С. И ВАНЧИК О

С 'ШапхикоЬ

юадочыи -

С т а н и с л а в С е р г е е в и ч И в а н ч и к о а .

УЧИСЬ ДЕЛАТЬ САМ

* * *

Редактор С. Г у р о в.Художественный редактор П. З у б ч е н к о в .

Художник В. В о е в о д и н .Техн. редактор С. П а в л о в а ,

* * *

Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6.

Ло8373. Подписано к печати 28/III 1362 г Формат бумаги 84Х108''иЬум. л. 5,31.. Печ. л. 17.22. Уч.-изч. л. 16,78. Тираж 300 000.'

Цена I руб. Зак 2024.

хидография изд ва «Московский рабочий», Москва, Петровка, 17,

Сокращение рабочего дня, повышение заработнойплаты, улучшение жилищных условий — все это позво-ляет советским людям лучше отдыхать, повышать куль-турный уровень, больше внимания уделять искусству,спорту. Но и сейчас существенную часть нашего бытасоставляет домашнее хозяйство. Это понятие охватываеточень широкий круг дел. Тут и благоустройство жилища,и организация питания, и снабжение семьи одеждой, иремонт бытовой техники и предметов обстановки. Оттого, насколько правильно организовано и ведется до-машнее хозяйство, насколько активно участвуют в немвсе члены семьи, выполняя посильные им работы, в зна-чительной мере зависит культура быта.

Местные Советы депутатов трудящихся и коопера-тивные организации непрерывно расширяют сеть пред-приятий бытового обслуживания населения. В городахи селах растет число ателье, ремонтных мастерских ипунктов проката бытовой техники, они ежедневно вы-полняют десятки тысяч заказов. Но удовлетворить бук-вально все запросы населения они не могут, так как «но-менклатура» этих запросов столь велика и разнообраз-на, что не поддается никакому учету и регламентирова-нию. Ведь никто не знает: сломается ли сегодня завод-ной автомобиль у сынишки, или выйдет из строя элек-трический утюг, или потребуется наточить кухонныйнож... Да и вряд ли целесообразно по каждому из подоб-ных поводов обращаться в специальную мастерскую, за-гружая ее этими мелочами.

Многие рабочие, колхозники, служащие умеют илюбят мастерить сами, но в отдельных случаях нуж-

даются в, специальном совете. Многие с удовольствиемзанялись бы этим в свободное время, если бы умели, —таким тем более нужны совет и помощь. Практическийсовет будет полезен и тем, кто задумал организоватьколлективную мастерскую бытового обслуживания — вмногоквартирном доме, при ЖЭК, в колхозе, в школе.Такие мастерские могут значительно разгрузить государ-ственные предприятия бытового обслуживания, а юноши,привлеченные к работе в мастерских, приобретут полез-ные знания и практические навыки, которые им не разпригодятся в жизни. .

У нас женщины и мужчины равноправны, в выбореспециальности не ограничены. Но в домашнем хозяйствевсегда находятся работы, более свойственные мужчине,чем женщине, и наоборот.

В последние годы в помощь женщинам выпущеномного книг по домоводству, кулинарии, кройке, шитью.Цель нашей книги — помочь мужчинам, а также под-росткам более активно участвовать в ведении домашне-го хозяйства. В ней рассказано, как организовать рабо-чее место или мастерскую, как пользоваться простей-шими ручными инструментами и наиболее доступнымиматериалами, как в свободное время смастерить ту илииную полезную в доме поделку.

Те главы книги, которые посвящены наружному ре-монту зданий (стен, крыш, водостоков), а также уходуза санитарно-водопроводной сетью, рассчитаны преиму-щественно не на горожан, а на сельских и пригородныхжителей. Однако и в городах тоже есть сотни тысяч не-больших домов, арендаторы или владельцы которых обя-заны поддерживать свои жилища в порядке. Поэтому мынадеемся, что и многие горожане не без пользы позна-комятся с указанными главами.

Умение все делать своими руками — очень ценноекачество. Вместо того чтобы со всяким пустяком обра-щаться за помощью в мастерскую бытового обслужива-ния (тем более, что в селах и деревнях их еще мало),умелый человек многое может сделать своими руками всвободное от работы время.

Автор стремился показать приемы только тех работ,которые выполнимы в домашних условиях. Они, естест-венно, не всегла согласуются с правилами и нормами, при-нятыми в промышленности, но многие из этих правил

дома и не нужны. Однако некоторые советы, данные вкниге, могут принести пользу и не любителю, а профес-сионалу. Человек приобретает многие навыки, трени-рует руки и глаз на самых различных операциях, а этопринесет пользу и в его работе на производстве.

В книге нет таких работ, выполнение которых тре-бует длительного обучения. Все изложенное рассчитанона человека, которому впервые приходится что-то почи-нить или сделать, и автор надеется, что, следуя советам,данным здесь, читатель справится со многими бытовымитехническими задачами.

Приступая к той или иной работе, мастер-любительстолкнется с целым рядом приемов смежных специаль-ностей. Поэтому и в книге многие разделы тесно связанымежду собой. Ремонтируя покоробившуюся дверь илиготовя рамы к зиме, придется просмотреть раздел обобработке древесины, прочитать о стекольных работах,инструментах, скобяных изделиях и т. д.

В конце книги дается предметный указатель и спра-вочные таблицы. Они помогут быстро найти ответ нанужный вопрос.

Вероятно, в этой книге есть недостатки. Все замеча-ния, пожелания и советы автор и издательство с благо-дарностью примут и учтут в дальнейшей работе.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ЛЮБИТЕЛЯ МАСТЕРИТЬ

Как организовать рабочее место? Какие приобрестиинструменты и материалы? Вот что прежде всего зани- .мает мастера-любителя.

Совсем не обязательно иметь отдельное помещение,специально оборудованное для выполнения тех или иныхработ. Невозможно организовать дома и водопроводную,и электротехническую, и жестяную, и прочие мастерские.Прежде всего надо иметь место для работы, храненияинструментов и материалов. Его размеры и характер

.зависят от жилищных условий, от возможности выде-лить для работ комнату, сарай, подоконник, угол, кух'он-,ный стол. Но каким бы ни было место для работы, на-до позаботиться прежде всего о приобретении инстру-ментов.

Из сотен продающихся инструментов любителю доста-точно иметь только самые необходимые. Чтобы поддер-живать квартиру в порядке и мастерить кое-какие не-сложные поделки, вполне можно обойтись небольшим на-бором инструментов и приспособлений.

Начинающих любителей мастерить можно разделитьна две категории: одни приобретают слишком много ин-струментов (причем больше ненужных); другие, наобо-рот, уверены, что при помоши 2—3 инструментов они мо-гут сделать все что угодно. И тот и другой подход — оши-бочен.

Советуем придерживаться испытанного правила: сна-чала приобретайте только самые необходимые инстру-менты, а когда освоитесь с работой, — инструменты,предназначенные для выполнения специальных работ(рис. 1),

Рис. I. Инструменты для домашней мастерской:1 — метр; ? — слесарнзя ножовка; -5- набор сверл; 4 — штукатурная лопат-ка; -5 — тиски; 6 - бурав; 7 — коловорот; 8 — молоток. 9 — топор; 10 — уголь-ник; //— пила-ножорка; 12 — фуганок; 13 — стеклорез; 14 — рубанок; 15 —буравчик; 16 — малярная кисть: /7 — напильники; 18 — долота и стамески:19 - зубило; 20 — клещи-. 2/ - шило; 22 — шпатель; 23 — комбчнированныеплоскогубцы: 24 — слесарные ножницы; 25 — отвертки; 26 — брусок; 27 —

раяладик.

На первых порах купите те инструменты, при помо-щи которых можно что-то обтесать, отрезать, прибить,острогать, подвинтить. Если речь идет о работах с де-ревом, то вот они: топор, пила, рубанок, молоток. Могуттакже понадобиться комбинированные плоскогубцы иликлещи, отвертки, угольник и обязательно линейка илискладной метр.

Для более сложных работ (по ремонту дома, выпол-нению различных поделок) могут потребоваться и другиеинструменты: продольная пила-ножовка, шерхебель, фу-ганок, долота и стамески, буравчик и бурава, коловоротили дрель, набор сверл, набор отверток, напильники,зубило, рашпиль, слесарная ножовка, кровельные нож-ницы, паяльник, стеклорез, шпатель, циркуль, рулеткаи др. Их следует приобретать по мере необходимости.

Хорошие инструменты стоят довольно дорого, но наних экономить не надо, так как дешевые будут служитьменьше и их труднее поддерживать в работоспособномсостоянии. Практика показывает, что дешевые инстру-менты в конце концов обходятся куда дороже, чем доро-гие.

Существует много разновидностей одного и того жеинструмента, и нужно уметь выбрать именно тот, кото-рый наиболее подходит для данной работы. Обычно счи-тают: что ни пила — пила, однако пила для продольногои поперечного пиления, пила-ножовка, выкружная идр. — далеко не одно и то же, каждая из них предназна-чена для выполнения определенных операций. В до-машних условиях, конечно, можно обойтись и одной пи-лой, но, пользуясь пилой, которая больше всего подходитдля данного случая, можно на много сократить время ра-боты и сделать ее лучше. Поэтому-то мы и рассматриваемразновидности одного и того же инструмента.

В продаже есть инструменты, которые, собственно го-воря, являются не инструментами, а приспособлениями—тиски, зажимы, струбцинки и т. д. Иметь их не обяза-тельно, но желательно, так как они помогают удобно и сменьшей затратой труда сверлить, строгать, опиливать ипроизводить многие другие операции.

Главная часть мастерской — рабочий стол (рис. 2).Он может быть неподвижным, прикрепленным к стене,передвижным. Самое главное — он должен быть устой-чивым, прочным, с толстой крышкой. На нем приходится

8

выполнять самые разно-образные работы, поэто-му его размеры, особенновысота, имеют большоезначение. Стол ширинойдо 100 см наиболее удо-бен, так как при большейширине трудно дотянуть-ся до противоположнойстороны и стены, где мо-гут висеть инструменты.Что касается длины, тоона целиком зависит отимеющегося свободногопространства, но дажерасполагая обширнойкомнатой, нецелесооб-разно делать стол длин-нее 2 м.

Работать на слишкомвысоком или на слишкомнизком столе вредно.Крышка стола должнабыть примерно на уровнебедра, т. е. 80—100 см отпола. Если на стол устанавливаются тиски, то их губкидолжны быть на уровне локтя согнутой руки.

При необходимости работать на кухонном столе илина столярном верстаке надо пользоваться съемными ти-сками. Их можно найти в любом хозяйственном мага-зине.

Для строгания досок на столе нужно прикрепить упорс угловым вырезом. Он удобен и при строгании кромок.Чтобы можно было закреплять ребром доски различнойширины, упор лучше прикрепить к столу петлей (рис. 3),тогда его высоту можно регулировать клином. Чтобыкороткие доски при строгании не приподнимались и несдвигались с места при движении струга, в торец упоравбивают гвозди без головок.

Для закрепления досок в вертикальном положении впереднем ребре крышки стола можно сделать прорез, какпоказано на рисунке. Доска крепится пологим клином.(крутой клин держится плохо).

Рис. 2. Рабочий стол.

Рис. 3. Крепление упорас помощью петли.

Рис. 4. Крепление рабочейдоски к столу.

Если крышка стола тонкая, на нее нужно класть тол-

Т ж : 4

Р)°В Н У Ю Д°С К У И п Р и в е Р т ы в а т ь струбцинками

В качестве временной рабочей поверхности можноиспользовать крышку ящика для инструментов (рис 5)закрепленную струбцинками. Кстати сказать ящик не-трудно сколотить из досок и фанеры.

крышка

Рис. 5. Ящик-чемодан для инструментов и его устройство.

Длинные доски стро-гают, как правило, на от-крытом воздухе. Для это-го полезно соорудить сте-люгу (рис. 6). От доскитолщиной 25—30 мм от-пиливают четыре кускадлиной 60—80 см, кото-рые сбивают попарносверху и снизу поперечи-нами и для прочности —по диагонали. Получив-шиеся рамки сбивают на-искось досками. Прибейтедве доски сверху, и сте-люга готова. Доску, кото-рая будет служить вер- Рис. 6 Стелюга для работы пастаком, желательно взять открытом воздухе,

потолще, чтобы она непрогибалась.

В качестве временной стелюги можно воспользогать-ся обычной лестницей, установив ее на козлы (рис. 7).Конец лестницы упирают в стенку, к одной из ступенек

прибивают или приверты-вают шурупами неболь-шой брусок для упорадоски.

На рабочем столе ни-когда не производите тя-желые работы, напримеротесывание досок илирубку толстой проволоки.Тесать нужно на массив-ной деревянной колоде, адля рубки металла надозавести железную бол-ванку или кусок рельса.

Для электротехниче-ских работ рабочий столнеобходимо оборудоватьштепсельной розеткой спредохранителем. Не сле-дует устанавливать po-

ll

Рис. 7. Использование лестницырместо стелюги.

Рис, 8, Подвеска лампы наблоке.

12

Рис. 9. Хранение инструментов урабочего стола:

А — деревянный или фанерный щит свысверленными отверстиями; Б — про-волочные вставки для крепления ин-струментов ча щите; В — подставка из

жести для хранения инструментов.

зетку непосредственно настоле — она будет мешать;лучше поместить ее на стенеперед столом.

Поскольку работать при-ходится обычно по вечерам,следует обратить особоевнимание на освещение.Важно, чтобы рабочая по--верхность освещалась рав-номерным ярким светом. Хо-рошо у верстака повесить наблоке электрическую лам-почку с коническим абажу-ром (рис. 8). Еще лучше ис-пользовать лампы дневного

света с отражателем.Полезно также иметьпереносную лампочкус длинным шнуром.

Следующий вопрос,который приходитсярешить любителю ма-стерить, •— где и какхранить инструменты?

Сваленные в кучу,инструменты портятдруг друга, поэтомунужна какая-то систе-ма их расстановки, что-бы каждый инструментимел свое место, отку-да его всегда легковзять.

Инструменты мож-но хранить на стенкеперед рабочим столом,в ящике стола, пере-носном ящике илина переносном щите.Удобнее открытый спо-соб хранения, так какон дает возможность

постоянно иметь всепод рукой и по пустомуместу на щите позво-ляет сразу установить,что отсутствует.

Располагая инстру-менты на стене, наибо-лее часто употребляе-мые нужно помещатьближе к рабочему ме-сту. Удобно крепитьинструменты к дере-вянному щиту с вы-сверленными отверсти-ями (рис. 9) при помо-щи проволочных вста- Рис Ю. Переносной щит с набором

к инструментов,вок, крючков и прижи-мов. Небольшой наборинструментов можно разместить на краю рабочего столав подставке из листа жести (рис. 9, В). На одном концелиста высверливают и вырубают отверстия нужной ве-личины и формы, после чего лист изгибают, как показа-но на рисунке, и прибивают к крышке стола.

Тем, кто не имеет возможности выделить отдельнопомещение или угол для. мастерской, можно рекомендо-вать хранить инструменты впереносном ящике-чемоданеили на переносном щите.Этот способ особенно удо-бен, если приходится произ-водить ремонтные работы вразных частях дома.

Щит (рис. 10) делают излиста фанеры толщиной 5—10 мм. Величина его зависитот количества инструментов,которые прикрепляются пру-жинными зажимами, рези-новыми, кожаными или ма-терчатыми полосками. Пои-бивать полоски к щиту сле-дует мебельными -оздями Р и с . п. Я щ и к с итструментамис широкой головкой. и щитком вмесго ручки.

13

Если щит делается из тонкой фанеры, с тыльной сто-роны нужно прибить планки. На лицевой стороне приде-лывают ручку для переноски, а сзади привинчивают напетлях ножки.

Снизу лицевой стороны шита можно сделать коробоч-ки с отделениями для гвоздей, болтов, гаек и другой ме-лочи.

Обычный ящик для инструментов можно улучшить,сделав вместо ручки щиток, на котором и расположитьнекоторые инструменты (рис. 11).

Рекомендуется обвести очертания контуров инстру-ментов на щите сначала карандашом, а затем краской.Это поможет быстрее расставлять инструменты.

Всем начинающим любителям мастерить полезно за-помнить следующее:

1. Прежде чем приступать к работе, ознакомьтесь,как нужно пользоваться материалами и инструментами.

2. До начала работы приготовьте все необходимыеинструменты и материалы, чтобы потом не тратить вре-мя на поиски.

3. Всегда содержите рабочее место и инструменты вчистоте. Это залог длительного лрока их службы и ус-пеха в работе.

4. Окончив работу, кладите инструменты и материа-лы на отведенное для них место. Этим предотвратите ихутерю и порчу.

5. Никогда не спешите в работе. Хороший мастер вседелает быстро, но не спеша, его быстрота — результатумения, опыта и знаний.

6. Никогда не работайте тупым или неисправныминструментом.

7. Устраняйте мелкие неисправности сразу, как толь-ко заметили их.

8. Соблюдайте правила безопасности. Никогда не ра-ботайте в галстуке. Засучите рукава рубашки, если онибез обшлагов. Лучше всего, заведите себе спецовку.

Несмотря на достижения металлургии и чудеса сов-ременной химии, древесина продолжает оставаться од-ним из распространеннейших строительных и поделоч-ных материалов. Достаточно оглянуться вокруг себя,чтобы убедиться, как разнообразно она используется в.народном хозяйстве и быту. Объясняется это ее дешевиз-ной, легкостью обработки, сравнительной прочностью иразносторонностью применения.

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ СВОЙСТВА

Выбрать из огромного разнообразия пород, размерови форм древесину, подходящую для тех или иных по-делок, неопытному человеку не так-то просто. Поэтомунекоторые практические сведения о качестве и особенно-стях различных видов древесины будут полезны любите-лю мастерить, помогут ему сэкономить средства и с мак-симальной пользой употребить имеющиеся материалы.

Часто качество древесины и породу дерева можноопределить по внешним признакам — годичным кольцам,цвету, запаху и т. д.

На поперечном разрезе спиленного дерева (рис. 12)видны расходящиеся от центра концентрические кольца,называемые годичными слоями. Каждый год с внешнейстороны дерева прибавляется по одному кольцу, поэтомупо их количеству можно определить возраст дерева. Вредких случаях (из-за засухи) образуется два кольца вгод. Во многих породах часть годичного слоя, отложив-шаяся весной, бывает более светлого оттенка, и она менее

2 С. Ивашшков , 17

Рис, 12, Строение дерева,

прочна, чем более темнаячасть, появившаяся осе-'нью. В твердых породахдеревьев эта разница ме-нее заметна.

Прочность древесинынаходится в некоторой за-висимости от относитель-ной ширины и характерагодичных слоев. Заготов-ки с узкими годичнымислоями обычно бываютпрочнее, чем из древесиныс широкими слоями. Кро-ме годичных слоев, на по-перечном разрезе видны

расходящиеся от центра узкие полоски — сердцевинныелучи 7, которые часто путают с трещинами.

От того, как разрублено или распилено дерево вдольствола — по центру или вне центра, зависит внешний виддоски, тот своеобразный рисунок или, как говорят, тек-стура древесины, которая придает красивый вид изде-лиям.

Более молодая внешняя часть ствола называется за-болонью 6. У многих пород деревьев она отличается поцвету от внутренней части — ядра 5. Породы деревьев,у которых граница ядра явно выражена (дуб, сосна, ли-ственница), принято называть ядровыми в отличие отзаболонных, типичными представителями которых мож-но считать березу, осину, липу, ель и ряд других.

Самая рыхлая и непрочная часть ствола находитсяв его центре и называется сердцевиной 4. Она образует-ся из молодого побега в первый год жизни дерева. Дляизготовления высококачественных изделий заготовки ссердцевиной не годятся.

Мастер-любитель должен учитывать физико-механи-ческие свойства древесины, ее внешний вид, склонностьк изменению формы и размеров под влиянием внешнихусловий, прочность. Качество изделий из древесины вомногом зависит, от присущих ей свойств.

Только что срубленное дерево содержит много влаги(иногда она составляет более половины веса всего де-рева). По мере высыхания древесины ее объем умень-

18

шается. При изготовлении изделий это явление необходи-мо учитывать.

От равномерности сушки во многом зависит качестводревесины, идущей на' поделки. При слишком быстромвысыхании древесина коробится, на ней образуются тре-щины.

размерразмер liпосле .сушки1

I/A,

р а, опиловка.до радиусу

Рис. 13. Распиловкабревна, искривление

при сушке,

Рис. 14. Определениевлажности.

Изменение размеров при сушке происходит нерав-номерно по разным направлениям—в основном по ши-рине и незначительно по длине. Вот почему вновь наст-ланные полы обычно не прибивают к лагам и не красят.Щели между досками, образовавшиеся в результатеусушки, устраняют путем сплачивания.

В воде и во влажном воздухе сухая древесина, нао-борот, набухает, причем заготовка увеличивается такженеравномерно по разным направлениям. Все знают, на-пример, что рассохшиеся кадки помещают на некотороевремя в воду.

При сушке доски коробятся, образуя выпуклость состороны сердцевины. Чем дальше от центра ствола вы-резана доска, тем она сильнее коробится (рис. 13). Этонужно учитывать при соединении досок в щиты.

Определить влажность древесины практически, можнои без специальных приборов следующим образом,

2* 19

На расстоянии 2,5—3 см от конца доски отпиливаютбрусок поперек волокон, который обрезают с боков до15 см (рис. 14). Брусок тщательно взвешивают, а затемсушат в печи или духовке при температуре приблизи-тельно 100°С в течение 4—5 часов или на радиаторе цен-трального отопления в течение 48 часов. Высушенныйбрусок снова взвешивают. Полученную разницу в веседелят на вес древесины в сухом состоянии и умножаютна 100 и в результате получается процентное содержаниевлажности. Например, брусок сначала весил 200 г, послесушки—150 г, разница в весе — 50 г. Поделив 50 на150 и умножив результат на 100, получаем: 50 : 150 = 0,33;0,33X100 = 33 % влажности.

Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины,из которой оно сделано, должна соответствовать- влаж-ности окружающей атмосферы. Поэтому для внутреннихподелок, в частности мебели, рекомендуется брать дре-весину с влажностью от 6 до 12%, для дверей и оконныхпереплетов — в пределах 15-—18%, а для внешних ра-бот даже до 25%.

Пригодность имеющейся древесины для тех или иныхизделий можно определить и таким способом. Вырезан-ный, как указано выше, образец после высушивания из-меряют линейкой и узнают, как велика усушка. Для вы-сококачественных внутренних поделок годится древеси-на, усушка которой не превышает 2—3 мм на 15 см дли-ны бруска. Древесина, которая идет на внешние работы(обшивочные доски, бруски каркаса, материал для са-довой мебели), пригодна при усушке до 10 мм.

ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

Трудно найти древесную породу, которая по своимтехническим свойствам была бы универсальной. Однипороды легки и хорошо обрабатываются, но не прочны,другие прочны, но лишены красивой текстуры и т. д.

Преобладающее место в народном хозяйстве зани-мает древесина хвойных пород, прежде всего сосны.

Широкое применение находят также ель, лиственни-ца, пихта, кедр.

Древесину хвойных пород иногда можно распознатьпо характерному смолистому запаху.

20

береза

Лиственные породы, какправило, более- тверды итруднее поддаются обработ-ке (исключение составляютлипа и осина). Среди нихнаибольшее хозяйственноезначение имеют дуб, береза-,ясень, клен, липа.

Определить по внешнимпризнакам породу растуще-го дерева легко. Гораздотруднее это сделать, еслидерево уже распилено набруски и доски. А ведь отправильного выбора мате-риала в значительной степе-ни зависит и качество изде-лий. На рисунке 15 данатекстура древесины наибо-лее распространенных породдеревьев.

Доски из сосны и елиразличаются, например, последующим признакам. У со-сны древесина желтоватогоцвета с хорошо заметнымигодичными слоями; сучкиимеют овальную форму ивыделяются на общем фо-не более темным цветом.Древесина ели светлее, чему сосны, ее сучки, как пра-вило, круглые и по цвету ма-ло отличаются от окружаю-щей древесины.

Дуб, который довольно широко используется для из-готовления мебели, отличается от других лиственных по-род темной древесиной с коричневато-серым оттенком.Для дуба характерна неоднородность древесины, круп-ное строение ее волокон, отчего поверхность всегда ше-роховата. По этой причине дубовые изделия не полиру-ют, а покрывают прозрачным лаком. В отличие от дуба,липа имеет совершенно белую и однородную древесину',

орех

Рис. 15. Текстура распростра-ненных пород деревьев.

21

которая хорошо обрабатывается и допускает любуюотделку. Очень похожи на липу осина и тополь, но ихможно отличить по характерному горькому запаху*

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

Качество древесины оценивается не только в зависи-мости от ее природных свойств; но и по тому, есть ли вней пороки, появившиеся под действием окружающей де-рево среды. Наличие любого порока может настолькоснизить качество материала, что использовать его во-обще нельзя.

Иногда волокна дерева растут не по прямой линиивдоль ствола, а по своеобразной спирали (рис,16, А). Для целого бревна такой порок существенно-

го значения не имеет, авот доска с таким распо*ложением волокон (косо-слой) плохо обрабаты-вается и имеет понижен-ную прочность.

К порокам древесиныотносят также свиле-ватость, наблюдаемуюобычно в комлевой частидерева и наростах. Свиле-ватость проявляется вволнистом, иногда с за*витками, направлении во-локон. Этот порок нетолько не снижает ценно-сти древесины, как поде-лочного материала, а, на-оборот, обогащает ее тек-стуру, что очень важнопри изготовлении высоко-качественной мебели иоблицовочной фанеры.

Важным показателемкачества древесины счи-тается сучковатость. Вы->сококачественные мате-*

Рис. 16. Пороки древесины:Л—косослой; Б — сучок здоровый (сле-ва) и выпадающий (справа); В — тре-щины и коробление в результате не-

равномерной усушки.

22

риалы вообще не должны иметь сучков, хотя наличие ихне всегда определяет непригодность материала. Еслисучок сидит в заготовке крепко, не имеет трещин и не про-гнил, то он во многих случаях не снижает качества изде-лия. Другое дело, если сучок выпадает или крошится.Такие сучки вырезают или высверливают, а отверстиязаделывают пробками из здоровой древесины.

Существенный и частый порок древесины — трещины.Они возникают и на растущем дереве под действиемморозов и ветров, и при неправильной сушке и храненииделовой древесины (рис. 16,В).

Часто изменение цвета древесины свидетельствует оначале ее разрушения. Иногда на рыхлой и влажной за-болони видна синева. По существу, это первая стадиязагнивания, но если древесину хорошо высушить, про-цесс гниения приостанавливается. Если же такой мате-риал оставить под открытым небом, то древесина будетвсе больше покрываться синими пятнами, затем побуре-ет, на ее поверхности появится плесень. В этом состоя-нии она уже не имеет достаточной прочности. При пол-ном разрушении древесина превращается в коричневую,ни на что не пригодную труху.

. ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В зависимости от обработки и внешнего вида лесо-материалы делятся на деловую древесину, пиломатериа-лы, фанеру, полуфабрикаты, дрова.

К деловой древесине относится круглый лес диамет-ром более 3 см. Если диаметр бревна превышает 11 см,то такой лес называют строительным или пиловочным, адиаметром меньше 11 см — тонким кругляком. Отходыделовой древесины используют на дрова.

Мастеру-любителю наиболее часто приходится иметьдело с пиломатериалами, которые получаются при про-дольной распиловке круглого леса: досками, брускамии брусьями (рис. 17). Доски и бруски имеют толщину до100 мм, причем ширина досок должна быть в 2 и болеераз больше толщины, тогда как для брусков ширина недолжна превышать толщину более чем в 2 раза. Тонки-ми считаются доски толщиной до 35 мм, толстыми — бо-лее 35 мм.

23

четвертина

горбыльдоска необрезная

брусоихромка

Б-меньше100 мм

А-меньшэ2Б

<Мас1>ина-* ' - • """*• Тонкие доски обычно на-зывают тесом. Пиломатериа-лы толще 100 мм принятонавывать брусьями.

Необрезанные кромки

/

_,, _д досок и брусков называютобзол обзолом. В зависимости от

доска обрезнад ЧИСТОТЫ о б р а б о т к и KpOMOKпиломатериалы бывают об-резными и необрезными.

По качеству древесины ичислу пороков необрезныедоски твердых лиственныхпород делятся на четыресорта, а доски и • брускихвойных пород — на шестьсортов.

Понятно, что материалнадо подбирать в соответст-вии с его назначением: неце-лесообразно, например, пол-ку в сарае делать из высоко-сортной доски или сколачи-вать небольшой ящик изполноценной доски, когдаесть подходящие по размеруобрезки.

Для мелких домашних поделок с успехом можно ис-пользовать доски и брусочки от упаковочной тары. Ящи-ки иногда делают из твердых широколиственных породнизких сортов, но между сучками и другими дефектамивсегда можно найти куски здоровой древесины. Тонкиебрусочки и фанера от ящиков также могут пригодиться.

Чтобы доски при разборке ящиков не кололись, уда-рять молотком нужно не по доске непосредственно, а поподкладке из деревянного бруска.

Нужный материал нередко можно найти среди ста-рой, выброшенной на чердак мебели. Особенную цен-ность с точки зрения столяра-любителя представляюткрышки дубовых столов, спинки деревянных кроватей,ножки и сиденья стульев и т. д. Если эти материалы бы-ли в свое время отделаны краской или лаком, их нужноочистить, размочив лакокрасочное покрытие составом

24

кромка

Рис. 17. Название пиломатериа-лов и их элементы.

для удаления старой кра- ЙОЛкриебнеГунт°м

ски и затем соскобливциклей или стекляннойшкуркой.

Старая мебель иногдабывает поражена- жучка-ми-точильщиками, что мо-жно обнаружить по не-большим отверстиям наповерхности изделий. Та-кой материал не следуетприменять, так как жучкимогут попасть в древеси-ну мебели, находящейся вдоме.

Кроме пиломатериа-лов и готовых изделий,деревообрабатываю щ и езаводы выпускают ещетак называемый «пого-наж»—доски и брускистандартной длины с ост-руганными по определен-ному профилю сторонами.Сюда относятся шпунто-ванные и фальцованныедоски (рис. 18), применяемые для настилки полов, обив-ки наружных деревянных стен, сколачивания щитови т. д., а также бруски с профильным фигурным попереч-ным сечением — для плинтусов и галтелей полов, налич-ников окон и дверей, поручней для лестниц.

Для любителя мастерить5 незаменима клееная фанера.По сравнению с другими это материал универсальный,ее можно применять и для постройки беседки в саду, идля изготовления мебели, и для множества мелких поде-лок. Современные синтетические клеи и мощные прессыпозволяют получать фанеру, превосходящую по механи-ческим свойствам обычные древесные материалы.

В продаже можно встретить фанеру двух видов: но-жевую и клееную. Ножевая представляет собой слой дре-весины, срезанный с кряжа в виде листа шириной от200 до 500 мм при длине 1 500—2 000 мм и толщине от0,6 до 1,5 мм. Как правило, ножевая фанера делается

25

пер.1

Рис. 18. Образцы погонажных> изделий.

из древесных пород с красивой текстурой и используетсяглавным образом для оклейки столярных изделий, изго-товленных из дешевых пород дерева.

Клееная фанера состоит из нескольких тонких ли-стов (3—7 и более), называемых шпоном. Чтобы фанер-ный лист не коробился и не кололся, количество слоевшпона делают нечетным, причем смежные листы склеи-вают так, чтобы направление волокон одного было пер-пендикулярно направлению волокон другого.

Согласно государственным стандартам фанера выпу-скается в листах длиной до 3 м, шириной до 2 м и тол-щиной от 2 до 15 мм. Наиболее распространенный раз-мер листа 1,5X1,5 м.

Необходимо иметь в виду, что фанера подравделяетсяна водостойкую и средней водостойкости.

Для обшивки внутренних частей помещения и изгото-вления мебели (кроме кухонной) применяют фанеру сре-дней водостойкости. Для внешних поделок, подвержен-'ных действию солнца, ветра и влаги, следует применятьводостойкую фанеру. В качестве защиты от увлажненияизделия из фанеры покрывают водостойкой краской.

В зависимости от качества древесины и обработкиклееная фанера делится на несколько сортов.

На поверхности фанеры могут быть трещины, отвер-стия от выпавших сучков и другие пороки. Имея не-большой навык в отделке древесины, мастер-любительможет сделать листы фанеры с пороками вполне при-годными для изготовления многих вещей, используемыхвнутри дома.

Лист прежде всего нужно осмотреть и наметить сто*рону для лицевой отделки. Отверстия от выпавших суч-ков следует осторожно подравнять кончиком перочин-ного ножа, поверхность нижележащего шпона зачиститьи наклеить вставку, вырезанную из негодного куска фа-неры.

Текстура древесины вырисовывается отчетливее, еслиповерхность листа почистить проволочной щеткой по на-правлению волокон. Внешний вид фанерного листа с не-большими дефектами можно улучшить, окрасив масля-ной краской. Красить следует два раза, предварительнопрошпаклевав. Перед шпаклевкой поверхность надо смо-чить водой. После первой окраски фанеру следует за-чистить стеклянной шкуркой,

26

Рис. 19. Удаление, коры припомощи старой лопаты.

, . . . . , ' . „ . обмазда. растворенпроволока гливы о известью

А, "

Рис. 20. Хранение бревен вштабеле,

Рис. 21. Хранение пиломате-риалов/

При необходимости фанеру можно гнуть. Чтобы онапри этом не трескалась, обе стороны листа предваритель-но смачивают водой и проглаживают горячим утюгом.Затем лист снова смачивают водой, начинают гнуть и впроцессе изгибания проглаживают утюгом.

ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Несколько слов о хранении древесины. Сельскомужителю доводится хранить и круглые бревна, и длинныедоски, и обрезки брусков и досок. Если заготовка бревенпроизводилась зимой, их следует очистить от коры донаступления тепла; бревна, заготовленные летом, очи-щают от коры в течение двух недель после рубки. Удоб-ный инструмент для снятия коры — обычная лопата сровно заточенной режущей частью (рис. 19).

Чтобы бревна не растрескивались, у верхнего и ниж-него отрубов оставляют пояски коры шириной 10 см.При складывании бревен в штабель под нижний ряднужно подложить тонкие бревна или жерди, а между ря-дами — прокладки из тонких горбылей или досок(рис. 20). Через такой штабель воздух свободно цирку-лирует, а это способствует равномерной сушке, предот-вращает гниение.

Следует иметь в виду, что влага из бревна удаляетсябыстрее через торцы, а не через боковую поверхность,поэтому-то и образуются трещины. Для предохраненияторцов от трещин их покрывают глиняным растворомили смесью глины с известью.

Доски и бруски лучше хранить не под открытым не-бом, а в сарае, кладовой или под навесом. Пиломате-риалы удобно хранить так, как показано на рисунке 21.К потолку на проволоке подвешивают перекладины, накоторые кладут сначала длинные доски, а на них—бо-лее короткие, а также обрезки. При таком размещенииматериалы не загромождают пространство внизу, воз-дух свободно циркулирует, что очень важно для равно-мерной сушки. Доски и бруски длиннее. 1 м не рекомен-дуется хранить стоймя, так как они будут прогибаться.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ТОПОР

В домашнем хозяйстве, особенно в сельской местно-сти, топор (рис. 22)—незаменимый инструмент. Кромегрубой обработки древесины, топор применяется такжев качестве молота, когда нужно забить кол, клина — приснятии дверей с петель и т. д. Для мелких работ по-лезно иметь небольшой топорик.

Топор иногда приходится использовать для попереч-ной рубки жердей, бревен, брусьев. В этих случаях заго-товку кладут на прочную деревянную опору (массивнуюколоду, толстое бревно) так, чтобы она находилась какраз под местом разрубания. Волокна древесины снача-ла надрубают по предварительной разметке нескольки-ми отвесными ударами, затем подрубают сбоку подуглом примерно 45° (рис. 22, А). Так, чередуя отвесныеудары с наклонными и поворачивая заготовку, постепен-но углубляются к середине — равномерно со всех сто-рон.

Затеску производят наклонными ударами топора подуглом, в зависимости от требуемого заострения, посте?пенно поворачивая заготовку (рис. 22, Б). Левую рукунужно держать повыше, чтобы не повредить топором.

Сучья со срубленного дерева обрубают по направле-нию от корня к верхушке, чтобы не получалось задирав.

При необходимости отесать бревно или доску конецзакрепляют, как показано на рисунке 22, В.

Во избежание ранения, с той стороны, где произво-дится отесывание, ногу отставляют в сторону и немного

29

Рис.22. Приемы работ топором!А — поперечная рубка; Б — затесы*вание; В — крепление предмета приотесывании; Г — положение ног при

отесывании.

назад, а другую ногу при-*жимают к бревну (рие<22, Г).

Разметку заготовки дозаданного сечения начи-нают делать со стороныторца меньшего диамет-ра, т. е. более узкого кон*да. Если размечается бре-вно, то сначала проводятдва взаимно-перпендику-лярных диаметра. Затемна одинаковом расстоя-нии от центра делают от-метки по нужным разме-рам бруса. После этого уверхнего конца разметочной риски вбивают гвоздик, при-вязывают к нему натертый мелом шнур, который протя-гивают вдоль бревна к соответствующей точке разметкии здесь закрепляют. Шнур оттягивают вверх и отпуска-ют, в результате на поверхности бревна появляется ме-ловая черта. Разметку удобно производить при помощиотвеса и длинного шнура, как показано на рисунке 23.

Бревно отесывают в направлении от верхушкик комлю. Чтобы древесина не закалывалась вглубь^

30 . .

, яатерГыймелом

~-отве0

Рис, 23, Разметка бревна перед отесыванием,

на стесываемой стороне сначала делают нескольконадрубов на расстоянии 30—40 см один от дру-гого.

Подтесывать неровности кромок длинных досок удоб-нее начиная с комлевого конца. По длине кромки делаютнесколько надрубов, как и при отесывании бревен, ипонемногу срезают древесину, приближаясь к проти-воположному концу. Если доска начинает закалы-ваться, нужно начать подтесывать в обратном направ-лении.

Топор нужно всегда содержать в порядке, хорошо на-саженным на топорище и правильно отточенным. Трес-нутое или поломанное топорище, кроме неудобства вработе, создает опасность для самого работающего и дляокружающих. Иногда пытаются укрепить ослабевшее вобухе топорище, размачивая его в воде. Это годитсятолько как кратковременная мера. Выгоднее насадитьтопор на новое топорище.

Приобретая топорище, надо следить, чтобы его рабо-чий конец был не меньше отверстия в обухе. (Лучшиетопорища — из сухой древесины бука, клена, березы иясеня.) Топор насаживают на топорище так, как пока-зано на рисунке 24.

Старое топорище отпиливают у самого обуха и ос-тавшуюся часть выбивают; проушину топора очищаютот ржавчины керосином. Чтобы готовое топорище точнеевходило в проушину, его застругивают и затем подго-няют рашпилем по проушине. Посредине торца топори-ща делают пропил глубиной 20—30 мм для заклинива-

31

Рис. 24. Последовательностьопераций при замене топорища:А — отпилить старое топорище; Б —выбить обрезок из проушины; В —пропилить под клин; /"—насадить изабить клин; Д — обрезать излишек.

32

ния. При насадке топорищана нем иногда образуютсямелкие стружки; их удаляютрашпилем.

Чтобы предотвратить ра-скалывание топорища призаколачивании в проушину,его конец, по которому уда-ряют молотком, немного спи-ливают. Затем выстругива-ют клин (желательно из де-рева более мягкого, чем ма-териал топорища), длинакоторого должна быть при-мерно равна половине дли-ны проушины обуха. Когда'клин забит, выступающуючасть топорища отпиливаютзаподлицо с обухом. Длябольшей прочности поперекдеревянного клина иногдавбивают один или два ме-таллических клина.

Если клин сделан из не-достаточно сухой древеси-ны, он усохнет, ослабеет ивыпадет из топорища. Чтобыклин сидел прочнее, его луч-ше загонять с металлическойсеткой, которая надежноудержит его в топорище(рис. 25).

При колке дров топори-ще ниже обуха колуна до-вольно быстро приходит внегодность, его древесинавыкрашивается. Для защитыэтого места к топорищу при-бивают короткими гвоздяминакладку из толстой жести(рис. 26).

Топор лучше всего зата-чивать на круглом мокром

Рис. 25. Крепление клина припомощи сетки.

листовой металл

Рис. 26. Укрепление топори-ща металлической наклад-

кой.

точиле, держа одной ру-кой за обух, а другой засередину топорища. Точи-ло должно вращаться на-встречу лезвию. Если то-пор был сильно зазубрен,его режущую кромку пе-ред заточкой следует вы-ровнять напальником.

В домашних условияхтопор приходится обычнозатачивать на бруске.Для этого его берут обеи-ми руками за обух и фас-кой лезвия водят по по-верхности бруска вперед иназад, переворачивая тоодной, то другой стороной(рис. 27). Брусок необхо-димо смачивать водой,иначе он быстро «засалит-ся». После заточки топорследует править оселком.Оселок смачивают ма-шинным маслом к круго-выми движениями без на-жима водят сначала поодной, а затем по другойфаске топора.

Рис. 27. Заточка топора:Л — па мокром точиле; Б — на брус-

ке; В. тгг правка на оселке.

С. Иванчиков 33

ПИЛА

Древесину приходится пилить как вдоль волокон, таки поперек, и в зависимости от назначения пилы подраз-деляются на продольные (с косым зубом) и поперечные(с прямым зубом). Поперечная пила имеет зубья в формеравнобедренного треугольника, заточенные с двух сто-рон (рис. 28).

Зубья продольной пилы похожи на ряд расположен-'ных друг за другом узких стамесок. Они имеют несим-метричную форму и-слегка наклонены вперед; передняякромка почти перпендикулярна продольной оси пилы.

Поперечная пила режет волокна одинаково хорошопри движении вперед и назад, а продольная — толькопри движении вперед.

Пилы с крупными зубьями служат для грубой раз-делки заготовок, а также для распиловки по преимуще-ству мягкого и сырого дерева. Для тонкой работы ипиления сухого и твердого дерева нужно пользоваться

Д

Рис. 28. Инструменты для пиления древесины:А — поперечная ДВУХОУЧНПЯ пила; Б — ножовка; В — выкружная ножовка; Г~ножовка для еапиливания шипов; Д —лучковая пила; Е— зуйья поперечной

пилы; Ж — зубья продольной пилы,

и

мелкозубыми пилами,(Трудно пилить доску, ее-йи расстояние между вер-шинами зубьев пилы поч-ти такое же, как .толщинаматериала. Пила будетцепляться зубьями за реб-ро доски и не пойдет.

Для пиления бревен,толстых досок, дров обыч-но применяется попереч-ная двухручная пила. Ра-ботают этой пилой два че-ловека. Пилу устанавли-вают зубьями на отметку,по которой требуется от-пилить материал, и дву-мя-тремя короткими дви-жениями делают неболь-шой надпил, после чегоначинают пилить на пол-ный размах. Каждый изработающих поочереднотянет пилу только на себяи при обратном ходе нетолкает ее вперед, а лишьподдерживает за ручку,свободно отпуская пилу,когда ее тянет на себя на-парник.

Для столярных и плот-ничьих работ обычно при-меняют лучковые пилы иножовки. Любитель мо-жет обойтись одной но-жовкой, так как она впол-не пригодна как для продольного, так и для поперечно-го пиления. Кроме того, ножовка имеет ряд преимуществ:проста по конструкции, универсальна и благодаря широ-кому полотну в" неопытных руках идет прямее. Для опи-лизания по кривым линиям применяется выкружная но-жовка. Существуют также ножовки для запиливания ши-пов, торцов и т. д., о чем будет сказано ниже.

,клш<угольник

Рис. 29. Приемы работ ножовкой:А — держание пилы и начало пиления;Б — направление пилы по линии раз-метки; В — положение работающегопри пилении; Г — проверка направле-ния полотна пилы с помощью угольни-ка; Д— клин, предотвращающий зажи-

мание пилы.

3* 35

Чистая, аккуратная работа ручной пилой зависитглавным образом от хорошей заточки, разводки и пра-вильного обращения с инструментом.

При пилении ножовку крепко держат правой рукой,причем указательный и большой пальцы лучше направ-лять вдоль полотна ножовки (рис. 29, А). Такая хваткаспособствует правильному и ровному движению инст-румента, так как мускулы предплечья не так сильно на-прягаются, как при полном захвате ручки пилы (в ку-лак). Особенно это касается ножовок малых размеров.

Начинать пиление следует движением не вперед, ана себя. Направляя пилу большим пальцем левой рукипо отметке (рис. 29, Б), медленным движением протяги-вают пилу на себя и таким образом делают надпил до-статочной глубины. Пилу направляют по разметочнойлинии таким образом, чтобы левая сторона зубьев про-ходила точно по линии разметки, а припуск на шири-ну развода зубьев приходился на отпиливаемую часть.Если требуется очень чистый торец, то оставляют не-большой припуск, который затем удаляется рубанком.

Начиная пиление, нужно следить, чтобы полотно пи-лы образовало прямой угол с плоскостью распиливаемо-го предмета (рис. 29, В). Правильность плоскости распи-ла удобно проверять угольником (рис. 29, Г) или ровнообрезанным бруском. Пилу можно ориентировать попрямоугольной кромке верстака, на котором производит-ся пиление, при этом нужно следить, чтобы полотно пи-лы двигалось параллельно краю. Для большей точностираспила доску или брусок следует размечать со всехсторон.

Нужно располагать распиливаемый предмет так,чтобы отпиливаемая часть своим весом не сужала рас-пил и не зажимала пилу. При продольном пилении враспил с торца полезно вставить клин (рис. 29, Д). Заби-вать его следует не сильно, иначе доска может раско-лоться. Чтобы при пилении затрачивать меньше сил, пилудержат под углом к плоскости доски. Обычно этот уголсоставляет 60°, однако при поперечном пилении древеси-ны мягкой породы и толщиной менее 20 мм выгоднее уголоколо 40°. Нужно помнить, что чем большее количествозубьев одновременно соприкасается с деревом, тем луч-ше будет распил; этим и следует руководствоваться припрактическом определении угла наклона пилы.

36

При пилении фанеры на противоположной сторонелиста обычно образуются отщепы. Чтобы избежать их,внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуетсянадрезать по разметке перочинным ножом.

Нужно следить, чтобы пила постоянно была хорошонаточена и разведена. Разводка и заточка зубьев требу-ют некоторого опыта, поэтому полезно сначала поучить-

Рис. 30. Выравнивание полотна и зубьев пилы:А — закрепить пилу в тисках с помощью деревянных планок; Б — выпра-вить полотно киянкой; В — приспособление для выравнивания зубьев; Г —

проверка зубьев при помощи линейки.

ся, попробовать развести'й наточить старую, вышедшуюиз строя пилу и лишь после этого приступить к заточкеновой.

Разводить и затачивать пилу удобнее, если она не-подвижно закреплена в верстачных или слесарных тис-ках (в последнем случае под губки необходимо подло-жить две узкие деревянные прокладки) (рис. 30, А), Пи-лу зажимают таким образом, чтобы выступающая режу-щая часть ее при работе напильником не вибриро-вала.

Если полотно пилы изогнулось, его нельзя выпрям-лять в тисках или ударами металлического молотка.Сначала нужно попытаться выпрямить его руками, аесли это не удастся, то пилу кладут на плоскую деревян-ную поверхность и выпрямляют киянкой (рис, .30, Б).

37

шаблон

Рис. 31. Разведение зубьев:А — разводка; Б — шаблон для провер-ки развода зубьев; В— профиль разве-денных зубьев; / и 2 •— неправильно, 3

и 4 — правильно.

При пилении зубьясрабатываются не оди-наково. Иногда их вы-сота нарушается и врезультате небрежнойзаточки пилы. Для вы-равнивания зубьев повысоте их опиливаютсверху вдоль полотнаплоским напильником.При этом очень важноне сваливать напильникнабок, иначе после раз-водки и заточки зубьябудут иметь неправиль-ную форму. Эта зада-ча значительно упро-

щается, если сделать специальную колодку. В неболь-шом бруске по оси высверливают отверстие и делаютпродольный пропил. В отверстии прочно закрепляюттрехгранный напильник (рис. 30,В). Затем колодку на-кладывают на пилу и возвратно-поступательными дви-жениями вдоль полотна опиливают зубья до нужных раз-меров, проверяя их длин-ной линейкой.

Разводка зубьев де-лается для того, чтобыширина пропила получа-лась больше толщины пи-лы, в противном случаеее будет заедать, что зна-чительно затруднит рабо-ту. Разводка состоит впоочередном отгибаниизубьев через один в про-|тивоположные стороны навеличину, равную пример-

но половине толщины по-лотна (.0,25 — 0,7 мм).Для пиления мягких по-род дерева разводка зубь-ев должна быть больше,чем для сухих и твердых.

Рис. 32. Заточка пилы:А — положение напильника при за-<точке поперечной пилы; Б — общийвид правильно заточенных зубьевпоперечной пилы; В — заточка про-дольной пилы; Г —общий вид пра-вильно заточенных зубьев продоль-

ной пилы.

38

А

Рис. 33. Хранение пилы;А — хранение в стойке; Б — предо-

хранение от затупления.

Отгибать нужно не весь зуб р ё т ш щ

от основания, а только верх- кольцанюю треть его.

Удобнее всего разводитьпилу специальной разводкой(рис. 31, А), но у любителяее может не оказаться и емупридется воспользоватьсяплоскогубцами. Зажав пилу,как было указано, зубья от-гибают через один в однусторону, затем пилу перево-рачивают и отгибают в туже сторону ранее пропущен-ные зубья. В поперечной пи-ле зубья отгибают от фаскизаточки наружу.

Равномерность разводкиимеет существенное значе-ние, так как пила с непра-вильно отогнутыми зубьями будет делать неровный про-пил, ее будет уводить в сторону. Правильность разводкиудобно проверять при помощи простого шаблона, пока-ванного на рисунке 31, Б. При продольном просматрива-нии правильно разведенные зубья должны иметь про-филь, показанный на рисунке 31, В.

Заточку производят обычно треугольным или ромбо-видным напильником с мелкой насечкой. Зубья затачи-вают движением напильника от себя, при обратном дви-жении он не должен касаться полотна пилы. Работатьнапильником нужно без сильных нажимов.

Зубья поперечной пилы затачивают под углом при-близительно 45° (рис. 32, Л). Заточенные зубья попереч-ной пилы должны иметь вид, как показано на рисун-ке 32,5.

Продольную пилу затачивают прямой заточкой, дви-гая напильник перпендикулярно полотну, как на рисун-ке 32, В. В этом случае пилу в зажиме переворачиватьнет необходимости.

После заточки зубьев пилу кладут полотном наплоскую доску и удаляют образовавшиеся в процессезаточки заусеницы. Сделать это можно либо тем же на-пилышком, либо оселком.

39

Если пилы используются исключительно у рабочегостола, то для удобства пользования ими можно сделатьспециальную стойку, показанную на рисунке 38, А.

При необходимости держать пилу в ящике для пре-дохранения зубьев от затупления можно воспользовать-ся планкой с вырезанным пазом (рис. 33, Б) или кускомстарого резинового шланга. При длительном храненииполотно пилы необходимо смазывать машинным маслом,чтобы оно не ржавело.

СТРУГИ

Чтобы придать куску древесины правильную формуи сделать его поверхности гладкими, применяют различ-ные инструменты, называемые стругами.

Основная деталь всякого струга — железка, непо-движно закрепляемая в деревянной или металлическойколодке (рис. 34, А). Струги приводятся в движение дву-мя руками. При поступательном движении они снимаюттонкий слой древесины — стружку. Толщина стружки за-висит от величины выступающей режущей части желез-ки над поверхностью подошвы струга. В отверстии, черезкоторое выбрасывается стружка, железка удерживаетсяклином.

В столярном деле для выполнения различных работприменяют разные струги.

Начинающему столяру-любителю на первых порахвполне достаточно иметь два струга: для грубой обра-ботки — шерхебель, а для последующего сглаживаниянеровностей—рубанок. При изготовлении более слож-ных столярных изделий, когда требуется выравниватьдлинные поверхности и точно пригонять детали друг кдругу, необходим фуганок.

Железка шерхебеля значительно уже, чем у рубанка,и имеет немного закругленную режущую часть(рис. 34, Б), выступающую за плоскость подошвы на2—3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем мож-но строгать как вдоль, так и поперек волокон. Обрабо-танная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверх-ность, и ее приходится выравнивать рубанком. .

В отличие от шерхебеля рубанок имеет широкую же-лезку (до 60 мм) с прямой режущей частью (рис. 34,5).Чем больше выступает железка над подошвой, тем тол-

40

А рото» ыт щв

Рис. 34. Инструменты длястрожки:

А — деталиего железкалезка; Г —поверхность,(вверху), иком (внизу)таллический

струга; Б — шерхебель и; В — рубанок и его же-двойной рубанок; Д -=обработанная рубанком

выравнивание ее фуган-; В — фуганок; Ж — ме-

рубанок с двойной же-лезкой.

ще слой древесины онаснимает и тем грубее бу-дет отработана поверх-ность. Чтобы ПОЛуЧИТЬ бО'лее чистую и гладкую по-верхность, употребляютрубанок с двойной желез-кой. Вторая железка —стружколоматель. Натал-киваясь на него, отделяю-щаяся от поверхностистружка загибается квер-ху (рис. 34, Г), что облег-чает резание. Чем ближекромка второй железки клезвию, тем тоньшестружка и, следовательно,чище обработанная по-верхность.

Длина рубанка по от-ношению к обрабатывае-мой поверхности сравнительно невелика, поэтому онстрогает как бы «обходя» плавные выпуклости и впади-

41

ны (рис. 34, Д), что затрудняет получение правильнойплоскости. Фуганок (рис. 34, Е) более чем вдвое длин-нее и значительно шире рубанка, поэтому его железкане «обходит», а сострагивает выпуклости; две профуго»ванные поверхности при складывании плотно примыкаютодна к другой.

Для специальных случаев строжки существует многодругих типов стругов, но в практике начинающего сто-ляра-любителя они вряд ли потребуются.

Перед тем как приступить к строганию, надо осмот-реть заготовку и определить направление волокон и го-дичных слоев. Затем ее неподвижно закрепляют на вер-стаке так, чтобы строжка происходила по ходу волокон,иначе дерево будет закалываться, и поверхность полу-чится неровной. При обработке суковатой древесины на-правление строжки часто приходи/гся менять, с тем чтобырезание происходило в сторону сучка, а не от него.

Стоять у верстака нужно слева по ходу строжки, не-сколько выставив вперед левую ногу (рис. 35,Л). Нуж-но стремиться, чтобы во время строжки двигались толь-ко руки, так как лишние движения корпусом не помо-гают делу,' а лишь утомляют.

Шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку(фуганок — за ручку) сзади железки. Не рекомендует-ся упираться рукой в железку, так как это приводит кпоявлению мокрой мозоли и ссадин на большом и указа-тельном пальцах. Переднюю часть рубанка держат ле-вой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок,который иногда делается для этой цели (рис. 35, Б).

Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов,нужно соблюдать определенные правила (рис. 35, В).Начиная двигать инструмент, на него нажимают левойрукой, а правой лишь толкают вперед; по мере при-ближения к центру обрабатываемой заготовки усилиеправой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заго-товки нажим обеими руками был одинаков; к концуостругиваемой поверхности более сильным должен бытьнажим правой руки, а левая только направляет движе-ние. Соблюдать эти прав.ила необходимо для того, что-бы не скруглять, или, как говорят, «не заваливать» кон-цы обрабатываемой заготовки.

Нередко при строжке бруска или доски продольныекромки получаются приспущенными, так как древесина

42

Рис. 35. Приемы строжки:А — стойка у верстака; Б — хваткарубанка и фуганка; В — работарук в начале и в конце движения;Г — торцевание; Д — торцевание с

прижатым бруском.

с них удаляется легче,чем с середины. Детальоказывается «горбатой».Равномерное снятие стру-жки с краев и серединызаготовки нужно прове-рять угольником.

Как и при пилении, на-правление движения стру-га следует ориентироватьпо краю верстака, иначеможет получиться пере-кос по диагонали, т. е. од-на пара наискось распо-ложенных углов заготов-ки будет сострогана боль-ше, чем другая.

Если рубанок часто за-бивается стружкой, надоустановить причину этого:может быть, материал сы-рой или неплотно приле-гают рожки клина к же-лезке, или слишком узок просвет между железкой и ко-лодкой, или стружколоматель привернут к железке сла-бо и т. д.

43

Обработку длинной широкой доски начинают с левойстороны и с заднего конца; после нескольких движенийстругом делают шаг вперед, снова строгают, продолжаяэтот процесс до переднего конца доски.

Труднее всего строгать волокна древесины под углом,близким к прямому. Практически с этим приходитсясталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец де-тали следует обрабатывать до строжки боковых кромок,иначе на них могут образоваться отколы, которые бу-дет трудно уничтожить.

Существует несколько приемов торцевания, помогаю-щих избежать скалывания, но во всех случаях нужнопомнить, что чисто проторцевать доску или брусок мож-но только хорошо отточенным инструментом. Чем мень-ше выступает железка из колодки, тем чище, без отколови выкрашивания дерева получится торец. При торцева-нии рубанок надо двигать немного наискось, под неко-торым углом к его продольной оси (рис. 35,Г). Чтобыконец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотноприжимают ненужный кусок дерева, так что скалывать-ся будет кромка этого подсобного куска (рис. 35, Д). Та-кой способ удобно при-менять при обработке ко-ротких торцов.

Чистоту строжки опре-деляют на глаз, а не на _ : ; ^ = = = = = = ; » щ в _™ а „_,„, ^ОЩуПЬ, Т а к К а к , ПрИКЭ- "«ИРтшлрдашщ^^

саясь к чистой поверхно- ~ ———-——- • jсти рукой,. можно оста-

Рис. .36. Проверка поверхно-стей:

А — на глаз, просмотром вдоль по-верхности; Б — при помощи линей-ки, просмотром на свет; В — с по-мощью двух реек; Г — угольником.

44

Рис. 37. Наладка строгальныхинструментов:

А — проверка правильности установ-ки железки; Б — ослабление клинав рубанке (вверху) и в фуганке(внизу); В — выпускание железкиударом по передней части колодкиструга; Г — выпускание железкиструга ударом по ее торцу; Д — за-

крепление клина.

вить потный или сальныйслед, который скажетсяпри отделке. Правиль-ность остроганной поверх-ности проверяйте при по-мощи линейки и угольни-ка. Устанавливая линей-ку ребром на деталь в раз-ных направлениях, легкообнаружить все недочеты:горб, впадину, перекоспо диагонали и т. д.(рис. 36, Б). Молено и

другим способом прове-рить, нет ли перекоса: на ,противоположные концыоструганной детали кла-дут параллельно две ров-ные рейки и, прищуриводин глаз, смотрят, па-раллельны ли их верхниеграни; перекос обнаруживается легко (рис. 36, В) . Пер-пендикулярность и одновременно ровность сторон брускапроверяют угольником (рис. 36,Г) .

45

Шерхебель, рубанок, фуганок и другие струги передначалом работы нужно наладить, т. е. установить же-лезки на требуемую толщину стружки. Лезвие должнавыступать из колодки на 0,2—0,3 мм и при проверке наглаз иметь вид ровной нитки (рис. 37, Л). Железку шер^хебеля выпускают больше (до 3 мм), а в двойном рубанке и фуганке — не более 0,2 мм.

При наладке рубанок держат левой рукой так, чтобы-через гнездо для выхода стружки большой палец при-жимал клин и железку (рис. 37, Б).

Для разборки струга резко ударяют молотком иликиянкой по тыльному торцу колодки (или по пуговке наверхней плоскости фуганка). От удара клин немного вы-ходит из пазов и освобождает железку. Чтобы выпус-тить железку из колодки, можно ударить молоткомлибо по переднему торцу колодки (рис. 37, В), либо не-посредственно по.тыльному концу железки (рис. 37,Г).Железку закрепляют, легко ударяя молотком по торцуклина (рис. 37, Д).

ДОЛОТА П СТАМЕСКИ

Проушины, гнезда и сквозные отверстия в деревянныхизделиях делают при помощи долот и стамесок (рис. 38).

Глубокие большие отверстия удобнее долбить доло-том. Стамески применяются в -основном для зачисткистенок выдолбленных отверстий и углублений и только атонких столярных работах их используют для долбления.

Лезвие долота затачивается под углом 25—30° иимеет прямую режущую кромку шириной от 6 до 50 мм.Ручку долота усиливают с обоих концов металлическимикольцами (рис. 38,Л), что позволяет наносить сильныеудары обычным молотком.

Стамеска тоньше, чем долото, и имеет меньший уголзаточки (рис. 38,5). Для обработки вогнутых поверхно-стей и выдалбливания круглых и криволинейных отвер-стий употребляются стамески с лезвиями полукруглойформы разного радиуса. Фаска при этом делается всегдао внешней, выпуклой стороны (рис. 38, В).

Прежде чем приступить к долблению, заготовку на-до тщательно разметить (для сквозных отверстий — собеих сторон) и неподвижно закрепить на рабочем сто-ле, подложив доску-подкладку. Затем по контуру разме-

точных линий делают неглу-бокие просечки стамескойили долотом, оставляя при-пуск 1—1,5 мм на последую-щую зачистку (рис. 39). Обэтом часто забывают, в ре-зультате чего края отверстияполучаются неровными, сотщепами.

Начиная долбить, инстру-мент ставят поперек воло-кон вертикально фаскойвнутрь гнезда на риску иударяют киянкой или молот-ком так, чтобы лезвие углу-билось в древесину на 3—5 мм. Затем долото илистамеску вынимают и, не-сколько отступив внутрьгнезда, устанавливают на-клонно, чтобы подрубитьволокна древесины. Этотпроцесс повторяют до техпор, пока гнездо не дости-гнет нужной глубины (ес-ли оно не сквозное) с од-ной стороны. То же самоепроделывают затем с дру-гого конца гнезда. Сквоз-ное отверстие долбят вы-шеупомянутым способомсначала до половины тол-щины детали, затем заго-товку переворачивают иточно так же долбят сдругой стороны.

При зачистке выдолб-ленных отверстий, вырез-ке гнезд под дверные иоконные петли, зачисткеторцов, снятии продоль-ных и поперечных фасокстамеску берут правой

Рис. 38, Долота и стамески:А — долото; Б — стамеска плоская;В — стамеска полукруглая; Г — ста-

меска узкая.

