Tallas 34, 36, 38, 40, 42, 44

Largo desde la cintura:A, B: 84 cm, aprox., C: 88 cm, aprox.

MATERIAL NECESARIO17 A: Túnica estampada, de la página 8Crêpe-chiffon, 125 cm de ancho:t. 34, 36, 38: 1,80 m,t. 40, 42, 44: 1,90 m.Chiffon, como forro, 150 cm de ancho:0,95 m para todas las tallas.Cinta moldeable de fliselina. Hilo de coser.

17 B: Túnica blanca, de la página 14Chiffon bordado con lentejuelas, 110 cm de ancho:2,00 m para todas las tallas.Chiffon, como forro, 150 cm de ancho: 1,20 m.Cinta moldeable de fliselina.Cinta de goma de 1 cm de ancho:t. 34, 36:1,00 m, t. 38, 40: 1,10 m,t. 42, 44: 1,15 m. Hilo de coser.

17 C: Túnica negra, de la página 27Chiffon bordado con lentejuelas, 112 cm de ancho:2,00 m para todas las tallas.Forro y accesorios, ver túnica A.

Géneros recomendados: Telas ligeras apropiadas para vestidos.

Patrón de papel:Las piezas de patrón se imprimen sobre 18 ho-jas, delimitadas por una línea fina. Debes esperar hasta tener impresas todas las hojas. Ordena las hojas tal como se han de unir (consulta la ho-ja que ofrece una visión general de las páginas impresas). Recorta las respectivas hojas en los

17 TÚNICAS A, B, C

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Patrón esquemático

A, B, C: piezas 1 y 2T. 34T. 36T. 38T. 40T. 42T. 44

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44444

55

66666

77777

cantos superior y derecho a lo largo de las líneas finas de delimitación, comenzando por la hoja izquierda inferior; luego, hay que unir las piezas con exactitud a lo largo de las líneas de delimita-ción (cinta adhesiva).Importante: las piezas de patrón no incluyen már-genes para costuras y dobladillos.

ANTES DE CORTARTodas las indicaciones referentes al patrón figuran en el recuadro del patrón esquemático que aparece arriba. Debes recortar las piezas de patrón a lo largo de las líneas de contorno de la talla elegida, teniendo en cuenta las distintas líneas para los cantos inferiores de las túnicas y del forro de las variantes A, B y C.

A CB

B, C: Forro150 cm de anchoT. 34 a 40 T. 42 y 44

B, C: TúnicasChiffon bordado con lentejuelas,110/112 cm de anchoT. 34 a 44

Planos de corteA: TúnicaCrêpe-chiffon, 125 cm de anchoT. 34 a 44

A: Forro,150 cm de anchoT. 34 a 40 T. 42 y 44

Importante: para las tiras al bies no hay piezas de patrón dibujadas en la hoja de patrones. Puedes dibujar las piezas directamente sobre la tela según las medidas indicadas en el apar-tado “Corte”.

CORTELos planos de corte, abajo a la izquierda, mues-tran cómo poner las piezas de patrón sobre la tela. La dirección del hilo marcada en las piezas de patrón debe discurrir paralelamente a los orillos de la tela.

Piezas de corte:Túnicas A, B, C:Tela exterior:1 delantero con la tela doblada 1 vez2 espalda con la tela doblada 1 vezSólo para A:a) tira al bies para el escote:t. 34: 65 cm, t. 36: 66 cm,t. 38: 68 cm, t. 40: 69 cm,t. 42: 70 cm, t. 44: 72 cm de largo total, por 4 cm de ancho (márgenes incluidos),b) 2 tiras al bies para las sisas:t. 34: 44 cm, t. 36: 46 cm,t. 38: 48 cm, t. 40: 49 cm,t. 42: 50 cm, t. 44: 52 cm de largo,por 4 cm de ancho (márgenes incluidos).

Márgenes de costura:Con la ayuda de una regla y jaboncillo de sastre, hay que marcar en la tela márgenes de 1,5 cm de ancho para costuras y dobladillos por todo el con-torno de las piezas de patrón de papel. Recortar las piezas a lo largo de las líneas marcadas.

Marcar en la tela los contornos de las piezas de patrón:Marcar en el revés de las piezas de tela los contornos de las piezas de patrón (líneas de costuras y cantos inferiores), así como todas las líneas y marcas dibujadas en las piezas de patrón, con excepción de la dirección del hi-lo, utilizando a tal fin una ruedecilla dentada y papel de copia.Además, hay que trasladar al derecho de la tela el medio delantero (COSTURA) desde arriba has-ta la marca de trazo, así como las líneas de los pliegues. Para ello, coser a mano con puntadas grandes a lo largo de dichas líneas.

Forro:Preparar la pieza de patrón: cortar la pieza de patrón de papel 1 a lo largo de la línea marcada FORRO, MEDIO DELANTERO.CONSEJO: para las tallas 42 y 44, te puedes faci-litar el corte calcando las piezas de patrón 1 y 2, además de recortarlas, y uniéndolas en el medio con cinta adhesiva.

Con la tela doblada, el derecho de la tela que-da dentro; con la tela desdoblada, el derecho de la tela queda arriba.

