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En tierra de frontera, Islas Kinmen, de campo de batalla

a museo y parque natural

Mayo 2015

ÀNGEL LÁZARO

A sólo un par de millas marinas del territorio de la China continental (Xiamen), las

islas Kinmen (金门, Jinmen, en chino simplificado) forman parte de Taiwan (Republic

of China, o ROC, en denominación oficial del país dentro de su territorio), y se

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encuentran bajo su soberanía plena, de acuerdo con los criterios básicos que definen

la existencia de un Estado (ejército, moneda, legislación, control de fronteras...)

No obstante, la República Popular China (PRC, siglas en inglés) considera que todo el

territorio de Taiwan es una "provincia" china (siguiendo la terminología oficial, se

trataría de una "provincia rebelde"), y así lo dibuja en todos sus mapas. De acuerdo

con esta definición política, las islas Kinmen serían una parte del municipio chino de

Quanzhou, en el norte.

China y Taiwan estuvieron en situación de conflicto bélico prácticamente hasta finales

de los años 70, con bombardeos ocasionales desde las posiciones avanzadas de ambos,

entre Xiamen y Quanzhou (PRC) y las islas Kinmen (ROC), y no acordaron una

cooperación pacífica hasta 1993. El año anterior, el Gobierno de Taiwan había

derogado completamente la ley marcial (estado de sitio) en todo su territorio.

En consecuencia, la PRC, que se convirtió en la China legítima tras el reconocimiento

de las Naciones Unidas en 1971 (con la correlativa pérdida de estatus diplomático

pleno de la ROC o Taiwan) acepta hoy pacíficamente la "situación de hecho" y

permite una participación limitada de este Estado en organismos y foros

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internacionales, con la condición de usar un nombre "políticamente correcto" (China

Taipei).

Por otra parte, la República Popular China y Taiwan comparten raíces étnicas,

lingüísticas y culturales y, desde 1993, gracias al "pequeño timonel" pero gran

visionario, Deng Xiao Ping, impulsor de la pacificación entre ambos territorios, una

intensa cooperación económica y cultural, muy visible en el municipio de Xiamen, en

el que resido.

Pabellones de Taiwan y las Islas Kinmen en la "Strait Travel Fair" de Xiamen, mayo 2015,

ejemplo de la cooperación actual

Sin embargo, para un observador occidental (con sus limitaciones, como es mi caso),

las diferencias entre el estilo de vida de ambas sociedades parecen notorias, y así lo

puse de manifiesto en un post anterior sobre mi viaje a Taiwan.

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Taiwan, que probablemente también debe gestionar sus propias paradojas, ha

mantenido una relación más estrecha y continua con su cultura tradicional (aún

utiliza los caracteres tradicionales escritos) y exterioriza sin reservas su religiosidad

(budista, principalmente), pero también muestra una mayor tolerancia política, un

elevada creatividad y dinamismo cultural y tecnológico, y, en general, una apreciable

educación cívica

Al fondo, islas Kinmen desde nuestro domicilio en Huizhan, Este de Xiamen, abril 2015

Islas Kinmen, de frente de batalla

a parque natural

Estas diferencias se hacen manifiestas cuando abandonas la PRC y entras en Taiwan,

y pude comprobarlas de nuevo en una reciente visita a las Islas Kinmen, en mayo de

2015.

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Las islas son visibles desde mi domicilio, en Huizhan (Xiamen) y el viaje en ferri dura

apenas 30 minutos desde el puerto de Wutong, en el norte, pero, a pesar de esta

cercanía, sólo necesitas unos minutos para percibir un cambio radical en el ambiente.

Al fondo, Xiamen desde la Junguang Tower, Kinmen , mayo 2015

Y no se trata sólamente de política, cultura o civismo. El intenso ritmo de una gran

urbe de alto crecimiento como Xiamen (1'9 millones de habitantes en la isla principal,

3 millones en el municipio), a pesar de su cuidado entorno natural, contrasta con la

tranquilidad y el ritmo pausado de una pequeña comunidad semirural de parecida

superficie, pero con apenas 100 mil habitantes.

Y el contraste resulta aún más sorprendente si estudias con detenimiento el

prolongado clima bélico entre ambas comunidades, con enfrentamientos armados

hasta 1979, y control militar hasta 1992.

