gourmets junio 2010

Gourmet sE L P E R I Ó D I C O D E C A T A L U N Y A

S U P L E M E N T O G A S T R O N Ó M I C O

EL PERSONAJEANDREA ALONSO SE PROCLAMA

VENCEDORA DE LA EDICIÓN 2010

DEL CONCURSO LA NARIZ DE ORO

EL REPORTAJENORA LÓPEZ Y JOSEP BARJUAN

SON DOS DE LOS ARTISTAS QUE

TRABAJAN LA ENOPINTURA

LA CATALOS IMPITOYABLES SE REÚNEN

PARA CATAR A CIEGAS SIETE VINOS

DE LA BODEGA CORONA DE ARAGÓN

EL ANÁLISISCADA TIPO DE UVA DESPRENDE

UN AROMA FLORAL ESPECÍFICO,

DEL MÁS SUTIL AL MÁS INTENSO

juni

o d

el 2

010

E S P E C I A L V I N O S Y C A V A S

Gourmets I2I el Periódicojunio del 2010

el personaje Andrea Alonso Ganadora de la edición del 2010 de La Nariz de Oro

TEXTO EDUARD PALOMARES

EL MUNDIAL de fútbol ya se está

disputando en Suráfrica, y todo el

mundo ha consensuado previa-

mente la lista de los principales fa-

voritos para la victoria final: Espa-

ña, Brasil, Argentina, Inglaterra…

No obstante, siempre se debe dejar

un hueco para la posible revelación

del campeonato, aquella selección

que acaba demostrando que es in-

finitamente mejor de lo se pensa-

ba a priori. Pues algo similar ha su-

cedido con la edición del 2010 del

concurso La Nariz de Oro (valga,

por una vez, el símil futbolístico).

En el historial de vencedores sue-

len aparecer sumilleres de grandes

restaurantes, desde David Seijas de

El Bulli hasta María José Vázquez,

del Guggenheim de Bilbao. Pero en

esta ocasión, cuando todos los fo-

cos estaban centrados en los inte-

grantes de los locales de prestigio,

Andrea Alonso, sumiller del Makro

de Alicante, ha demostrado con un

examen impecable –según ha re-

marcado la organización–, que lo

que realmente importa es lo que

sucede en el terreno de juego.

Una victoria que, según la pro-

pia sumiller, se sustentó en su ca-

pacidad de controlar el enemigo

número uno de cualquier aspi-

rante a Nariz de Oro, es decir, los

nervios. “En los momentos previos

a todos los participantes le entran

los temblores, pero debes sere-

narte y centrarte en lo que tienes

que hacer, abstraerte de todo, in-

cluso de las decenas de cámaras

que te apuntan”, explica Andrea

Alonso. Una vez conseguido parar

el primer impacto, llega el mo-

mento más difícil de los dos días

de concurso, identificar cinco be-

bidas alcohólicas presentadas en

una copa negra, sin información

previa ni pauta alguna de por dón-

de van a ir los tiros. “Es como bus-

car una aguja en un pajar”, apun-

ta. En el 2010, la organización ha

reservado para los finalistas un vi-

no tinto de Nueva Zelanda elabo-

rado con la variedad syrah, un vi-

no de licor tempranillo de Castilla

La Mancha, un blanco viognier de

la VT Castilla, un vodka de Polonia

y un ron blanco de Santa Lucía. “Es

muy fácil confundirse”, recalca.

Pero ella no lo hizo o, al menos, se

equivocó menos que los demás.

SENSIBILIDAD AFINADALa explicación se debe a una mez-

cla de “conocimiento, estado de

ánimo, suerte y habilidades na-

turales”. En este último caso se tra-

ta de una sensibilidad a los aromas

por encima de la media y una afi-

nada memoria olfativa. “Tengo la

manía de oler detenidamente to-

do. Luego guardo todos estos re-

gistros en mi memoria y los uti-

lizo posteriormente en las catas”,

comenta. Es decir, cuando en mi-

lésimas de segundo los olores des-

bordan la copa de vino y cruzan

por el cerebro, comienzan a aflo-

rar los recuerdos, que se convier-

ten luego en imágenes: “Asocio los

aromas con las vivencias, con de-

terminadas experiencias. Miles de

recuerdos se acaban fusionando

en una imagen final”.

Ahora, con el título de La Nariz

de Oro bajo el brazo, se abre una

nueva etapa en su carrera como su-

miller, aunque ella tiene claro sus

orígenes. “Estoy muy a gusto don-

de trabajo, me siento valorada y

soy partícipe del proyecto cons-

tante de mejora de las bodegas”,

asegura. En este sentido, los cen-

tros Makro, un cash & carry orien-

tado al sector de la hostelería, han

emprendido en los últimos años

un proceso de revalorización de su

sección vinícola mediante un equi-

po de sumilleres propio. “Tenemos

incluso más responsabilidad que

en cualquier restaurante. Debe-

mos recomendar vinos a un gran

número de hosteleros, orientar

su compra, renovar su carta… No

damos la cara por un único local,

sino por muchos a la vez”, con-

cluye, orgullosa, la flamante Nariz

de Oro del 2010.