Рис. 39. Последовательность опе-раций при долблении:

А — разметка заготовки рейсмусом; В—просечка контура гнезда; В — процесс

долбления гнезда,

47

рукой за ручку, а левой обхватывают ее лопасть, какпоказано на рисунке 40. Правая рука сообщает ин-струменту движение, а левая регулирует направлениерезания и толщину стружки.

, Резание значительнооблегчается, а поверх-ность получается чище,если стамеску двигать на-

. искось, под небольшим уг-лом по отношению к во-локнам древесины.

При обработке закруг-ленного конца (например,гладильной доски) торецзачищают стамеской, фас-ка которой направленанаружу.

: Чтобы правильно снятьфаску вдоль волокон нена всю длину бруска, де-лают надрезы пилой иснимают древесину от се-редины к концам фаски,затем подравнивают ста-меской запилы. Если фас-ка длинная, большуючасть ее можно обрабо-тать рубанком. Фаску наторце снимают от концовк середине.

Зачистка гнезд подоконные и дверные петлипоказана на рисунке40, Д. При долевой под-резке нужно быть осо-

Рис. 40. Приемы работы ста-меской:

А — зачистка гнезда; Б — зачисткаторца; В — снятие продольной фас-ки; Г — снятие фаски на торце; Д —зачистка гнезд под оконные и двер-ные петли; Е — возможные случаирезания стамеской при долевой под-

резке.

48

бенио осторожным, если приходится двигать стамескупротив волокон. В этом случае инструмент может пойтипо волокну в глубь детали, и она будет испорчена. Та-кие срезы лучше делать наискось (рис. 40, Е).

Стамески и долота делаются из высококачественнойинструментальной стали и имеют остро отточенную ре-жущую кромку. Чтобы не испортить ее, никогда неприменяйте инструмент не по назначению (в качестверычага, зубила, клина, отвертки, ножа для нанесениязамазки и т. п.). Не следует пользоваться долотом там,где можно обойтись стамеской, — изделие получится чи-ще и аккуратнее.

После работы лезЕия долот и стамесок нужно проте-реть тряпкой и слегка смазать машинным маслом.

СВЕРЛА

Для сверления древесины применяются сверла и бу-равы (рис. 41). Всякое сверло имеет режущую часть,стержень и хвостовик. Присмотревшись к режущей час-ти, можно заметить, что она состоит из нескольких эле-ментов, из которых каждый в процессе работы выпол-няет свои функции.

В зависимости от конструкции и формы режущей ча-сти сверла подразделяются на ложечные, центровые испиральные.

В нижней части ложечного сверла (перки) сделанпродольный желоб с острым режущим краем и винто-вым жалом. Жало тянет за собой сверло и дает ему цен-тровое направление. Сделать отверстие точных размеровперкой довольно трудно, кроме того, если на такое свер-ло слишком сильно нажимать, оно может расколоть де-рево. Стружка при сверлении не удаляется, поэтому пер-ку приходится часто вынимать из отверстия. Ложечныесверла применяют лишь в работах, не требующих боль-шой точности (например, для высверливания отверстийпод нагели, болты и шурупы), и когда деталь велика,массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая частькоторого сделана в виде лопатки с острием (центром),боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, рас-

С. Иванчиков 49

положенным по радиусу.В процессе работы сверлоцентруется острием, древе-сина, обрезанная по окруж-ности боковым резцом, сни-*мается плоским ножом в ви-де спиральной ленты. Присверлении таким инструмен-том дерева твердых породтребуется довольно значи-тельный нажим.

Лучшие сверла — спи-ральные, или, как их еще на-зывают, винтовые цилиндри-ческие. Винтовое коническоежало (заглубитель) способ-ствует углублению сверла вдерево. Боковые винтовыеленточки оканчиваются ост-<рыми резцами (дорожника-ми), подрезающими древеси-ну по окружности. Подре-занная древесина снимаетсяплоским ножом и поднимает-ся по спирали вверх. Дорож-ники определяют точныйдиаметр отверстия.

Для чистой обработки(особенно твердой древесинны) употребляют сверла,жало которых имеет мелкуюнасечку. Для мягкого дереваи более грубой работы целе-сообразнее применять свер-ла с более крупной насечкойжала. Спиральным сверломлегче сверлить, чем каким-либо иным.

Сверла приводятся вовращение при помощи коло-

воротов, дрелей и воротков (рис. 42). Хвостовик сверлазажимается в патроне дрели или коловорота губками,которые могут сужаться или расширяться при поворачи-

со • ..

Рис, 41. Инструменты для свер-ления древесины:

Л — ложечное сверло (перка); Б ^центровое сверло; В — спиральноесверло; Г — спиральные сверла сразличной насечкой жала; Д — ко-

ловорот, дрель и буравчик.

Рис. 42. Приемы сверления:А — коловоротом; Б — дрелью; В —iбуравом; Г—проверка направлениясверла при помощи дощечек и уголь-ника; Д — проверка направлениясверла на глаз; Е — сверление наопределенную глубину (с ограничивтелем); Ж и 3 — предупреждение Аотколов древесины в месте выхода •J*сверла; И — сверление наклонного Щотверстия; К — расширение ииеюще- ''гося отверстия; Л — высверливаниелишнего дерева при долблении гнезд.

вании винтовой муфты. .Необходимо следить, что-:бы квадратный или ше-стигранный хвостовик по-падал в желобки губок ивходил в патрон на пол-ную глубину. При выпол-нении этих требованийсверло расположится пооси патрона, что оченьважно для точности свер-ления.

В коловоратах старойконструкции сверла за-крепляются в четырех-гранном отверстии при помощи барашкового винта.В этом случае нужно следить, чтобы инструмент распо-лагался точно по ори верхней .части коловорота,

<<* 5 1

Сверло можно вращать и припомощи воротка, который имеетсоответствующее отверстие длянадевания на хвостовик.

Винтовое сверло с ушком вверхней части стержня, кудавставляется круглая деревяннаяручка, иногда называют буравом.Для сверления глубоких отвер-стий диаметром от 2 до 10 мм по-лезно иметь штопорный буравчик.Приемы сверления коловоротом,ручной дрелью и буравом показа-ны на рисунке 42.

Нередко при сверлении отвер-стий в месте выхода сверла дере-во откалывается, а само отвер-стие получается косое. Чтобы это-го не случалось, надо придержи-ваться следующих правил.

Приступая к сверлению, заго-товку закрепите неподвижно.Центры будущих отверстий нака-лывайте шилом или отмечайтепересечением двух линий. Пра-вильность направления сверлапроверяйте дважды: в самом на-чале сверления и после того, какинструмент войдет в заготовкуна некоторую глубину. Проверятьможно или по угольнику, или при

.„ _ помощи двух прямоугольных до-Рис. 43. Заточка сверл: к ( 42 Г) Направление

А — заточка боковых резцов; vr ' г -5 —заточка плоских ножей; С В е р л а П р и ВЫСВерЛИВЭНИИ ГЛубО-

ких горизонтальных отверстийпроверяют на глаз по заранее на-меченной карандашом линии(рис. 42, Д).

Если нужно сделать несквозное отверстие, то поль-зуются ограничителем — куском дерева соответствую-щей длины, который ставят сбоку сверла и вращают ин-струмент до тех пор, пока зажимной патрон не упретсяв ограничитель, Брусок можно предварительно просвер-

В—проверка боковых резцов;Г = проверка плоских ножей.

52

лить насквозь (рис. 42, Е). Можно также воспользовать-ся резиновым кольцом, которое устанавливается на свер-ло в нужном месте.

Чтобы дерево не кололось в месте выхода сверла,надо наблюдать за выходом жала наружу. Как толькооно покажется, деталь нужно перевернуть и закончитьсверление с противоположной стороны. Можно сверлитьи в одном направлении, но тогда к нижней части обра-батываемого предмета следует плотно прижимать не-нужный кусок дерева (рис. 42, Ж и 3). То же самое сле-дует делать при сверлении предмета на рабочем столево избежание его порчи.

Удобный способ сверления наклонных отверстий по-казан на рисунке 42, И. Отверстие сверлят под требуе-мым углом через кусок дерева, выструганный, как пока-зано на рисунке. Он прижимается к заготовке и служитв качестве направляющего звена (кондуктора).

Иногда требуется расширить ранее просверленноеотверстие. В этом случае в готовое отверстие плотновставляют деревянную пробку, в середину которой ввер-тывают винтовое жало сверла. Пробка при этом служитцентрирующим звеном, направляющим сверло по ОСИменьшего отверстия (рис. 42, К).

Сверло часто используют в качестве вспомогательно-го инструмента при выдалбливании гнезд. Для этого бе-рут сверло, диаметр которого приблизительно равен ши-рине будущего гнезда, и сверлят на нужную глубинуряд отверстий, а затем удаляют оставшиеся перемычкистамеской (рис. 42,Л).

При надлежащем уходе сверла долго служат без за-точки, но рано или поздно ее не избежишь. Режущуючасть большинства сверл можно заточить на бруске иоселке, но иногда конструкция инструмента не позво-ляет воспользоваться ими.

Особенную осторожность нужно соблюдать при за*точке спиральных сверл. Для этого применяют неболь-шие напильники с мелкой насечкой и только для удале»ния заусениц пользуются оселком. Следует помнить, чтов сверлах этого типа должны быть заточены как гори-зонтальный резец, так и дорожники. Дорожники затачи-ваются с внутренней стороны, как показано на рисун-ке 43. Их внешнюю сторону не нужно трогать, так какиначе уменьшится диаметр .сверла. Для заточки боковых

53

резцов инструмент берут левой рукой и помещают егона край рабочего стола, как показано на рисунке. Не ре-комендуется снимать металла больше, чем необходимо.'Нужно стараться сохранить прежнюю форму рабочихчастей. Чрезмерная опиловка ведет к быстрому выходусверла из строя.

Горизонтальный резец затачивают сверху, а появив-шиеся снизу заусеницы снимают оселком. Ни в коем слу«чае «е затачивайте горизонтальный резец снизу, так какэто будет уводить режущую кромку от дерева. При за-точке горизонтального резца сверло упирают жалом в ку-сок дерева и прочно удерживают левой рукой. Затачиваягоризонтальный резец, нужно следить, чтобы часть, при-»легающая к центру выше винтового жала, была закруг-лена. Правильность заточки боковых и горизонтальныхоезцов проверяется, как показано на рисунке 43, В. Резь-ба центрирующего жала также должна быть острой.,Его затачивают треугольным напильником с мелкой на-сечкой.

На практике часто приходится хранить и переноситьсверла вместе с другими инструментами. Чтобы уберечьголовку сверла от повреждения, на винтовое жало навер-тывают деревянную или обычную пробку соответствую-*щих размеров.

ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Здесь мы расскажем о заточке таких распространен-ных инструментов, как перочинный и кухонный нож, нож-ницы, железки стругов и стамески, режущие кромки ко-торых имеют много общего. Заточка инструментов другихтипов, например пил или сверл, описана в соответствую-щих разделах.

На рисунке 44 показаны профили рабочего конца не-которых инструментов. Как видим, угол заточки и отно-:сительная толщина режущей кромки у разных инстру-ментов различны, что зависит от выполняемых инструмен-тами функций.

Лезвие бритвы показано для сравнения. При изготов»лении опасной бритвы с обеих сторон лезвия делаютсяуглубления (рис, 45, А). Парикмахер затачивает бритву

54

перочинный«тамесна

Рис. 44. Профили рабочего конца некоторых инструментов.

до образования очень тонкой режущей кромки, на кото-рой появляется своеобразная заусеница. В процессезаточки эта заусеница отламывается. При правке бритвына полотняном или кожаном ремне удаляются последниеследы заусеницы. Благодаря такой конструкции бригвыполучают очень острый угол заточки при почти парал-лельных сторонах режущей кромки.

Нож предназначен для более грубой работы. Его ре-жущая кромка должна быть прочнее и заточена подбольшим углом. В домашних условиях ножи точат набруске средней зернистости2 поворачивая лезвие то од-

углубленна

решущая/кроык*

Рис. 45. Заточка бытовых инстру-ментов:

Л — заточка бритвы; Б — режущаякромка бритвы в процессе правки;В — заточка перочинного ножа; Г — за-

точка бытовых ножниц.

55

Рис. 46. Заточка лезвий станасок и железок стругоь

А — заточка на абразивном кру-ге; Б — охлаждение инструментапри заточке; В — выравниваниережущей кромки; Г — техниказаточки; Д — приспособлениедля заточки инструментов наабразивном круге или точиле;Е — заточка на бруске; Ж —*приспособление для заточки ин-

струментов на бруске.

ной, то другой стороной(рис. 45, В). Тыльнаясторона лезвия должначуть-чуть приподнимать-ся над поверхностью бру-ска. Заточку производятнавстречу режущей кром-ке, как показано на ри-сунке.

При заточке бытовыхножниц одно лезвиеоставляют свободно ви-сеть, а режущую кромкудругого перемещают поповерхности бруска с не-большим нажимом, как,показано на рисунке45, Г.

Железки рубанков и стамески обычно затачивают накруглом точиле или шлифовальном круге.

Следует помнить, что лезвия строгальных и дол«

бежных инструментов за-калены, поэтому затачи-вать их лучше на мокромточиле, чтобы не отпу-стить сталь. Если прихо-дится затачивать на шли-qt)oвaльнoм круге, то де-лать это нужно крайнеосторожно, не допускаячрезмерного нагрева ме-талла (посинение рабо- Гчей части лезвия — вер-ный признак перегревастали).

Сильно зазубреннуюили выкрошенную режу-щую кромку инструментаперед заточкой следуетвыровнять. Стачиватьнужно осторожно, посто-янно проверяя правиль-ность кромки.

При заточке фаскуприжимают к точильномукругу, который вращаетсянавстречу инструменту, ив то же время двигаютлезвие влево и вправо(рис. 46, Л).

Угол заточки стамесоки железок стругов можетнесколько колебаться взависимости ОТ того, твер- Р и с , 47. Правка лезвий стаме-

т/г/дое или мягкое дерево сок и железок рубанков:Предполагается резаТЬ, НО А — общий вид фаски инструмента

>. после заточки на абразивном круге;обЫЧНО ОН СОСТаВЛЯеТ £_ заключительный момент правкиОС QQ° Лгтгг ТПГП ч т о б ы на о с е л " е ; В —движение инстру-

•/.О. 3U . АЛЯ ТОЮ ЧТОиЫ м е н т а п о п о в е р х н о с т и о с е Л к а ; Г-Д

м е н т а п о п о в е р х н о с и о с а ;облеГЧИТЬ ПОЛучеНИе НУЖ- удаление заусениц; Д — определе-

ние остроты инструмента на руке.ного угла заточки, мож-но использовать простоеприспособление, показанное на рисунке 46, Д.

В домашних условиях инструменты чаще приходитсяточить на бруске. Лезвие, как при заточке на точиле,

57,

удерживают двумя руками (рис. 46, Е) и водят по по-верхности бруска взад и вперед. Нажимают на инстру*мент при движении вперед, движение назад— свободное.Наклон железки должен быть постоянным, чтобы фаскакасалась бруска всей плоскостью. Постоянный угол за-точки можно поддерживать, воспользовавшись простымприспособлением, показанным на рисунке 46, Ж. Сильнонажимать на лезвие не следует. Брусок нужно постоян-но смачивать водой. Инструмент затачивают до тех пор,пока на стороне, противоположной стачиваемой фаске,не. появятся заусеницы.

После заточки инструменты правят на оселке. Прав-ка необходима для того, чтобы уничтожить образовав-*шиеся при заточке заусеницы и сгладить неровности,оставленные на режущей кромке песчинками точила.

Для правки инструмент берут обеими руками и спо-койными, плавными движениями водят по поверхностиоселка, сохраняя правильный угол наклона. Сделав не-сколько движений по поверхности оселка, лезвие повора-чивают противоположной стороной, кладут плашмя наоселок и протягивают назад, чтобы удалить заусеницы..

Поверхность оселка смачивают водой, керосином илижидким маслом. Чтобы оселок изнашивался равномерно,лезвие инструмента должно описывать на его поверх--ности восьмерку.

Правку продолжают до тех пор, пока инструмент нестанет совершенно острым: хорошо заточенная режущаякромка должна сбривать волосы на руке (рис. 47, Д)..Остроту можно проверить на ногте большого пальца:если лезвие скользит по ногтю, правку надо продол-жать.

В процессе работы режущую кромку инструментаполезно время от времени подправлять оселком..

Во время заточки инструмента можно проверить егокачество: если образующиеся заусеницы нормально уда-ляются при правке на оселке — это хороший инструмент;если они вовсе не образуются или быстро отваливают-ся — значит, инструмент чрезмерно закален и будетлегко выкрашиваться; слишком мягкий материал лезвиядает очень длинные заусениць^ от которых трудно изба-.виться правкой.

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙВ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯХ

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

Для того чтобы что-то сделать из дерева или отре-монтировать какой-нибудь предмет домашнего обихода,надо знать простейшие способы соединения деревянныхдеталей. Их очень много, но мы опишем лишь наиболеечасто применяемые и легко выполнимые в домашнихусловиях.

Соединение деревянных частей требует некоторогонавыка и, прежде всего, уменья правильно разметитьдетали, чтобы они совершенно точно и плотно приле-гали друг к другу. Надо выработать привычку дажесамого простейшего соединения не делать без раз-метки.

На рисунке 48 показаны различные типы соединений.Какое из них применить в том или ином случае, столяр-любитель решит сам, познакомившись с кратким их опи-санием.

1. Соединение впритык—самое простое. Оно можетбыть достаточно прочным, если соединяемые концы стро-го прямоугольны. Торцы обрабатываются рубанком, апрямоугольность проверяется угольником.

2. Соединение в ус отличается от предыдущего тем,что сопрягаемые концы деталей срезаются под углом 45°,Разметку конца заготовки лучше всего делать при помо-щи ярунка. Соединяемые поверхности зачищают ру-банком.

3. Усиленное соединение в ус. По конструкции этообычное соединение в ус» но укрепленное с внутренней

59

стороны угла небольшим квадратным или треугольнымдеревянным бруском.

4. Сплачивание впритык. Соединение, которое частоприменяется при настилке полов, сколачивании щитови т. д. Для плотного прилегания соединяемые поверх- •ности должны быть хорошо пристроганы или прифуго-ваны.

5. Сплачивание в шпунт. Соединение, также частоиспользуемое при сколачивании щитов, особенно когданеобходимо обеспечить пыле- и влагонепроницаемость.Одна сторона соединяемой детали имеет выемку, дру-гая— гребень. При ручной обработке гребень делаютфальцгобелем, а шпунт — шпунтгобелем.

6. Сплачивание в четверть. Это своеобразное соеди-иение внакладку. Чтобы края сплоченных досок не выс-тупали, по их краям делаются фальцы (выбирается чет-верть) обычно при помощи фальцгобеля.

7. Соединение под углом вполдерева. Применяетсядля соединения концов двух брусков под углом, причемс обоих концов выбирается половина их толщины.

8. Соединение накладкой вполдерева удобно приТ-образном сопряжении двух брусков: на конце одногобруска выбирается половина его толщины, а на другомбруске делается соответствующая врубка.

9. Соединение под углом сквозным шипом. В зави-симости от толщины брусков и требуемой прочности де-лают один или несколько шипов. Соединение на несколь-ких шипах гораздо прочнее, чем одним шипом.

10. Примыкание под углом сквозным шипом. Шиповоесоединение конца одного бруска с продольной сторонойдругого, в котором делается сквозная проушина. Этоттип соединения применяется при изготовлении окон,дверей и т. д.

11. Примыкание под углом потайным шипом. Соеди-нение, подобное предыдущему, только вместо сквозногоотверстия для шипа выдалбливается гнездо. Применяет-ся при изготовлении простой мебели, столов, табуреток,стульев и т. д.

12. Накладка вполдерева лапой. Этот тип соеди-нения более прочный, чем простая накладка,вполдерева,так как врубка делается с косыми сторонами — «ласточ-кин хвост»,

60

Рис. 48. Основные типы соединений частей деревянных изделийО чхОХШПР СПРТТШТРНЙЙ В

13. Соединение косым прорезным шипом. Соедине-ние, подобное 10-му, но с шипом, имеющим края слегкаскошенные на «ласточкин хвост» в соответствии с выре-зом в другой соединяемой части.

14. Ящичные соединения. При выполнении ящич-ных соединений в мебельных работах прямой шип нахо-дит широкое применение, особенно в массовом произ-водстве мебели на фабриках. При ручной обработке це-лесообразнее делать косой шип («ласточкин хвост»), какболее прочный.

РАЗМЕТКА И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

Соединение деревянных частей — точная работа, тре-бующая аккуратной отделки сопрягаемых элементов.Приступая к выполнению даже самого простого соедине-ния, необходимо позаботиться, чтобы инструмент былхорошо отточен и налажен. Под рукой нужно иметьугольник, перочинный нож и карандаш для нанесениялиний разметки.

Если обрезанный конец будет не перпендикуляренбоковым поверхностям бруска, то после сборки получит-ся неправильное соединение, как на рисунке 49, А, В. Не-точность, допущенную при отпиливании брусков, можноисправить рубанком по разметочной линии, нанесеннойострием перочинного ножа или карандашом.

Наиболее простым, легко выполнимым и, пожалуй,чаще других применяемым надо считать соединениевпритык. Детали большинства плотнично-столярныхизделий соединяются именно таким способом.

Столяр-любитель может с успехом использовать сое-динение впритык при ремонте изгородей, заборов, изго-товлении простой мебели и во многих других поделках.Сплачивание досок впритык гораздо сложнее обычногосоединения впритык. Боковые кромки досок должныбыть хорошо выровнены рубанком. При подгонке досокпрямоуголыюсть кромок проверяют по угольнику. Окон-чательную торцовку досок производят после подгонкибоковых кромок. Чтобы не перепутать доски при окон-чательной сборке, их нумеруют и попарно отмечают, как.показано на рисунке 49, Г.

62 . ' '

Рис. 49. Приемы соединениявпритык:

А — возможные ошибки при размет-ке; Б — косое соединение как ре-зультат неточной разметки; В —проверка ровности кромок при спла*чивании досок; Г — отметка при-гнанных досок; Д — сплачиваниещита шпонкой; Е — соединение подуглом впритык; Ж —крепление пол-ки впритык; 3 — соединение в ус.

При сборке досок вщит хорошо пригнанныедоски можно склеить. Длябольшей прочности ихскрепляют поперечнымибрусками, так называемы-ми шпонками. Вырез дляшпонки делают либо с па-?раллельными краями, ли-бо сходящимися («лас-точкин хвост»). Послетщательной разметки вы-резов делают пропилы, алишнее дерево удаляют долотом и зачищают стамеской.

Соединение узких досок под углом впритык выпол-няется легче, если одну из досок укрепить вертикально вверстачных тисках или в прорези рабочего стола. Дру-гую доску сначала кладут плашмя на верстак и по краювбивают гвозди так, чтобы их концы чуть-чуть выступа-

63

ли с внутренней стороны. Доску прибивают, как показа^но на рисунке 49, Е. Сначала забивают передний край-ний гвоздь, затем точно совмещают торец верхней доскис плоскостью другой, после чего забивают второйгвоздь.

В кухонных столах и шкафах полки крепятся обычнок боковым стенкам на гвоздях впритык. Для большейпрочности под полкой прибивают планки (рис. 49, Ж).

Соединение в ус представляет некоторые трудностидля любителя, так как требует не только большой точ-ности разметки, но и тщательного выполнения. Концысоединяемых частей обрезают под углом 45°. Разметкуделают по ярунку. Надо иметь в виду, что соединять аус можно только бруски и доски одинаковой толщины.Ввиду того что деталь, в которую сначала вбивают гвоз-ди, оседает по скосу соединения, ее конец перед приби-ванием следует немного выпустить над поверхностьюдругой соединяемой части (рис. 49,3).

При соединении частей накладкой вполдерева ихпредварительно выравнивают по всем граням, как присоединении впритык. Для соединения углом вполдеревана,конце одного бруска откладывают ширину другого ина ребре нижнего отмечают длину накладки (рис. 50, Л),Затем при помощи угольника размечают боковые грани,как показано на рисунке 50, Б. Далее на половину тол-щины бруска делают отметки вдоль дерева, определяю-щие глубину накладки. Для правильного соединения де-талей внакладку важно, чтобы разметка на глубину ве-лась от одной стороны обеих деталей, например лице-вой. В противном случае лицевые плоскости соединяе-мых частей не совпадут (рис. 50,Г). Обе соединяемыедетали размечают одинаково, а лишнее дерево выпили-вают, причем сначала делают продольный, а затем попе-речный надрезы. Для большей плотности соединения по-перечный надрез делают с небольшим наклоном внутрь,а продольный на одном бруске делают с внешней сто-роны разметочной линии, на другом — с внутренней.

- При необходимости соединить накладкой вполдереваконец одного бруска со срединой другого поступают, каки в предыдущем случае. Поперечные надрезы делаютпилой, а лишнее дерево удаляют долотом или стамеской,вырубая с обеих сторон (рис. 50, Д).

Шиповое соединение (рис. 48 и 51) или шиповая вяз-

£4

Рис. 50. Приемы соединений вполдерева:

А — отметка длины накладки; Б — раз-метка граней с помощью угольника;В — отметка глубины накладки рейсму-сом; Г—неправильное соединение, какрезультат неточной разметки; Д — уда-ление лишнего дерева долотом или

стамеской.

ка, как его еще называют, встолярных конструкцияхраспространено довольношироко (оконные переплеты,обвязки дверей, всевозмож-ные рамки, дверцы шкафов,проножки табуреток, столови т. д.).

Разметка соединяемых брусков показана на рисун-ке 51, А. Сначала делают разметку вдоль бруска, а по-том приступают к поперечной, для чего бруски лучшесложить вместе и по угольнику наносить линии, опреде-ляющие глубину шипов и проушек. Порядок разметкишипов обозначен цифрами. Шипов может быть несколь-ко, что определяется шириной бруска и желаемой проч-ностью — чем больше шипов, тем прочнее соединение.Как видно из рисунка, при одном шипе брусок по толщи-не делится на три равные части, при двух — на пятьи т. д.

Размеченную деталь закрепляют вертикально в тис-ках или другим способом и делают пропилы. Чтобы сое-диняемые концы плотнее подходили друг к другу, пропи-лы для ошпов делают с наружной стороны разметочныхлиний, а для проушек — с внутренней. Лишние кускивырубают стамеской или долотом.

Гнездо для шипа может быть сквозным или глухим.

С. Иванчиков 65

Гнездо и проушки разме-чают по форме шипа, ис-пользуя его в качествешаблона.

Прежде чем вырубатьгнездо долотом или ста-меской, значительнуючасть лишнего дерева мо-жно удалить высверлива-нием. При окончательнойобработке боковых сторонгнезда нужно следить,чтобы они были перпенди-кулярны лицевой сторо-не, на которую будут опи-раться плечики шипа,иначе соединение будетнеплотным. Для большейпрочности шип обычнорасклинивают, гнездо приэтом делают немного pac-iширяющимся внутрь.Способ расклинивания по-казан на рисунке 51, Г.Клинышки ставятся наклею.

Очень удобно соедине-ние на вставных круглыхшипах (рис. 51, Д). На-пример, нужно соединить

Рис. 51. Приемы соединения шипом:А — порядок разметки шипа; Б — запилка шипа; В — возможная конструкцияшипа; Г — расклинивание шипа; Д — соединение на круглых шипах; Е — размет-ка заготовки под круглые шш;ы; Ж. ~ проушки; 3 — скрепление соединений.

65

полочку с боковой стенкой комода. Для этой цели в стен-ке и торце полочки высверливают отверстия, куда наклею ставят круглые шипы. Следует иметь в виду, чтоаккуратность и прочность соединения будут вависеть отточной разметки. Лучше сначала высверлить отверстия вторце полочки и по ним разметить отверстия на боковойстенке (рис. 51,Я). Диаметр шипов должен быть не бо-лее половины, толщины соединяемых досок, длина в 3—4раза больше толщины. Расстояние между шипами60—120 мм.

Соединение под углом сквозным шипом делается, какправило, на клею или с нагелем. Нагели представляютсобой деревянные квадратные палочки с немного сре-занными углами. Их вбивают с клеем в просверленные вшипе и проушке отверстия. Соединение косым шипом впрактике мастера-любителя встречается редко, поэтомумы здесь не описываем его.

Рассмотренные выше соединения деревянных частейзакрепляются при помощи гвоздей, шурупов, клея.

СОЕДИНЕНИЯ НА ГВОЗДЙХ И ШУРУПАХ

Гвозди и шурупы — наиболее простые и доступныесредства для соединения деревянных частей и крепленияметаллических деталей к деревянным основаниям.

Наша промышленность выпускает гвозди самых раз-нообразных сортов — круглого и квадратного сечения, сплоской и конической головкой, длиной от 15 до 250 мми диаметром соответственно от 1 до 8 мм (см. таблицу 1в конце книги). В зависимости от рода выполняемых ра-бот, толщины материала и требуемой прочности приме-няют гвозди различных размеров. Прочность соедине-ния на гвоздях зависит также от количества вбитых гвоз-дей, их направления в слоях древесины, качества самойдревесины и т. д. Длинный и толстый гвоздь держитсякрепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный вторец дерева, держится намного слабее, чем забитыйпоперек волокон.

Нужно иметь в виду, что несколько близко располо-женных гвоздей, забитых в один слой древесины, могутрасколоть заготовку (рис. 52). То же самое может по-•лучиться и при вбивании гвоздя слишком близко от. Top-

s ' 67

ца, особенно если гвоздь толстый, а доска или рейка тон-кие. Соединение будет прочнее, если гвозди вбивать нестрого перпендикулярно к поверхности, а с небольшимнаклоном.

Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой,а не наоборот Длина гвоздей должна быть в 2—4 разабольше, чем толщина тонкой детали. Прибивая доски,нужно учитывать направление их изгиба при короблении.

Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изде-лия, при креплении узких декоративных брусочков (шта-пиков) к дверцам шкафов или филенчатых дверейгвоздь вбивают не до конца, откусывают головку, а за-тем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с за-глублением. Головку гвоздя можно также спрятать,предварительно расплющив ее ударами молотка(рис. 52, Г), и забив так, чтобы получившиеся плоскости

головки совпадали с направлением волокон дерева. Уг-лубляют забитый гвоздь ударами молотка через поло-женную боком головку другого гвоздя (рис. 52. Д), приотделке образовавшееся углубление в доске зашпакле- /вывают.

Иногда при сколачивании изделия гвоздь проходитнасквозь. Торчащий конец загибают в крючок и заби-вают заподлицо (рис. 52, Е).

При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трес-кается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительноопустить в горячую воду или расплавленный парафин.

Чтобы при забивании небольших проволочных гвоз-дей не ударять молотком по пальцам, можно воспользо-ваться простым приспособлением (рис. 52, Ж). Оно пред-ставляет собой спираль из тонкой стальной проволоки,изогнутой, как показано на рисунке. Гвоздик помещаютмежду витками, которые удерживают его пока он неуглубится в дерево. Витки спирали должны быть доста-точно большими, чтобы головка гвоздя свободно черезних проходила.

Гвозди обычно выдергивают клещами или рожкамимолотка. Если гвоздь забит в доску полностью, передвыдергиванием необходимо сделать зазор между егошляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся захва-тить шляпку. Для этого или подрезают древесину или,если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выби-вают. Чтобы не испортить деталь губками клещей или

53

Рис. 52. Соединения на гвоз-дях:

А — неправильное забивание гвоз-дей; Б — правильное забиваниегвоздей; В — коробление досок, при-битых гвоздями; Г — расплющива-ние головки гвоздя; Д — утоплениеголовки забитого гвоздя; Е — задел-ка выступающей части гвоздя;Ж — приспособление для забивания

небольших гвоздей.

МОЛОТКОМ, ПОД НИХ ПОД'

к л а д ы в а ю т кусок дереваили лезвие топора.

Б о л е е прочны, чем нагвоздях, соединения нашурупах. Ш у р у п ы выпу-скаются с полукруглой иплоской (потайной) го-л о в к а м и . Н а головкеимеется прорезь (шлиц)д л я з а в и н ч и в а н и я отверт-кой (рис. 53) . Ш у р у п ы де-л а ю т с я различной дли-н ы — о т 6 до 120 мм (см.т а б л и ц у Г в конце к н и г и ) .

В д о м а ш н и х условиях шурупы применяются доволь-но часто: д л я крепления к дереву д о щ а т ы х обшивок,ф а н е р ы , скобяных изделий, привертывания выключате-лей, розеток и т. д.

П о л ь з у я с ь шурупами, нужно п р и д е р ж и в а т ь с я сле-д у ю щ и х п р а в и л . С н а ч а л а наметьте к а р а н д а ш о м или ши-л о м места, куда нужно ввернуть шурупы. П о с л е этогобуравчиком или сверлом сделайте отверстие диаметромнемного меньше цилиндрической части. Д л я винтовойчасти ш у р у п а и д л я мелких шурупов отверстие м о ж н он а к о л о т ь ш и л о м . Ввинчивать шурупы в целое дерево, безн а к а л ы в а н и я отверстий г о р а з д о труднее, прочность сое-

С9

т

потайнаяголовка полукруглая

/ головкавид снизу

Рис. 53. Соединения на шурупах:

А — распространенная форма головок шурупов; Б — самодельная зенковкаиз шурупа; В — ввертывание шурупов в торец.

динения от этого не увеличивается, к тому же это можеткончиться раскалыванием детали. Шурупы завинчиваютотверткой до упора головки в поверхность. Прорезь го-ловки обычно устанавливают по слою дерева.

Для шурупов с потайной головкой отверстие у по-верхности раззенковывают. Сделать это можно слесар-ным сверлом, а если его нет, удобную зенковку легкосделать самому. Для этого головку шурупа с нижнейчасти нужно пропилить слесарной ножовкой, как пока-зано на рисунке 53, Б.

Шуруп, ввинченный в торец, держится обычно слабо.,Чтобы сделать крепление более прочным, отверстие пе-ред завинчиванием пропитайте спиртовым или маслянымлаком. Другой способ укрепления шурупа состоит в том,что параллельно торцу высверливают отверстие и в негоплотно вставляют нагель, в который фактически и ввин-чивают шуруп (рис. 53, В).

При необходимости завернуть шуруп в трудно до-ступном месте его можно укрепить на конце отверткипри помощи изоляционной ленты.

СКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Деревянные изделия склеивают столярным (костным,мездровым) или казеиновым1 клеем. Необходимо хорошоосвоить технику склеивания, так как встречающиеся вбыту столярные конструкции, как правило, собираютсяна клею^

70

ванна о эодо»

Рис. 54, Самодельная клеянка.

Столярный клей продает- 6 а н н и °кявев

си обычно в плитках. Клейхорошего качества прозра-чен, имеет блестящую по-верхность, хорошо ломается.Темный цвет плиток, непри-,ятный запах и плесень гово-\рят о низком качестве клея.

Плитки разбивают на ку-ски, кладут в чистую посудуи, залив холодной водой, ос-тавляют разбухать примернона сутки, во всяком случаене менее 12 часов. После это-го лишнюю воду сливают, а оставшуюся студенистуюмассу варят в специальной клеянке. Сделать ее можносвоими силами, использовав две консервные банки, какпоказано на рисунке 54. Не допускайте, чтобы клей ки-пел, от этого его качество снижается.

Чтобы столярный клей не густел, надо постоянно дер-жать его горячим, подогревая котелок с водой или перио-дически меняя воду. Загустевший клей надо развестигорячей водой и наоборот, для увеличения густоты — до-бавить студенистой массы разбухшего клея.

Сваренный столярный клей при длительном храненииможет заплесневеть. Чтобы предотвратить это, в негодобавляют щепотку борной кислоты.

Казеиновый клей дешевле, проще в приготовлении именее требователен к температурным условиям, чем сто-лярный, а по прочности склеивания он иногда даже пре-восходит мездровый. Кроме того, он обладает большейводостойкостью, чем столярный клей.

.Казеиновый клей продается в виде порошка. Чтобысделать его пригодным для склеивания, одну весовуючасть порошка медленно всыпают, непрерывно помеши-вая, в 2 части воды комнатной температуры. Эту пропор-цию следует выдерживать возможно точнее. После тща-тельного перемешивания порошка с водой получаетсяоднородная тягучая масса, готовая к употреблению. Необ-ходимо следить, чтобы в клее не оставалось иеразмешан-ных комочков. Обычно в процессе перемешивания смесьсильно густеет, но через некоторое время клей сам раз-жижится. Добавлять воду нельзя. В отличие от столяр-

П

ного казеиновый клей нельзя долго хранить, уже через4—5 часов он становится непригодным к употреблению.

Густота клея имеет существенное значение для каче-.ства склеивания. Для твердого дерева требуется болеежидкий клей, для мягкого — более густой, так как мягкоедерево сильнее его впитывает. Совершенно жидкий клейили клеевая вода применяется для подготовки поверхно--стей под окраску клеевой краской, а также для заполне-ния пор древесины при склеивании торцов. ,

Правильно приготовленный столярный клей долженстекать с кисти сплошной просвечивающейся струйкой.Слишком жидкий клей стекает с кисти быстро, а слишкомгустой — падает сгустками. Если подуть на поверхностьнормально сваренного столярного клея, на ней образует-ся мелкая рябь; в жидком клее рябь не образуется; наслишком густом клее видна толстая неподвижная пленка.

Казеиновый клей должен иметь густоту жидкой сме-таны.

Склеиваемые поверхности нужно подготовлять зара-нее, еще до приготовления клея. Плоскости соединенияхорошо подгоняют друг к другу. Для лучшего склеиванияим придают шероховатость при помощи рашпиля.

Совершенно необходимое условие хорошего склеива-ния — чистота сопрягаемых поверхностей, на них не дол-жно быть пыли, грязи, масляных пятен и т. д. Особенновнимательным нужно быть при повторном склеиванииповерхностей. Старый клей и краску тщательно соскабли-вают и зачищают наждачной шкуркой до чистого дерева.Необходимо помнить, что склеивание происходит в основ-ном за счет проникновения клея в поры дерева.

Большое значение для прочности склеивания имееттолщина наносимого слоя клея. Чтобы слой ложилсяровно, клей должен быть горячим, очень полезно подо-греть и склеиваемые поверхности, особенно широкие.Соединение будет непрочным как при слишком толстомслое клея, так и при слишком тонком. Толщина слоя вомногом зависит от правильности нанесения клея. Обыч-но это делают при помощи жесткой кисти, но она невсегда дает достаточно тонкий и равномерный слой.

Для нанесения клея там, где это нужно, в хозяйствеможно найти множество подручных средств. Лезвие.старого ножовочного полотна, кусок толстой резины мо-гут быть с успехом использованы для нанесения клея на

72 -

Рис. 55 Способы запрессовки склеиваемых изделий

широкие поверхности. Ровный слой клея можно нанестипри помощи старого ролика для накатывания фотогра-фий. В небольшие узкие и труднодоступные места клейможно ввести при помощи масленки.

При склеивании широких щитов (например, крышкистола) рекомендуется располагать доски таким образом,чтобы сердцевинная часть смежных досок была направ-лена в разные стороны. На рисунке 55 вверху сердцевин-ная часть всех досок направлена вниз, что может приве-сти к короблению крышки. На нижнем рисунке средняядоска перевернута сердцевиной вверх, благодаря чемувозможность коробления щита в одном направлении ис-ключена.

Хорошая подготовка поверхностей и правильное на-несение клея совершенно необходимы, но еще недоста-точны для успеха в работе. Другая, не менее важнаячасть процесса склеивания — запрессовка деталей. Длясжимания изделий любителю необходимо иметь несколь-ко струбцинок, сулаг, клиновых зажимов (рис. 55, А) янадо уметь ими пользоваться.

Главная задача при запрессовке — равномерно рас-пределить давление по всей склеиваемой площади. Нарисунке 55, Б показано правильное и неправильное поль-зование струбцинкой. Без прокладки давление сосредо-точивается на малом участке поверхности, кроме того,винт вдавливается в деталь и портит ее.

Следует предупредить, что случаи склеивания на-столько разнообразны, что подходящего зажимного при-способления часто может не оказаться под руками.Пусть это не смущает столяра-любителя, так как ре-монтировать расклеившуюся мебель и склеивать про-стейшие поделки всегда можно, используя подручныесредства для сжимания деталей.

Простая домашняя мебель (столы, стулья, табуреткии т. д.) обычно собирается шиповой вязкой на клею. Ес-ли такое соединение со временем расшаталось, старыйклей надо тщательно удалить, нанести свежий, а соеди-нения плотно сжать при помощи клиньев, как показано.на рисунке 55, В. Клиновой зажим можно с успехом ис-пользовать для склеивания нескольких брусков или до-сок (рис. 55,Г). Иногда склеиваемые детали можносжать при помощи груза, например кирпича, утюгаи т. п. (рис. 55, Д). Очень удобное и надежное устройство,

74

представляет пресс, показанный на рисунке 55, Е. В одиниз брусков, болтами привернутых к доске, в центре вде-лывают гайку, в которую ввинчивают прижимной болт.Чтобы он не вдавливался в планку, прилегающую к из-делию, под переднюю часть болта подкладывают метал-лическую пластинку. Другое зажимное устройство наболтах показано на рисунке 55, Ж. Равномерность завин-чивания гаек и отсутствие перекоса контролируютсяугольником. Очень простое приспособление изображенона рисунке 55,3 — два деревянных бруска сжимаютсяпутем закручивания веревок.

Детали должны находиться под прессом в теплом по-мещении примерно сутки. Дальнейшая обработка склеен-ных деталей производится после полного их высыхания.

Сводная таблица применения различных клеев в №•машних условиях дана в конце книги.

ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Закончив сборку, изделие нужно отделать.Под отделкой понимают окончательную обработку

поверхности различными инструментами и материаламидля придания древесине большей сопротивляемостивнешним воздействиям и красивого внешнего вида. В за-висимости от назначения изделия отделка заключается вокраске, лакировке или полировке.

Успех каждого вида отделки зависит от правильноговыполнения операций и применения соответствующихматериалов.

ШЛИФОВКА

Отделку обычно начинают шлифовкой изделия. По-верхность деталей из твердых пород иногда бывает не-достаточно гладкой для того, чтобы ее можно было об-рабатывать шкуркой, тогда приходится предварительносглаживать циклей.

Цикля представляет собой тонкую стальную плас-тинку с прямыми, прямоугольно заточенными гранями(рис. 56,Л). При работе циклю держат обеими рукамипод небольшим углом к обрабатываемой поверхностив сторону движения. Цикля снимает тончайшуюстружку.

Чтобы рабочая кромка цикли была совершенно пря-мой, ее время от времени выравнивают напильником илиточильным бруском и правят на оселке (рис. 56,5). За-тем край цикли расклепывают, проводя по «ему с нажи-мом твердо закаленным гладким стальным стержнем(например, концом бородка). Удобнее всего это делать

J6 -

Г

Рис. 56. Цикля и ее заточка:А — работа циклей; Б — выравнива-ние перед заточкой; В — созданиережущей кромки; В — отгибание

режущей кромки.

на краю стола (рис. 56, В).Образовавшийся заусенецзатем отгибают к широ-кой стороне цикли, посте-пенно изменяя наклонстального стержня, почтидо вертикального положе-ния, как показано на ри-сунке 56, Г.

Шлифуют древесинустеклянной шкуркой. Чемменьше номер шкурки,тем мельче ее зернис-тость. Обозначения шлифовальных шкурок по номерамприводятся в приложении. Шкурку удобно держать припомощи деревянных брусочков (рис. 57, Л). В некоторыхслучаях молено воспользоваться станком от безопаснойбритвы (без лезвия, конечно) или бельевым зажимом, вкоторых шкурка зажимается, как показано на рисунке57, Б. Шлифовать нужно, двигая шкурку с небольшимнажимом как вдоль, так и поперек волокон. Качествошлифовки можно улучшить, если после первой зачистки

77

половинкабельевого зажима

Рис. 57, Приемы шлифовки деревянных поверхностей:й =- шлифовка шкуркой; Б — подручные приспособления для шлифовки

труднодоступных мест.

крупнозернистой шкуркой поверхность смочить водой(чтобы поднять так называемый ворс, образуемый волок-нами древесины), а затем еще раз пройти поверхностьмелкозернистой шкуркой только вдоль волокон. Пыль,образующуюся после шлифовки, сметают с поверхностимягкой кистью.

Здесь мы рассмотрим только приемы прозрачной,(столярной) отделки деревянных изделий — лакировкии полировки. Окраска поверхностей масляными краска-ми, нитроэмалями и нитролаками (малярная отделка)^описана в разделе о малярных работах.

При отделке лаками и политурами рисунок строениядревесины (текстура) сохраняется. Чтобы изменить цвети лучше выявить текстуру, изделия окрашивают водны-ми и спиртовыми красками или специальными протра-вами (морилками), которые осторожно наносят на по-верхности при помощи ватного тампона, широкой кистьюили губкой.

Хорошей черной протравой может служить водныйраствор анилиновой краски — нигрозина. Десятипро-центный раствор дает черный цвет с синим оттенком.Раствор с меньшим содержанием нигрозина (около 1 % X

78

дает серый цвет. В черный и серый цвет хорошо окра-шиваются береза, липа, мелкослойная и очень сухаясосна.

Дуб и ольха легко травятся крепким водным раство-ром железного купороса. Цвет зависит от крепости ра-створа.

Чаще других применяется протравливание в коричне-вый цвет, который придает древесине вид дорогого оре-хового дерева. В качестве красителя для березы поль-зуются ореховым бейцем (5—6-процентный раствор).Марганцевокислым калием (0,2-процентный раствор)протравливают сосну, березу и липу. Ель хорошо окра-шивается хлористым калием.

Под красное дерево березу и ольху протравливаютраствором красного бейца или бисмарка (1-процентныйраствор).

Используя анилиновые краски, которыми обычно ок-рашивают ткани, практически можно получать тона лю-бых цветов. Анилиновые краски растворяют в горячейводе.

Протравы и морилки быстро впитываются и высы-хают, причем их цвет иногда сильно изменяется. Чтобыне испортить изделия, лучше всего проверить действиеморилок на небольшом куске дерева, которое предстоитотделать.

Необходимо иметь в виду, что торец доски или брус-ка впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверх-ности, и поэтому приобретает более темный цвет. Чтобыторцовые части деталей не выделялись в изделии по цве-ту, перед окраской их следует смачивать водой. Надотакже учитывать, что водные краски по мере высыханияобычно становятся светлее.

Протравленная поверхность должна сохнуть не менее4 часов, после чего ее окончательно шлифуют самоймелкой стеклянной бумагой или пемзой.

Самый простой способ отделать протравленные по-верхности — покрыть их восковой мастикой. Такая от-делка хороша для изделий, не подверженных действиювлаги. Она выгодна тем, что служит хорошим порозапол-нителем и не требует предварительной грунтовки по-верхности.

Восковую мастику можно приготовить самому. К од-ной части расплавленного воска надо добавить две ча-

79

Рис. 58. Втирание грунтовкив круглые поверхности.

сти скипидара или бензина.Чтобы сделать покрытие бо-лее твердым, к мастике до-бавляют немного канифоли(1 часть канифоли на 6—

8 частей воска). Мастикунаносят на шлифованнуюповерхность тонким слоемпри помощи кисти и послевысыхания натирают снача-ла щеткой, а затем сукон-кой до блеска.

После восковой отделкиизделия можно покрыватьспиртовым лаком.

Прежде чем лакироватьили полировать протравлен-

ную древесину, на ней надо создать грунтовочный слой,который закрывает небольшие неровности и поры дре-весины, препятствуя тем самым впитыванию лака илиполитуры.

Простую, но не особенно прочную грунтовку для гру-бых изделий можно приготовить из жидкого столярногоклея, добавив в него тальк в порошке до образованиясметанообразной пасты. Грунтовку немного подкраши-вают под цвет протравленного дерева. Более прочнуюлаковую грунтовку можно приготовить по следующемурецепту. Одну часть масляного лака смешивают с двумячастями скипидара и в полученную смесь добавляют по-рошок шпата (сернокислый барий) или смесь зубного по-рошка с тальком до рабочей вязкости. Хорошей грунтов-кой-порозаполнителем служит масляная грунтовка наолифе: смешивают 1 часть олифы (натуральной или ок-соль), 2 части скипидара, добавляют немного сиккатива(примерно 2 чайные ложки на 1 л) и крахмала до полу-чения жидкой пасты. Для подкраски в грунтовочные сме-си добавляют небольшое количество тертой охры илиумбры.

Грунтовки наносят на поверхность кистью в д о л ьволокон и через 20—30 минут лишнюю массу удаляютпри помощи шпателя или тряпки из грубой ткани дви-жениями п о п е р е к волокон. Оставшуюся грунтовкувтирают поперек волокон пробкой. Круглые поверхно-

80

Рис. 59. Приемы лакировки:Л — нанесение лака на поверхность тампоном; Б — нанесение лака кистью;

В — тампон для нанесения лака.

сти, например ножки мебели, грунтуют при помощитряпки, как показано на рисунке* 58.

После высыхания грунтовки поверхность оконча-тельно шлифуют стеклянными шкурками (№ 140—280) итщательно очищают от пыли.

Перед покрытием поверхностей нитролаками поль-зуются специальными нитрогрунтовками, которые ино-гда можно приобрести в магазине.

Окрашенную морилкой и загрунтованную поверх-ность лакируют или полируют. Для лакировки приме-няют масляные, спиртовые, реже нитролаки.

Масляные лаки представляют собой растворы раз-личных смол в олифе, а спиртовые — в крепком винномспирте, нитролаки — раствор нитроцеллюлозы в летучихрастворителях. Быстрее всего высыхают нитролаки (10—40 минут), медленнее — спиртовые, лаки (до 2 часов),а масляные сохнут иногда очень долго (1—3 суток),

. Промышленность выпускает лаки бесцветные и цвет-ные.

Процесс лакировки состоит в нанесении несколькихтонких слоев лака. После высыхания каждого покрытия,за исключением окончательного, поверхность шлифуютмелкой шкуркой. Лак наносят при помощи тампона иламягкой кисти (если поверхность неровная) по направле-нию волокон, слегка перекрывающими друг друга поло-сами (рис. 59).

6 С. Иванчиков . Я1.

Масляный лак, как и нитролаки, удобнее наноситьмягкой кистью.

Покрывая изделие нитролаком, нужно иметь в виду,что чем больше будет нанесено слоев, тем ровнее и гля.н-цевитее будет поверхность,.

c y i

Это наиболее высококачественный вид прозрачной от-делки, при котором строение древесины и ее цвет выяв-ляются особенно отчетливо. К сожалению, так же от-*четливо будут ваметны и дефекты. Поэтому подготовьлять поверхность перед полировкой следует с особойтщательностью. Надо также иметь в виду, что полиро-ванные поверхности боятся сырости и резких колебанийтемпературы и поэтому такая отделка хороша толькодля изделий, используемых внутри дома.

Полируют совершенно сухую древесину, не допускаяв процессе работы попадания влаги на изделие и мате-

риалы. Появление белесыхпятен на полируемой по-верхности — первый при-знак попадания влаги. Хо-рошо полируются толькомелкопористые породыдерева: орех, клен, бере-за, ольха, липа и др. Дуби ясень относятся к по-родам с крупными пора-«ми, и их обычно отделы-вают каким-либо другимспособом.

Полировка — процессвесьма трудоемкий. Сущ-

уность его заключается в'I том, что на поверхность

наносят очень большоеколичество тончайшихслоев политуры. Чембольше слоев и чем луч-.Рис. 60. Приемы полировки:

А — смачивание тампона политурой имаслом; Б — движения тампона при

полировке,

82

ше каждый из них просу-:шен, тем выше, качество

покрытия. В простейшем случае можно вести полировкув такой последовательности.

Протравленную и огрунтованную поверхность покры-вают тонким слоем сырого льняного или подсолнечногомасла, сушат не менее 24 часов, шлифуют мелкой шкур-кой, после чего тщательно удаляют пыль. Полируютш е р с т я н ы м тампоном. Этот тампон похож на ватный,только вместо ваты используют кусок чистой шерстянойткани, который смачивают политурой и заворачиваютв полотно.

Политуру наносят на изделие тонкими слоями с лег-ким, увеличивающимся по мере израсходования политу-ры нажимом, круговыми перекрывающими движения-ми (рис. 60,Б). Тампон не следует отрывать от поверх-ности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.Работу вновь смоченным тампоном начинают с края из-делия, а кончают натирать поверхность соскальзываю-щим в сторону движением. После каждого наполнениятампона политурой на его рабочую поверхность необ-ходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнеч-ного масла — тампон будет легче скользить по поверхно-сти, не прилипая к ней. После каждого «сеанса» поли-ровки поверхность сушат 48 часов, а перед нанесениемпоследнего слоя — не менее 6 суток. В заключение, чтобыполучить зеркальный блеск, поверхность протирают там-поном, смоченным спиртом.

МЕТАЛЛЫ

Самый распространенный в быту металл — сталь, ко-торую обычно называют железом. Химически чистое же-лезо можно встретить только в лабораториях. Техниче-ское железо содержит различные примеси — углерод,фосфор, серу, марганец и др. Применяемое в техникежелезо содержит до 0,2% углерода. Оно хорошо обра-батывается режущими инструментами, куется и гнетсядаже в холодном состоянии. Железо выпускается в видеполос, прутков, проволоки, листов различной толщины идругих профилей.

С повышением содержания углерода от 0,2 до 2%твердость железа увеличивается и одновременно затруд-няется его обработка. Железо с различными, часто ис-кусственно вводимыми примесями называется сталью.Существует много признаков, по которым можно отли-чить сталь от железа и определить ее качество. Капляазотной кислоты оставляет на поверхности стали темноепятно; jieM пятно чернее, тем тверже сталь. На железепод действием азотной кислоты никаких пятен не появ-ляется, его поверхность остается чистой. Мягкая стальимеет в изломе однородную, зернистую светло-серую по-верхность; твердая сталь с большим содержанием угле-рода имеет тускло-серебристый оттенок.

При заточке стальных изделий на наждачном точилеобразуется пучок искр. Мягкая сталь дает светлые иск-ры, более твердая — желтые.

Хорошая сталь, нагретая до светло-красного цвета,хорошо куется, а при более высокой температуре тре-скается во время ковки. Высокоуглеродистая сталь хо-рошо воспринимает закалку, становится исключительно

84

твердой и прочной. О термической обработке стали в до-машних условиях мы расскажем ниже. Температуры за-калки ручных инструментов даны в приложении (см.табл. 8).

Содержание в стали более 2% углерода делает еехрупкой, непригодной для ковки. Такой сплав железа суглеродом называют чугуном. В изломе чугун имеет се-роватый оттенок. Чем больше в чугуне углерода, темтемнее оттенок. Из чугуна делают кухонную посуду-—сковороды, чугуны, котлы и т. п.

Первым металлом, который использовал человек, бы-ла, вероятно, медь. Она ценится главным образом за триосновные качества — большую электропроводность, теп-лопроводность и высокую стойкость к корразии. Мо-неты, украшения, инструменты, сделанные из медии ее сплавов (бронзы и латуни), сохраняются столе-тиями. - •

Под действием влаги поверхность меди покрываетсятемно-красной или черной пленкой окиси, которая навоздухе образует зеленый налет. Эта зеленая пленка ока-зывает сопротивление дальнейшей коррозии. Достаточнососкоблить зеленый налет с давно не чищенной меднойповерхности, как обнаружится блестящий металл.

Большей прочностью по сравнению с чистой медьюи лучшей коррозийной стойкостью обладают сплавы ме-ди с другими металлами, называемые обычно бронзами.Самыми распространенными являются бронзы,, сплав-ленные из меди и олова.

Оловянистые бронзы хорошо отливаются в формы.Из них делают различную арматуру, подшипники, анти-фрикционные детали, а также художественные литыеизделия, памятники и т. д.

Наряду с железом, сталью и медью в промышленно-сти и быту широко используется цинк. Сотни тысяч тоннэтого металла ежегодно идут на покрытие для защитыот коррозии стальных труб, контейнеров, кровельногожелеза. Во влажном воздухе цинк, подобно меди, покры-вается пленкой, предохраняющей нижние слои от кор-розии.

Свинец очень мягкий, тяжелый металл серого цвета.Он обладает низкой температурой плавления (327°С).В расплавленном состоянии свинец остается довольногустым, поэтому отливки из него получаются грубые.

Свинец практически не разъедается никакими кисло-тами.

Внешне похоже на свинец олово. В промышленностионо идет в основном на изготовление бронзы. Сплавсвинца с оловом применяется для пайки в качестве при-:поя. Большое количество олова идет на лужение сталь*ных, медных и латунных изделий для защиты их от кор«.розни. Жестяные консервные банки, стальные предметыкухонного обихода обычно лудят, так как олово стойкок пищевым кислотам.

Самым распространенным на земле элементом послекислорода и кремния является алюминий — металл се-:ребристо-белого цвета. Он хорошо прокатывается, штам<пуется и куется. Только трудность высвобождения чисто-го алюминия из его различных соединений препятствуетему стать самым дешевым и наиболее распространеннымметаллом на земле. Благодаря своей легкости (в 3 разалегче железа) алюминий и его сплавы нашли широкоеприменение в промышленности.

Все больше используется алюминий в быту — из негоизготовляют посуду, легкую мебель и другие изделия,Нужно иметь в виду, что в домашних условиях алюми-ний трудно паять и сваривать.

Для защиты от коррозии и придания красивого внеш-него вида металлические изделия покрывают никелем ихромом. Никелированные и хромированные вещи паятьнельзя*

ИНСТРУМЕНТЫ

РАБОТЫ С МЕТАЛЛАМИ

МОЛОТОК

Молоток в домашнем хозяйстве — один из самых не-обходимых инструментов, поэтому нужно уметь не толькоим пользоваться, но и выбрать из множества лучший, атакже содержать его в порядке.

В широком употреблении находятся в основном дватипа молотков: слесарный — с круглым или с квадрат-ным бойком и столярный с рожками для выдергиваниягвоздей (рис. 61, Л, Б, В). Последний очень удобен в до-машнем хозяйстве.

Молотки с квадратным бойком проще в изготовлениии поэтому дешевле. Но молоток с круглым бойком обес-печивает большую силу удара, так как его бьющая частьгораздо тяжелее.

Сила удара молотком зависит от его веса и скорости,с которой он опускается. Чем больше размах, тем силь-нее удар, а размах увеличивается, если молоток держатьближе к концу ручки, это наиболее правильная хватка.Не надо сжимать ручку молотка излишне сильно, таккак рука быстро устанет, а от этого уменьшится мет-кость удара. Держать молоток нужно, охватив ручку все-ми пальцами, в кулаке.

Для легкого удара движение молотку сообщаетсяизгибанием руки в кисти. Если требуется более сильныйудар, руку сгибают в локте (рис. 61, Д). При рубке тол-стого металла, когда нужен удар максимальной силы,его делают сплеча, как показано на рисунке 61, Г*

87

Рис. 61. Работа молотком:А — молоток с квадратным бойком;Б — слесарный молоток с круглым бой-ком; В — молоток с рожками; Г — силь-ный удар сплеча; Д —локтевой удар;Е — освобождение головки гвоздя; Д —способ выдергивания гвоздя рожками

молотка.

Меткость удара молот-ком приобретается трени-ровкой. Наиболее частаяошибка начинающих ра-ботать заключается в ихбоязни ударить по левой руке. Из-за этого человек не-вольно сжимает и молоток и зубило слишком сильно, иудар получается неуверенным. Для приобретения навы-ка нужно сначала приучиться наносить удары толькопод действием собственного веса молотка, затем размахпостепенно увеличивать.

Работать можно только молотком, прочно насажен-ным на ручку. Расшатанный молоток не только портитработу, но и представляет опасность для самого рабо-тающего и для окружающих. Насадить молоток оченьпросто и сделать это, имея готовую ручку, можно в тече-ние 10 минут. Если готовой ручки нет, ее легко выстру-гать из дерева какой-либо твердой широколиственнойпороды. Последовательность операций при насадке мо-лотка показана на рисунке 62.

Нередко бывает трудно вытащить старую ручку измолотка, хотя она и шатается. Лучше всего отпилить ееу самого тела молотка /, а оставшуюся часть выбить,положив молоток на раздвинутые губки тисков 2. Вдольовальной верхней части новой ручки посредине делаютпилой надрез 3 для клина на глубину примерно 15—20 мм. Затем ручку забивают в отверстие молотка 4 и

88

выступившую часть отпиливают на расстоянии 3—5 ммот головки. Затем в распил загоняют деревянный клины-шек 5 и лишнее дерево отпиливают. Для большей проч-ности поперек деревянного клинышка можно забить ме-таллический 6.

ПЛОСКОГУБЦЫ, КРУГЛОГУБЦЫ, КУСАЧКИ, ПАССАТИЖИ,

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

В домашних условиях частенько приходится иметьдело с гайками, проводами, трубами, листовым металломи т. д. И тут не обойдешься без указанных в заголовкеинструментов.

Обычные плоскогубцы (рис. 63, Л), как показываетсамо название, имеют плоские губки с насечкой. Ониочень удобны, когда нужно крепко удерживать мелкиедетали. В электромонтажных работах — при изгибаниипроволоки, отвинчивании небольших винтов (напри-мер, при ремонте домашней электросети) — часто бы-вает полезна разновидность плоскогубцев — кругло-губцы, которые делаютсяс короткими и длиннымигубками (рис. 63, Б). Ку-сачки (рис. 63, В) служатдля откусывания проволо-ки. Толстую проволокулегче отрубать зуби-лом.

Рис. 62S Последовательность операций при насадке молотка на ручку.

Рис. 63. Использование плоскогубцев, круглогубцев, кусачек:А — плоскогубцы; Б — круглогубцы; В — кусачки; Г — откусывание толстойпроволоки; Д — бокорезы; Е — клещи; )К*~ пассатижи; 3 — комбинированныеплоскогубцы; К— изолирование ручек; И*- откусывание тонкой проволоки.

При мелких монтажных работах, например ремонтрадиоприемника, для откусывания проводов служат бо-корезы (рис. 63, Д).

Гайки среднего размера удобно отвертывать при по-мощи пассатижей, имеющих специальную форму губок

80

с поперечной насечкой (рис. 63, Ж). Очень удобным уни-версальным инструментом являются комбинированныеплоскогубцы, часто неправильно называемые пассатижа-ми. Комбинированные плоскогубцы (рис. 63, 3) совме-щают в себе качества нескольких перечисленных вышеинструментов. Ими можно не только захватывать и за-жимать различные предметы, но также откусывать про-волоку центральными ножами и боковыми лезвиями, ва-жимать круглые предметы, отвинчивать гайки. При от-сутствии других, перечисленных выше инструментов,комбинированные плоскогубцы должны стать неотъем-лемой частью набора инструментов каждого мастера-лю-бителя.

