:rero. >intillo y to?uilla………………………………………….p.&;1#edradas y corc0etes……………………………………………………………p.&;%>adenas y :otones………………………………………………………………p.&;+-ncomiendas y $eneras…………………………………………………………p.&;5ancuernas……………………………………………………………………….p.&;56ortijas…………………………………………………………………………….p.&;/@elojes de muestra………………………………………………………………p.&;/>ajas de pol$o……………………………………………………………………p.&;3Coyas femeninas…………………………………………………………...…….p.&1;Coyas para la ca:e8a. Caulillas9 argentería y apretadores…………..………p.&11>a:os de toca9 alfileres9 pasadores y tem:laderas…………………………..p.&1+>adenas de frente9 airones y plumeros……………………………..…………p.&1&Droc0es y rosas de pelo…………………………………………………..……..p.&15Coyas para las orejas………………………………………………..…………...p.&1/Coyas para el cuello. '0ogadores y gargantillas……………………..……….p.&%1-"tremos………………………………………………………………..…………p.&%+Coyas para el cuerpo. Hilos de perlas9 cadenas9 :andas y ca:estrillos..…..p.&%+Coyas de pec0o9 rosas de pec0o9 pinjantes9 la8os y cor:atas……..………..p.&%/#ie8as de joyería ?ue colga:an del pec0o…………………………..………...p.&+1Coyas de$ocionales…………………………………………………..…………..p.&+&Coyas de ropa y de lutos……………………………………………..…………..p.&&1Coyas para las e"tremidades. Dra8aletes9 pulseras9 manillas…..…………...p.&&+Coyas para los dedos. 6ortijas9 anillos y tum:agas………………..………….p.&&/'dere8os………………………………………………………………...…………p.&&2Coyería falsa………………………………………………………………...……..p.&51
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Introducción
Desde fechas tempranas en la historia, el ser humano ha dado suma
importancia a la indumentaria y al arreglo personal, verbigracia los suntuosos
entierros con finas ropas y magnífica joyería del Antiguo Egipto o de la China
Imperial. En la cultura judía eistían rígidas disposiciones sobre el atuendo !ue
debían usar los sacerdotes en funciones" el no cumplir con los preceptos podía
incluso desatar, se suponía, la cólera divina. Durante la Edad #edia, en $rancia,
el cargo de %ran Chambel&n era dado a un noble de alta jerar!uía, era 'ste el
encargado de guardar el sello real, asistir a la asamblea de pares y recibir
homenajes en nombre del rey" su principal tarea consistía en recibir, cuidar yescoger las ropas del monarca, seg(n lo ameritara la ocasión. Asimismo, en otra
distante geografía, el emperador #octe)uma cambiaba sus ropas varias veces
al día para mostrar su ri!ue)a y poder. En esta misma cultura, la meica, eistía
un estricto protocolo en cuanto a los tipos de prendas !ue debía utili)ar cada
miembro de la escala social.
* !u' decir sobre los vaivenes históricos !ue causó el uso de
determinadas prendas de vestir, baste recordar !ue el )ar +c'sar o emperador
ruso Iv&n el -errible se !uedó sin heredero al matar con su cetro a su hijo, en
un arran!ue de rabia, por el profundo escote !ue llevaba su nuera" !ue la orden
militar m&s importante de Inglaterra, la obilísima /rden de la 0arretera, se creó
a raí) del accidente !ue tuvo una bella dama cuando se le cayó del jarrete una
de sus ligas" !ue una de las revueltas m&s c'lebres de la Espa1a del siglo 23III,
el #otín de Es!uilache, se debió a la prohibición del uso de grandes sombreros
y capas largas" !ue a finales del siglo 23II, se llenaran las arcas del tesoro ruso
a consecuencia del 4impuesto sobre uso de barba5" o !ue el t'rmino sabotaje
provenga del uso de introducir )apatones de madera +sabot en los engranajes
para averiar las m&!uinas.
-ambi'n es interesante recordar !ue, palabras y frases colo!uiales !ue
han enri!uecido el lenguaje, proceden de pie)as de vestuario o de h&bitos
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indumentarios como 4balandronada5, 4gorrón5, 4enjaretar5, 4camisa de once
varas5, 4el h&bito no hace al monje5, 4me !uito el sombrero5, 4bofetada con
guante blanco5, 4traer los pantalones5, 4cambio de cha!ueta5, 4hacer caravana
con sombrero ajeno5 y muchos m&s.
6a forma de vestir de las personas, desde la Antig7edad hasta el día de
hoy, en diversas culturas y concepciones, no sólo ha estado condicionada por
sus fines pr&cticos, sino !ue ha servido como un metalenguaje !ue se1ala la
posición social, el poder económico, las actividades, las orientaciones
ideológicas, los merecimientos y las culpas.
8* por !u' entonces, si la indumentaria ha sido tan importante en el
devenir de los hombres, en proporción, eisten tan pocos estudios profundos
sobre 'sta9
Ciertamente, siempre ha eistido inter's por saber cómo se visten 4los
otros5. :eródoto describió las ropas y la higiene en Egipto +4Euterpe5" -ucídides
se refirió a las ropas de los hoplitas +La Guerra del Peloponeso" 0ulio C'sar
mencionó las costumbres de arreglo personal de los galos +La Guerra de las
Galias" ;anto -om&s de A!uino habló sobre la indumentaria eclesi&stica
+Summa Teologica)" :ern&n Cort's y
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6a investigación comprende el mencionado siglo, aun!ue en algunos
casos el estudio se ha montado en las postrimerías del siglo 23I y en los albores
del 23III, esto con el objeto de comprender la originalidad o finalidad de ciertas
pie)as del vestuario. Asimismo, se trató de anali)ar la indumentaria de la
población novohispana, si no como un corpus homog'neo, sí como
peculiaridades !ue, a la larga, formaban parte de un todo.
El trabajo se aboca a la indumentaria, empero tambi'n se anali)an la
joyería, las armas personales, la higiene y el arreglo personal. -odo esto
enmarcado dentro de la din&mica de la vida cotidiana !ue es la !ue infunde vida
a todos estos aspectos.
De igual modo se ha tratado de no dejar de lado los aspectos teóricos y
t'cnicos, por lo mismo se ha dedicado un capítulo a la historiografía y a las
metodologías propias de esta disciplina.
=ara lograr una comprensión lo m&s cercana posible a la realidad
novohispana del siglo 23II, con referencia al vestuario, se utili)aron varios
inventarios de bienes, ochenta para ser eactos. De estos, tres son espa1oles
peninsulares, uno es de la ciudad de =uebla y el resto de la ciudad de #'ico.
-odos corresponden a la indumentaria en 4uso5 del siglo 23II, a ecepción de
tres. El primero, !ue es espa1ol, se refiere a la indumentaria morisca del siglo
23I" otro m&s, igualmente espa1ol, ennumera diversos libros espa1oles !ue
fueron embarcados rumbo a la ueva Espa1a" por (ltimo, uno m&s, esta ve)
novohispano, trata sobre los productos de una botica de la ciudad de #'ico a
principios del siglo 23II. Asimismo, se trató de !ue los inventarios de bienes
correspondieran a personas de distintos estamentos sociales, para así poder
abarcar un espectro m&s amplio.
;e hi)o una b(s!ueda ehaustiva en im&genes pl&sticas, complemento
indispensable en este tipo de investigaciones. -ambi'n se trató de recurrir
solamente a las producciones novohispanas, sin embargo, en algunos casos por
carecer de ejemplos para ciertas prendas, se recurrió a la producción europea,
sobre todo espa1ola. El resultado de esta b(s!ueda permitió locali)ar casi la
totalidad de los ejemplos estudiados en el trabajo. Cabe advertir !ue, varias de
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-ambi'n agrade)co al maestro >ogelio >ui) %omar su gran inter's en el
tema, su apoyo intelectual y su bonhomía. ;iempre presto a darme sugerencias
valiosas y a proporcionarme im&genes.
A la maestra Elena Isabel Estrada de %erlero, !uien adem&s de
adentrarse en el trabajo, aportó su conocimiento. ;iempre me hi)o
recomendaciones provechosas. -ambi'n por hacer, con su alegría de vivir, !ue
las sesiones del comit' tutoral fueran francamente deliciosas.
A la maestra 0uana %uti'rre) :aces, con !uien tuve apreciables
entrevistas. #e sugirió tetos !ue resultaron de gran provecho para el trabajo,
planteó interrogantes muy interesantes y me apoyó vehementemente. #i (nico
reproche es !ue se haya ido.
A los doctores #aría Esther ='re) ;alas e Iv&n Escamilla %on)&le),
miembros del jurado, !uienes con entusiasmo y solidaridad aceptaron leerme y
compartir conmigo sus conocimientos y darme sus recomendaciones.
