Julieta Jacquet

xx

TP FINAL TÉCNICAS

DE PRODUCCIÓN I

DENIM. Texturas por medios mecánicos, físicos y químicos

Técnicas de Producción I

Hugo Enciso

Diseño de Indumentaria xx

1ro 2015 13/7/15

mailto:julibuaa@hotmail.com

Índice

Índice ___________________________________________________________ 1

Desarrollo Teórico_________________________________________________ 3

Desarrollo Práctico________________________________________________ 7

-Conclusiones____________________________________________________ 15

Desarrollo teórico

Origen y evolución del Denim

El Denim es una tela de algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", angloparlantes se

referían al producto como el "de Nimes", y por ende, denim.

El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o genes, que en

francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los mercaderes.

Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von Baeyer, desarrolló el índigo, primer tintura

sintética, que luego sería usada en el jean.

En estos inicios, los jeans ni eran azules ni tenían bolsillos traseros, pero los genoveses se

encargaron de teñir la rústica tela de cáñamo del azul índigo característico, que finalmente fue

patentado en 1873 por uno de esos emprendedores que cruzaron el Atlántico, el alemán Levi

Strauss.

Los comienzos

En California, con la fiebre del oro, se necesitaban trabajadores fuertes, y una indumentaria de

trabajo, barata y resistente.

A Strauss se le ocurrió una idea genial: en 1856 diseñó los primeros Levi's de lona, en color

marrón, con tres bolsillos y tiradores para los buscadores de oro que habían llegado en manada a

San Francisco. La demanda fue enorme, por su extremada resistencia y practicidad.

Pero su invento fue aceptado inmediatamente no sólo por los mineros sino también por los

agricultores, los obreros ferroviarios y los vaqueros

En 1872 Strauss recibió una carta de un sastre de Nevada llamado Jacobs Davies, a quien se le

había ocurrido reforzar los pantalones que ya Strauss estaba haciendo, con remaches de metal en

las esquinas de los bolsillos y en aquellos puntos de tensión para reforzarlos y hacerlos aún más

resistentes. Así los jeans pasan a formar parte de todos los uniformes de trabajo.

. En sus comienzos, el jean era utilizado por los marineros como un pantalón de sarga de algodón

muy resistente y al mismo tiempo suave, tramado con hilo azul y otro crudo para minimizar el

desgaste.

Con la conquista de la clase femenina el jeans dejó de ser un instrumento de trabajo para pasar a

convertirse en el vestuario con el que se rememoraban las costumbres del oeste

Serían la publicidad, las estrellas juveniles de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, quienes

llevarían al rústico pantalón a la vida urbana.

Características

El Denim es una sarga de algodón con hilado cardado o open-end, teñida en índigo (colorante azul)

con baja solidez al frote y al lavado. Tiene la urdimbre teñida de azul y la trama cruda. Tiene dos

formas de hilado:

• Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rústico, grueso e irregular

• Open – end: este tipo es igual al cardado pero la diferencia está en que genera una hilatura más

abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para la fabricación del denim, ya que

disminuye un 25 % del espacio físico utilizado y aumenta en un 400 % la producción; con respecto

al denim con hilado cardado

Una de las características del jean es la durabilidad, dada por su proceso de confección, en el cual

se utilizan distintas máquinas (entre ellas ametralladoras y sufiladoras) que generan un producto

netamente industrial.

Algunos de los procesos más comunes en un Denim son: Pre-lavado, stone wash y diferentes tintes

de desgaste

Teñido Índigo

El índigo es una de las más antiguas tinturas del mundo. Con el más puro azul profundo es este el

atractivo que nos lleva al pasado más remoto. Ahora el índigo recorre un camino en la moda: EL

INDIFIO es el hilo de algodón teñido en índigo, adecuado para tejido de punto. La tintura queda

solamente en la superficie y no penetra el centro del hilo, que se mantiene blanco.

Los hilos de la urdimbre se sumergen en bateas, entran y salen repetidas veces. En el medio, existe

un tiempo de secado para que reaccione con el oxígeno del aire. Luego se realiza un lavado que

elimina el exceso de tintura.

Tipos de terminación

Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del fabricante, la

época, la moda reinante, etc. Para obtener los diferentes efectos sobre le Denim se pueden

modificar las siguientes variables, antes, durante y/o después del lavado. -PH de baño neutro o

acido -Temperatura del agua -Tiempo de exposición al proceso -Tipo de Producto utilizado (piedra,

enzima, polvo abrasivo) -Cantidad de producto -Tamaño de la piedra -Cantidad de agua

El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección de las

prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas:

• Sanforizado. Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos (vapor de agua), se

fija un ancho determinado en el tejido para que no encoja ± 2 cm, parámetro fijado, durante el

proceso de terminación o en su posterior uso. Le confiere a la tela estabilidad dimensional. Se

realiza con una máquina para encogimiento compresivo de tejidos. Esta máquina da un

encogimiento en el sentido de la urdimbre y lo fija, hasta el próximo lavado.

• Gaseado o chamuscado. Este acabado general chamusca, mediante la utilización de gas, las

fibras superficiales que anteriormente hemos levantado mediante un cepillado ligero, eliminando

toda la vellosidad que pueden ocasionar la formación de pilling. Este acabado busca “limpiar” el

tejido.

• Aprestado o encolado. Es un acabado general con productos químicos para mejorar las

cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es soluble en agua

• Decatizado. Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor volumen y cuerpo. Se

plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros.

• Stone- wash. Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se introducen

alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras. Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C.

De acuerdo con la concentración del hipoclorito de sodio utilizado, variará el color del denim, será

más fuerte o más claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza

carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza para darle a la prende

el efecto de gastada, es un ataque al color y a la resistencia del tejido. Después se lava.