Срок службы любого инструмента резко сокращается,если его применяют не по назначению. Например, желаяпоскорее откусить толстую проволоку, иногда по верхнейгубке кусачек ударяют молотком. Этого делать ни в коемслучае нельзя, так как стальные губки закалены нера-бочая кромка может выкрошиться, а губки сломаться.При откусывании толстого провода сначала делают над-рез кусачками по всей его окружности, а затем отламы-вают (рис. 63, Г).

Иногда плоскогубцами или пассатижами пытаютсяотвертывать крупные гайки или болты. Обычно этоне приводит к успеху, а лишь портит инструменты.Ими можно воспользоваться только для вывертыванияслабо завернутых винтов и отвертывания небольшихгаек.

Работая с электричеством, надо опасаться пораже-ния током. Чтобы избежать этого, на ручки плоскогуб-цев и кусачек полезно надеть резиновые трубки. Мож-но воспользоваться одной целой трубкой, при доста-точной эластичности которой губки будут постоянноразведены, что удобно при частом применении инстру-мента.

Гаечные ключи бывают очень разнообразны по фор-ме, размерам и конструкции (рис. 64).

При отвинчивании или завинчивании гаек и болтовключ нужно держать не за середину рукоятки, а за ко-нец (рис. 64, Д), чтобы создать наибольшее усилие. Губ-ки ключа должны плотно охватывать отвинчиваемуюгайку или головку болта; если же зев ключа широк, на-

91

Рис. 64. Гаечные" ключи:А — гаечный ключ открытого типа;Б — закрытого типа; В — разводнойключ; Г — велосипедный ключ; Д —положение ключа в руке; Е — уста-

новка контргайки.

7

до подложить металлическую прокладку соответствую-щей толщины.

Часто гайка не отвинчивается потому, что заржавеларезьба. В этом случае рекомендуется выступающую по-верхность болта и гайку смочить керосином и дать неко-торое время постоять. Очистив с болта отставшую ржав-чину, снова пытаются отвинтить гайку. Если этого сде-лать не удается, по граням гайки нужно постучать мо-лотком. Сдвинутая ударами молотка, гайка обычно лег-ко отвинчивается. Если же и удары не помогут делу,нужно сильно нагреть кусок железа или паяльник и при-:ложить к гайке: нагреваясь, она расширится, и слойудерживающей ее ржавчины нарушится; после этогонужно пустить несколько капель керосина между бол-том и гайкой, а затем отвертывать ее ключом.

Туго завинченная гайка удерживается от самоотвин-чивания главным образом благодаря трению между ееповерхностью и поверхностью прижимаемой детали. Од-нако в некоторых случаях, в частности в подвижных вра-щающихся конструкциях, трения бывает недостаточно, итогда применяют гаечные замки или контргайку (вторуюобычную гайку, навинченную поверх основной гайки).Правильный способ крепления контргайки показанна рисунке 64, Е: основную гайку удерживают на мес-те одним ключом, а верхнюю плотно навинчивают другим.

92

Размеры ключей, так же как и гаек, установленыГОСТом, причем для получения нужного усилия ключиделаются соответствующей длины, и удлинять их труб-чатыми насадками или иным способом не следует. Нель-вя также ударять по концу рукоятки, так как от этогогубки открытого ключа могут разогнуться, а у разводногоключа может отломиться подвижная губка.

Если грани гаек или болтов замяты и скруглены на-столько, что применить ключ соответствующего размеранельзя, их можно опилить под ключ меньшего размера,

ОТВЁРТКИ

В продаже можно найти отвертки разнообразныхконструкций и размеров (рис. 65, Л). Для электротехни-ческих работ отвертки делаются, как правило, с длинны-ми деревянными или пластмассовыми ручками, чтобыпредотвратить возможность удара электрическим током.

Отвертки для более тяжелых работ имеют металли-ческую ручку, являющуюся продолжением лезвия. Кручке с обеих сторон прикрепляются пластмассовые илидеревянные щечки. Такая ручка не обеспечивает изоля-ции, поэтому отвертки такого типа не следует применятьдля электромонтажных работ.

Дома полезно иметь набор отверток разных разме-ров и для разных целей.

Очень важно, чтобы толщина и ширина рабочего кон*ца (лопатки) отвертки возможно точнее соответствова-ла прорези (шлицу) винта или шурупа (рис. 65, Б). Же-лательно, чтобы лопатка входила в шлиц без зазора!(рис. 65, Б ) . Если края прорези не замяты, соскальзыва-ние отвертки почти исключено. Если же конец отверткиуже и тоньше, чем нужно, шлиц винта деформируется,заминается иногда настолько, что отвернуть винт невоз-можно никакой отверткой.

В большинстве случаев отвертку приходится держатьправой рукой, нажимая ладонью на конец ручки, а левойрукой фиксируя положение инструмента (рис. 65, Е).

Для создания большего усилия при вывертывании ту-го сидящего винта иногда пользуются разводным гаеч-ным ключом (рис. 65,Ж). Если винт заржавел и не вы-винчивается, его следует смочить керосином и через пол-часа-час возобновить отвинчивание. В полукруглой го-

93

ловке винта или шурупа сработанный шлиц можно уг-лубить слесарной ножовкой или пропилить новую про-резь, перпендикулярно испорченной.

Как и всякий инстру-мент, отвертка в процессеработы изнашивается, и еерабочий конец время от вре-мени нужно восстанавли-вать, затачивая на абразив-ном круге или бруске (рис.65, И). Когда лопатка стано-вится слишком толстой и ко-роткой, ее следует оттянуть.Для этого рабочий конецнагревают до красного ка-ления и молотком отковы-вают, а затем опиливаютнапильником (рис. 65,3).Важно, чтобы стороны ло-патки отвертки были парал-

лельны.i Придав нужную форму

/рабочему концу, отвертку'закаливают, отпускают и за-тачивают. Делается это сле-дующим образом. Конец от-вертки в 10—12 мм нагре-вают до красного каления иопускают в чистую воду на

|глубину не более 5 мм; как|только непогруженная в во-(ду часть лопатки потеряеткрасноту, весь рабочий ко-

' Рис. 65, Отвертки и их заточка:; А — разновидности отверток; Б — соот-ветствие рабочего конца отвертки про-рези винта; В — правильная форма ло-патки; Г — неправильная заточка рабо-чего конца; Д — работа одной рукой;£ — работа двумя руками; Ж ~ увели-чение рычага с помощью разводногоключа; 3 — заточка отвертки напильни-ком; И — заточка на абразивном кру«

,ге; л — работа часовой отверткой.

94

нец полностью погружают в воду до полного охлаждения.Для уменьшения хрупкости металл нужно отпустить.Лопатку сначала вачищают до блеска наждачной шкур-кой и снова нагревают, но уже до темно-пурпурного цве--та, опускают в воду и держат в ней, пока металл совер-шенно не остынет. Только после термической обработкиотвертка будет иметь необходимую прочность. Затачиваяинструмент, нужно следить, чтобы фаска была ровной;выпуклости и вогнутости ослабляют отвертку. Затачи-вать нужно на мокром точиле.

БОРОДКИ, ВЫКОЛОТКИ, КЕРНЕРЫ

Для пробивания отверстий в листовом металле при-меняют бородки, а для выколачивания штифтов, шпилек,заглушек, пробок и т. п. — выколотки. Как те, так и дру-гие, имеют плоский рабочий конец (рис. 66, Л, Б). В от-личие от бородков выколотки имеют не коническую, а ци-линдрическую форму.

Выбивая бородком шпильку или пробку, надо бытьосторожным, чтобы не испортить (не расширить) отвергстие, из которого удаляется деталь. Поэтому лучшепользоваться не бородком, а выколоткой нужного диа-метра (рис. 66, Б).

Кернер — это тот же бородок, но с концом, заострен-ным под углом 60°, Этот инструмент применяется для

Рис. 66. Бородки, выколотки и кернеры:А — бородок; Б — выколотка; В — кернер; Г — использование бородка в ка-честве выколотки; Д — установка кернера; Е — накернивание отверстия!

Ж — чрезмерно расплющенный верхний конец инструмента.

95

разметки массивных металлических деталей, а также длянакалывания центра под сверло (рис. 66, В). Инструментустанавливают перпендикулярно к плоскости кернения,кернер держат пальцами левой руки. В момент ударамолотком положение кернера фиксируют мизинцем (рис.66, Е).

Не применяйте кернер в качестве выколотки, так какна торце выколачиваемого предмета образуется кониче^ское углубление.

Бойки и рабочие концы кернеров и бородков всегдадержите правильно заправленными. Если боек расплю-щился от ударов, его следует опилить с небольшим су-жением и закруглением в верхней части.

ЗУБИЛО

Для рубки металла применяется зубило (рис. 67, Л).Разновидность зубила с более узкой режущей кром-<кой — крейцмейсель (рис. 67, Б) служит для прорубанияканавок и пазов.

Рабочая часть зубила имеет режущую кромку, зато-ченную под углом 60—70°. Более тупая заточка приме-няется при обработке твердых металлов, например ста-ли, а более острая кромка лучше при обработке мягкихметаллов (медь, алюминий, цинк).

Для рубки заготовку прочно укрепляют в тисках та-ким образом, чтобы линия разметки, по которой металлбудет рубиться, была на уровне верхнего края губок тис-ков. Рубить начинают с правой стороны заготовки, дер-жа зубило так, чтобы фаска всей плоскостью опираласьна поверхность губок (рис. 67, Д).

Нет надобности слишком крепко сжимать зубило, таккак левая рука служит только для его направления..

Во время рубки нужно смотреть на режущую кромкузубила, а не на боек. Молоток следует держать у самогоконца ручки. Меткость и сила удара молотком по зубилузависит от тренировки. Надо иметь в виду, что при руб-ке более эффективны несколько ударов средней силы,чем один очень сильный.

Разрубать толстый листовой металл, прутки и прово-локу нужно на наковальне, массивной плите или рельсе.Необходимо иметь в виду, что наковальня обычно де^

93

неправильно правильно

Рис. 67. Зубило и крейцмейсель:А — зубило; Б — крейцмейсель; В —- ра-бота зубилом; Г — рубка листового ме-талла в тисках; Д — положение зубилапри рубке металла в тисках; Е — про-рубание канавки перед вырубкой ме-

талла.

лается из такого же матетриала, как и зубило, и зака-ливается приблизительно дотакой же твердости, поэтому дих соприкосновение под уда-ром вредит обоим.

Разрубаемая заготовкадолжна плотно прилегать копорной поверхности, иначечасть силы удара будет ухо-дить на ее выпрямление.При разрубании тонкого ли-стового металла под заго-товку нужно подкладывать.пластину из незакаленнойстали. Толстые полосы ипроволоку надрубают с двухсторон (в общем примернона половину толщины) и,перегибая то в ту, то в дру-гую сторону, ломают.

Круглые прутки следует предварительно надрубитьпо окружности, а затем, поворачивая пруток, наноситьсильные удары до полного разрубания.

Вырубая заготовку из листа, сначала легкими уда-рами делают надрубы вдоль всей линии разметки, а за-тем сильными ударами прорубают материал насквозь(рис. 67, Е).

С. Иванчиков 97

ЗАТОЧКА ЗУБИЛ, БОРОДКОВ И КЕРНЕРОВ

Независимо от того, нужно ли перековать износив-*шийся рабочий конец инструмента или отковать заново,его надо прежде всего нагреть. В домашних условияхэто можно сделать в печи, на газовой плите, примусе,паяльной лампой.

Рабочий конец инструмента нагревают до светло-красного цвета и отковывают на наковальне. Следите затем, чтобы не перекалить сталь, так как она от этогостановится хрупкой и непригодной для дальнейшего ис-пользования. Не следует допускать, чтобы сталь нагре--валась до желтого каления или до такого состояния, ко-гда на поверхности появится окалина, чему способствуетслишком быстрое нагревание. Медленное нагреваниеблагоприятствует успешной ковке. Ковать нужно тяже-лым молотком, нанося по поверхности частые и сильныеудары. Чем тяжелее молоток, тем больше можно сделатьпри одном нагревании.

Процесс закалки одинаков как при изготовлении но-вого инструмента, так и при ремонте. Нижний рабочийконец на расстоянии 5—7 см нагревают до темно-крас-ного каления'. Затем инструмент опускают в посуду счистой водой (рис. 68, А) на глубину примерно 20—25 мми держат в ней до тех пор, пока металл под водой потем-jнеет (но только до поверхности воды, выше инструментпо-прежнему должен оставаться красным). После этогозубило вынимают из воды и его лезвие быстро зачищаюткуском шлифовального круга, напильником или навер-нутой на кусок железа наждачной шкуркой (рис. 68,Б).•На зачищенном месте появятся меняющиеся цвета по*бежалости (температуры цветов побежалости даны вприложении). Цвета побежалости появляются в резуль-тате образования пленки окислов на поверхности метал-ла. Каждому цвету соответствует определенная темпера*тура. От неохлажденной части инструмента тепло пере-ходит в закаливаемую часть, и, когда последняя нагреет-ся до температуры, соответствующей фиолетово-синемуцвету побежалости, зубило снова окунают в воду снача-ла наполовину, а затем полностью для окончательного

1 Таблицу цветов каления и соответствующей им температурысм. в приложении (табл, 6),

98

фиолетовый'I голубоЭ

Солубой

в

охлаждения. Последняяоперация называется от-пуском стали. Разные зо-ны правильно закаленно-го и отпущенного инстру-мента должны иметь цве-та, показанные на рисуя-ке 68, В.

Если отпустить инст-румент при пониженнойтемпературе и недоста-1точной выдержке, он бу-дет более твердым, но•хрупким; наоборот, дли-;тельный отпуск при повы-шенной температуре при-ведет к понижению твер-дости.

При охлаждении,сталь сжимается нерав-номерно, что нередкоприводит к образованиютрещин, особенно у по-верхности охлаждающейводы. Если нагретый длязакалки инструмент опу-стить в воду и держатьнеподвижно, погружен-ная в воду часть можетдаже отломиться в про-цессе охлаждения илипри эксплуатации. Чтобыизбежать этого, инстру-мент нужно быстро пере-мещать в воде вверх ивниз.

Закаленное лезвие ин-струмента трудно под-дается обработке напиль-ником, поэтому его затачивают обычно на механическомнаждачном точиле. Можно, конечно, воспользоватьсяи точильным бруском, но в эхом случае потребуетсямного времени, и силы. •

Рис. 68. Закалка и заточказубил, бородков, кернеров:

А — опускание нагретого инструмен-та в воду при закалке; Б — зачист-ка поверхности инструмента передотпуском; В — цвета побежалостина поверхности правильно закален-ного и отпущенного инструмента;Г — заточка зубила; Д — заточкабородка или кернера; Е — способзаточки рабочего конца бородка.

7* 99

Затачивая зубило на механическом точиле, следуетбыть очень внимательным и не допускать чрезмерного на-гревания режущей кромки, что приводит к потере проч-ности. Рекомендуется периодически охлаждать инстру-мент водой, чаще отводить его от точильного круга и при-жимать его к точилу не слишком сильно. Способ заточкизубила показан на рисунке 68, Г.

Кернеры, бородки и пробойники закаливают и отпу-скают точно так же, как и зубила. Их конец после отпу-ска должен иметь темно-коричневый, почти фиолетовыйцвет побежалости, а остальная часть должна быть фио-летового цвета. Эти инструменты лучше закаливать навсю длину, причем заточку до нужной формы лучше про-изводить до закалки. На рисунке 68, Д показан способ за-точки бородков (стрелками показано направление вра-щения точила и бородка). Чтобы конец бородка заточитьстрого перпендикулярно его продольной оси, можно вос-пользоваться приспособлением, показанным на рисун-ке 68, Е. В деревянном бруске просверливают отверстие,равное меньшему диаметру конца бородка. Затем в от-верстие вставляют бородок так, чтобы его конец был науровне поверхности бруска. Лучше, если брусок будет за-креплен на станине точила неподвижно.

НАПИЛЬНИКИ

Напильник — один из инструментов, наиболее частоприменяемых в домашних "условиях. Снять заусеницы сотрезанного куска жести, подогнать металлические, де-ревянные и пластмассовые детали, заточить зубило, цап-ку или лопату — тут без напильника не обойдешься.

В продаже есть очень много различных напильников,но дома достаточно иметь три-четыре их разновидности.

Напильники бывают нескольких классов: драчевые —с крупной насечкой, личные — с более мелкой насечкой идля самой тонкой обработки — бархатные. Не всякийнапильник годится для выполнения той или иной рабо-ты. Так, для предварительной грубой опиловки, когда на-*до снять довольно толстый слой металла (более 0,25 мм),пользуются драчевыминапильниками, для чистовой обра-ботки — личными, а бархатные применяют для отделкиповерхностей и окончательной подгонки деталей. Особомелкие и точные работы выполняют маленькими напиль-

100

Рис. 69. Работа напильниками:А — плоский напильник; Б — трехгранный или ромбовидный напильник;В — рашпиль и его применение; Г — круглый напильник и его применение;Д — надфили; Е — положение напильника в руках и стойка работающего;Ж — так держат напильник при легкой опиловке; 3 — нажим руками при

опиловке^

никами с очень мелкой насечкой, так называемыми надфи-лями (рис. 69, Д). Мелкие личные и бархатные напиль-ники не рекомендуется применять для обработки цветныхметаллов, так как их насечку быстро забивают опилки^

Грубую опиловку мягких металлов и сплавов (цинк,свинец, алюминий, баббит и т. д.), а также дерева частопроизводят напильниками с так называемой рашпильнойнасечкой (рис, 69, В).

Напильниками- приходится обрабатывать изделия са-мой различной формы, при этом важно правильно подо-брать профиль, размер и тип насечки инструмента. Неко-торые случаи применения напильников различной формыпоказаны на рисунке 69.

Обязательное условие успешной работы напильни-ком —' прочное закрепление опиливаемого предмета. Me-iталлические изделия лучше всего зажимать в тиски. Об-рабатываемая поверхность не должна выступать над по-верхностью губок слишком много. Изделия с тонкимистенками или выступами нужно зажимать в тисках с осо-бой осторожностью, пользуясь медными, свинцовымиили деревянными прокладками.

Работать напильником удобнее стоя. Опиливаемыйпредмет должен находиться на уровне локтя опущеннойруки. Напильник держат правой рукой так, чтобы егоручка упиралась в мякоть ладони, большой палец рас-полагался сверху вдоль ручки, а остальные пальцы при-хватывали ручку снизу, как показано на рисунке 69, Е.При выполнении большинства опиловочных работ, осо-беннр грубых, инструмент прижимают к обрабатывае-мой детали левой рукой, положенной на конец напиль-ника. При чистовой обработке поверхностей напильникоммалого размера на него не нужно сильно нажимать, по-;этому его передний конец удерживают щепотью — боль-шим пальцем сверху, а средним и указательным — снизу(рис. 69,Ж)., Мелкими напильниками и надфилями ра-<ботают, как правило, одной рукой.

Нажимать на напильник нужно только при его движе-нии вперед, так как зубья насечки режут именно в этомнаправлении. При обратном движении нажимать на на-пильник не надо, но и отрывать его от поверхности ни вкоем случае не следует, так как при этом теряется пра-:вильное направление инструмента.

Начинающий любитель-слесарь обычно давит на на-*

102

пильник левой рукой сильнее, чем надо, отчего инстру-мент совершает качательные движения. Это приводит кскруглению обрабатываемой поверхности.

Научиться правильно владеть напильником и уверен-но опиливать плоские поверхности можно только в ре--зультате систематической тренировки. Есть, однако, не-которые правила, выполнение которых поможет любите-лю сократить срок учебы.

В начале движения вперед нажим нужно производитьлевой рукой, тогда как правая рука просто направляетнапильник. По мере продвижения напильника вперед,нажим левой рукой постепенно уменьшают, одновремен-но увеличивая нажим правой рукой, так что в конце дви-жения основное давление сообщает правая рука(рис. 69,3).

Напильник обычно продается без ручки, а работатьбез нее очень неудобно. Ручку можно купить или сделатьсамому из куска дерева, учитывая при этом длину на-пильника. От раскалывания ручка предохраняется ме-таллическим кольцом. В ручке просверливают отверстиедля хвостовика напильника на всю его длину и диамет-ром, равным толщине его конца. Затем отверстие прожи-гают, накалив хвостовик старого напильника или другойподходящий металлический предмет.

Как и всякий другой инструмент, напильники нуж-даются в хорошем уходе. Их нужно оберегать от ударово металлические предметы и друг о друга, предохранятьот попадания на них влаги и масла, так как в первомслучае они ржавеют, а во втором скользят по обрабаты-ваемой поверхности. Во время работы надо периодиче-ски очищать напильник от опилок стальной щеткой. Что-бы предотвратить быстрое забивание насечки напильни-ка мягкими металлами, полезно в процессе работы нати-рать его мелом.

Набор напильников удобно хранить на специальносделанной полочке с вырезами.

СЛЕСАРНЫЕ НОЖНИЦЫ

Д л я резания листового металла применяют ножницы:ручные (рис. 70, Л), которыми можно резать листы тол-щиной до 1,5 мм, или стуловые (рис. 70, Д) — для метал-ла толщиной до 3 мм.

103

Рис. 70, ' Работа слесарныминожницами:

А — ручные ножницы; Б — стуловыеножницы; В — положение ножницв руке; Г •—зажимание одной ручкив тисках;^. Д — надрубка в центревырезаемой отверстия; В — выре-зание отверстия; Ж — удалениелишнего металла перед вырезаниемкруга; 3 — удаление лишнего ме-талла перед вырезанием диска; Я —вырезание диска; К—неправильное

использование ножниц.

Вовремя резания нуж-но следить, чтобы плос-кость лезвий ножниц все-гда была перпендикуляр-на плоскости листа, таккак перекос не только за-трудняет резание, но иможет вывести инстру-мент из строя.

Положение ручныхножниц в руке показанона рисунке 70, В.

Начиная резать, верх-нее лезвие совмещают сразметочной линией, дер-жа ручки немного вышеплоскости листа. Перед.каждым последующим ре-зом разводите лезвия не»больше чем наполовину. Резать нужно короткими участ-ками, особенно на закруглениях. Если приходится ре-

104

зать очень жесткий металл, одну из ручек ножниц упри-те в стол или зажмите в тиски и нажимайте только наверхнюю ручку (рис. 70, Г). Никогда не ударяйте по руч-кам молотком!

Чтобы вырезать круглое отверстие, поступают сле-дующим образом. После разметки лист кладут на дере-вянную подкладку и зубилом прорубают его крестообраз-но (рис. 70, Д). Потом лист переворачивают, края про-руба отгибают и обрезают (рис. 70, Е). Вставив лезвиеножниц в получившееся отверстие, режут, отгибая лиш-ний металл вниз, по спирали до линии разметки, а затемкороткими шагами вырезают круг.

Если нужно получить диск, после разметки сначалаобрезают углы листа. Когда отгибаемая (лишняя) частьстанет слишком длинной и будет мешать, ее необходимоотрезать (рис. 70,Ж).

Если лезвия ходят слишком туго, — резать затрудни-тельно, а если слишком свободно, — металл мнется,ножницы, как говорят, «жуют». Поэтому время от време-ни ножницы «ужно регулировать и смазывать машинныммаслом. Затачивая лезвия, обязательно сохраняйтепрежний угол наклона фаски. При правильном уходеножницы служат очень долго.

Чтобы ножницы не испортились, не режьте ими сталь-ную проволоку, так как на лезвиях появятся зазубрины.Не следует резать на полную длину лезвий, так как ихконцы могут порвать металл и в нем появится трещина(рис. 70, К).

СЛЕСАРНАЯ НОЖОВКА

Профильный металл и трубы режут ручной слесарнойножовкой. Она состоит из станка и ножовочного полот-на, закрепляемого шпильками (рис. 71,Л). С одной сто-роны станок имеет ручку, с другой — винт с барашком,при помощи которого регулируют натяжение ножовоч-ного полотна.

В зависимости от твердости разрезаемого материала,формы и размеров заготовки применяются ножовочныеполотна различной длины, ширины, толщины и шагазубьев (расстояния между ними). Чем меньше расстоя-ние между зубьями, тем меньше высота зубьев. Обычноприменяются ножовочные полотна с расстоянием между

105

^

Рис. 71. Работа слесарной но-жовкой:

А — устройство слесарной ножовки;Б — выбор ножовочного полотна взависимости от твердости металла;В — выбор ножовочного полотна взависимости от толщины заготовки;Г — положение ножовочного полот-на относительно заготовки: слева —неправильно, справа — правильно;Д — держание ножовки и стойка урабочего места; Е — правильныйнажим при пилении; Ж — распили-вание круглого предмета; 3 — про-верка направления режущей кром-ки зубьев; И — разрезание трубкипод нужным углом при помощи

бруска.

зубьями от 0,75 до 1,5 мм. Более мелкие —для разреза*ния труб, меди, бронзы, тонких листовых заготовок; бо*лее крупные — для чугуна, стали и толстых заготовок.Размеры ножовочных полотен (толщина, длина и шагзубьев), а также марка стали обычно указываются наножовочном полотне.,

106

Начиная работать ножовкой, необходимо убедиться,что полотно правильно закреплено в станке и достаточнонатянуто. При слабом натяжении оно может сломаться,а перекос неизбежно вызовет неровность распила. Чрез-мерное натяжение может стать причиной разрыва полот-на. Разрезаемая заготовка должна быть прочно закреп-лена.

Ножовку берут правой рукой еа ручку так, чтобыбольшой палец лежал сверху вдоль ручки, а остальныеподдерживали ее снизу (рис. 7 Г, Д). Левой рукой держатпередний конец станка и регулируют нажим. Начинаярезание, полезно сделать по линии разметки небольшуюбороздку зубилом или краем напильника. Это углубле-ние поможет выдержать правильное направление рас-пила.

На ножовку нужно нажимать сильнее при рабочемходе (вперед). Движения ножовки должны быть равно-мерными, 50—60 ходов в минуту, на всю длину полотна.Если полотно сломается во время работы, надо вставитьв станок новое и пройти им сделанный разрез без нажи-ма, а при возможности — начать резание с другой сто-роны (рис. 71,Ж).

Тонкие листовые материалы удобно разрезать, зажавмежду брусками из дерева твердой породы.

При необходимости разрезать трубку под острымуглом к оси, полезно поместить ее в просверленное вкуске дерева отверстие и пилить вместе с деревомЛр.ис.71х И).

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

Детали металлических изделий соединяют различны-ми способами — винтами, болтами, заклепками, а такжепайкой и сваркой. В домашних условиях сварку осуще-ствить невозможно, и на ней мы не будем останавливать-ся. Скажем только, что при сварке соединяющим элемен-том является металл самого изделия, нагретый до плав-ления,

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Винтами обычно соединяют мелкие детали, главнымобразом в приборах и небольших механизмах. При такомспособе соединения в одной детали делается сквозноеотверстие по диаметру винта (иногда с углублением подголовку), а в другой — отверстие или гнездо с резьбойпод винт (рис. 72, А). Головки винтов бывают полукруг-лыми, цилиндрическими, конусными, они имеют проре-зи (шлицы) для завертывания при помощи отвертки.С винтовыми соединениями приходится иметь дело приремонте бытовых приборов, часов, электродвигателей,швейных машин и многих других вещей.

Очень часто применяются соединения на болтах.'в соединяемых деталях делаются сквозные отверстия,через которые пропускается болт, после чего на егонарезанный конец навинчивается гайка (рис. 72, Б).Чтобы при завинчивании поверхность деталей непортилась, под головку болта и гайку подкладываютшайбы.

108

В подвижных сопря-жениях механизмов бол-товое соединение можетослабнуть из-за самоот-винчивания гайки. Чтобыпредотвратить это явле-ние, применяют так назы-ваемые контргайки. На-дежнее всего, конечно,закрепить гайку при по-мощи шплинта (рис'72, В), но для этого в бол-те нужно просверлить ра-диальное отверстие.

В малоответственныхсоединениях для фикси-рования гайки можноприбегнуть и к такомуспособу. На торце наре-занной части болта (рис,72, Г) слесарной ножовкойделают неглубокий над-рез, который после навин-чивания гайки расши-ряют зубилом, от этогодиаметр конца болта уве-личивается, что и препят-ствует отвинчиванию гай--ки. Можно также надре-зать гайку и после навин-чивания ее надрезанныйконец осадить бородком.Чтобы отвинтить гайку,прорезь снова расширяютзубилом, подперев про-тивоположную сторонугайки, чтобы не погнутьболта.

Навертывать неболь-шую гайку в трудно-доступном месте какого-либо прибора не так-то просто. Задача облегчается, если,палец обвернуть кусочком лейкопластыря или изоляцион-

109

Рис. 72. Винтовые соединения:А — соединение на винтах; Б — соеди-нение на болтах; В — закрепление гай-ки с помощью шплинта; Г — закрепле-ние гайки разрезанием болта; Д — спо-соб укорачивания болта; Е — навинчи-вание небольшой гайки в труднодо-

ступном месте.

ной лентой клейкой стороной наружу. Гайка хорошо дер-жится на лейкопластыре, и ее удобно навинчивать в нуж«ном месте (рис. 72, Ё),

Иногда требуется укоротить болт или винт при по-»мощи ножовки; при этом резьба на отрезанном конценарушается и гайку трудно навернуть. Чтобы восстано'вить резьбу в месте отреза, надо, прежде чем отпилитькусок болта, навинтить на него гайку (рис. 72, Д). Отпи-лив лишнее, конец округляют напильником и затем свин-чивают гайку, благодаря чему резьба восстанавливается.

Чтобы не перепутать винтики или болты при разборкекакого-либо прибора, их можно оставить в ненарезанномотверстии снятой детали, удерживая скрепками. Скрепяку разгибают настолько, чтобы она свободно навинчива-лась на резьбу.:

ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

К заклепкам приходится прибегать, когда требуетсяприделать ручку к алюминиевой посуде, починить склад-ную кровать, при ремонте скобяных изделий, работах сжестью.

Заклепка представляет собой гладкий стержень,имеющий на одном конце головку (рис. 73, Л), форма ко-торой в зависимости от применения может быть различ-на, но чаще полукруглая (рис. 73,5). Для некоторых сое-динений любитель мастерить может изготовить заклепкииз проволоки нужной толщины. В этом случае обе голов-ки образуются при расклепывании в процессе соедине-ния. Расклепываемые концы стержня заклепки должнывыступать над поверхностью отверстия на величину,равную 1—1,5 диаметра заклепки.

Обычно при помощи заклепок крепят листовой мате-риал, когда детали соединяют швом внахлестку (крайодного листа находит на край другого), встык с однойнакладкой или встык с двумя накладками — с обеих сто-рон шва (рис. 73, В).

Отверстия под заклепки сверлят по предварительнойразметке. Диаметр сверла должен быть на ОД—0,2 ммбольше диаметра стержня заклепки. Чтобы отверстиясклепываемых деталей совпадали, их сверлят .спаренны-ми, хорошо зажав в тисках или болтами. При соединен

по .

нии деталей из тонкоголистового металла, на-пример кровельногожелеза, большой точ-ности часто не тре-буется, и в этом случаеотверстия можно несверлить, а пробиватьбородком.

Заклепку встав-ляют в заранее про-сверленные отверстия иголовку (ее называютзакладной) упирают внаковальню или кусоктолстого железа (рис.73, Г). Прежде чемприступить к раскле-пыванию замыкаю-щей головки, убеди-тесь, плотно ли при-легают соединяемыедетали друг к другу.Затем ударами молот-ка по торцу заклепкиее осаживают и рас-клепывают, изменяя(направление ударадля придания головкенужной формы.

Чтобы закладнаяголовка при клепке неплющилась, под неекладут кусок стали сосферическим углубле-нием. Для приданияправильной формы за-мыкающей головке ееокончательно отделы-вают специальной об-жимкой (рис. 73, Д).При склепывании тон-ког#листа с более тол-

Рис. 73. Соединения на заклепках:Л — заклепка и ее детали; Б — виды зак.те*пок; В — виды заклепочных соединений;Г —установка заклепки; Д ^-использова-ние обжимки; Е — срубание заклепки; Ж —<

высверливание заклепки,

111

стым заклепку вводят со стороны более тонкого листа.Если требуется поставить в один ряд несколько закле-пок, то сначала устанавливают две крайние.

Иногда при ремонте приходится удалять старые за-заклепки. Лучше всего это делать высверливанием-(рис. 73,Ж), причем берут сверло несколько меньшегодиаметра, чем заклепка. Центр для высверливания на-мечают на головке кернером. Просверленную головкунадламывают, а остатки заклепки выбивают бородком.Головку мелкой заклепки можно спилить напильником,а крупной—-срубить зубилом (рис. 73, £ ) , - •

ПАЙКА

Пайка — это соединение металлических частей припомощи легкоплавких металлов или сплавов, называе-мых припоями. Процесс припаивания не сложен, однаконезнание некоторых мелочей часто приводит к плохимрезультатам. Правильно спаянный шов долговечен.Взять хотя бы обыкновенное оцинкованное железноеведро: оно выходит из строя потому, что износилось дноили стенки, а спаянный шов остается, как правило, не-вредимым,

Рис. 74. Инструменты и материалы для пайки:А — обычьые паяльники; Б — электрический паяльник; В, Г — неправильная

форма паядьщкд; Д = ртливка припоя в удобную для работы форму.

112

Рис. 75. Подготовка паяльникак работе и зачистка поверхно-

сти:А — нагревание паяльника паяльнойлампой; Б — способы крепления па-яльника на паяльной лампе; В —подставка для паяльника; Г — об-луживание паяльника на кирпиче.

Для пайки требуетсяпаяльник, источник тепладля его нагревания, ин-струмент и материалыдля зачистки поверхностей ""р^ч(напильник, металлическая щетка, наждачная бума-га, нож), припой и флюсы. Со всем этим следует ознако-миться детально.

Паяльник представляет собой квадратный или круг-лый клин из красной меди, снабженный длинной ручкой(рис. 74, А, Б). Медь используется потому, что этот ма-териал хорошо проводит и удерживает тепло.

Важно, чтобы паяльник был правильной формы.Паяльник, изображенный на рисунке 74, В, имеет непра-вильную форму: округленные края его заостренной частипри работе будут препятствовать пайке в углах. Не луч-ше и форма паяльника на рисунке 74, Г. Форма паяльни-ка, показанная на рисунке 74, А, позволяет паять боль*шинство встречающихся в практике швов, плоская фас-ка заостренной части обеспечивает хорошую теплопере-дачу.

Придавать медной заготовке нужную форму паяль-ника целесообразно не опиливанием, а ковкой, таккак красную медь не так легко достать, а при опилов-ке теряется много металла. Металл нагревают до ярко-красного каления. Неровности опиливают напильником.

8 С. Иванчиков ИЗ

Наиболее удобны для любителя электрические паяль^ники (рис. 74, Б), Они бывают различных размеров иобычно продаются с комплектом вставных медныхстержней. Для пайки мелких деталей, например радио-аппаратуры, электрический паяльник незаменим.

Перед включением электрического паяльника в сеть"необходимо проверить, соответствует ли напряжение се*ти напряжению, на которое рассчитан инструмент.

Обычный паяльник можно нагревать в печи, на при*мусе, керогазе, газовой горелке, паяльной лампе.

Пользуясь паяльной лампой, паяльник следует на-гревать сбоку (рис. 75, А), а еще лучше с тыльной части,;чтобы не перегреть жало. Для нагревания паяльникапаяльную лампу можно оборудовать, как показано нарисунке 75, Б, — пружинными хомутиками (внизу) илискобой, привинченной к горелке (вверху).

Припои делятся на мягкие и твердые. Мягкие имеюттемпературу плавления ниже 300°С и обладают меньшеймеханической прочностью, чем твердые, К твердым при-поям относятся сплавы с температурой плавления нениже 600°С (серебряные, медно-цинковые и т. д.). Впрактике мастера-любителя- они встречаются редко. По^этому мы будем говорить только о пайке мягким при-поем.

Самые распространенные мягкие припои — сплавыолова со свинцом. Для понижения температуры плавле-ния в сплав иногда добавляют висмут и кадмий, а дляповышения прочности -^ сурьму. Промышленность выпу-скает оловянно-свинцовые припои под маркой ПОС с но-мером. Например, припой ПОС-30 означает «припойОЛОВЙННО-СВИНЦОВЫЙ с содержанием олова 30%» (осталь-ное— свинец). Этот сплав, кстати сказать, самыйраспространенный, в обиходе его обычно называюттретником. Выбор припоя зависит от его назначения и ха-рактера пайки.

Мягкий припой можно сделать самому, если есть оло-во и свинец. Эти металлы можно сплавить в одинаковыхвесовых количествах, т. е. на каждую весовую частьсвинца взять столько же олова.

Несмотря на то, что температура плавления олованиже температуры плавления свинца, его нужно плавитьпервым и при постоянном перемешивании небольшими114

порциями добавлять свинец. Свинец нельзя плавить пер-вым, так как на нем образуется толстая пленка окиси.

Чтобы было удобно пользоваться припоем, его выли-вают из тигля узкой струйкой в сделанную из листовогожелеза или толстого картона форму в виде желобка(рис. 74, Д). Припой застывает в виде трехгранной палоч-ки. Узкую полоску припоя можно получить, если струйкусплава направить вдоль металлической поверхности.(только не луженой).

Встречаются также припои в виде паяльных паст.Они очень удобны для запаивания небольших отверстийв посуде, при пайке электрических проводов и другихмелких деталей. Пасту достаточно нанести на йачищен-ное место и расплавить паяльной лампой, паяльником,а иногда даже пламенем спички.

Паяльную пасту легко приготовить самому. На 2 ча-сти свинцовых опилок и 2 части олова нужно взять1 часть порошкообразного нашатыря. При смешиваниидобавляют глицерин и травленую соляную кислоту (хло-ристый цинк) до образования пасты.

Хорошая паяльная паста получается также при ра-стирании опилок припоя в небольшом количестве глице-рина. Эту пасту удобно применять для пайки радиоаппа-ратуры и электропроводов.

Припой легко спутать с чистым оловом, так как цветих почти одинаков, но чистое олово при изгибании даетхарактерный треск, чего не наблюдается в припое. Сви-нец также гнется без треска, но он имеет более темный,сероватый цвет.

Большинство металлов очень быстро окисляется, осо-бенно в нагретом состоянии. Чтобы предотвратить окис-ление спаиваемых поверхностей и паяльника, применяютфлюсы. В присутствии флюсов припой лучше плавитсяи прочнее сцепляется с поверхностью металла. К наибо-лее распространенным флюсам относятся: соляная ки-слота, хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пчелиныйвоск (последний применяется редко).

Соляную кислоту применяют при пайке цинка и оцин-кованного железа. Пользуясь кислотой в качестве флю-са, необходимо иметь в виду, что она разрушает краску,поэтому перед окраской мест спая их необходимо очи--стить от следов кислоты или нейтрализовать. Кислоту неследует применять при пайке пищевой посуды,

115

Чаще всего в качестве флюса употребляется хлори-стый цинк, называемый иногда травленой или паяльнойкислотой. С этим флюсом можно паять почти все метал-лы. При невозможности приобрести готовый хлористыйцинк его легко сделать самому. В посуду наливают не-которое количество соляной кислоты и кладут мелкиекусочки чистого цинка до тех пор, пока они не переста-нут растворяться. Хлористый цинк следует готовить ихранить в стеклянной или фарфоровой посуде, так как,соединяясь с железом, соляная кислота дает вредные дляфлюса примеси.

Растворение цинка сопровождается выделением теп-ла, поэтому сосуд надо поставить в безопасном месте наслучай раскалывания. При травлении кислоту нужно пе-ремешивать стеклянной или деревянной палочкой. Цинкв кислоте должен оставаться до тех пор, пока не прекра-тится выделение пузырьков газа. Травленую кислотуразбавляют водой (пополам) и фильтруют. С кислотаминужно обращаться очень осторожно, не капать на одеж-ду, а тем более на тело, оберегать от них инструменты иполированные металлические поверхности, так как парыкислот способствуют ржавлению.

Чтобы хлористый цинк лишить кислотных свойств(нейтрализовать), в него добавляют немного нашатыреното спирта (не более 25% от раствора).

Нашатырь в качестве флюса применяют в виде по-рошка или отдельных кусков. Прикосновение горячегопаяльника к нашатырю вызывает выделение едкого,вредного для организма дыма. Поэтому лучше пользо-ваться водным раствором нашатыря.

При пайке деталей и проводов радио- и электроаппа-ратуры надо применять канифоль, так как она не вызы-вает коррозии спаянного шва и не разъедает изоляциипроводов.

Приступая к пайке, паяльник необходимо облудить,Облуживание можно сделать несколькими способами, нопри любом из них сначала очищают рабочий конецпаяльника от грязи и окислов, так как на грязной по-верхности припой держаться не будет (рис. 75, Г). Зачи-щать можно наждачной шкуркой, напильником илииным скребущим инструментом.

Зачищенное место нужно как можно быстрее по-крыть флюсом, Иногда зачищенным жалом паяльника

116

касаются флюса (канифоли или нашатыря), но медь ус-певает окислиться, и облуживание идет плохо. Надеж-нее сделать так. Перед зачисткой паяльник немного на-гревают и на одну из его рабочих поверхностей кладуткусочек канифоли. Пленку окиси счищают обычным спо-собом, а расплавившаяся канифоль почти мгновенно по-крывает поверхность, предотвращая окисление. Если наобработанную таким образом поверхность капнуть жид-ким припоем, он равномерно покроет защищенное флю-сом место. Для этого может потребоваться второй паяль-ник.

Проще всего облуживать паяльник на обычном стро-ительном кирпиче, в котором сделано небольшое углуб-ление. В углубление кладут немного канифоли и не-сколько кусочков припоя. Если рабочей частью горячегопаяльника тереть о кирпич, то канифоль смешается скирпичной пылью, паяльник зачистится, а припой рав-номерно покроет жало паяльника.

Жестянщики применяют иногда способ облуживания,похожий на предыдущий. Вместо кирпича они берутбольшой кусок нашатыря, в котором также делают уг-лубление. В качестве флюса и зачищающего элементавыступает нашатырь.

Паяльник можно облудить и при помощи хлористо-го цинка. Нагрев паяльник, его конец погружают в раст-вор хлористого цинка. Происходит химическая реакция,с результате которой окисная пленка меди заменяетсятонким слоем цинка. Цинк не так быстро окисляется,как медь, чем и предотвращается на некоторое времяобразование окисла на паяльнике. Припой хорошо при-стает к оцинкованной поверхности, а поэтому весь про-цесс облуживания сводится к тому, что горячий паяль-ник погружают в раствор хлористого цинка, а затемкасаются прутка припоя.

Начинающему любителю необходимо научиться оп-ределять степень нагрева паяльника. Это достигается,конечно, практикой. Довольно точно и быстро темпера-туру паяльника можно определить по следующим при-знакам. Тепло от нормально нагретого паяльника хоро-шо ощущается на расстоянии 8—10 см от щеки илитыльной стороны ладони. Паяльник можно считать нор-мально нагретым, если расплавленный им припой сво-бодно стекает по гладкой поверхности жестянки, напри--

11/

мер крышки консервной банки. Хорошо нагретый паяль-'ник плавит припой с одного прикосновения.

Появление на облуженной части паяльника синейокисной пленки — признак того, что паяльник перегрел-ся. Перегретый паяльник следует немного охладить ивновь облудить. Не пытайтесь паять остывающим паяль--:никои, когда припой теряет текучесть. Паяльник надонагревать при появлении первых признаков густенияприпоя. Перед очередным нагреванием рабочую частьпаяльника следует раза два потереть о кирпич.

Обязательное условие успешной пайки — чистотаспаиваемых поверхностей. Зачищать их лучше всего на-:пильником или наждачной шкуркой, но можно восполь-:зоваться и полотном слесарной ножовки, ножом, лез-вием безопасной бритвы и т. д. — важно полностью уда-:лить с металла пленку окислов.

Начинающие любители нередко стараются наноситьпри пайке толстый слой припоя, ошибочно думая, чтоэто увеличит прочность шва. Но это ведет только к лиш-:нему расходу припоя, да и шов получается грубый. Проч-ность шва зависит не от количества припоя, а от проч-ности связи между припоем и спаиваемым металлом,-С горячей рабочей поверхности излишек припоя удаля-ют кусочком ткани, свернутой в несколько раз. Неболь-шие капельки припоя нужно собирать, так как их каче-ство нисколько не ниже, чем нового припоя.

Форму паяльника выбирают в зависимости от типашва; молотковый паяльник удобнее использовать дляпайки открытых швов (рис. 76, Л), торцовый — для труд*недоступных мест (рис. 76, Д). Чем больше масса спаи-*ваемых деталей, тем больше должен быть паяльник.Теплоемкость паяльника можно считать нормальной приданной величине спаиваемых изделий, если положеннаяна зачищенную поверхность изделий капля припоя пла*вится от тепла паяльника, находящегося на той же по-верхности на расстоянии 2—3 мм. Для поддержания теп-:ла в спаиваемых деталях иногда удобно воспользоватьсяэлектрическим утюгом (рис. 76, Б)<

Перед пайкой больших поверхностей (ширина шваболее 3—5 мм) их лучше облудить. Для этого припойравномерно распределяют по всему шву тонким слоем,-Затем поверхности хорошо сжимают и нагревают до со-:ответствующей температуры, Чтобы спаиваемые предме*.

118

картоннаякоро<мв

Рис. 76. Приемы пайки:'А — пайка открытого шва молотковым паяльником; Б — подогревание спаивае*мых поверхностей электрическим утюгом; В — пайка листового металла; Г •**.пайка проводов; Д —спаивание труб торцовым паяльником; Е — способ запай-

ки отверстий в трубах; Ж — облуживаиие концов провода.

ты были совершенно неподвижны (одна относительнодругой), их крепят в тисках, струбцинками, плоскогуб-цами и т. д.

Перед сплошным пропаиванием длинных швов налистовом, металле припой сначала наносят отдельнымиучастками (рис. 76, В), которые затем соединяют, пере-двигая горячий паяльник вдоль шва. Для этой целинужно пользоваться большим паяльником.

Паять можно поверхности любой формы, трубы, про-вода и т. д.

Электрические провода никогда не спаивают впри-тык, их обязательно скручивают (рис. 76, Г). Рабочуючасть паяльника следует держать снизу" спаиваемогоузла. Припаивая провода к другим мелким деталям(при ремонте электронагревательных приборов и радио-аппаратуры), их концы следует предварительно облу-дить (рис. .76, Ж).

Трещину в тонкостенной трубе можно легко заделать,плотно обмотав поврежденное место голым медным про-водом и заполнив промежутки между витками горячимприпоем (рис. 76, Е).

Чтобы спаять две входящие друг в друга трубы, нуж-но внешнюю часть одной трубы и внутреннюю другойсблудить и нагреть паяльником место соединения с од-новременным добавлением припоя (рис. 76, Д).

Спаиваемые детали следует класть не на металличе-скую, а на деревянную подкладку.

После охлаждения спаянного изделия с него тща-тельно удаляют остатки паяльной кислоты сначала сла-бым раствором гашеной извести, а затем водой.

Несколько слов об уходе за паяльным инструментоми его хранении.

По окончании работы, пока паяльник еще не остыл,его рабочую поверхность следует зачистить и хорошооблудить.

С течением времени на рабочем конце паяльника по-являются небольшие углубления, так как припои по-немногу растворяют медь. Такой паяльник нужно опи-лить.

Паяльные флюсы нужно держать плотно закрытыми.Паяльная лампа — очень удобный нагревательный

прибор, однако она надежно работает только при пра-вильном уходе и требует осторожного обращения. Как

120

форсунка

керосин -

клапан

Рис. 77.. Конструкция паяльной лампы.

Рис. 78. Зажигание паяльной лампы.

видно ка рисунке 77,'лампа состоит из резервуара длякеросина, куда при помощи насоса нагнетается воздух;тройника с запорным краном для распределения и ре-гулирования рабочей смеси; горелки; чашечки для подо-грева горелки; горловины и клапана, служащего длявыпуска избыточного воздуха из резервуара.

Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух,нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в го-релку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобыгорючее воспламенилось, горелку нужно предварительнонагреть до определенной температуры. Для этого в ча-шечку под горелкой наливают бензин и поджигают его.Запорный кран в это время должен быть закрыт. Ем-кости чашечки обычно хватает для достаточного нагревагорелки. Пока горелка разогревается, в резервуар неспеша накачивают воздух. После этого открывают за-

121

порный кран, и лампа загорается (рис. 78). Величинапламени регулируется- запорным краном. Чтобы поту-шить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воз-дух из резервуара через клапан.

Мастеру-любителю могут встретиться лампы раз-личных конструкций и рассчитанные на разное горю-чее—керосин, бензин, спирт. Наиболее распространеныкеросиновые лампы. Их ни в коем случае нельзя заправ-лять бензином или смесью бензина и керосина — можетпроизойти взрыв.

Керосин следует заливать в лампу через воронку смелкой сеткой. Резервуар нельзя заполнять горючим бо-лее чем на три четверти его объема, так как это можетпривести к взрыву.

Чтобы накачанный в резервуар воздух не выходил,необходимо периодически проверять состояние проклад-ки крышки заливной горловины и своевременно заме-нять ее новой. Правильная работа лампы в значительноймере зависит от состояния форсунки, отверстие которойнеобходимо регулярно прочищать. Подача топлива в го-релку иногда задерживается нагаром, который образует*ся внутри змеевика. Змеевик в этом случае необходимораскалить и продуть воздухом.

РАБОТА е ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ'

Любителю чаще всего приходится иметь дело с ли-стовым металлом. Приобрести его можно в магазине, номожно использовать и остатки кровельного железа,жесть консервных банок. Работы с листовым металломне требуют сложных инструментов и приспособлений:вполне можно обойтись ножницами, молотком, тискамии принадлежностями для пайки.

Изготовление любого изделия из листового металланадо начинать с разметки. Коробки и всевозможныеящики с прямоугольными сторонами трудности для раз-метки не представляют. Некоторые затруднения могутвозникнуть при разметке круглых конусообразных изде-лий. Рассмотрим конкретный пример. Нужно сделатьразметку конусной части воронки для керосина со сле-дующими размерами: высота 50 мм, диаметр широкойчасти 70 мм, диаметр узкой части 15 мм. Проведем

122

Рис. 79. Раскраивание конических изделий.

Рис. 80. Раскраи-вание коробчатых

изделий.

вую линию и начертим сначала вид сбоку по заданнымразмерам (рис. 79). Продолжим боковые стороны полу-ченной фигуры до пересечения в точке а, которая будетслужить центром для вычерчивания полукругов радиу-сом Ri и R2. Радиусом, равным радиусу верхнего основа-

70ния воронки (-2=35 мм),

на осевой линии про-ведем окружность Б ирадиусом нижнего осно-

15 •вания ( j- =7,5 мм) —

другую окружность В.Обе окружности необхо-димо разделить на 12 ча-стей. Это сделать нетруд-но. Сначала делят на6 частей, откладывая ра-диус от любой точки ок-ружности последователь- pHCi 81> приемы гнутья листовогоио по ее длине. Разделив металла»

подкладкаиз железа

123

Рис. 82. Способы соединения элементов деталей из листовогометалла.

расстояние между соседними точками пополам, ещераз откладывают радиусы. Затем размер одного деле-ния окружности меньшего круга откладывают 12 разна дуге меньшего полукруга на чертеже Г. То же самоенужно сделать и с дугой большего полукруга, где откла-дывают деления большего радиуса. Далее заготовкуможно вырезать, оставив припуск на припаивание.

Разметка таких изделий, как лотки, противни, под-доны и т. д., показана на рисунке 80. Изготовленные та-ким способом изделия не пропускают воды, несмотря нато, что их края не пропаиваются. Это особенно удобнодля изделий, подвергающихся нагреванию, напримерпротивней для выпечки пирогов. Разметку лучше снача-ла сделать на листе бумаги или картона, затем вырезатьшаблон и уже по нему разметить металл.

Гнутье и формовка листового металла требуют ос-торожности, так как сильные изгибы и вмятины на тон-ких листах трудно выправлять, а они порой делают за-готовку непригодной. Для формовки очень тонких ли-стов удобно пользоваться киянкой с набитой на боексыромятной кожей или мягкой резиной. В некоторыхслучаях гнуть листовой металл удобно на прутках,стержнях и трубках различных размеров, зажатых втиски. Если длина заготовки больше, чем губки тисков,применяют угловые подкладки, которые также зажи-мают в тиски, (рис, 81). Нужную величину закругле-ния можно получить, если использовать заранее заготов-ленные шаблоны-подкладки из листового материала:чем больше положено подкладок, -тем больше будет ра-диус закругления,

124

Швы в изделиях из листового металла иногда усили-вают при помощи заклепок. Если изделие должно бытьгерметичным, завальцованный шов лучше всего про-паять. Для усиления соединений, сделанных в стык, по-лезно поверх шва припаять узкую ленту металла.

Различные типы соединений и швов, часто применяе-мых в работах с листовым металлом, показаны на ри-сунке 82,

'ОТДЕЛКА' МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Поверхности металлических изделий отделывают нетолько для придания им красивого внешнего вида, нои для защиты от ржавления, разъедания кислотами, ще-лочами и т. д. В одном случае оказывается доста-точно опилить изделие напильником, в другом — надодовести поверхность до блеска путем шлифовки и по-лировки, в третьем — покрыть лакокрасочными соста-вами. '

После обработки металлов напильником на нихвсегда остаются более или менее глубокие следы отзубьев насечки. Чтобы сделать поверхность более чис-той, гладкой и даже блестящей, ее шлифуют и полируют.

В домашних условиях металлы шлифуют «наждачны-ми шкурками после тщательной обработки поверхностиличным напильником. Чтобы шкурку было удобно дер-жать, ее обертывают вокруг деревянного брусочка(рис. 83, Л) или широкого напильника; концы шкур-ки при этом удерживают большим и указательнымпальцами обеих рук. Выпуклые цилиндрическиеповерхности можно шлифовать, обернув шкурку вокругних.

Сначала поверхность обрабатывают в разных на«правлениях, более грубыми крупнозернистыми шкурка-ми, затем более мелкими. Окончательную шлифовкуведут в одном — продольном — направлении шкуркой ссамым мелким зерном. При шлифовании изделие додж*но быть закреплено неподвижно,;

126

ПОЛИРОВАНИЕ

А

Зеркальный блеск придается металлическим изделиямполированием. Без предварительной шлифовки полиро-вать можно только поверхности, тщательно обработанныеличными и бархатныминапильниками. Напиль-ник нужно натиратьмелом. Поверхность сна-чала обрабатывают по-перек имеющихся на нейштрихов. Когда штрихивдоль и поперек будутодинаковыми, направле-ние меняют на 90° и такповторяют несколько раз.Обработанную таким об-разом поверхность, также как и шлифовальную,полируют специальнымиполировочными пастами.

Промышленность вы-пускает полировочныепасты под маркой ГОИ.Они состоят из мелкихабразивных порошков(окиси хрома, окиси же-леза и др.), мягких пла-стических веществ, состав*ленных из воска, стеари*на, керосина и других ма«териалов. Пасты ГОИбывают грубые (темного,почти черного цвета),средние (темно-зеленые)и тонкие (светло-зеле-ные). Сначала полируютгрубой пастой, котораяделает поверхность матовой, затем средней и,наконец, тонкой доводятдо зеркального блеска.Пасту наносят на войлоч-

Рис. 83. Отделка металлическихповерхностей:

А — шлифование шкуркой; Б — шлифа»вание с помощью напильника; В — шли*фование круглых изделий; Г. — полирсх

ванне пастой,

127

иый тампон, суконную или полотняную тряпочку и нати-рают полируемую поверхность.

Полировочные пасты можно приготовить самому.Для полировки стальных изделий рекомендуют такойсостав (в весовых частях):

Стеарин . . . . . . . . . 3 2Пчелиный воск . . . . . . . 6Техническое сало . . . . . . .5Окись свинца . . . . . . . .3

* ' Окись хрома . . . . •••. . . . 8 0

Для полирования и наведения глянца на латунных иникелированных поверхностях применяют пасты сле-дующего состава (в весовых частях):

Стеарин . . . . . . . • •. .5Т е х н и ч е с к о е с а л а . . . . . 1О к и с ь х р о м а . . 1 4

Отполированную поверхность протирают смоченнойв керосине ветошью, а затем насухо чистой тряпкой.

Для защиты металлических изделий от коррозии ипридания им красивого внешнего вида их нередко по-крывают масляными и нитроцеллюлозными красками,лаками и эмалями.

Об окраске различных изделий подробно рассказанов разделе о малярных работах.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ

Под воздействием воздуха, воды, а также при сопри-косновении с другими предметами металлы подвергают-ся коррозии, и предметы, сделанные из них, постепен-но приходят в негодность. От коррозии на земле еже-годно погибают миллионы тонн металла, поэтому борьбас ней составляет большую народнохозяйственную зада-чу. Заботясь о продлении срока службы металлическихизделий в быту и на производстве, мы помогаем не толь-ко себе, но и государству.

Готовые составы в виде жидкостей и порошков длячистки и полировки распространенных металлов можноиногда приобрести в хозяйственных магазинах.

128

Если же купить их не удастся, хорошие составы мож-но приготовить самостоятельно, пользуясь вполне дос-тупными домашними средствами.

Железо и сталь ржавеют вследствие химической ре-акции этих металлов с кислородом воздуха и влагой.Поскольку продукт коррозии — ржавчина имеет порис-тое строение, она удерживает влагу, способствуя тем са-мым проникновению коррозии в более глубокие слояметалла. Поэтому, для того чтобы предотвратить даль-нейшее ржавление, необходимо прежде всего удалитьуже имеющуюся ржавчину.

Толстый слой ржавчины снимают при помощи метал-лической (кардной) щетки или скребка. Очень хорошо«отъедает» ржавчину керосин, если им смачивать ржа-вый предмет несколько раз или погрузить в него наполчаса-час. После этого поверхность протирают тряп-кой.

Ржавчину с железных деталей легко удалить следую-щим способом. К ржавому предмету надо прикрепитькусочек цинка и все погрузить в воду, подкисленную не-большим количеством серной кислоты. Важно обеспе-чить хороший электрический контакт цинка с железом.Через несколько дней ржавчина исчезнет. После этогопредмет промывают в чистой воде и протирают ве-тошью.

Способов защиты металлов от коррозии существуетмного. Мы остановимся на самых простых. Инструмен-ты и другие мелкие предметы, особенно полирован-ные, длительное время можно хранить завернутымив промасленное полотно или промасленную плотнуюбумагу.

Для часто используемых инструментов требуется ка-кое-то временное средство, не надолго предотвра-щающее, их ржавление. Одно из таких средств — кусокнегашеной извести, положенный в ящик, где хранятсястальные предметы. Полированные и шлифованные ме-таллические поверхности можно предохранить от ржав-ления, покрыв их пастой, приготовленной по следующе-му рецепту. Положите в банку кусок негашеной известии влейте воды столько, чтобы кусок только распался.Пока известь теплая, добавьте баранье или говяжьесало до образования пасты. Эта паста легко стирает-ся с металлических предметов. Хорошо предохраня-

С, Иванчикоз 129

ет от ржавления покрытие изделий техническим вазе-'лином.

Из постоянных средств защиты металлов от корро-зии наиболее надежно покрытие антикоррозийной грун-товкой с последующей окраской одним или двумя слоя->ми хорошей масляной краски. О том, как это сделать,сказано в разделе о малярных работах.

Очень часто коррозия начинает усиленно развиватьсяв результате так называемого электролитического про-цесса. Если два разнородных металла соприкасаютсядруг с другом в проводящем электрический ток раство-ре, они ведут себя как электроды в сухой батарее, и врезультате химически более активный металл раство-ряется. Примером может служить жестяная посуда.Жесть — это листовое железо, покрытое тонким слоемолова, предохраняющим его от коррозии. Но как толькопокрытие будет испорчено, поверхность начнет очень бы-стро ржаветь, и железо, как более активный металл,скоро разрушится. Поэтому жестяную посуду нужно чис-тить осторожно, чтобы не повредить полуду. При необхо-димости отчистить жестяную посуду от подгоревшейпищи нужно прокипятить в ней водный раствор питье-вой или стиральной соды. Оставшийся налет следует со-скоблить деревянной ложкой.

Другое дело с оцинкованным железом. Несмотря нато, что цинк элемент более активный, чем железо, цин-ковое покрытие при местном разрушении дальше непортится, так как окись цинка, образующаяся при элек-тролизе, сама является хорошей защитой от коррозии.Если поверхность оцинкованного изделия износилась, ееможно покрыть масляной краской.

Зеленый налет, который появляется на незащищен-ных поверхностях медных и латунных изделий, представ-ляет собой карбонат меди. Он получается в резуль-тате реакции меди с углекислым газом воздуха и вла-гой, В отличие от ржавчины зеленая пленка карбо-ната меди защищает металл от дальнейшего разруше-ния.

Старый надежный метод очистки медных, латунныхи бронзовых изделий состоит в гом, что их протираютповаренной солью, смоченной уксусной эссенцией. Сольможно растворить также в подогретом слабом раствореуксуса и этим раствором пропитать тряпочку для очи-.

130

стки. Медные и латунные изделия хорошо чистятся рас-твором поваренной соли в молочной сыворотке (1 частьсоли на 10 частей сыворотки). Этим раствором пропи-тывают суконку и трут изделие, а затем натирают доблеска сухой тряпочкой. Медные и латунные кухонныепринадлежности нужно всегда держать чистыми, таккак коричневый налет окиси меди или зеленого карбо-ната соединяется с органическими кислотами пищи иобразует вредные для здоровья соли.

Потускнение серебряных изделий — это также свое-образная коррозия, которая обусловливается присутст-вием в пище и воздухе различных соединений серы. Подвлиянием сероводорода, выбрасываемого заводскимитрубами, в городах серебряные изделия тускнеют быст-рее, чем в сельской местности. Потускнение серебряныхвещей можно предотвратить, если их хранить плотнозавернутыми в целлофан.

Для чистки и полировки серебряных изделий можноиспользовать зубной порошок, разбавленный нашатыр-ным спиртом до пастообразного состояния. Полученнымсоставом натирают изделия и после чистки промывают вводе.

