1. Guía de montaje del pedal Muñón 3Fx Mojo Tank Esta pretende ser una pequeña guía para quien quiera montarse el pedal Open Source de

www.rockandrollparamunones.com

¿A que mola?

Este pedal, fruto de un proyecto colectivo, ha sido parido en el foro de los muñones con

mucha ilusión, mucho trabajo altruista y muchísima cooperación de muchos usuarios, aunque

supongo que nadie se enfadará si mencionamos (en estricto orden alfabético) al equipo

principal, “La Comunidad del Pedal”

Diseño y montaje electrónico:

MakaPaka

Sergioxmc

Montaje mecánico:

Carlosmpego

Killo

Pruebas de sonido, ergonomía, usabilidad

y de todo:

Dreco2000

Gabriplana

Mutech

Ociosu

Remoto

Skimy

Con la imprescindible ayuda de Capa, Mutech y Stones29 en las primeras fases de ensamblaje.

El pedal consta de tres módulos independientes, conectados internamente entre sí:

- Compresor, el “Engineer’s Thumb” de ValveWizard un poco tuneado. Tiene dos mandos, de Ratio

y de volumen, y selector de tres tonos (oscuro, agudo y realce limpio)

- Overdrive, basado en el Tube Screamer, con tres mandos: Ganancia, tono y volumen

- Boost, un amplificador limpio de hasta +18dB con mando de volumen

Los tres módulos se pueden encadenar, con dos ordenaciones diferentes del boost y del overdrive, mediante

un selector situado entre sus respectivos interruptores:

A) Compresor -> Overdrive -> Boost

B) Compresor -> Boost -> Overdrive

En total salen 9 combinaciones distintas de pedales más el bypass, que con las 3 posiciones del compresor dan

como 25 tonos posibles. Ajustables con los mandos… una locura.

2. Consideraciones previas al montaje

2.1. Materiales

Este pedal usa un montón de componentes, así que ármate de paciencia. Por lo demás, no es complicado de

montar, aunque sí tiene un par de trucos, básicamente para encajar LEDs e interruptores con la altura

adecuada en la caja.

Se recomienda no prescindir de la PCB (Printed Circuit Board, o placa de circuito impreso), al menos de la

grande. Más que nada porque sólo en componentes electrónicos hay unos 120 elementos que deberás soldar.

¿Se puede hacer en placa de topos? Hombre, sí, y de hecho el prototipo primero se montó así, pero no nos

pidas compensación por los gastos psiquiátricos si optas por esa vía.

Por otro lado, si prefieres insolar tú mismo tu placa… pues bueno, prepárate para hacer cientos de taladros. De

nuevo, paciencia.

2.2. Dificultad

Hemos dado mil vueltas para que el diseño no necesite ajustes, ni trimmers, ni medir voltajes, ni emparejar

transistores, ni nada de eso. De hecho, prácticamente seguro que ni necesitarás un tester, salvo para buscar

fallos de montaje si son de los difíciles de encontrar.

En definitiva, ¿es un montaje para principiantes? Si tienen paciencia, sí. Si hay problemas serán de montaje, no

de ajuste. Es importante comprobar bien las orientaciones de los diodos, los condensadores electrolíticos, los

integrados y los transistores, y los valores de los componentes. Siguiendo bien las instrucciones y teniendo

cuidado de no soldar con demasiado estaño, para evitar cruces… debería funcionar a la primera.

2.3. Cómo se suelda en realidad

Los teóricos dicen que con el soldador hay que calentar el pad (la corona de la placa) y el pin a soldar, y

derretir el estaño con uno u otro, nunca con el soldador.

Mi experiencia me dice que eso es una burrada como una casa. Si el pin y la placa han de acumular el calor

necesario para derretir el estaño, también derretirán el plástico del componente, o incluso pueden llegar a

variar las propiedades del componente o cargárselo si es un integrado o un transistor.

Así que lo que yo hago y recomiendo, es:

- Calentar con el soldador el pad de la placa y el pin del componente, un segundo o dos.

- Aplicar el estaño sobre el soldador, tocando a la vez el pad de la placa si es posible (suele serlo).

- Mover el estaño (no el soldador), haciendo que la pelota de estaño dé la vuelta al pin.

- Retirar el estaño.

- Retirar el soldador cuando el estaño ha cubierto pin y pad (como medio segundo después de

retirar el estaño).