Una de las cualidades fundamentales que debe poseer un buen sumiller –y más si se presenta a un con-

curso como el de La Nariz de Oro– es una agudeza y memoria olfativa a prueba de bombas. Andrea

Alonso solo tiene 34 años, pero su sentido del olfato ya ha tenido tiempo de almacenar un buen núme-

ro de olores a ambos lados del océano Atlántico. Nacida en Uruguay, pero formada en Argentina, co-

mienza a interesarse por el mundo del vino después de acudir a una cata de Sabatino Arias. “Participé

en uno de sus encuentros sin saber absolutamente nada de vinos y se me despertó de inmediato la

curiosidad”, recuerda. A partir de aquí comienza su proceso de formación, que culmina en la sala del

Hotel Sheraton de Buenos Aires, cuando el oficio de sumiller no era algo demasiado habitual. Luego, en

el 2005 decide atravesar el charco y se instala en Alicante, donde termina los estudios de sumiller, co-

mienza a trabajar en la bodega del centro Makro y se presenta al concurso La Nariz de Oro. Y lo gana.

Recuerdos olfativos de ambos lados del ‘charco’

“Asocio los aromas a vivencias”

“La clave para ganar fue dominar los nervios, centrarme solo en la cata”

PLATOS SENCILLOS

Víctor Gómez, chef del Tribia, elabora ymarida tres tapas conEmmentaler AOC

6 COOPERATIVAS

Las catedrales del vinomezclan barricascon arquitecturamodernista

9LA BODEGA

Por su historia, copaje y versatilidad, Anna deCodorníu es uno de loscavas más emblemáticos

7 LA COCTELERÍA

Harry’s Bar ofrece un clima de relaxedulcorado con suavesnotas de piano

10NÚMERO 46 I EDITA:Ediciones Primera Plana, SA. Grupo Zeta.PUBLICIDAD:Zeta Gestión de Medios. Consell de Cent, 425-427, 6ª planta (08009) Barcelona.Tel. 93.265.53.53. Fax: 93.246.92.49. www.zetagestion.com. REDACCIÓN: Al-berto Larriba, Alberto González, Eduard Palomares y Pilar Enériz.MAQUETACIÓN:Fátima García, Adolfo Alonso, Estela Piñeiro y Nuria Martín. IMPRESIÓN: Gráficasde Prensa Diaria SA. Parets del Vallès. COORDINACIÓN: Anna Riera. PORTADA Imagen del fondo de algunas botellas de colores. Fotografía realizada por Fernando Bagué. Idea y diseño de portada: Federica Sala.

sumario

*

Nupcias con Baco


I la técnica I fusión artística I

TEXTO ALBERTO GONZÁLEZ FOTOGRAFÍAFERNANDO BAGUÉ

“¿LA ÚNICA? Sería pueril afirmar

algo así”. El mundo es demasiado

grande, demasiado inabarcable co-

mo para que uno se crea tan origi-

nal en una técnica. “Es más, si nos

ponemos puntillosos, todos somos

únicos, porque nadie pinta como lo

hace otro”. No estará sola, pero No-

ra López Millán es rara es su especie.

Esta mendocina afincada en Barce-

lona desde hace siete años se intro-

dujo en la enopintura por bendita

casualidad. “Moví el lienzo por ac-

cidente y derramé sobre él una co-

pa de vino. Entonces pensé: ¡qué co-

lor! Y en ese momento decidí casar-

me con Baco para siempre”.

Han pasado ya diez años de aquel

anecdótico matrimonio, pero Nora

sigue enamorada de los marrones,

los rosados y los lilas que el vino le

regala. Desde su pequeño estudio y

sala de exposiciones del distrito bar-

celonés de Gràcia (Astúries, 78) la ar-

gentina se rinde diariamente ante

un proceso de investigación basado

en el ensayo y el error, que busca “so-

bre todo la permanencia y la varie-

dad de colores y texturas”.

Sobre el lienzo blanco, previamen-

te tratado con barnices ecológicos

para mantener estable la obra, vier-

te un chorro de vino de forma inter-

mitente, dibujando pequeños reta-

zos. La presencia del fotógrafo y el

periodista le han traído suerte: “Me

gusta esta mancha”. A partir de ese

momento se dedica a alargarla y ex-

pandirla, a darle forma y descubrir

qué susurra cada pincelada.

Durante una década de investiga-

ción su técnica ha evolucionado:

“Ahora realizo un mayor trabajo

previo, de concentración y medita-

ción. Me tranquilizo, huelo el vino

y recuerdo. Luego, la realización de

la obra es mucho más espontánea.

La mancha de vino me va diciendo

cuál va a ser el tema”. Utiliza tam-

bién azucarados posos de barrica,

“que se estiran, demoran mucho en

secar y, como el óleo, dan unos ex-

celentes marrones”, así como vina-

gre y carboncillo, “que no deja de

ser un producto natural, pues es el

sarmiento quemado”.

METÁFORANora compara la enopintura con el

sexo: “Comienzas y, poco después,

te encuentras en un estadio a me-

dio camino entre el lugar del que

venías y al que te diriges. Luego

puede darse la magia o no”. La ar-

tista ha aprendido a no frustrarse si

las musas no están de su lado, pero

reconoce que en esta profesión hay

más dolor que placer: “Te pones mu-

chas metas, cada vez más. Y puedes

llegar a sentirte muy torturado”.

Eso sin contar el difícil trance de de-

cidir cuándo se da por acabada una

obra. “Eso lo peor”.

NO A LO COMERCIALComo le ocurría a Picasso, su princi-

pal inspirador, Nora escapa de lo co-

mercial, de la corriente mayoritaria.