Sin embargo, no todo ha sido guerra en la historia reciente de las islas Kinmen. En

este sentido, por ejemplo, los emigrantes enriquecidos en Japón o el sudeste de Asia

contribuyeron intensamente a su desarrollo, a principios del sigloXX, financiando

escuelas, pequeñas fábricas y elegantes edificios de estilo "minnan" y "western old

style".

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Bosque Feng Xiang Lin y Lago Ci, entre otros, Kinmen, mayo 2015

La isla principal de Kinmen está organizada en pequeñas comunidades. Los bosques,

que se van recuperando tras grandes esfuerzos de repoblación forestal, los humedales

y lagos artificiales y los campos de cultivo predominan sobre el paisaje urbano.

Este paisaje urbano se compone principalmente de viejos edificios "minnan" (o ming

del Sur, el predominante en Fujian) de ladrillo y madera, de 1 planta, con techos de

2 aguas y los populares alerones de "ala de golondrina"; y sencillas y prácticas

edificaciones de ladrillo, de 2 plantas, como las que pude observar, por ejemplo, en el

Este de Taiwan (Hualien y Rift Valley)

Kincheng (o Jincheng), en el este, es lo más parecido a una ciudad que tiene la isla,

pero, salvo algún bloque de viviendas de 8/10 plantas (nada que ver con los

innumerables mastodontes de 30/40 plantas de la cercana Xiamen), las casas son de

baja estatura, y la trama urbana resulta bastante amable.

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Puerto de ferris de Kinmen y calle de Shuitou Village, Kinmen, mayo 2015

Además de puerto de ferris y aeropuerto, la isla dispone de buenas carreteras y

completas señalizaciones, pero, salvo en horas punta, apenas hay tráfico, y, como las

distancias son cortas, la gente conduce con bastante tranquilidad (el límite máximo

de velocidad es 60 km/h) y es fácil observar a los pájaros cruzar tranquilamente

caminando las carreteras secundarias. Por esa razón, la isla es un excelente lugar

para amantes de la bicicleta sin prisas.

Los visitantes tienen buenas opciones para pasar el día en bus turístico, bus urbano,

coche, bicicleta o moto de alquiler (las prácticas scooters). Si no hay tiempo, un día o

un día y medio en la isla principal son suficientes, previa selección de lugares. Tres

días permiten una visita más calmada, incluyendo la segunda isla en tamaño. Y si

tienes tiempo y sólo buscas tranquilidad en un lugar sencillo y sin grandes

pretensiones, este es tu sitio, sin duda.

Los recorridos pueden concentrar, combinar u obviar, según preferencias, los sitios de

interés cultural, religioso y arquitectónico (templos, pagodas, viviendas, fábricas de

licor...) con los espacios naturales (playas casi desiertas, parques, bosques, lagos,

humedales, pequeños montes..) y los museos y memoriales histórico-militares. Todos

los lugares de interés son gratuitos.

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Hay que hacer notar, finalmente, que los grupos de turistas chinos también

aprovechan sus visitas para hacer compras en los duty free de puerto y aeropuerto o

en las reconocidas fábricas locales de licor, cerámica o alimentos.

Naturaleza, cultura y

memoriales del conflicto bélico

La parte natural, sin ser espectacular (en el sentido de "paisaje-espectáculo" que

define a los grandes sitios de esta parte del mundo), es, afortunadamente, lo que

caracteriza el tranquilo entorno de la isla. El excursionista puede combinar recorridos

de observación de aves por los lagos Ci y Tai y los humedales cercanos Shuangli en el

noroeste, y caminatas por el monte Tai en el centro o por el bosque de arces de Feng

Xiang Lin, en el noreste.

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Shuitou Village, Kinmen

En el apartado cultural, la "old town" de Shuitou, en el suroeste, fue, de largo, lo que

más me impactó. En sus tranquilas calles, sin apenas vehículos, las elegantes

mansiones "western old style" (en terminología local), entorno de la "Deyue Tower"

inspiradas en la arquitectura europea del período de las concesiones (ver, por ejemplo,

Gulangyu, en Xiamen, Wudadao en Tianjin, o Badaguan,en Qingdao), se combinan

con viviendas del periodo Qing en estilo minnan, algunas bien restauradas y

conservadas, y todavía habitadas (o en alquiler turístico).