A la doctora Clara amíre), =edro #artíne), 3irginia %imeno y >ub'n >ojo Aura
por su inter's y simplemente por estar. A las sastras de
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:'ctor $errer, el magnífico segundo de abordo. -ambi'n al personal de la
biblioteca del Instituto de Investigaciones Est'ticas, !uienes siempre me
apoyaron con diligencia y me brindaron una sonrisa. Igualmente a la $ototeca
del citado instituto, cuyo personal se esfor)ó en facilitarme la b(s!ueda de
algunas importantes im&genes de esta tesis. Del mismo modo agrade)co al
personal del #useo acional de :istoria del Castillo de Chapultepec, por el
permiso otorgado para fotografiar la colección de los virreyes de la ueva
Espa1a. -ambi'n al Consejo acional de Ciencia y -ecnología, C/AC*-, por
haberme otorgado la beca de ecelencia durante cinco a1os, apoyo !ue fue
fundamental durante la elaboración de la tesis.
$inalmente doy las gracias a la niversidad acional Autónoma de
#'ico, mi universidad, por darme todas las facilidades y poner a mi disposición
toda su infaestructura, para !ue yo pudiera reali)ar esta investigación.
Abril de B
;an 0erónimo 6ídice
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Capítulo I
Historiografía de la indumentaria
La curiosidad y el interés sobre cómo se han vestido las sociedades no es
nuevo. Desde la Antigedad los autores de distintos tipos de te!tos se han
detenido en la mención y descripción de los atuendos" las #oyas y el arreglo
personal" tanto de individuos como de grupos sociales$ verbigracia La Biblia
%vestimentas sacerdotales Éxodo &'.(.&) y las ropas de la *ulamita en el Cantar
de los Cantares primera sección+" Los nueve libros de la historia" de Heródoto
%ropas persas y egipcias en el libro primero" Clío+" El arte de amar " de ,vidio
%cómo se deben usar las ropas y los afeites+" Las siete partidas" de Alfonso el*abio %ropas de lu#o para demostrar #erar-uía+" Amadís de Gaula %ropas de
Amadís" de ,riana y de rganda la Desconocida+.
A partir del descubrimiento del /uevo 0undo %123&+" y el
redescubrimiento de la Antigedad cl4sica en el 5ie#o" surgió en el siglo 65I la
curiosidad y la necesidad de conocer 7la otredad8 en contraposición a 7lo propio8.
n buen e#emplo de esto fueron los cuestionarios1 -ue" desde los tiempos de la
reina 9uana la Loca" el emperador Carlos 5 y el rey :elipe II" se solicitaron a los
encargados" gobernadores y virreyes del /uevo 0undo.& Igualmente" es en este
momento cuando se multiplicaron las crónicas de diversa índole en donde" entre
otras cosas" se describía la indumentaria.;
1 Amén del término cuestionarios" también se utili
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no de los primeros libros -ue se dedicaron especialmente al estudio de
las costumbres y los usos de los pueblos" en donde se incluia la forma de vestir"
fue el publicado en latín" en 1(&" por 9ohann Boemus" &ores" leges" et ritus
omnium gentium" cuya primera versión en lengua vern4cula %italiano+ fue la
publicada en 5enecia en 1(@@" con el título ! costumi" la leggi et l'usan(e de tutte
le genti$) =n este libro se identificaba al hombre europeo como un lises -ue
via#aba y conocía a los otros" pero -ue debía mantener sus oídos tapados ante
el canto de las sirenas" para -ue tal conocimiento no contaminara su alma limpia
y cristiana.(
=n 1(3 fue editado en 5enecia el libro -ue se convertiría en el m4s
importante referente sobre indumentaria hasta el siglo 6I6. :ue de la autoría del
italiano Cesare 5ecellio %sobrino de i
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im4genes" el autor incluyó algunos comentarios sobre las ropas" así como sobre
las diferentes costumbres -ue tenían los pueblos al portarlas.@
=l libro de 5ecellio resulta ser una formidable fuente de consulta en lo -ue
se refiere a la indumentaria italiana y la de algunos lugares de =uropa durante el
siglo 65I. *in embargo" es bastante fantasioso en cuanto a las ropas de otras
latitudes" puesto -ue su perspectiva era demasiado eurocentrista y carecía de
información completa y puntual. Como e#emplo cabe citar las ropas de los
turcos" en donde el autor combina ropas europeas con prendas supuestamente
4rabes" o las de 0é!ico" en donde se e!cede en el uso de plumas para la
indumentaria masculina" y en el caso femenino" presenta a las mu#eres casi
desnudas.'
A la par de los estudiosos de la indumentaria" hubo otro grupo dedivulgadores del tema -ue" aun-ue su interés principal no se centraba
e!clusivamente en las ropas" hicieron un magnífico traba#o en este renglón. no
de ellos fue el suiarís 1)1+.
=ste peculiar persona#e via#ero incansable incursionó en la cultura" la política"
en el arte y en la literatura. *us convicciones políticas no fueron del todo sólidas"
ya -ue igualmente traba#ó para la monar-uía francesa" como para el gobierno
6 5éase Ann Fosalind 9ones y >eter *tallybrass" Renaissance Clothing and the &aterials of
&emor+" ran Breta?a" Cambridge niversity >ress" &" passim$7 Cabe aclarar -ue en el siglo 65I" cual-uier representación de lo americano era fantasiosa.
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revolucionario y el Imperio" 7pasando alegremente de un régimen a otro8. ) na
de sus obras" la -ue a-uí interesa" fue la Enciclopedia de /ia3es" en donde
aparecen en magníficos grabados acuarelados" y con gran apego a la realidad"
diversos persona#es de distintas culturas y latitudes" entre ellos indios iro-ueses
de Canad4" polinesios de las Islas 0ar-uesas" negros de *anto Domingo"
africanos del *enegal" moros" patricios romanos y muchos m4s.3
:ue en el siglo 65III cuando los autores interesados en los temas de
indumentaria" echaron mano de fuentes m4s fiables de consulta" y con ello ser
m4s precisos en cuanto a la información -ue divulgaban. =nmarcada en esta
corriente se publicó en 1''( la obra de 9oseph *rutt" A Compleat /ie4 of the
&anners" Customs" Arms and *abits of the 5eople of England" from the Arrival
of the 6axons do4n to the 5resent ,ime$78
Aunado a esto" en la =uropa del 7*iglo de la Faére< *alas" Costumbrismo + litografía en &9xico< un nuevo modo de
ver" 0é!ico" niversidad /acional Autónoma de 0é!ico" Instituto de Investigaciones =stéticas"&(" p.('.
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centuria" cuando se publicaron una gran cantidad de libros sobre indumentaria"
de calidad y profundidad variables. 0uchos de ellos siguieron basando sus
estudios en el famoso libro de 5ecellio" ya mencionado" pero hubo otros -ue se
valieron de fuentes de primera mano %crónicas griegas y romanas" pinturas y
esculturas de la época" códices y otros testimonios m4s+ para elaborar una
historia del vestuario lo m4s fidedigna posible. La mayoría de estos estudios"
contenían im4genes originales de muy bella factura" creadas e!presamente para
la investigación. =ntre estos libros destacan tres estudios" considerados como
cl4sicos en la historia del tra#e del siglo 6I6.1&
>rimeramente est4 el libro" Ancient Costumes of Great Britain and
!reland$ rom the #ruids to the ,udors del brit4nico Charles Hamilton *mith"
publicado en Londres en 1)&1.1; =n este estudio" el autor centró su investigaciónen los primeros siglos de la era cristiana" bas4ndose en las descripciones -ue
hicieron los romanos sobre los pobladores de las Islas Brit4nicas. >ara la =dad
0edia sus fuentes fueron las esculturas de iglesias" así como las pinturas de
códices y de libros miniados. =l resultado fue e!celente. odavía hoy día sus
dise?os para las ropas de druidas" de guerreros de Hibernia %Irlanda+" de bardos
y de britanos romanier -/om Beginn der Geschichte bis ?um 7@ ahrhundert0 "1(
de 1)@2" de los alemanes Albert Eretschemer y Earl Fohrbach. La historia de la
indumentaria de este libro toca la Antigedad %egipcios" asirios" hebreos" persas"
griegos" etruscos" romanos" brit4nicos" galos" germanos+" la =dad 0edia y la
1&
13 =sta obra consiste de hermosas l4minas coloreadas con acuarela y breves descripciones
formales.14 *i bien las tres obras -ue a-uí se mencionan han sido utili
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0odernidad. =l libro incide en el desarrollo de la indumentaria occidental pero no
aborda otras geografías.