“La pintura costumbrista seduce y

vende, pero a mí no me compra. Yo

tengo que hacer algo que me emo-

cione. Y lo que me atrae es el desa-

fío de los tonos y semitonos. Es co-

mo escuchar la radio. Es sugerente,

poético”. Así es como nacen sus mo-

tivos, que muchas veces aluden al

mundo onírico del vino, con algunas

referencias a las personas, a los ani-

males, a las plantas. A veces, cuando

el cuadro está acabado, lo enmarca

con duelas de barricas. “Así sigue la

crianza, pero de forma visual”.

Algunas de sus obras han ido a pa-

rar a manos de “gente del espectá-

culo y personas que buscan un re-

galo muy original para algún aman-

te del vino”. Entre ellos, hay nom-

bres importantes, que prefiere no re-

velar. “Ojalá vendiera más, para po-

derle dedicar más tiempo. No pue-

do parar; necesito pintar”. Y así de-

be ser: “Que cuando llegue la inspi-

ración, te coja con el pincel en la

mano”. Por si acaso, Nora agacha la

cabeza y sigue con la faena.

EXPOSICIÓN

EXPERIENCIAS DE ENOPINTURA

Sería raro que una tierra de

grandes vinos, como es

Catalunya, no fuera cuna de

iniciativas enopictóricas. Una

de ellas tuvo lugar

recientemente en el

municipio de Falset, donde a

comienzos de mayo se

organizó una original

exposición compuesta por 20

dibujos elaborados por Josep

Barjuan con lápiz y vino. Las

obras eran “retratos de

algunas de las personas del

Priorat que han dado su vida

por el vino ”, explica el artista.

Entre ellos hay payeses de toda

la vida –“algunos ya entrados

en años, como Dolores o

Emilio”–, comerciales,

enólogos o bodegueros.

Además, participaron

también en la muestra diez

escritores –mitad de la

comarca y mitad de fuera de

ella– que aportaron su visión

poliédrica del mundo del vino

a través de diferentes textos:

Pere Audí, Jordi Coca, Fede

Cortés, Agustí Masip, Maria-

Antònia Oliver, Toni

Orensanz, Maria Mercè Roca,

Màrius Serra, Emili Teixidor y

Roser Vernet Anguera.

Observando la calidad de los

dibujos, lo más sorprendente

es que Barjuan no se dedique a

esto. De hecho, él es arquitecto

y la pintura solo una de sus

aficiones. Aún así, esta ha sido

una colaboración –“de

entrada, deficitaria”– que le

ha salido del corazón. “Y

cuando las cosas se hacen con

ilusión, salen bien”. Diez

horas invirtió en cada dibujo,

que iluminaba utilizando

vinos de las DO Montsant y

Priorat, utilizando una

técnica similar a la acuarela.

“Los vinos más viejos me

daban los colores

marronosos y los jóvenes, los

tonos azules o lilas”, resume.

RETRATOSCON LAESENCIADELPRIORATEL VINO LIGADO ALARTE, LA CULTURA Y EL TERRITORIO

AL ENMARCARLOS CUADROSCON DUELAS DE LAS BARRICAS,CONTINÚA UNA‘CRIANZA VISUAL’

LOS ACABADOS


‘GOURMETS’ SE ALÍA CON EL PRESTIGIOSO GRUPO DE CATADORES LOS IMPITOYABLES

I la bodega Ianálisis I

Descubrimiento a ciegasPOSIBLEMENTE, para el experto en

vinos no hay nada más excitante que

enfrentarse a una cata a ciegas. Pro-

bablemente, para el enólogo, no hay

nada más inquietante que enfren-

tarse a las opiniones de un ilustre

grupo de catadores en una cata a cie-

gas de sus vinos. Esta es la expe-

riencia que vivió el grupo de cata Los

Impitoyables y la Bodega Corona de

Aragón, en una sesión celebrada en

el restaurante Amaya de Barcelona.

Ya lo dijo el presidente y fundador

de la agrupación de catadores, Ignasi

Torralba: “Quien escucha sus males

oye; porque hay pocas cosas más

agradables que oír un comentario

desinteresado, que le sirva para re-

flexionar sobre su trabajo y cómo

es percibido por los demás”.

Desde hace casi dos décadas Los

Impitoyables se reúnen todos los lu-

nes para catar y descubrir vinos,

siempre a ciegas. En esta ocasión,

Gourmets los congregó para enfren-

tarse a un interesante reto: una ca-

ta de siete caldos, un blanco y seis

tintos, con la garnacha como pro-

tagonista, una de las uvas más de

moda entre los enólogos y consu-

midores. Como en todas sus catas,

cada uno de los miembros del gru-

po aporta sus sensaciones, sus per-

cepciones, algunas muy coinciden-

tes, otras no tanto. Todo es deta-

lladamente anotado. En esta ocasión,

rozaron “el notable alto”, con una

media de casi 14 sobre 20 puntos.

“Para alcanzar los 18-20 puntos tie-

nes que oír música sin que haya

músicos”, convinieron.