Consejo importante para soldar: Por si no lo sabías, la Letanía Propiciatoria de la Soldadura Fetén obliga a

repetir diez veces, antes de comenzar a soldar, la frase “no soplaré la soldadura para que se enfríe antes”.

Bromas aparte, si soplas provocarás lo que se llama una “soldadura fría”, que básicamente significa que no es

una soldadura real, y que hará contacto cuando le dé la gana. Con los cambios de temperatura, al dilatarse o

contraerse, dejará de hacer contacto y te volverás loco buscando por qué narices deja de funcionar a ratos. Así

que deja que el estaño se enfríe solo, y nunca sueldes bajo el chorro del aire acondicionado, ni dentro de la

nevera.

La soldadura debería quedar brillante. Si al enfriarse queda más bien mate, es probable que haya quedado

fría. Quita un poco de estaño y añade estaño nuevo. ¿Por qué añadir estaño nuevo? Pues porque lleva una

resina que favorece la soldadura ;-)

NOTA: No tires en seguida los pins que cortes tras soldar las resistencias, y sobre todo guarda los pins que

cortes de los diodos y de los LED rojos. Necesitarás un poco de cable para hacer un apaño en dos de los

potenciómetros de los kits DIY (ver apartado 5.10), y estos pins te irán de fábula porque son bastante más

rígidos que los cables, sobre todo los de los LED. Guarda un mínimo de 6 pins de estos.

3. Material necesario Necesitarás:

- Placa(s) de circuito impreso (PCB). En el montaje original usamos dos modelos de placa: uno para los

tres interruptores de pedal, que facilita el montaje, y otra para los módulos de efecto. Las plaquitas de

los interruptores son opcionales, aunque recomendables porque reducen el uso de cablecillos.

- Caja. El diseño original ha usado una caja modelo Hammond 1590DD, aunque sirve cualquier caja en el

que te quepa todo. Mejor metálica, para apantallar contra interferencias, eso sí.

- Componentes electrónicos. En un documento separado se detallan los materiales necesarios, valores

de componentes, etc.

- Portapilas. Absolutamente opcional, aunque queda de lo más cómodo.

- Mandos, pies de goma carátula… todo aquello que acaba convirtiendo una caja con chatarrilla dentro

en un pedal como está mandao. Lo primero será pegar el vinilo en la caja metálica. Como se pega con

agua, conviene hacerlo como mínimo 24 horas antes de ensamblar la placa en la caja.

- Estaño, soldador, alicates de corte (preferibles de punta fina), y demás utillaje para montajes

electrónicos. Si te metes en este sarao, seguramente ya sabrás qué sueles necesitar. Si no sueles: ¡olé

mi valiente! Con los tres que menciono es suficiente, aunque puede irte bien además un alicate de

punta plana y un destornillador plano pequeño por si tienes que levantar componentes ya soldados.

4. Documentos necesarios Nos lo hemos currado para tener disponibles:

- Lista de materiales (BOM, del inglés Bill Of Materials), que va muy bien para comprarlos antes de

montar, y para ir apuntando lo que tienes montado cuando te lías a soldar.

- Plano de situación de componentes (Assembly Drawing), para saber dónde está cada componente por

su nombre (R1, R2…)

- Plano de valores de componentes (Values drawing), para localizar los componentes según su valor

(1K, 100n…)

- Esquemas electrónicos, por si queréis saber por qué eso suena como suena

- Plano de taladros, para que podáis taladrar la caja con ciencia y no a ojo ;-)

- Planos de pistas de las placas, para que podáis insolar vuestras propias PCB.

Todos esos documentos deberían estar donde has encontrado esta guía. En 2015 hemos montado (gracias,

Capa!) la web www.pedalmunon.org, para centralizar toda la documentación, un poco de historia del pedal, y

la licencia Open Hardware. Si no están todos los documentos, el que lo haya copiado se ha dejado algo, así que

vete a www.rockandrollparamunones.com y consulta la fuente original, en el apartado del pedal muñón.

Y de paso te registras, que la web está fenomenal, y te compras el turbomanual que es único para aprender a

tocar la guitarra y mejorar, y verás cómo el foro es lo mejor que vas a encontrar en todita la Red.

5. Montaje electrónico Una vez te cargas de paciencia, será más sencillo si sueldas los componentes en el siguiente orden, de más

bajos a más altos:

1- Resistencias.

2- Diodos.

3- LED rojos de 3mm (¡ojo! no los grandes de 5mm sino los rojos pequeños).