Алюминий исключительно активный металл, его по-верхность на воздухе окисляется мгновенно. К счастью,поверхностная окисная пленка предохраняет металл отдальнейшей коррозии. Алюминий энергично соединяет-ся с кислотами и щелочами, даже очень слабыми, встре-чающимися в пище. Щелочные пасты и растворы, также как и стиральную соду, никогда не применяйте длячистки алюминиевых изделий, так как они от этого тем-неют и покрываются раковинами.

Во время приготовления некоторых блюд алюминие-вая посуда иногда темнеет и теряет свой блеск. Это про-исходит потому, что многие пищевые продукты содер-жат растворимые соли металлов, например железа. Алю-миний соединяется с этими солями, освобождая содер-жащийся в них металл, который и осаждается на стен-ках посуды. Чтобы удалить этот осадок, в посуде нужносварить какой-либо кислотный продукт, например щисо спелыми помидорами.

Алюминиевые предметы хорошо чистятся растворомбуры в воде (1 часть буры на 100 частей воды), в ко-торый добавляют немного нашатырного спирта (не-

9* 131

сколько капель на I л воды). Раствором смачивают тря-*почку и протирают алюминиевые предметы.

Хромированные и никелированные предметы выгля-:дят примерно одинаково, но чистить их нужно по-разно-:му. Хромированные поверхности не рекомендуется чис-тить пастами и растворами, применяемыми для чисткидругих металлов, их достаточно протереть мягкой тря-почкой, смоченной в теплой мыльной воде. Никелирован-ные поверхности можно чистить обычными пастами Ч-жидкими составами.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, РАЗМЕТОЧНЫЙИ ПОВЕРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Как бы проста ни была работа, ее выполнение все-гда требует определенной прикидки, измерений, размет-ки, проверки сделанного. Чем сложнее работа, тем точ-нее и аккуратнее она должна быть выполнена. Начи-нающих любителей следует предостеречь от работы сприкидкой «на глазок», так как такой, с позволениясказать, «метод» приводит к порче материалов, беспо-лезной трате времени, низкому качеству работы. Неболь-шая непараллельность кромок доски, допущенная в на-чале работы, приводит к большим перекосам в готовомизделии. Недаром говорит русская пословица: «Семь разотмерь, один раз отрежь».

Но мало помнить о необходимости точных измере-ний и разметки, нужно еще уметь правильно и по на-значению пользоваться измерительным и разметочныминструментом, а чтобы сам инструмент не давал боль-ших погрешностей, необходимо правильно за ним уха-живать.

ЛИНЕЙКА И РУЛЕТКА

Самый распространенный и необходимый измеритель-ный инструмент — металлическая масштабная линейка сделениями или складной метр. Для измерения длинныхзаготовок и деталей (более 1 м) удобно пользоватьсярулеткой (рис. 84).

Казалось бы, проще линейки инструмента не выду-маешь, однако пользуются ею не всегда правильно.

133

правильно

неправильно

Рис. 84. Измерительный инструмент:Л — масштабная линейка; Б — складной метр; В — рулетка; Г — положениеглаза относительно линейки при измерениях; Д — деление заготовки по-полам с помощью короткой линейки; Е — деление заготовки на заданноечисло частей; Ж — использование линейки для измерения внутреннего ивнешнего диаметров труб; 3 — возможная ошибка при измерении диаметровтруб; И — использование линейки для измерения глухого отверстия; К. —использование линейки для выверки поверхности; Л — резание тонких ма<

териалов по линейке; М — использование рулетки.

Очень часто точность измерения страдает от непра-вильного положения глаза относительно ребра линей-ки (рис. 84, Г). Чтобы избежать этой ошибки, линей-ку, особенно при точных измерениях, нужно ставитьвертикально на ребро или направлять взгляд поребру.

Чтобы длинный кусок дерева разделить пополам,имея в распоряжении небольшую линейку,, от обоих;

134

концов куска откладывают одинаковое число полныхдлин линейки и оставшееся в середине расстояние делятпополам (рис. 84, Д).

Часто бывает нужно разделить на несколько равныхчастей конец доски (например, при разметке шипов).Когда по ширине доски не умещается целое число деле-ний линейки, это можно сделать, расположив линейкунаискось, так, чтобы на ее длине умещалось определен-ное число целых единиц, например сантиметров, крат-ное числу частей, на которое нужно разделить конецдоски. Сделав отметки, к концу проводят параллельныелинии (рис. 84, Е).

Кроме измерения прямолинейных поверхностей иразметки, линейку можно использовать вместо кронцир-куля, угольника, нутрометра и т. д. На рис. 84, И пока-зан способ измерения глухого отверстия. Если линейкуприменяют для измерения внутреннего и внешнего диа-метров вместо нутрометра и кронциркуля (рис. 84, Ж),важно держать ее так, чтобы она проходила точночерез центр (по диаметру), иначе получится ошибка .(рис. 84, 3').

Хорошая, достаточно толстая линейка может слу-жить для выверки правильности поверхностей. На ри-сунке 84, К показано применение линейки для провер-ки цилиндрической поверхности. В данном случае важ-но установить линейку параллельно оси предмета, такчтобы между линейкой и поверхностью не было про-света.

Если поверхность стальной линейки начинает покры-ваться налетом ржавчины, ее нужно на некоторое времяпоместить в керосин, после чего почистить канцелярскойрезинкой и смазать тонким слоем вазелина или машин-ного масла. Линейки с изогнутыми, неровными краямидля работы практически непригодны.

Любители нередко портят край деревянной илипластмассовой линейки, пытаясь при помощи ее резатьбумагу, целлофан и т. д. Чтобы нож или бритва ие заде-вали кромку линейки, на их лезвия рекомендуется наса-дить кусок спички или специально выструганную прямо-угольную палочку (рис. 84,Л).

Рулетка предназначена для измерения в основномдлинных предметов или расстояний. В хозяйстве этотинструмент может пригодиться при разбивке сада^ ого-

135

рода, для обмеривания стен, лесоматериалов и т. д. Ма-терчатые ленты рулеток быстро изнашиваются и вытяги-ваются, что сказывается на их долговечности и точно-сти измерений. Поэтому предпочтительнее рулетка состальной лентой. Они выпускаются разных размеров слентами длиной от 1 до 25 м.

При неправильном обращении и стальная рулеткабыстро выходит из строя. Лента может сломаться приизгибании под острым' углом, ржавчина ослабляетпрочность стали, затемняет деления. Для наматыванияленты на ось некоторые рулетки снабжены пружинами.Чтобы лента при наматывании не перекручивалась, еенужно придерживать рукой. *

РАЗМЕТОЧНЫЙ И ПОВЕРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Только правильная и точная разметка материала га-рантирует доброкачественное изготовление детали илиизделия. Работать на глазок в большинстве случаев оз-начает либо испортить вещь, либо сделать ее кое-как.На дереве разметку удобнее всего делать хорошо зачи-ненным графитным карандашом, острым шилом илиперочинным ножом. При этом надо помнить, что глубо-кие царапины трудно удалять при окраске или поли-ровке.

На металлических поверхностях линии наносятсяпри помощи чертилки — куска стальной проволоки диа-метром 3—5 мм с крепко закаленным и остро заточен-ным концом.

Для нанесения прямых линий на длинные бревна илидоски удобнее пользоваться шнуром, туго натянутыммежду отметок. Чтобы шнур оставлял линии, его нати-рают углем или мелом, оттягивают и «отщелкивают»след (рис. 85, Л).

При обработке древесины, металлов и других твер-дых материалов часто бывает необходим угольник(рис. 85, Б). У столяров он обычно деревянный, а у сле-

сарей металлический. Основные качества, которымидолжен обладать угольник, — точность угла (90°), па-раллельность противоположных граней и ребер колод-ки и пера. Угольниками проверяется не только перпен-

138

Рис. 85. Разметочный и поверочный инструмент:А _ разметка при помощи шнура; Б — угольник; В — проверка прямоуголь-кости ч ровности с помощью угольника; Г — разметка с помощью угольни-ка; Д —малка; Е — рейсмус; Ж — разметка рейсмусом; 3 — циркуль; И -=

вычерчивание эллипса.

дикулярность плоскостей, но и. правильность обработкиповерхностей изделий (рис. 85, 'В).

Разметка деталей при помощи угольника показанана рисунке 85, Г. Колодку всегда прижимают к обрабо-танной й выверенной плоскости, а по перу делают пер-пендикулярную разметку или проверяют другую плос-кость. Как и линейку, угольник нужно оберегать от уда-ров. Правильность угла проверяют при помощи другогоугольника или транспортира.

Угольник с переменным углом называют м а л к о й(рис. 85, Д). При помощи барашковой гайки перо мал-ки можно закрепить под любым углом от 0 до 180°.Правила пользования малкой те же, что и угольни-ком.

Параллельные линии очень удобно проводить р е й с-м у с о м. Он представляет собой колодку, у которойпротивоположные плоскости параллельны. Перпендику-лярно этим плоскостям вставляется один или два под-вижных брусочка, которые крепятся клиньями или вин-том (рис. 85, Е). Для нанесения на заготовки рисок вконцы брусочков вставлены острые гвоздики. Чтобы де-

137

рево при расчерчивании не задиралось, рекомендуетсярейсмус немного наклонять в . сторону движения(рис. 85, Ж ) .

Окружности и закругления проводят циркулем(рис. 85, 3) . Циркуль необходим и для перенесенияразмеров, проверки их по масштабной линейке, от-меривания одинаковых частей и т. д. Способ вычер-чивания эллипса при помощи нитки показан на рисун-ке 85, И.

РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ*КОЖАНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Изделия из естественной и искусственной кожи, ре*зины, пластмасс, технических тканей очень распростра-нены в быту: посуда, обувь, хозяйственные сумки, чемо-даны, портфели, ремни, мешки и т. д. Все эти предметыприобретаются на более или менее долгий срок, они ислужат долго, если за ними правильно ухаживают исвоевременно ремонтируют. Да и придя в негодность,многие из них могут быть использованы в качестве ма-териала для различных поделок. Например, из кусочковкожи, вырезанной из старой обуви или хозяйственнойсумки, можно сделать красивый и долговечный футлярдля очков и ключей, бумажник, прокладки для водопро-водного крана, клапан для колодезного насоса и многоедругое.

1 PiMOHT ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Чтобы отремонтировать пластмассовую вещь, надоузнать, из какой пластмассы она сделана. От этого,прежде всего, зависят технические средства, пригодныев том или ином конкретном случае. Поломанную дет-скую игрушку иногда можно отремонтировать при по-мощи паяльника, а клавишу от радиоприемника лучшеприклеить химическим растворителем, целлулоидную ко-робочку восстановит грушевая эссенция, а разбитуюкарболитовую пепельницу — клей БФ-2.

Несмотря на огромное разнообразие пластмасс, ихможно разделить на две основные группы: термореактив-ные и термопластичные.Первые нельзя ни размяг-

•139

Рис. 86. Ремонт пластмассовыхизделий:

А — склеивание изделия из термо-реактивной пластмассы; Б — ремонтизделия из термопластичной пласт-массы при помощи паяльника; В —приклеивание клавиши растворите-

лем»

140

чить, ни расплавить, ни пе-реформировать. В этом от-ношении они похожи на гон-чарные изделия: никакимиспособами обожженныйглиняный кувшин нельзяпревратить в цветочный гор-шок и наоборот, если ониразбились, их можно толькосклеить. Штепсельные ро-зетки и вилки, электриче-ские патроны, корпуса теле-фонных аппаратов, фотоап-паратов и многие другие из-делия и детали часто де-лают из термореактивнойпластмассы, в частности изкарболита. Как правило, этиизделия черного или корич-невого цвета. Другая разно-видность термореактивныхпластмасс — аминопластымогут быть окрашены в лю-бой цвет, включая белый.Из этих пластиков делаютпосуду, пуговицы, парфю-мерные коробочки, зажимыдля белья и т. д.

При неосторожном обра-щении изделия из терморе-активных пластиков могутразбиться или дать трещи-ны. Восстановить их мож-но, воспользовавшись клеемБФ-2 или БФ-4. Нужноиметь в виду, что прочноесклеивание получится толь-ко в том случае, если соеди-няемые куски в местах из-лома будут безукоризненноочищены от пыли, грязи иособенно жировых и масля-ных пятен. Перед склеива-

нием излом следует тщательно промыть теплой мыльнойводой.

Клей наносят на совершенно сухую поверхность дву-мя тонкими слоями. Первый слой должен подсохнутьнастолько, чтобы клей не прилипал к пальцу. Затем на-носят второй слой, подсушивают 1—2 минуты и соелй-ияют куски точно по излому. Как и при склейке деревян-ных изделий, части необходимо плотно прижать друг кдругу, положив, если можно, под пресс или связав проч-ным шпагатом (рис. 86, Л). При комнатной температуресушка под прессом продолжается 3—4 суток. Не пытай-тесь ускорить сушку нагреванием шва, например надэлектроплиткой, это только задержит высыхание, таккак на клее образуется пленка.

Термопластичные пластики в отличие от термореак-тивных размягчаются под действием тепла и раство-ряются некоторыми растворителями. К этой группе от-носится, в частности, одна из старейших пластмасс —целлулоид. Из него делают канцелярские ручки, линей-ки, мыльницы, расчески, оправу для очков, кинопленку,игрушки и множество других вещей. Эта пластмассаобладает значительной прочностью и хорошей сопротив-ляемостью воде, но она чрезвычайно горюча. В послед-нее время целлулоид (нитроцеллюлоза) все больше вы-тесняется ацетилцеллюлозой. Последняя не огнеопаснаи в то же время нисколько не уступает нитроцеллюлозепо другим свойствам. Оба эти пластика хорошо раство-ряются в ацетоне.

Широкое распространение в быту получил термо-пластик полистирол. Из него изготовляют дешевые иочень красивые галантерейные изделия, вазочки, похо-жие на хрустальные, цветные туалетные коробочки,брошки, расчески, детские игрушки. Он хорошо раство-ряется в дихлорэтане и хлороформе, хуже — в ацетоне.

Прочный термопластик —- полиэтилен. Этот полупроз-рачный материал молочного цвета может быть и окра-шенным. Ввиду абсолютной безвредности полиэтиленадля живого организма, из него делают бутылки, чашки,полоскательницы, ведра, детские ванны и т. д. В обыч-ных условиях органическими веществами не раство-ряется.

То обстоятельство, что термопластичные пластмассыплавятся под действием тепла и растворяются в энер-

141

гичных растворителях, используют при ремонте. Трещи-'ну на изделии из полистирола иногда можно заделатьпри помощи нагретого паяльника: соединив плотно час«ти, по линии излома проводят паяльником, и пластмас-са «сваривается» (рис. 86,5). Нужно быть осторожным,чтобы как можно меньше нарушать глянцевую, ровнуюповерхность изделия. После сварки шов зачищают шкур-кой и полируют. {

Поломанную целлулоидную вещь склеивают ацето-ном или грушевой эссенцией, смачивая изломы, покапластмасса не размягчится. Затем части сжимают и дер-жат в таком состоянии до полного испарения раствори-теля. А если, например, отскочила клавиша переключе-ния диапазонов в радиоприемнике, достаточно капнутьодну-две капли дихлорэтана в отверстие клавиши, чтобыона приклеилась к ножке переключателя (рис. 86,5).

Кстати сказать, раствор термопластичной пластмас-сы в действующем на нее растворителе служит хорошимклеем для данной пластмассы, а иногда и других мате-риалов. Например, раствор целлулоида в ацетоне (цел-лулоидный клей) склеивает не только нитроцеллюлозу,но и бумагу, картон, дерево, ткань, кожу. Чтобы приго-товить такой клей, 1 весовую часть целлулоидных опи-лок растворяют в 2—3 частях ацетона. Клей нужно дер-жать в сосуде с плотной пробкой. Целлулоид можно по-лучить, удалив эмульсию с кинопленки. В продаже такойклей известен под названием «Геркулес».

УХОД ЗА КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Кожаные изделия полезно периодически мыть теплоймыльной водой, лучше всего при помощи губки. Вы-мытые предметы нужно сушить только при комнатнойтемпературе, так как сушка в печи или на радиатореотопления ведет к короблению и растрескиваниюкожи.

Хорошее средство для сохранения кожи — касторовоемасло. Смазанная им обувь становится мягкой и водо-непроницаемой, причем блеск кожи сохраняется.

Обувной крем хорош не только для обуви, им моле-но смазывать и другие кожаные изделия. Подобранныйпо цвету вещи крем до некоторой степени восстанавли-

142

вает окраску на потертых местах. После нанесения кре-ма ему нужно дать хорошо впитаться в кожу в течениенескольких дней.

Изделия из заменителей кожи и других синтетиче-ских материалов чистят тряпкой, смоченной в теплоймыльной воде. Трудно отмываемые места можно чиститьскипидаром или лаковым керосином. Эти растворителяследует применять осторожно, чтобы не испортить от-делки поверхности изделия. Действие растворителя сна-чала нужно испытать на невидном кусочке изделия.

Потертости на кожаных пальто, сумках, портфелях,обуви, перчатках и т. д. покрывают специальными нит-роэмалевыми красками НК-36. Перед употреблениемэти краски разбавляют растворителем КР-36 в отноше-нии примерно 1 :1 (по весу).

Перед окраской с поверхности нужно удалить жири грязь тем же растворителем КР-36. Краску наносяткистью или ватным тампоном, обернутым в марлю. Принеобходимости покрывают в два-три слоя, просушиваякаждый слой в течение часа. Через сутки после высы-хания последнего слоя поверхность следует протеретьзамшей до блеска.

Для склеивания кожи в быту применяют нитроцел-люлозный клей «Геркулес».Он также хорошо приклеи-вает полотняную или шелковую подклад-ку при ремонтесумок или чемоданов.

Кожаные заплаты безшва ставят следующим об-разом. Края дыры с лице-вой стороны ровно обрезают«на нет». Заплатку соответ-ствующего размера такжесрезают «на нет», но с из-нанки. Намазав края отвер-стия и заплатки клеем «Гер-кулес», заплатку быстроставят на место и придавли-вают тяжелым предметом,желательно нагретым, на-пример утюгом. Аккуратнопоставленная заплатка поч- п о? г.ти не заметна и леожится »Ci 7' Р е м о н т с у м О к > П0РтФе-1и не adMtiHd а д е р ж и т с я л е и и чемоданов; восстановле-ДОЛГО.; н и е порванного шва*

143

склеит^

Рис. 88. Обвязка краев кожа-ных изделий:

А — способы обвязки; Б — выкраи-вание и обвязка футляра для очков.

144

кожаные изделиярвутся чаще всего пошву. Ослабевшие и пор-ванные нитки надо заме-нить новыми, используядля этого уже имеющиесяотверстия. Сшиваютобычной иглой, вдев аушко суровую нитку.Чтобы нитка лучше со-противлялась износу игниению, ее следует нате-реть пчелиным воскомили сапожным варом.Сначала шов проходятиглой в одном направле-нии, а затем в обратном(рис.87).

Прошивая по новомуместу, отверстия накалы-вают шилом, подложивдощечку или брусок.

Портфели и сумки ча-сто рвутся у запора. Приремонте запор снимают,в прорванное место подкожу вставляют укреп-ляющую подкладку изкожи или прочной ткани,разорванное место склеи-вают «Геркулесом» впри-тык.

Сломанные запоры,защелки, пряжки, ручки,петли, уголки обычно неподдаются ремонту, и ихследует заменить новымиили снятыми с других вы-шедших из употребленияизделий. Новые уголкидля чемоданов можно,конечно, сделать и само-му из листового металла

или кожи. Однако они будут хуже штампованных, и врядли есть смысл заниматься их изготовлением.

Чтобы края кожаного изделия, например бумажника,футляра для очков и т. д., меньше изнашивались, ихиногда обвязывают узким кожаным ремешком (шириной2—4 мм). Разнообразные способы обвязки, показанные

• на рисунке 88, придают изделию не только прочность,но и красивый вид. Покажем на примере, как делаетсяобвязка кожаного футляра для очков.

Положив футляр на деревянное основание, по краюизделия пробивают отверстия. Сделать это легко припомощи самодельного инструмента — гвоздя с расплю-щенным концом, спиленным под прямым углом. Расстоя-ние отверстий от края выбирается в зависимости от спо-соба обвязки — от 1,5 до 3 мм, расстояние между со-седними проколами 1,5—2 мм. Один конец обвязкиприклеивают к лицевой стороне футляра, а второй об-резают на острый угол, чтобы было удобнее продевать вотверстия. При необходимости удлинить обвязку сле-дующий ремешок приклеивают к оставшемуся концуна ус.

РЕМОНТ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Резина портится и набухает при действии на нее се-роуглерода, бензина, керосина, эфира и скипидара, по-этому резиновые изделия ну-жно беречь от попадания наних этих веществ.

Склеивание, пожалуй,единственный надежный спо>соб соединения частей рези-новых изделий. Соединениягвоздями, заклепками, нит-ками и т. д. получаются не-прочными, так как резинарвется в местах проколов.Для склеивания пользуютсярезиновым клеем, представ-ляющим собой раствор на-турального или синтетиче-ского каучука в бензине3

Рис. 89. Установка резиновойзаплатки.

С. Иваичиков 145

бензоле, дихлорэтане и других органических растворателях. Лучше всего купить готовый клей, но можносделать его и самому, растворив каучук в бензине. Не-обходимо иметь в виду, что каучук сначала разбухает ипревращается в студенистую массу, а затем раственряется.

Для получения хорошегостаточно 3—5 г каучука.

Для заклейки порванного

клея на 100 г бензина до-

места, например на гало-шах, его края тщательноочищают от грязи и лакапри помощи напильника,шкурки, острого ножа илилезвия безопасной брит-вы. При этом место склей*ки становится шерохова-тым, и это полезно длядела.

Затем из подходящегокуска резины вырезаютзаплатку такого размера,чтобы она на 3—5 мм пе-рекрывала края порванно-го места (рис.89). Заплат-ку также зачищают и дела-ют шероховатой с изнанки.Очищенное место нельзятрогать руками, поэтомузаплатку, лучше вырезатьнесколько больших разме*ров, чтобы край, за кото-рый ее удерживали призачистке, перед наклейкойможно было отрезать. Обесклеиваемые поверхностипосле зачистки намазы- 'вают тонким слоем клея,просушивают 15—20 ми-нут и снова намазывают

Рис. 90. Ремонт изделий из ткани клеем. Когда второй слойс помощью клея: клея подсохнет, ваплатку

А_—ремонт дыры, края которой сходят- ЗККураТНО СТЭВЯТ На МесТО

смочитьj и смазать-\ JT клеем &W6

заплатку

подкладка

ся; Б — ремонт дыры, края которой несходятся, и прижимают грузом.

146

СКЛЕИВАНИЕ ТКАНЕЙ

В хозяйственных магазинах продается клей БФ-6,который применяется исключительно для склеиваниятканей. Его удобно использовать при ремонте белья;одежды, занавесок, ковров, половиков, мешков и т. д.Этот клей даёт незаметное соединение, по прочности неуступающее нитьевому шву.

Если ткань порвана и края порванного места можносоединить вместе, поступают следующим образом. Сна-чала порванное место очищают от грязи и пыли и подлине склеиваемого шва вырезают подкладку шириной1,2—1,5 см (рис. 90, А). Материал в месте ремонта иподкладку смачивают водой и сильно отжимают. Насклеиваемое место и подкладку кистью или палочкойнаносят тонкий слой клея, которому дают просохнуть дотакой степени, чтобы не прилипал палец. Затем нано-сят второй слой и также дают подсохнуть. После этогона ремонтируемый шов с изнанки наклеивают подклад-ку и, накрыв дыру влажной чистой тканью, сильноприжимают несколько раз горячим утюгом с выдержкойв несколько секунд, пока ремонтируемое место не вы-сохнет.

При ремонте дыры, края которой не сходятся, с кра-ев отверстия срезают бахрому нитей и придают ему фор-му овала или прямоугольника (рис. 90, Б). Из соответ-ствующего материала вырезают заплатку точно по раз-меру отверстия и вклеивают ее в ремонтируемое местопри помощи подкладки размером на 1,2—1,5 см большеотверстия.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ДОМА

Своевременной окраской различных частей дома,мебели и мелких поделок своего изготовления расчетли-вый хозяин убивает сразу двух зайцев: намного увели-чивает срок службы этих вещей и улучшает их внешнийвид. Средства, затрачиваемые на окраску, с избыткомокупаются.

МАТЕРИАЛЫ

То, что мы обычно называем малярной краской, со-стоит, как правило, из красящего вещества — пигментаи связывающего вещества — извести, клея, олифы, лака.Пигмент — тонкомолотый порошок различных цветов,который в смеси со связующими материалами образуетна окрашенной поверхности более или менее непрозрач-ный слой краски. В зависимости от того, на чем разме-шиваются краски, они называются известковыми, кле-евыми, масляными, эмалевыми и т. д.

Чтобы сделать масляную краску более жидкой, при-годной для огруитовки, а также если уже приготовлен-ная краска загустеет во время работы, применяют раст-ворители или разбавители: скипидар, уайт-спирит, керо-син и др.

С пигментами нельзя путать красители. Это — ве-щества, растворимые в воде, их обычно применяют длякрашения тканей, бумаги, а также для «протравлива-ния» древесины, о чем сказано выше. Красители необразуют на поверхности укрывающего слоя, не даюгпленки.

148

Таблица часто используемых в домашних условияхиигментов дана в приложении.

Каждый тип красок имеет свои преимущества и не-достатки. Известковые и клеевые краски наиболее де-шевы, их легко готовить, но они пригодны лишь длянобелки иотолков и окраски оштукатуренх-шх стен. Мас-ляные краски значительно дороже, но их можно исполь-зовать для окраски большинства поверхностей, в томчисле и оштукатуренных, они стойки к атмосфернымвоздействиям. О том, какие краски выгоднее применятьв различных случаях, сказано в соответствующих раз-делах главы о благоустройстве дома.

Д л я окраски стен и потолков известковыми и клее-выми красками, кроме пигментов, требуется еще извест-ковое тесто или клей. Что такое известковое тесто и какего приготовить, рассказано в разделе о каменных и вя-жущих материалах. Клей, употребляемый в малярномделе, — обычный животный (мездровый) или казеино-вый, о которых мы говорили в разделе о склеивании де-ревянных деталей.

Масляные краски продаются в густотертом или гото-вом для употребления виде. Густотертые краски пред-ставляют собой тертые на олифе пигменты в виде густойпасты равных цветов. Перед употреблением их разжи-жают олифой, а для ускорения высыхания иногда до-бавляют немного сиккатива (в зависимости от цвета кра-ски следует приобретать светлый или темный сиккатив).Нужно иметь в виду, что сиккативы сокращают не толь-ко срок высыхания краски, но и срок ее службы, поэто-му добавлять их в краску нужно в небольших количе-ствах.

Таблица наиболее употребительных масляных кра-сок дана в приложении.

Внешний вид и прочность покрытий при окраске мас-ляными красками в значительной степени зависят откачества олифы. Олифа бывает натуральная, полунату-ральная и искусственная. Натуральная — это высыхаю-щее или полувысыхающее растительное масло (льняное,конопляное, подсолнечное, хлопковое и др.), проварен-ное с сиккативом. Натуральная олифа довольно дорога,и применять ее целесообразно только для окраски по-верхностей, подверженных атмосферным воздейст-виям2 — металлической кровли, наружных оконных пе-

149

реплетов, дверей, садовой мебели и т. д. Стекольнуюзамазку также следует готовить на натуральнойолифе. ч

Более дешевая полунатуральная олифа (оксоль) со-держит до 60% растительных масел и во многих слу-чаях может служить полноценным заменителем нату-ральной. После высыхания краска на оксоле дает оченьпрочную пленку, мало чем уступающую краске на нату-ральной олифе. Ее можно применять для окраски каквнутренних, так и внешних частей дома.

Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.)либо не содержат растительных масел совсем, либосодержат их в небольшом количестве. По качествуони значительно уступают натуральным олифам и ок*солю.

Чтобы проверить качество олифы, ее нужно нанеститонким, ровным слоем на кусок стекла и поставить егонаклонно (45°). Естественно, что олифа стечет и оста-вит на стекле тончайший слой. Хорошая олифа или ок-соль уже через 12 часов высохнет настолько, что прилегком прикосновении к пленке пальцем на ней не оста-нется следа. Через 24 часа пленка должна быть вполнесухой и даже при сильном нажиме чистым пальцем неприлипать. Большое значение имеет вид высохшейна стекле пленки: она должна быть прозрачной и совер*шенно однородной. Пленка доброкачественной оли-фы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластич-ной стружки. Пленка соскабливается плохо, еслиолифа была слишком разбавлена летучим растворите-лем.

Если пленка истирается в порошок при трении паль-цем или растрескивается в процессе высыхания, этозначит, что мы имеем дело с суррогатом (например, ка-нифольным лаком).

Сальная, долго не высыхающая пленка говорит оприсутствии в олифе минерального масла; такая «оли-фа» для работы не пригодна.

Густотертую масляную краску иногда разводят искипидаром, но поверхность, окрашенная ею, будет ма-товой, а не блестящей. Добавляя скипидар к краске,разведенной олифой, можно регулировать степень глян-цевитости покрытия.

Глянцевитость и прочность поверхности, окрашенной

150

масляной краской, улучшаются, если ее покрыть масля-ным лаком. (Не спутайте его с нитролаком. Нанесен-ный по ошибке, например, на окрашенный пол, нитро-лак испортит краску, она начнет трескаться и пузы-риться.)

Лаки представляют собой растворы естественных илиискусственных смол в растительном масле, скипидаре,спирте. Деревянные изделия лакируют, как правило,спиртовыми лаками, особенно шеллачными. В отличиеот масляных, спиртовые лаки сохнут очень быстро ( 1 —3 часа).

Спиртовые лаки с малым содержанием смолы назы-ваются политурами и применяются для полировки де-ревянных изделий.

Нитролаки состоят из нитроцеллюлозы и различныхлетучих растворителей. Их можно распознать по харак-терному запаху грушевой эссенции. Поверхность, покры-тая нитролаком, сохнет 10—15 минут.

Чтобы предохранить от ржавления смывные бачки,канализационные трубы и т. п., их покрывают битум-

• ными или асфальтовыми лаками черного цвета.Высококачественные покрытия на деревянных, метал-

лических и оштукатуренных поверхностях дают эмале-вые краски. В отличие от масляных пигменты в эмале-вых красках растираются не на олифе, а на масляныхлаках. В продажу эти краски поступают в готовом дляупотребления виде. Ими рекомендуется окрашиватьстены в кухне, санитарном узле и других местах с по-вышенной влажностью воздуха.

В последние годы все больше распространяютсянитрокраски и нитроэмали, которые получаются прирастирании пигментов на нитролаках. Преимущество ихсостоит в том, что они исключительно быстро сохнут,дают глянцевую пленку, стойкую к истиранию и атмо-сферным воздействиям. Нитрокрасками и нитроэмалямиможно окрашивать любые поверхности как внутри до-ма, так и снаружи. Однако в домашних условиях ис-пользовать нитрокраски затруднительно, так как ихнужно наносить распылителем, для них требуются спе-циальные нитрошпаклевки и нитрогрунтовки, разжи-жаются они специальными разбавителями. Нитрокраскии нитроэмали продают в готовом для употребления виде.Эти краски огнеопасны.

151

кистиЛучшими малярными кистями считаются щетинные.Иногда для экономии середину кисти делают из

конского волоса, а из щетины — только наружный слой.Такие комбинированные кисти менее долговечны, чемщетинные, и меньше забирают краски.

Самые дешевые кисти — из конского волоса. Онибыстро изнашиваются, теряют гибкость, волос при рабо-те сминается.

Выгоднее приобретать хотя и более дорогие, но высо-кокачественные щетинные кисти, так как при надлежа-щем уходе они прослужат долго. Хорошо, если в набореинструментов будут кисти разных размеров и формы(рис.91).

Следует помнить, что пыль служит одной из главныхпричин плохой окраски. Поэтому полезно иметь спе-циальную кисть или щетку для обметания поверхностей,которые готовят к окраске. Такая кисть или щетка дол-жна иметь длинный, мягкий волос, чтобы можно былоудалять пыль из труднодоступных мест.

Для окраски стен, потолков и других больших по-верхностей применяют маховые кисти (рис. 91, Л). При-обретенную в магазине маховую кисть перед употребле-нием нужно очень крепко обвязать шпагатом и насадитьна штырек. Для этого используют самый лучший шпагаттолщиной 2—3 мм. Последовательность обвязки показа-на на рисунке 91, Д. Кисть должна быть обвязана при-мерно на две трети длины волоса от рабочего конца.Перевязанную кисть насаживают на деревянную палку(штырек) толщиной примерно 3 см и длиной 1,5—2 мет-ра. Поверхность штырька должна быть гладкой, беззадиров и отщепов. Перед насадкой конец штырька за-остряют в виде 3- или 4-гранной пирамиды, так какна круглом конце кисть будет вращаться. Смочив за-остренный конец олифой, на него насаживают кисть,постукивая тупым концом штырька о пол.

Для окраски окон, дверей и мелких поделок нужныкисти-ручники (рис. 91, Б). Обычно рабочую часть руч-ников подвязывают шпагатом таким же способом, каки маховые кисти. По мере износа щетины один-два вит-ка шпагата разматывают.

Даже при самой тщательной окраске масляными крас-152

неправильно правильно

ками на поверхности оста-ются неровности — следыот кисти. Чтобы сгладить их,применяют кисти-флейцы,сделанные из тонкого бар-сучьего волоса (рис. 94, В).

Как бы кратковременнони была кисть в работе,после употребления ее нуж-но обязательно промыть,иначе оставшаяся в нейкраска засохнет и кисть бу-дет испорчена.

Приступая к работе но-вой кистью, ее нужно соот-ветствующим образом подго-товить. Сначала концом ки-сти нужно несколько разрезко провести по ладони.При этом все незакреплен-ные волосы подвинутся кконцу кисти и их можно бу-дет легко удалить. Перед на-чалом окраски масляными

Рис. 91. Кисти и как ими работать:Л — маховая кисть; £ — кисти-ручники; В — флейц; Г —щетка для сметанияпыли; Д — подвязка маховой кисти; Е — перекладина из проволоки для отжи-ма кисти; Ж — работа маховой кистью; 3 — обычное держание ручника; И —держание ручника при окраске над головой или ниже пояса; К-г-положение

кисти относительно окрашиваемой поверхности»

153

красками кисти следует замочить в олифе. Затем олифувыжимают по направлению к концу кисти. Вместе с мас-лом удалится грязь и пыль.

Не рекомендуется погружать кисти в краску до са-мой ручки, так как это ведет к накоплению и отверде-нию краски у зажимной обоймы.

Нажимать кистью на окрашиваемую поверхностьнужно умеренно, увеличивая усилие по мере израсхо-дования краски. Круглую кисть во время работы нужновремя от времени поворачивать в руке, чтобы волос из-нашивался равномерно со всех сторон.

Обычно, набрав краску на кисть, ее отжимают окрай банки. Это нецелесообразно по двум причинам:во-первых, можно подрезать волос, во-вторых, накапли-вающаяся на краю банки и со временем твердеющаякраска отваливается и падает в банку. Лучше всего вверхней части посуды сделать перекладину из•прово-локи и отжимать кисть о нее. Во время коротких пе*рерывов в работе кисть удобно класть на эту прово- •локу.

Маховую кисть держат обеими руками, как показанона рисунке 91, Ж. Краску наносят равномерными, сво-бодными, длинными взмахами. Чтобы ровнее наложитькраску, штрихи надо перекрещивать под прямым углом,т. е. если при первом проходе штрихи наносятся по дли-не поверхности, то вторые должны идти по ширине. Припобелке потолков окончательную окраску следует на-носить по направлению световых лучей, а при окраскестен — вертикально.

При работе маховой кистью избыток краски обычностекает на руки. Чтобы избежать этого, штырек реко-мендуется обвернуть тряпкой, отступив от кисти на 30—40 см.

Кисти-ручники надо держать за ручку между боль-шим и указательным пальцами, как карандаш(рис. 91,3). При окраске поверхностей над головой илиниже пояса кисть лучше держать в кулаке (рис. 91, Я).

Нужно стремиться, чтобы во время работы кисть бы-ла почти перпендикулярна окрашиваемой поверхности искользила боковой стороной волос, которые при уме-ренном нажиме немного выгибаются (рис. 91, К).

От известковых и клеевых красок кисти ежедневномоют в чистой горячей воде. Масляные краски забивают

154

волос, поэтому даже прикратковременном перерывев работе кисти следует дер-жать в воде, керосине, оли-

'фе или в крайнем случае ос-тавлять в банке с краской.Важно при этом, чтобыкисть не касалась дна посу-ды, иначе волосы изогнутсяи распрямить их будет труд-<но. Способ подвески кистейв посуде показан на рисунке!92, А". При хранении кистей'в олифе боковые волосы ча-сто оттопыриваются в сторо-ны. Чтобы этого не происхо-дило, их нужно обвязатьниткой, начиная от зажим-ной обоймы.

В случае длительного-хранения кисти, предназна-ченные для водных красок,промывают в горячей воде,отжимают и подвешиваютволосом вниз. После работс масляными красками загу-стевшую краску удаляют(это удобно делать старойвилкой (рис. 92, 5 ) , снимают

шпагатную обвязку, тщательно промывают волос вкеросине, а затем в горячей воде с мылом. Высохшиекисти завертывают в плотную бумагу.

Рис. 92. Уход за кистями:А — кратковременное хранение ки-стей; Б — очистка кисти от краски.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К ОКРАСКЕ

Прежде чем приступить к окраске, нужно очиститьповерхность от грязи и пыли, а с металлов удалить, кро-ме того, ржавчину, окалину и жировые пятна.

Неровности штукатурки сглаживают куском кирпича,пемзой или крупной стеклянной шкуркой. Образующую-ся при этом пыль надо удалить щеткой, сухой кистью иливетошью*

155

Деревянные изделия после строжки и шлифовкишпаклюют.

В домашних условиях чаще приходится иметь дело сокраской поверхностей, которые ранее уже красились.Старую краску, особенно если она пузырится или ше-лушится, надо удалить.

Если хотят покрыть масляными красками стены, ра-нее окрашенные известковой или клеевой краской, их не-обходимо удалить полностью. Тонкий слой краски смы-вают теплой водой при помощи мочалки, кисти или губ-ки, а толстый размачивают горячей водой и соскабли-вают скребком или проволочной щеткой.

Старую масляную краску удалять не рекомендуется,если не появились вздутия, трещины и шелушение. Ино-гда бывает необходимо очистить только отдельные уча-стки.

Масляную краску и лаки можно удалять скребком,шкуркой или проволочной щеткой. Если нужно соскоб-лить прочную пленку краски, особенно с больших по-верхностей, ее сначала размягчают одним из так назы-ваемых удалителей красок. Работать с ними нужно бы-стро, чтобы они не успели высохнуть. Если используетсяудалитель краски в пастообразном виде, счищенную мас-су можно собрать в банку и использовать повторно. За-ранее точно рассчитать необходимое количество удали-теля невозможно, так как это зависит от твердости по-крытия, его толщины и состава. При невозможности до-стать удалитель красок в готовом виде, его можно при-готовить своими силами по следующему рецепту:0,5 кг просеянного мела смешивают с 0,5 кг известковоготеста или асбестовой пыли. Полученную смесь разбав-ляют 20-процентным раствором каустической соды в во-де до образования пастообразной массы. Покрытая тон-ким слоем пасты, краска размягчается через 1 — 1*/г часа.

Необходимо иметь в виду, что указанный состав име-ет щелочные свойства, поэтому поверхность после удале-ния краски необходимо нейтрализовать. Для этого еепромывают слабым (1—2%) раствором уксусной кисло-ты (уксусная эссенция), а затем ополаскивают чистойводой и протирают ветошью. Перед окраской поверх-ность должна быть хорошо высушена.

Лаки, кроме того, хорошо смываются своими раство-рителями.

156

ГРУНТОВКА И ШПАКЛЕВКА

Чтобы закрыть поры и тем самым предотвратить впи-тывание краски в древесину или штукатурку, их передокраской грунтуют.

Для оштукатуренной поверхности простейшую грун-товку под известковую окраску и побелку готовят так:2,5 кг известкового теста разводят в 5 л воды и добав-ляют 100 г соли. Соль предварительно рекомендуетсярастворить в горячей воде. Перемешав смесь, доливаютеще 3—4 л воды. Приготовленную грунтовку наносят наподготовленные поверхности кистью. После полной про-сушки окрашивают известковой краской.

Под клеевую краску рекомендуют следующий грунто-вочный состав:

К в а с ц ы а л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е . < « •. • 300 -гМ ы л о х о з я й с т в е н н о е . . . . . . . 200 гЖ и в о т н ы й к л е й ( 1 0 - п р о ц е н т н ы й р а с т в о р ) 1,5 лО л и ф а 2 5 — 3 0 гМ е л . s . . . . . . . . . 1,5—2,5 к г

Сначала в 2 л кипящей воды растворяют квасцы.(Алюминиево-калиевые квасцы не всегда бывают в про-даже. Вместо них можно взять 100—150 г медного купо-роса.) Клей замачивают в холодной воде заранее, за8—10 часов до приготовления грунтовки, затем его раз-водят кипящей водой до 10-процентной консистенции(100 г клея на 1 л воды) в отдельном сосуде. Растворквасцов вливают, помешивая, в горячий клей. Мыло ра-створяют отдельно в горячей воде и туда же вливаютуказанную порцию олифы при непрерывном энергичномперемешивании. Полученную эмульсию выливают всмесь квасцов и клея. После этого добавляют мел и всеразводят водой до получения 10 л состава.

Загрунтованную поверхность нужно сушить не ме-нее суток.

Поверхности под масляную краску грунтуют олифой.Чтобы не допустить пропусков, олифу немного подкра-шивают охрой или другим сухим пигментом (примерно10% от веса олифы) или густотертой краской. Лучшедобавлять сухие пигменты, так как их частички создаютна поверхности небольшую шероховатость, благодаря че-му краска пристает лучше.

157

Если слой старой краски сохранился хорошо, грун-товать изделие не нужно, его надо тщательно промытьмыльной водой или крепким раствором стиральной содыв воде, иначе новая краска будет ложиться плохо.

Металлические изделия лучше всего грунтовать анчтикоррозийной грунтовкой, составленной по следующемурецепту: в 3 частях олифы или глифталевого лака раст-воряют 2 части желтой цинковой краски или цинкового

крона. Грунтовка на лаке.._ лучше в том отношении, что

лак сохнет быстрее, чемолифа.

Грунтовка наносится наповерхность тонким и ров-ным слоем.

Огрунтованные поверхно-сти надо внимательно ос-мотреть и все замеченныетрещины, щели, неровности:; другие дефекты заделатьподмазкой.

Для оштукатуренных по-верхностей, подготовленныхпод клеевую и известковуюкраску, подмазку делаюттак: смешивают 1 кг гипсас 2,5 кг просеянного мела иполученную смесь заливают10-процентным клеевым ра-створом до образования па->стообразной массы.

Для заделки дефектов надеревянных и металличе-

ских поверхностях подмазку готовят следующим обра-зом: на 1 кг олифы или подмазочного лака берут 100 г30-процентного раствора клея и в смесь добавляют моло-того мела до рабочей вязкости (обычно 2—3 кг); состав,приготовленный на лаке, высыхает быстрее.

Подмазку наносят шпателем, после подсыхания шли-фуют куском пемзы или песчаной шкуркой и удаляютпыль ветошью или щеткой.

Для простой окраски поверхностей можно ограни-читься описанной выше подготовкой. Если требуется бо*158

Рис. 93. Подготовка поверхно-стей под окраску — работа

шпателем.

лее чистая отделка, шпаклюют не только дефектные ме-ста, но всю поверхность, которую хотят окрасить.

Под водные красочные составы можно воспользовать-ся такой шпаклевкой: на 1 л 10-процентного клеевого ра-створа берут 25 г олифы и около 2,5 кг просеянного мела,в подогретый клеевой раствор выливают олифу и пере-мешивают, а затем добавляют мел до образования па«стообразной массы.

Для сплошной шпаклевки под масляную краску (по-лов, оконных переплетов, дверей и других поверхностей)применяют шпаклевку следующего состава:

О л и ф а . . , , « . , , , , » 1 кгС и к к а т и в , . , . . „ , . , 5 0 гК л е й ж и д к и й ( 1 0 - п р о ц е н т н ы й р а с т в о р ) , 200 гМ ы л о х о з я й с т в е н н о е . . . . . . . 2 0 гМ е л м о л о т ы й < » i . . ? • • До р а б о ч е й

в я з к о с т и

При быстром перемешивании в олифу вводят сикка-тив, растворы мыла и клея, после чего добавляют мел дообразования пасты. Шпаклевка всегда делается несколь-ко жиже подмазки, чтобы она лучше заполняла мелкиенеровности.

Д л я приготовления шпаклевки нужно брать мате-риалы самого тонкого помола, иначе на поверхности бу-дут образовываться царапины и неровности, которыетрудно счищать при шлифовке. Нормальной густотышпаклевка хорошо прилипает к шпателю и держится навертикальной поверхности.

Шпаклевку наносят на поверхность ровным и тонкимслоем сначала толщиной в 3—4 мм, а затем ее разгла-живают до толщины примерно 1 мм, сильно нажимая нашпатель двумя руками. Шпатель нужно держать поднебольшим углом к поверхности. Д л я обработки ошту-катуренных стен и потолков лучше применять деревян-ные шпатели, а для деревянных поверхностей — метал-лические (рис. 93).

После сплошной шпаклевки хорошо высушенную по-верхность шлифуют пемзой или шкуркой.

Шпаклевку следует хранить в небольшом металличе-ском противне или невысоком деревянном ящике, накры-вая мокрой тряпкой.

При высококачественной отделке дверей, подоконни-ков, столов и т. п. после подмазки, шпаклевки и зачистки

159

поверхности снова грунтуют и только потом окрашивают.Нужно помнить, что при окраске масляными краскамикаждую последующую операцию можно производитьтолько после того, как совершенно высохнет нанесенноедо этого покрытие.

ОКРАСКА

Выбор цвета окраски помещения.зависит, конечно, отвкуса проживающих в нем людей, однако во всех слу-чаях надо принимать во внимание назначение, размер иформу комнаты. Нужно также иметь в виду, что различ-ные цвета неодинаково реагируют на свет: некоторыецвета хорошо отражают его, другие, наоборот, погло-щают. Светлая окраска бледного тона стен и потолкакак бы удаляет их, комната кажется больше, чем онаесть. При темных интенсивных цветах комната кажетсяменьше. Красный и оранжевый цвета раздражают глаза,и их нужно применять в небольшом количестве; голубойи светло-зеленый — успокаивающе действуют на зрение,комната, окрашенная в эти цвета, кажется просторнее.Для небольших комнат окраску следует делать как мож-но проще, допуская не более одного контраста цветови соблюдая правило: темный цвет применять меньше,чем светлый.

При отделке комнат широко применяется белый цвет,однако окрашенные белой краской поверхности выглядятскучно, «больнично». В небольших комнатах белый пото-лок подчеркивает маленькие размеры комнаты, поэтомулучше основной цвет стен делать светлым. Если комна-та слишком высокая по отношению к площади (а это ча-сто случается, когда перегораживается большая комна-та), более темный основной тон стен как бы снижает по-толок. Особое внимание следует уделить выбору цветаокраски детской комнаты. Здесь цвета должны быть яр-кими и контрастными.

Побелку потолков и стен лучше делать раствором,приготовленным из теста свежегашеной извести. Дляпрочности покрытия в раствор добавляют повареннуюсоль, квасцы, хлористый кальций.

Побелочный состав готовится так. В горячей воде ра-створяют отдельно соль из расчета 100—150 г на ведроизвесткового раствора. В 5—6 л воды размешивают 3—

160

4 кг известкового теста, выливают туда раствор соли идобавляют водой до получения 10 л раствора. Если кэтому известковому раствору добавить стойкий к щело-чам пигмент (сухую краску), например охру, мумию илисурик, получится известковая краска. Пигменты могутбыть порошкообразные или в виде пасты. Следует учи-тывать, что известковая побелка имеет желтоватый от-тенок и для придания ей белизны в раствор нужно до-бавить немного ультрамарина (синьки).

Для окраски оштукатуренных поверхностей внутридома с успехом можно применять клеевые краски, дляприготовления которых пригодны почти все пигменты(см. таблицу 10 в приложении). Для побелки помещенияможно приготовить белый красочный состав по следую-щему рецепту: мел молотый— 1 кг, ультрамарин—при-мерно 30—35 г, столярный клей сухой — 60—80 г, вода —до рабочей консистенции (около 3 л). Примерно такоеже количество материалов входит в красочные составыдругих цветов. Количество необходимых пигментов ука-зано в таблице 10 (см. приложения).

Чтобы приготовить клеевую краску, отдельно замачи-вают в воде просеянный мел и сухие пигменты и доводятих до сметанообразного состояния. После тщательногоперемешивания раствор пигментов процеживают черезчастое сито. Затем к меловому тесту добавляют неболь-шими частями пигмент. В случае, если краска готовитсяиз нескольких пигментов, каждый из них нужно замачи-вать водой отдельно и вливать в посуду небольшими пор-циями.

Сухие пигменты добавлять не рекомендуется, онитрудно размешиваются и могут испортить окраску. Пе-

. ред вливанием клея проверяют цвет красочного состава.Для этого красят кусочек плотной белой бумаги или

.стекла и сушат. При необходимости добавляют цветнуюпасту или меловой раствор.

Для закрепления красочного состава употребляют10-процентный раствор столярного клея (100 г на 1 л во-ды), которого вводится столько, чтобы краска не пачка-лась. Излишек клея может испортить краску, на поверх-ности появятся пятна и полосы. Залив клей, весь составразбавляют водой до рабочей консистенции.

Состав нормальной густоты должен равномерно сте-кать с мешалки тонкой струйкой. Если состав падает кап-

11 С. Иванчиков 161

лями и неравномерно распределяется на мешалке, этозначит, что краска слишком густа, ее нужно немногоразбавить водой. Жидкий состав оставляет на мешалкеедва заметный след.

. Как уже отмечалось, густотертую масляную краскуперед употреблением необходимо разбавить олифой. На1 кг густотертой масляной краски берут от 150 до 600 голифы — это зависит от маслоемкости входящих в крас-ку пигментов и требуемой густоты..В олифу можно до-бавлять скипидар или уайт-спирит, руководствуясь из-ложенными в начале этого раздела соображениями. Что*бы покрытие быстрее сохло, к указанному выше количе*ству краски нужно добавить 30—50 г сиккатива.

Масляную краску разводят так: в чистую банку иливедерко накладывают густотертую краску, наливаютолифу (примерно столько же по объему) и, тщательноперемешав (до однородности), проверяют густоту и цвет.Если хотят приготовить красочный состав из несколькихкрасок, каждую из них в отдельности разводят олифойдо рабочей густоты, затем в основную краску понемногудобавляют другие, тщательно перемешивая.

Густоту краски можно считать нормальной, если онасливается с мешалки тонкой непрерывной струйкой. Пра-вильно приготовленная краска ложится на поверхностировным слоем, не дает потеков, следы от кисти при ра-стушевке расплываются. Во время коротких перерывовв работе банку следует плотно закрывать, чтобы не по-падали грязь и пыль. Во время работы краску следуетпериодически перемешивать.

При разведении следующей порции краски, особенноесли она составляется из нескольких красок, бываеттрудно точно подобрать цвет, соответствующий уже начнесенному покрытию. Задача упростится, если мазоквновь приготовленной краски нанести на стекло и, при-:ставив его к окрашенной . поверхности, сравнить цвета(рис. 94, В).

Масляную краску наносят ровным, широким мазкомвдоль обрабатываемой поверхности, а затем растушевы-вают поперек мазка и окончательно красят снова вдоль.На вертикальной поверхности первый мазок делаютвниз. Чем лучше растушевана краска, тем прочнее еесвязь с поверхностью. Для получения гладких поверхно-стей большое значение имеет нанесение последних штри-

162

хов. На вертикальной поверхности последние штрихи на-носят сверху вниз, при работах по дереву — вдоль воло-кон, при окраске полов — по направлению света, т. е. кокну.

Часто при окраске узких поверхностей (оконных пе-реплетов, обвязки дверей, плинтусов) приходится избе-гать окрашивания соседних частей: стекла, стены и т. д.

В этих случаях надо вос-пользоваться куском жести,фанеры или картона в ка-честве защитного экрана(рис. 95, А).

Всякую краску надо на-носить тонким-, равномер-

8

Рис. 94. Приготовление кра-сок:

А —добавление олифы в густо-тертую масляную краску; Б —нанесение первых штрихов крас-ки; В— подбор цвета красок

при помощи стекла.

11*

«руг яз бимаги

Рис. 95. Приемы окраски и хра-нение красок:

А — окраска узких поверхностей;£ — окраска мебели на ножках; В—как предотвратить отекание краскис банки на пол; Г —способ избе-жать образования пленки на краскепри хранении; Д — закрывание бан-ки куском стекла при хранении.

163

ным слоем, особенно это относится к масляным краскам.Вместо одного толстого слоя всегда лучше нанести дваили три тонких, высушивая каждый из них. Толстыйслой краски будет неравномерно высыхать, и покрытиесморщится.

В качестве растворителя для эмалевых красок ис-пользуют скипидар или уайт-спирит. Успех работы с эма-левыми красками зависит от тщательности подготовкиповерхности. Лучше всего покрытия делать в два слоя.Первый, грунтовочный, слой надо наносить разжиженнойскипидаром эмалевой краской (скипидара добавляют30—40% по весу). Высохшую поверхность шлифуют пем-зой с водой и покрывают вторым слоем из краски нор-мальной густоты.

Для окраски металлических и деревянных предметовможно применять и нитрокраски. Поверхности под нихподготовляют так же, как и при окраске масляными кра-сками, но шпаклевку и грунтовку делают специальными,имеющимися в продаже нитрошпаклевками (АШ-24,АШ-30, МБШ) и нитрогрунтовками.

Нитрокраски выпускаются обычно в готовом дляупотребления виде.

В заводских условиях нитрокраски и лаки наносятпри помощи специальных пистолетов-распылителей икраскопультов. Поверхность получается исключительногладкой и однородной, что не всегда удается при работекистью. •

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

Окрашенную масляной краской поверхность иногдапокрывают масляным лаком, который придает большуюглянцевитость и увеличивает прочность красочного слоя.Лишние расходы на лак со временем окупают себя. Не-обходимо иметь в виду, что блестящая, глянцевая по-верхность внутри помещения не всегда нужна. На глад-кой поверхности, конечно, лучше заметна пыль и ее лег-че стирать. Поэтому глянец на предметах кухонного оби-хода, мебели, корпусах радиоприемников, шкатулок ит. д. выгоден. Стены, потолки и другие детали внутреннейчасти дома трудно довести до идеальной ровности, и наних глянец будет только отчетливее вырисовывать не-дочеты предварительной подготовки поверхности. Кроме

1 6 4 . • . • . .

того, глянцевая поверхность иногда мешает правильномувосприятию архитектурных форм, дает резкие, неприят-ные блики. Все это нужно помнить при использованиилаков.

Лак наносят на поверхность, тщательно очищеннуюот грязи, иыли, ржавчины и жира. Неровности и углуб-ления заделывают подмазкой, затем шпаклюют один илидва раза и шлифуют. Перед самым началом лакировкиповерхность протирают тряпкой, немного смоченнойсмесью олифы со скипидаром или уайт-спиритом (в оди-наковом количестве).

Окрашенное масляными красками изделие покрыва-ют лаком только после полного высыхания. Если необ-ходимо покрыть поверхность двумя слоями лака, первыйватой шлифуют мокрым порошком пемзы и только послепросушки наносят второй слой.

Для отделки вещей и деталей внутри помещения при-меняют нежирные, быстро сохнущие лаки.

Лак хранят в закупоренной посуде и по мере надоб-ности отливают нужное для работы количество. При за-густении масляные лаки разбавляют скипидаром илиуайт-спиритом.

Лак нужно набирать на кисть понемногу, чтобы онне капал. Покрывать поверхность нужно длинными ировными мазками, тонким слоем, так, чтобы не прово-дить два раза по одному месту. Растушевка лака не до-пускается. Нужно следить, чтобы кисть была все время«наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться поповерхности без дополнительной растушевки.

Неудачно наложенный слой лака можно удалить, про-терев поверхность растворителем.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При выполнении любых малярных работ всегда нуж-но заранее определить, в каком месте начинать окраскуи где ее кончать. Иначе, например, окрашивая полы,можно оказаться припертым в углу, так что и не вый-дешь, не испортив свежее покрытие.

Стулья, столы, табуретки и тому подобные предметынужно начинать красить с внутренней стороны, поставиввещь «вверх ногами», а затем поставить на ножки и кра-

165

сить сверху. Мелкие предметы красят, удерживая за са-мое невидное место. Когда все другие части будут вы-крашены, красят то место, где находилась рука, предва-рительно стерев отпечатки пальцев.

Чтобы краска, стекая, не пачкала пол, под ножки ок-рашиваемой мебели подкладывайте крышки от консерв-ных банок, а краску ставьте на кружок из плотной бу-маги, прилепив его ко дну посуды краской.

На масляных и эмалевых красках при длительномхранении образуется довольно толстая пленка. Чтобыона не появлялась, по окончании работы на поверхностькраски положите кружок из плотной бумаги (рис. 95, Г),;

Масляную краску залейте олифой.Если крышка от банки, где хранится краска, утеряна,:

верхний край банки по всей окружности намажьте кра«ской и накройте куском стекла.

Если на не совсем высохшей окрашенной поверхностикто-нибудь нечаянно оставит отпечатки пальцев, а кра-ска после этого высохла, закрасить дефектное местонельзя. Отпечатки можно удалить следующим образом:чистый указательный палец смочите водой и трите ис-порченное место быстрыми движениями взад и вперед.Вода предотвращает прилипание пальцев к краске, а по-верхность выравнивается.

ВЯЖУЩИЕ И КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Жителю благоустроенного города с хорошо налажен-ным коммунальным хозяйством вряд ли придется иметьдело с материалами, о которых идет речь в этой главе.Благоустройством улиц и дворов, ремонтом домов в та-ких городах занимаются соответствующие органы город-ских Советов депутатов трудящихся. Другое дело — мно-гочисленные села, деревни и пригороды. Здесь эксплуа-тируются миллионы домов индивидуального пользова-ния, жители которых должны самостоятельно поддержи-вать в порядке и здание, и двор, и прилегающую к домутерриторию. Выпал кирпич из фундамента или из печи,обветшала и растрескалась дымовая труба, размылодождями тропинку от крыльца до улицы — не миноватьзаняться ремонтом. А это значит, что надо уметь и глинузамесить, и строительный раствор составить, и кирпич,как полагается, положить, и заделать место на стене, гдеобвалилась штукатурка.

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Вяжущими материалами в строительном деле обыч-но служат известь, глина, гипс и цемент, которые при до-бавлении воды превращаются в тесто и через некотороевремя затвердевают. Вяжущие материалы — необходи-мая составная часть строительных растворов, используе-мых для связки камней и кирпичей, а также для состав-ления бетонных смесей. Кроме вяжущих, строительныерастворы содержат еще песок, а бетонные смеси —•гравий или щебень, которые не только удешевля-

167

ют стоимость растворов, но и увеличивают их проч-ность.

Чаще всего приходится иметь дело с известью. Онатребуется для приготовления строительных и штукатур-:ных растворов и известковых красок, идущих на окраскуоштукатуренных стен и потолков.

Известь получается в результате обжига камня-изве-стняка. Такую известь называют негашеной. На вид этопористые куски желтоватого цвета. В таком состоянииона в домашних условиях применяется редко.

Если негашеную известь полить водой, они будутэнергично соединяться, выделяя тепло (до 150°). Приостывании (гашении) куски распадаются и превращают-ся в белую, жирную на ощупь кашицу. Такая известьназывается п у ш о н к о й .

Если комовую известь загасить с избытком воды илик пушонке добавить воды, то получится сметанообразнаямасса — известковое тесто. Разбавленное водой извест-ковое тесто называется известковым молоком, котороесоставляет основную часть известковой краски. Для га-шения 10 кг извести требуется около 30- л воды.

Городскому жителю гасить известь в домашних усло-виях не придется, так как для этого нужны специальныетворильные ящики и ямы. Для мелких поделок гашенуюизвесть можно купить в магазине строительных материа-лов.

Для ремонта отопительных печей нужен раствор, вкотором вяжущим материалом служит глина.

Для приготовления хорошего глиняного раствора не-обходимо знать, жирная глина или тощая. Жирная гли«на на ощупь гладкая, без примесей песка, легко фор-муется. Тощая глина на ощупь шероховата, в ней чувст-вуется присутствие песка; шарик из такой глины, будучиброшенным на пол, трескается и рассыпается.

Часто применяемый вяжущий материал —• строитель-ный гипс, который называют также алебастром (он полу-чается при обжиге и размалывании природного гипсово-го камня. Соединяясь с водой, гипс начинает твердеть(схватываться) уже через 3 — 5 минут; вполне твердымстановится через полчаса. Благодаря этим свойствамгипс удобно применять в домашних условиях для ремон-та штукатурки, для быстрой заделки отверстий и выбоинв стенах, особенно при выполнении различных электро-

168

монтажных работ. Гипс не рекомендуется применять дляработ вне дома, так как под действием влаги его проч-ность понижается.

Наиболее прочный вяжущий материал — цемент. Онвходит в состав строительных и штукатурных раствороввысокой прочности и влагостойкости.

По внешнему виду это мелкий порошок серого илизеленовато-серого цвета.

При смешивании с водой цемент твердеет и превра-щается в камень. Схватывание цемента начинается через30—60 минут после соединения его с водой и заканчи-вается через 2—3, а иногда и через 12 часов, но даль-нейшее твердение и нарастание механической прочностипродолжается до 28 суток.

В зависимости от прочности отвердевшего цементаего качество определяют маркой. Марка - показываетпрочность изготовленных из цементного раствора образ-цов на раздавливание. Из многих разновидностей цемен-та наибольшее применение в домашних условиях нахо-дит портланд-цемент низких марок «100», «150», «200»,«250». Как работать с цементом, будет сказано ниже.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И БЕТОНА

Составы строительных растворов, применяемых прикладке из камня и кирпича, принято обозначать в видецифрового отношения, в котором количество вяжущегопринимается за единицу. Следующая цифра выражаетколичество объемных частей заполнителя, приходящеесяна одну объемную часть вяжущего. В растворе могутбыть использованы два вяжущих вещества, тогда за еди-ницу принимается обычно количество цемента, а осталь-ные составляющие берутся в объемных частях от количе-ства цемента.