UN BLANCO DE AUTORLa cata se inauguró con el Anayón

Chardonnay 2009, una añada que en

breve saldrá al mercado y que re-

presenta el blanco de autor de la bo-

dega, “un vino amarillo dorado con

notas limón, límpido y brillante; de

entrada cítrico, punzante, potente,

con notas de hierba cortada, y con

cierta calidez”. Este caldo obtuvo

una de las mejores calificaciones por

parte del grupo. Continuaron con el

Corona de Aragón Tinto Joven Gar-

nacha 2009, un monovarietal que de-

notó cierta rusticidad, pero que, sin

embargo, posee “una nariz seduc-

tora”. De hecho, Los Impitoyables lo

valoraron con un precio incluso su-

perior al real, “y eso es una magní-

fica percepción”, según puntuali-

zó Torralba. El tercer vino de la cata

fue un Corona de Aragón Viñas Vie-

jas 2009, también un garnacha con

cuatro meses en barrica, elaborado

con uvas de viñas de más de 40 años

de antigüedad, un caldo “con muy

buena estructura en boca”. El si-

guiente fue el Selección Especial

2008, elaborado con un 85% de gar-

nacha y un 15% de cariñena, un vi-

no que destacó por su “textura agra-

dable” y su “buena acidez”.

El punto de inflexión de la sesión

la marcó el quinto vino, un Corona

de Aragón Crianza 2007. Elaborado

con un copaje de tempranillo, cari-

ñena, cabernet sauvignon y garna-

cha. Este caldo logró la mejor pun-

tuación del grupo, un 14 unánime.

Un vino cuyo “paso en boca es un-

tuoso, con fruta madura y taninos

frescos, maduro y fundido, con cier-

tos contrastes”. Un caldo que con-

sigue un carácter fresco gracias a que

“cada variedad ha sido vinificada

TEXTO ISABEL ACEVEDO FOTOGRAFÍA LEO FACCIO

LOS SIETE VINOS DE CORONA DE ARAGÓN PRESENTES EN LACATA ROZAN EL NOTABLE ALTO

LA GARNACHA SECONVIRTIÓ EN LAPROTAGONISTADEL ENCUENTRO

LA VARIEDAD

Suelen utilizar siempre en sus catas el taster impitoyable, un vaso con dos

hendiduras para los dedos, especialmente diseñado para catar; un reci-

piente considerado “duro”, pues a veces oculta las virtudes de los vinos, pe-

ro casi siempre descubre hasta los más pequeños defectos. Haciendo honor

a su nombre (pues el término francés impitoyable significa despiadado), Los

Impitoyables son conocidos como una grupo de cata incisivo y minucioso.

El prestigio de estos expertos sumilleres se une ahora a Gourmets, estable-

ciendo una colaboración habitual. En esta sesión, el grupo se ha enfrenta-

do, sin información alguna, a siete vinos de la bodega Corona de Aragón,

perteneciente a la DO Cariñena.

individualmente”.

Finalmente, se cataron dos tintos

de autor: el Anayón Garnacha Se-

lección 2008, un vino “serio, con na-

riz seductora y buena intensidad”,

con una entrada en boca “golosa” y

“cierta complejidad”; y el Anayón

Barrica 2006, un copaje de tres uvas,

tempranillo, cabernet sauvignon y

syrah, y de tres maderas distintas, ya

que cada variedad ha sido ensam-

blada tras su crianza en barricas de

roble navarro, francés y americano.

Solo al acabar la cata y tras resu-

mir Los Impitoyables sus percepcio-

nes, se desvelaron los nombres de los

caldos que la Bodega Corona de Ara-

gón había seleccionado para este in-

teresante reto. Fue entonces cuando

Marcelo Morales, director técnico y

enólogo de la casa, pudo explicar al-

gunos datos relevantes de esta firma

de vinos, que está experimentando

una interesante entrada en el mer-

cado catalán. No en vano, la bodega,

fundada en 1997 en Cariñena, está

consiguiendo una modernización de

sus caldos, algo que cada vez gusta

a más a los consumidores.

Buscando sensaciones. Los miembros deLos Impitoyables, durante la cata. Arriba a laderecha, el taster impitoyable. Abajo, IgnasiTorralba, presidente de la agrupación.

Publicidad I5I el Periódicojunio del 2010


somos loque comemos TEXTO

EDUARD PALOMARESFOTOANNA ALEJO

La esencia del Tribia, el restaurante de cocina de autor del Can

Bonastre Wine Resort, se debe buscar en la tierra que lo acoge, que

tiene su reflejo en cada uno de los platos que nacen de la cocina del

chef Víctor Gómez. Primero de todo, por la innegable vinculación

que se establece entre el restaurante y la bodega. “Estamos rodea-

dos de viñedos, y esto influye mucho. En el 80% de las recetas apli-

camos un elemento, una observación o un concepto vinícola”, ex-

plica. El eje de Can Bonastre es el vino que se elabora en la finca,

y esto se remarca en su gastronomía, orientada a lograr que el co-

mensal se sienta más involucrado en todo este mundo.

Pero al mismo tiempo, los campos que rodean el complejo otor-

gan al restaurante una “enorme capacidad de improvisación” a

partir de los productos disponibles en cada momento, en cada tem-

porada y a su debido tiempo. Y esta es una de las claves de su coci-

na de autor, que fusiona la tradición gastronómica catalana, el fir-

me respeto por la materia prima y la voluntad moderna e innova-

dora. “Para nosotros es una cosa normal salir al campo y ver qué

tenemos a nuestro alcance. Ya sean setas, hortalizas, frutas o hier-

bas aromáticas. No es algo que hemos construido artificialmen-

te”, apunta Víctor Gómez. De esta forma, si ahora es tiempo de ce-

rezas o albaricoques, es muy posible que los platos incorporen una

pequeña referencia a ellos. Pero solo mientras dure su tempora-

da, sin artificios, según marca el territorio.