=l tercer libro de este grupo es Le Costume *istori:ue" de 1)))" del
francés Albert Facinet -ue" al igual -ue el libro de 5ecellio" se convirtió en un
paradigma entre las investigaciones sobre indumentaria. =sta obra constaba" en
su edición original"1@ de seis tomos" en donde se incluían vestimentas" mobiliario
y motivos decorativos. =l autor dividió su traba#o en 0undo Antiguo %=gipto"
Asiria" recia" Foma" y pueblos b4rbaros+" Antiguas Civili
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los c4nones de los siglos 65III y 6I6+1'" hasta obras con im4genes" pero con
escasa literatura de investigación"1) libros con dibu#os e!plicativos"13 con
reproducciones de pinturas de la época"& o con fotografías de prendas -ue han
subsistido hasta esta fecha.&1
=s a partir de la segunda mitad del siglo 66" cuando se empeilar Cintora" La historia del cal(ado" de 13))$ Sillet y >hillis Cunnington" A*istor+ of Fnderclothes" de 13)1$ 9anet Arnold" ueen Eli(abeth's Hardrobe Fnloc>'d " de 13)).23 =ntre ellos el citado libro de Carmen Bernis$ también la investigación de Dorren TarMood"
Costume of the Hestern Horld" de 13)$ y la de Ludmila Eybalova" ,he 5ictorial Enc+clopedia ofashion" de 13@).24 De estas obras se pueden citar las siguientes" desde la perspectiva semiológica" El hábito
hace al mon3e" de mberto =co" de 13'@" y 6istema de la moda" de Foland Barthes" de 13').Desde el punto de vista psicológico" Rasgos psicolgicos de la moda" de Fenato *igurta" de13'@. Con una interesante mirada desde la sociología y la filosofía imperante en las sociedadesmodernas" %bservaciones sociolgicas sobre el tra3e masculino" de :rancesco Alberoni" de
13'@" y El imperio de lo efímero$ La moda + su destino en las sociedades modernas" de illesLipovetsOy" de 133. Con una perspectiva histórica y estética se pueden citar actores est9ticosen el vestir " de illo Dorfles" de 13'@" y también A Concise *istor+ of Costume" de 9ames Laver"de 13@3. Desde la perspectiva económica vale la pena mencionar el libro soviético de =. 5.Eireyeva" !storia 1astiuma" de 13'@" en donde" a partir de un an4lisis mar!ista se trata dee!plicar cómo la economía fue la causante principal de los cambios en la historia de laindumentaria.25 Aun-ue en los 4mbitos académicos el estudio de la indumentaria ya ha cobrado un lugar de
interés en los estudios sociales y artísticos" e!iste todavía en ciertos espacios la idea de -ue elestudio de la ropa y del devenir de la moda es una actividad frívola y carente de verdadera
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n factor de distorsión histórica. La Leyenda /egra
La llamada Leyenda /egra es y ha sido una particular visión de la historia -ue"
de forma consciente o inconsciente" ha permeado en ciertos sectores delpensamiento occidental desde hace -uinientos a?os.&)
Aun-ue en un principio muchos de los puntos -ue abordaba esta
concepción se basaban en hechos verdaderos" al cabo de algn tiempo los
libelos empeaíses Ba#os durante el siglo65I. =l du-ue de Alba" enviado especial del rey para controlar los movimientos subversivos en
esa región" creó el ribunal de los umultos" el cual mandó arrestar y decapitar a los condes de=gmont y Horn" obligó a abdicar a uillermo de ,range" #u
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evidente en las siguientes obras decimonónicas" la obertura Egmont de
Beethoven$ el drama #om 1arlos" !nfant von 6panien %Don Carlos" infante de
=spa?a+ de *chiller$ y las óperas !l #uca d'Alba de Doniarís. *in embargo" cabría la pregunta. U>or -ué entonces sí se investigó sobre
Italia y Alemania" siendo -ue igualmente carecían de fueruerta =scribano";; Descal
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sacaran nuevamente a la lu< este imprecindible conocimiento -ue completa la
historia del tra#e en el ,ccidente.;(
La historiografía del tra#e en 0é!ico
=n 0é!ico el interés por la indumentaria se remonta al siglo 65III" con los
llamados cuadros de castas. *i bien se debe aclarar -ue la indumentaria no era
el nico o principal ob#eto de estudio de este género pictórico" sino -ue
compartía escena con un cmulo de factores como las raor ello" diversos
estudiosos" la mayoría e!tran#eros" se ocuparon de la indumentaria me!icana"
sobre todo de los tipos peculiares de la sociedad. =ntre ellos se puede citar al
italiano Claudio Linati %1'3 1);&+" y su obra ,ra3es civiles" militares + religiosos
de &9xico" de 1)&)$ y al alem4n Earl /ebel %1)( 1)((+" con /ia3e pintoresco +ar:ueolgico sobre la parte más importante de la RepIblica &exicana" en los
aDos trancurridos desde 7JK@ hasta 7J)" publicado en 1);@.
=n ambos casos" se trata de e!tran#eros -ue informaron al pblico
europeo sobre los tipos" indumentaria y costumbres de la sociedad me!icana"
por lo cual sus obras se publicaron" por ve< primera" en francés" en las ciudades
europeas de Bruselas y >arís respectivamente.
*u formato no dista mucho de los libros de historia del tra#e -ue se
publicaron en =uropa en la misma centuria" es decir" muestran al individuo con
determinadas ropas" pero sin anali
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Asimismo" durante el siglo 6I6 en 0é!ico" salieron a la lu< varias
publicaciones con litografías costumbristas en donde" adem4s de mostrar las
costumbres locales" se rese?aban 7tipos8 con su respectiva indumentaria.;@
=s realmente en el siglo 66 cuando se puede hablar de verdaderos
estudios sobre la indumentaria en 0é!ico. Aun-ue los estudios son pocos y
bastante generales" han dado pie a subsiguientes traba#os. Algunos de ellos son
verdaderas investigaciones" basadas en fuentes de primera mano y con rigor
académico.;' ,tros" lamentablemente" resultan superficiales y carentes de
solideére< *alas" %p$ cit$ passim$
37 Definir estudios con rigor académico" es referirse a a-uellos reali
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el a?o de 132@" del ingeniero 9osé F. Beníte
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trata" en capítulo aparte" las vestiduras militares" las religiosas y las
estudiantiles.
Los puntos débiles de este libro son la falta de aparato crítico %no hay
notas" referencias de los documentos de archivo ni bibliografía+ y al ser un
estudio tan general" omite especificidades de cada periodo. /o obstante lo
anterior" la obra sigue siendo una referencia obligada para los estudiosos de la
indumentaria novohispana.
n libro -ue ha sido ampliamente citado en distintos tipos de estudios es"
La historia de &9xico a trav9s de la indumentaria" de 13)).22 =sta obra est4
dividida en tres secciones$ la primera" a cargo de 5irginia Armella de Aspe" trata
sobre la indumentaria civil$ la segunda es de la autoría de eresa Castelló
Tturbide" cuya investigación versa sobre la indumentaria religiosa" y finalmenteIgnacio Bor#a 0artíne< estudia la indumentaria militar. *i bien es cierto -ue"
como libro de difusión" es bastante interesante %adem4s de tener buenas
im4genes+" como obra de consulta especiali
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primero lleva el título de 7Indumentaria me!icana8.2@ y fue publicado en 13@@. =n
él se e!pone" de manera somera" la indumentaria utili
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&1.23 =l corpus de la investigación" llevada a cabo por Lydia Lavín y isela
Balassa" consta de seis revistas -ue corresponden aN I+ =l mundo prehisp4nico"
II+ =l siglo de la con-uista" III+ =l siglo del barroco novohispano" I5+ =l siglo de
las Luces" 5+ =l siglo del Imperio y la Fepblica" y 5I+ =l siglo cosmopolita.
Fespecto a los tomos III y I5" es decir los -ue corresponden a los siglos 65II y
65III" se puede decir -ue tienen tal cantidad de errores" -ue valdría la pena
retirarlos de la venta. Las autoras e-uivocan fechas"( citan prendas francesas
-ue nunca e!istieron en el 4mbito hispano %al cual pertenecía el virreinato de la
/ueva =spa?a+"(1 confunden nombres"(& confunden pieaulina 4meaulina 4me
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Amén de las tesis no publicadas como la de 9ulieta >ére< 0onroy" La moda en
la indumentaria< del Barroco a los inicios del Romanticismo en la Ciudad de
&9xico -7NJ O 7JKP0" y la de 0aría del Carmen de Arechavala orrescano"
/isin femenina + masculina de la indumentaria decimonnica a trav9s de la
literatura + las artes< Claudio Linati" &adame Caldern de la Barca + &anuel
5a+no.