Например, для ремонта кладки стен выше поверхно-сти земли часто используют известковые растворы соста-вов 1 : 2,5; 1 : 3 и т. д. —- до 1 : 5 включительно. В качест-ве вяжущего берут известковое тесто, а в качестве запол-нителя — песок. Этот раствор удобно готовить в спе-циальном ящике (рис. 96, А). Небольшие порции можноготовить в металлическом корыте. Применять для этой

169

цели ведро не рекомендует-

с я > т а к к ш в н е м т р у Д Н 0 Пе-ремешивать раствор.

Для приготовления стро-ительного раствора в ящикнакладывают известковоетесто и просеянный песок.Все тщательно перемешива-ют, пока цвет смеси не бу-дет однородным. Затем до-бавляют воду и снова начи-нают мешать, переворачи-вая массу со дна ящика наповерхность. Раствор пере-мешивают до тех пор, покаон не перестанет прилипатьк лопате и не приобрететодинаковую густоту. Пере-мешивать удобнее прямо-угольной лопатой. Известко-вый раствор следует упо-треблять в день приготов-ления.

Для ремонта сооруже-ний, подверженных повы-шенной влажности, напри-мер фундаментов в сыромгрунте, стен и ступенек вподвалах и на открытомвоздухе, пригоден цемент-ный раствор состава от1 :2,5 до 1 : 6 с добавлениемнебольшого количества из-весткового теста для пла-стичности (до О,Г объема).Иногда используют смешан-ные цементно-известковые

растворы состава 1:2:16; 1: 0,8: 7 или более влагостой-кие составы 1 : 0,2 : 5; 1 : 0,4 : 6 или даже 1 : 1 : 10.

Составные части цементного раствора сначала смеши-вают в сухом виде, а потом уже затворяют водой. Де-лают это так: на плотный настил из досок или на фанерунасыпают в виде грядки нужное количество цеска (рис.

170

Рис. 96. Приготовление строи-тельных растворов:

А — в деревянном ящике; Б — пере-мешивание сухих компонентовстроительных растворов и бетона;

В — затворение растворов водой.

96, Б); на гребне грядки делают борозду и в нее насы«пают ровным слоем еаранее отмеренное количество це-мента; затем перелопачивают всю грядку, пересыпая еес боков наверх и переходя от одного конца к другому;перемешивание ведут до тех пор, пока не получится од-нородная, одноцветная масса. Подготовленную таким об-разом смесь насыпают в ящик для раствора или в коры-то и затворяют водой, как в предыдущем случае.

Смесь можно затворить и на настиле, где она гото-вилась. Для этого ее сгребают в кучу (рис. 96, В), в сере-дине которой сверху делают углубление для воды. Наливводу, смесь перелопачивают, следя за тем, чтобы водане прорывалась наружу. Перемешивание ведут до пол-ной однородности массы.

Цементный раствор нужно готовить небольшими пор-циями, так как в течение 40—50 минут он схватывается,работать с ним становится трудно да и его качество сни-:жается.

Цементно-известковый раствор готовится точно также, только сухую смесь затворяют не водой, а известко-вым молоком.

Глиняный раствор для ремонта печи или плиты гото-вят так: уложив песок на настил, в борозду вместо це-мента накладывают глину (если глина жирная, ее пред-варительно замачивают водой); затем глину закидываютпеском, взятым с краев борозды, и тщательно перелопа-чивают. Небольшое количество глиняного раствора луч-ше всего переминать руками, как тесто. Если раствор по-лучается слишком густым, во время перелопачиванияможно добавить воды. Готовность раствора проверяюттак: делают небольшой шарик и дают ему высохнуть;шарик из доброкачественного раствора сохраняет своюформу, шарик из раствора с избытком глины растрески-вается; если шарик, брошенный на пол, рассыплется,значит раствор слишком тощий (много песка).

Нормальный строительный раствор должен иметь гу-стоту сметаны или теста; при нажиме кирпича он выдав-ливается, образуя шов, который не отваливается.

В последние годы не только в городском, но и сель-ском строительстве все шире применяется очень проч-ный и долговечный материал — бетон, представляющийсмесь цемента, воды, песка и щебня или гравия. Конеч-но, в домашних условиях иметь дело с этим материалом

171

придется не часто, но знать, из чего и как он делаетсяи как применяется, полезно.

Для бетона лучше всего использовать наиболее чи-етый кварцевый песок средней крупности верна. Песокс верном менее 0,2 мм для бетонной смеси не годится (встроительные растворы, наоборот, добавляют мелкий пе-сок) ..

Другой заполнитель бетона — гравий представляетсобой смесь естественных 'камней размером от 5 до80 мм. Вместо гравия часто используют щебень, полу-чаемый дроблением естественных камней и кирпича.

Воду, цемент, песок и щебень (или гравий) берут вопределенной пропорции, хорошо перемешивают и полу-чают бетонную массу. Уложенный в форму или опалубкубетон через 30—40 минут схватывается, поэтому бетон-ной массы нужно готовить ровно столько, сколько можноуложить в течение часа.

Водостойкость, прочность и долговечность бетона за-висят главным образом от правильного соотношения ко-личеств цемента и воды. Излишек воды вреден, так какпонижает прочность и долговечность бетона.

Для домашних работ составляющие элементы бетонарекомендуется смешивать в следующем отношении: на1 часть цемента марки «200»—«250» (по объему) берут2 части песку и 3—4 части гравия или щебня. С повыше-нием марки цемента на 100, количество заполнителейможно увеличить в среднем на единицу. Например, вприведенном выше составе для цемента марки «400»можно взять не 2, а 3 части песку и на 1 часть увели-чить количество гравия, т. е. взять 5 частей. На 50 кгцемента (мешок) требуется 18—20 л воды, или по объемуна 10 частей цемента 6—7 частей воды.

Чтобы не испортить сразу большое количество цемен-та, нужно сделать пробный раствор. При этом можетоказаться, что бетонная масса, изготовленная в принятойпропорции, или слишком густа или слишком жидка. Ис-правлять положение добавлением одного только цементанельзя. Густоту раствора нужно регулировать одновре-менным добавлением цемента и воды, если растворслишком густой, и песка или гравия, если раствор жид-кий.

Качество приготовленной смеси можно проверитьпробой «на лопату». Для этого плоской частью лопаты

172

несколько раз легко ударяют по бетонной смеси. Еслимежду щебенками будут видны незаполненные пустоты,значит бетон слишком густ; в хорошей смеси пустотыпри ударах быстро заполняются раствором. Если приударах лопата погружается в смесь, оставляя впадину,значит бетон жидок. Важную роль при составлении бе-тона (как, впрочем, и любых строительных растворов)играет чистота воды, поэтому рекомендуется использо-вать питьевую воду.

Бетонную массу, как и цементные растворы, в домаш-них условиях готовят на плотном дощатом настиле, фа-нерном или металлическом листе. Небольшую порциюбетона можно приготовить в ящике для растворов. Де-лают это так: на настил насыпают отмеренное количествопеска, в который затем добавляют цемент; смесь тща-тельно перемешивают лопатой, пока ее цвет не будетоднородным; затем к полученной смеси в требуемом ко-личестве добавляют гравий или щебень; все тщательноперемешивают и сгребают в кучу; отмеренное количествоводы наливают в сделанное в верхней части кучи углуб-ление и перемешивают как было описано выше. Правиль-но приготовленная смесь должна свободно сползать с ло-паты.

Перемешанную бетонную массу нужно уложить в за-ранее приготовленные формы в течение часа. Деревяннуюформу перед укладкой смеси необходимо смочить. Чтобыбыло легче снять опалубку после высыхания бетонноймассы, полезно перед укладкой внутренние стенки на-мазать отработанныммашинным маслом илисмесью керосина и оли-фы (1 : 1).

Укладывать бетоннужно только на проч-ное основание, иначепосле схватывания онбудет трескаться.

При толстом слоебетона и глубокой опа-лубке смесь трамбуюти протыкают лопатойили длинным • колом.

прибить-ручку

Рис. 97. Укладка бетонной массыв опалубку:

/, 2 и 3 — последовательность операции;4 — опалубка^

173

чтобы лучше заполнились углы формы. Через несколькочасов после укладки, когда бетон осядет, его поверх-ность выглаживают деревянной штукатурной теркой и,если требуется, дополнительно заглаживают штукатур-ной лопаткой, кельмой и т. д.

Нужно иметь в виду, что при быстром высыхании бе-тон теряет прочность. 7 дней — срок для высыхания оченькороткий. Чтобы замедлить высыхание, ступеньки и дру-гие изделия нужно покрыть соломой, тонким слоем зем-ли, мешковиной и время от времени поливать их водой излейки,

КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КИРПИЧ

Кроме песка, гравия и щебня, колхозникам иногдаприходится иметь дело с бутовым камнем и кирпичомдля устройства фундамента, ремонта печей и т. д.

Хороший бутовый камень при раскалывании дробитсяна мелкие куски без пыли.

Камню можно придать правильную геометрическуюформу, пользуясь молотком и зубилом. Сначала при по-мощи линейки, шнурка и мягкого карандаша со всех сто-рон камня делают разметку и линии углубляют зубиломпримерно на 3—5 мм. Затем, поставив зубило в канавкунесколько наклонно к центру камня, сильно ударяют мо-лотком. Камень обычно откалывается по прямой линии.

Каменные плиты можно отколоть от больших камнейпо шву, где начала образовываться трещина. Этот шоввыделяется, как правило, на изломе камня более темнымцветом или углублением. Углубляя шов зубилом, как по-казано на рисунке 98, Bt откалывают плитку..

Рис. 98. Обрубание камней:А — разметка; Б — раскалывание поперек; В — откалывание плиток.

174

ziIZ

•сзшсп.1-й слой 1-й слой Б

ОПОШОШ Щ Ш Ж2-й слой 2-й слой

Рис. 99. Схема укладки кирпичей:Л — укладка кирпичей без перевязки; Б — укладка с перевязкой.

д

Рис. 100. Кладка кирпичей:А — разравнивание раствора; Б—намазывание раствора на кирпич передукладкой- В - выравнивание уложенного кирпича; Г — подчистка раствора

с фасадной части стены; Д — кладка по шнуру.

Из каменных материалов чаще всего приходитсяиметь дело с кирпичом.

Размеры стандартного кирпича: длина 250 мм, шири-на 120 мм, толщина 65 мм. Глиняный кирпич хорошегокачества имеет равномерный красный цвет. Желтый от-т е н о к — признак недожженного кирпича. Такой кирпичне прочен, при ударе молотком он издает глухой звук.Пережженный кирпич имеет бурый цвет и оплавленныеповерхности,

175

Промышленность выпускает также силикатный (бе-лый) кирпич, который используется для кладки стен. Егонельзя применять для устройства печей и труб, так какгтри высокой температуре его прочность снижается.

Кладка кирпича требует некоторого навыка и соблю-дения определенных правил даже при мелком ремонте.

Прежде всего, кирпичи никогда не кладите друг надруга столбиком, так как такая кладка развалится посквозным вертикальным швам. Во избежание этого кир-пичи вышележащего горизонтального слоя кладут так,чтобы они перекрывали швы нижележащего. Такое рас-положение называется перевязкой швов (рис. 99).

Существует несколько способов перевязки. Самыйпростой и легче других выполнимый состоит в том, чтоодин ряд кирпичей укладывается длинной гранью вдольстены, а следующий ряд — короткой гранью вдоль сте-ны.

Горизонтальные и вертикальные швы кладки должныиметь одинаковую толщину, примерно ГО мм.

Кладку ведут в следующем порядке. Перед уклады-ванием раствор перелопачивают, затем расстилают настене плотным и ровным слоем без пропусков на расстоя-нии примерно 1—2 кирпичей. Для разравнивания раство-ра обычно используют заостренную лопаточку-кельму{для выполнения небольших работ в домашних условияхможно обойтись штукатурной лопаткой).

После разравнивания раствора (рис. 100, А) на гранькирпича, которая будет соединяться с гранью ранее уло-женного кирпича, кельмой наносят слой раствора, доста-точный для образования шва нужной толщины (рис.100, Б). Кирпич затем плотно прижимают к ранее уло-женным, осаживают и подправляют, постукивая по немурукояткой кельмы (рис. 100, Б).Выжатый при этом изли-шек раствора на лицевой стороне стены подчищают кель-мой (рис. 100, Г). Чтобы кладка была ровной, по краюстены на уровне верхней плоскости кирпича натягиваютшнур, как показано на рисунке 100, Д.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Любая машина и механизм служат дольше, если ихрегулярно смазывают: трущиеся поверхности меньшеизнашиваются, так как трение между металлически-ми деталями заменяется трением между частицамимасла.

Для смазки обычно применяют минеральные масла-продукты переработки нефти. Их нетрудно отличить похарактерному прозрачно-синеватому оттенку. Минераль-ные масла не одинаковы по густоте. Самое жидкое — со-ляровое, за ним по вязкости идут веретенное, машинное,цилиндровое и др.

Густое, вязкое масло применяют в машинах и меха-*низмах, работающих с большими нагрузками, более жид-кое— в быстродвигающихся или вращающихся с боль-шим числом оборотов механизмах.

Такие распространенные в быту машины, как швей-ная, пишущая, моторчики вентилятора, пылесоса и др.,смазывают жидким машинным маслом. На вид оно жел-тое с синеватым оттенком. Его продают в хозяйственныхмагазинах и магазинах швейных машин.

Масло удобнее заливать при помощи масленки(рис. 101), которая входит в комплект инструментов, при*-даваемых к швейной машинке или велосипеду.

Нужно регулярно смазывать петли дверей, окон, сто-лов, шкафов, холодильника.

Ни в коем случае не заменяйте машинное масло под-солнечным, конопляным или сливочным. Эти масла бы<стро твердеют и окисляются, что может стать причинойвыхода механизма из строя.

12 с, Иванчиков 177

отвинтитьцля заливки

масла

Рис. 101. Масленки,

Для смазки колес дет-'ской тележки или тачки ма-шинное масло слишком жид-ко, оно будет плохо дер-жаться на поверхности, смы-ваться дождем. В этих слу-чаях применяют более гу-стые, консистентные смазки,чаще всего солидол или,:

как его еще называют, та-вот, представляющий собойжелтовато-серую мазь. Со-

двдол не выдерживает высокой температуры, но устой-чив во влажной среде и хорошо держится на поверх-яости.

Чтобы защитить от ржавления металлические детали» изделия при длительном хранении (например, велоси-педа или детской коляски зимой), их нужно смазать тех-ническим вазелином, который всегда можно купить в хо*зяйственном магазине.

Выдвижные ящики столов, комодов и другой мебели%дут скользить лучше, если направляющие планки на-:тереть парафином, воском или мылом.

Чтобы дверь мягче закрывалась, ролик-фиксатор,замка, и запорную планку смажьте вазелином*

. АБРАЗИВНЫ! МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для чистовой обработки поверхностей металлов, де-рева, стекла, пластмасс и других материалов применяютразнообразные абразивные материалы: алмаз, корунд,наждак, кремень, пемзу и др. Они представляют собоймелкозернистые вещества высокой твердости. В процессеработы беспорядочно расположенные острые грани зеренабразивов снимают с поверхности обрабатываемогопредмета мельчайшие стружки.

Различные абразивные материалы имеют разнуютвердость, поэтому, например, для обработки дерева,пластмасс и мягких металлов применяют толченое стек-ло или стеклянную шкурку, а для твердых металлическихсплавов — наждак, корунд, карборунд.

Шлифовальные шкурки (стеклянная, наждачная, кар-борундовая) представляют собой порошки соответствую-щих абразивов, наклеенные на толстую бумагу или по-лотно (обычно столярным клеем). Сорт шкурки можноопределить по цвету абразивного материала: стекло про*зрачно, наждак имеет черный или темно-серый цвет, кар-борунд—разные оттенки зеленого цвета.

Точильные круги и бруски для заточки и правки лез-вий инструментов также делаются из абразивных порош-ков, скрепляемых каучуком, глиной, бакелитом и други-ми веществами. Широко распространены точильные бру-ски, вытесанные из песчаника, они светло-серого илижелтоватого цвета.

Чем крупнее зерна абразива, тем грубее обработан-ная ими поверхность. Согласно государственным стан-дартам абразивные материалы в зависимости от вели-чины зерен делятся по номерам. Чем больше номер, тем

12*179

меньше зерно, кроме микропорошков, номер которых (пе-ред ним ставят букву «М») увеличивается с увеличениемзернистости. В некоторых старых пособиях принята дру-гая система обозначения зернистости абразивных мате-риалов. Для сравнения она приведена в приложении.

Тонкую полировку поверхностей производят мелкимипорошками и пастами — окисью хрома (зеленого цвета),крокусом (коричневого цвета), венской известью, ме-лом.

Сухую или мокрую тонкую полировку столярных из-делий производят пемзой — легкой пористой горной по-родой серовато-белого цвета. Бывает также искусствен-ная пемза, более плотная. Нужно иметь в виду, что пем-за хорошо истирается при трении одного куска о другой,что дает возможность использовать порошок пемзы. Дляшлифовки в труднодоступных местах кусочек пемзы мож-но опилить пилой или напильником.

БЛАГОУСТРОЙСТВОЖИЛИЩА

Многие советы, которые даются в этом разделе кни-ги, не представляют интереса для тех, кто живет в круп-ных благоустроенных домах городского типа, — починятьфундамент и крышу, сплачивать дощатый пол, устраи-вать водостоки или ремонтировать канализационные тру-бы им не придется. Но жителям сел, деревень и приго-родных поселков то и дело приходится заниматься подоб-ными работами. Для них-то, прежде всего, и предназна-чен этот раздел книги.

Долговечность и благоустроенность дома, удобстважизни в значительной мере зависят от правильного ухо-да и своевременного ремонта квартиры и вещей, окру-жающих нас. Известно, что чем раньше обнаружена бо-лезнь, тем легче ее лечить. Точно так же и с жилищем.Не замеченная вовремя дырочка в крыше со временемвызовет значительные расходы на ремонт потолка, подгни-вающих стен и т. д. Поэтому дом нужно систематическиосматривать, начиная от фундамента и кончая крышей.Как устранять замеченные неисправности своими силами,производить ремонт внутренних и внешних частей дома,мы расскажем ниже. Приемы работ, рекомендуемыевдесь, могут быть использованы при благоустройстве какдомов колхозников, так и квартир в коммунальных до*мах. . . . . , >

• ЗА' ЧЕМ НУЖНО РЕГУЛЯРНО НАБЛЮДАТЬ

Внутренние стены и потолки: 1) трещины, щели и взду-тия штукатурки; 2) состояние обоев; 3) шелушение, рас-трескивание, стирание краски; 4) сырость на стенах ипотолке,

Ш

Полы: 1)" шатающиеся и скрипящие половицы; 2)" ис-тертые и подгнившие участки; 3) состояние окраски, кле-пок в паркетном полу; 4) состояние плинтусов и галте-лей.

Двери и окна: 1) плотность прилегания дверных иоконных коробок к стенам; 2) состояние оконных пере-плетов и дверных обвязок; 3) свободно ли открываются изакрываются двери и оконные створки; 4) дверные зам-ки и другие запоры; 5) оконные приборы (ручки, шпин-галеты, задвижки и т. д.).

Отопление: 1) количество сажи в топке, печи и ды-моходах; 2) состояние колосниковой решетки, отопитель-ных и вьюшечных дверец; 3) нет ли трещин и щелей вкирпичной кладке; 4) подтеки и трещины в котлах цен-трального отопления; 5) работа вентилей радиаторов ото-пления; 6) плотность соединения труб.

Электрическая сеть: 1) состояние изоляции проводов;2) состояние выключателей, патронов, розеток, предо-хранителей и другой электроарматуры; 3) нагрузка се-ти; 4) состояние освещения; 5) работа бытовых электро-приборов.

Санитарно-водопроводная сеть: 1) засоренность си*фонов, трапов и труб канализации; 2) исправность водо-проводных кранов; 3) работа смывных бачков; 4) подте-кание, плотность соединений водопроводных труб.

Наружные стены и фундамент: 1) трещины в кирпич-ной кладке; 2) выветривание раствора между кирпичамиили шлакоблоками; 3)" водоотвод вокруг фундамента;4) состояние окрашенных поверхностей; 5) трещины и от-колы в оштукатуренных стенах; 6) состояние нижней об-вязки деревянного дома.

Крыша, чердак, водосливные желоба, водосточныетрубы: 1) состояние крыши (особенно, не протекает ли);2) на крыше из асбофанеры, черепицы, шифера — отколы,трещины, выпадение элементов; на железной крыше —проржавевшие места, необходимость в окраске; на ру-лонной — оторванные участки и щели.

РЕМОНТ ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Внутренние стены и потолки домов обычно покрытыштукатуркой и окрашены известковыми или маслянымикрасками,

184

Своими силами полностью оштукатуривать стены ипотолки вряд ли кто будет, но отремонтировать их передокраской и другой декоративной отделкой может каж-дый. Поэтому стоит познакомиться прежде всего с сущ-ностью оштукатуривания.

Каменные стены обычно штукатурят непосредствен-но по поверхности, тогда как деревянные стены и потол-ки предварительно обивают дранью — тонкими деревян-ными планками шириной 15—30 мм, толщиной до 4 мми длиной 1—2 м. Дрань набивают в виде решетки со сто-роной клетки 5—6 см (рис. 102, А). Иногда под обрешет-ку прибивают войлок или другой тепло- и звукоизолирую-щий материал.

Штукатурный раствор наносят в несколько слоев. По-сле первого слоя толщиной 3—4 мм (обрызга) наносятвторой слой толщиной 10—20 мм (грунт), покрывающийвсе неровности поверхности. Толщина третьего (накры-вочного) слоя составляет 2—3 мм, но иногда его не на-носят, а затирают поверхность грунта.

Прежде чем нанести первый слой на кирпичную иликаменную стену, ей придают шероховатость путем насе-кания топором или специальными царапками.

Штукатурный раствор на небольшие поверхности на-носят штукатурной лопаткой, которую можно сделать са-мому или приобрести в магазине. В крайнем случае мож-но воспользоваться металлическим шпателем. Растворудобно наносить с небольшого деревянного щита, назы-ваемого соколом, который иногда также используется дляразравнивания штукатурки, особенно на больших по-верхностях. Для окончательной затирки штукатуркипользуются теркой, которую легко сделать своими си-лами из сосновой или еловой доски. Ручка крепится кполотну терки на нагелях или на гвоздях (рис. 102,5).

Щит сокола делают из 3—4 сосновых досок толщи-ной не более 15 мм. Доски лучше всего соединять шпон-ками. Деревянную ручку к щиту удобно крепить двойнымшипом и дополнительно прибить гвоздями.

Штукатурку ремонтируют тем же составом, какимпроизводилось первоначальное оштукатуривание.

Внутренние каменные стены обычно штукатурят из-вестковрм раствором, в котором на 1 объемную часть из-вести приходится 2—4 части песку. Сырые каменные сте-ны (в ванных, уборных, подвалах) оштукатуривают из--

• 185

вестково-цементным раствором (на одну объемную частьцемента 2—5 частей песка с добавлением извести дляпластичности).

Деревянные стены внутри дома штукатурят обычноизвестково-гипсовым раствором (гипс добавляют для ус-корения схватывания). Чистый известковый раствор схва-тывается медленно, а с добавкой гипса схватывание на-чинается уже через 8—10 минут. Иногда вместо гипса до-бавляют цемент.

Известково-гипсовый раствор готовят так: в подходя-щей посуде (ящике, корыте) смешивают известковое те-сто и песок в отношении 1 : 2 до 1 :4 по объему (в зави-симости от жирности извести); затем добавляют мелкийсеяный песок и воду, непрерывно перемешивая; добавляяпесок, раствор доводят до нормальной густоты (жирно-сти). Определить жирность легко: в раствор надо во-ткнуть деревянную палочку и посмотреть, держится наней раствор или стекает. Нормальный раствор прилипаетв небольшом количестве, а чрезмерно жирный — сильно.К жирному раствору следует добавить песок. Кстати ска-зать, таким способом можно проверять качество и дру-гих строительных растворов.

Вводить гипс в известковый раствор надо из расчета:1 объемная часть гипса на 2—3 части известкового рас-твора. Насыпав в посуду гипс, в него вливают воду, бы-стро перемешивают до получения сметанообразнои мас-сы и, пока он не начал схватываться, перекладывают визвестковый раствор и тщательно перемешивают.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо вни-мательно осмотреть всю оштукатуренную поверхность илегким простукиванием проверить прочность штукатур-ки. Там, где она отстает от основания, слышится глухойзвук. Ослабевший слой штукатурки следует отбить мо-*лотком до основания.

Частые дефекты штукатурки — выбоины и царапины,вызванные ударами дверных ручек, неосторожным пере-мещением мебели и т. д., а также трещины, появившиесявследствие осадки стен и других причин. Разломанныечасти штукатурки удаляют шпателем, скребком или ост-рием штукатурной лопатки.

Края трещины перед заделкой подрубают таким об-»:разом, чтобы ширина трещины увеличивалась от* поверх»»ности к основанию. |рис, 102, JB)S

186

Д

Рис. 102. Ремонт штукатурки:А - набивание драни; Б - инструменты для ремонта штукатурки; В = за*делка трещин- Г-нанесение штукатурного раствора на ремонтируемый

v участок теркой; Дщ затирка штукатурки теркой.

Чтобы раствор лучше сцеплялся с нетронутой частьюоштукатуренной поверхности, а также для предотвраще-ния быстрой усадки штукатурку вокруг отверстия смачи-вают водой.

Если нужно ремонтировать большие участки стеныили потолка, целесообразно наносить раствор в два прие-ма, причем сначала отверстие заполняют раствором нижеуровня поверхности на 3—4 мм. Сокол с раствором вплот-ную подносят к ремонтируемому месту, тыльной сторо-ной штукатурной лопатки сдвигают на стену нужное ко-личество раствора и намазывают его на поверхность(рис. 102, Г). Пока раствор не затвердел, на первом слое

заплаты делают неровности, насечки. После того как ра-створ хорошо высохнет, наносят второй слой точно также и тщательно разравнивают лопаткой, ровной рейкойили теркой заподлицо с остальной штукатуркой.

При заделке мелких отверстий и выбоин раствор нано-сят сразу в уровень с поверхностью. После схватыванияраствора новую штукатурку необходимо тщательно при-тереть к старой, иначе после окраски могут появитьсяпятна. Штукатурку затирают теркой круговыми движе-ниями (рис. Г02,Д). Если штукатурный слой успел за-сохнуть, его смачивают водой при помощи кисти. Иногдатребуется получить шероховатую поверхность, в этомслучае для затирки можно воспользоваться деревяннымбруском, обернутым мокрой тряпкой или мешковиной.

Для удаления неровностей и обновления оштукату-ренных поверхностей их иногда перетирают, счистивпредварительно побелку или краску. Тонкий слой краскиможно смыть водой при помощи кисти, а более толстыеслои счищают скребками, предварительно размочив во-дой.

Перетирку производят известковым раствором, при-готовленным с мелким песком без гипса. Поверхностьштукатурки предварительно смачивают водой, наносятраствор отдельными тонкими мазками и тщательно рас-тирают теркой круговыми движениями.

При невозможности отремонтировать штукатуркууказанными выше способами, ее можно временно укре-пить, наклеив на дефектное место тонкую ткань (кускимарли, тюлевое полотно от старых занавесок, перкальи др.). Используемые для укрепления оштукатуренныхмест материалы должны иметь светлую окраску. Место,

куда наклеивается ткань, предварительно подмазываютлаковой или масляной шпаклевкой, обычно применяемойпри окраске масляными красками. Материю приклеива-ют клейстером или казеиновым клеем и разглаживают.Для более плотного прилипания по поверхности наклейкирекомендуется постучать торцовой частью волос сухойкисти. Площадь наклеиваемой ткани должна быть зна-чительно больше укрепляемого места.

ОТДЕЛКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ

Хороший материал для отделки стен и потолков —листы так называемой сухой штукатурки. В массовомстроительстве сухую штукатурку обычно наклеиваютпри помощи специальной гипсовой мастики. В домашнихусловиях удобнее листы штукатурки прибивать гвоздя-ми к реечному каркасу.

В отличие от обычной мокрой штукатурки обшивоч-ные листы обладают меньшей теплопроводностью и луч-шими звукоизолирующими свойствами, они очень стойкик огню. Сухую штукатурку можно оклеивать обоями икрасить любой краской. Нужно иметь в виду, что сухаяштукатурка — не влагостойкий материал, при длитель-ном воздействии воды, влаги и пара она набухает, верх-ний слой (картон) отстает от гипсовой основы, что в ко-нечном итоге ведет к порче отделанной поверхности. По-этому красить ее лучше масляными красками или крас-ками на казеиновом клее.

Сухую штукатурку прибивают обычно, к каркасу изреек сечением 25X50 мм (рис. 103, А).

Набивая каркас, необходимо следить, чтобы наруж-ные кромки реек были в одной плоскости (иначе на шту-катурке будут выступы). Для этого под рейки в случаенадобности подкладывают дощечки требуемой толщины.Если сухой штукатуркой облицовываются ранее оштука-туренные стены, сплошь обитые досками, и слой старойштукатурки не толстый, листы можно прибивать непо-средственно к стене, без каркаса. Рейки нужно приби-вать на расстоянии примерно 40 см друг от друга.

Раскраивать листы сухой штукатурки можно остройпилой или ножом, причем нужно следить, чтобы крайопоры, на которой лежит лист, был рядом с разрезаемым

189

местом (рис. 103, Б)'. В случае раскройки листов ножомлист сначала надрезают с лицевой стороны, затем кладутна край опоры и надламывают (нижняя часть листа от-мечается клеймом завода-изготовителя с указанием сорт-ности). Перевернув лист обратной стороной, надрезаютвторой слой картона. Неровности и шероховатости наразрезанной кромке картона сглаживают ножом, стамес™кой и зачищают с внешней стороны шкуркой.

Листы сухой штукатурки прибивают к каркасу такназываемыми толевыми гвоздями с круглыми плоскимишляпками длиной не менее 30 мм. На 20 кв. м площадилистов штукатурки таких гвоздей потребуется около0,5 кг. На всех поперечных промежуточных опорах рас-стояние между гвоздями должно быть: для стен— 15 см,потолков — 20 см. Расстояние между гвоздями у краеви концов листов должно быть не более 7—8 см и не ме-нее 10 мм от кромки (рис. 103, В). Гвозди забивают в та-<кой последовательности: сначала вбивают несколькогвоздей в тот край листа, который соприкасается с по-следним пришитым листом, затем в промежуточные рей-ка и, наконец, по остальным краям. Прибивать надо знаправлении от середины листа к краям. Если гвоздь непопал в древесину каркаса, его следует вытащить, таккак иначе он со временем будет выступать на декора*тевной отделке.

Стены начинают обшивать от углов по направлению кокнам и дверям. Для лучшей подгонки листов рекомен^дуется пользоваться рычагом в виде плоской дощечки(рис. 103, Г). Нужно следить за тем, чтобы первый от уг-ла лист точно прилегал к смежной стене и потолку.

Приступая к отделке потолка, для облегчения рабо-ты полезно сделать Т-образную подпорку из реек 25 Х!

1X50 мм и длиной на 1—2 см больше расстояния от потол-ка до подмостей, с которых ведут подшивку. Высота под-мостей должна быть такой, чтобы между головой рабо-тающего и потолком было примерно 10 см. Лист удер-живают у потолка с одного конца небольшой планкой,временно прибиваемой к стенному брусу, а с другого под-пирают Т-обравной подпоркой примерно на одну треть отконца листа, как показано на рисунке 103, Д.

Обшивку стен над дверьми, окнами и под окнами про*изводят в последнюю очередь, чтобы не резать целыхлистов,, а воспользоваться остатками, В углах обшивок

190

Ряс. 103. Отделка стен я потолков еухой штукатуркой,д _ реечный каркас; Б г- раскраивание листов; В *- крепление обшивочныхлистов к каркасу: Г — рычаг для регулировки высоты листа; Д — приби-вание листов к потолку; В — устройство перегородки с помощью листовсухой щтукатурки; Ж —подготовка стыковых- ерединений листов под

маслянуцй окраску»

ные листы соединяют впритык и с обеих сторон приби-вают гвоздями (рис. 103, В).

Сухая штукатурка удобна для изготовления межком-натных перегородок. В этом случае листы прибивают собеих сторон к деревянному каркасу из брусков сечением80X60 мм (рис. 103, Е). Пространство между листамизаполняют гипсо-шлакобетоном или другим звукоизоля-ционным материалом. Гипсо-шлакобетон приготовляюттак: 8 кг сухого шлака перемешивают с 1 кг гипса и этусмесь заливают 1,5—2 л воды. Гипсо-шлакобетоннуюсмесь нужно готовить небольшими порциями, так как онабыстро затвердевает. Звукоизоляция перегородки во мно-гом зависит от плотности прилегания перегородки к полуи потолку. Все стыки и зазоры должны быть тщательнопроконопачены.

' К кирпичным и каменным стенам сухую штукатуркуприклеивают мастикой. Для этого на облицовываемуюповерхность штукатурной лопаткой набрасывают «леп-ки» мастики диаметром 10—15 см по линии расположе-ния кромки листа и по его середине через каждые 40 смдруг от друга. Лист штукатурки приставляют к стене иприжимают сначала руками, а затем' рабочим правилом(рейкой до 3 м длины).

Можно рекомендовать следующий состав мастики:75 объемных частей гипса, 25 частей мела в порошке и1 часть сухого декстрина. Перед употреблением смесьразводят слабым (1,5—2%) клеевым раствором. Присут-ствие клея в гйпсо-меловой мастике обязательно, таккак он задерживает процесс схватывания гипса. Еслиобычно гипс схватывается через 5—10 минут, то приго-товленная по этому рецепту мастика начинает твердетьчерез 15—20 минут, что очень важно при работе с боль-шими листами.

Перед окраской или оклейкой обоями сухой штука-турки нужно тщательно заделывать швы, головки гвоз-дей, вмятины и другие мелкие повреждения лицевой по-верхности. Если предполагается оклеить стены обоями,то щели в стыках между листами заполняют мастикойили шпаклевкой, чтобы под обоями не образовались воз-душные мешки.

Под оклейку обоями и клеевую окраску применяютшпаклевку следующего состава: берут 6,5 кг мела и до-,бавляют 3,6 л 10-процентного раствора клея»

192

Более тщательно нужно подготовлять поверхность подокраску масляными красками. С обеих сторон шва уз-кой лентой снимают верхний слой картона до гипсовогослоя (рис. 103, Ж), затем шов заполняют шпаклевкой, аобнаженное от картона место заклеивают лентой из мар-ли или миткаля и снова зашпаклевывают. Под маслянуюокраску хороша такая шпаклевка: 7,5 кг мела, 2,7 кголифы и 0,5 л воды.

Перед нанесением любого декоративного покрытия по-верхность сухой штукатурки необходимо тщательно очи-стить от пыли.

ОБШИВКА ФАНЗОЙ

Простой, удобный и дешевый способ отделки внут-ренних стен и потолков заключается в обшивке их фа-нерой. Большие ровные листы фанеры могут скрыть тре-снувшую или осыпавшуюся штукатурку, удобны приустройстве перегородок в комнатах.

Для обшивочных работ применяют строительнуюклееную фанеру. Наиболее распространенные размерылистов—1,5X1,5 м. Конечно, если удастся найти про-долговатые листы фанеры достаточной длины, лучше об-шивать стену сразу на всю высоту, не прибегая к над-ставкам и заплатам. Для внутренней отделки стен и по-толков наиболее подходит фанера толщиной от 4 до 6 мм.Обшивать стены подсобных помещений целесообразнееболее тонкой фанерой, так как она дешевле.

Чтобы при распиливании больших кусков фанеры но-жовку ке заедало (из-за провисания отпиленной части),начало пропила надо зажать струбцинкой (рис. 104,Л).

Последовательность работ при обшивке деревянныхстен фанерой та же, что и при отделке сухой штукатур-кой, но реечный каркас делают иначе.

Сначала прибивают горизонтальные рейки у потолкаи пола, затем промежуточные, на расстоянии примерно40—50 см друг от друга, после чего прибивают верти-кальные брусочки для закрепления края фанерного листа(рис. 104,5). Потолки лучше обивать листами неболь-ших размеров — легче подобрать цельные листы и удоб-нее держать фанеру в процессе работы.

Даже при самой тщательной подгонке листов встыкостается шов, который в дальнейшем может рас-

13 с, Иванчикоа 193

шириться. Поэтому неред-ко, предпочитают закры-вать шов узкими полу-круглыми или прямо-угольными рейками.

Внешнее оформлениеобшиваемых фанерой по-верхностей в значитель-ной мере зависит от тща-тельности отделки стен упола и потолка. Прощевсего закрыть угловыешвы четвертинками (рис.104, Г). Большие проме-жутки у потолка и пола,если нет возможности по-добрать соответствующийплинтус или карниз, мож-но заделать полосками изоставшейся фанеры.

Фанеру приоиваютобычными гвоздями. Рас-стояние между гвоздямипо краям не менее 15 см,в промежутках 30 см.

Обшитые фанерой по-верхности можно оклеи-вать обоями, морить, ла-кировать, окрашивать лкьбыми красками.

Рис. 104, Обшивка стен и потолков фанерой:А == способ предотвратить з а ж и м а н и е пилы при пилении фанеры; Б —<реечный к а р к а с ; В = п р и б и в а н и е листов к потолку; Г ^ о т д е л к а сты«

ковых соединенна.

194

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Обои поступают в продажу рулонами длиной от 6до 12 м и шириной в среднем 0,5 м. Для отделки верх-ней части стен выпускаются узорчатые бумажныебордюры и фризы. Бордюр — это узкая цветная лен-та шириной от 5 до 10 см, фриз — полоса ширинойдо 50 см.

При выборе обоев следует учитывать освещенностькомнат и их размеры. Темные комнаты лучше оклеиватьсветлыми обоями. В комнатах, обращенных окнами наюг, применяют обои более насыщенных цветов, напри-мер: темно-голубой, золотисто-оранжевый, темно-кремо-вый и т. д., которые поглощают избыток света. В малень-ких и низких комнатах стены следует оклеивать светлы-ми обоями с мелким рисунком, в больших и высоких ком-натах — обоями более насыщенных цветов с крупным ри-сунком. Чтобы низкая комната казалась выше, ее реко-мендуется оклеивать обоями, рисунок которых имеет вер-тикальные полосы; горизонтальные полосы скрадываютвысоту. Ромбовидный рисунок как бы расширяет ком-нату. Оклеивая низкую комнату, у потолка наклеиваютузкий бордюр. В высоких комнатах расстояние от потол-ка до обоев должно быть больше, здесь можно наклеи-вать широкий фриз.

Рассчитывая нужное количество обоев для комнаты,не принимайте во внимание площадь окон и дверей, таккак при оклейке всегда потребуется дополнительное ко-личество материалов на припуски, обрезы и т. д. Крометого, необходимо оставить некоторое количество обоев взапасе — для возможного ремонта впоследствии. Нужноеколичество рулонов обоев рассчитать нетрудно, еслизнать высоту комнаты и длину стен по периметру.

Приступая к оклейке стен или потолка обоями, нуж-но запастись ножницами, острым ножом, кистью, шпа-телем и отвесом. Качество работы будет во многом за-висеть от тщательности подготовки поверхностей. Преж-де всего они должны быть хорошо высушены. На сырыхстенах обои быстро линяют, отклеиваются, а клейстерначинает гнить. Обои плохо держатся на поверхностях,окрашенных известковыми или клеевыми красками, по-этому их нужно размочить горячей Э.одой и осторожно со-

Ш* . 195

скрести шпателем, скребком, столовым ножом или метал«лической щеткой.

Если стены были окрашены масляной краской, ихнужно промыть раствором, состоящим из одной части на-шатырного спирта и четырех частей воды, или протеретьнаждачной бумагой для удаления блеска.

Перед оклейкой стен новыми обоями старые лучшевсего удалить, особенно если они местами отстают. Естьмного способов удаления старых обоев, но чаще всегоприменяется размачивание их горячей водой. Смачиватьнадо до тех пор, пока вода не перестанет впитываться.Старый клейстер скорее размокает, если в воду добавитьстиральную соду, буру, нашатырный спирт. Нужно сма-чивать сразу возможно большую площадь. Когда обоиразмокнут, их соскабливают скребком или шпателем.

Удалив старые обои, стены тщательно промывают ипросушивают (для дезинфекции в воду полезно добавитьнемного карболовой кислоты). Трещины, щели, выбои-:ны, обнаруженные после снятия обоев, заделывают шту-катурным раствором или шпаклевкой. Оштукатуреннуюповерхность (особенно новую) советуем покрыть тонкимслоем клейстерной грунтовки:

Мука ржаная, просеянная 1 кгМел молотый , 200 гЖивотный клей (10-процентный раствор) 2 лВода . . . . , . . . . . 10 л

Эту грунтовку в горячем виде надо быстро наноситьширокой кистью.

Обычно перед оклейкой обоями стены оклеивают од-ним или двумя слоями газетной или макулатурной бума-ги. Можно использовать и старые обои, которые наклеи-вают рисунком к стене. Неровности на краях высохшейбумаги зачищают пемзой.

Хороший клейстер приготовить нетрудно. В холоднойводе тщательно размешивают просеянную ржаную илипшеничную муку (1 кг на 10 л воды). Чтобы не быломучных комочков, лучше всего пропустить массу черезсито. Для того чтобы клейстер не загнивал под обоями,рекомендуется добавить в него немного квасцов. Затемприготовленную массу ставят на огонь и доводят до ки-пения при постоянном помешивании. Когда клейстервскипел, в него добавляют холодной воды, чтобы довести

195

его до густоты сметаны.Перед употреблениемклейстер нужно остудитьдо комнатной температу-ры. В хозяйственных ма-газинах продается гото-вый клейстер, о приготов-лении которого сказанов инструкции, напечатан-ной на этикетке пакета.. В старых домах ино-

гда приходится оклеивлтьобоями сырые стены. Дляэтого нужен особый,«сильный» клейстер. Егоприготовляют так: при-мерно за сутки до варкиклейстера замачиваютживотный клей и раство-ряют его в кипящей во-де (1 часть клея на 3 ча-сти воды); когда клейсти воды); когда клейраспустится (но еще не Рис, 105. Подготовка обоев к

) б J T "л _ о т р ь ю J T п о с л е пред-верительного подгиба; Б — обрезка

кромок.

р у (ОСТЫНет) В НеГО ДОбаВ-ЛЯЮТ 50 Г СКИПИДара;горячий клей вливают вклейстер, приготовленныйобычным способом, при постоянном перемешивании.

Густоту клейстера подбирают, главным образом, в за-висимости от качества обоев. Для простых, тонких обоевклейстер делают пожиже, для более толстых, высокока-чественных — погуще.

Резать, подгонять и намазывать клейстером обои же-лательно на длинном столе.

Простые обои наклеивают внахлестку, а обои средне-го и высшего качества, а также линкруст—-впритык.В обоях кромки отмечены пунктиром. При наклейкевнахлестку срезают только одну кромку, а при наклейкевпритык—обе (рис. 105, Б).

Куски обоев отрезают в зависимости от высоты стенот плинтуса до потолка с припуском 10—12 см на под-гонку (рис. 105, Л).

Начинать клеить обои нужно от окна, Во-первых, по-

197

тому, что кромку наличника можно использовать в каче-стве отвеса, во-вторых, при наклейке обоев внахлесткуследующая наклеенная полоса не будет давать отсвета.Если нет уверенности в строгой вертикальности оконногокосяка, полотно следует наклеивать по отвесу. Нужнопомнить, что правильность наклейки остальных полотензависит от строгой вертикальности первого листа. Бор-дюр или фриз начинают наклеивать из дальнего темногоугла комнаты. Нужно следить, чтобы длинный конец лен-ты не запачкал стены.

Приклеив верхний конец полотна, начинают щеткойразглаживать образовавшиеся морщины и пузыри по диа-гонали от центра в разные стороны.

Нижнюю часть обоев плотно прижимают к плинтусу,а ватем отрезают острым ножом.

Прежде чем отрезать следующее полотно, необходи-мо подогнать рисунок. Чтобы детали рисунка лучше сов-падали, второе полотно обоев нужно отрезать от новогорулона, затем третье полотно — от первого и т. д. Посленаклейки трех-четырех полос швы следует разгладитьдлинными движениями с равномерным нажимом. Бордюрили фриз наклеивают так, чтобы они прикрывали концыобоев.

Некоторые трудности представляет оклейка стен, накоторых находится электрическая арматура: выключа-тели, штепсельные розетки и т. д. В этом случае посту-пают так. Ненамазанное клейстером полотно пристав-ляют к стене и карандашом отмечают места расположенния арматуры. Наметив центр, например, выключателя,лезвием безопасной бритвы или ножницами от центраделают несколько надрезов по радиусам (рис. 106).При открытой проводке, когда электрические проводакрепятся на роликах, под них делают вырезы, как ука-зано выше. Чтобы обои можно было подсунуть подпровода, от вырезанных отверстий по направлениюк краю полотна делают надрезы, как показано на ри-сунке.

Оклейку потолков обоями внахлестку надо начинатьсо стороны окна, чтобы не были заметны швы.

Чтобы заделать дыру или оборванное место в обоях,берут кусок несколько больше заделываемого места иочень тщательно подгоняют рисунок. На краях заплатыделают зубчатые надрезы. Зубчатые края заплаты лучше

198

сливаются с общим фоном обоев,и, когда клейстер высохнет, онабудет почти не заметна.

Стена, оклеенная обоями, современем грязнится от прикосно-вения голов, трения одежды и т. д.Для удаления таких пятен реко-мендуется размешать белую гли-ну с водой до густоты сметаны иэтим раствором смазать загряз-ненное место. Раствор оставляютна обоях на сутки, а затем со-скабливают перочинным ножомили щеткой, но так, чтобы не пов-редить поверхности.

Существует много способовчистки обоев, после чего они при-обретают свежий вид. Вот неко-торые из них. Не слишком грязные обои полезно перио-дически протирать (движениями сверху вниз) мягкимвеником или шваброй, покрытыми чистой мягкой тка-нью. Грязные, засаленные обои протирают куском чер-ствого, но не слишком твердого хлеба. Хлеб можно про-питать нашатырным спиртом настолько, чтобы его мож-но было скатать в комок.

Рис. 106. Вырезка отвер-стия под электрическую

арматуру.

БОРЬБА С СЫРОСТЬЮ

Много неприятностей доставляет сырость внутри по-мещения, поэтому при текущем ремонте обязательнонужно выявить причины ее образования и устранить их,

Сырость может быть вызвана как внешними, так ивнутренними причинами. В старые кирпичные и камен-ные здания сырость попадает обычно через стены из зем-ли. Проникновение влаги в помещение можно предотвра-тить, если нижнюю часть внешних кирпичных стеноштукатурить цементным раствором. Большую пользу вэтом случае может принести отвод дождевой воды отфундамента при помощи водосточных труб и водоотли-вов (см. раздел о ремонте крыш).

Пятна сырости на внутренних стенах со стороны по-толка и на потолке возникают чаще всего из-за протека-дия крыши и неисправности водосточных желобов.

109

Сырость часто появляется и в деревянных домах, осо-бенно в углах, заставленных мебелью. Это случается приизбыточной влажности воздуха в помещении и недоста-точной вентиляции.

Влажность внутри помещения должна поддерживать-ся в определенных пределах. Избыточная влага присут-ствует в воздухе в виде пара, который стремится выйтинаружу, где влажность меньше. Не имея такой возмож-ности, пары проходят через теплую стенку каркасногодома, а встретившись с холодной внешней обшивкой, ониконденсируются, т. е. превращаются в воду. Конденсиро-ванная влага может снова вернуться к внутренней стенкеи вызвать потемнение окраски, гниение штукатурнойдранки или полное разрушение штукатурки.

О повышенной влажности внутри помещения свиде-тельствует прежде всего запотевание оконных стекол,стен, окрашенных масляной краской, зеркал и т. д.

Ванная комната и кухня — основные источники сыро-сти, поэтому во время принятия душа, стирки белья,приготовления пищи двери в эти помещения надо дер-жать закрытыми, а форточки открывать. Нужно пом-нить, что если форточка или окно будут открыты дажена несколько минут, влажность в комнате будет пони-жаться очень быстро. Не бойтесь потерять при этом теп-'ло. В действительности получится экономия тепла, таккак не нужно будет нагревать влагу.

Подверженное сырости помещение нужно усиленноотапливать, чтобы температура не падала ниже 18 —20°С. Для лучшей циркуляции воздуха мебель периоди-чески отодвигайте от стен.

Много неприятностей доставляет сырость в лодвалах.В качестве средства борьбы с ней можно рекомендоватьпорошок хлористого кальция, который насыпают в ста-рые консервные банки и ставят в подвал. 500 г этого хи-миката достаточно для большого подвала. Хлористыйкальций энергично впитывает влагу, которая будет соби-раться в банках. Образовавшийся раствор выбрасыватьне следует, так как влагу можно выпарить, нагреваябанки на огне, а кристаллы хлористого кальция сноваиспользовать. Этот способ особенно рекомендуется зподвалах, где хранится картошка, — она будет меньшепрорастать.

200

РЕМОНТ ПОЛА И НАКЛЕЙКА ЛИНОЛЕУМА

Прежде чем описать доступные мастеру-любителюслучаи ремонта полов, необходимо кратко остановитьсяна их конструкции. Наиболее распространены простыеполы на балках и лагах. Их настилают, как правило, изсухих сосновых досок толщиной 3—4 см (рис. 107, А).

В помещениях с повышенной влажностью (ванныекомнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так на-зываемые жесткие цементно-бетонные полы, которыенередко покрывают керамическими плитками.

В зависимости от назначения помещения доски спла-чивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний спо-соб дает наиболее плотное соединение, обеспечивающеехорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доскойоставляют зазор шириной 1—2 см, который в дальней-шем перекрывается плинтусами. Первую от стены доскуприбивают к каждой балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные до-щатые полы примерно через год приходится сплачивать,так как из-за усушки досок образуются щели и трещины.Поэтому при первичной настилке доски обычно приби-вают к балкам не все подряд, а через 5—6 штук. Есливозникнет необходимость сплотить пол, нужно найти,какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы,прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сде-лать топором). Затем вынимают среднюю доску и припомощи клиньев и приспособлений, показанных на ри-сунке 107, Б, доски плотно сдвигают и прибивают гвоз-дями длиной 125—150 мм, которые заколачивают на-клонно, направляя острие в сторону ранее прибитой до-ски. В каждом пересечении доски с лагой или балкойзабивают два гвоздя (рис. 107, В). После этого в образо-вавшийся промежуток вгоняют добавочную доску тре-буемой ширины.

Очень часто щели образуются и в старом полу, спло-тить который заново нельзя, так как все доски прибитыгвоздями. В этом случае ремонт производится без раз-борки пола, путем вбивания в трещины или щели реексоответствующей толщины. Планки или рейки лучше все-го выстругивать из мягкого дерева с небольшим суже-нием в нижней части (рис. 107, Г). Если щели узкие^ мож-

201

галтель доски пола

скоба

зубило

иРис. 107. Ремонт полов:

'Д — устройство дощатых полов; Б —>сплачивание досок; В — прибивание до-сок к лагам; Г — заделка щелей план-ками; Д — вырезание прогнивших до-сок; В—крепление новой доски; Ж—вставка ошпунтованных досок с помо-щью бруска; 3 — прибивание ошпун-тованных досок; Я — подрубание краевуглубления при ремонте жесткого пола.

но воспользоваться штука-турными дранками. Чтобырейки держались плотно,доски дополнительно укреп-ляют гвоздями. Трещинуили щель сначала очищаютот грязи и пыли. Небольшиепланки хорошо вгонять втрещины на клею. Работупроизводят деревянным кли-ном и киянкой, как показанона рисунку

Если в сосновом полу,сплоченном в шпунт, отдель-ные участки подгнили, поко-робились или растрескались,поступают следующим обра-зом. В месте соединения по-врежденной доски с сосед-ней выдалбливают отвер-стие для прохождения лез-вия узкой ножовки. От этогоотверстия в обе стороны по

202

гребню делают продольный пропил до первой оалки(рис. 107, Д). Если пол настлан короткими досками и ихконцы лежат на балках, поврежденные доски легко вы-нуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необхо-димости заменить часть длинной доски ее отпиливаютпоперек у балки или лаги под некоторым углом к по-верхности, как показано на рисунке. Затем доску при-поднимают, подкладывают под ее конец брусок (рис.107, Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил былнад серединой балки. К балке, у которой был сделан на-клонный пропил, прибивают небольшой брусок длякрепления вновь настилаемой доски. Перед установкойновых досок необходимо убедиться в точности подгонкигребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на местосвободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок(рис. 107, Ж), который постепенно перемещают вдольсоединения. Если пригоняемые доски плохо становятсяна место, их можно прибить гвоздями (рис. 107, 3) . Также заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в по-лу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобностиделать продольный пропил. Точное положение балки илилаги можно определить, просунув между досками насти-ла лезвие ножа. Этим же способом можно удалить частьпола при необходимости пропустить трубу водопровода,провода электропроводки и т. д.

Паркетный пол настилается небольшими дощечка*ми — клепками. Если такой пол рассохся, шатающиесяклепки вынимают. Затем углубления очищают от грязии пыли и, намазав тонким слоем мастики, клепку укла-дывают на место. В качестве склеивающего состава мож-но воспользоваться меловой мастикой (80% мела и 20%муки грубого помола затворяются на 10% раствора жи-вотного клея). При ослаблении нескольких клепок ихможно укрепить гвоздями.

Ремонт жестких полов обычно сводится к заделкетрещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Что-бы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещи-ну или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь(рис. 107, Я).

Раствор для ремонта жестких полов составляют из1 части портланд-цемента и 1' части песка. После тща-тельного перемешивания смесь затворяют водой до па-стообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с

203

силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки вуровень с поверхностью. Спустя примерно час поверх-ность закрывают несколькими слоями мокрой газетнойбумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя на-ступать раньше чем через 3—4 дня.

Неисправность пола, облицованного плитками, обыч-но состоит в том, что они отстают от основания или тре-скаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, ос-нование, где она находилась, слегка углубляют и делаютна нем насечки при помощи молотка и зубила. Частичкибетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверх-:ность смачивают водой. Приготовив раствор, как описа^но выше, наносят его на поверхность углубления. Затемплитку окунают в воду и вставляют на прежнее место.Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола,ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, ли-бо удаляют раствор. Швы между плитками также долж-ны быть заполнены раствором, излишки которого сни-маются в уровень с поверхностью тряпвдй. Как и приремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно за-крыть мокрыми газетами или тряпками и не наступатьна него 3—4 дня.

Плинтусы прибивают к с т е н а м гвоздями со сплю-щенными шляпками. При продольном соединении плин-тусы прирезают под углом 45° впритык. Установкуначинают с более длинных стен комнаты. Угловые сое-динения плинтусов обычно делают в ус, для чего соеди-няемые концы срезают под углом 45°. При огибании,например, печи соединения также делают в ус.

Галтели при установке прирезают так же, как и плин-тусы, но прибивают их к полу.

Дощатые полы чаще всего красят масляными крас-iками.

Перед окраской поверхность пола должна быть глад-ко остругана, доски сплочены, стыки между досками, атакже выбоины и неровности зашпаклеваны. Подмазан-ные после шпаклевки места шлифуют. Если использова-лась масляная или лаковая шпаклевка, применяют мо-крую шлифовку, т. е. прежде чем начать тереть пол кус-ком пемзы, его поверхность смачивают водой. На смочен-ную поверхность можно насыпать порошкообразнуюпемзу и, слабо нажимая, равномерно растирать ее су-.конкой. - •

204

Покончив с подготовкой пола к окраске, его тща-тельно очищают от мусора и хорошо просушивают.Остальные операции проводятся так же, как описано вразделе о малярных работах.

Пока вновь настланные полы не сплочены после суш-ки, их не следует красить, а рекомендуется лишь огрун-товать олифой.

После просушки последнего слоя краски пол иногдапокрывают специальным масляным лаком. Применятьдругие лаки для этой цели нельзя. Иногда пол покры-вают половым лаком вместо окраски. В этом случае по-верхность готовят обычным способом, заделывая все не-ровности и углубления шпаклевкой на подмазочном ла-ке. Важно, чтобы поверхность была совершенно сухой исвободной от жировых пятен, воска, грязи. Ни в коемслучае нельзя лакировать полы, натертые воском, таккак лак не будет твердеть.

Одним из лучших покрытий для полов по праву счи-тается линолеум — материал во всех отношениях удоб-ный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличаетсявысокой прочностью на истирание, малой теплопровод-ностью, декоративностью, легко моется и чистится. На-стилка его требует в 5—6 раз меньше времени, чем на-стилка и отделка дощатых полов, и в 10—12 раз меньше,чем укладка паркета.

Наша промышленность выпускает четыре вида лино-леума: глифталевый, полихлорвиниловый, колоксилино-вый и резиновый (релин). Наиболее распространеныпервые два вида.

Глифталевый линолеум представляет собой джуто-вую ткань, покрытую сверху пластической массой. Впродажу поступает рулонами до 30 м длиной, шириной2 м и толщиной от 2,5 до 5 мм.

Полихлорвиниловый линолеум изготовляется из по-лихлорвиниловой смолы с различными добавками, можетбыть на джутокенафиой основе и без нее. Продается врулонах длиной 15 м, шириной до 1,6 м и толщиной 2—2,5 мм.

Поверхность линолеума бывает одноцветная, мрамо-ровидная и узорчатая.

Прежде чем приобретать линолеум, надо точно вы-считать площадь, которую нужно будет покрыть, и в

205

зависимости от расчета подобрать материал нужной ши-рины и в требуемом количестве.

Линолеум любого типа и качества упруг и хрупокпри низкой температуре (ниже 0°), поэтому, преждечем разворачивать рулон, принесенный с мороза, егонадо выдержать в комнате в течение суток, чтобы про-греть.

Для раскройки линолеума и прирезки кромок в сты-ках нужен хороший острый нож, например сапожныйили садовый. Циркуль и стальная линейка необходимыдля разметки. Холодные мастики, особенно битумные,наносят на основания при помощи зубчатого шпателя,который представляет собой пластинку из гибкой сталитолщиной примерно 1,0 мм, с ручкой.

К деревянному полу линолеум иногда прибивают не-большими гвоздями, но нужно иметь в виду, что поверх-ность прибитого гвоздями покрытия имеет волнистый види листы держатся на основании непрочно.

Существует много рецептов для приготовления ма-стик, но, к сожалению, некоторые из них содержат доро-гостоящие дефицитные материалы. Мы приводим здесьрецепты относительно простые и в то же время доста-точно надежные.

Любой линолеум, кроме колоксилинового, можноприклеить масляно-меловой мастикой, в состав которойвходят (в процентах по весу):

Мел сухой молотый . , , . 4 7Портланд-цемент 17Олифа (оксоль) . . . , * 36

Сначала смешивают мел и цемент до получения од-нородного порошка, затем вливают олифу и все тщатель-но перемешивают.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлор-винилового линолеума можно приготовить по такому ре-цепту (в процентах по весу):

Б и т у м , . 5 5К а н и ф о л ь . . . . . . . 1 5О л и ф а „ , 5Б е н з и н . , , , . » , » 2 5

В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине,затем этот раствор выливают в разогретый битум, добав-ляют олифу и все тщательно перемешивают.,

206

пёрЙГввТй"1 отме тна конец 1 с.

установить" циркульна, разницу в. отметках

в" ofog едйЛридерйадвяе ыотметку

мадтика»!

Рис. 108. Наклейка линолеума:А — раскраивание листа у дверного проемас помощью циркуля и угольника; Б •— нане-сение контрольных отметок; В — раскраи-вание листа у боковой стены по контроль-ным отметкам; Г — прирезание листов в

стыках.

При настилке линолеумабольшую роль играет качествооснования, на которое он на-клеивается. Пол должен бытьсовершенно ровным, чистым исухим. Даже незначительные неровности будут просту-пать через линолеум, ухудшая общий вид пола. Крометого, выпуклые места покрытия будут скорее изнаши-ваться. Качество поверхности пола можно проверитьдлинной ровной рейкой (1—1,5 м), прикладывая ее вразных направлениях и просматривая на просвет.

Подготовку пола начинают со снятия плинтусови галтелей. Галтели осторожно поддевают и поднима-ют стамеской или топором от пола, а плинтусы — отстены.

207

Линолеум, наклеенный на недостаточно сухую поверх-ность, быстро отслаивается, вздувается, а иногда дажервется. Практически влажность деревянных покрытийопределяют так: на пол кладут кусок фильтровальнойили папиросной бумаги, а сверху — лист линолеума, краякоторого прижимают грузом. Если по истечении 2—3 дней бумага останется сухой и поверхность пола непотемнеет, линолеум можно наклеивать. После проверкина влажность поверхность дощатых полов надо прооли-фить и как следует высушить.

Первый лист линолеума отрезают с небольшим запа-сом (припуском) по длине и придвигают боковой сторо-ной к одной из стен на расстояние 2—3 см. Нужно сле-дить, чтобы припуск листа был одинаковым с обоих кон-дов листа (у боковых стен).

Подгонка линолеума к стене у двери производитсяпри помощи циркуля и угольника, как показано на ри-'сукке 108, А. Измерив циркулем самое большое расстоя-ние между серединой дверного проема и краем листа, этоже расстояние откладывают от выступов стены. Отметкина линолеум наносят по угольнику.

Приклеивать линолеум вплотную к стенам не реко-мендуется, лучше оставлять зазор 5—10 мм, которыйвпоследствии закроется плинтусом или галтелью. Послеукладки листа с вырезами на место на полу по противо-положному краю проводят линию карандашом (рис.108, Б) и примерно в середине делают поперечную конт-рольную отметку как на полу, так и на линолеуме. За-тем лист немного отодвигают от боковой стены и лиш-ний материал отрезают по предварительной разметке.Ножку циркуля устанавливают по контрольным отмет-кам (рис. 108, В).

Следующий лист соединяется с первым впритык, по-'этому их нужно очень точно обрезать. Для этого прираскраивании кромки смежных листов укладываютвнахлестку с напуском 15—20 мм.

Раскроить линолеум иногда бывает затруднительноиз-за присутствия труб и выступов стен. В таких случаяхлучше всего воспользоваться шаблоном, вырезанным изплотной бумаги или картона.