Es así como se construye una cocina asentada sobre “la tradición

y el producto, redondeada a nivel conceptual y tecnológico”. Pa-

ra ello, el chef considera básico conocer “el producto, su tempo-

ralidad y cómo sacarle el máximo provecho mediante la técnica”.

Es decir, primero la materia prima; luego la reinterpretación.

Tribia: cocina de autor vinculada a la tierra

TAPAS DE GEOMETRÍA ELEMENTAL

En la última tapa, Víctor Gómez buscaba observar la

respuesta del Emmentaler AOC cuando se le aplicaba

un poco de temperatura. Y el queso salió bien parado

de la prueba. El chef recurrió a una receta clásica ca-

talana, como es la marinada, utilizando vino tibio. Co-

mo resultado, el Emmentaler AOC gana en pigmenta-

ción, pero conserva bien todo su sabor, adquiriendo

nuevos aromas. Para aumentar la consistencia, añade

guisantes al natural, múrgolas y un punto de regaliz,

que se ensambla de forma sorprendente con el queso.

El sumiller se decanta por un maridaje con el mismo

vino utilizado para la marinada, un Can Bonastre Pinot

Noir, que mantiene la estructura y potencia el sabor.

Emmentaler AOC marinado con vino tibio,guisantes y múrgulas

El segundo plato no busca el contraste, sino una regu-

laridad en la sensación de untuosidad. Por eso, recurre

a un foie ligeramente escabechado y muy suave para

acompañar al Emmentaler AOC, y disfrutar de todos

sus matices en estado puro, sin ningún ejercicio de

extremos. Recurre además, a tres elementos que inte-

ractúan muy bien con el queso, es decir, el pan, el vino

y los frutos secos. Aprovecha el primero, además, para

establecer un juego visual, que el chef define como de

geometría elemental. En cuanto al segundo, aconseja

un Erumir Blanco 2009, un vino con un copaje multi-

varietal, joven, fresco y ácido, que limpia la boca y la

prepara para la siguiente degustación.

‘Foie’ ligeramente escabechado con frutossecos y Emmentaler AOC

La primera propuesta en forma de tapa de Víctor Gó-

mez busca el contraste entre untuosidad y frescura.

La primera sensación la ofrecen el queso suizo Em-

mentaler AOC y el gallo del Penedès. Para conseguir

la segunda, opta por productos muy de temporada,

en especial las cerezas, a las que se unen las aportacio-

nes de productos de su huerta. Así, consigue resaltar en

gran medida el sabor del queso que, bocado tras boca-

do, interactúa con un contraste diferente, logrando ca-

da vez un efecto diferente. Como maridaje, el sumi-

ller Pablo Vilches elige el Can Bonastre Rosat 2008, un

vino que, gracias a su buena estructura, acompaña bien

al gallo y que, por su frescor, conecta con la cereza.

Ensalada de gallo del Penedès con cerezas y Emmentaler AOC


Iviticultura IAnna de Codorníu I

ELABORAR cava no es fácil. Exige un

dominio de la técnica que arranca

con la selección de la tierra para las

vides y finaliza con el cuidado deli-

cado en la bodega. Saborearlo es más

sencillo, sobre todo, si uno se deja

llevar por las nuevas propuestas –un

claro quiebro a la tradición– de los

expertos. Codorníu apuesta y acon-

seja disfrutar de este producto de ca-

lidad en cualquier momento de año:

bajo el sol, en los espacios abiertos

de las terrazas y rindiéndonos a su

tentadora frescura.

El cava es un vino exquisito, fru-

to de más de siglo y medio de in-

vestigación y mimo, idóneo para el

verano y excelente para acompañar

multitud de platos, especialmente

aperitivos. Es al lado de este tipo de

alimentos cuando el placer se hace

más intenso, ya que el paladar está

limpio de sensaciones y se potencian

al máximo los sabores.

Para los irrenunciables aperitivos

son recomendables los brut nature

(sin azúcar añadido), el extra brut

(hasta 6 gramos de azúcar por litro)

y brut (hasta 15 gramos), ya que son

muy refrescantes. Y, por supuesto,

el rosé, ejemplo de la creatividad de

las bodegas y apuesta singular por

la renovación de estos espumosos.

MAR DE SABORES La variedad rosé, tanto por su fres-

cura como por su exuberancia, re-

sulta perfecto para consumir en ve-

rano. La marca Codorníu propone

Anna Brut Rosé por su elegancia y

sutileza, que viene dada, en buena

parte, por la utilización de un 70%

de la variedad más prestigiosa para

la elaboración de los rosados: la pi-

not noir.

Con tonos de cereza y fresa, de

burbuja fina y persistente, nos ha-

llamos ante un cava aromático, li-

gero y apetecible, con un color que

trae agradables recuerdos de frutas

rojas a nuestro paladar. En boca es

fino y ligero con un buen equilibrio

entre acidez y azúcares, lo que le

proporciona un final muy refres-

cante, apreciado en épocas de calor.

Las uvas pinot noir y chardonnay,

utilizadas en la elaboración de este

cava, proceden de los viñedos pro-

pios de la marca situados en Lleida.

“Allí se consigue una acidez fan-

tástica y única, que mantiene la vi-

talidad del cava”, explica Bruno Co-

lomer, enólogo del grupo. Es pues

una elección ideal para aperitivos y

como copa entre horas.