Asimismo no se deben olvidar los te!tos -ue" sin ser especialmente
dedicados a la indumentaria" sí abordan el tema. De entre estos est4 el libro Los
bienes del ma+ora(go de los Cort9s del Re+ en 7NK@N La casa de 6an os9 del
5arral + las haciendas del río Conchos" Chihuahua de ustavo Curiel$(3 como
también los an4lisis y descripciones -ue se han hecho en los cat4logos
raedro =scalante onedro
Gngeles 9iméne
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>areciera -ue el trauma de la con-uista y de la colonia no se hubiera remontado
todavía. =sto es obvio al observar -ue la mayoría de los te!tos comprimen" en
pocas cuartillas" la rica información de tres siglos de la historia del país.
Asimismo" cuando se hacen estudios monogr4ficos" los temas escogidos
generalmente versan sobre pie
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detenerse a analiepys
1@@ 1@@3+ para completar sus investigaciones. ambién se puede
citar a la historiadora del arte espa?ola Carmen Bernis"@2 -uien
bas4ndose en la famosa novela de Cervantes" El ingenioso hidalgo don
ui3ote de la &ancha" elaboró todo un discurso sobre la vestimentaespa?ola de principios del siglo 65II.@( ampoco pueden olvidarse dos
obras de e!traordinaria factura de la historiadora del tra#e brit4nica
9anet Arnold.@@ =n uno de sus libros" 5atterns of ashion -7P8M 7PK80PN
utili
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ese periodo.@) =n otra de sus obras" ueen Eli(abeth's Hardrobe Fnloc>'d "@3 la
autora utili
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0arco teórico metodológico de la presente investigación
Desde el principio se planteó" como ob#etivo del traba#o" el tratar de desentra?ar
las diversas modalidades indumentarias -ue se dieron en los medios urbanos de
la parte central del virreinato novohispano durante el siglo 65II.
*e partió de varias hipótesisN primeramente se -uiso demostrar -ue la
/ueva =spa?a" a pesar de ser un reino 7provincial8" contó con los mismos
niveles de elegancia y lu#o %para ciertos estamentos sociales+ -ue e!istieron en
la metrópoli en la misma centuria. Asimismo se pretendió demostrar -ue la
mayoría de las telas" labores y prendas -ue se portaron en 0adrid" se
conocieron en el virreinato.
Igualmente interesó saber -ué tanto influyeron las mercaderías llegadasde Asia en la indumentaria novohispana" y si había diferencias respecto a
=spa?a.
=!istía la incertidumbre de si los sastres poseían la información y la
maestría para poder confeccionar prendas de la misma categoría de las
espa?olas" así como sobre el tiempo en -ue se tardaban en llegar las
novedades metropolitanas al virreinato.
Asimismo" era importante conocer la nomenclatura específica de las
prendas en la /ueva =spa?a" puesto -ue con un océano de por medio" podría
ser -ue los nombres cambiaran.
,tra hipótesis -ue se mane#ó fue -ue en los medios urbanos" la
vestimenta indígena de origen prehisp4nico sólo se conservó para las mu#eres"
pero se perdió para los hombres.
ambién se tenía la idea de -ue no e!istió una ta#ante línea divisoria entre
las ropas de las castas" sino -ue" por e!istir un alto grado de movilidad social"
las diversas me
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Demostrar estas hipótesis y responder a tantas interrogantes obligó a
llevar a cabo una investigación por diversos caminos metodológicos. La tarea
presentaba varias dificultades$ la primera de ellas por-ue el periodo a tratar era
largo" y en él se sucedieron cambios de importancia. Adem4s" los miembros de
la población -ue conformaban la sociedad novohispana no sólo poseían
diferentes niveles económicos %como fue el caso de =spa?a en la misma
centuria+" sino -ue adem4s" pertenecían a ra
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personales.'( Fecuérdese -ue sólo los individuos con un determinado nivel
económico se podían dar el lu#o de pagar a un notario y a valuadores para hacer
sus inventarios de bienes.
:ue así como se logró recabar un corpus de ochenta inventarios de
bienes$ de éstos" setenta y siete son novohispanos. *on testamentos" cartas de
dote" pagarés y listas de artículos comerciales" los -ue abarcan un periodo entre
1()) hasta 1'1.
Con estos documentos fue posible refle#ar la diversidad de la realidad
urbana -ue e!istió en la /ueva =spa?a" puesto -ue los documentos refieren las
pertenencias de hombres y mu#eres de diferentes categorías sociales como la
noble
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otros+" francésespa?ol %busc" esto-ue" birrete" entre otros+" italianoespa?ol
%brocado+" y alem4nespa?ol %al
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ambién fueron de gran utilidad las obras de contenidos diversos" cuyos
autores son Hern4n Cortés" Bernal Día< del Castillo" fray Bernardino de
*ahagn" 5asco de \uiroga" fray Diego Dur4n" fray :rancisco de A#ofrín" fray
Agustín de 5etancourt" *anta eresa de 9ess" Baltasar Castiglioni" Baltasar
raci4n" 9uan *u4re< de >eralta" Fodrigo Caro" 9uan de Alcega" Antonio León
>inelo" 0adame D]Aulnoy" y 9uan de Xabaleta" adem4s de las Instrucciones y
0emorias de los virreyes de la /ueva =spa?a.)&
La investigación en fuentes de primera mano fue apoyada con te!tos
actuales" ya fueran especialiinelo los mantos"*u4re< de >eralta y Fodrigo Caro" las ropas -ue se usaban en el #uego de ca?as.
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5asco de \uiroga$ en segundo lugar" emelli Careri" *igenaseo8 para ropas
campestres y de cala
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Capítulo II
Antecedentes de la Indumentaria del siglo XVII
La indumentaria en el siglo XVI
En este capítulo se hace una presentación de manera general de la
indumentaria del siglo XVI, antecedente directo de la indumentaria española
del XVII. Se ver cómo los usos en !rancia se separaron totalmente de los
modelos españoles " crearon con el paso del tiempo un estilo propio. El
o#servar grosso modo la indumentaria $rancesa servir en determinados
momentos de esta investigación, "a sea para comparar o para destacar
in$luencias entre las dos $ormas de vestir.Los apartados de la indumentaria española " de la novohispana del siglo
XVII son mucho ms #reves, "a %ue el grueso de la in$ormación se trata en
los capítulos correspondiente del presente estudio.
En las <imas d'cadas del siglo XV España logró consolidarse como
estado nacional. Los diversos reinos %uedaron #a(o el mando de un poder
central, representado por los )e"es Católicos. *e este modo, se sucedieron
una serie de hechos %ue marcaron el $uturo de este país+ la su(eción de la
no#lea al poder real -con el golpe de$initivo de la incorporación a la Corona
de las órdenes militares como la de Santiago, Calatrava " Alcntara/ la leva
o#ligatoria " el re$oramiento del e('rcito/ el esta#lecimiento de la segunda
In%uisición Española -la primera sólo $uncionó en Aragón desde el siglo XIII
totalmente autónoma de )oma, lo cual $avoreció la unidad espiritual/ la toma
de la ciudad de 0ranada, la e1pulsión o conversión o$icial de musulmanes "
(udíos " $inalmente el descu#rimiento de Am'rica.2
Adems de estos sucesos políticos, los )e"es Católicos le dieron un
$uerte impulso a la agricultura " a las manu$acturas. *e esta $orma, España
entró al siglo XVI como una nación $loreciente " con la $uera su$iciente para
convertirse en una potencia.
1 3ara la historia de España v'ase, 4os' 5anuel Loano !uentes, Historia de España, 5'1ico,
Compañía Editorial Continental, 2678, passim.
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A la muerte del re" !ernando el Católico en 292:, su nieto Carlos heredó
los estados españoles de la Corona de Aragón, ms las posesiones italianas
de Cerdeña, Sicilia " ;poles, el reino de Castilla, con las plaas de
so#eranía del norte de A$rica " los territorios reci'n descu#iertos de
Am'rica.<
En 2926, con el $allecimiento de su a#uelo paterno 5a1imiliano de
=a#s#urgo, Carlos heredó Austria, Estiria, Carniola, el >irol, !landes, el
!ranco?Condado, Artois " el derecho a la elección del imperio alemn. Ante
este panorama se puede o#servar %ue España se convirtió en el centro
neurlgico de un vasto imperio, " esto e1plica la in$luencia %ue e(erció so#re
diversos países.
Con respecto a la indumentaria, %ue es el o#(eto de este estudio, esconveniente hacer un rpido resumen para así poder centrar el discurso.
*esde la Antig@edad, los diversos pue#los han e(ercido in$luencias entre
unos " otros, esto dependiendo de la dominación, los avances de t'cnicas, o
el simple gusto por lo di$erente " novedadoso.
3ara el caso de España concretamente, durante las <imas d'cadas del
siglo XV, la indumentaria se vió $uertemente in$luida por los usos $ranceses,
%ue vinieron a com#inarse con los modos locales, los cuales a su ve "a se
ha#ían meclado anteriormente con modelos de la cultura mora e italiana.