Раскроенные листы до наклейки полезно оставить ле-жать на предназначенных для них местах 2—3 дня, что-бы поверхность линолеума выровнялась. Следует иметь

208

в виду, что при вылеживании полотнища немного уко-рачиваются и одновременно становятся шире.

Мастику нужно наносить как на пол, так и на тыль-ную сторону линолеума. Для этого полотнища осторожноотгибают лицевой стороной внутрь примерно на поло-вину длины и равномерным слоем наносят мастику.Слой, нанесенный на пол, должен быть толщиной 1—2 мм, а на линолеуме потоньше.

Боковые кромки листов (10—15 см) вдоль линии сты-ка остаются непромазанными.

Уложенные полотнища затем разглаживают от сере-дины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого пред-мета, обернутого мягкой тряпкой. Для более плотногоприжимания полотнища к основанию рекомендуетсяпользоваться грузом.

, К прирезке кромок смежных листов приступают через2—3 дня, когда мастика подсохнет. Резать надо острымножом по линейке (рис. 108, Г).

После прирезки стыков приклеивают кромки листов,удалив из-под них грязь и пыль. Прижатые кромки при-тирают и вдоль стыка кладут груз.: Покрытый линолеумом пол рекомендуется протиратьвлажной, но не мокрой тряпкой, так как вода, проникаячерез швы между основанием и линолеумом, может бытьпричиной загнивания пола.

Линолеум относительно стоек к действию кислот, норазъедается щелочами, поэтому для мытья не следуетприменять различные стиральные порошки..

РЕМОНТ И НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Неисправные двери доставляют много неприятностей:пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, цара-пают пол, задевают половики. Знакомство с элементар-ным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навескидверей, познакомим любителя с тем, какие следует при-обретать петли.

Основные типы и конструкция дверных и оконных пе-тель показаны на рисунке 109, А. Петля состоит из двухкарт, шарниров и оси, которую иначе называют бау-том. Иногда бауты делают съемными. В этом случае

14 с, Иванчиков 209

дверь отнрна себя

Рис. !09. Дверные и оконные петли:А — конструкция петель; Б — определение стороны петель.

при разборке петли отвинчивается нижняя шаровиднаяили конусная головка и ось вынимается из шарниров.В петлях другого типа баут намертво заделывается в од-*ну из карт, а вторая карта свободно надевается на негосверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышекразличных ящиков и шкатулок применяют глухие пет-ли с заделанными баутами. Для снятия створки в этомслучае приходится отвинчивать все шурупы одной изкарт петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними,поэтому при покупке это следует учитывать, иначе принавеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторонупетли обычно определяют с внешней стороны дверцы, вкоторую петля будет врезана. Если стоять с внешнейстороны двери, которая открывается «на себя», петли, .находящиеся справа, называются левосторонними, а на-ходящиеся слева — правосторонними. И наоборот, еслистоять с внутренней стороны двери, когда она откры-вается «от себя», справа будут правосторонние петли,слева—'Левосторонние (рис. 109,5).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают изхорошо высушенной древесины, они из-за смены тем-пературы в разное время года могут покоробиться ибудут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго за-крывается вследствие коробления косяка, перекоса двер-ной коробки, усадки стен и по другим причинам,

210

Рис. 110. Ремонт дверей:'А — выравнивание неровностей обвязки рубанком; Б — поднимание опустив-шейся дверв с помощью прокладок; В —• установка прокладки под петлю,когда заедает край притвора с внутренней стороны; Г — установка про-кладки под петлю при заедании края обвязки с внешней стороны: Д —устранение заедания в верхней части косяка ударом киянки; Е — разборкапетля на висящей двери; Ж— установка порожка; 3 — обивка двери клеен-кой или дерматином с подкладкой под гвозди кружочков из плотной тка-

ни; Я — обивка двери с подкладкой полосок из обивочного, материала.

Небольшое заедание двери в косяке можно устра-нить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мы-лом. Если этого окажется недостаточно, то кромку две-ри выравнивают рубанком (рис, ПО, Л}_4

14» 2)1

При слабом креплении петель дверь может опустить-ся. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтитьшурупы. Если старые шурупы провертываются, их заме-няют более длинными, а если таких не окажется, то от-верстия заделывают деревянными пробками на клею илимелкими металлическими стружками и ввинчивают ста-:рые шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, на-дев на баут между картами прокладку в виде проволоч-ного кольца соответствующей толщины (рис. 110,5). Дляэтого нужно снять дверь с петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можноисправить путем регулировки в петлях. Для этого междубоковой стороной двери и фальцем дверной коробкидолжен быть зазор 1,5—2 мм. Из'дверной карты вывин-чивают шурупы и под один конец карты подкладываютузкий кусочек картона; если заедает край притвора с-внешней стороны двери, картон подкладывают, как нарисунке ПО, В, если же заедает край обвязки с внутрен-ней стороны, подкладку ставят, как на рисунке ПО, Г.

Иногда дверь зажимается в верхней части боковогокосяка. В этом случае нужно ударить по косяку молот-ком или тяжелой киянкой через деревянный брусок(рис. ПО, Д). То же самое можно сделать с косяком внижней части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонтудобнее производить, когда дверь снята с петель. В слу-чае съемных петель это сделать нетрудно. Если петлишарнирные со съемными баутами, надо отвинтить ниж-нюю головку баута, а стержень вытащить рукой или вы-бить пробойником (рис. ПО, Е). Разбирать нужно снача-ла нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топо-ром, подсунув его под нижнюю обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровностипола. Подстругивание рубанком, а тем более отпилива-ние нижней обвязки приводит к увеличению зазора сни-зу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — устано-вить небольшой порожек. Поскольку эта деталь приходьбе подвергается значительному износу, ее нужно де-лать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм.В закрытом положении двери на ее нижней обвязке отпола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь за-тем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а по-

.212

верхность выравнивают рубанком. Прибив порожек(рис. ПО, Ж), дверь навешивают на место.

Двери красят масляной краской. Качество работы вомногом зависит от последовательности окраски отдель-ных элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. Послеокраски дверного полотна красят коробку и наличники.В филенчатой двери сначала красят филёнки, потомсредники и в заключение — бруски обвязки. При окрас-ке филенок сначала обрабатывают окладные калевкиузкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки дверитак, чтобы на них не образовывалось толстого слоякраски. В заключение красят коробку я наличники. Кра-ска должна сохнуть при открытой двери.

Для сохранения тепла в доме большое значениеимеет утепление двери, соединяющей жилое помещениес неотапливаемой частью- дома.

Устранив недостатки в притворе двери указаннымивыше способами, имеющиеся щели тщательно зашпак-левывают. С наружной стороны дверь обычно обиваютплотной тканью, дерматином или клеенкой, под которыеподкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п.Для обивки дверь лучше снять с петель и положить го-ризонтально. Разложив равномерно утепляющий мате-риал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляютпо краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подло-женными под их шляпки кружочками материи (рис.110, 3) или по расположенным, как показано на рисунке110, И, полоскам обивочного материала. Для прочностиполоски свертывают втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускаютнад кромкой полотна двери или по краям прибивают ва-лик из свернутой в несколько раз материи.

При установке новой двери необходимо иметь в ви-ду, что она будет свободно открываться и закрыватьсятолько при определенном зазоре между кромками ее по-лотна и фальцами дверной коробки. При закрытой две-ри, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1—2 мм, внизу 3 мм. Если же порога нет, зазор внизу дол-жен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла сво-бодно открываться при настилке ковров и половиков.

Приобретенная готовая дверь очень редко соответст-

213

214

вует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ееподгонка. Прежде всего проверяют прямоугольностьдверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помо-

щи рулетки или длиннойпланки — диагонали должныбыть равны. Размеры двер-ной коробки и полотна две-ри подгоняют, пристрагиваярубанком боковые стороныи опиливая полотно со сто-роны верхнего и нижнегобрусков обвязки (рис. 111).Чтобы предотвратить впи-тывание влаги через торецнижней обвязки двери, егоследует покрыть маслянойкраской.

Боковые бруски обвязкинужно остругивать одинако-во и со стороны петель и состороны замка, чтобы ониимели одинаковую ширину.Пригоняя дверь, нужно до-биваться, чтобы ее полотноплотно прилегало к четвер-тям коробки по всему пери-метру, не западая в фальци не выступая наружу.

Пригнанную с учетомвсех размеров дверь встав-ляют в коробку, вкладыва-ют клинья для сохранениятребуемых зазоров в нужных •местах и намечают места

Рис. 111. Навешивание новойдвери:

А — опиливание полотна двери со сто-роны верхней или нижней обвязки; Б —подгонка полотна по ширине; В — уста-новка зазоров вставленной в коробкудвери; Г — отметка расположения пе^ТРЛЬ с помощью узкой стамески; Д —<отметка длины петли перед прирезкой;

Е — порядок прирезки пегое.

врезания петель: верхние—на расстоянии, равном дли-не одной петли от верха двери, нижние—на уровне верх-ней части нижнего обвязочного бруска (рис. 111, Г).Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвя-зке, так и на косяке коробки при помощи узкой ста-мески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем дли-ну петель отмечают непосредственно по карте (рис.111, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом,так как те же размеры приходится наносить и на ко-сяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской кон-тура гнезда, затем на расстоянии 10 мм друг от другаделают насечки, после чего лишнее дерево удаляютобычным способом (рис. I l l , E). Поверхность гнездадолжна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с по-верхностью бруса. Петли крепят полным количествомшурупов по числу отверстий, которые предварительнонакалывают шилом.

.' УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ИХ РЕМОНТ

В продаже бывают замки самых разнообразных кон-струкций и размеров, но по способу монтажа их можноразделить на три группы: врезные, накладные и вися-чие.

Наиболее просто монтируются накладные замки, ко-торые ставятся главным образом на входные двери(рис. 112). Накладной замок привертывается шурупамик поверхности обвязки двери с внутренней стороны, ядля его установки нужно только просверлить отверстиедля поводковой планки (рис. 112, А). Замок помещаютв нужное место на край обвязки и намечают места от-верстий под шурупы и ключ (рис. 112, Б), Точно такимже образом, после соответствующей разметки, на двер-ном косяке или другом полотне двери привинчивают за-порную коробку.

Навесные замки используются при помощи накладок,ушков, колец. В простейшем случае накладки и ушкикрепятся с внешней стороны двери гвоздями или шуру-пами (рис. 113, А). Немного сложнее, но вместе с тем инадежнее крепить их с боковой стороны обвязки двери и

215

косяка (рис. 113, Б). В этом случае для них нужно вы-резать гнезда, чтобы они стояли заподлицо с поверхно-стью дерева.

Врезные замки применяют в дверях, ящиках столов,дверных шкафов и т. д. Обычно место врезания дверногозамка зависит от расположения дверной ручки, имеющейскважину для ключа. Следует, впрочем, помнить, что за-мок нельзя врезать напротив средника филенчатой две-ри, так как гнездо, сделанное в этом месте, ослабит ши-повую вязку.

Замок врезается в боковой брус обвязки. Для размет-ки замок плашмя прикладывают к обвязке по месту егобудущего расположения, шилом накалывают отверстиедля ключа и обводят контуры (рис. 114, А, Б). Разметоч-ные линии переносят затем на боковую сторону обвязкипри помощи угольника и очерчивают толщину замка.

Гнездо под корпус замка лучше всего сначала высвер-лить, а затем выровнять стамеской (рис. 114, В). Сверло

. должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка.Гнездо надо вырубать тщательно, чтобы замок входил внего плотно. Когда гнездо готово, вставляют замок иочерчивают его переднюю планку, для которой затемстамеской делают углубление. Планка должна быть при-резана заподлицо с поверхностью.

Чтобы врезать запорную планку в косяк дверной ко-робки или другую створку, дверь прикрывают и по зам-ку отмечают положение планки по вертикали. В гори-зонтальной плоскости положение отмечают, точно изме-рив расстояние по поверхности обвязки до ригеля и от-ложив этот размер на косяке. По этой отметке центри-руется положение запорной планки, после чего ее контуробводят карандашом или шилом (рис. 114, Г) и вырезаютгнездо. Необходимое углубление для ригеля-засова и ро- •лика-фиксатора вырубают стамеской после привинчива-ния запорной планки на место.

Другие дверные и оконные приборы (ручки, засовы,крючки и т. д.) устанавливаются на шурупах, что непредставляет трудностей; важно лишь правильно раз-метить места расположения приборов и их запорныхэлементов.

Из-за потерянного ключа, если не удается подобратьдругой, нередко приходится заменять замок. Имея не-большой навык в работе напильником, нетрудно подо-216

отверстие для,поводковой/планки

В

Рис, 112. "Установка наклад-ных замков:

Л — высверливание отверстия для по»водковой планки; £ — разметка распо-ложения замка и запорной коробки;

В — крепление замка шурупами.

Рис. 114. Установка врезных зам-КОВ"

РИС. 113. Установка навесных л _ о т м е т к а расположения замка; Б-Замков: перенесение разметочных линий на бо-

Л — установка накладок под навесные ковую сторону обвязки; В — высверли-замки: Б— установка ушков под на- вание и долбление гнезда; Г — размет-замки; Б — установка ушков под

весные замки. ка положения запорной планки.

гнать или изготовить новый ключ, освобождая тем са-мым себя от необходимости покупать и устанавливатьновый замок.

Подбирая ключи, никогда не пытайтесь подгонять за*мок к ключу. Человек, не знающий устройства замка,«не боится» вставить в него первый попавшийся ключ ис силой поворачивать, пользуясь даже рычагом, встав-ленным в ушко. В результате ломается или замок илиключ.

Чтобы выпилить новый ключ, сначала подбирают со-ответствующую заготовку (их продают в хозяйственныхмагазинах в виде штампованных болванок) (рис. 115).Она уже имеет профиль скважины, и чтобы сделатьключ, надо только выпилить прорези в бородке и опилитьее. Если нет старого ключа, который служил бы образ-цом, приходится делать ключ по замку.

Бородку болванки опиливают и зачищают так, чтобы' она свободно входила в замочную скважину; затем ключ

вставляют в замок и несколько раз поворачивают до упо-ра и обратно. После этого на боковой поверхности бород-ки обычно остаются отметки. Если же их не получается,бородку ключа нужно закоптить и вновь проделать туже операцию. По полученным меткам и выпиливают про-рези.

Когда имеется старый ключ, все размеры прорезей, бе-рут с него кронциркулем и выпиливают, постоянно све-ряясь с оригиналом.

Очень часто у врезных замков перестает действоватьролик-фиксатор (рис. 116). Он или плохо удерживаетдверь или совсем не выступает наружу. Причина этой не-исправности, как правило, кроется в поломке пружиныфиксатора. В некоторых конструкциях врезных замковдля регулирования фиксатора делается специальныйвинт, потайная головка которого находится на планке.Прежде чем разбирать замок, сначала нужно попробо-вать отрегулировать фиксатор этим винтом. Если попыт-ка ничего не даст, замок придется вынуть из гнезда.Крышка замка обычно крепится одним или двумя винта-ми, которые нужно отвернуть. Пружину удобно выни-мать и вставлять круглогубцами. После исправления илизамены детали замок надо очистить от грязи, смазать исобрать. Замок приходится разбирать также при полом*218

ке пружины сувальды, при необходимости удалить отло-мившуюся бородку ключа.

Благодаря надежности и уникальной «секретности»,замки с цилиндровым механизмом получили широкоераспространение. В отличие от других конструкций ихнельзя смазывать маслом. Для чистки их помещают начас-два в бензин, после чего ополаскивают чистым бен-8ином. В процессе промывки рекомендуется вставлять ивынимать ключ и пово-рачивать механизм. Еслицилиндровый замок неработает, его прежде все-го нужно промыть указан-ным способом.

В домашних условияхподогнать ключ для ци-линдрового замка оченьтрудно, так как его пло-скости должны иметь спе-циально профрезерован-ные пазы, позволяющиеему свободно входить всердечник.

Цилиндрический замок(рис. 117) состоит из кор-пуса и вставленного внего цилиндра с узкимфасонным пазом. Обе де-тали имеют нескольковертикально расположен-ных каналов, в которыевставлены штифты. В сер-дечнике они разной дли-ны, соответствующей про-филю ключа, а в каналахкорпуса — одинаковые.Сверху они прижимаютсяпружинами. и с '

Сердечник замка мож-но повернуть только в томслучае, если верхние торцы вставленных в него штифтоврасположатся на уровне поверхности цилиндра, а такоеположение они займут, когда в паз замка вставлен

219

опилить тай, чтобы йпюч про-ходил между корпусом к

крышкой замка

115. Подгонка ключей вза-мен утерянных.

ригель-засов

Рис. 116. Устройство врезногозамка.

Ягифтв корпуса

«свой» ключ. «Чужой»ключ не может повернутьцилиндр, так как этомубудут мешать выступаю-щие нижние или опустив-ш и е с я верхние штифты.

Цилиндровый меха-низм — только отдельныйблок замка, а для его сое-динения с другими частя-ми применяются различ-ные средства — планки,выступы, кулачки, кото-рые могут перемещать ри-гель. Существует такженесколько способов пре-дупреждения продольногоперемещения цилиндра вкорпусе: в одном случаедля этого служат стопор-ные кольца, в другом —•винты, в третьем — фик-сирующие диски с обеихсторон сердечника.

Чтобы разобрать за-мок, нужно вставитьключ, а затем снять де-таль, удерживающую ци-линдр в корпусе. Послеэтого можно извлечь ци-линдр из корпуса замка.Вытаскивать его нужноочень осторожно, так какпружины, прижимающиештифты, могут выскочить.

Если ключ сломался иостался в замке, то его вы-таскивают одним из следу-ющих способов. Преждевсего нужно снять заднеезапорное устройство и

Рис. 117. Устройство замков' с ни- попытаться вытолкнуть

штифтысердечника

чужой ключ

220

линдровым.и механизмами, ключ через образовав-

шееся отверстие. Иногда отломанную бородку ключаудается выбить, резко ударяя по корпусу замка ручкоймолотка или какой-нибудь деревяшкой (замок надодержать в левой руке). При невозможности удалить от-ломанную часть ключа указанным способом надо разоб-рать замок.

Нужно иметь в виду, что при разборке замка ни вкоем случае нельзя путать штифты, менять их местами,так как из-за этого «свой» ключ не будет подходить квамку,

РЕМОНТ ОКОН И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Окна требуют постоянного ухода и периодическогоремонта. В плохо открывающихся створках оконных пе-реплетов расшатываются соединения, уменьшаетсяплотность прилегания стекол к фальцам, что увеличи-вает потери тепла.

Оконные переплеты, постоянно подвергаясь атмо-сферным воздействиям, набухают, усыхают, коробятся,гниют.

Нередко окна закрываются и открываются туго по-тому, что ослабли шурупы петель. В этом случае ихнеобходимо подвинтить. Если шуруп провертывается,его нужно вывернуть, в отверстие забить деревяннуюпробку (нагель) и после этого снова ввинтить. Таким жеспособом крепят и ослабевшие шурупы оконных ручеки шпингалетов.

Сильно покоробленную створку необходимо снять спетель и пристрогать в том месте, которое ее задер-живает. Работать ру-банком нужно осторож-но, постоянно проверяяточность подгонки. Отдальнейшего перекоса на-до укрепить угловые сое-динения створок метал-лическими угольниками(рис. 118). Ни в коем

случае не вытаскивайтешурупы клещами и не за-бивайте молотком, рабо- P l I C i l l a ремОнт оконных пере-тайте только отверткой. ялетов,

221

ТОЧИЛЬНЫЙкруг

алмаз „^ рояин

Рис. 119. Резание стекла:4 — алмазный стеклорез; Б — ролико-вый стеклорез; В — заточка роликовстеклореза; Г — резание стекла роли-ковым стеклорезом; Д — отламываниестекла по надрезанной линии; В — от-ламывание небольших кусочков стек-ла; Ж — резание стекла по кривой ли-нии; 3 — вырезание стекла по кругу,

222

Более сложный ремонтоконных переплетов мо-жет производить толькотот, кто хорошо овладелосновами столярного де-ла, умеет выстругатьбруски заданного разме-ра и профиля, хорошоподгонять их и склеивать.При таком ремонте выни-мают стекла, снимаютстворки с петель, разби-рают их на бруски и за-меняют сгнившие.

Окраску окон удобнееначинать с переплетов.Сначала следует краситьплоские поверхности, азатем фигурные. Чтобы непачкать стекол, нужно за-крывать их куском листо-вого железа, фанеры илистекла, а краску наноситьнебольшим ручником. По-сле окраски переплетакрасят коробку, подокон-ник и, наконец, сливныедоски. Не забывайте, чтоподоконник и сливные.до-ски нужно красить иснизу.

Для удаления масля-ной краски со стекламожно воспользоватьсяпастой, составленной изпросеянного мела и насы-щенного раствора сти-ральной соды в воде. Па-сту накладывают на ок-рашенное место и остав-ляют до тех пор, покакраска не размягчится.Затем ее стирают бумагой.

Наиболее частый вид ремонта окон — вставка сте-КШ1. Любителю все делать своими руками полезно на-учиться этому несложному «искусству», так как иметьдело со стеклом приходится и при застеклении шкафов,и вставлении стекла в рамки фотографий, и окантовкегравюр и репродукций картин.

Промышленность выпускает строительное стекло,различное по толщине (от 1,9 до 6 мм) и качеству (I,II и III сорта).

Для окон чаще всего применяют одинарное стеклотолщиной 1,9—2,4 мм, реже полуторное — от 2,4 до2,7 мм.

Стекло очень хрупкий материал, и обращаться с нимнужно осторожно: большие листы нужно класть толькона совершенно ровную поверхность, хранить, поставивна ребро, при переноске держать обеими руками с про-тивоположных сторон, широко расставленными паль-цами.

Для резки стекла применяют стеклорезы (рис. 119, А,Б), в которых режущим элементом служит или алмазили ролик из твердого сплава. Алмазный стеклорез до-рог, да и найти его не так-то просто, поэтому в домаш-ней мастерской удобнее роликовые стеклорезы. Их де-лают с одним или несколькими роликами, которые за-креплены в обойме. Одним роликом можно разрезатьоколо 300 пог. м стекла, чего вполне достаточно в до-машних условиях. Затупившийся ролик можно заточитьна мелкозернистом наждачном круге (рис. 119, В). Приэтом стеклорез надо держать под таким углом к кругу,чтобы ролик медленно вращался.

Если на стекле остается тонкая бесцветная черта,значит, стеклорез режет хорошо. Если же черта имеетвид грубой царапины белого цвета, значит, стеклорезтупой или им неправильно пользуются. При правильномрезании стеклорезом стекло издает слабый потрескиваю-щий звук. Если стеклорез острый, но все же не дает над-реза при нормальном давлении, его надо окунуть в керо-син.

Начиная работать стеклорезом, попробуйте его нанебольших кусках или осколках стекла.

Резание стекла не представляет трудностей, если при-держиваться простых правил. Прежде всего, нужноправильно держать стеклорез (рис. 119Ь Г) —указатель-

223

ный палец должен находиться сверху, а инструмент за-нимать почти вертикальное положение. Направляютстеклорез по линейке или ровной рейке, а лучше всеговоспользоваться чертежной рейсшиной.

Резать начинают с дальнего края полотна и проводятроликом по поверхности (на себя) только один раз, рав-номерно нажимая им на стекло. Если надрез не полу-чился, переверните стекло и сделайте надрез с обратнойстороны.

Отламывать стекло удобнее, подложив под лист (подконцы надреза) спички и надавливая сверху руками(рис. 119, Д). Небольшие кусочки стекла отламываютпри помощи стеклореза, у которого для этого сделанысбоку вырезы (рис. 119, Е), или при помощи плоско-губцев.

При фигурном резании стекла под него подклады-вают лист бумаги с начерченной линией движения стек-лореза (рис. 119, Ж). Чтобы сделать из стекла круг, по*ступают так: сделав надрез по окружности, в разныестороны от нее (по радиусам) делают прямые надрезыи только потом отламывают лишнее стекло (рис. 119, 3 ) ,Обрезать стекло по ломаной линии стеклорезом не все-гда удается. В этом случае можно применить паяльник.Как и в предыдущем случае, делают шаблон и наклады-вают на него стекло. Затем напильником нацарапы-вают неглубокую бороздку длиной 2—3 мм от края. По-сле этого заостренный конец нагретого паяльника при-кладывают к бороздке и, не отнимая от стекла, без на-жима медленно ведут по нарисованной линии. За паяль-ником потянется трещина в стекле.

Прежде чем вставлять новое стекло взамен разбито-го, необходимо тщательно удалить из оконного перепле-та все осколки и замазку (будьте при этом осторожны,так как осколки часто имеют острые, как бритва, края).Мелкие осколки и шпильки удаляют из переплета пло-скогубцами, а замазку — лезвием старого столового но-жа, сточенного, как показано на рисунке 120, А, или ста-рой стамеской. Замазка удаляется легче, если ее пред-варительно прогреть, например, паяльником. Все неров-ные места в фальце переплета надо ваделать замазкой,а затем огрунтовать фальц свинцовыми белилами с оли-фой хорошего качества; огрунтовка способствует лучше--му сцеплению вамазки с рамой*

224

Между стеклом и по-верхностями фальца ра-мы нужно нанести тонкийслой замазки (рис. 120, Б),Между стеклом и рамойдолжен оставаться совсех сторон зазор шири-ной 2 мм. Он нужен пото-му, что в результате усад-ки, изменения температу-ры, толчков и т. д. разме-ры переплета изменяют-ся, и, если стекло встав-лено в раму слишком тес-но, оно может треснуть.

Вырезанное стеклосначала ставят в фальцнижней кромкой, а затемладонью поднимают верх-ний край и прижимают лпереплету.

Стекла больших раз-меров укрепляют в пере-плетах проволочнымишпильками или жестяны-ми угольничками (рольшпилек с успехом могутвыполнить старые пате-фонные иголки). Чтобы

забить шпильку, ее прижимают к стеклу указательнымпальцем левой руки, а затем наносят легкие ударыстамеской скользящими по стеклу движениями (рис.120, В). Расстояние между шпильками должно быть неболее 30 см.

Небольшие стекла, скажем, в форточках, нет необхо-димости крепить другими средствами, кроме замазки.

Обмазку стекла, вставленного в переплет, удобнеевсего делать старым, не слишком толстым столовым но-жом шириной до 30 мм, конец которого сточен наискось.Можно, конечно, наносить замазку и стамеской. С внут-ренней стороны рамы замазку выравнивают заподлицо спереплетом, а с внешней —под углом к переплету (рис.120, Г).

15 с, Иванчиков " 225

шпилька

Рис. 120. Застекление окон:Л — нож для застекления окон; Б —положение обмазанного стекла в фаль-це оконного переплета; В — забиваниеШпилек; Г — разравнивание замазки в

фальце оконного переплета.

Замазку можно купить готовую, но лучше пригото-вить самому меловую или более высококачественную •*»белильную.

Рецепт меловой замазки (кг): Рецепт белильной замазки (кг):

о л и ф ам е л м о л о т ы й . , » 2 , 2 о л и ф а . ! , . . . . ] , 8

« . 8 , 1 м е л м о л о т ы й . . . . . 6 , 0б е л и л а с в и н ц о в ы е с у х и е » . 2 , 5

Рекомендуется пользоваться только натуральной оли-фой.

Замазку готовят так. На лист железа или фанерыгоркой насыпают отмеренное количество мела и в вер-шине этой горки делают углубление, куда наливаю голифу. Затем все тщательно перемешивают. Чтобы оли-фа не растекалась, края углубления нужно постепенносваливать в олифу шпателем или мешалкой. Когда мелсмешается с олифой, получится липкая тестообразнаямасса, но в таком виде замазка еще не пригодна дляработы. В нее нужно добавить мела и хорошо проме-сить. Сделать это удобнее так: на тот же или па отдель-ный лист насыпают слой мела примерно 1 см толщиной,кладут на него полученную массу и, как тесто, перева-ливают в мелу. Хорошая замазка нормальной густотыне должна прилипать к рукам; скатанная в веревоч-ку, она растягивается, хорошо прилипает к стеклу идереву.

При обмазывании окрашенных рам замазку можноокрасить в нужный цвет в процессе изготовления. Еслипереплеты окрашены в белый цвет, в замазку добавля-ют свинцовые или цинковые белила и перемешиваютдо рабочей вязкости. Если было добавлено слит-ком много краски и замазка стала жидкой, в нее следу-ет добавить немного молотого мела и перемять вруках.

В дверцах шкафов фальцы для стекля делают либос внутренней, либо с внешней стороны, а стекло крепятне замазкой, а узкими профилированными рейками-ка-левками. Калезки прибивают небольшими проволочнымигвоздями. Перед вставкой нового стекла рейки надо ос-торожно снять. То же самое можно сказать и о застекле-нии дверей.

Калевки или рейки обычно снимают при помощи ста-225

мески. Сначала инструмент вставляют между рейкой ифальцем около среднего крепящего гвоздя и немного по-ворачивают, затем этот процесс повторяют у каждогогвоздя.

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Современные многоквартирные дома строятся в ог-ромном большинстве случаев с центральным отоплени-ем, и для их обитателей этот раздел книги не нужен. Ноон будет полезен тем, кто живет в домах, обогреваемыхразнообразными печами, в которых сжигаются дрова,каменный уголь, торф и другое топливо. Расход топливаи эффективность его использования в значительной сте-пени зависят не только от конструкции печи, но и от ис-правности всех ее частей — топки, дымоходов, трубы.Вот почему мы считаем полезным хотя бы коротко рас-сказать о их ремонте и содержании в порядке.

Сложить новую печь — дело специалиста-печника, нотекущий ремонт можно сделать своими силами.

Чаще всего о ремонте печи заходит разговор тогда,когда она начинает дымить, что означает, что тяга сталанедостаточной. А это происходит или из-за отложениясажи в дымоходах и трубе, или из-за образования ще-лей и трещин в швах кладки.

Скопление сажи в топке и дымоходах не только ведетк пережогу топлива, но и грозит пожаром. Необходимотакже иметь в виду, что слой сажи толщиной в 3 мм поч-ти наполовину сокращает теплоотдачу печи. Поэтомутопки и трубы нужно систематически прочищать, опускаяв трубу цепь, проволоку или шест с привязанной на кон-це тряпкой или голиком. Кроме того, есть химическиевещества, которые, сгорая вместе с топливом, поглощаютзначительную часть сажи. К таким средствам относится,в частности, каменная соль.

Иногда печь начинает дымить с наступлением дож-дей и холодов. Это значит, что недостаточна толщинастенок дымоходов, они отсыревают и промерзают, прохо-дящие по ним газы охлаждаются, тяга ухудшается, ипечь дымит. Для устранения этого недостатка рекомен-дуется оштукатурить трубу, чтобы увеличить толщинустенок.

Другая причина неудовлетворительной работы пе-чи — трещины и щели на ее поверхности или на дымо-

15* 227

ходе. Холодный воздух, проникающий в щели (особенно,если они выше топки), не участвуя в горении, отнимаеттепло и ухудшает тягу. В результате топливо горит плохои печь дымит. Щели опасны и в пожарном отношении.

Для замазывания трещинв кладке печи используютобычный глиняный раствор,но готовить его нужно осо-бенно тщательно, так как и ,

слишком жирный и слишкомтощий раствор неизбежнодаст новые трещины. Чтобысделать раствор более эла-стичным, в него добавляютизмельченное асбестовое во-локно. Топочную дверку ре-комендуется обмазывать та-ким составом, а вьюшечныедверцы можно укреплятьобычным глиняным раство-ром.

Если при ремонте печи,особенно дымоходов и тру-бы, приходится заменятьрастрескавшиеся или пере-горевшие кирпичи, то посту-пают следующим образом.Удалив испорченный кирпич,место, где он лежал, тща-тельно очищают от присох-шей глины и пыли, обильносмачивают водой и, какобычно, готовят постель,т. е. кладут слой глиняногораствора на нижний гори-зонтальный ряд кладки. Длязаполнения верхнего и вер-тикальных швов раствор на-носят на новый кирпич ивставляют его на место. Кир-пич перед намазываниемглиной нужно окунуть вводу.

еостдае асбестовоймелочью

Рис. 121. Ремонт печи:А — замена растрескавшихся илиперегоревших кирпичей; Б — обвяз-

ка печи, давшей трещины.

223

В случае появления большого количества вертикаль-ных трещин на печи, дымоходах или трубе, нужно попы-таться стянуть треснувшие части проволокой. Для этоюзубилом от угла до угла (рис. 121, Б) делают несколькогоризонтальных канавок глубиной 1,5—2 см и по нимобматывают мягкой (печной) железной проволокой. За-тем при помощи толстого гвоздя или бородка получив-шийся проволочный жгут скручивают в одном или двухместах, а канавку замазывают глиняным раствором.

Печь штукатурят по горячей поверхности, т. е. когдаона хорошо протоплена. Обычный известковый раствордля этой цели не подходит, он будет трескаться. Реко-мендуется специальный штукатурный состав, состоящийиз 3 кг гашеной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипсаи 0,3 кг асбестовой мелочи. Смесь разводят растворомповаренной соли. Побелка и окраска печей производит-ся водными составами.

Ремонт частей и узлов системы центрального отоп-ления описан в разделе о домашней санитарно-водопро-водной сети.

ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬИ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

За годы Советской власти электрическая энергияпроникла в самые отдаленные уголки нашей страны.«Лампочка Ильича» освещает десятки миллионов город-ских квартир и домов колхозников, улицы больших горо-дов и полевые станы. Миллиарды киловатт-часов элект-роэнергии мы расходуем ежегодно на бытовые и комму-нальные нужды. Электричество прочно вошло в наш быт.Десятки миллионов различных приборов, начиная отэлектроутюга и кончая электрической швейной машин-кой и телевизором, работают, облегчая наш труд, созда-вая удобства и доставляя радость.

Но нередко эта бытовая техника вместо удобства ирадости доставляет и огорчения: в самый разгар весельяпогас свет; в середине интересной телепередачи перего-рела предохранительная пробка; отказал в работе чай-ник...

Бытовые электрические приборы и механизмы на-дежно работают только при правильном устройстваэлектропроводки, грамотной эксплуатации домашнейэлектросети и своевременном устранении возникаю-щих неисправностей как в сети, так и в электропри-борах.

Установка электропроводки производится энергетиче-скими организациями в соответствии с общесоюзнымиэлектротехническими правилами и нормами, соблюдениекоторых обязательно при монтаже я эксплуатации до-машней электросети. Не имея достаточных знаний в об-ласти электротехники и навыков в электромонтажных

230

работах, заниматься ремонтом электропроводки нельзя.«Кустарничество», техническая неграмотность, небреж-ность в этом деле могут привести к серьезной аварии,пожару или поражению током. Поэтому даже при вы-полнении простейших электротехнических работ, доступ-ных каждому взрослому и подростку, вроде, например,установки дополнительной штепсельной розетки, сменыпатрона или выключателя, нужно твердо знать и строгособлюдать правила техники безопасности и обязатель-ные для всех технические условия.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ГОКЕ

Работая с электричеством, нельзя забывать, что токнаг.ряжением 127, а тем более 220 в, которым мы повсе-дневно пользуемся, небезопасен для жизни. Небезопас-но даже прикосновение к одному проводу, находящемусяпод напряжением, так как ток может пройти через телочеловека в землю и далее ко второму проводу. Нужнопомнить, что под гоком может быть любая деталь, сое-диненная с одним из проводов, например гнездо штеп-сельной розетки, нарезка лампового патрона и т. д. Сы-рость (мокрые руки, влажная обувь, сырой пол в поме-щении) резко повышает проводимость тока.

В целях безоп?сности нужно обязательно отключатьоба полюса того участка, где производится работа. Сто-ять нужно на сухой деревянной подставке (табурет, лест-ьица), не прикасаясь к металлическим предметам, осо-бенно к водопроводным трубам. Необходимо пользовать-ся инструментами с изолированными ручками. Отдель-ные рекомендации по изолированию ручек инструментов(отвертки, пассатижи) описаны выше. В крайнем случаеметаллические ручки можно обмотать изоляционнойлентой.

Все осветительные лампы и другие электрическиеприборы должны быть рассчитаны именно на то напря-жение, какое имеет домашняя сеть. Если при напряже-нии 220 в вы ввернете в патрон лампочку, рассчитаннуюна 127 в, то она очень быстро перегорит, а лампа на220 в при токе в 127 в будет гореть тускло, как говорят,«в полнакала».

231

Характеристика лампочки, т. е. напряжение и мощ-ность, обычно обозначены на цоколе или на колбе.

При одном и том же напряжении через проводник мо-жет проходить разное количество электричества. Коли-чество электричества, проходящее через проводник дан-ного сечения в течение секунды, определяет силу тока.Указанные на предохранителях, выключателях, патро-нах и другой арматуре значения силы тока в амперахозначают, что данные приборы могут безопасно рабо-тать при величине тока не более обозначенной. Чем боль-ше нагревательных приборов и ламп включено в сеть,тем, очевидно, больше тока потребуется для их ра-боты.

При нагревании нитей лампочек, спиралей утюгов,плиток, приведении моторов в движение электрическийток совершает работу. Работу, которую производитэлектрический ток в Г секунду, принято называть мощ-ностью. Если величину силы тока в амперах (а) умно-жить на величину напряжения в вольтах (в), то полу-чится значение мощности, выраженное в ваттах. Напри-мер, если через электроприбор при напряжении 120 впроходит ток силой 5 а, то мощность, потребляемая этимприбором, будет равна 120X5 = 600 вт. В паспортах элек-трических приборов обычно указывается мощность в ват-тах или вольт-амперах, что равнозначно. Мы часто гово-рим: «Лампочка в 40 свечей». Это неправильно. Штамп«40», поставленный на цоколе или колбе, свидетельст-вует, что эта лампочка потребляет при горении мощ-ность 40 вт.

Величина совершаемой электрическим током работыравняется произведению мощности (в ваттах) на время(в часах) и называется ватт-часом (вт-ч). Посколькуватт-час — единица очень маленькая, учет расхода элек-троэнергии в большинстве случаев ведется в единицах,в 100 раз больших — гектоватт-часах (гвт-ч) или в1000 раз больших — киловатт-часах (квт-ч).

Зная это, легко подсчитать количество электрическойэнергии, которое идет на освещение квартиры или нагре-вание того или иного электрического прибора. Например:электрический утюг мощностью 500 вт, включенный всеть на 2 часа, израсходует: 500 (вт)Х2 (часа) == Г 000 вт-ч (или 10 гвт-ч, или 1 квт-ч) электроэнергии.

Установленный в квартире счетчик (рис. 122) пока-

232

зывает расход энергии вовсей домашней электросе-ти. Шкала счетчика обыч-но градуируется в гекто-ватт-часах и киловатт-часах. Умножив коли-чество «нагоревших» (от-меченных счетчиком) ки-ловатт-часов на стои-мость 1 квт-ч, получаютстоимость израсходован-ной энергии. Например,за месяц работы на счет-чике прибавилось 20квтч.Принимая стоимость1 квт-ч 4 коп., получаем20X4 = 80 коп. (В прило-жении дана таблица рас-пространенных в бытуэлектроприборов, потреб-ляемая ими мощность ипримерная стоимость экс-плуатации в течение ме-сяца семьей в четыре че-ловека.)

Разные проводникиоказывают не одинаковоесопротивление движению электрического тока. Меднаяпроволока хорошо проводит электрический ток, поэтомуее чаще других материалов используют в электрическихпроводах. Стальная проволока проводит ток в 6 раз ху-же, а проволока из нихрома — в 60 раз хуже. Сопротив-ление проводника зависит также от его размероз: чемдлиннее проволока, тем больше ее сопротивление элек-трическому току; при одной и той же длине тонкая про-волока оказывает большее сопротивление, чем толстая.Следовательно, сопротивление проводника зависит отматериала, из которого он сделан, длины проводника иплощади его сечения.

Преодолевая сопротивление проводника, ток нагре-вает его. Чем больше сопротивление проводника, тем онсильнее нагревается. Именно это обстоятельство исполь-вуется для устройства электронагревательных приборов.

233

Рис. 122. Расположение и включе-ние счетчика и предохранителей.

робка

при разборкаj ОТВИНТИТЬ

отверстие для крепление

Рис. 123. Предохранитель с проб-кой:

Количество тепла, кото-рое выделяет проводник,зависит от протекающегопо нему тока и сопротив-ления проводника. Про-вода комнатной сети де-лают из металла с низ-ким сопротивлением идостаточно толстыми,чтобы проходящий токих не нагревал. Если сетьсильно нагрузить, т. е.включить в нее многоприборов, провода будутнагреваться, а иногда да-же загорается изоляция иможет возникнуть пожар.

А — устройство пробки; й —устройство ОсобеИНО СИЛЬНО НЗГПе-нредохранителыгай тододки; В — авто- г

магическая пробка. ВЭЮТСЯ ПрОВОДЭ При КО"

ротком замыкании, когдаих оголенные места, со-

единяются между собой в каком-то участке цепи. В этомслучае сопротивление достигает как бы бесконечнобольшой величины.

Для защиты электрической цепи от чрезмерного на-гревания проводов при перегрузках или коротком замы-кании в квартирах устанавливают плавкие предохрани-тели (рис. 123), или, как их называют в быту, «пробки».Предохранитель — самое слабое звено всей цепи, поэто-му как только ток начинает перегревать провода, плав-кая вставка пробки плавится и размыкает цепь, предот-вращая аварию. Предохранитель в данном случае выпол-няет роль автоматического выключателя.

После перегорания пробку нужно заменить новой илиперезарядить легкоплавкой проволокой определенногосечения.

В последнее время все большее распространение по-лучают так называемые автоматические пробки (рис.123, В), которые ввинчивают в гнездо предохранителя,как обычные. При неисправности в электрической сетиспециальный автомат, вмонтированный в такую пробку,отключает сеть, так что заменять пробки не нужно. Уст-ранив неисправность электрической сети, достаточно на-

234

Рис. 124. Распределение нагрузки на две группы предохранителей.

жать на большую кнопку посредине, чтобы снова ввестипредохранитель в действие. Маленькая кнопка, вмонти-рованная в край пробки, служит для ручного отключе-ния сети по желанию, например во время ремонта элек-тропроводки. Автоматические пробки выпускаются наток 6 и 10 ампер и используются при напряжении до250 в.

Предохранители монтируются «а групповом щитке вцепи каждого провода. Щиток представляет собой па-нель из материала, не проводящего электричество (мра-мор, шифер, гетинакс, в крайнем случае сухое дерево},которую устанавливают у ввода, обычно после счетчика.В квартирной проводке предохранители часто монти-руются на одном щитке со счетчиком.

Электрические лампочки и штепсельные розетки дляподключения электроприборов обычно называют элек-трическими точками.

Плавкие предохранители рассчитываются на опреде-ленный ток, скажем 10 а, и при прохождении большеготока они плавятся, или, как говорят, «перегорают». Зна-чит, один предохранитель может «обслуживать» толькоопределенное количество электрических точек, поэтомув больших квартирах на щитке устанавливают, как пра-вило, несколько предохранителей. В последнем случаеполезно отметить, какую группу «точек» обслуживает тотз ли иной предохранитель. Это избавит от поисков нук-

235

ной пробки, когда внезапно погаснет свет и понадобитсяустранить неисправность в цепи. Примерное распределе-ние электрических точек квартиры на две группы предо*хранителей по 10 ампер показано на рисунке 124.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Вы въехали в новую квартиру с готовой электропро-водкой. С точки зрения строителей, тут все в порядке, ос-тается только ввернуть лампочки и зажечь свет.

Но когда вы расставили мебель по своему вкусу и всоответствии с потребностями семьи, то оказалось, чтокое-что сделано не так, как нужно: читать и писать при-ходится за столом, коюрый освещается справа, штеп-сельная розетка оказалась слишком далеко от кровати,в большой комнате за ширмой образовался совсем тем-ный угол... Беда не большая, если вы знаете, как устрое-на электропроводка и как внести в нее изменения. Длятех, кому придется заняться таким делом, предназначе-на эта глава.

В зависимости от назначения помещений и качествавнутренней отделки электропроводка может быть скры-той или открытой. Наиболее распространенной в бытуявляется открытая проводка шнуром марки ШР или про-водом ПРД (рис. 125).

Шнур ШР по внешнему виду напоминает провот.ПРД, но он более гибок, так как каждая его жила скру-чена из большого количества тоненьких проволочек.В шнуре ШР оплетка одной из жил имеет, как правило,вплетенную цветную нитку для удобства монтажа. Шну-ры для настольных ламп и других переносных электро-приборов имеют одну оплетку для обеих жил и марки-руются ШРО. Провод ПР применяется для проводки всырых помещениях. Его оплетка пропитана противогни-лостным составом.

Большое распространение в последнее время получи-ли плоские провода марки ППВ в полупрозрачной полп-хлорвиниловой изоляции. Однако для ремонтных работсвоими силами они мало пригодны, так как соединения иответвления нужно делать в специальных коробках.В основном провода ППВ применяются при скрытойпроводке.

235

Рис 125 Электрическиешнуры и провода.

Рис. 126 Ввод электриче-ского тока в дом.

В жилое помещение провода вводят через стену илипотолок (рис. 126). Чтобы не допустить бесконтрольногоприсоединения к сети, провода от магистрали к квар-тирным счетчикам прокладываются или скрыто в стенеили в специальных металлических трубах.

Если придется заменять старый счетчик или устанав-ливать новый (например, контрольный), нужно пользо-ваться схемой включения однофазного счетчика, приве-денной на рисунке 122, Б. Сразу после установки счетчиканеобходимо сообщить в соответствующую электросбы-товую организацию для его регистрации и опломбиро-вания.

Прежде чем провести свет, например, в только чтоотгороженную комнату, или установить дополнительнуюштепсельную розетку, надо сделать точную разметку ме-лом или карандашом мест будущего расположения лам-почек, выключателей, отводов и т. д. Горизонтальные ли-нии разметки проводов делают по шнуру, а вертикаль-кые — по отвесу. В качестве отвеса можно использоватьзакрепленный электропровод с привязанным к нижнемуконцу грузом (например, плоскогубцами).

Чтобы равномерно распределить изолирующие опоры(ролики), разметку мест их установки надо вести от кон-цов пролета к середине. Согласно правилам, расстояниемежду роликами не должно превышать при вертикаль-ной прокладке проводов 80 см, горизонтальной — 70 см

237

яе вязать

Рис 127, Разметка проводки.

Штука гурка алебастрпроволока

стена

Рис 128 Крепление роликов.

Рис 129, Работа шлямбуром.

238

Выключатели устанав-ливаются обычно у кося-ка входной двери со сто-роны притвора на высо-те человеческого роста.

г^\ Штепсельные розетки по-мещают на высоте 1,5 м.

Расстояние междуI/ ближайшим роликом и по-

толочной розеткой (пла-фоном, подрозетником) недолжно превышать 35 мм.

Ролики привертываютшурупами с полукруглойголовкой, наколов пред-варительно отверстие.Для установки ролика накирпичной или каменноестене надо зубилом илишлямбуром сделать гнез-до, заполнить его гипсо-вым раствором, в которыйи вставить шуруп с нави-той на резьбу проволо-кой (рис. 128). Когдагипсовый раствор затвер-деет, шуруп вывинчивают,надевают на него ролики снова ввинчивают. В де-ревянных степах отвер-стия для провода сверлятцентровым сверлом, а вкирпичных и каменныепробивают шлямбуром(стальной трубой с зазуб-ренным рабочим концом).Ударяя молотком пошлямбуру, его постоянноповорачивают вокруг про-дольной оси. Раздроблен-ный материал периодиче-ски высыпается из трубы(рис, 129),

Провода пропускают через стену в резиновой трубке,на концы которой при выходе из стены надевают фарфо-ровые воронки (если стена сырая) или фарфоровые втул-ки (при сухой стене).

После разметки и установки роликов приступают кнавеске проводов. Для этого отмеряют кусок шнуранужной длины и один его конец закрепляют на крайнем,ближайшем к «точке», ролике. Проводка будет выгля-деть аккуратнее и красивее, если шнур, особенно корот-кий, перевить покруче (рис. 130).

В случае ответвления одной жилы шнура для уста-новки выключателя провод также необходимо развить.На концевых и угловых роликах шнур привязывают тесь-мой или шпагатом. Последовательность операций вязкипоказана на рисунке 131. Вместо шпагата можно вос-пользоваться оплеткой с обрезков шнура, которая лег-ко снимается. На промежуточных роликах шнурне привязывают, он и без того хорошо держится нашейках.

Запрещено делать проводку в сырых помещениях(тамбурах, ванных комнатах, сараях и т. п.) обычным( плетенным шнуром ШР, так как он может отсыреть, чтоприведет к короткому замыканию. В таких помещенияхпроводку делают одножильным проводом ПР с пропи-танной оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, причемкаждый провод подвешивают на свой ряд роликов Рас-стояние между роликами не должно быть меньше 35 мм.Провода крепят мягкой оцинкованной проволокой, какпоказано на рисунке 132.

Все ответвления и соединения проводов должны про-изводиться у роликов. Последовательное ответвление(например, при установке выключателя) показано нарисунке 133, а параллельное (когда нужно установить,например, штепсельную розетку) на рисунке 134

При соединении и ответвлении проводов с них акку-ратно обрезают изоляцию, проволоку зачищают до бле-ска и скручивают концы. Способы скручивания одно-жильных и двужильных проводов показаны на рисун-ке 135.

Скрученные провода нужно пропаять, иначе со вре-менем они могут окислиться или раскрутиться, что при-ведет к искрению, потере электроэнергии и даже пожа-ру. Паять соединения удобнее паяльными пастами, без

239

Рис. 130 Перевивкашнура.

Рис. 131 Вязка провода ПРДк роликам.

35

т

Рис 132. Вязка провода ПР к ролику.

разрезать

енрутить и отдельноизолировать

Рис. 123 Последовательное от-ветвление шнура.

Рис. 134 Параллельное ответ-вление шнура.

правильно воеднняп. на вавотояаи»

Рис. 135 Соединение проводов:А — одножильного, Б — двужильного.

паяльника, используя пламя свечи или спички (см. стр.115). Если пасть? нет, придется прибегнуть к паяльнику.Место соединения проводов обязательно нужно обмотатьизоляционной лентой (рис. 135, Б), удобнее всего узкой,шириной 5—7 мм.

При устройстве домашнего освещения применяютсявыключатели разных конструкций: кнопочные, перекид-ные, барабанные (рис. 136, 137, 138). Чтобы установитьвыключатель, поступают следующим образом. Сначалапривертывают (шурупом с плоской головкой) деревян-ную розетку — основание, на котором будет держатьсявыключатель. Чтобы дерево не раскололось, в серединерозетки буравчиком делают отверстие, наружный крайкоторого немного раззенковьшают ножом (рис. 139, Л ) .

£6 с, Иванчиков 241

местоконтакт»

Рис. 136 Устройство перекидного выключателя.

место контаихв

поворотныебарабан

Рис. 137 Устройство пово-ротного выключателя.

наколотьшс лом

ОТВИНТИТЬ

при разборкекбнтакта

Рис 138 Устройство кно-почного выключа геля,

Рис. 139. Крепление электриче-ской арматуры:

А — креплегие деревянной розетки,Б — крепление прибора к розетке.

Если выключатель ставится на оштукатуренную стену,штукатурку осторожно пробивают шилом до деревянногооснования.

На кирпичной и бетонной стене розетка крепится также, как и ролики. Выдолбленное в стене отверстие ино-гда заполняют не гипсовым раствором, а деревяннойпробкой.

Выключатели, штепсельные розетки, патроны и дру-гая арматура продаются в собранном виде, и перед ус-тановкой их приходится частично разбирать. Отвинтиввинт, крепящий футляр розетки, крышку снимают. При-ставив к деревянной розетке корпус, через имеющиесяв нем отверстия осторожно, чтобы не расколоть розетки^

242

делают наколы шилом. Ввинтив шурупы, присоединяютпровода к контактным зажимам и ставят на местокрышку.

Прежде чем установить штепсельную розетку, научи-тесь правильно присоединять провода к контактным за-жимам электрических приборов.

С конца провода срезают изоляцию и зачищают про-вод до блеска. Чтобы предупредить разлохмачивание оп-летки, край изоляции обматывают изоляционной лентой(рис. 140). В зависимости от способа крепления проводаоконцовывают одним из показанных на рисунке 140 спо-собов. Изгиб кольца должен совпадать с направлениемвзвинчивания зажимного винта. При наличии двух шайбпровод помещают между ними, при одной шайбе — меж-ду шайбой и основанием (рис. 141).

Пластмассовая или фарфоровая штепсельная розет-ка служит для включения переносных электрическихприборов, настольных ламп, радиоприемников, пылесо-сов, нагревательных приборов и т. п. Нужно иметь в ви-ду, что некоторые из них снабжены внутренними предо-хранителями, изготовляемыми из тонкой проволоки|(рис. 142). Эти розетки очень удобны, так как в случаекороткого замыкания отключаются от сети только сое-диненные с ними приборы. Вместо перегоревшего предо-хранителя можно поставить медную проволочку из шну-ра ШР, которая вполне обеспечивает безопасную работубытовых электроприборов.

Электрические лампочки подключаются к электриче-ской сети при помощи ламповых патронов (рис. 143).К их монтажу нужно отнестись с особенным внима-нием.

В последнее время наибольшее распространение по-мучили пластмассовые (карболитовые) патроны. Чтобыустановить такой патрон, надо отвинтить его головку ив ее отверстие продеть шнур. Затем хорошо заделанныеконцы шнура присоединяют к клеммам патрона при по-мощи двух зажимных винтов. При монтаже патрона осо-бое внимание нужно обратить на надежность крепленияпроводов зажимными винтами и их изоляцию друг отДруга.

Простейшие схемы включения приборов электриче-секого освещения показаны на рисунке 144. Лампа и вы-ключатель всегда соединяются последовательно. Если

скрутить изолироватьоплетки

неправильно

Рис 140. о к е а н е прово- Рй с, т З а ж и м ы ^ских проводов.

Рис .^ Устройство штепсель- р™. нчяои розетки и зилки ' ; п о н т а » лампового

патрона.

штепсельную розетку поста-вить после выключателя(рис. 144, А), она будет вы-ключаться вместе с лампоч-кой. Так же можно поставитьнесколько ламп, которые бу-дут зажигаться одновременно. На схеме (рис. 144, Б)Показан способ присоедине-ния лампочки с выключате-лем к сети штепсельной ро-зетки В этом случае на не-котором расстоянии от лам-почки могут проходить одно-временно три провода, кото-рые при монтаже нельзя пу-тать. На схеме (рис. 144, В)показан случай выключенияи включения лампы в двухразных местах, например зкоридоре. Войдя в коридор,первым выключателем лам-пу включают, а при выходеиз него в комнату вторымвыключателем гасят. Поль-зуясь этими схемами, изобре-тательный любитель может при помощи многополюсногопереключателя превратить однолинейную схему провод-ки в многолинейную, тогда одним переключателем мож-но зажигать в люстре одну, три или четыре лампочки.

Рис. 144 Простейшие схемывключения приборов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ

Электрический звонок может работать или от сухихбатарей или от осветительной сети. В последнем случаеток подается к звонку через небольшой трансформатор,понижающий напряжение до требуемой величины. Звон-ки обычно работают при напряжении 4—8 в. Если в доменет стационарной сети переменного тока, в цепь звонканужно включать 3—5 сухих элементов напряжением1,5 в. Соединять их нужно последовательно, как пока-

245

кнопка

Рис. 145. Электрический звонокс прерывателем и его включа-

Рис. 146. Электрическийзвонок без прерывателя.

Откусить кусачкаминаискось

Рис. 147. Закрепление звон-ковой и радиопроводки:

Л — скобами из жести; Б — ско-бами из проволоки; В — изготов-

ление прополочных

243

еано на рисунке 145, А. В ка-честве источника постоянно-го тока можно использоватьтакже автомобильный акку-мулятор, у которого включа-ют только две-три последо-вательно соединенные бан-ки. При последовательномсоединении полюс с отмет-кой « + » одной батареи сое-диняют с полюсом «—» дру-гой. Один провод от батареиидет к кнопочному выключа-телю, а другой — к зажим-ной клемме на звонке. Вто-рая клемма выключателясоединяется непосредственносо второй клеммой звонка.

При использовании элек-трической осветительной се-ти для питания звонка нуж-но включать специальныйзвонковый трансформатор,понижающий напряжение с110—127 и 220 в до 4—3 в.В последнее время в мага-зинах электротоваров про-даются так называемыезвонки безыскрового типа,в которых трансформаторуже вмонтирован. При про-даже к каждому звонку при-лагается инструкция, руко-водствуясь которой и сле-дует устанавливать прибор(рис. 146).

Схема включения звонкачерез отдельный трансфор-матор показана на рисун-ке 145, Б. Две клеммы транс-форматора присоединяют косветительной сети, две дру-гие — к звонку через выклю-

чатель. Проводку непосредственно от сети делают нароликах обычным шнуром. Там, где подводится низкоенапряжение, а также к кнопке безыскрового звонка мон-таж ведется одножильным звонковым проводом ЗП или1ТБД диаметром не более 0,5—0,8 мм. Звонковые про-вода крепят к стене скобами из тонкой жести и гвоздями(рис. 147, А) или скобами из стальной проволоки диа-метром 1,5 мм (рис. 147, Б). Чтобы не испортить изоля-цию провода, под скобы подкладывают кусочки картонаили толстой бумаги. Попутно отметим, что таким жеспособом обычно крепят к стенам провода радиотранс-ляционной сети. Способ изготовления "проволочных скобпоказан на рисунке 147,В.

Ввиду большой распространенности электрическихзвонков постоянного тока с прерывателем (рис. 145), ко-торые незаменимы там, где нет электрического освеще-ния, следует сказать несколько слов о принципе ихдействия.

Провода от батареи или трансформатора присоеди-няются к клеммам. При замыкании электрической цепикнопкой ток проходит через катушки электромагнита,пружину и якорь на контактный винт и снова возвра-щается к источнику.

Когда ток проходит через катушки электромагнита,его стальной сердечник намагничивается, притягиваетякорь и шарик ударяет по звонку. В тот же момент кон-такт между якорем и винтом нарушается, электрическаяцепь размыкается, сердечник магнита размагничивается,пластинка под действием пружины возвращается в преж-нее положение и снова замыкает цепь. Такой процесспродолжается в течение всего времени, пока кнопка на-жата.

Неисправность электрического звонка и звонковойпроводки устраняют следующим образом.

Прежде всего, нужно убедиться, что провода тугоприжаты к клеммам на звонке и трансформаторе. Еслив качестве источника электрического тока используютсясухие батареи или аккумуляторы, проверяют их напря-жение при помощи вольтметра или лампочки от карман-ного фонаря. Важно также проверить состояние зажи-мов или проводов батареи; окисленные концы в местахсоединения должны быть зачищены.

Хороший электрический контакт необходим и в кно-24?

почном выключателе. Сияв крышку, нужно проверитьпрочность крепления проводов к зажимам, одновременнополезно зачистить провода в местах соединений. Пружи-на кнопки должна обеспечивать хороший контакт принажатии. Ее упругость молено отрегулировать путем сги-бания. Электрическая кнопка — прибор дешевый, поэто-му при неисправности ее лучше заменить новой.

Звонковая проводка замыкается накоротко обычно вместах крепления проводов к стенам скобами без бу-мажных или других прокладок, а также при плохой изо-ляции проводов. Если звонок питается от батарей, то прикоротком замыкании они быстро разряжаются. А припитании от сети могут перегореть обмотки трансформа-тора.

Звонок с прерывателем часто перестает работать из-за разрыва цепи тока, когда кончик винта неплотно при-легает к якорю. Это происходит или при обгорании кон-тактного винта от слишком большого напряжения в це-пи или от ослабления фиксирующей контргайки. Ремонтсостоит в зачистке конца винта и пружины самой мелкойнаждачной шкуркой и регулировке винта контргайкой.Неисправность звонка легко установить, присоединив егонепосредственно к клеммам сухой батареи или понижаю-щего трансформатора. Иногда звонок не звонит из-за то-ю, что расстояние между колоколом и молоточком виб-ратора или слишком большое, или совсем отсутствует.В этом случае колокол немного поворачивают, ослабиввинт. Если это не поможет, нужно подогнуть рычаг виб-ратора.

СЛЕДИТЕ ЗА ДОМАШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ

Причиной неисправной работы электрической сети иприборов может быть плохой контакт проводов или слу-чайное соединение их между собой помимо электрическо-го прибора.

Плохой контакт — это не только полный разрыв про-вода. Его может вызвать грязь, появившаяся междусоединенными концами, окислы, которые плохо или вов-се не пропускают электрический ток. Из-за плохого кон-такта провода могут нагреваться. Подобное явление ча-сто наблюдается, например, когда штыри штепсельнойвилки недостаточно плотно входят в гнезда штепсельной248

розетки. В результате ро-зетка нагревается поройтак сильно, что загорает-ся изоляция провода (втаких случаях обычноощущается запах жженойрезины). Этот недостатоклегко устранить, надотолько немного развестиполовинки ножек вилкипри помоши ножа илитонкой отвертки. Передвключением вилки в ро-ветку ножки вилки нужноочистить от грязи и окис-лов.

Неисправность домаш-ней электрической сети,так же как и поврежде-ние электронагреватель-ных приборов, можно об-наружить при помощиконтрольной лампы, ко-торую легко сделать(рис. 148). Для этого кобычному патрону присо-единяют кусок шпурадлиной 25—30 см, его сво-бодные концы зачищаютна 1—2 см и обматываютизоляционной лентой. Впатрон можно вставитьсамую маломощную лам-почку соответствующегонапряжения.

Как только цепь ра-зомкнулась, прежде всегонужно выяснить, при ка-ких обстоятельствах этопроизошло. Если свет по-гас в момент включения всеть какого-либо электри-ческого прибора, причину

обмотать' ИЗОЛЯЦИОННОЙ

лентой

нагрузке

Рис. 148. Контрольная лам-почка.

Рис. 149. Комбинированное вклю-чение электроприборов:

Л — включение приемника или телеви-зора с помощью дополнительного вы-ключателя, Б — схема гглгочения при-

боров из разных мест.

249

нужно искать прежде всего в нем. Его нужно сразу вы-ключить и не включать до проверки.

Предохранитель может также перегореть при одно-временном включении нескольких электроприборов, по-требляющих большую мощность, т. е. при перегрузке.