TRADICIÓNAnna debe su nombre a la primo-

génita de la familia y heredera de la

masía Can Codorníu, que se casó

con el viticultor Miquel Raventós en

1659. Desde entonces, la familia ha

sido la propietaria de Codorníu y ha

mantenido el nombre de Anna co-

mo denominación para una marca

de prestigio reconocida en todo el

mundo. Por su historia, su copaje

y su versatilidad, Anna se ha con-

vertido en el cava más emblemático

de la firma.

En la actualidad todos los cavas

Codorníu despliegan una gran ri-

queza de aromas, ya sean blancos

o rosados (primarios, frescos y afru-

tados; secundarios, intensos y flo-

rales; terciarios, complejos y espe-

ciados), lo que permite que siempre

exista uno ideal para casi cualquier

plato y para celebrar los momentos

más especiales.

El brut Anna de Codorníu ha sido

recientemente galardonado con la

medalla de oro en el Concurso Mun-

dial de Bruselas 2010. Fue el primer

cava en introducir la variedad char-

donnay en su copaje, cuyo porcen-

taje es hoy de un 70%, lo que le con-

fiere unos aromas delicados, frescor

inconfundible y una personalidad

única que deja huella. Incluye tam-

bién las variedades xarel·lo, maca-

beo y parellada que proceden de vi-

ñedos seleccionados por sus equipos

de viticultura y enología en la zona

del Penedès, donde estas variedades

muestran todo su carácter: un ade-

cuado nivel de acidez, frescura y aro-

mas cítricos y florales.

De color amarillo pajizo pálido, es

un cava de burbuja fina y con rosa-

rio continuo y corona persistente.

En nariz destacan sus aromas deli-

cados entre los que predomina la

fruta tropical como la piña y los cí-

tricos, pomelo y lima.

En boca es suave, equilibrado y re-

frescante. Su delicadeza y frescor lo

convierten en ideal como aperitivo

y también para acompañar platos

de marisco o pescados, así como ela-

boraciones en base a carne blanca.

Resulta excelente al saborearlo con

el sushi y los sashimis o con carpa-

chos poco condimentados.

Burbujas para el veranoTEXTO MARÍA TORRES FOTO FERNANDO BAGUÉ

LA VERSATILIDAD DEL CAVA LO HACE IDÓNEO PARA DISFRUTARLO EN TODO MOMENTO

PRIMER ESPUMOSO CON CHARDONNAY

Uva de reconocida calidad y prestigio, la chardonnay aporta un aroma y bu-quet intenso. Su uso para el cava se autorizó en 1975 y Anna de Codorníu selanzó en 1984. La elección de este nombre para el primer espumoso de lamarca realizado con chardonnay es un homenaje no solo a la pubilla Anna,sino también al papel vital de las mujeres en la historia del grupo, entre ellasMontserrat Fatjó, primera presidenta, y María del Mar Raventós, que actual-

mente desempeña ese mismo cargo.El cava Anna de Codorníu, cuidado y mimado como un tesoro, ha conse-

guido posicionarse en la actualidad como el espumoso más vendido en elmercado español y alcanzar asimismo una presencia relevante en el interna-cional. Por su historia, su copaje y sus enormes posibilidades de maridajese ha convertido en el producto más emblemático de la firma.

EVOLUCIÓN

Para la nueva temporada, Anna se presenta con una estética más

estilizada y elegante, con un collarín en forma de pico y una

cápsula gofrada blanca. En el centro, un medallón que informa de

las variedades utilizadas en su copaje, y en la etiqueta el

tradicional busto y unos pocos elementos básicos para conseguir

una presencia más nítida. Además de la botella estándar de 0,75

litros, Anna ofrece una versión mini de 0,20 litros, la botella de

0,375 litros, así como la mágnum de 1,5 litros, además de la

variedad rosé. Todos presentan la nueva imagen, más sofisticada,

diseñada para potenciar su estilo y personalidad.

NUEVA IMAGEN

Al fresco. Dos mujeres toman unacopa de Anna de Codorníu en la

terraza del Hotel W de Barcelona.

va de vinos TEXTOALFREDO PERIS

FOTOGRAFÍAANNA ALEJO


LOS MEJORES vinos son aquellos

que ofrecen aromas limpios, no-

bles, intensos, nítidos y naturales;

que nos hablan sin gritos, sin in-

vadir el espacio, sin pesadez. Por

eso, los mejores vinos se caracteri-

zan por su complejidad e intensi-

dad aromática, es decir, por cuan-

tos aromas ofrece, de distintas fa-

milias, con intensidad precisa y

claridad nítida, apareciendo y su-

perponiéndose, y, al mismo tiem-

po, evolucionando en la copa ha-

cia multitud de matices. El olfato

es un sentido ligado a las emocio-

nes y a la experiencia sensorial de

cada persona, por lo que identifi-

car aromas se sitúa en la parte más

subjetiva de la degustación.