4- Zócalos de los integrados (o los integrados directamente).

5- Condensadores de disco.

6- Condensadores de film (los más cuadraditos).

7- Condensadores electrolíticos. Se recomienda dejarlos tumbados sobre la placa o los otros

componentes, así que no lo sueldes a ras de la placa sino ya en su posición horizontal. Sobre todo uno

de los electrolíticos es muy alto y puede hacer tope al meter la placa en la caja.

8- Transistores.

9- Interruptores de palanca (¡ojo! no son los que accionarás con el pie sino los de seleccionar el modo del

compresor y el orden Boost-OD).

10- Potenciómetros.

11- Conectores (por la cara inferior).

12- Tiras de pins para las placas de interruptores (por la cara inferior)

13- Cable de conexión de GND a la carcasa, con la anilla.

14- Cable de la pila.

5.1. Montaje de resistencias

Dobla las patas de la resistencia a la medida (unos 10 mm), colócala en su sitio y, por debajo, dobla las patas

hacia dentro para que el componente no se mueva al girar la placa. En la foto están dobladas hacia fuera, pero

cuando haya más componentes cerca te convendrá doblarlas hacia dentro para evitar cortocircuitarlos.

Atención: peligrito de cruce:

Suelda una de las patas, y comprueba si la resistencia se ha movido. Si es así, vuelve a calentar la soldadura

mientras aprietas el cuerpo de la resistencia para que vuelva a su sitio (no toques el pin que estás calentando,

o la ampolla que te saldrá no te dejará tocar bien la guitarra en unos días). Una vez está todo en orden, suelda

la otra pata, y corta el sobrante de ambas.

Si el estaño sobresale por el lado de arriba es que la soldadura ha quedado perfecta. Si no sobresale, pero por

debajo queda brillante y con forma más bien cónica, también está bien.

Cuando le pilles el tranquillo, puedes insertar varias resistencias y soldarlas todas de una vez, para ir más

rápido.

5.2. Montaje de diodos

Exactamente igual que las resistencias, pero comprueba antes que la rayita del componente físico está

alineada con la rayita de la serigrafía (es el cátodo). ¡Recuerda guardar estas patas que has cortado, te irán de

fábula más adelante! Sobre todo las de los 1N4001, que son más gorditas.

5.3. Montaje de LEDs de 3 mm

Estos LEDs van a ras de placa, y orientados cada uno en un sentido. Vistos desde arriba, los LED son

prácticamente redondos. Si te fijas, tienen un lado recto, indicando la pata “negativa” (técnicamente es el

cátodo). Las patas tienen también diferente longitud, siendo la más larga la “positiva” (ánodo)… si nadie las ha

recortado. Como yo tenía un compañero de prácticas muy cachondo, aprendí desde el principio a fijarme en el

cuerpo del LED :-D

Una vez colocados en su sitio, dobla las patas hacia fuera un poco para que no se muevan, da la vuelta a la

placa, suelda y corta el exceso de patas. ¡Recuerda guardar estas patas que has cortado, te irán de fábula más

adelante!

5.4. Montaje de zócalos (o integrados)

¡Muchísima atención a la orientación! Los de 8 pins están orientados al lado contrario del de 16 pins.

Si montas el CA3080 en vez del LM13700, doble atención: éste de 8 pins va como el de 16, no como los otros

de 8 pins.

Tras comprobar la orientación, coloca el zócalo en su sitio, gira la placa aguantándolo y dobla un poco hacia

fuera las patas de las esquinas, para que no se caiga cuando cojas el soldador y el estaño.

Suelda un pin de una esquina. Apretando por debajo el zócalo contra la placa, vuelve a calentar la soldadura

para asegurar que el zócalo quede en la posición correcta. Cuando se enfríe, ya puedes soldar el resto de pins.

5.5. Montaje de condensadores de disco

No dobles demasiado las patas de estos condensadores, sobre todo cerca del disco, porque éste es un poco

frágil y se puede romper. Por lo demás, a estas alturas ya eres un experto en estas cosas ;-)

5.6. Montaje de condensadores de film

Casi nada nuevo, ahora que ya sabes de qué va el asunto. Sólo pon atención con los condensadores de film,

que a veces vienen con los pins muy cortitos, tanto que a veces apenas da para doblarlos al otro lado de la

placa.