Esto vino a producir una manera mu" peculiar de vestir a la española, %ue no
se parecía a la moda #orgoñona imperante en los países del norte de
Europa, ni a las maneras italianas en donde el )enacimiento $lorecía en
todas las artes.
Con la entrada del nuevo siglo, España e1perimentó un acercamiento
político " cultural con Italia, esto devino en una $uerte in$luencia en la
indumentaria+ las mu(eres de(aron de lado los verdugos, llamados así los
armaones %ue se utilia#an para ahuecar las sa"as, se usaron escotes, el
2 La madre de Carlos, la reina 4uana la Loca, se encontra#a encerrada en el Castillo de
>ordesillas, dada su insania e incapacidad para go#ernar.3 3ara estudiar este periodo ver+ Carmen Bernis, Trajes y Modas en la España de los Reyes
Católicos, 5adrid, Instituto *iego Vel%ue del Conse(o Superior de Investigaciones Cientí$icas,267. pp.
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estilo de peinado cam#ió, los hom#res acortaron sus (u#ones " se riaron el
ca#ello, entre otras $ormas de arreglo. 8
=acia 292:, Carlos I heredó el trono español. Este (oven de diecis'is
años ha#ía sido educado en !landes, de $orma %ue, cuando llegó a su nuevo
reino, tra(o consigo una corte compuesta de $lamencos " alemanes,
protocolos sociales de la corte #orgoñona " un #aga(e cultural totalmente
a(eno a los usos españoles. En la primera mitad del siglo XVI se o#serva
%ue la indumentaria española se aseme(a mucho a los modelos de la pintura
de Cranach -en los hom#res calas hasta la rodilla, (u#ones, calas "
hopalandas enteramente acuchilladas " en las mu(eres escotes cuadrados,
mangas con manguitos hasta la mitad del dorso de las manos, en am#os
se1os #rahones " camisas %ue hacen #ullones por entre las cuchilladas de latela9 es decir de tipo alemn.
Ca#e aclarar %ue, en cuanto a indumento se re$iere, son los estamentos
aristocrticos los %ue adoptan las novedades, el resto de la po#lación se
mantiene apegado a los antiguos usos " ad%uiere ms lentamente ciertos
elementos %ue son los %ue prevalecen " se convierten en parte de sus
tradiciones locales.
3ara mediados del siglo XVI, la ma"oría de $lamencos " alemanes de la
corte ha#ían regresado a sus países o se ha#ían aclimatado a los usos
locales de España. Al de(ar de e1istir elementos e1tran(eros en los altos
estamentos se puede o#servar el predominio de los modelos españoles, %ue
si #ien algunos tuvieron in$luencias de las $ormas de vestir de otros países,
"a ha#ían tomado carta de nacionalidad.
Es en este periodo cuando los usos indumentarios españoles in$lu"eron
en muchos países del occidente de Europa como !rancia, los 3aíses Ba(os
-incluido !landes, Inglaterra " Alemania -en Italia las regiones %ue se
vistieron a la españolaF $ueron las %ue pertenecían a España, es decir
4 ). *almau, Historia del Traje,>. II, Barcelona, *almau " 4over, 268, p.
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;poles, Sicilia " Cerdeña, el resto del país se mantuvo un poco al margen "
sólo ad%uirió ciertos elementos.
Como esta investigación se #asa en el siglo XVII novohispano, sólo
se tratar super$icialmente el periodo %ue comprende la segunda mitad
del siglo XVI/ los elementos %ue su#sistieron hasta el siglo siguiente
sern detallados en el grueso del corpus del estudio.
La indumentaria masculina consistió en+ (u#ón corto hasta la
cintura, a#otonado por el $rente, mu" ceñido marcando la cintura "
armado con entretela o incluso #allena, lo %ue le da#a al talle $inura "
rigide. 3or encima se l leva#a una ropil la o un coleto, tam#i'n
sumamente a(ustado al torso. Las mangas de 'ste eran pieas sueltas
%ue se ataca#an a la sisa mediante cordones " eran mu" estrechas-$igura 2. 3ara cu#rir los cordones, la parte superior de la sisa lleva#a
#rahones, %ue eran unas medias lunas acolchadas a manera de
hom#reras -$igura 7.
En un primer momento el ca#eón de la camisa llevó enca(es, los
cuales $ueron creciendo hasta convertirse en gorgueras -llamadas
normalmente cuellos o lechuguillas, pieas %ue se ponían aparte "
%ue se almidona#an con polvos de arro.: Es precisamente en este
momento en %ue, los alacuellos de los (u#ones crecieron " se llevaron
mu" altos, asimismo las gorgueras $ueron aumentando de tamaño,
primero en $orma vertical hasta tapar las ore(as, esto a partir de los
años ochenta del siglo XVI. 3osteriormente estas pieas se
agrandaron en $orma horiontal hasta alcanar su m1imo volumen a
$inales del siglo. La ca#ea se erguía so#re este enorme cuello %ue
reci#ió el nom#re de plato de San 4uan.
En la parte in$erior del cuerpo se l levaron unas calas -lo %ue
actualmente l lamaríamos mallas, "a $ueran hechas de tela o de
punto " encima la t rusa. Esta & lt ima prenda era un calón
6 5ila Contini, 50 Siglos de Elegancia, 5'1ico, ;ovaro, 26::, p.2:.7 Llamado así en recuerdo de la ca#ea degollada de san 4uan Bautista llevada en un plato por
Salom'. ). *almau, Op Cit p.
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acuchillado mu" corto %ue llega#a a la parte superior del muslo. Se
usa#a rellenar la trusa con trapos, estopa e incluso semillas para
%ue se viera redondeado. A la trusa se le solía llamar cala, "a %ue
siempre se usa#a cosida a esta & lt ima prenda. >am#i'n los
ca#alleros utiliaron otro tipo de calón llamado greguesco -el por
%u' de este nom#re se e1pl icar ms adelante %ue era un poco
ms largo %ue la trusa " mucho ms redondeado. El greguesco se
podía llevar con calas o con medias calas. El uso prolongado de
las medias calas hio %ue su nom#re se a#reviara a sólo medias.
Hna modalidad %ue no $ue general, pero %ue se llegó a usar $ue
la del uso de la t rusa (unto con las mus leras de un ca lón
entallado. Este t ipo de prenda se puede admirar en el retrato %uehio Alonso Snche Coello del In$ante don !ernandoF, del año de
29, %ue se conserva en el 5onasterio de las *escalas )eales
en 5adrid.7
Si #ien el calado o#ligado para visitar la corte o estar en las
ciudades $ueron los apatos de cordo#n $inísimo, picados o con
pe%ueñas cuchi l ladas. 3ara los m#itos e1ternos, es decir i r al
campo, montar o la guerra, los ca#alleros hicieron mucho uso de
las #otas, %ue tam#i'n eran con$eccionadas con cordo#n. Eran de
caña larga " a (ustada, se podían l levar e1tendidas para %ue
cu#rieran la rodilla, o con el #orde de la caña do#lado para %ue se
viera una gran vuelta.
En algunos casos, el primer modelo de #ota, es decir las a(ustadas %ue
cu#rían las rodillas, lleva#an unas cintas cruadas %ue se su(eta#an al muslo,
'stas lleva#an el nom#re de enceradas o de cintas. Incluso e1iste, entre los
inventarios de las o#ras de Snche Coello, una especi$icación de un retrato
8 3or ser esta investigación demasiado e1tensa " tener tantas imgenes, se optó por hacer una
selección de las mismas. Ciertamente es una pena pues e1isten o#ras europeas de magní$ica$actura %ue retratan puntualmente los detalles, pero se pre$irió utiliar el espacio para a la pinturanovohispana.
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de !elipe II hasta las cintasF, eso %uiere decir %ue no era de cuerpo entero,
sino hasta un poco ms arri#a de las rodillas.6
3ara completar el atuendo, el ca#allero porta#a capa " som#rero de
cu#ilete o gorra emplumada. La capa podía ser larga para el camino " la calle
nocturna, medianamente corta llamada #ohemio, o mu" corta con el nom#re
de herreruelo o $erreruelo, estas <imas para usarse en m#itos cortesanos.
>anto la trusa como el greguesco -tam#i'n llamado greg@esco " la capa son
creaciones españolas, " su uso se prolongó, como se ver, hasta el siglo
XVII.2G
3or su lado, las mu(eres cu#rieron " estiliaron sus cuerpos,
desaparecieron los escotes " el ca#ello se peinó hacia arri#a, logrndose una
$igura delgada " alargada -$igura
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tamaño, %ue cu#rieran los atados. 5uchas de las veces se usa#an unas
mangas e1tras, "a $ueran de ala, tam#i'n llamadas de pico -mu" amplias "
largas, en ocasiones hasta el suelo, a$olladas -a#iertas en tramos como si
de $uelles se tratara, o perdidas -es decir, colgando por la espalda sin rodear
los #raos.