En las cualidades aromáticas de

un vino tienen gran influencia las

levaduras empleadas en la fer-

mentación del mosto y el método

de elaboración, pero sobre todo la

variedad de uva y su estado de ma-

duración en el momento de la ven-

dimia. Hay ciertas variedades de

uvas blancas y tintas que tienden

a ofrecer aromas peculiares, y en-

tre ellos los más sutiles perfumes

florales. Dentro de la familia de las

flores blancas se encuentran los

aromas de azucena, jazmín, jacin-

to, flor de azahar, lirio, espino blan-

co o clavel blanco, mientras que en

la familia de las flores amarillas

–que se encuentran preferente-

mente en los vinos blancos dulces

naturales o muy maduros– resal-

tan los aromas de madreselva, re-

tama, mimosa, tilo, rosa blanca, al-

helí, cardillo o hoja de geranio. Por

su parte, las flores rojas o violáce-

as evocan los aromas de la lila, vio-

leta, verbena, rosa roja, clavel de

poeta… y son más propios de los vi-

nos tintos. Estos aromas florales se

pueden detectar con mayor o me-

nor precisión e intensidad en los

vinos, pero nunca se encuentran

solos, ya que se entremezclan con

los otros aromas propios del vino,

sobre todo frutales y vegetales.

A CADA UVA, SU FLORUna de las uvas blancas que pro-

pone vinos más florales es la va-

riedad alsaciana gewürztraminer,

implantada muy bien en el Pe-

nedès y el Somontano. Su aroma

floral recuerda a la rosa y, a veces,

a la hoja del geranio, aunque su ri-

queza va más allá, con notas de fru-

tas exóticas, especias, minerales e

incluso hidrocarburos cuando evo-

luciona algunos años en la botella.

Otra familia aromática por ex-

celencia es la del moscatel, sobre

todo la variedad muscat de Fron-

tignac o moscatel de grano menu-

do. Sus vinos proponen un aroma

que recuerda a la flor del saúco y

también al geranio, mientras que

los de zonas más cálidas huelen a

flor de viña y los dulces a rosa blan-

ca y flor de espino, también aso-

ciados a la vainilla y la miel.

Las variedades riesling, chenin

blanc o sauvignon blanc, presen-

tan el fino perfume de la flor de

acacia, y los chenin blanc maduros

y concentrados remiten a la flor del

tilo. Generalmente, este aroma de

flor de acacia se mezcla con el del

pomelo en los vinos blancos muy

jóvenes y se funde en olores de dul-

ce de membrillo y de cera de abeja

en los vinos de larga crianza.

También ciertos tintos ofrecen

los perfumes inesperados de flores

blancas, como la tila blanca y el ja-

cinto en el cabernet franc, mien-

tras que en otros vinos tintos de

crianza aparecen las embriagado-

ras exhalaciones del jazmín y el

narciso. Además, variedades na-

cionales como la mencía del Bier-

zo y la tempranillo de Rioja Alave-

sa evocan la violeta y las lilas en sus

tintos jóvenes, preferentemente los

elaborados bajo la maceración car-

bónica. Las internacionales syrah

y pinot noir proponen aromas de

violeta, incluso esta última remite

muchas veces al geranio.

VINOS QUE REMITEN AL AROMA DE LAS FLORES

El placer del olfato

la selección EVOCACIÓN FLORAL

VIOLETA: TILENUSBodegas Estefanía. Tinto joven. Variedad de uva : mencía. Denominación de Origen Bierzo. PVP: 6,80 euros.

El olor a violeta en los vinos no solamente recuerdaal de la flor, sino también al de las hojas, con notasmás verdes y ácidas que a veces evocan el aromade las hojas de tabaco.

Está muy próximo al olor de la frambuesa, quepuede considerarse una mezcla de violeta y casís,y en muchas ocasiones se detecta la violeta en for-ma de caramelo ácido y dulce.

ROSA: ENATEViñedos y Crianzas Alto Aragón. Blanco jovenseco. Tipo de uva: gewürztraminer. DO Somontano. PVP: 9,75 euros.

El perfume de la rosa describe un arco iris olfativo,que va desde el aroma de la rosa de la mañana ode la del atardecer, a la rosa que acaba de abrirse ode la flor marchita. Estos aromas aparecen en es-

pecial en vinos blancos jóvenes de gewürztraminery algunos moscateles maduros, así como en algu-nos tintos de gran calidad envejecidos correcta-mente en botella.

LILA: MILFLORESBodegas Palacio. Tinto joven.Variedad: tempranillo. DO calificada RiojaPVP: 5,90 euros.

La lila más generalizada y conocida es a menudode color malva. La nota aromática de la lila malvase encuentra frecuentemente en el fondo de la co-pa unos minutos después de haberse producido la

degustación del vino, sobre todo en algunos vinostintos jóvenes de tempranillo, y suele recordar auna mezcla de pan de especias con perfume devioleta.

JAZMÍN: GESSAMÍCavas Gramona. Blanco joven. Tipo: sauvignonblanc, muscat de Frontignan, muscat de Alejandría y gewürztraminer. DO Penedès. 7,50 €.

Todas las uvas que intervienen en este vino son al-tamente perfumadas y florales. Su aroma recuerdaa un ramillete de flores blancas, donde destaca eljazmín junto a la rosa blanca y el azahar.

El aroma de jazmín se define generalmente comomuy floral, ligeramente cálido, algo especiado, in-cluso licorado, y es la flor blanca más utilizada en elsector de la perfumería.

ACACIA: WALTRAUDBodegas Miquel Torres. Blanco joven.Variedad: riesling. DO Penedès. PVP: 14,25 euros.

Bodegas Torres fue pionera en el cultivo de la varie-dad alsaciana riesling en nuestro país, concreta-mente en la comarca del Penedès, y en comerciali-zar su vino monovarietal. La flor de acacia posee

un aroma delicado, casi dulce, muy femenino, y aveces se encuentra también en los grandes vinosblancos dulces, mezclada con miel, tilo o bien na-ranja confitada.