5.7. Montaje de condensadores electrolíticos

Son los barriletes. Ojo porque tienen polaridad como los diodos, o sea que no se pueden montar de cualquier

manera. En la placa están marcados los terminales + y - , pero en los condensadores sólo está marcado el

terminal negativo.

Como algunos de estos son muy altos, conviene montarlos todos tumbados sobre la placa, o sobre otros

componentes si no hay espacio. Hemos dejado sitio para poderlo hacer así. O sea, que lo mejor es ponerlos en

la posición en que quieres dejarlo, y luego ya doblar patas en la cara de soldaduras, soldar y cortar.

5.8. Montaje de transistores

¡Atención! Si tu placa es de la primera versión (no pondrá v-2 ni v-3 ni “v-nada”), hay un error en la serigrafía

de los transistores: está al revés así que deberás montar los transistores para que su forma (la parte plana

vs la parte curva) no coincida con la de la serigrafía. En versiones posteriores se corregirá ese error.

Hay que doblar los pins para que coincidan con los agujeros de la placa. Ten cuidado de no doblar los pins

demasiado cerca del cuerpo del transistor. No suele pasar nada, pero se puede llegar a soltar el pin del cuerpo,

y ese transistor ya queda inservible. En serio, no lo arreglarás: si le has arrancado la pata, compra otro.

5.9. Montaje de interruptores de palanca

Son los dos selectores:

- Orden Boost – Overdrive

- Tono del compresor

Suelda un solo pin, aprieta el interruptor contra la placa mientras vuelves a calentar esa soldadura y ajusta la

posición del interruptor para que quede bien recto. Es importante dejarlo bien puesto, porque luego habrá

que encajar el interruptor en la caja, y una vez sueldas todos los pins, no habrá forma de ponerlo bien.

Tras asegurar que el interruptor está recto soldando sólo el primer pin, suelda el resto y finalmente repasa la

primera soldadura aportando un puntito más de estaño (por aquello de la resina que lleva), para que quede

bien chula.

Ten cuidado de no aplicar calor demasiado rato en cada pin, ni en pins contiguos, para no derretir la resina

roja de los interruptores y que se rompan éstos. A veces se derrite un hilito de plástico (rojo en los

interruptores del kit DIY), no te preocupes si es poca cosa. Y por si acaso, deja pasar un ratito antes de accionar

las palancas de los interruptores, para que se enfríe bien todo.

5.10. Montaje de los potenciómetros

Los potenciómetros van soldados en la placa. 4 de ellos no tienen mayor secreto: se insertan y se sueldan. Sólo

has de asegurarte de que están en la posición correcta.

Pero en la tienda en que compramos los kits DIY no tenían todos los valores necesarios en este formato directo

a placa, así que tendrás que soldarles un cablecillo rígido a cada pata (sirven los sobrantes de los pins de los

diodos y condensadores), y luego suelda los potenciómetros como si fueran iguales que los otros cuatro:

Para la correcta inserción de la placa en la caja, necesitarás cortar los resaltes polarizadores que tienen estos

potenciómetros. Intenta cortarlos tan a ras del cuerpo del potenciómetro como te sea posible:

5.11. Montaje de los conectores

Los taladros para los conectores son muy grandes, porque los pins son alargados y no redonditos, así que hay

que aportar bastante estaño para soldarlos bien.

No dobles los pins para asegurar la posición, porque los interruptores internos que llevan pueden dañarse.

Coloca un poco de estaño en la punta del soldador, coloca el conector en su sitio y sujétalo con una mano,

mientras con la otra aplicas el soldador con estaño a uno de los pins. Cuando el pin quede sujeto, que no bien

soldado (eso vendrá después), comprueba que el conector haya quedado bien colocadito en su sitio, y si es

necesario calienta de nuevo la soldadura recién hecha para recolocarlo.

Cuando estés seguro de que el conector está sujeto y bien colocado, puedes soltarlo y tomar el estaño con esa

mano, para soldar el resto de pins. Luego repasa el primero que soldaste, aplicando el estaño necesario.

5.12. Montaje de las tiras de pins

Soldaremos en la placa principal las tiras de pins en las que irán soldadas las plaquitas de los interruptores de

pie. Ese será el último paso, porque así podremos ajustar la altura de estos interruptores a la colocación final

en la caja.