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CONFECCIÓN

Derecho de la tela

Revés de la tela

Forro

A: TÚNICA ESTAMPADA1. Costura delantera del medio, pliegue sin do-bleces planchados:Doblar el delantero a lo largo por la mitad, con el revés de la tela hacia dentro. Prender con al-fileres la costura delantera del medio desde la línea marcada del escote hasta la marca de trazo. Pespuntear. En el escote, hacer un corte en los márgenes de costura hacia la esquina hasta muy cerca del último punto de pespunte (1). Desdo-blar el delantero. Poner el pliegue hacia abajo, sobre el derecho de la tela, y prenderlo (2).

Al hilvanar y pespuntear las costuras, los dere-chos de la tela deben estar encarados. Rematar el principio y final de las costuras con unos puntos hacia atrás.

do interior. Reseguir el canto de doblez con un pespunte de tupidos puntos zigzag. Cortar con cuidado el margen sobresaliente justo al lado de las puntadas (7).

Cerrar las costuras de los hombros y costuras laterales de las piezas de forro. Recortar los már-genes de costura a 1 cm de ancho, sobrehilarlos tomados juntos y plancharlos hacia la espalda.Prender el forro dentro del vestido, encarando los reveses. Unir con puntos de hilván los cantos superpuestos del escote y de las sisas.

4. Pulir el escote y las sisas con tiras al bies:Si fuera necesario, unir con pespuntes los trozos correspondientes para formar las tiras al bies, encarando los derechos. Separar los márgenes de costura con la plancha.Doblar las tiras al bies a lo largo por la mitad, con el derecho de la tela hacia fuera. Planchar. Prender las tiras al bies sobre los cantos corres-pondientes del escote y de las sisas, encarando los derechos, de forma que los cantos de doblez monten 1 cm sobre la pieza y que los cantos abiertos se encuentren encima de los márge-nes de costura. Para prender la tira del escote, comenzar en la costura de un hombro, y para prender las de las sisas, en una costura lateral. Doblar los extremos de las tiras al bies hacia den-tro. Pespuntear los cantos del escote y de las sisas sobre las tiras al bies. Recortar los márgenes de costura (5). Planchar las tiras al bies hacia den-tro, y coserlas a mano sobre el forro, procurando que las puntadas no traspasen al lado exterior de la túnica.

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Cerrar con un pespunte el trozo de costura abierto.Meter el forro en el vestido, encarando los reveses y girándolo al mismo tiempo, de forma que en los cantos del escote y de las sisas coincida el delantero de forro con el de la túnica y también la espalda de forro con la espalda de la túnica. Unir con puntos de hilván los cantos superpuestos del escote y de las sisas.Pulir con las tiras al bies los cantos del escote y de las sisas tal como se describe para A en el punto 4.Disponer el pliegue sin dobleces planchados, del mismo modo que el del modelo A, punto 5 del texto. Doblar el pliegue hacia dentro por encima del canto superior del vestido y fijar con puntadas a mano la tira de la vista en el lado interior del vestido.

C: TÚNICA NEGRACoser la túnica negra como la blanca, pero sin efecto de girado. Para ello, pespuntear en el canto inferior del vestido el delantero de forro sobre el delantero y la espalda de forro sobre la espalda.

2. Costuras de los hombros y costuras laterales:Poner el delantero sobre la espalda, encarando los derechos, y prender las costuras de los hombros y costuras laterales. Pespuntear (3). Recortar los márgenes de costura a 1 cm de ancho, sobrehilarlos tomados juntos y plancharlos hacia la espalda.

3. Forro:Termofijar cinta moldeable de fliselina sobre los can-tos de escote y sisas de las piezas de forro (revés de la tela), de forma que la hilera de puntos de cade-neta coincida con la línea de costura marcada (4).

5. Pliegue sin dobleces planchados:Disponer los dobleces del pliegue en la dirección de las flechas y prenderlos. Poner el pliegue de forma plana, de manera que el medio del mis-mo coincida con la costura (6). Sobrehilar los extremos tomados juntos. Doblar el pliegue hacia dentro, alrededor del canto superior del vestido, y fijarlo en el lado interior de éste con puntadas a mano.

6. Dobladillo del bajo:Tanto en el vestido como en el forro, planchar el margen para el dobladillo del bajo hacia el la-

B: TÚNICA BLANCACostura delantera del medio y pliegue sin doble-ces planchados: ver túnica A, punto 1 del texto. Descoser las lentejuelas del trozo sobresaliente del pliegue. Coser las costuras de los hombros y costuras laterales tal como se describe en el punto 2 del texto.

7. Forro, canto inferior, jareta elástica:Cerrar las costuras de los hombros y costuras laterales de las piezas de forro. Recortar los már-genes de costura a 1 cm de ancho, sobrehilarlos tomados juntos y plancharlos hacia la espalda.Para el efecto girado de globo, poner el forro por encima del vestido, encarando los derechos, de forma que el delantero del forro quede encima de la espalda del vestido, y la espalda de forro, encima del delantero del vestido. Prender los cantos inferiores superpuestos. Pespuntear (8). Poner los márgenes de costura hacia las piezas de forro. Pespuntear en el forro a lo largo de la costura de aplicación a 1,2 cm de distancia de la misma para formar la jareta elástica; dejar en la costura una abertura de unos 4 cm para poder entrepasar la cinta de goma. Entrepasar la cinta de goma y unir con puntadas a mano los extremos superpuestos de la misma (9) al largo acabado de:t. 34: 92 cm, t. 36: 96 cm,t. 38: 100 cm, t. 40: 104 cm,t. 42: 108 cm, t. 44: 112 cm.