Если в домашней сети смонтировано несколько групппредохранителей и один из них перегорел, необходимопроверить, есть ли ток в электрических точках другихгрупп (например, включением лампочек). Если нет, сле-дует проверить присутствие тока во внешней сета — уввода в дом или квартиру. Для этого надо вывинтитьпробки и крепящие обоймы, снять крышки с предохрани-телей какой-либо группы (рис. 148, А) и прикоснутьсяконцами провода контрольной лампы к зажимам, веду-щим от внешней сети. Если контрольная лампочка за-горится, значит ток с внешней сети поступает. После это-го надо ввинтить пробки (крышки пока не ставить) иправый провод лампы перенести на другой зажим предо-хранителя (рис. 148, Б). Если лампочка при этом горит,—предохранитель в порядке. Точно так же проверяют и ос-тальные предохранители. Обнаружив перегоревшиепробки, их заменяют исправными.

Никогда не заменяйте перегоревшую пробку «жуч-ком» в виде бесформенного клубка из проволоки, гвоздяИЛИ другого металлического предмета, так как подобнаязамена рано или поздно приведет либо к пожару, либок аварии во внешней сети.

При ремонте пробки в качестве плавкой вставки мож-но использовать только одну проволочку — жилку отобычного электрического шнура ШР. Она выдерживаетнагрузку 5 а, значит при напряжении 127 в в квартиреможно зажечь до 8 лампочек по 75 вт каждая, а принапряжении 220 в — 14 таких же лампочек.

Убедившись, что ток в сети есть и пробки работают,причину обрыва цепи надо искать в выключателе, штеп-сельной ролегке, соединительном шнуре или штепсельнойвилке. Предварительно нужно отключить ток, для чегопроще всего вывернуть на распределительном щичкепробку данной группы электроточек.

Нередко прибор не работает оттого, что переломилсягибкий соединительный шнур (чаще всего это случаетсянепосредственно у ввода в прибор или у входа в штеп-сельную вилку). Обрыв можно обнаружить, прощупывая250

весь шнур и особенно в местах изгиба. Чтобы устранитьэту неисправность, шпур отрезают, зачищают концы, апровода сращивают и заделывают.

Другая, довольно частая причина перегорания пре-дохранительных пробок — короткое замыкание, т. е.соединение двух оголенных проводов электрическойцепи.

Нередко короткое замыкание получается в электро-нагревательных приборах, штепсельных розетках, вил-ках, ламповых патронах и т. д. (В выключателе оно про-изойти не может, так как в него вводятся два конца од-ного провода.)

Короткое замыкание происходит обычно в моментвключения электроприбора в сеть и часто сопровож-дается характерным щелчком или искрением в месте за-мыкания. Прибор необходимо сразу же выключить изсети и найти место замыкания. Пока не установлена при-чина замыкания, заменять перегоревшие пробки или ре-монтировать штепсельные предохранители бесполезно.

Если замыкание произошло в самой проводке, то луч-ше всего обратиться ва помощью к монтеру. И лишь втом случае, когда сделать это по местным условиям не-возможно, надо устранить неисправность своими силами.

Прежде всего, нужно отсоединить все выключатели,штепсельные розетки, лампочки и последовательно про-верить, исправны ли провода. Сделать это можно припомощи батарейки от карманного фонаря и звонка илилампочки. Отдельные участки шнура включают после-довательно в цепь батарея — звонок.

PFMOHT БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В бытовых электрических приборах и машинах элек-троэнергия используется не одинаково. В одном случаеона превращается в механическую энергию движущихсячастей электромоторов (стиральные машины, пылесосы,некоторые холодильники, кухонные машины, вентилято-ры и т. д ) , в другом — дает тепло (электронагреватель-ные приборы), в третьем — питает радиоприемники ителевизоры. Вопросы установки, правила эксплуатации иухода за бытовыми электроприборами обычно подробноизложены в прилагаемых к ним инструкциях. Ниже бу-

251

статор

обмотки подшипники

Ряс 150 Асинхронный двига-тель для бытовых электрома-

шич.

вал якоря

ЩеГНОДОрЖаТСЛ!,

дут даны лишь дополнитель-ные рекомендации по ремон-ту и улучшению их работы.

Электродвигатель — ос-новная часть многих элект-роприборов. В зависимостиот назначения машины, кон-струкции двигателей бываютвесьма разнообразны. В сти-ральных машинах, холо-дильниках («ЗИЛ — Моск-ва», «Саратов»), проигрыва-телях, вентиляторах устп-павливаются асинхронныеэлектродвигатели. В пылесо-сах, приводах швейных ма-шин и других приборах, гдетребуется большая скоростьвращения, используются бо-лее сложные коллекторные

ис 151 Коллектор,,,,, двнгтсль для быювых м.1шип.

отжимныевалки

Обмотка статора Д

Рис 151 Коллектор,,,,", двнга- Е с л и Двигатель электри-тсль для быю ческого прибора или маши-

ны не работает, прежде все-го следует проверить, естьли ток в домашней сети. За-тем нужно осмотреть штеп-сельную вилку, соединитель-ный шпур, выключатель.Убедившись, что ток к элек-тродвигателю подводится,причину неисправности ищи-те в самом двигателе.

Это может быть обрывпроводов в обмотке, слабыйконтакт в месте присоедине-ния проводов, а в коллектор-ном двигателе, кроме того,износ щеток, износ или за-грязнение коллектора.

Иногда двигатель плохо работает из-за перегрузки.Поэтому, не обнаружив при поверхностном осмотре дви-гателя явных неисправностей в нем, нужно внимательно252

Рис 152 Стиральная ма-шина и ее части.

правильно неправильно

Гис 153 Уход за коллекторами двигателей:Л — притирание щеток, Б — чистка.

проверить тот механизм, который приводится в движение.Перегрузка может быть вызвана или работой, совершае-мой механизмом, или повышенным трением его деталей.Необходимо следить, чтобы механизмы были всегда сма-заны и установлены без перекосов, а приводной ременьне был слишком туго натянут.

Например, широко распространенная стиральная ма-шина СМ-1,5 иногда начинает сильно шуметь. Это про-исходит обычно из-за того, что ребристый диск актива-тора при вращении задевает за наклонную перегородку(дно) машины. Вал активатора (рис. 152) соединен сэлектродвигателем ремнем, который при сильном натя-жении и изношенности сальника перекашивает диск. Дляустранения неисправности механизм отжима белья уби-рают внутрь, машину перевертывают «вверх ногами»,ослабляют гайки крепления электродвигателя и неболь-шим смещением его регулируют натяжение ремня.

В коллекторных двигателях самое уязвимое место —коллекторные щетки, которые быстро изнашиваются ивыходят из строя. В пылесосах и электрополотерах щет-ки нужно осматривать в первый раз через 300—400 ча-сов работы после покупки, а в дальнейшем через каж-дые 150—200 часов работы.

Щетки на коллекторных двигателях должны легкоперемещаться в щеткодержателях и иметь хороший кон-такт с ними. Если это требование не соблюдено, не можетбыть хорошего контакта щеток с коллектором. Л качест-во контакта определяется равномерным износом рабо-чего конца шетки. Если она стирается только с однойстороны, — контакт плохой,, щетку нужно переставить и

253

притереть. Равномерный износ обеспечивается только втом случае, если щетка находится строго над осью кол-лектора. Чтобы притереть щетку, вокруг коллектора об-вертывают наждачную бумагу абразивом вверх и, при-жав к ней щетку, вручную поворачивают якорь то водну, то в другую сторону (рис. 153).

Вполне исправный коллектор имеет гладкую поверх-ность с равномерным желто-корпчисвым оттенком. Есликоллектор становится шероховатым и покрывается тем-ными пятнами с черным подгаром, его необходимо про-чистить мелкой стеклянной шкуркой и отполировать чис-той тряпкой. Шкурку лучше всего укрепить на деревян-ном бруске. Пользоваться наждачной шкуркой в этомслучае нельзя.

Скопление металлической пыли, частичек абразиваи грязи на изоляции между пластинами коллектора вы-зывает утечку тока. Изоляцию удобно чистить заострен-ной палочкой пли спичкой (рис. 153, Б).

Чрезмерный шум и вибрация небольших электродви-гателей бытовых машин может возникать по разным при-чинам. Чаще всего эго происходит из-за износа подшип-ников или недостаточной их смазки. Если ось якоря ша-тается в подшипниках, это значит, что между нимислишком велик зазор, подшипники следует заменить,иначе якорь может задеть обмотку статора. Грохочущийшум в момент пуска электродвигателя — верный при-знак износа подшипников.

Вибрация двигателя (а с ним и всей машины) частовызывается разбалансировкой ротора. Устранить эготдефект в домашних условиях очень трудно, к тому жебалансировка требует точного расчета и большого на-выка. Поэтому вибрирующий двигатель следует сдатьдля ремонта в специальную мастерскую.

В пылесосах причиной шума часто бывает ослабле-ние креплений вентилятора, лопасти которого при вра-щении задевают стенки корпуса. Аппарат нужно разо-брать и подтянуть гайки. Если это не поможет, проверь-те, не погнулся ли вал вентилятора, и, если это случи-лось, устраните прогиб легкими ударами молотка черездеревянную прокладку.

В электрическом чайнике, утюге, кипятильнике, плит-ке и любом другом нагревательном приборе основной

254

зажИММ

Рис. 154 Нагревательныеэлементы электроприборов;Л — спиральный, Б — ленточный.

норпус

нольцо

керамика

деталью является спиральиз проводника с большимсопротивлением — нагрева-тельный элемент (рис. 154).

Нагревательные элемен-ты изготовляют из нихрома,фехраля, константана и не-которых других сплавов.Наибольшее распростране-ние получили нихром и фех-раль. Они выдерживаюттемпературу до 800°С, малоокисляются и надежно рабо-тают в течение длительноговремени.

В период действия на-гревательного прибора поспирали проходит ток, по-этому ее тщательно изоли-руют от других металличе-ских частей прибора. Попят-но, что изолирующие мате-риалы должны быть доста-точно прочными и тепло-стойкими. Такими спойства-ми обладают шамот, слюда,асбест, миканит, фарфор.

Керамические основанияплиток, конусы отражатель-ных печей, стержни электро-каминов выдерживают температуру до 1 400°С и изго-товляются, как правило, из шамота. В электрическихутюгах, чайниках и кастрюлях спираль сопротивлениянередко навивают на основание из миканита (рис. 154, Б),который хорошо выдерживает температуру до 600° С. Бо-лее сильное нагревание может вызвать растрескиваниемиканита, что иногда и наблюдается при ремонте.

Из фарфора делают изоляционные бусы, которые на-девают на спирали в месте подключения их к зажим-ным клеммам.

Для направления и отражения тепла (чтобы нагрева-лась, скажем, нижняя часть утюга, а не крышка) в элек-

255

Рис. 155. Электрическая плитка:Л — с открытым нагревательнымэлементом, В — с закрытым нагре-

вательным элементом.

тронагревательных приборах применяют прокладки изтеплоизоляционных материалов, чаще всего из асбеста.

Бытовые электронагревательные приборы работаютбез ремонта обычно 600—1 000 часов. При небрежномобращении и плохом уходе прибор портится, конечно,раньше этого срока.

Если при включении прибор не работает, нужно,прежде всего, проверить, есть ли ток в сети, исправенли штепсель, не оборван ли соединительный шнур.Чтобы проверить соединительный шнур, достаточно припомощи его включить исправный электроприбор, напри-мер лампу. Убедившись, что ток в сети есть, штепсель-ная розетка и соединигельный шнур в порядке, нужноискать неисправность в самом приборе.

Нагревательный элемент электрической плитки пред-ставляет собой спираль из фехралевой или пихромовойпроволоки, которая укладывается в желобки керамиче-ского основания (рис. 155, А). Выпускаются также плиг-ки с нагревательным элементом, закрытым глухим ме-таллическим кожухом (рис. 155, Б).

Концы спирали пропускаются внутрь металлическогокорпуса плитки через керамический диск и крепятся гай-ками к контактным штифтам. Чтобы концы не замыка-лись накоротко, на них надевают фарфоровые бусы.Контактные штифты изолируются от металлическогокорпуса плитки фарфоровыми чашечками (в некоторыхконструкциях — слюдой). Керамическое основание за-крепляется в корпусе плитки металлическим кольцомили рамкой, которые надеваются сверху. В некоторыхконструкциях рамка привинчивается к корпусу.

Чаще всего плитка выходит из строя вследствие пло-хого контакта спирали с контактными штифтами, таккак при толчках цепь в этом месте периодически раз-мыкается, происходит искрение, и в конце концов кон-<такты обгорают.

Для устранения неисправности надо спять прижим-ное кольцо плитки, осторожно приподнять керамическоеоснование и уплотнить крепления спирали к штифту.Чюбы исправить перегоревший контакт, конец спира-ли зачищают до блеска, закручивают в кольцо одним-двумя витками (рис. 156, Л), надевают на контактныйштифт и крепко зажимают гайкой между двумя шай-бами (рис. 156а E)s

256

Рис. 156. Выводные контак-ты электронагревательных

элементов:А — скручивание конца спирали;В — крепление спирали на вы-

водном стержне.

!щина

Контактные штифты ча-сто обгорают и снаружи, состороны подключения ко-лодки шнура. Такие штифтыне дают хорошего контакта,и их следует заменить новы-ми. Наиболее распростра-ненный способ крепления ихв корпусе прибора показанна рисунке.

Место, где спираль пере-горела, легко обнаружитьпри внешнем осмотре. Кон-цы перегоревшей спиралинадо зачистить и плотноскрутить, а затем место сое-динения обернуть тонкой ла-тунной или жестяной полос-кой н сжать плоскогубцами(рис. 157, Л), иначе спиральв этом месте снова перего-рит. Надо иметь в виду, чтопосле каждого такого ре-монта спираль становитсякороче, поэтому она сильнеенагревается и быстрее пере-горает. После двух-трех по-чипок ее лучше заменить но-вой, рассчитанной на такоеже напряжение и мощность.На корпусе плитки и на за-пасной спирали эти пара- Р и с 1 5 7 Р е м о н т с п и р а л и и к е .метры указаны. рамического основания плитки.

Устанавливая новую спи-раль в керамическое осно-вание, часто делают ошибку—неравномерно растягиваютее. Близко расположенные витки от взаимного тепловоговоздействия нагреваются сильнее, и в этом месте спиральможег быстро перегореть. Шаг растяжения, т. е. расстоя-ние между соседними витками, должен быть не менее ут-роенного диаметра проволоки. Чтобы спираль имела рав-номерный шаг, ее нужно предварительно растянуть наобщую длину желобка керамического основания4 которую

17 С. Ивакчшюв 257

полоска«а жести

.отогнуть нрая.сжать и согнутб

Рис. 158. Проверка электрона-гревательных приборов с помо-

щью контрольной лампы:А-—проверка неисправности, IS —

проверка правильности сборки.

ПОДОШСШ

Рис. 159. Электрическийутюг и его устройство:

Л—с ленточным иагрсваюль-ным олсметом; В — со спираль-ным нагревательным элементом.

i rafpe-бательны«ЛЯВвНТ

соедйПйтель"»ный болт

асбестоваяпр_окладна

металлическийпластина

о ж к»

Рис. 160. Электрический чайники его устройство»

можно измерить ниткой. По-сле укладки спирали ее кон-цы изолируют фарфоровымибусами и прочно прижимаютгайками к ппифтам.

При неосторожном обра-щении, ударах, сотрясениикерамическое основ а н и сплитки может растрескать-ся. Если нет возможностизаменить его новым, прибе-гают к стягиванию обручемили проволокой. Обруч де-лают из жести (рис. 157, В)[Чтобы он плотно стягивалрастрескавшееся основаниеплитки, обруч нужно немно-го нагреть и надевать на хо-лодную керамику.

Основание можно стя-нуть также проволокой. Од-

258

нако оба способа реставрации не надежны, поэтому припервой же возможности нужно приобрести новую кера-мику.

Электроприборы со скрытым нагревательным эле-ментом, как правило, сложнее плитки, поэтому в процес-се ремонта нужно хорошо запомнить порядок разборкии места крепления отдельных частей.

Для проверки исправности любого электрическогоприбора и правильности его сборки можно воспользо-ваться упоминавшейся ранее контрольной лампочкой.Если лампочка, включенная последовательно от одногогнезда штепсельной розетки через провод к нагрева-тельному элементу прибора, не горит (рис. 158, А), зна-чит цепь в приборе разомкнута или нагревательный эле-мент перегорел.

При неправильной и небрежной сборке токоведущисчасти прибора могут соединиться с корпусом. В этомслучае включенная, как указано, лампочка будет гореть,если одним ее проводом коснуться корпуса (рис.158, Б).Таким прибором пользоваться нельзя, не устранив неис-правность.

Во время глажения рабочая поверхность электриче-ского утюга отдает часть тепла предмету, который гла-дят. Если же утюг включен, но им не работают, он пере-гревается. Поэтому утюг, нагретый до нужной темпера-туры, нельзя оставлять без работы более 10 минут. Приперегревании изолирующий материал (миканит) в пло-ских нагревательных элементах рассыпается, а выводныепластинки, при помощи которых он крепится к контакт-ным штифтам, перегорают. Если в утюге в качестве на-гревательного элемента использована спираль, она ча-ще всего перегорает у контактных штифтов.

Чтобы разобрать утюг и заменить или отремонтиро-вать нагревательный элемент, нужно при помощи ключаили плоскогубцев отвинтить две гайки сверху корпусаи сиять ручку и крышку (рис. 159, Л). В некоторых утю-гах гнездо с контактными штифтами крепится к крыш-ке, поэтому, приподняв ее, нужно прежде всего отсоеди-нить выводные концы нагревательного элемента. Затемотвинчивают гайки, удерживающие теплоизолирующийматериал, груз, электроизолирующие пластины и нагре-вательный элемент — миканитовую пластинку с намо-танной фехралевой или нихромовои лентой или спираль

17* 259

с нанизанными фарфоровыми бусами (рис. 159, £>)'.У плоских нагревательных элементов часто обгораюттолько латунные пластинки, при помощи которых онисоединяются с контактными штифтами. Их легко заме-нить новыми. Если перегорела нихромовая лента в местеприсоединения ее к латунным пластинкам, надо зачи-стить обгоревший конец лепты и крепко важать его припомощи плоскогубцев загнутым па 180° концом пла-стинки.

Электрические чайники, кофейники, кастрюли устрое-ны примерно так же, как чайник, показанный на рисун-ке 160г и их ремонт не представляет трудностей. САНИТАРНО-ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Водопровод, центральное отопление, газ, канализа-ция прочно входят в быт не только городов, но и рабо-чих поселков, сел и деревень. С различными трубопро-водами и арматурой приходится иметь дело не только вдомашней обстановке, но и на животноводческой фер-ме, в колхозной теплице, при обслуживании дождеваль-ных установок, поливке садов и "т. д. Каждый, кто поль-зуется этими устройствами, должен иметь хотя бы эле-ментарные понятия о том, как они действуют, и при на-добности уметь устранить неисправности или принять,неотложные меры при аварии.

Утечка воды, вызываемая в основном мелкими неис-правностями водопроводных крапов, туалетных смывныхбачков и т. д., обходится очень дорого и государству нтрудящимся. Ведь потеря только одного процента воды,подаваемой в сети водопроводов по всей стране, приво-дит к ежегодным убыткам, исчисляемым многими мил-лионами рублей.

ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ

Одна из наиболее частых причин утечки воды за-ключается в неисправности водопроводных кранов, вен-тилей и задвижек. Здесь мы рассмотрим только краны,применяемые на внутренних водопроводах.

В огромном большинстве случаев в квартирах уста-навливаются краны вентильного типа и лишь в редкихслучаях — пробочные, всем известные по самовару.

Существует несколько конструкций вентильных кра-нов, но принцип их работы один и тот же (рис. 161, Б).

2Ы

Рис. 161. Водопровод-ный кран ПС1ПНЛЫЮ-

го типа.

Рис. 1G2. Разборка крана.

иьопипить

Рис 1G3. Отвинчи-вание винта с по-мощью слесарной

ножовки.

Рис. 164. Притираниегнезда крана,

Отверстие для пропускания водыперекрывается золотником при вра-щении рукоятки или маховичка почасовой стрелке. Крап начинает про-пускать воду (подтекать), когда ре-зиновая или кожаная прокладка зо-ютника износилась или порвалась.В крапах для горячей воды приме-няют обычно кожаные прокладки,для холодной — из мягкой резины.

Приступая к ремонту крана, петнадобности отвинчивать его от тру-бы. Прежде всего необходимо пре-кратить подачу воды, перекрыв вен-

тили магистрали перед ре-монтируемым участком (ихпомещают обычно у рако-вин или рядом со смывнымбачком в туалетной ком-нате)

Чтобы сменить проклад-ку золотника, надо отвин-

тить прижимную гайку, подложивпод губки ключа кусочки картона(рис. 162). В некоторых конст-рукциях кранов сальниковая гай-ка одновременно служит и при-жимной. Отвинтив гайку, вывин-чивают рукоятку со шпинделем.

Прокладка золотника обычноудерживается винтом, которыйне всегда легко отвернуть (осо-бенно, если вода жесткая), дажепосле применения керосина ижидкого машинного масла. Вэтом случае можно несколько уг-лубить шлиц винта, прорезав еговместе с краями чашечки золот-ника слесарной ножовкой (рис,163). Прорези в боковых сторо-нах чашечки не принесут вреда,так как после сборки будут за-крыты прокладкой,

262

Случается, что головка винта отламывается. Тогда воставшейся части винта сверлят небольшое отверстие,вставляют туда квадратный хвостовик напильника и вы-винчивают стержень. Новую прокладку вырезают подиаметру гнезда и края зачищают напильником.

Иногда причиной подтекания крана служат зазубри-ны и углубления, появившиеся на поверхности золотни-кового гнезда, к которой прижимается прокладка. Втаком случае надо протереть гнездо при помощи наж-дачной шкурки. Сделать это можно так: вместо про-кладки в чашечку нужно вставить несколько кружочков,вырезанных из наждачной шкурки (рис. 164), ввестишпиндель в кран и, поворачивая его влево и вправо,притереть гнездо.

Если вода просачивается через щель между шпинде-лем и гайкой сальника, то нужно сделать новую на-бивку, обернув вокруг шпинделя хлопчатобумажную бе-чевку пли тонкий шпагат. После этого туго завинчиваютгайку. Лучше всего сделать сальниковую набивку изасбестового или льняного шнура, пропитанного техниче-ским салом или тавотом с графитом.

Пробочный кран представляет собой корпус с кони-ческой пробкой, в которой прорезано сквозное отверстие,располагаемое при открывании крапа вдоль трубы.Крап закрывают поворотом ручки на 90°.

ТРУБЫ

Иногда па водопроводных трубах вследствие корро-зии и других причин образуются небольшие трещиныили мельчайшие отверстия, через которые медленнопросачивается вода. Если пораженный этими дефекта-ми участок трубы не велик, его можно привести в по-рядок подручными средствами (рис. 165). Место течинужно обернуть резиной или несколькими слоями изоля-ционной ленты, охватить трубу листовым железом и стя-нуть хомутиками.

При установке деревянной заглушки (пробки) ееможно укрепить в трубе изоляционной лентой.

Для заделки трещин и других неплотностей в тру-бах, котлах, смывных бачках и другой саиитарно-водо-проводной арматуре можно воспользоваться специаль-

263

Трещина •

уплотнитель нывматериал

Рис. 165. Водопроводные трубы, их соединение и ремонт:А — заделка трещин на трубе, Б — крепление деревянной пробки таг\ьушкив трубе, В — арматура дтя соединения труб, Г — соединение труб на резь-

бе, Д — раструбное соединение труб.

ными замазками, которые легко приготовить самому. На2,5 кг железных опилок нужно взять 60 г порошкообраз-ного нашатыря и 30 г серы и тщательно перемешать.Непосредственно перед употреблением добавить водыдо густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше гото-вить незадолго до употребления.

Другая замазка делается так: тщательно размеши-вают в ступке 60 г нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелкихчугунных опилок. Перед употреблением к этой смесидобавляют 20-кратное количество (по весу) железныхопилок, вновь все перемешивают в ступке, а перед па-несением на шов разбавляют водой до рабочей вязко-сти. После оастываипя замазка становится очень твер-дой.

Для газо- и водопроводных внутрикомнатныхустройств применяют почти исключительно стальныетрубы, а для канализации — чугунные. Водо-газопро-водные трубы соединяют при помощи муфт, тройников,переходов и других фасонных частей с резьбой (рис.165, В). Трубы одинакового диаметра соединяются пря-мой муфтой, трубы разных диаметров — переходноймуфтой. Для изменения направления трубопровода подпрямым углом применяют угольник; ответвления подпрямым углом делают при помощи тройника, а перекре-щивающиеся под прямым углом при помощи крестовиныи т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстиярадиаторов отопления, используют чугунную пробку,имеющую внешнюю резьбу.

261

Ж е л е з н ы е трубы м о ж н о гнуть в холодном и горячемс о с ю я п и и . В д о м а ш н и х условиях ч а щ е пользуются пер-вым способом, т а к к а к обычно приходится иметь дело ст р у б а м и небольшого д и а м е т р а .

Ч т о б ы получить п л а в н ы й изгиб без вмятин и сплю-щ и в а н и я , трубу нужно плотно « а б и т ь сухим чистым пес-ком и з а г л у ш и т ь концы. Место будущего изгиба отме-чают мелом. В случае надобности н а г р е в а ю т д о к р а с н аи гнут в тисках или м е ж д у д в у м я у п о р а м и . Гнуть трубун у ж н о медленно и не сразу по всей кривой, а в несколь-ко приемов, по участкам намеченного изгиба.

Е с л и трубу гнули в горячем состоянии, то в месте из-гиба образуется о к а л и н а , к о т о р а я в процессе работыотскакивает . П о э т о м у место горячего изгиба особенноп о д в е р ж е н о р ж а в л е н и ю . Ч т о б ы предотвратить появле-ние р ж а в ч и н ы в местах отскакипапия о к а л и н ы на изги-бе, трубу нужно с м а з а т ь м и н е р а л ь н ы м маслом, покаона еще не остыла.

Тонкие медные, л а т у н н ы е и алюминиевые трубкиудобно гнуть, предварительно з а п о л н и в р а с п л а в л е н н о йк а н и ф о л ь ю или свинцом.

Трубку удобно гнуть, вставив се в отверстие рабочегостола или в е р с т а к а . Это отверстие д о л ж н о быть про-сторно д л я трубки. Если, несмотря на предосторож-ность, т р у б к а все же сплющится, се нужно выправитьтупым концом молотка, не у д а л я я з а п о л н и т е л я (кани-ф о л ь или с в и н е ц ) .

Р е з ь б о в ы е соединения труб д о л ж н ы быть непрони-ц а е м ы м и д л я п р о х о д я щ и х по ним воды, п а р а или газа .О д н а к о если сверлуть трубы без дополнительногоуплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтомуи м е ю щ и й с я в резьбовом соединении з а з о р з а п о л н я ю тс п е ц и а л ь н ы м уплотнитсльным м а т е р и а л о м — л ь н я н ы мили к о н о п л я н ы м волокном (пенькой) с густой сурико-вой или цинково-белой краской (рис. 165, Г). П р и сборкесоединений конец трубы о б м а т ы в а ю т по резьбе тонкимслоем льняной или конопляной п р я д ь ю и п р о м а з ы в а ю тк р а с к о й и з а т е м ввертывают в резьбу муфты. П р и мон-т а ж е т р у б о п р о в о д о в пользуются или т а к н а з ы в а е м ы м га-з о в ы м ключом, или с п е ц и а л ь н ы м и к л е щ а м и .

К а н а л и з а ц и о н н ы е чугунные трубы обычно соединяютпри п о м о щ и р а с т р у б а , в который вставляется конец со-седней трубы (рис. 165, Д). Р а с т р у б н ы й стык з а д е л ы в а ю т

2G5

так. От пеньковой или льняной просмоленной пряди от-рубают концы немного длиннее окружности трубы искручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы запол-нить щели между стенками раструба и трубы. Жгут заби-вают в кольцевую щель и уплотняют при помощи коно-патки или тупого зубила. Затем таким же образом за-бивают еще несколько жгутов (обычно 2—4), а остав-шееся выше их в раструбе кольцевое пространство за-полняют густым цементным раствором (на 10 весовыхчастей цемента 1 часть воды).

Иногда в смывных бачках и вентильных кранах про-исходит гудение и шум. Это значит, что прокладка зо-лотника вентиля либо слишком гонка и мягка (поэтомуона изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста,изношена или имеет неровную поверхность (в этом слу-чае вибрирует весь золотник). Это обстоятельствонужно иметь в виду при ремонте кранов.

ЗАМЕРЗШИЕ ТРУБЫ

Если помещение зимой длительное время не отапли-вается, то вода в трубах замерзнет и может разорватьих. Первое, что надо сделать для ликвидации этой ава-рии,—хорошо протопить комнату или квартиру. Приэтом надо иметь в виду, что ни в коем случае нельзяпытаться пустить в ход центральное отопление, если еготрубы замерзли. Замерзшее место иногда можно найтипри ощупывании труб голой рукой.

Открыв крап, начинают оттаивать трубу, нагревая сев направлении от крапа к магистрали (рис. 166, А). Дре-нажные и канализационные трубы нужно нагревать сни-зу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания ухо-дило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новымиили временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит отдоступности замерзшего места — внутри квартиры, в сте-не, в подвале, на улице под землей.

В доступных местах трубы оттаивают горячей водой,предварительно обернув замерзшее место тряпкой(рис. 166, Б). Достаточно удаленную от стен и другихпредметов трубу можно нагревать паяльной лампой илифакелом, соблюдая при этом правила пожарной безо»

2S5

Рис. 166. Способы оттаивания тр)бЛ - последовательность оттаивания труб, Б — оттаивание горячей водой, В -

оттаивание с помощью электроплитки

пасности. Можно также использовать электрическиеплитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором г юж-но подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогдане начинайте оттаивание с середины замерзшего места,так как вода, появившаяся в результате оттаивания, бу-дучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными проб-ками, может преврашться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают по iому, чтонедостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их свои-ми силами, не имея специальной технической оснастки,да еще зимой — задача непосильная для любителя вседелать своими руками. При такой аварии нужно обра-титься за помощью к специалистам. А летом нужно обя-зательно углубить траншеи, в которых проложены трубы.

Чтобы предотвратить замерзание труб в очень силь-ные морозы, рекомендуется на ночь немного открыватьводопроводный крап — так, чтобы вода текла топкойструйкой.

Для утепления открытых труб можно использоватьмешковину, солому, пеньку.

При необходимости оставить дом на некоторое времябез отопления в холодную погоду воду из отопительнойсистемы и водопровода следует выпустить. Замерзаниежидкости в сифонах и трапах санитарных приборов, рас-положенных в неотапливаемом помещении, можно пре-дотвратить, если в них налить немного керосина или ав-томобильного антифриза.

Внешние трубы, близко расположенные к поверхностиземли, защищают от замерзания древесными стружками,опилками, листвой, шлаком и т. п., укладывая эти мате-риалы на земле.

267

СИФОНЫ

В любой канализационной системе есть сифоны, кото-рые всегда устанавливаются в местах присоединения са-нитарно-технических приборов к отводной линии(рис. 167). Сифон служит водяным затвором, не пропус-кающим газы из канализационной сети в помещение. Егодействие зависит в некоторой степени от количества на-ходящейся в его колене воды. Иногда вода из сифоназасасывается в основную линию и газам удается проник-нуть в помещение, что сразу ощущается по запаху. Что-бы прекратить поступление газов, нужно открыть кранна одну-две минуты, чтобы колено сифона снова заполни-лось водой. Жировые продукты собираются в нижнемколене сифона, ограничивают проход жидкости и в концеконцов полностью се задерживают. Тогда, как это частонаблюдается, вода уходит из раковины медленно, а ятуалетном унитазе выходит обратно.

Промывать сифон лучше всего горячей водой, так какосновные продукты осадка — жиры будут лучше раство-ряться. Еще лучше налить в сифон одну столовую ложкураствора каустической соды, после чего влить примерноодин литр горячей воды. С каустической содой нужно об-ращаться осторожно, так как она разъедает эмалевыекраски, а смесь ее с горячей водой бурно кипит, поэтомунужно беречь руки и лицо.

Ы1 .'i.uian труйа вантуэ

сифон

Рис. 167. Конструкция сифонови их прочистка:

Л — сифоны; Б — вытяжная труба;В — прочистка сифона вантузом;Г — прочистка сифона при отверну-

той пробке.

268

Лроволокд

Хорошим приспособлением для прочистки сифонов,а также выпускного отверстия в раковине служит такназываемый вантуз — круглый резиновый колпачок с де-ревянной ручкой (рис. 167, В). Пользуются им так: рако-вину или ванну наполняют водой настолько, чтобы рези-новая часть вантуза была закрыта, затем с силой, толч-ками нажимают па ручку сверху вниз. При этом боковыестенки вантуза сжимаются и заставляют толчком пере-мещаться столб воды под колпачком, что и способствуетпрочистке трубы и сифона. Вместо вантуза можно вос-пользоваться половинкой от резинового мяча.

Если применение ваптуза и химических средств не по-могает, надо поставить под сифон ведро или таз и отвин-тить ключом пробку в нижней его части (рис. 167, Г).Когда вода вытечет, в отверстие вставляют изогнутуюпроволоку с небольшим крючком па конце и очища-ют колено от накопившегося в нем мусора, крошек,песка и т. д. После этого сифон промывают горячей

водой.Туалетный унитаз также имеет сифон. На рисун-

ке 167, Б стрелками показан путь прохождения воды.Дренажная труба от унитаза соединяется с вертикаль-ной частью сточной трубы, верхний конец которой венти-лируется.

Для удаления нечистот унитаз снабжен смывнымбачком, размеры которого обеспечивают нужное длясмывания количество воды. Из-за неисправности смывно-го бачка сифон засоряется. Прочистить его можно припомощи упомянутого выше вантуза или проволокой.

Сточная труба унитаза соединяется с основной кана-лизационной системой при помощи еще одного сифона,работающего точно по такому же принципу, как описан-ный. Если засорится этот сифон, то выйдет из строя це-лый участок канализационной сети, что может быть ис-правлено только специалистом-сантехником.

СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Существует несколько конструкций смывных бачков.Описывать каждый из них нет необходимости, так какпринцип действия остается одним и тем же. Бачки мо-гут быть ограниченного действия, т. е. когда вода спу-

269

цгзгроввй кран

ярыцша

Дронладка яз ношишли резины

Рис. 168 Устройство и прин-цип действия смывного

бачка:А = детали смывного бачка; Б—устройство шарового крана;В — заполнение бачка водой;Г — выливание воды при натя-жении держкн; Д — закрывание

бачка.

270

скается только при натянутойдержке, и автоматические, ко-торые спускают всю воду послекратковременного натягиваниядержки. Наибольшее распрост-ранение получили бачки по-следнего типа.

Уровень наполнения смыв-ного бачка регулируется ав-томатически, при помощи ша-рового клапана (рис. 168, Б),который состоит из золотникаи укрепленного на стержне по-лого поплавка. Когда попла-вок находится в верхнем поло-жении, золотник закрыт и во-да не поступает. По мере опу-скания поплавка золотник от-крывается и вода вливается вбачок, как показано стрелка-ми. Поплавки бывают медные,стальные луженые, стеклянныеи пластмассовые.

Автоматическое действиебачка основано на принципесифона. Спуск воды в унитазпроисходит через клапан, кото-рый в зависимости от конст-рукции бачка делается в видешара или стакана. Сифон так-же может быть в форме коле-на, колокола и т. д.

На рисунке 168 схематичнопредставлено действие колено-обр азпого сифона со спускнымклапаном в виде шара. Призаполнении бачка вода черезоткрытый конец трубки подни-мается к правому колену. Вслучае, если шаровой кранпропустит воды больше, чемполагается, она выльется вунигаз через другое, предохра»

нительное колено сифона, предотвращая переполнениебачка.

Не заполненное водой колено сифона, так же как и по-верхность воды, находится под атмосферным давлением.При натяжении держки рычаг поднимает шаровой кла-пан (рис. 168, Г). Устремляющаяся в спускную трубу во-да выталкивает из нее воздух и создает разрежение в ко-лене сифона. Под давлением воздуха на поверхность во-ды она будет подниматься по другому колену сифона ивыливаться в спускную трубу, независимо от натяжениядержки. Так будет продолжаться, пока уровень воды недостигнет открытого конца сифона.

Шар или стакан спускного клапана должен плотноприжиматься к своему гнезду, иначе поплавок не бу-дет наглухо закрывать золотник шарового крана, и этоприведет к утечке воды и плохой работе всего устрой-ства.

Иногда утечка из смывного бачка происходит из-занеисправности шарового крана. Прежде всего, нужнопроверить состояние кожаной прокладки в золотникекрапа. Для этого при опорожненном бачке поднимаютшток поплавка до крайнего верхнего положения, и, есливода продолжает литься, значит кожа изношена, ее нуж-но заменить. Чтобы сделать это, перекрывают вентиль,через который вода поступает в бачок из водопровода,затем удаляют ось рычажка штока поплавка, вывинчи-вают крышку крана и вынимают золотник. Прокладкуподгоняют так же, как было сказано при описании ре-монта вентильного крана.

Иногда полый поплавок по тем или иным причинамтеряет герметичность и прокалывается, в него проникаетвода. В результате он становится тяжелее, не всплываетдо нужного уровня и плохо закрывает волотник. Прове-рить поплавок просто — его отсоединяют и встряхивают,причем легко обнаруживают присутствие воды. Выяснив,через какое отверстие или щель вода попадает в шарклапана, их заделывают путем пайки, сварки или заклеи-в а н и я — в зависимости от материала, из какого сделалшар. Д л я быстрого удаления воды из металлическогошара можно просверлить небольшое отверстие, котороепо окончании ремонта запаивают.

Утечка при шаровом кране наблюдается и в том слу-чае, когда шток поплавка слишком выгнут вверх, что

271

прочистка тоапа

Рис. 169. Прочистка трапа.

не обеспечивает полногозапирания воды золотни-ком. Чтобы устранить не-исправность, шток немно-го подгибают.

Другие причины утеч-ки воды из смывных бач-ков нужно искать в спу-скном устройстве. Еслиизносилось уплотняющеекольцо золотника спуск-

ного клапана, его лучше за-менить новым. Если под зо-лотник спускного клапанапопала грязь, песок, кусочкиржавчины и т. д., их нужноудалить, для чего сначалаотключают воду, а затемочищают бачок и тщательнопротирают седло клапана.

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Грязь, жир, мыло и мел-кип мусор, проходящие вме-сте с водой через спускноеотверстие или трап в полу,часто забивают трубы. По-добную закупорку довольнотрудно ликвидировать, таккак до образовавшейся проб-ки трудно добраться. Иног-да помогает такой способ:в патрон обычной ручнойили электрической дрели за-жимают конец электриче-ского кабеля, другой конец

которого распускают в виде метелки. Кабель вставляютв отверстие крана и приводят дрель в действие(рис. 169).

Рецепты замазки для ремонта труб, приведенные вы-ц*е, с успехом можно применить и при ремонте другихподопроводных, канализационных и отопительных уст-

272

бамазкА

Рис 170. Ремонт батареи отоп-ления.

деревяннаг" /пробка

металличес-кая прокладка

прокладка

Рис. 171. Ремонт бака для горя-чей воды.

А — заделка мелких отверстий, Б —продопгопо roe отперегие под борт;В — бол г с металлическими и рези-

новыми шайбами.

ройств. Например, для устранения течи между секция-ми радиаторной батареи замазку добавляют в местахнеплотного соединения секций. Если место подтека труд-нодоступно, делают стяжкой металлический хомутик,надевают его в нужном месте, намазывают толстый слойзамазки между хомутиком и батареей, а затем хомутиккрепко стягивают болтом. Если нельзя сделать метал-лического хомутика, можно обмотать обмазку изоля-ционной лентой (рис. 170).

Подтеки в баке для горячей воды — сигнал о том, чтобак пора заменить. Однако он сможет некоторое времяработать до установки нового, если произвести ремонтМелкие игольчатые отверстия надо заделать круглымиконусообразными деревянными пробками. Они быстроразбухнут и будут хорошо держать воду (рис. 171, Л).Более крупное отверстие заделывают болтом с прокладкой следующим образом. Отверстие распиливают круглым напильником так, чтобы оно стало продолговатымпо длине оно должно быть па 0,5 мм больше диаметраголовки болта, а по ширине на столько же больше диа-метра стержня болта. Затем берут болт с круглой голов-кой и опиливают ее с двух сторон параллельно достержня.

Затем голову просовывают через отверстие внутрь ба-ка и повертывают болт па 90°, с наружной стороны наде-вают на стержень кожаную прокладку (заплату) и ме-таллическую шайбу или накладку и на болт навертываютнакрепко гайку (рис. 171, Б, В).

Несколько слов об окраске сапитарпо-техпическои ар-матуры. Водопроводные трубы красят масляными крас-ками, как обычно. Канализационные трубы, сифоны,смывные бачки при монтаже покрывают черным битум-ным (смоляным) лаком. При желании окрасить их мас-ляными красками нужно предварительно два илитри раза покрыть спиртовым шеллачным лаком, иначебитум будет выступать через слой краски на поверх-ность.

Окраску радиаторов нужно производить узкой ки-стью с достаточно длинной ручкой. Перед окраской по-верхность батареи прочищают наждачной шкуркой и про-волочной щеткой, а пыль смахивают чистой тряпкой. Ес-ли батареи ранее не красились, их перед окраской надозагрунтовать антикоррозийным грунтом и дать ему хо-

18с. Иванчиков 273

рошо высохнуть. Масляные краски для окраски батареяприменять не рекомендуется, так как они быстро тем-неют и, кроме того, долгое время дают угар. Лучше» вос-пользоваться составами, разведенными на канифольномлаке (раствор 2 частей канифоли в 3 частях скипидара).Красить батареи нужно летом, до периода пуска отопле-ния, чтобы они как можно лучше просохли.

BEL3

РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СТЕН

Под действием влаги, ветра и других внешних при-чин известковые швы старых неоштукатуренных кир-пичных фундаментов и стен со временем выветриваютсяи размываются дождем и влага начинает проникать че-рез кладку внутрь здания, что часто и служит причинойсырости в доме. Чтобы восстановить водонепроницае-мость швов, их нужно, как говорят, «расшить». Этот про-цесс состоит в том, что швы сначала расчищают на глу-бину 2—4 см от поверхности стены (рис. 172, Л), а затемзаполняют свежим раствором при помощи узкой лопатки-кельмы или острием штукатурной лопатки (рис. 172, Б).Для расшивки можно рекомендовать раствор состава:1 часть цемента на 2 части мелкого песка. Небольшая до-бавка извести делает раствор более пластичным. Растворберут па конец лопатки, вмазывают в шов и разглажи-вают. Перед вмазыванием ремонтируемое место нуж-но смочить водой. Шов будет прочнее, если вмазанныйраствор в течение нескольких дней спрыскиватьводой.

Сырость внутри дома иногда проникает из-за пористо-сти кирпичных или каменных материалов, особенно внижней части стен у земли. Для защиты от сырости по-лезно обмазывать стены цементным раствором (1 частьцемента и 3 части песка), слоем в 2—3 мм.

Перед обмазкой нужно углубить швы кладки на 1—1,5 см, очистить стенку проволочной щеткой и смачиватьводой. Обмазка будет выглядеть лучше, если ее разрав-пять гладкой рейкой. В качестве направляющих для рей-ки к стене прибивают две ровные тонкие планки

18* 275

в

(рис. 173, А). В верхнейчасти нанесенного слоянужно сделать неболь-шой скос, чтобы водастекала не к стене, анаружу (рис. 173, Б).

Оштукатур е н н ы евнешние стены надо ре-монтировать как толь-ко появятся первые,даже самые незначи-тельные дес! екты. Че-рез небольшие трещи-ны под штукатурку по-падает вода, дрань на-чинает гнить, а метал-лическая сетка ржа-веть, в результате по-верхность вздувается иштукатурка отвали-вается.

Ремонтировать шту-катурку следует раст-вором того же соста-

ва, каким производилось первоначальное оштукатури-вание.

Оштукатуренные внешние стены обычно красят изве-стковыми или казеиновыми красками. Клеевые краскибыстро линяют. Перед окраской необходимо отремонти-ровать водопроводные трубы, желоба, а также устранитьвсе дефекты штукатурки. Окраска известковыми крас-ками получается прочнее, если произведена по свежепе-ретертой поверхности штукатурки. Красить стены следуетв пасмурную погоду, в жаркие дни нужно работать натеневой стороне, смачивая нагретую поверхность водой.

Деревянные степы снаружи красят различными атмо-сферостойкими красками, в частности масляными, обра-зующими прочную и долговечную пленку, хорошо защи-щающую дерево от разрушения.

Лучшее время года для наружной окраски дома —ресенние месяцы. Впрочем, многие домохозяева предпо-читают позднюю осень, после того как жаркие лучи лет-него солнца основательно высушили предназначенные

276

Рис. 172. Расшивка швов кирпичныхстеп:

^ — расчистка швов кладки; В — замазыва-ние расчищенных швов раствором.

прибитые н стенеги'анни

скос в верхнейчасти обмазки

Рис. 173. Обмазка цоколей кирпич-ных и каменных стен:

Л - ра фапннвание раствора с помощьюпланок, b - оформление верхней часги

нанесенною слоя.

Р и с j 7 4 - Крепление банки сr m " i v

H a леСтнИЕекраскоы на лесшице.

для окраски поверхности. (Нужно помнить, что влага —худший враг краски. Совершенно недопустима окраскав сырую погоду и после дождя.)

Перед окраской степы нужно тщательно очистить отпыли, копоти и старой, отстающей краски.

Раньше чем приступить к окраске стен, надо привестив порядок водосточные трубы, желоба, окопные переп-леты, двери и т. д.

Дешевую шпаклевку для частичной подмазки трещин,выбоин, отверстий от гвоздей, обычно имеющихся в дере-вянных стенах, можно приготовить так: 1 кг олифы (ок-соль) и 0,1 кг 10-процентпого раствора горячего животно-го клея непрерывно перемешивают до образования эмуль-сии, после чего в нее добавляют мел, пока не образуетсяпаста требуемой густоты.

Ввиду того что окраска дома снаружи маслянымикрасками обходится довольно дорого, рекомендуют бо-

277

лее дешевый состав краски: в 100 л воды смешивают 7 кгмедного купороса, 7 кг алюминиевых квасцов, 7 кг мукиржаной, 0,25 кг соды каустической (или мыла 0,5 кг),15 кг красителей (мумия, золотистая охра или другиеземляные краски) и 8 кг олифы; 1 л колера такого соста-ва достаточно для окраски 3—4 м2 поверхности стен.

Чтобы определить приблизительный расход краски,нужно число, показывающее общую площадь степ (в мет-рах), разделить на 7. Полученное частное от деления бу-дет примерно показывать количество литров готовой кра-ски, необходимое для двух покрытий.

Никогда не окрашивайте одним толстым слоем кра-ски — он всегда хуже двух тонких покрытий. Перв1 шслой должен сохнуть 4 или 5 дней.

Для удобства ведерко с краской подвешивают к лест-нице при помощи простого крючка или струбцинки(рис. 174). Чтобы лестница не скользила на асфальте имипаркете, прибейте к нижним торцам боковых брусьев ре-зиновые подкладки.

Окраску дома начинают с верхней части северной с ге-ны. Красить нужно по всей ширине стены, в крайнем слу-ч а е — о т угла до наличника первого окна. Не рекомемьдуется наносить узкую полосу краски сверху донизу, таккак появятся подтеки.

Если стены обшиты досками, сначала окрашиваютместа их сплачивания, затем красят поперек, сразу две-три доски, и наконец разравнивают колер легкими маз-ками вдоль доски*

РЕМОНТ КРЫШ И УСТРОЙСТВО ВОДОСТОКОВ

При появлении первых признаков протекания крышиее нужно срочно ремонтировать. Д а ж е самая незначи-тельная течь может привести в дальнейшем к большимнеприятностям: штукатурка на потолке и стенах потре-скается и может осыпаться, балки и черные потолки нач-нут гнить. Настлать новую крышу над жилым домом—*дело довольно сложное, а произвести мелкий ремонт ееможет каждый.

Определить место течи в крыше по мокрому пятиу напотолке или стене почти невозможно, так как пятно по-является часто не под тем местом, где течет: вода по до-скам опалубки или перекрытиям стекает далеко от дей-ствительного места разрушения кровли. Забравшись накрышу, тоже трудно найти в ней небольшую дырочку.Кровлю надо осмотреть в ясный день с чердака, предва-рительно очистив ее от грязи и мусора, тогда легко за-метить даже самые маленькие отверстия и щели. Найдяместа течи, их надо отметить, пропустив через отверстиепроволочку. Обязательно осматривайте крышу весной,сразу как стает снег, а также перед наступлением осен-них дождей. Чтобы крыша служила дольше, периодиче-ски удаляйте с нее снег, пыль и налетающие отовсюдумусор, листья, ветки деревьев и т. д.

Кровля из асбофанеры в последнее время получаетвсе большее распространение. Асбофанера продается ввиде плоских плиток и волнистых листов (в обиходе еечасто неправильно называют шифером; шифер — это тон-кие плитки из естественного глииисчого сланца). По сра-внению с другими кровельными материалами асбофанераимеет то преимущество,, что она огнестойках долговечна,

1 279

Рис 175 Устройство крышииз волнистых листов асбо-

фанеры.

требует сравнительно неболь-ших затрат на устройство и те-кущий ремонт. К ее недостат-кам следует отнести сравни-тельно небольшую прочность,хрупкость. Плоские плитки(этернит) под влиянием высо-кой температуры иногда коро-бятся, поэтому их не рекомен-дуется применять в районах сжарким климатом.

Волнистая асбофанера укла-дывается по брусчатой илидощатой обрешетке. Листы на-чинают прибивать от карнизчо-го ряда, переходя все вышедо самого конька (рис. 175).

Вышележащий лист долженперекрывать нижний па

10—-14 см. Чем круче скат крыши, тем меньше делайсянапуск листов. В юризешалышх рядах листы кладутсявнахлестку на целую волну или полуволну. Коньки кры-ши и ребра обшивают специальными коньковыми листа-ми, в крайнем случае можно использовать доски, плотносбитые под углом.

Для крепления листов асбофанеры применяются спе-циальные шиферные гвозди (см. таблицу в приложении).Можно пользоваться и обычными строительными гвоз-дями, но под их головки надо подкладывать две шайбы—верхнюю из обрезков оцинкованной кровельной стали инижнюю из толя или рубероида. Для предохранения го-ловок обыкновенных гвоздей от коррозии их проолифли-вают и покрывают суриковой замазкой. Листы приби-вают в местах соединения обязательно в гребне волны,иначе крыша будет протекать.

Ходить по асбофанериой крыше нужно очень осто-рожно, снег — сметать, а не сбрасывать лопатой. Ремонттакой крыши сводится обычно к заделке небольших гре-щин и отколов цементным раствором (1 часть цементана 2 части песка).

Покрытие крыши плитками этернита представляетзначительные технические трудности, поэтому производить работу самостоятельно не рекомендуется.

280

Стальная (железная) кровля. Преимущество этойкровли перед другими заключается в том, что она даетвозможность покрывать крыши любой конфигурации,соединять листы непроницаемо для воды. Кровельное же-лезо сравнительно легкий материал, что позволяет ис-пользовать легкие стропила и подрешетку. Железнаякрыша удобна для ухода: по пей можно ходить, счищатьс нее снег лопатой и т. д. К недостаткам стальной кров-ли нужно отнести малую огнестойкость и высокую стои-мость сооружения и эксплуатации.

Для покрытия используют стандартные листы черногоили оцинкованного железа размером 142X71 см, весом4—6 кг. Настилка стальной крыши довольно сложна ипроизводится мастерами-кровельщиками. Но совсем нетрудно правильно ухаживать за стальной крышей исвоевременно производить текущий ремонт, от чего за-висит ее долговечность. Самый надежный способ задел-ки небольших отверстий в железной кровле — пайка. Дляочень маленьких отверстий требуется капля припоя. Наболее крупные отверстия ставят заплатки из того жематериала, что и крыша. Заплатку и ремонтируемое ме-сто зачищают до блеска, покрывают флюсом и облужи-вают. Затем, наложив заплату, поверхность хорошо про-гревают паяльником возможно больших размеров. Мел-кие свищи можно замазывать суриковой замазкой, го-рячим битумом, подмазкой, рецепт которой дан ни-же. Делается это так. Края отверстия тщательноочищают от грязи и ржавчины и дважды промазываютуказанными составами как снаружи, так и с чер-дака.

В качестве временных заплат можно использовать итакие материалы как толь, рубероид, мешковина, пару-сина, брезент и др.

Чтобы заплаты не провалились, под них кладут под-кладки из старого кровельного железа, фанеры и другихматериалов. Подкладка должна быть на 50—100 мм боль-ше отверстия. Очистив края отверстия и подкладки, ихповерхности намазывают клебемассой, горячим битумомили дегтевой мастикой. Поверх намазанной подкладкинакладывают заплатку, края которой должны перекры-вать подкладку на 50 мм. Заплатку затем покрываютсверху тем же составом и тщательно промазываютшвы.

251

Чтобы продлить срок службы металлических крыш»их красят масляными красками.

Перед настилкой новой железной кровли листы нужно проолифить с обеих сторон, применяя для этого оли-фу самого высокого качества. Лучше всего использо-вать натуральную олифу или оксоль высшего каче-ства.

Для подмазки гребней, фальцев и мелких отверстийрекомендуется замазка следующего состава (в граммах):

П р о с е я н н ы й и п р о с у ш е н н ы й м е л . . . . 6 1 0Ж е л е з н ы й с у р и к с у х о й , . . . . . 1 5 0О л и ф а н а т у р а л ь н а я . . . . . . . 1 4 0

Подмазку наносят деревянным или металлическимшпателем. Окраску кровли лучше всего производить раи-«ней весной или осенью в сухую, но не жаркую погоду«Крышу нельзя красить на солацепеке, в дождь или поневысохшей от росы поверхности. При окраске особеннотщательно нужно покрывать гребни и фальцы, так какразрушение обычно начинается с этих мест. Последниерастушевочные мазки кистью делать вдоль гребней, т. е,по скату кровли.

Чтобы покрытие было вполне надежным, окраску де-лают не менее двух раз, лучше три.

Перед нанесением второго слоя краски грунтовочныйслой должен как следует высохнуть.

Работая на крыше, необходимо принимать все мерыпредосторожности, пользоваться трапами, привязывать*ся, если крыша слишком крутая. Работать на крыше луч-ше всего в валенках, так как они меньше скользят пожелезу.

Чаще всего для окраски железных кровель используютсвинцовый сурик, мумию или железный сурик, а такжезеленую краску медянку с цинковыми белилами. Послед-няя краска дороже других, но срок ее службы больше,что окупает ее относительно высокую стоимость. Окра-шенную суриком кровлю снова красят через 2—3 года,медянкой — через 5—8 лет.

На 1 кв. м поверхности крыши потребуется 190 г оли-фы: проолифка — 30 г, грунтовка (первый слой) — 80 ги окраска (второй слой) — 80 г.

В лесных районах дома и надворные постройки частопокрывают тесом, гонтом или дранкой (щепой),

282

Тесовая кровля насти-лается перпендикулярноконьку крыши из двух рядовдосок, преимущественнососновых, толщиной 25—30 мм. Нижний ряд уклады-вают так, чтобы выпуклогтьгодовых колец была направ-лена вверх, а при укладке!верхнего ряда — наоборот,вниз.

Чтобы избежать растрес-кивания, нижние доски при-бивают одним гвоздем по-средине, а верхние — двумяпо краям. Желательно при-

гвоз-

кокгй

Рис 176 Устройство тесовойкровли.

T T L Z T T O ^ Z пГрВо°ч3ная, так как при смене пого-да доски разбухают, усыхают, коробятся Ремонт тесо-£ о й т о в л и обычно состоит в замене одной или несколь-ких SCOK Увкие щели заделывают между усохшими до-сками деревянными Р ^ й к а м и - Д р а т а ч н у ю к р о м ю н а .

стилают в несколько рячовиз тонких сосновых или ду-бовых пластинок, которыеперекрывают друг друга какв горизонтальном, так и ввертикальном ряду.

сплошнаяэпалубкэ

Рис 177. Устройство толевой кровли:Л - настилка листов толя параллельно коньку, Б - настилка листов толял и з н ы л а перпендикулярно коньку крыши.

283

Треснувшую драночную пластинку можно заделатьзамазкой, приготовленной на хорошей олифе, или, еслиона сквозная, подложить под нее пластинку из жести илифанеры.

Рулонные материалы — толь и рубероид нередко при-меняют в качестве кровли для надворных построек. На-стилать их следует по сплошной опалубке из досок тол-щиной 25—30 см, причем доски лучше приколачиватьперпендикулярно коньку.

Толь настилают в один или два слоя, параллельноили перпендикулярно коньку. При первом способе полот-нища толя начинают класть с нижнего края крыши, каж-дое следующее полотнище должно перекрывать нижеле-жащее па 10—12 см. Затем листы прибивают к опалубкепо нижнему краю толевыми гвоздями (рис. 177). Иногдакровлю укрепляют рейками, которые прибивают поверхпокрытия перпендикулярно коньку.

Настилку перпендикулярно копьку лучше производитьпо деревянным треугольным или полукруглым брускам,расстояние между которыми должно быть на 10 см мень-ше ширины полотна толя, который прибивают гвоздямис обеих сторон бруска, как показано на рисунке. Заби-вают гвозди на расстоянии 5 см один от другого. Затемшов по бруску покрывают узкой толевой лептой, как по-казано на рисунке.

При двухслойном покрытии материал сначала уклады-вают в один слой, затем его густо покрывают горячейсмолой и, пока она не застыла, настилают второй слойтоля и сверху прибивают рейки.

После настилки толевую кры-шу осмаливают горячим соста-вом, состоящим из газовой смо-лы, проваренной с известью-пу-шонкой. (Третья часть извести квесу смолы.) Осмолку делают дотрех раз. Пока состав последнегослоя не осгыл, поверхность кры-ши посыпают сухим песком.

Более долговечна, чем толе-вая, рубероидная кровля. Рубе-роид настилают, как правило, послою пергамина. Эту кровлю ре-комендуют настилать на горячей

\

водосточная npouoj

Рис. 178. Сетка из прово-локи над водосточной

трубой.

или холодной нефтебитум-ной мастике.

Ввиду недолговечностикровель из рулонных мате-риалов их приходится ре-монтировать чаще, чем дру-гие. Срок службы рулоннойкрыши можно значительнопродлить, если ее через тригода после настилки осмо-лить и затем делать это еже-годно.

Мастику для ремонтакрыши с мягким покрытиеми се осмолки легко пригото-вить своими силами. Дляэтого требуется каменно-угольный пек (он приме-няется при строительствеасфальтовых дорог) и жид-кая смола. В чугун или ста-рое железное ведро накла-дывают 2 части пека (повесу) и наливают 1 частьсмолы и нагревают до 120—150° (при такой температуремастики капля воды, попав-шая па нес, испаряется в те-чение 10—15 секунд).

Мелкие повреждения илипросто замазывают масти-кой или заклеивают запла-тами из толя или рубероида.Места ремонта предвари-тельно очищают от пыли игрязи, рваные концы обре-зают. Заплату приклеиваютописанной выше мастикой иею же покрывают сверхуодин или два раза.

Водосточные желоба итрубы, если их своевременноне очищать, могут послужить

металлическаяпланка для

подвески иохвата

края желоба

брусо»

Рис. 179. Водосточные желоба:Л — способы крепления металличе-ского желоба; Б — крепление дере-вянного желоба; В — устройство же-

лоба из досок и его крепление.

285

причиной преждевременного выхода из строя не только*крыши, но и стен дома. Листья, пыль, мусор, хвоя — все,что обычно скапливается на крышах, впитывает влагу,и железные листы начинают быстро ржаветь. От дополни =•тельного веса желоба прогибаются, а иногда совсем oiваливаются. Если засоряется окно, соединяющее желоб еводосточной трубой, вода будет переливаться через крайжелоба и попадать на стену. Оставшаяся в водосточнойтрубе вода при замерзании может разорвать ее.

Чтобы предотвратить попадание мусора в водосточ-ную трубу, надо над отверстием ее горловины укрепитьсетку из проволоки (рис. 178). Очищать желоба и водо-сточные трубы нужно периодически, а после осеннего ли-стопада и стаивания снега обязательно.

Водосточные желоба и трубы обычно делают толькона железных крышах, хотя целесообразность их примене-ния на других крышах очевидна. Имея небольшой навыкв работе с листовым металлом, из кусков кровельнойжести можно согнуть хорошие водостоки своими сила-ми. Способы крепления металлического желоба к кры-ше показаны на рисунке 179, А.

Желоб может быть и деревянным. Его или сколачи-вают из трех оструганных досок или делают из горбыляпо профилю, показанному на рисунке 179,5, и приби-вают к стене длинными гвоздями. Разрезанная верхняячасть водосточной трубы крепится к деревянному жело-бу гвоздями. Деревянные желоба полезно покраситьмасляной краской или осмолить.

ПОДЕЛКИ

ПОЛЕЗНЫЕ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬСВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ДОМЕ

Пространство за дверью и в углах жилой комнаты,под раковинами и умывальниками в кухне обычно пу-стует, но если его оборудовать простыми полочками, шка-фами оно будет служить для хранения различных вещей,что не только создаст дополнительное удобство, но иулучшит общий вид комнат.

Выступающая на несколько сантиметров от стены по-лочка за дверью (рис. 180) занимает немного места, а наней можно расположить множество мелких вещей. Однубоковую вертикальную стойку крепят к дверному косяку,другую — к стене.

Если в комнате есть наглухо закрытая дверь, то углуб-ление между ее косяками также можно приспособитьдля хранения различных вещей, встроив в него полочкуи неглубокие ящики. Общий вид комнаты от этого толь-ко выиграет (рис. 181).

Пирамидой расположенные полочки на стене(рис. 182) не только улучшают ее вид, но и служат удоб-ным местом для различной посуды и украшений.

Много дополнительного места для хранения вещей да-ют вделанные в углы шкафчики. Шкаф, изображенныйна рисунке 183, сделан из достаточно толстой фанеры илидосок (10 мм и более), обрезанных в виде треугольников,которые крепятся к планкам, прибитым к смежным сте-нам. Подобные шкафчики можно делать любой высоты,с фанерными дверцами или без них.