• Pre – Wash. Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso en general. Puede

ser mecánico. Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al

denim los siguientes:

• Coatings. Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr impermeabilizarlo.

• Resinados. Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante una acción

mecánica.

Pesaje

El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que mundialmente se

expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de onzas, mejor es el dénim, ya que

el tejido es más cerrado y, por lo tanto, tengo más cantidad de material. Como consecuencia de

esto, aguantará más la abrasión, el pre lavado, el stone-wash y se deformará menos con el calce.

En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El gramaje es el peso por

metro cuadrado de tejido. El “gramaje lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30

gramos / m² Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m² Gramaje

lineal = gramos / metro

Desarrollo Práctico

1º Muestra Original

Nombre comercial: Denim

Composición: 100% Algodón

Características del hilado: Cardado

Estructura del hilado: Sarga

Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama.

Onzas: 11,53oz

2º Descrude/prueba de estabilidad dimensional:

Se lava la muestra del denim con abundante agua tibia aproximadamente a 40- 50º de

temperatura y detergente. Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar.

Tomar medidas de encogimiento y hacer cálculos, según formula y determinar si es sanforizado o

no.

• Tomar medidas de encogimiento y hacer cálculos con la siguiente formula:

(Longitud final – Longitud original) *100= (19,5 – 20 ) *100 = -2,5

___________________________________ = _____________

Longitud original 20

El tejido utilizado en este trabajo, No está sanforizado ya que no entra en el parámetro -2 / +2.

3º Blanqueado:

Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un litro de agua a temperatura

ambiente, 6 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Se pone un litro de agua dentro de un

balde, se le agrega una taza de lavandina, se pone la muestra de denim dentro de la solución, debe

estar totalmente sumergido. Se mezcla y se deja dentro hasta que pierda por completo el color.

Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido en 3 litros de

agua con las 6 cucharadas de bicarbonato para neutralizar la lavandina.

4º Teñido:

Los materiales utilizados son: una anilina Dylon ó Colibri color a elección, RB: 1.15 significa 1 kilo

de material textil sobre 15 litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa. Se disuelve la

anilina en una ollita, luego se lava la muestra de denim con un poco de detergente para eliminar el

apresto. Se pone en una olla grande sobre la hornalla prendida en máximo ( es decir una olla de

tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los 7 ½ litros de agua, se le agrega

la anilina previamente disuelta y luego el denim. Se revuelve constantemente, a los 30 min se le

agregan las tres cucharadas soperas de sal gruesa. A la media hora el agua esta hirviendo, se deja

el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se

deja la muestra en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el

denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la

presencia del sol.

5º Resinado Látex

Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplico cinco veces en el denim por el lado del revés. A la

pintura se le agrega unas gotas de agua para que no este tan espesa. Se pasa una capa de pintura

y se deja secar por una hora o mas tiempo según clima , luego aplicar otra capa y se dejo secar por

tres horas, este proceso lo realizamos cinco veces mas,por lo menos, tener en cuenta que la capa

numero 10, es decir la ultima tomara mucho mas tiempo de secado, se deja secar durante toda la

noche.

6º Resinado Sintético

Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica varias capas sobre el derecho del

denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim, se aplica una capa y

se deja secar por 1 hora, este proceso se realiza unas 8 veces y en la ultima capa aplicada de deja

secar toda la noche; de esta manera la pintura seca correctamente, se deja orear un día mas para

que pierda el olor a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura

sintética.

7º Estampado Transfer

Se utilizo una hoja para estampar transfer marca Platinum. Se realiza un diseño en computadora,

con el programa Corel Draw. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta)

en la hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papal

transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado (viene con el papel

transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y

se retira el papel siliconado y el estampado queda listo.

8º Estampado Plastisol

Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix. Se realiza un esténcil

con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se

realiza varia veces en la extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10

hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha

bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro

esténcil con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su

volumen, y tiene una textura esponjosa.

9º Devoree

Se realiza un esténcil en forma de corazón. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica sobre la

forma de corazón lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma espuma, para que la

lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza unas 20

veces hasta que el tejido quede blanco. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar

en un lavado de agua con bicarbonato de sodio.

10º Flameado

Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de 200 ºC, se coloca

directamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min

más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego esta muy caliente

corremos el riesgo de que el tejido se queme

11º Microesmerilado

Tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija con fuerza

moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos unas 50

veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha atención de no dañar

el denim.

12º Textura Libre

Se realiza un esténcil, luego se rellena con Fastix. Se deja secar, y luego se le da calor con la

plancha por el revés del denim

Conclusiones

A través de la aplicación de las diferentes técnicas para obtener texturas diferentes en el textil

Denim, se pudo poner en práctica y ver empíricamente el resultado de aplicar agentes mecánicos,

físicos y químicos al tejido. Pudimos plasmar la teoría en un tejido, y ver cómo reacciona o se

modifica ante cada prueba.

Cada técnica tiene instrucciones específicas, y al no seguir o hacer un paso equivocado, la textura

no es lograda, y se puede aprender de los errores sobre el funcionamiento o reacciones de los

tejidos. A la vez, a medida que fueron realizadas las técnicas, se pueden ir viendo diferentes

terminaciones que pueden lograrse al ir modificando alguna variable de las técnicas.

El trabajo fue muy útil y didáctico, al poder realizar las técnicas nosotros mismos, ir

comprendiendo el tejido, las reacciones, y poder plasmar la teórica, y de esa manera poder

incorporarla y comprenderla de manera clara con apoyo empírico.