Las mu(eres tam#i'n utiliaron lechuguillas %ue eran cuellos
apanalados,2 algunos de $ormas sencillas, pero hu#o tam#i'n otros
la#rados, con puntas, con armadura de metal o enteramente de enca(e. Al
igual %ue las de los hom#res, las golas $emeninas crecieron en $orma vertical
a partir de la d'cada de los años ochenta. En un #ellísimo retrato e(ecutado
por la pintora italiana So$onis#a Anguissola de la In$anta Catalina 5icaelaF,
del año de 2962, %ue se encuentra en 0lasgo, 3olloN =ouse, se puedeadmirar la gorguera de enca(es %ue cu#re, hasta las ore(as, a la in$anta.
Asimismo, en los <imos años del siglo, se estiló %ue las mu(eres utiliaran
las gorgueras anchas %ue lleva#an el nom#re de ruedas de molino o platos
de San 4uan.
En la parte in$erior del cuerpo, las damas usaron varias sa"as, una
encima de otra, " cada una de tela rica " la#rada, adems de un verdugado 28
como ahuecador " $inalmente una #as%uiña sin arrugas ni pliegues.
El verdugado era una sa"a %ue se arma#a con aros hechos de verdugos
-retoños $le1i#les de ramas, metal o #allena, %ue tenía $orma de campana.
Como "a se mencionó, los verdugados estuvieron en #oga en España a
$inales del siglo XV, sólo %ue en ese periodo eran e1teriores, es decir %ue el
armaón esta#a a la vista. En cam#io para la segunda mitad del siglo
siguiente, el verdugado se usó como prenda interior " sirvió para ahuecar la
sa"a %ue esta#a a la vista, llamada #as%uiña.
En algunas ocasiones, encima de lo "a descrito, las mu(eres usa#an una
especie de vestido?a#rigo suelto " sin mangas, %ue i#a a#ierto por delante, "
13 Vese glosario.
14 Verdugado es el t'rmino %ue se utilió en el siglo XVI en ve de verdugo.
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%ue tenía grandes hom#reras llamadas mogotes. Estos vestidos lleva#an el
nom#re de ropones, ropas o galeras.
Las damas aristocrticas utiliaron, so#re los apatos, una especie de
sandalias con suelas de corcho de varios centímetros de alto llamadas
chapines. Este original calado era de origen ra#e " su uso por parte de las
españolas se remonta al siglo XIII.29
Así pues, de#e tratarse de conce#ir el e$ecto visual %ue producía al
e1tran(ero la imagen de la aristocracia española de la segunda mitad del siglo
XVI/ ca#alleros de $uerte torso, hom#ros anchos " cintura estrecha, ca#ea
arrogante so#re la gorguera almidonada, piernas #ien $ormadas -aun%ue
$uera a costa de rellenos, capa, espada " daga. *amas mu" es#eltas " de
gran altura -los chapines podían llegar a medir hasta veinticinco centímetros,con peinados altos coronados de plumas %ue todavía aumenta#an, a&n ms,
visualmente la estatura, " asimismo con gorgueras %ue enmarca#an " le
da#an importancia al rostro, todo con ropa(es lu(osos, sin pliegues " esttico.
Am#os se1os vestidos de colores pro$undos " clidos como ro(os,
acastañados, colum#inos, leonados, dorados, plateados " por supuesto el
negro, %ue aligerado con el #lanco prístino de la gorguera " de las la#ores en
los terciopelos, damascos " #rocados, convertían una tela usada para la
tristea en un sím#olo de poder, elegancia " dignidad.2:
;o es de e1trañar %ue el vestido a la españolaF $ascinara a otros
europeos " %ue adoptaran sus $ormas, a veces con admiración " otras con
ciertos celos.
Indumentaria en !rancia en el siglo XVII
Ahora es necesario %ue se haga un rpido resumen de la indumentaria
$rancesa del siglo XVII. !rancia, al igual %ue el occidente europeo, ha#ía
seguido $ielmente los usos indumentarios españoles de la segunda mitad del
15 Carmen Bernis. Op Cit p.89.
16 En el capítulo correspondiente se ha#lar so#re el color negro " su verdadero signi$icado en la
concepción de los siglo XVI " XVII.
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siglo XVI. Sin em#argo, en los inicios del siglo XVII se separó de 'stos "
tomó la esta$eta del estilo, convirti'ndose en paradigma de elegancia para
gran parte de Europa.
España no ca"ó #a(o los encantos de la moda $rancesa, " se mantuvo $iel
a sus propias $ormas, sin em#argo siempre e1istió la comparación " en cierto
sentido con$rontación, la cual incluso ra"ó en pro#lema de honor nacionalF.
Sería sólo en los <imos años del siglo, cuando España, e1hausta, se
rindiera a los usos $ranceses.
)ecapitulando. Como se e1puso, los $ranceses ha#ían sucum#ido en la
segunda mitad del siglo XVI ante la vestimenta española, aun%ue
induda#lemente con una concepción propia+ los hom#res utiliaron colores
ms claros %ue los usados en España, " las mu(eres llevaron los cuellosapanalados pero en con(unto con escotes/ " aun%ue sus verdugados ha#ían
sido al principio de campana como los españoles, pronto los trans$ormaron
en unos rollos %ue se su(eta#an a la cintura, a los %ue llamaron verdugados
de tam#or. Estos ahuecadores hacían %ue las #as%uiñas llevaran pliegues "
%ue la $igura $uera menos estiliada por el hecho de prolongar, (usto a mitad
del cuerpo, la línea horiontal.
Este tipo de indumentaria se siguió utiliando apro1imadamente los
primeros veinte años del siglo XVII.2 A partir de la tercera d'cada del siglo,
la in$luencia holandesa se de(ó sentir en la corte $rancesa/ los hom#res
de(aron de usar las calas acuchilladas27 " los (u#ones armados/ por su
parte, las mu(eres prescindieron de #allenas " ahuecadores.
En el periodo de 2:27 a 2:89,26 %ue en general se recuerda como la
'poca de $os tres mos)ueteros de *umas, los hom#res cam#iaron los
17 4ames Laver, " Concise History o# Costume, Londres, >hames and =udson, 26:6, p.2G.18 Las calas acuchilladas se de(aron de usar para la vida diaria, aun%ue en !rancia se siguieron
utiliando en las actividades protocolarias o para los retratos reales de aparato -pompa. Es asícomo podemos ver %ue en los retratos de los re"es Luis XIV de )igaud, de 2G2, de Luis XV deVan Loo de 292 " de Luis XVI de Callet de 2:, los so#eranos portan trusas acuchilladas consus respectivas calas de seda " ligas con laos, #a(o el manto de armiño.19 Siempre se de#e recordar %ue, salvo algunas e1cepciones, cuando se ha#la de $echas con
respecto a la indumentaria, 'stas son apro1imadas, "a %ue una prenda o estilo puede ha#ersurgido en determinado año, pero ha#erse generaliado posteriormente.
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(u#ones em#allenados por unos ms sueltos " con haldetas en el $rente. Los
calones se alargaron hasta su(etarse de#a(o de las rodillas con remates de
enca(e, " se hicieron anchos " cómodos. Se olvidaron las gorgueras, %ue
$ueron remplaadas por cuellos, asimismo de enca(es, planos " sin almidón.
Al a#andonar los cuellos duros, los ca#alleros se de(aron crecer el pelo "
se lo riaron de manera suave " natural. A este tipo de peinado de #ucles o
$lo(as trenas se le llamó cadenettes *0 La cara rasurada o con #ar#a
completa cedió su lugar a grandes mostachos " #ar#illa en punta. Esta
tendencia capilar no sólo la usaron los (óvenes cortesanos, sino tam#i'n los
militares " hasta algunos religiosos.
Los som#reros se volvieron casi planos, "a %ue la copa tendió a
desaparecer/ no o#stante, las alas se hicieron enormes. En esta etapa, lossom#reros lleva#an una o dos plumas, %ue generalmente se ponían del
mismo lado -$igura .
Aun%ue muchos hom#res llevaron apatos con laos, lo %ue se impuso
$ueron las #otas de caña $lo(a con grandes vueltas,
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mu" atrs, casi en la espalda, " con la espada en posición vertical/ " para
cu#rirse una capa corta con cuello, %ue se ponía normalmente caída so#re el
hom#ro o enrollada en el #rao.
Es en esta etapa, alrededor de 2:G, %ue se crea el concepto " $rase de
Monsieur la mode, *1 sentencia %ue no se usaría en España sino hasta
$inales del XVII " so#re todo en el siglo siguiente.