Имеющиеся шкафы и ящики часто используютсятолько наполовину из-за неправильного их расположе-

19 с, Иваичикоа 289

Рис. 180, Полочки за дверью.,

Рас. 181. Полки в двернойпроеме.

Рис. 183. Угловые полочки.

Рис. 182. Пирамидка,

Рис. 184. Как использоватьшкаф*

ния или устройства. Полкив шкафах нужно делать, со-образуясь с размером ве-щей, которые на них будутхраниться.

Так, вделанные в стенушкафы иногда целесообраз-но разделить тонкой пере»городкой пополам (рис.184). В левой части можновешать женские платья илипальто, а в правой — костю-мы и другую короткуюодежду. Чтобы место подкостюмами не пропадалодаром, можно сделать вы-движные ящики для хране-ния белья. На верхней пол-ке удобно хранить неболь-шие чемоданы и головныеуборы. Если шкаф не имеет зеркала с внешней стороныдверцы, его очень удобно повесить с внутренней сторо-ны, сделав под ним полочку и перекладину для галсту-ков.

Многие хозяйственные вещи (полотенца, тряпки, при-надлежности для чистки обуви и т. д.) удобно хранитьпод раковиной водопровода. Для этого раковину об-страивают шкафчиком, об-щий вид которого показанна рисунке 185. Он укры-вает сифон и другие деталиканализации и улучшает об-щий вид помещения.

Для оборудования пусту-ющего в доме пространстване требуется ни дорогихматериалов, ни сложных ин-струментов. Вполне можнообойтись фанерой и дере-вянными брусочками, соеди-ненными впритык гвоздямиили шурупами. Чистая от-делка и окраска лицевых

Рис. 185. Умывальный столик ураковины.

19» 291

поверхностей масляными или эмалевыми краскамискроет пороки древесины и придаст поделкам красивыйвид.

ПОЛОЧКИ ДЛЯ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ И КУХНИ

Очень проста и в то же время удобна приставная эта-жерка, показанная на рисунке 186. Ее можно поставить укнижного шкафа, рядом с диваном или тахтой, в спаль-н е — рядом с кроватью. На полочках можно положитькниги, журналы, поставить телефон, статуэтки, пепельни-цу и т. д.

Для изготовления этажерки требуются доски шири-ной 25—30 см и толщиной 18—20 мм, бруски сечением25X25 мм и лист фанеры для задней стенки. Элементысоединяются шурупами — на каждое пересечение стойкис доской один шуруп. Фанеру можно прибить гвоздями.Для большей прочности места соединений перед сборкойполезно промазать горячим столярным клеем. После вы-сыхания клея полочку нужно отделать одним из описан-ных выше способов.

Чемоданы, дорожные корзины, ящики и коробкиудобно хранить на антресольных полках. Их удобноустраивать в коридоре над входной дверью. Доскиполки держатся на планках, прибитых к стенам(рис. 187).

Полочку-вешалку, показанную на рисунке 188, можноукрепить на любой стене при помощи крючков. При не-обходимости ее можно снимать. Две концевые детали

292Рис. 186. Приставная

(стенки) вырезаются из доски толщиной 15—20 мм илииз толстой фанеры согласно чертежу на рисунке. Отвер-стие сверлят несколько меньшего диаметра, чем перекла-дины (для более плотной подгонки при сборке). Деталиставятся на клею. Полочку можно сделать из фанеры иприбить гвоздями. Очень удобна полочка для обуви(рис. 189).

Рис. 187, Антресольная полка,Рис. 188 Настенная полка-

вешалка,

фанера

Рис. 189. Полочка для обуви.

293

СКЛАДНОЙ СТОЛИК

Простой по конструкции складной столик (рис. 190)можно прикрепить к стене, двери или подоконнику. Онособенно удобен в маленькой кухне, которая исполь-зуется и как столовая.

Размеры крышки и высоту столика делают в зависи-iмости от имеющегося пространства. На рисунке указанысредние размеры. Крышку нужно делать из сухого де-рева, лучше всего из березы. Хорошо оструганные и по-догнанные кромки досок соединяют в щит на потайныхшпонках и склеивают*

ТАБУРЕТ ДЛЯ ВАННОЙ

Показанный на рисунке 191 приставной табурет с дву-мя ножками удобен и прост в изготовлении. Крышка де-лается из фанеры толщиной 8—12 мм или из доски топ-щиной 15—18 мм. Крепления —• на гвоздях. Для пра-вильной разметки выреза по контуру края ванны делаютшаблон, изгибая медную проволоку. Приблизительныеразмеры табурета показаны на рисунке. Перед сборкойдетали нужно хорошо проолифить, а готовый табуретвыкрасить масляной краской в два слоя.

ПОДЦВЕТОЧНИЦЫ

Размеры подцветочниц (рис. 192) могут быть раз-ными, в зависимости от величины цветочных горшков.Важно, чтобы между подцветочницей и полочкой, па ко-торую она ставится, циркулировал воздух, поэтому ониделаются на ножках или на круглых брусочках, приби-ваемых гвоздями снизу. На верх деревянной подцветоч-пицы полезно наклеить лист органического стекла илилинолеума.

КРУЖКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ РАСПЛЕСКИВАНИЕ ВОДЫ

В ВЕДРАХ

При переноске воды в ведрах, особенно на коро-мысле, вода расплескивается. Чтобы предотвратить рас-плескивание, на поверхность воды рекомендуется кластькрестовину или кружок (рис. 193).

294

Рис 190. Складной столик:

брускиго я so мм

Рис 191. Табурет для ванной.

Рис 193 Кружки, предотвраща-ющие расплескивание воды в

ведрах. Рис 192. Подцвеючницы.

КУХОННЫЕ ДОСКИ

Разделать мясо, чиститьрыбу, резать хлеб, сыр, кол-басу и пр. значительно лег-че и гигиеничнее на спе-циальных досках. Конструк-ция доски, показанная нарисунке 194, удобна для на-резания хлеба, колбасы, ово-щей. В ней делаются отвер-стия (щели) для ножей, ко-торые, таким образом, все-гда находятся под рукой изащищены от затупления.Доска состоит из двух поло-винок, в каждой половинкесделаны углубления, кото-рые образуют после склеи-вания отверстия для ножей.Склеивать доски нужно во-достойким клеем (см. таб-лицу в приложении). Чтобыдоска не впитывала влагу ине коробилась, ее нужно не-сколько раз покрыть сырымльняным маслом, давая каж-дому слою хорошо просох-нуть.

Для разделки мяса, очи-стки рыбы, резания овощейделают доски из целого ку-ска древесины, лучше всегоиз березы, дуба или бука.На рисунке 194,5 показаны

размеры и форма такой доски. В ручке сверлят отвер-стие для подвешивания на стене.

СТРЕМЯНКА

Лестница-стремянка (рис. 195) нужна в каждом до-ме. Сделать ее может каждый столяр-любитель, имею-щий самый простой инструмент, необходимый материал,пару навесок (петель) и шурупы.

296

=зЛГ Ч- 120-ъА

Рис. 194. Кухонные доски:А — для хлеба, сыра, колбасы; Б —

для мяса, рыбы, овощей.

отметка карандашом

рооный брусок Рис. 195. Лестница-стремянка,

Стремянка состоит из двух боковых стоек, называе-мых тетивами, в которые врезаются ступени на расстоя-нии 250 мм одна от другой, и подставки. Верхняя ступеньделается шире и длиннее, чем остальные, ее не врезаютв тетивы, а приколачивают к верхним торцам лестницы.Подставка прикрепляется петлями к задней доске, при-битой к тетивам. Чтобы лестница и подставка не раздви-гались при пользовании стремянкой, их положение за-крепляют при помощи длинного проволочного крючка,цепочки или прочного шнура.

Средняя высота стремянки в рабочем положенииобычно не превышает 1,5 м, но при надобности можноделать и более высокие, соответственно увеличивая ко-личество ступеней. Все детали стремянки хорошо сделатьиз сухих сосновых досок шириной 130—200 мм и тол-щиной 15—20 мм — они достаточно прочны и легки.

Ступени врезаются в тетивы под углом 30°, на глуби-ну 5 мм, и укрепляются шипами на клею, в крайнемслучае — на клею шурупами.

Тетиву размечают по малке или по уголышку. Послеразметки делают пилой надрезы и стамеской удаляютлишнее дерево. Ширина шпунтов должна быть несколькоменьше толщины ступеней, чтобы соединение получилосьболее плотным.

Для лучшей устойчивости стремянку делают сужи-297

Рис, 196 Трап для хождения по крыше.

вающсйся кверху. Чтобы правильно определить длинукаждой ступени, тетивы в верхней и нижней части сби-вают поперечными планками так, чтобы нижний конецбудущей лестницы имел ширину 450 мм и верхний ~—300 мм. Измеряют расстояние между соответствующимишпунтами. Задняя доска имеет форму трапеции с высо-той примерно 150 мм. Верхняя ступень и задняя доскапривертываются к тетивам шурупами.

Подставку делают из досок такой же толщины, кактетивы, но вдвое уже. Детали соединяют накладкойвполдерева и скрепляют клеем и шурупами. Собраннуюподставку соединяют с задней доской лестницы при по-мощи неразъемных петель (навесок).

Длина крючка, цепочки или шнура, удерживающегостремянку в рабочем положении, определяется практиче-ски, когда расстояние между тетивами и подставкой внижней части равно примерно 1 м. Ножки стремянки об-резают так, чтобы плоскости среза были параллельныполу.

Стремянку следует прошпаклевать и окрасить масля-ной краской ва два раза,

ТРАП ДЛЯ ХОЖДЕНИЯ ПО КРЫШЕ

Чтобы ремонтировать крышу, не опасаясь падения,нужно пользоваться очень простым приспособлением —•трапом. Это — две ровные узкие доски, на которые каби-ты планки (ступеньки) на расстоянии 25—39 см одна от

298

другой. Чтобы трап не сползал с крыши, к одному егоконцу со стороны, противоположной ступенькам, приби*вают поперечный брус (рис. 196) или два крюка, которы-ми зацепляются за конец крыши.

козлы

Для пиления, строжки, разметки и т. д. удобны козлыс широкой верхней доской и полочкой для инструментов(рис. 197). Ремонт стен и потолков редко обходится безсооружения подмостей, для которых удобно иметь раз-борные (парные) козлы упрощенной конструкции, пока-ванные на рисунке 197, Б. Для удобства переноски в ихверхней перекладине делают продолговатое отверстие.Все элементы соединяются гвоздями.

Для пилки дров нужны тяжелые козлы (рис. 197, В)\которые обычно делают без чистовой обработки деталей.Вполне можно обойтись пилой, топором и долотом.

«)(Сон полотна пилы

IS I SO X 350

чо г too x esa

Рис. 197. Козлыз-рабочие козлы; Б — козлы-подставки; В — козлы для пилки

ДРов,

299

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПАТЕФОН

При проигрывании пластинок на патефоне иногдаслышатся неприятные звуки, шумы, дребезжание. Вызы-ваются они чаще всего небольшими неисправностями, ко-торые можно устранить своими силами.

Причиной дребезжания и появления металлическогооттенка звука служит, как правило, мембрана, основныечасти которой показаны иа рисунке 198. Если винты кре-пления иглодержателя завернуты слабо, появляется дре-безжание и, наоборот, при чрезмерном затягивании ихзвук приобретает металлический оттенок. Винты фикси-руются гайками, которые перед регулировкой нужно ос-лабить.

Небольшую погнутость диафрагмы можно осторожновыправить пальцами.

Если соединение рычага-вибратора с диафрагмой на-рушено, восстановить его в домашних условиях почтиневозможно, мембрана после ремонта будет искажатьзвук, поэтому лучше приобрести новую мембрану, темболее, что она недорогая.

Иногда иголка мембраны выскакивает из звуковойдорожки пластинки, в результате чего проигрывается од-но и то же место. Гхлл пластинка в хорошем состоянии,необходимо проверить, легко ли поворачивается тонармвверх и в стороны. Если патефоном не пользовались дол-

чорпуо циафрагма

вибратор

8ннт и гайка«глодершатель иглодержателя

мембрана»

онар«>

рагулптор скорости

Рис. 198. Патефон:слева - конструкция мембраны; справа — части пагефона.

300

гое время, соединения подвижных частей тонарма моглизаржаветь. Тонарм нужно снять, отвернув удерживаю-щие его винты, и трущиеся части зачистить самой мел-кой наждачной шкуркой, а перед сборкой протереть су-хой смазкой, например графитом.

При вращении граммофонный диск иногда качается ввертикальной плоскости (говорят, «диск бьет»), что так-же может служить причиной выскакивания иголки иззвуковой дорожки пластинки и появления «завываний».Правильность вращения диска можно проверить, непо-движно удерживая кусочек мела у обода диска сверху.«Биение» будет отмечено при соприкосновении мела сободом.

Иногда диск качается из-за недостаточной прочно-сти крепления пружинного механизма к верхней мон-тажной доске. В этом случае нужно подвернуть винты,удерживающие механизм.

При трении нижней части диска о рычаги регулятораскорости или тормоза вращение диска замедляется ислышится скрежетапие. Чтобы узнать, за что именно за-девает диск, его нижнюю часть натирают мелом, при вра-щении диска мел оставит след на том предмете, которыйзадевает. Затем нужно снять диск и устранить причинынеисправной работы.

Другие неисправности патефона — обрыв пружин,выход из строя регулятора числа оборотов диска, износшестерен и т. д. может исправить только человек, име-ющий достаточные навыки в слесарно-механи-ческомДСЛР.

Начинающему любителю советуем отнести патефон вмастерскую.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БУДИЛЬНИК

В большинстве случаев будильник останавливаетсявследствие загрязнения подшипников и шестеренок егомеханизма. Д л я чистки и смазки будильник нужно от-к р ы т ь — отвернуть или снять заводные ключи и удалитьзаднюю крышку часов. Затем при помощи гусиного пе-рышка осторожно смачивают все детали механизма чи-стым бензином (Б-70). Эту операцию проделывают не-сколько раз г чтобы полностью удалить отработанное ма-

301

ело и грязь. Перышко нужно чаще промывать в бензинеи вытирать чистой тряпочкой.

Когда бензин полностью испарится, приступают »смазке. В ложку или другую посуду наливают несколько/капель часового масла и наносят его на подшипники взубья шестерен острием иголки. Особенно осторожно ну-жно смазывать маятник, так как масло, попав на егокромки, мвжет изменить период качания, а следователь-но, точность хода часов.

Иногда будильник работает неправильно и даже оста*навливается вследствие износа маятника, вернее, концовоси балансного колесика. В этом случае нужно немногоподвернуть винт подпятника. Делать это нужно оченьосторожно, чтобы не создать излишнее трение, котороебудет мешать вращению оси.

Более сложный ремонт часов — дело специалиста.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬИ УКОРОТИТЬ ЗАСТЕЖКУ «МОЛНИЯ»

Застежка «молния» состоит из двух полосок материи,к которым прикреплены металлические или пластмассо-вые звенья. При.помощи специальной рамочки — «зам-ка» эти звенья сцепляются между собой, чем и осуще-ствляется застегивание. На одном конце застежка име-ет ограничитель хода замка, соединяющий обе матерча-тые полоски, и служит упором, на другом конце такжеимеются ограничители на каждой полоске в отдельности;они также служат ограничителями.

При необходимости укоротить застежку отмеряютнужную длину, делают отметку и, отступив от нее на 2 см,делают вторую нужную отметку. Затем разгибают поло-винки упора лезвием отвертки и снимают его (рис. 199).После этого вастежку отрезают по второй отметке и вы-таскивают все звенья до первой отметки, как показанона рисунке. Звенья удобно вытаскивать круглогуб-цами, зажимая выступающую часть кончиками губок. Те-перь «молнию» можно собрать. Вставив оба отрезанныеконца застежки в замок, ее протягивают до ограни-чителя, пока все звенья зацепятся. На освобожденныйот звеньев конец надевают упор и сжимают плоскогуб-цами.

302

Рис. 199. Укорачивание и ремонт застежки «молния».

Познакомившись с устройством застежки, можно уст-ранить любую ее неисправность.

Застежка часто расстегивается в середине из-за выско-чившего звена. Утерянное звено нужно заменить другим,вынутым с конца застежки.

Если замок по каким-либо причинам не будет дви-гаться вниз, снимают один из верхних упоров и замокпередвигают вверх, пока он не соскользнет с полоски, ос-вобожденной до упора. Теперь обе половинки застежкиможно разделить растягиванием их в стороны. Замоксдвигают вниз и зацепляют за другую половинку за-стежки.

Если замок свободно движется вверх и вниз, но не сое-диняет половинок, значит он разогнулся. Надо снять упор,затем замок и круглогубцами немного подогнуть поло-винки замка, соединив их.

КАК ВЯЗАТЬ УЗЛЫ

Практика парусного флота выработала множествоспособов связывать концы веревок и привязывать их.Многие из них применяются и в наше время в самыхразличных случаях. До сих пор сохранились и старые на-звания узлов. На рисунке 200 показаны наиболее упо-требительные и удобные узлы. Чтобы яснее показать, какони завязываются, узлы изображены не затянутыми.

303

Если при помощи веревчки нужно тянуть или под-нимать какой-то предмет, тоудобнее применить узел 5.Сделанная таким способомпетля не затягивается, аузел легко развязывать.Для временного связываниядвух веревок одинаковойтолщины можно рекомендо-вать прочный прямой узел 6,называемый обычно «мор-ским». Узлы 5, 6, 7, даже бу-дучи крепко затянутыми,легко развязываются.

Так называемый сваеч-ный узел 14 удобен приподъеме тяжелых круглыхбревен и для привязыванияпредметов, которые должнывисеть, — чем больше на-грузка на веревку, тем креп-че держит этот узел.

Штоковый узел 7 незаме-ним, когда нужно связатьдве веревки разной толщины

или привязать веревку к электрическому шнуру. При на-тяжении этот узел хорошо держит, он легко развязы-вается, если отгибать петлю толстой веревки.

РАЗНЫЕ СОВЕТЫ

Провисшую веревку для сушки белья можно легконатянуть, не отвязывая, при помощи простого приспособ-ления, вырезанного из фанеры (рис. 201).

Металлическая пробка от бутылки, прибитая к дере-вянной ручке, как показано на рисунке 202, удобный ин-струмент для очистки рыбы.

Если пробка водяной грелки завертывается неплотнои пропускает воду, на верхнюю нитку резьбы нужно па-

304

Рис. 200. Завязывание узлов.

Рис. 201. Инструмент длянатягивания веревок.

Рис. 202. Инструмент для чист-ки рыбы.

Рис.203. Уплотнение пробкигрелки.

припаять

Рис. 204. Стойка для катушек с нитками.

20 С. Иванчиков

деть тонкое резиновое колечко (каким в аптеках закреп-ляют бумажные колпачки на пузырьках с лекарствами)(рис. 203). Если грелка прохудилась, а заклеить се нечемили некогда, вместо воды в нее можно насыпать подогре-той соли.

При шитье на машинке нитками разных цветов удоб-1

но приспособление, изображенное на рисунке 204, — ме-таллический диск диаметром 75 мм с припаянными к не-му проволочными штырьками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т а б л и ц а IРазмеры гвоздей

Наиболее употребительные в строительстве гвозди имеют сле-дующие размеры:

Длина гвоздя(мм)

505050606070808090

100ПО125150175200

202525303035404040

4550

30 140 |

I10035 '

Толщина гвоздя(мм)

Строительные

1,62,22,51,82,53,03,03,53,54,04,04,55,05,56,0

Толевые

2,02,02,22,22,52,52,53,03,5

Кровельные

3,54,0

Штукатурные

1,82,0

Шиферные

5,03,0

Количествогвоздей в кило-

грамме

11406665508304602502201601451139264433023

1950157012701060

825715630440320

280190

1600940

60650

Т а б л и ц а 2

Размеры шурупов

Шурупы делаются с круглой и потайной головками. Наиболееупотребительны следующие размеры строительных шурупов:

Длина шурупа(мм)

Толщина шурупа(мм)

Количествошурупов в кило-

грамме

3040506070

3040506070

Круглая головка

4,04,55,05,05,0

Потайная головка

3,54,04,55,05,0

390225150133116

550330200143123

£2о

Т а б л и ц а 3

•*» в

I

2

3

Название

клея

Столярный(мездровый)

Столярный(костный)

Казеиновый

Распространенные в быту

Для чего при-

меняется

Склеивание древеси-ны, бумаги, карто-на; приготовлениешпаклевок

Склеивание древеси-ны, бумаги, карто-на; приготовлениешпаклевок и мастик

Склеивание деревян-ных изделий, осо-бенно поделок, под-верженных влагевне дома

Внешний вид

и упаковка

Плитка светло-желто-го (1-й и 2-й сорт)и коричневого (3-йсорт) цвета

Плитки темно-желто-го или коричневогоцвета

Порошок белого цвета

клеи

Достоинства

Обеспечивает прочноесоединение; не даетокраски склеенногошва; хорошо запол-няет трещины и не-ровности в соедине-нии

.То же

Применяется в холод-ном состоянии, хо-рошо заполняет не-ровности в соедине-нии

Недостатки

Требует длительногоприготовления; не-обходимо поддер-живать в горячемсостоянии; боитсясырости

Склеивающая способ-ность ниже, чем умездрового; необхо-димо поддерживатьв горячем состоянии

Склеивающая способ-ность ниже, чем умездрового- сохра-няется недолго; бы-стро густеет; окра-шивает темные по-»роды дерева

Продолжение

^ R

4

5

6

7

8!

.

Название

клея

БФ-2 и БФ-4

_Ф-6

-<Геркулее»(стабилин)

Резиновый

Обойный

Для чего при-

меняется

Склеивание стекла,фаянса, фарфора,дерева, металлов,термореактивныхпластмасс и т. д.

Ремонт тканей (одеж-да, белье, драпиров-ки, ковры, мешкии т, а.}

Ремонт кожаных из-делий, склеиваниетканей и бумаги

Ремонт резиновойобуви, вело-, мото- иавтокамер

Наклеивание обоев

Внешний вид

и упаковка

Желтоватая жид-кость, обычно в ту-бах

*

Бесцветная жидкость,обычно в тубах

Прозрачная желтова-тая жидкость, обычно

во флаконахМутноватая жидкость

с запахом бензина,обычно во флаконах

Светло-серый поро-шок, обычно в па-кетах

Достоинства

Всегда готов к упот-реблению; разно-сторонность приме-нения

Всегда готов к упот-реблению

Всегда готов к упот-реблению

Дает прочное соедине-ние; всегда готов купотреблению

Медленно схватывает,что исключает появ-ление трещин наобоях

Недостатки

Не рекомендуетсясклеивать пищевуюпосуду; для быстро-го склеивания тре-буется повышеннаятемпература

Требует значительногоспрессовываниясклеиваемых дета*лей горячим пред-метом (утюгом)

Огнеопасен

Огнеопасен, быстрогустеет

Требуется подготовка"хранится недолго

Т а б л и ц а 4

Номера зернистости абразивных материалов

Группа зернисто-сти Шлифзерно Шлифпоро-

шкиМикро-

порошки

Номера зернисто-сти (в порядкеуменьшения раз-мера зерен)

I

3, 6, 7, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20,24, 60, 70, 80,90

100, 120, 150,180, 220, 240,280, 320

М28, М20,М14, М10,М7, М5

Т а б л и ц а 5

Обозначения шлифовальных шкурок

Староеобоз-наче-ние

Новоеобоз-наче-ние

10

12

9

16

8

20

7

24

6

36

5

46

4

60

3

80

2

100

1

120

0

140

00

170

000

200

оооо

280

Т а б л и ц а 6

Цвета побежалости стали

Цвета побежалости Температуранагрева (в °С)

Светло-соломенныйСветло-желтый .Соломенно-желтыйКоричнево-желтыйКрасно-коричневыйПурпурно-красныйФиолетовый .Ярко-синий .Светло-синийСерый . . .

312

200225240255265275285295310325

Т а б л и ц а 7

Цвета каления стали

Цвет каленияТемпература

нагрева (в °С)

Темно-коричневый

Коричнево-красный .

Темно-красный .

Темно-вишнево-красный

Вишнево-красный

Светло-вишнево-красный

Светло-красный .

Оранжевый ,

Темно-желтый .

Светло-желтый .

Ослепительно белый .

530-580

580-650

650-730

730-770

770-800

800-830830-900

900-1050

1050-1150

1150-1250

1250-1300

Т а б л и ц а 8

Температура закалки и отпуска инструментов

Наименованиеинструмента

Инструмент для обработ-ки древесины . . .

Молотки, бородки, вы-колотки

Зубила, крейцмессели ,

Температура

закалки

770-790

780-830

810-820

отпуска

160-170

250-260

240-300

Охлаж-дающая

жидкость

Вода, масло

Вода

Вода

813

СС Т а б л и ц а 9Составы протрав для древесины

Породадерева

Сосна

Ель

Береза

Дуб

Цвет протравы

черный

Нигрозин(10%)

Уксуснокислоеили серно-кислое же-лезо

серый

Нигрозин (1%)

Нигрозин (1%)

Уксуснокислое илисернокислое же-лезо

коричневый

Марг анцевокислый ка-лий (0,2%)

Хлористый кальций илихлористый барий

Бейц ореховый (5—6%),марганцевокислый ка-лий (0,2%)

Двухромовокислый калий(или натрий) с неболь-шой добавкой наша-тырного спирта и сер-нокислой меди

красновато-коричневый

Бисмарк коричне-вый (1%)

То же

красный

Калиевые и хромо-вые квасцы(3%); цинковыйкупорос (2,5%)

Конго красный

Кроцеин яркий

Продолжение

Породадерева

Клен

Бук

Липа

Цвет протравы

черный

—

—

Нигрозин

серый

Сернокислое желе-зо (4-5%)

—

Нигрозин (1%)

коричневый

—

Двухромовокислый калий

Марганцевокислый калий(0,2°/о)' или бейц оре-ховый

красновато-коричневый

Хромовые квасцы(3%)

—

красный

Сернокислая медь(2%) или квас-цы (3%)

Поташ или хромо-вые квасцы

Бисмарк коричневвый

Для приготовления 3-пропентного раствора к 30 г протравы добавляют воды до получения I литра. Принеобходимости иметь большее или меньшее количество раствора соответственно изменяют количества в тойже пропорции. Протрава с неуказанным процентным составом получается опытным путем, как описано втексте.

Т а б л и ц а 10Сухие пигменты

Цвет и название

пигмента

Б е л ы емел природныймолотый , . .

мел технический

Ж е л т ы еохра . . . .

С и н и еультрамарин (отсветло-синего дотемно-синего)

З е л е н ы еокись хрома . г

К р а с н ы емумия естествен

» искусствен.

К о р и ч н е в ы есурик железныйумбра . . . .

Ч е р н ы есажа ламповаяграфит . . .

чш я g

§ ё и о "оз ф сз С5 оО. S S р о

120

100

90

—

40

6020

2040

1530

Назначение

Для приготовле-ния водных кра-сочных составов,грунтовок, шпак-левок и замазок

То же

Для наружной ивнутренней ок-раски

Подцветка в бе-лых водных кле-евых и масля-ных красочныхсоставах (дляустранения жел-товатого оттен-ка)

Для наружной ивнутренней ок-раски

Для наружной пвнутренней ок-раски

Для окраски лю-бых поверхно-стей, чаще дляклеевых соста-вов

——

Примечание

Дешевый щелоче-и евстол онкийпигмент р;!'.:ич-ных оттенков

В известковых,клеевых и эмуль-сионных соста-вах можно сме-шивать со всемипигментами

Светостойкий

Указанные пигменты можно применять в МАСЛЯНЫХ, эмалевых,эмульсионных, клеевых, казеиновых, силикатных и известковых со-ставах (кроме мела, который не применяется в масляных составах),

316

Масляные краскиТа б л ип а II

Цвет

Белый

Светло-жел-тый дотемно-желтого

Кремовый

Бежевый

Наименование

краски

Белила цинковые

Белила свинцовые

Белила литопоно-вые

ОхраКрон желтый , .

Под слоноъуюкость . . . .

Бежевая « . . .

Количествоолифы дляразведения

в процентахот веса гу-

стотертойкраски

20-25

20-25

20-40

30-4035-50

20—25

20-25

Расход краски вграммах на 1 кв. мплощади (показа-

тель укрыви-стости)

густо-тертой

150

150

120

140100

150

150

готсвойк упо-

требле-нию

200

200

190

180200

180

190

Рекомендации по применению

Любые поверхности внутри и снаружи.Боится кислот и щелочей

Изделия из металла; не рекомендуется длявнутренней окраски

Не рекомендуется для внешней окраски

Не рекомендуется для окраски по новойштукатуоке

Не допускается для окраски по новой шту«катурке

Продолжение

Цвет

Светло-красный

Темно-красный

Красно-ко-ричневый

©т светло-зеленогодо темно-зеленого

Наименование

краски

Киноварь искусст-венная, светлая

Киноварь искусст-венная, темная

Сурик желтый

Зелень свинцовая

Зелень цинковая

Окись хромовая

Медянка . . » .

Количествоолифы дляразведения

а процентахот веса гу-

стотертойкраски

20—30

20—30

28-35

20-30

20-30

25-35

23-25

Расходграммахплощади

краски вна 1 кв. м

(показа-тель укрывн-

стости)

густо-тертой

150

160

27

40

60

30

200

готовойк упо-

требле-нию

190

190

35

80

100

75

250

Рекомендации по применению

Не рекомендуется для внешних работ

Не допускается окраска по неогрунтован-ному металлу

Выпускается отдельно для внутренних авнешних работ

Только для огрунтовки и окраски железныхкровель

Продолжение

Цвет

Синий

Голубой

Коричне-вый

Серый

Черный

Наименование

краски

Ультрамарин . »

Лазурь малярная

Голубая . . .

Мумия минераль-ная • » . , . .

Умбра . . . .

Серая « . . .

Черная малярная

Количествоолифы дляразведения

в процентахот веса гу-

стотертойкраски

15-25

40-60

20-25

30-35

35-40

20-25

40-50

Расход краски вграммах на 1 кв. мплощади (показа-

тель укрыви-стости)

густо-тертой

78

20

100

50

45

100

20

готовойк упот-ребле-

нию

90

90

130

90

60

130

30

Рекомендации по применению

Не годится для окраски вновь оштукату»ренных поверхностей

То же

Чтобы подсчитать потребное количество густотертой или готовой к употреблению краски, необходимо пло-щадь поверхности в квадратных метрах " ' умножить на соответствующий показатель укрывистости,взятый из таблицы.

Т а б л и ц а 12

Определение количества кусков обоев для оклейки комнаты

При

дли-ной

7

7

12

куске

шири-ной

50

75

50

Площадь комнаты (кв м)

10

15

10

9

11

15

10

9

12

15

10

9

13

15

10

9

14

16

11

10

15

16

И

10

16

17

11

10

17

18

11

10

18

18

12

11

19

18

12

11

20

19

12

11

21

19

12

12

22

19

12

12

23

20

13

12

24

20

13

12

25

20

13

12

26

21

14

13

27

21

14

13

28

21

14

13

29

22

15

14

30

22

15

14

Пр и м е ч а н и е . Таблица рассчитана для комнат обычной формы, квадратной или несколько удлинен-ной, высотой не более 3,5 м Она не пред!сматривает окна и двери, и на них следует уменьшить обшее коли-чество кусков обоев, указанное в таблице, из расчета полкуска на одно окно или дверь.

Т а б л и ц а 13

Мощность распространенных бытовых приборов, примерный расходэлектроэнергии в месяц при пользовании этими приборами для семьи

из 4 человек

Наименование прибораМощность, потреб-ляемая прибором

(вт)

Месячный расходэлектроэнергии

(квт-ч)

ПлиткиЭлектрическая печь-чудо .Электрическая вафельницаЭлектрический самовар . .ЧайникКофейникБыстродействующий нагре-

ватель водыПоглотительный холодиль-

никКомпрессионный холодиль-

никСтиральная машина . . .Утюг без регулировки тем-

пературыУтюг с регулировкой тем-

пературыМалогабаритный ручной

пылесосУниверсальный пылесос . .Полотерная машина . . .Печь отражательного типаПривод швейной машиныНастольный вентилятор . .БритваЗвонок с питанием от сетиМедицинская грелка . . .

400-800900

800-1000600-1000400-800400-600

400-600

ЮО-140

160400

350-400

600-800

120-200350-550250-350400-50075-10030-60153-550-70

30-5015625

25-306-10

3-4

60-90

25-403-4

6-8

5-7

2-33-53-5

2-4

0,1

21 С. Иванчиков

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В. А. К у с к о в . Столярное дело. Трудрезервиздат. 1958.А. О. Г у р е в и ч. Плотиично-опалубные работы. Госстройиздат. 1958.A. С. А р д а н с к и й . Столяр-строитель. Гос. изд-во литературы по

строительству и архитектуре. 1952.B. С. Н а р ц и с с о в . Плотничьи и столярные работы. Трудрезерв-

издат. 1957.М. И. К а з и н с к и й. Строительные материалы для малоэтажных

жилых домов. Промстройиздат. 1957.П. Л е о н т ь е в . Работы по дереву. Детгиз. Ленинград. 1955.В. Д е р б а н. Основы плотничьего дела. Трудрезервиздат. 1958.Сборник. «Техническое творчество». «Молодая гвардия». 1955.И. С. К о з л о в и Н. А. С о л о г у б . Практика слесарного дела.

Машгиз. 1957.А. Д. Ду б и н и н. Приемы слесарных работ. Машгиз.А. Я. Р е в о. Маляр. Сгройвоенмориздат. 1948.Ф. Ф. М о в ч а н. Справочник молодого маляра. Трудрезервиздат.

1958.А. М. Ш е п е л е в Штукатурные работы. Трудрезервиздат. 1956.И. Г. С о в а л о в . Бетонные работы. Гос. изд-во по строительству

1952.и архитектуре.А. А. Г а л а к т и о н о в и

Трудрезервиздат. 1958.Н. Д. П и р о г о в ,

др. Справочник молодого штукатура.

М В. Ж е л е з н о в с к а я . Каменщик-печник.Трудрезервиздат. 1953.

Н. А. Ч е р к а с о в . Кирпичная кладка. Гостехиздат УССР. Киев.1952.

А. И. С к а ч к о в . Печник, Стройвоенмориздат. 1948.Л. К и с е л е в , Э. М и к и р т у м о в и др. Книга юного техника.

Госдетиздат. 1948.А. М. Ш е п е л е в . Ремонт квартир своими силами. «Московский ра-

бочий». 1958.С. Б у к р е е в. Как самому построить дом. «Московский рабочий».

1958.Н. Д. К у з н е ц о в и В. Е. С к о т н и к о в . Пособие для индиви-

дуального застройщика. Изд-во Министерства коммунальногохозяйства РСФСР, 1956,

322

Г. К у л е б а к и н . Советы застройщику. «Московский рабочий». 1960.С. К. А н д р и е в с к и й и А. А. Б о р т н о в с к и й . Практикум по

электротехнике. Учпедгиз. 1958.Е. А. К а м и н с к и й . Квартирная электропроводка и как с ней обра-

щаться. Госэнергоиздат. 1958. 'Д. С. Ч у к а е в . Электрические бытовые приборы. Изд-во Министер-

ства коммунального хозяйства РСФСР. 1955.А. Я- В и ш н е в с к и й . Бытовые электрические приборы и машины.

«Знание». 1959.М. М. С а п о ж н и к о в . Борьба с утечкой воды из водопроводов.

Изд-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР. 1958.И. Ф. Д о б р ы н и н . Электроприборы в быту. Гостехиздат. 1958.А. П. Г о р ш к о в . Как установить радиоприемник. Связьиздат. 1958.Б, А. Ж у р а в л е в , С. Н. Л и с и ц ы н . Справочник мастера-сантех-

ника. Госстройиздат. 1959.«300 полезных советов». Лениздат. 1957.«Домоводство». Сельхозгиз. 1958.«Полезные советы». «Московский рабочий». 1958.«Беседы о домашнем хозяйстве». «Молодая гвардия». 1959,

21*

П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь

Абразивные материалы — 179,180.

Алюминий — 86.Асинхронные двигатели — 252

— применение в бытовыхмашинах — 252.

Бак для горячей воды— устранение течи — 273

Бетон —169—174.— приготовление — 171—172.— укладка в формы — 173.

Бокорезы — 90.Бордюр— 195

— наклеивание — 198.Бородки — 95

— заточка — 98, 100.— приемы работ — 95.

Бритва— заточка — 54—55.

Бронза — 85.Будильник

— ремонт — 301— 302-Буравчик —50, 52.Вазелин технический

— применение в быту—130,178.

Ванная комната— табурет для (как сде-лать) — 294.

Вешалка•— полочка для (как сде-лать) — 292—293.

Винтовые соединения — 108—ПО.

Влажность— в помещении (как бороть-ся) —199—200.— древесины (как опреде-лить) — 20.

Водосточные желоба и трубы— устройство — 285.— уход — 284—285.

Водопроводные краны — 261 —263— вентильные (устройство,ремонт) — 262—263.— пробочные (устройство,ремонт) — 263.

Выключатели электрические— устройство — 242.— монтаж — 241—242.

324

Выколотки — 95—96.Вяжущие материалы — 167—

169.— алебастр —168.— глина — 168.— гипс— 168.— известь— 168.— цемент — 169.

Гаечные ключи — 91— приемы работ — 92—93,

Галтели —25, 204.Гвозди — 67—68

— выдергивание — 68.— забивание — 67—68.— размеры и форма — 67,308.

Гравий—171.Грелка

— использование соли вме-сто воды — 306.— устранение течи в проб-ке—305, 306.

Грунтовка— для прозрачной отделкидерева —80—81.— клейстерная под обои —196.— под известковую и клее-вую краску — 157.— под масляную краску —157—158.— под эмалевую краску —163.— под нитрокраску — 164.

Двери— врезание замков — 215—217.— навешивание — 213—215.— окраска — 213.— прирезание петель —215.— ремонт — 209—213.

Долбление древесины — 46—49-

Долота — 46— заточка — 57—58.— приемы работ — 46—47t

— применение — 46.— уход —49.

Дом— осмотр при текущем речмонте—-183—184,

— полезные поделки для.290—297.— ремонт внутренних ча-стей — 184—229.— ремонт внешних частей —275—286.

Домашняя мастерская — 6—14— освещение — 12.— приобретение инструмен-тов — 6—8.— рабочий стол — 8—12.— храпение инструментов —12—14.

Доски кухонные (как сде-лать) — 296.

Древесина — 17—28•— определение влажности —20.— породы — 20—22.— пороки — 22—23.— свойства — 18—20.>— строение—17—18.— храпение дома — 27—28.

Древесные материалы — 23—27.

Дрова — 23— козлы для разделки (каксделать) — 299.

Железо — 84— борьба с коррозией —128—132.— как отличить от стали —84.

Закалка инструментов — 98—100, 313.

Заклепочные соединения —110—112.

Замазка оконная — 226.— замазывание окон — 225.— определение рабочей вяз-кости — 226.— приготовление — 226.— удаление затвердевшей —224.

Замазка для водопроводнойарматуры — 263—264— использование — 272.— прш отовление — 263—264.

Замки —215—221— врезные (установка) —•216—217.— навесные (установка) —215.

— накладные (установка^ —215.— подгонка ключей — 218-— ремонт врезные — 218—219.— ремонт с цилиндровым ме-ханизмом — 219—221.

Застежка «молния» — 302— ремонт — 303.— укорачивание — 302—30.3.

Застекление — 223—227— окон — 224—227.— шкафов и дверей — 226.

Заточка— бородков — 100.— бритвы — 54—55.— долота — 57—58.— железок строгальных ин-струментов — 56—58.— зубила —98—100.— кернеров — 100— ножей — 55—56.— ножниц — 56— пилы —38—39.— сверл — 53—54.— стамесок — 56—58.— топора — 32—33.— цикли — 76—77.

Зубило — 96—97— закалка — 98—99.— заточка — 99—100.— приемы работ — 96—97.— применение — 96.

Измерительный инструмент —133—136— линейка— 133—135.рулетка — 134—136.— складной метр — 133.

Изоляционная лента — 241.Инструменты

— для обработки древеси-ны — 29—58.— для обработки метал-лов— 87—107.— приобретение — 6—8.•— хранение — 12—14.

Каменные материалы— бутовый камень—174.— гравий—171.— кирпич —175.— щебень—171,

Кернеры — 95—96

825

— закалка— 100.— заточка —98—100.— приемы работ — 96,

Кирпич —174—175— использование — 174,— кладка — 174—175.— определение качества —174.

Кисти малярные — 152—155.— подготовка к работе —152—154.— приемы работ—154.— применение—152.— уход и сбережение <—>153—155.

Клей резиновый — 145, 311— приготовление — 146-— применение — 71, 310.

Клей обойный—196, 311— приготовление—196—197,

Клей резиновый — 145, 311— приготовление— 146— склеивание изделий — 145.

Клей синтетический БФ-2 иБФ-4—139, 311— применение — 139.— склеивание изделий —>139—140.

Клей синтетический БФ-6, 147,311— применение — 147.— склеивание изделий •—>145—147.

Клей столярный —70—71, 310— определение качества—*71.— приготовление — 71.— приемы склеивания —«72—75.

Ключи гаечные — 92— прием работ — 92—93.

Ключи замочные — 218—221— выпиливание взамен уте-рянного — 218.— удаление отломанной бо-родки — 220—22 1 .

Козлы (как сделать) —299.Кожаные изделия — 142—145

— подкраска — 142.— ремонт — 142—144.— чистка — 142—143.

Коллекторные двигатели <**252—254

— применение в бытовыхмашинах — 252— ремонт — 253—254.

Колода деревянная— применение— 11,

Колун— предупреждение выкра-шивания топорища — 32.

Контрольная лампа для про-верки электрических цепей—249.

Коррозия металлов (как бо-роться в быту) — 128—132— алюминия—131.— железа и стали—129—130.— жести— 130.— меди и латуни —130—131.— оцинкованного железа —•130.— серебра— 131.— хромированных и никели-рованных поверхностей —131—132.

Корунд — 179.Краны водопроводные — 261—

263.— вентильные (ремонт) —

262—263.— пробочные (ремонт) —

Краски известковые— 148— приготовление—160—161»— применение — 148.— удаление с поверхно-стей —155.

Краски клеевые —148— приготовление— 161.— применение— 148.— удаление с поверхно^стей —156.

Краски масляные — 148, 317— нанесение на поверхно-сти— 161—164.— приготовление—162.— применение — 148.— сбережение — 162.

Краски эмалевые—148.— приготовление —164,— применение—151.

Круглогубцы — 89—90— применение — 89

Кружку предотвращающие

расплескивание воды в ведрах(как сделать) —295.

Крыши — 279—286.— асбофанерные (устройст-во, ремонт) — 279—280.— драночные (ремонт)—283,— из рулонных материалов(устройство, ремонт) — 284—285.— осмотр, уход — 279-— стальные, железные (уход,ремонт) —281—282.— тесовые (устройство, ре-монт) —283.

Кухонные доски (как сде-лать) — 296.

Кухонный нож— заточка — 55—56.

Кусачки — 90.— приемы работ — 90,

Лаки — 8 1 , 150.— асфальтовые—151.— битумные—151.— масляные — 81, 163.— нитролаки — 81.— приемы нанесения на по-верхности— 164—165.— спиртовые — 81, 151,— щеллачные —151.

Лакировка— 164—165.Линейка измерительная —•

133—135.— использование—134—135,— уход—136.

Линолеум — 205.— наклейка на пол — 205—«209.— уход —209.

Листовой металл— приемы работ — 122—125,— поделки— 122—124.

Малка—137.Малярные работы — 148—166.

— кисти —152—155.i— материалы — 148—151-— подготовка поверхно-стей — 155—156.— побелка—160.— полезные советы — 165—*166.— окраска клеевыми краска-ми —160—161.

— окраска масляными крас-ками —161—163.— окраска нитрокрасками—'164.— окраска эмалевыми крас-ками —164.

Масло машинное—177—178.— применение в быту—176.

Мастика (рецепты приготовле-ния).— для наклейки линолеу-ма — 206.— для наклейки паркетногопола — 203.— для наклейки кровельныхрулонных материалов — 285.— для наклейки сухой шту-катурки — 192.

Материалы в быту— абразивные—179.— вяжущие — 167—174.— древесные — 23—28.— каменные— 174.— пластмассовые — 139 —142-— смазочные— 177—178,

Медная трубка— (как гнуть) — 265.

Медь — 85.Металлы в домашней мастер-

ской — 84—86.Молоток — 87—89.

— насадка на ручку — 88,— приемы работ — 88.

Морение древесины — 78—79.Мощность электрическая — 232.Напильники — 100—103.

— насадка ручки — 103.— приемы работ — 102—103.— применение—100—102.— сбережение и уход — 103.

Напряжение электрическое —231.

Никель — 86.Нитрокраски — 164,Ножи — 55—56.

— кухонный (заточка) — 56.— перочинный (заточка) —55.

Наждак— 179.Ножницы слесарные — 104—

105,

327

— приемы работ—104—105.— применение—104.— уход —105.

Ножницы бытовые— заточка — 56.

Ножовка слесарная — 105—107.— наладка —106.— приемы работ—106—107.1— применение — 105.

Обои—195—199.— выбор расцветки и рисун-ка — 195.— оклейка стен и потол-к о в — 195—198.— ремонт поврежденныхучастков — 198—199.— чистка — 199.

Обшивочные листы (сухаяштукатурка) — 189.— декоративная отделка —192—193.— отделка стен и потолков—189—193.

Окна— вставление стекол — 224—225.— обмазывание замазкой —225—227.— окраска — 222.— ремонт —221—222.

Олифы— 148—149.— определение качества —150.

Олово — 86.Освещение

— схемы включения прибо-ров — 245.

Осмотр дома — 183—184.Отвертки — 93.

— заточка — 94-— обработка рабочего кон-ца — 94.— приемы работ — 93—94.— применение — 93.

Отделка деревянных поверхно-стей— лакировка — 78—82, 164—165.— окраска —160—164.— полировка — 82—83.— шлифовка — 76—78.

Отделка металлических по-верхностей

323

— окраска — 148—165.— полирование—127—128.— шлифование—126—127.

Отопление— центральное отопление —•273.— окраска радиаторов итруб — 273.— очистка дымоходов итруб от сажи — 227—228.— оштукатуривание печей —229.— ремонт печей — 227—229.— ремонт радиаторов—272—273.

Оштукатуривание— внешних стен — 275,— внутренних стен и потол-к о в — 184— 189.— печей —229.

Пайка—112—122.— инструменты — 112—114.— материалы — 114—117.— приемы пайки—116—12Ь

Пассатижи — 90—91.Пасты

— паяльные— 115.— полировальные — 127 —128.

Патефон— ремонт —300—301.

Патроны ламповые — 243.— подключение к сети — 243.

Паяльная лампа—121—122.— устройство, принцип дей-ствия—121—122.— уход —122.

Паяльные пасты— рецепт приготовления —•

us:Паяльники —112—113.

— облуживание — 116—117*— определение степени на-гретости— 117—118.— способы нагревания —>114.— уход — 1 2 1 .

Пемза—179.Перегородки межкомнатные

— из обшивочных листов —192.

Перочинный нож

— заточка — 55.Песок— 172-Пегли дверные —209—210.

— прирезка —215.— определение стороны —210.

Печь — 227.— прочистка дымоходов итруб — 227-228.— оштукатуривание — 229.— ремонт — 228—229

Пиломатериалы — 23—24.Пилы — 34—40.

. — приемы работ — 35—37.— применение — 34—35.— разпедение зубьев и за-точка — 37—39.— уход — 40.

Пластмассы термопластиче-ские—141.— приготовление клея—142.— ремонт изделий—140 —142.— свойства — 139.

Пластмассы термореактивные—139.— ремонт изделий — 139 —140.— свойства — 134—139.

Плинтусы — 25.— прирезка — 204.

Плитки электрические— ремонт — 255—257.

Плоскогубцы— комбинированные — 9 1 ,— обычные — 89,

Побелка—160.Подвал

— борьба с сыростью — 200.Подцветочницы (как сде-

лать) — 295.Полировочные пасты — 127—

128.Полировка

— деревянных изделий —82—83.— металлических изделий —127—128.

Политура— 151.Полочки

— для жилой комнаты —289-293.

— для обуви — 293.Полы

— наклейка линолеума —205—209.— окраска — 204—205.— ремонт — 201—204.

Полуфабрикаты древесные— столярный погонаж — 25.— фанера — 25—27.

Породы древесины — 20—22.Посуда

— металлическая (чистка)—128—132.

Потолки— борьба с сыростью — 199.— обшивка фанерой—193.— оклейка обоями—198.— отделка сухой штукатур-кой — 190.

Правка инструментов — 57—58.Предохранители электриче-

ские — 234—235.— автоматические — 234 —235.— замена и ремонт — 250.— монтаж — 235.— нагруженность электро-точками — 235.— пробочные — 234.

Припои — 114—115.Провода электрические

— заделка концов — 244.— монтаж —239—241-— ответвления и соедине-н и я — 239—241.

Протравы для прозрачной от-делки дерева — 78—79, 314—315.

Пылесосы— замена щеток — 253.— ремонт двигателя — 254.

Радиаторные батареи— окраска — 273.— ремонт —273.

Разметочный инструмент— малка — 137.— рейсмус— 137.— угольники — 136—137„— циркуль— 137.— шнур — 136.

Растворы строительные —169—171.— глиняные —171,

321)

— известково-цементные —•169—170.— известковые—168—169.— цементные — 169—173,

Растворы штукатурные— составы — 185—186.

Резина —144.— склеивание — 145—146.

Резиновый клей — 144—145.— приготовление — 145.— склеивание изделий —•145.

Рейсмус— приемы разметки — 137*

Рубанок — 40.— заточка железки — 56—58,•— наладка — 45.— приемы работ — 42—45.— применение — 40—41.

Рулетка—133—136,— уход —136.

Рыба— приспособление для чист-ки — 305.

Санитарно-водопроводнаясеть _ 261—274.— окраска арматуры — 273.— прочистка сифонов —268—269.— ремонт водопроводныхкранов — 262—263.— ремонт смывных бачков —•270—271.— трубы — 263—266.

Сверла — 49—54.— заточка — 53—54.— приемы работы — 52—53,•— применение — 49—50.— хранение и уход — 54.

Свинец — 85—86.Свободное пространство дома

— использование — 289 —>292.

Сиккативы — 149-Сила тока — 232.Сифоны — 268—270.

— принцип действия — 268.— прочистка — 268—269.

Складной столик (как сде-лать) — 294.

Слесарная ножовка— приемы работ—106—107,— применение —106,

Слесарные ножницы— приемы работ—106—107.— применение—105.— уход —107.

Смазочные материалы —177.— применение в быту —<177—178.

Смывные бачки —269— окраска — 273.— принцип действия — 270.— ремонт —271.— устройство — 269—270.

Соединения деревянных ча-стей — 59—75.— внахлестку — 64—65.— впритык — 62—64.— на гвоздях — 67—69.— на клею —70—75.— на шурупах — 69—70.— типы —59—62.— шиповые — 64—67.

Соединения металлических ча-стей— на болтах—108—109.— на винтах — 108.— на заклепках—ПО—112.— пайкой — 112—122.

Сокол штукатурный (как сде-лать) —185 и 187.

Солидол —178.— применение —178.

Сопротивление электрическое—233.

Сталь— определение качества —84—85.

Стамески — 46—49— заточка — 57—58.— приемы работ— 47—49.— применение — 46.— уход —49.

Стекло — 223— вставление в оконные ра-мы — 224—227.— вставление в шкафы ндвери — 227.— резание — 223—224.— удаление краски с по«верхности — 222—223.

Стеклорез — 223— заточка роликов — 223,

Стелюга (как сделать) — 1 1 ,Стены внешние

— окраска деревянных •—275—278.— ремонт кирпичных и ка-менных — 275—276-— ремонт и окраска ошту-катуренных — 276.

Стены внутренние— борьба с сыростью —•199—200.— обшивка фанерой — 193—194.— оклейка обоями — 195——199.— окраска•— 147—165.— отделка сухой штукатур-кой —189—193,— ремонт штукатурки —184—189.

Стиральные машины— устранение неисправно-стей двигателя — 253.

Стол рабочий — 8—12.Столик складной (как сде-

лать) — 294.Стремянка (как сделать) —>

297—298.Строительные растворы

— приготовление—169—171,Струги — 40—46

— заточка железок — 56 —•58.— наладка — 45—46.— приемы работ — 42—45.— применение — 40—42.

Сухая штукатурка —189— декоративная отделка ли-стов — 192—193.>— отделка стен и потолков—189—192.

Сырость дома— как бороться — 199—200,

Счетчик электрический — 232—233.•— подключение к сети — 237.— пользование — 233.

Табурет для ванной (как сде-лать) — 294.

Терка штукатурная (как сде-лать) — 185, 187.

Технический вазелин— применение—178,

Тиски — 9,Ткани

-=• склеивание — 147,Топор — 29—33

— приемы работы — 29—31,— насадка топорища — 31—32—' заточка — 32—33.— уход —32.

Трансформатор звонковый —246.

Трап для хождения по крыше(как сделать) — 298.

Трапы канализационные— прочистка — 272.

Трубы — 263—266— гнутье — 28.— заделка трещин — 263 -•264.— окраска — 273.— оттаивание замерзших »266—267.— резьбовые соединения —>265.— соединительные элемен-ты — 264.

Угольник поверочный—136,Узлы (как вязать) — 304,Утюг электрический

— ремонт — 259—260.Фанера — 25—27.

*~ гнутье — 28.— применение — 25.— обшивка стен и потол-ков—193—194.— улучшение качества — 26.

Флюсы— 115—116.— изготовление— 116,— применение— 115.

Фриз —195.— наклеивание — 198.

Фуганок — 41.— приемы работы — 43.— применение — 42,

Хром (металл) — 86.Цвета каления стали — 98, 313.Цвета побежалости стали —

98, 312.Цикля — 76.

— применение — 76.— заточка — 76—77.

Цинк — 85.Циркуль разметочный —137,Чугун — 85,

331

Чайник .электрический.— устройство — 258.— ремонт — 260.

Швейная машина.— диск для катушек (каксделать) — 305.

Шерхебель 40.— за точка железки — 56—58.— приемы работ — 42—45.— применение — 40.

Шкурки шлифовальные — 179.Шлифовка

— деревянных поверхно-стей — 76—78— металлических поверхно-стей — 126—127.

Шлямбур.— устройство и примене-ние — 238.

Шнур разметочный.— применение—136.

Шнур электрический — 236.— нахождение обрыва — 250.— соединение концов — 239,241.

Шпаклевка— 157—158.— нанесение на поверхно-сти - 158— рецепты приготовления —157—159

Шпатели — 158.Штепсельные розетки

— монтаж — 242—243.— схема подключения к се-ти—243, 245.

Штукатурка— приготовление раство-ров— 185— 186-— ремонт— 186—189.— составы растворов —185—186.

Шурупы —69, 309.— приемы ввинчивания --69 -70.

Щебень—172.Щит для переноски инструмен-

тов (как сделать)—12—14.Электрическая точка

— понятие — 235.Электрические двигатели —

251—254.

332

— ремонт и уход — 252—254.

Электрические звонки — 245 —248.— безыскрового типа — 246.— монтаж проводки — 246—247.— с прерывателем — 245—248— схемы включения — 246.— устранение неисправно-стей — 248.

Электрические предохраните-•ПИ *^~ irfO J.'~""""'^OtJ*

— автоматические — 234 —235.— замена и ремонт — 250.— монтаж — 235.— назначение — 234.— пробочного типа — 234.

Электрический счетчик — 232—233.— оплата электроэнергии —233.— подключение к сети — 237.

Электрический ток— основные понятия — 230—233.

Электронагревательные при-боры— проверка исправности —259.— ремонт —251—260.— устройство — 254—260.

Электроприборы бытовые— ремонт электродвигате-лей — 252—254.— ремонт электронагрева-тельных — 254—260.— устройство электрона-гревательных — 254—260.

Электропроводка— крепление роликов — 238.— монтаж арматуры — 241—245.— монтажные провода —236.— нахождение и устранениенеисправностей — 248—251.— ответвления и соединенияпроводов — 239—241.— подключение счетчика —<237.

— разметка при монтаже —237—238.— схемы включения прибо-ров — 243—245.— устройство — 236—245.

Электроэнергия — 232.— оплата по счетчику — 233.

Эмалевые краски—151.— приготовление — 163.— применение—151.

Ящики упаковочные— использование для поде-лок — 24.

Ящичные соединения — 60, 62.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Р а б о ч е е м е с т о л ю б и т е л я м а с т е р и т ь ,

М а т е р и а л ы и инструменты

Д р е в е с и н а . г . . . . .С т р о е н и е д р е в е с и н ы и ее свойстваД р е в е с н ы е п о р о д ы . . . .П о р о к и д р е в е с и н ы . . . .Д р е в е с н ы е м а т е р и а л ы .

Х р а н е н и е д р е в е с и н ы

И н с т р у м е н т ы д л я о б р а б о т к и д р е в е с и н ыТ о п о р а . «П и л а . ,С т р у г и ,Д о л о т а и с т а м е с к и , г

С в е р л аЗ а т о ч к а р е ж у щ и х и н с т р у м е н т о в . . » . , , .

С п о с о б ы с о е д и н е н и я частей в д е р е в я н н ы х и з д е л и я х . . .Типы соединений . . . . . * . , . . .Р а з м е т к а и способы в ы п о л н е н и я соединений «, .С о е д и н е н и я на г в о з д я х и ш у р у п а х , . , . . . ,С к л е и в а н и е д е р е в я н н ы х и з д е л и й

О т д е л к а д р е в е с и н ы «Ш л и ф о в к аЛ а к и р о в к аП о л и р о в к а , .

М е т а л л ы , ,И н с т р у м е н т ы д л я р а б о т ы с м е т а л л а м и . . , . . , «

М о л о т о к . . » . , . . , .П л о с к о г у б ц ы , круглогубцы, кусачки, п а с с а т и ж и , г а е ч н ы еключи ,О т в е р т к иБ о р о д к и , в ы к о л о т к и , кернерыЗ у б и л оЗ а т о ч к а зубил, б о р о ц к о в и к е р н е р о вН а п и л ь н и к и . . .С л е с а р н ы е н о ж н и ц ыС л е с а р н а я н о ж о в к а

Способы с о е д и н е н и я м е т а л л и ч е с к и х частейВ и н т о в ы е соединенияЗ а к л е п о ч н ы е с о е д и н е н и я . . . . . . . . .

334

17172022232829293440464954595962677076767582848787

8993959698

100103105

108108НО

Пайка Ш

Работа с листовым металлом 122Отделка металлических изделии 1*«

• Шлифование » . i •••*»Полирование '%'Б о р ь б а с к о р р о з и е й • *28

И з м е р и т е л ь н ы й , р а з м е т о ч н ы й и п о в е р о ч н ы й и н с т р у м е н т . „ 133Л и н е й к а и р у л е т к а . « 133Р а з м е т о ч н ы й и п о в е р о ч н ы й и н с т р у м е н т . . . . . 136

Р е м о н т п л а с т м а с с о в ы х , резиновых, к о ж а н ы х и д р у г и х и з д е л и й 139Р е м о н т п л а с т м а с с о в ы х и з д е л и й . , 139Уход з а к о ж а н ы м и и з д е л и я м и 142Р е м о н т р е з и н о в ы х и з д е л и й 145

• С к л е и в а н и е т к а н е й 147

М а л я р н ы е р а б о т ы д о м а 148М а т е р и а л ы » , 148К и с т и 152П о д г о т о в к а поверхностей к о к р а с к е 155Г р у н т о в к а и ш п а к л е в к а 157О к р а с к а н 160П о к р ы т и е л а к о м 164П о л е з н ы е советы » , , . , 165

В я ж у щ и е и к а м е н н ы е м а т е р и а л ы 167В я ж у щ и е м а т е р и а л ы 167П р и г о т о в л е н и е р а с т в о р о в и бетона 169К а м е н н ы е м а т е р и а л ы и кирпич . , . . . , . . 174

С м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы а , . . . . 177А б р а з и в н ы е м а т е р и а л ы и и н с т р у м е н т ы . . . , . , . 179

Б л а г о у с т р о й с т в о ж и л и щ а

З а чем н у ж н о р е г у л я р н о н а б л ю д а т ь . „ , » . . « , 183Р е м о н т о ш т у к а т у р е н н ы х стен и п о т о л к о в 184О т д е л к а сухой ш т у к а т у р к о й . , 189

* О б ш и в к а ф а н е р о й „ . а . . . . . . . . 193О к л е й к а о б о я м и . . » „ . . . „ . . . . 195Б о р ь б а с с ы р о с т ь ю . . . . , . . . , . , 199Р е м о н т п о л а и н а к л е й к а л и н о л е у м а . . . . . . 201Р е м о н т и н а в е ш и в а н и е д в е р е й . . . „ „ . , « 2 0 9У с т а н о в к а з а м к о в и их р е м о н т * . . . . , . . 2 1 5

3 3 5

Ремонт окон и стекольные работы . - 221

Ремонт печей 227

Домашняя электросеть и бытовые электроприборы . . . . 230

Несколько слов об электрическом токе 231

Ремонт электропроводки 236

Электрические звонки 245

Следите за домашней электросетью 248

Ремонт бытовых электроприборов 251

Санитарно-водопроводная сеть . . . . . . . . 261

Водопроводные краны 261

Трубы . . , 263

Замерзшие трубы . 266

Сифоны 268

Смывные бачки 269

Р а з н ы е р а б о т ы . . . . . ; . . . . . . . 2 7 2

Р е м о н т н а р у ж н ы х с т е н . . : . . . . : . . . 2 7 5

Р е м о н т к р ы ш и у с т р о й с т в о в о д о с т о к о в . . ; : . ; . 2 7 9

Поделки и полезные советы ,

Как использовать свободное пространство в доме . . . . 289

Полочки для жилой комнаты и кухни 292

Складной столик 291

Табурет для ванной 294

Подцветочницы 294

Кружки, предотвращающие расплескивание воды в ведрах 294

Кухонные доски 296

Стремянка 296

Трап для хождения по крыше 298

Козлы . . . . . . . 299

Как отремонтировать патефон ЗОЭ

Как отремонтировать будильник 301

Как отремонтировать и укоротить застежку «молния» . 302

Как вязать узлы 303

Разные советы 304Приложения

С п и с о к л и т е р а т у р ы 3 2 2

П р е д м е т н ы й у к а з а т е л ь . . . . . * . . . . . 3 2 4