Las tiras de 6 pins tienen un lado más corto que el otro. Colocaremos las tiras por debajo de la placa principal,

soldándolas por la parte superior de ésta, y dejando el lado más largo libre para las placas de los interruptores:

Método 1: aguantando la tira de pins con la mano:

Aplica una bolita de estaño a la punta del soldador, coloca la tira en su sitio, aguántala por un extremo

y aplica el estaño del soldador en el pin del otro extremo (por donde no estás sujetando), para no

quemarte el dedo.

Método 2: aprovechando la fuerza de la gravedad:

Coloca la tira de pins en su sitio, y deja que el peso de la placa la apriete contra la mesa, para que no se

salga. Suelda un pin (si eres diestro te irá mejor soldar el de la derecha, si eres zurdo, el de la

izquierda).

Una vez quede todo sujeto, asegúrate que la tira de pins quede recta (y si no, calienta de nuevo la soldadura

recién hecha para recolocarla). Después suelda el resto de pins, y al final repasa la primera soldadura

aportando un puntito de estaño nuevo.

5.13. Anilla de conexión de GND a la carcasa

Esta anilla está pensada para que quede sujeta con el tornillo central de la caja, del lado de los conectores. En

la placa verás un pad de masa, que hemos colocado allí para facilitar la tarea.

Es importante conectar la masa del circuito a la carcasa metálica, para apantallar el pedal contra

interferencias.

La mejor forma que he encontrado para conectar esta anilla es la siguiente:

- Suelda en el pad una pata de diodo de las que te sobraron y guardaste antes. Debe sobresalir por el

lado de los conectores, aproximadamente 15 mm.

- Sujeta la anilla por la parte redonda con un alicate (para no quemarte).

- Aplica un pegote de estaño generoso en la parte alargada de la anilla.

- Acerca la anilla (sujeta con los alicates) al pin que soldaste antes a la placa, y suéldala.

Cuando coloques la placa en la caja, podrás ajustar la anilla para que quede sujeta con el tornillo, sin peligro de

de que se suelte o provoque cortocircuitos en la placa.

5.14. Cable de la pila

Hemos preparado un truquillo para que no se rompa la soldadura del cable de pila con los tirones (porque

tirones se llevará, eso es inevitable).

Hay que pasar el cable por el agujero que hay cerca de la muesca de la placa, metiéndolo desde la parte de los

conectores. Luego suelda los cables en los pads + y – que hay marcados en la placa, y después ponles una brida

de nylon bien apretada, dejando el máximo de cable disponible por el lado de los conectores (para que la pinza

de las pilas llegue hasta el portapilas).

La brida no dejará que los tirones hagan saltar las soldaduras del cable.

5.15. Pre-montaje de los LEDs de 5 mm

Estos LEDs son los azul (compresor), verde (overdrive) y blanco (booster) que se iluminarán cuando cada

efecto esté activo. Para facilitar su ajuste en la caja, no los soldaremos del todo aún, sino sólo parcialmente.

El ajuste final lo haremos cuando la placa esté colocada y fijada a su caja.

Este “pre-montaje” lo haremos como sigue:

- Tomaremos un LED cada vez, asegurándonos de que sea del color que toca.

- Colocaremos el LED en su sitio, vigilando la orientación correcta, y lo dejaremos colocado cerca de la

superficie de la placa, de forma que entre la placa y el cuerpo del LED haya unos 5 mm de pata del

propio LED (ver fotos). Una guía visual es que la cúpula del LED no quede más alta que el cuerpo del

interruptor grande que ya está en la placa.

- Daremos la vuelta a la placa, sujetando una de las patas del LED para que no se baje más de la cuenta.

- Soldaremos la pata del LED que no estamos sujetando. No sueldes las dos patas, suelda sólo una.

- ¡No cortaremos ningún sobrante de las patas!

En el próximo apartado veremos cómo hacer el ajuste de la altura de cada LED.

6. Preparación de la caja La caja de los kits DIY se ha enviado mecanizada para facilitar la vida de los muñones que habéis apostado a

ciegas por este pedal, pero si alguien se compra una caja estándar, deberá realizar los taladros necesarios para

los potenciómetros, los conectores, los interruptores, los LEDs y el portapilas (si lo pone).

6.1. Taladros

El plano de taladros de la tapa superior debería ser tu gran amigo en esta batalla.

Los taladros de los conectores tienen los centros a dos distancias diferentes del borde inferior de la caja:

- Jacks de señal de guitarra y salida del pedal: 8 mm

- Jack de alimentación: 10 mm. Este último conviene realizarlo de un diámetro suficiente como para que

puedas introducir el plástico del conector de alimentación y asegurar un buen contacto.