También merece una visita la villa minnan de Shanhou, en un precioso y tranquilo

paraje natural en el noreste. Se trata, en realidad, de un complejo de viviendas de

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una familia local enriquecida en Japón con las finanzas, que tardó 20 años en

construirse, fue acabado en 1900, luego fue abandonado progresivamente por la

familia y, finalmente, luce hoy restaurado por las autoridades locales

Shanhou village, Kinmen

Sin embargo, hay viviendas minnan y "western old style" repartidas por toda la isla,

algunas sorprendentes, como la del pueblo de Beishan (noroeste), hoy abandonada, y

que todavía muestra los impactos de bala de la batalla de Guningtou (1949)

Me temo que tengo que admitir que los memoriales de batalla, que combinan los

datos de interés histórico (por ejemplo, la incidencia de los bombardeos sobre la

población civil) con relatos de heroísmo bélico, son impactantes, particularmente los

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dedicados a la batalla terrestre de Guningtou (1949), al noroeste, y a los

bombardeos de agosto-octubre de 1958, en el sureste.

"Old Western Style Mansion", Beishan, con huellas de la batalla de Guningtou

(1949), Kinmen, mayo 2015

Y lo son no sólo por las reliquias de material bélico (tanques, cañones, lanchas de

desembarco, aviones de combate..), las historias de heroísmo (cita preferente del

general Hu Lian, líder local en ambas batallas y gobernador-"reconstructor" de la isla)

o por las obras de ingeniería militar (las innumerables barreras antidesembarco en las

playas, los muelles de aprovisionamiento excavados en la roca - ver, por ejemplo, los

túneles Jhaishan, en el sur- , los bunkers, los refugios antiaéreos...).

Lo realmente impactante es el silencio y la tranquilidad de los lugares, el orden de las

instalaciones, la belleza del entorno, la amabilidad y la simpatía de los empleados;

todo hace que te preguntes ¿de verdad hubo aquí una batalla tan feroz?

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Memoriales de Guningtou y 23 agosto, Túnel Jhaishan, Kinmen, Mayo 2015

Hay que indicar que en la batalla de Guningtou murieron unos 5000 soldados de

ambos bandos, y centenares de civiles. Por otra parte, según la curiosa estadística

local de los bombardeos de 1958 (curiosa por precisa), que arrasaron varias villas y

obligaron a la evacuación de civiles, sobre todo menores, entre agosto y octubre

cayeron entre todas las islas 474.910 proyectiles (ver foto)

En este sentido, es visible el toque patriótico de los sitios indicados, pero también el

esfuerzo por ir introduciendo ciertos detalles (muy necesarios) de cultura de la paz.

Así, el fuerte militar del lago Ci, al noroeste, es actualmente un observatorio de aves

migratorias.

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Memorial de los bombardeos de agosto de 1958, Kinmen, mayo 2015

Pequeña nota histórica:

¿porqué tantas batallas?

Hoy remanso de paz, el historial bélico de las Islas Kinmen no acaba en las

mencionadas batallas del siglo XX.

En su retirada, tras ser derrotado en el continente por el Ejército Popular de

Liberación, el ejército nacionalista del Kuomintang (KMT), liderado por Chiang Kai

Shek, decidió primero ocupar y luego defender las islas en sucesivas batallas, con el

decisivo apoyo logístico aeronaval de la 7ª flota de los Estados Unidos, por su

estratégica posición de tapón en el avance sobre Taiwan.

Lo sabía ya el primer emperador ming, Hongwu, que ordenó la construcción de las

primeras fortificaciones en el s. XIV para defender la costa de los piratas, y lo sabían

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también los holandeses, que intentaron ocuparla en el s. XVII para asegurar su

control sobre Taiwan.

Estas acciones convencieron precisamente al general ming Koxinga para atacar a los

holandeses y ocupar Taiwan, mientras resistía los ataques del ejército imperial Qing.

Según las crónicas, construyó su gran flota deforestando el territorio de las islas

Kinmen.