3or lo %ue toca a las damas, 'stas consiguieron cierta li#ertad en cuestión
indumentaria, "a %ue por estas $echas de(aron de lado el uso de los (u#ones
em#allenados, " solamente utiliaron so#re la cotilla unos (u#oncillos $lo(os
de escotes degollados, con cuellos planos de primoroso enca(e, sisas caídas
so#re el hom#ro " mangas amplias %ue termina#an antes de llegar a la
muñeca.Los verdugados para las sa"as $ueron descartados, " en su lugar,
Mesdames la mode usaron sólo tres sa"as -a di$erencia de las españolas
%ue usa#an entre seis " doce llamadas+ la #a(era secr2te -secreta, la de
enmedio #riponne -pícara, " modeste -modesta la <ima " visi#le.
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de Luis XIII -2:29, se introdu(eron maneras españolas de elegancia "
galantería no#le " altiva.
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3or estas $echas se empeó a usar, aun%ue de $orma minoritaria, una
peluca riada hasta los hom#ros, de color natural. Encima de 'sta se lleva#a
el som#rero cu"a copa creció en $orma de cu#ilete, con alas de menor
envergadura %ue las usadas en la etapa anterior -$igura 8.
Si se o#serva el e$ecto $inal, no podemos menos %ue pensar
-actualmente %ue este nuevo modo de vestir perdió algo de la varonil
gallardía %ue se diera en el periodo anterior, "a %ue el calón a la cadera, la
(a%ueta tan corta " la camisa haciendo #olsas en la cintura da#an un cierto
aspecto de desaliño. Sin em#argo, en su 'poca $ue sím#olo de alto
re$inamiento, tanto %ue los elegantes de Inglaterra, =olanda " Alemania se
apresuraron a copiar este estilo.
El siguiente cam#io lo enca#eó Candale poco antes de la d'cada de losaños sesenta. Se puede a$irmar %ue es en esta etapa, cuando llega a su
c&spide el preciosismo " la a$ectación de la corte $rancesa. 3ara este tiempo
Luis XIV "a era un (oven adulto, %ue goa#a con las galas " el re$inamiento,
'l no sólo siguió la dinmica e1istente en su entorno, sino %ue empeó a
enca#earla, hasta el punto de destronar a Candale " convertirse en el e(e
director de la elegancia, las maneras, el #ien ha#lar " el sa#er estar.
En este periodo, la camisa se amplió todavía ms, las mangas, %ue
llega#an al puño, se llenaron de $runcidos, laos de colores " enca(es en los
puños, " la parte de la cintura se usó a#olsada. Las (a%uetas se acortaron
todavía ms, hasta las costillas, " sus #ordes se curvaron, sus mangas
apenas si cu#rieron los hom#ros " se larguearon de enca(es.
En esta etapa se usaron unos calones, %ue no podemos llamar menos
%ue peculiares. Se dice %ue uno de los condes de Salm los introdu(o en la
corte $rancesa con el nom#re de ringraves.
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%ue una persona ca#ía dentro de una sola de las piernas. Se siguieron
usando hasta la cadera " llevaron, adems de los ta#lones arri#a
mencionados, un especie de $aldeta encima, todo con multitud de laos "
enca(es.
4unto con los ringraves, se llevaron las medias con unas ligas enormes
llamadas cannons, *6 %ue tenían holanes de tela o de enca(e de hasta veinte
centímetros ms o menos. Se de(aron de usar #otas, " se pre$irieron los
apatos de tacón ro(o con enormes laos o rosetas/ los som#reros volvieron
a ser planos de la copa, de grandes alas " con varias plumas alrededor/ se
continuó con el uso de las pelucas de color natural.
La indumentaria $emenina de estos años no varió gran cosa de lo "a
e1puesto, salvo %ue se regresó al uso del (u#ón em#allenado, %ue le diocierta estructura a los torsos. Los escotes, sa"as, mangas, enca(es, laos "
peinados continuaron con las mismas $ormas/ pareciera %ue, en acto de
humildad, las mu(eres decidieran %uedar en segunda $ila para permitir %ue los
hom#res dieran rienda sueltaF a sus ocultos deseos de e1u#erancia -$igura
8.
A partir de 2::9 apro1imadamente, Luis XIV enca#eó los usos " estilos
de su corte. >enía "a veintisiete años, la edad " la inteligencia su$iciente para
darse cuenta de %ue su mera presencia, actos " decisiones, in$luían en la
política, economía " aspecto $ormal de su reino. Hn #uen e(emplo es el de los
enca(es %ue, desde tiempo atrs, ha#ían sido $a#ricados en !landes "
Venecia. Al ver %ue !rancia desem#olsa#a grandes sumas de dinero para
comprar estas prendas de lu(o, decidió con(untamente con su genial ministro
de $inanas Col#ert, introducir la $a#ricación de enca(es al país. Se tra(eron
artesanos especialiados $lamencos e italianos, para %ue instru"eran a las
#ordadoras $rancesas, " así surgió la industria enca(era de las ciudades de
AlenQon, Sedan " )eims. El llamado punto de !rancia " el punto de AlenQon
-cierta $orma de te(er la malla del enca(e, cam#iaron hasta cierto punto la
El t'rmino R+eingra# es un título no#iliario, pero cuando en !rancia nom#raron así a la prenda, ledieron $on'tica $rancesa ringra/e -pronunciado rangrav " pasó al español como ringrave.29 *oreen Marood, Costume o# t+e 7estern 7orld, ;ueva MorN, St. 5artinRs 3ress, 267G, p. 7:.
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no se tenía %ue atar, prender o coser so#re el cuerpo, sino %ue era de una
sola piea " lo su$icientemente holgada para permitir el movimiento de los
#raos " de la cintura. Adems, por primera ve, una piea lleva#a #olsillos
cosidos %ue resulta#an sumamente &tiles para guardar pañuelos, dinero "
otras muchas cosas.
El calón, llamado culotte, %ue siempre acompaña#a a este con(unto,
volvió a ser de proporciones normales/ %uedó levemente entallado sin %ue
restringiera el movimiento " se ponía desde la cintura hasta a#a(o de la
rodilla, en donde se ceñía " cu#ría con la media.
tra de las nuevas ad%uisiciones %ue vinieron a enri%uecer esta manera
del vestir, $ue la cor#ata. *urante la 0uerra de los >reinta Años -2:27 D
2:87, muchos de los soldados %ue $orma#an el e('rcito $ranc's eranmercenarios croatas. stos utilia#an, en ve de los cuellos de enca(e,
prendas di$íciles de mantenerse limpias " planchadas, unos pañuelos de
lieno %ue simplemente se anuda#an a la altura de la garganta.am#i'n en esta etapa se usaron apatos, de tacones altos " de color
ro(o, con grandes laos de tela/ som#reros planos con alas %ue lleva#an
varias plumas, " pelucas.
)especto a las pelucas se de#en hacer algunos comentarios. Aun%ue
'stas se hicieron desde tiempo atrs -desde $inales de los años treinta, no
eran un elemento imprescindi#le en el vestuario masculino. La raón era
32 !ranQois Chaille, T+e 9oo: o# Ties, 3arís?;uevaMorN, !lammarion, sT$, p.
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simple, " es %ue el re" Luis XIV esta#a pro$undamente orgulloso de su
ca#ellera, así %ue no %uería ocultarla. *urante los años sesenta, el re" ha#ía
usado espordicamente pelucas con agu(eros, para %ue por ahí se sacaran
mechones de su propio pelo " poder lucirlo. Sin em#argo, hacia la mitad de
la d'cada de los setenta, el poderoso Luis empeó a %uedarse calvo. Ante tal
suceso, las pelucas se convirtieron, no sólo en parte integral de la vestimenta
del hom#re eleganteF, sino en una industria %ue llegó a a#astecer no
solamente al país, sino al e1tran(ero durante ms de un siglo.
Ca#e recordar %ue, las pelucas se usaron de color natural, cuando
esta#an hechas de pelo natural, o teñidas de color natural cuando el material
era crin u otra $i#ra. Las pelucas #lancas se empearon a usar sólo con el
cam#io de siglo.Así pues, la indumentaria masculina $rancesa de los <imos treinta años
del siglo XVII, consistió en+ camisa, chupa, calón, casaca " cor#ata -$igura
9. Se convirtió en el uni$orme $ranc'sF, "a %ue, con po#res o ricas telas,
me(or o peor cortado, lo utiliaron desde el artesano " el #urgu's, el
cortesano " hasta el re".8
Ante tal uni$ormidad, Luis XIV inventó unas casacas aules #ordadas de
oro " plata %ue solamente podían usar los cortesanos principales " con su
autoriación especial. Este permiso era un gran $avor real, " a los $avorecidos
se les e1igía portarlas como si $ueran collares de órdenes de ca#allería.9
3or lo %ue toca a la indumentaria $emenina, como arri#a se di(o, no su$rió
tantos cam#ios a trav's del siglo, sino sólo pe%ueños detalles como+ el uso
de em#allenado en el (u#ón, el leve acortamiento de las mangas " el
aumento de enca(es en las mismas, " por <imo, el %ue la tercera sa"a ,es
decir la e1terior, se usara a#ierta por el $rente " recogida a los lados.