6.2. Mecanizado del portapilas

Hemos incluido entre la documentación el plano del portapilas para que puedas mecanizar la abertura

necesaria en el lateral de la caja. La placa tiene un rebaje en el costado del booster para que te quepa el

portapilas en una Hammond 1590DD, asegúrate de mecanizar la caja en ese lado.

Si quieres pintar tu caja, el momento es ahora, antes de poner el portapilas o el vinilo.

Al montar el portapilas, la bisagra debe quedar orientada hacia la parte superior, para que el cable de la pila

llegue sin problemas. Puedes usar remaches de 3mm. Si son negros quedarán súper guapos.

6.3. Colocación de la carátula de vinilo

La carátula del kit es adhesiva: si tienes buen pulso la puedes colocar con sólo quitar el papelito blanco que

toda buena pegatina lleva.

No obstante, como ajustar la carátula a las cajas con sus 14 taladros puede requerir más de un intento, se

recomienda remojar la parte adhesiva del vinilo con un poco de agua con jabón (más o menos una gota de

fairy por cada 100 ml de agua). Lo mejor es hacerlo con un spray típico de limpiacristales, y con un par de

apretones a la pistola sobrará.

De esta forma podrás desplazar el vinilo sobre el aluminio hasta que quedes contento con el ajuste de los

troqueles y los taladros.

Luego has de dejar que se seque bien, antes de ponerle la electrónica dentro… que es ya el siguiente paso ;-)

7. Montaje mecánico Ya tienes casi todos los componentes soldados en la placa, y la caja lista. ¡Llegó el momento de apretar

tuercas!

7.1. Cable de pila e inserción de la placa

Introduce el clip de la pila en el portapilas antes de fijar la placa a la caja.

Inserta la placa en su sitio. Puede que tengas que ir moviendo ligeramente los potenciómetros para encajarlos

en sus respectivos taladros. No podrás mover (sin romper) los dos selectores de palanca, así que ni lo intentes.

Es un poco más sencillo si metes primero la parte de los conectores en la caja, sin inclinar demasiado, y luego

nivelas la placa en la caja. Cuando tengas la placa bien insertada y ajustada, atornilla los jacks, selectores y

potenciómetros.

7.2. Ajuste de los LEDs indicadores

Ahora que tienes la placa fijada en su posición, el siguiente paso es ajustar los LEDs azul, verde y blanco a la

altura final de la caja. Coloca la caja boca abajo, y calienta la soldadura de cada LED que ya tenías hecha

mientras presionas ligeramente la otra pata. El LED comenzará a bajar, así que deberás guiarlo para que se

encaje en el agujero correspondiente.

Cuando el LED esté encajado a tu gusto, suelda la otra pata y corta el sobrante de los dos pins. Repite para los

otros dos LED.

7.3. Montaje de los interruptores de pedal

Quita las tuercas y arandelas de los tres interruptores (que están soldados en las placas pequeñas), y colócalos

en sus taladros, encajándolos en las tiras de 6 pins.

Por la parte superior de la caja, colócale en este orden: arandela de nylon, arandela de seguridad y tuerca.

Antes de apretar las tuercas, conviene colocar los embellecedores de los LED. Pon dos puntitos de pegamento

rápido (tipo superglue) alrededor de cada LED, y coloca el embellecedor.

Aprieta las tuercas en la tapa superior de la caja, ligeramente para que no se gire, y ya puedes soldarlos. Tras

soldar, aprieta las tuercas bien. Repite con los otros dos interruptores, y ya podrás atornillar la tapa inferior de

la caja.

No queda nada que hacer en el interior… ¡ya casi estamos!

7.4. Pies de goma

Coloca los pies de goma que proporcionamos, o velcro para tu pedalera, o lo que tú prefieras, en la tapa

inferior. No tapes los huecos de los tornillos!!

7.5. Atornilla la tapa inferior

¿Te tengo que explicar cómo se hace? :-P

¡Pues sí! Es mejor que el primer tornillo que pongas sea el de la arandela de puesta a masa, así te aseguras de

que está en su sitio. No lo aprietes del todo hasta que hayas puesto algún otro tornillo, para que la tapa se

vaya ajustando de forma que todos los tornillos entren bien.

… et voilà!! Tu pedal listo para funcionar. ¡Que lo disfrutes!