33 0isUle *R Assaill", "ges o# Elegance, Londres, 5ac*onald Co., 26:7, p. 2G:.
34 Es interesante recordar esto, "a %ue, salvo leves cam#ios, $ue la $orma en %ue se vistieron los
hom#res de Europa " Am'rica durante todo el siglo siguiente, es decir el XVIII, adems de %ue$ue el origen de la indumentaria masculina de los siglos XIX " XX hasta nuestros días+ camisa,chaleco, pantalón, saco " cor#ata.35 Voltaire, Op cit, p.
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Ahora #ien, a principios de la d'cada de los setenta, se inició un cam#io
notorio+ el (u#ón se hio cada ve ms ceñido con las #allenas " se volvió al
uso del !usc1; en el $rente, %ue termina#a en punta -como los (u#ones
españoles de $inales del siglo XVI, las mangas de$initivamente se acortaron
hasta la sangradura, las sa"as perdieron vuelo volvi'ndose ms angostas "
se utilió una sa"a ms llamada manteau1
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varios al mismo tiempo. Seg&n su colocación tenían nom#res particulares
%ue resulta#an po'ticos o incluso graciosos como+ ma(estuosoF so#re la
$rente, apasionadoF en el ra#illo del o(o, descaradoF en la narí, imn del
#eso= en la comisura de los la#ios, galanteF en la me(illa, discretoF en la
#ar#illa " encu#ridorF para ocultar alg&n grano,8G "a $uera de acn', marca de
viruela o lesión si$ilítica.
Las mu(eres, asimismo, llegaron a usar el justaucorps, pero sólo en las
ocasiones en %ue se %uerían vestir masculinamenteF, es decir para
actividades como la montería o montar a ca#allo. Se pueden ver gra#ados de
la 9i!liot+2)ue >ationale con damas %ue portan cors', camisa, encima la
casaca, cor#ata, sa"as con $alda -cola, peluca " som#rero de hom#re.
Indumentaria en España en el siglo XVII
Como "a se e1puso, si se analia el devenir de la indumentaria, así como
otras ramas del arte, se podr ver %ue es una historia de in$luencias/ las
culturas adoptan elementos de otros pue#los " viceversa. Sin em#argo ha"
momentos de creación propia, en donde cierto estilo toma gran $uera " se
di$unde a otros lugares. Esto $ue lo %ue pasó con la indumentaria española
de la segunda mitad del siglo XVI, " lo mismo con la $rancesa del siglo XVII.
=a#lando especí$icamente de la indumentaria, el siglo XVII $ue el siglo de
!rancia, "a %ue sus $ormas $ueron emuladas por gran parte de Europa+
!landes, los 3aíses Ba(os, Inglaterra, Alemania, Bohemia, Italia, " para $ines
de siglo, los países escandinavos, 3ortugal " España -)usia no entraría a la
in$luencia $rancesa sino hasta el siglo XVIII.
)especto a España, 'sta se res is ti ó a los em#ates de la
in$luencia $rancesa, " por orgul lo nacionalF logró su
individual idad durante casi todo el siglo, si #ien es cierto %ue no
tuvo in$ lu (o en o tros países -a e1cepción , l óg icamante , de
40 5ila Contini, Op cit, p. 2:2.
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3ortugal " las posesiones " reinos americanos %ue eran parte de
la 5onar%uía.
3or esto, al revisar el siglo XVII en los l i#ros de la histor ia del
tra(e, se o#serva %ue los autores se dedican sólo a la
indumentaria $rancesa, con las pe%ueñas variaciones %ue hu#o
en ot ros países, " omiten España o s implemente mencionan
algunos rasgos mu" caracter íst icos, como si de indumentar ia
$olNlórica se tratase.
Sin em#argo, aun%ue es verdad %ue España su$rió en este siglo
un declive politico " económico, no ha" %ue olvidar %ue 'ste $ue su
Siglo de roF en cuanto a arte " cultura se re$iere/ adems de %ue
seguía s iendo dueña de regiones en Europa como 3or tugal,;poles " Sicil ia, de #uena parte de Am'rica " !il ip inas. En
conclusión, España "a no era la primera potencia %ue ha#ía sido a
$inales del XVI, pero era lo su$icientemente importante como para
estar presente en todas las guerras %ue se l i#ra#an en Europa,
llevar a ca#o enlaces matrimoniales con la poderosa !rancia, " ser,
$inalmente, una piedra en el apatoF %ue molesta#a a los intereses
de sus adversarios. 3osi#lemente el hecho de #orrarla del mapa
indumentario responde, a&n ho" en día, a la Le"enda ;egra creada
por sus rivales.82
La indumentaria española del XVII se inscri#e dentro del periodo
aristocrtico,8
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preciosas, por%ue los homes los pudiesen conoscer luego %ue los
viesenWF.8
A partir de esta idea, se revisar el siglo seg&n los monarcas de la casa
Austria -=a#s#urgo %ue reinaron en España durante el siglo XVII/ " se divide
en tres etapas+ !elipe III -2967 D 2:
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de con$usiónF.89 Asimismo, para momentos con un protocolo ms la1o se
llevaron valonas llanas o con enca(es.
En la parte in$erior del cuerpo, tanto el hidalgo como el ca#allero usaron
di$erentes tipos de calas, "a $uera con trusa o con greguescos, " calones
llanos con cierta holgura %ue se a(usta#an a#a(o de la rodilla.
)especto al calado, se pre$irieron los apatos #a(os de punta cuadrada
%ue lleva#an laos o rosetas. En esta etapa, las #otas sólo $ueron usadas por
militares, o por los ca#alleros para menesteres como montar a ca#allo o ir de
montería.
*esde los primeros años del siglo se $ue a#andonando el uso de los
som#reros de cu#ilete, " en su lugar se llevó un som#rero con $alda -ala
angosta " rígida con la copa alargada de tal manera %ue recorda#a alcu#ilete. 3ronto esa copa disminu"ó de altura, la $alda tomó $ormas sinuosas
" se apuntó, adems de adornarse con una pluma. Las gorras se de(aron de
usar para vestimenta de aparato -ostentación " pompa, " sólo se
conservaron para indumentaria estudiantil, para la caa o por los estamentos
#a(os -desde artesanos hasta pícaros.
Las capas, $erreruelos " capotes continuaron con las mismas $ormas
durante la ma"or parte del siglo.
El color negro $ue, al igual %ue en el siglo anterior, el color o$icialF para el
protocolo diario de la corte. Sin em#argo, para las ceremonias nocturnas,
$este(os laicos " m#itos $uera de la corte, se usaron colores como verdes,
leonados, colum#inos, anteados " escarlatas con pro$usión de #rocados.
El ca#ello se siguió llevando corto -las melenas se ha#ían cortado desde
tiempos de Carlos V, cuando 'ste su$ría de migrañas " el m'dico le aconse(ó
cortarse el pelo8: " se usó perilla, llamada perilla a la realF por ser usada por
!elipe III, %ue consistía en una #ar#illa corta " apuntada, " en un par de
enhiestos " engomados #igotes.
45 ). *almau, et al, Historia del Traje, Barcelona, *almau " 4over, 268, >.II, p.
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Las mu(eres siguieron los mismos modelos del siglo anterior, con (u#ones
em#allenados " acartonados, con mangas de #rocado, sa"os sin escotes "
con los $rentes terminados en punta/ mangas de ala atacadas al sa"o #a(o
los #rahones/ los verdugados en $orma de campana " #as%uiñas sin
pliegues/ chapines so#re los apatos para los am#ientes cortesanos/ los
peinados de cono, su(etados con unas pieas de metal llamadas (aulillas o
copetes/ grandes " complicadas gorgueras de lieno o seda, con deshilados
" puntas almidonadas con #astante cantidad de polvos aules.
El gran cam#io %ue se o#servó en la vestimenta $emenina durante esta
etapa inicial $ue, en primera instancia, el uso de colores ms claros como el
#lanco, ncar, aul, dorado, " tam#i'n el aumento en #rocados, sevillanetas,
" (o"as para la ropa como chaperías, ca#os " (o"eles.*urante los años de 2:2< a 2:
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3ero ante el alto costo %ue representa#a su manu$actura, el re" !elipe IV, en
la pragmtica contra el lu(o de 2:
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cartón. El uso de la golilla se prolongó todo el siglo, e incluso los letrados "
alguaciles las siguieron usando en el siglo siguiente.
La indumentaria de las damas varió poco en esta etapa. Lo ms
so#resaliente es %ue el verdugado sigu