La parte más subjetiva de la degustación suele ser la que hace referencia al olfato, ya que es a través de este sentidoque se despiertan las emociones más personales. Aromas conocidos e interiorizados que, muchas veces, aparecenen forma de sutiles perfumes florales, tanto en blancos como en tintos


Km 0 WEBwww.fcac.coop

TEXTOTONI MONNÉ

CON LA COLABORACIÓN DE LAFEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC)

DURANTE EL primer tercio del siglo

XX, superada definitivamente la cri-

sis de la filoxera que arrasó las vides

catalanas, las cooperativas agrícolas

dieron un gran impulso a la pro-

ducción de vinos y cavas, un sector

considerado tradicionalmente como

uno de los principales recursos agrí-

colas del país. La importancia de las

cooperativas, cuyo desarrollo pro-

movió la Mancomunitat de Cata-

lunya, se vio dinamizada por el avan-

ce de los conocimientos técnicos apli-

cados al mundo del vino y por la

creación de unos impresionantes edi-

ficios agrícolas.

Estas maravillosas edificaciones

modernistas, que alojan aún hoy día

a numerosas bodegas, se conocen co-

mo las catedrales del vino. Una deno-

minación que se refiere a las coope-

rativas de Gandesa y el Pinell de Brai

(Terra Alta), L’Espluga de Francolí,

Pira y Montblanc (Conca de Barberà),

Vila-rodona i Nulles (Alt Camp) y Fal-

set (Priorat), entre otras.

UN ARQUITECTO SINGULAREntre estos templos del vino desta-

can la cooperativa de L’Espluga de

Francolí, obra de Pere Domènech i

Roure, hijo de Domènech i Monta-

ner, y sobre todo, los numerosos edi-

ficios que proyectó César Martinell

i Brunet. Este arquitecto, nacido en

Valls en 1888, se especializó en cons-

trucciones agrícolas y fue un apa-

sionado seguidor y amigo personal

de Gaudí. Por este motivo, las cons-

trucciones que llevan su firma se en-

cuentran a caballo entre un gusto

estético muy gaudiniano, un moder-

nismo tardío y una concepción ar-

quitectónica muy avanzada y que

prácticamente se podría definir co-

mo novecentista.

Martinell trabajó mano a mano

con el ingeniero Isidre Camplloch

para estudiar y aplicar soluciones ar-

quitectónicas técnicas a las necesi-

dades del mundo rural. Así, encon-

tramos que estas catedrales del vino

son básicamente naves de gran vo-

lumen y muy bien aireadas, con de-

pósitos de vino en los que se intro-

dujeron cámaras de aireación para

evitar la transmisión del calor y aber-

turas para asegurar la evacuación de

los gases de la fermentación.

PRIVILEGIO DIARIOJoan Maria Riera, gerente del Celler

Cooperatiu de Gandesa se siente or-

gulloso de trabajar en una de estas

catedrales: “Me siento un privilegia-

do al venir cada día a un edificio

así. Es un patrimonio tan grande y

valioso que debe ser tratado con or-

gullo y satisfacción por todo el pue-

blo, la comarca y el país”.

Junto a esta vertiente arquitectó-

nica y cultural, la importancia de las

cooperativas como productoras y ela-

boradoras de vino continua muy vi-

gente. Como recalca Josep Pere Co-

lat, presidente de la Federació de Co-

operatives Agràries de Catalunya:

“Las cooperativas constituimos una

proyección de futuro y representa-

mos un sector moderno y dinámi-

co, interesado al mismo tiempo en

la conservación de un patrimonio

arquitectónico y vitivinícola que

forma parte de nuestra cultura.

Además, múltiples galardones –na-

cionales e internacionales– reco-

nocen las calidad de los vinos y ca-

vas cooperativos”.

‘Catedrales’ del culto al vinoEL MODERNISMO EN LAS COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS CATALANAS

NUEVOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALESSon auténticos templos del vino, vestigiosarquitectónicos de un modernismo tardío.Fueron diseñados incorporando todos losavances técnicos y con un criterio estéticoque aunaba el funcionalismo con la belle-za. Además del interés que ofrecen para el

aficionado, los edificios de las cooperati-vas modernistas constituyen un patrimo-nio cultural que bien merece una visita.

Gracias a la reciente aprobación de unaimportante ayuda pública, algunos de es-tos edificios, considerados de interés ar-

tístico y cultural, se reconvertirán próxi-mamente incorporando espacios multi-funcionales, en los que se integrarán mu-seos dedicados al vino, aulas para talleresy catas e incluso salas en las que puedancelebrarse conferencias y conciertos.

ENOTURISMO

El enoturismo está de

moda. Las cooperativas

vitivinícolas lo saben y

aúnan sus esfuerzos para

mejorar día a día y ofrecer

una oferta más atractiva.

Aunque no pertenezcan al

grupo de bodegas moder-

nistas, las cooperativas de

Empordàlia (Pau), Celler

Masroig (El Masroig) y

Celler Capçanes (Cap-

çanes) proponen visitas a

sus instalaciones y a los

viñedos, además de catas

guiadas.

A su vez, ofrecen un sur-

tido de productos selectos

en agrotiendas ubicadas

en las propias instala-

ciones. Las reservas para

visitas se hacen a través de

las oficinas de turismo. En

algunos casos, proponen

paquetes turísticos con

visitas guiadas a museos,

así como a otros lugares de

interés. Para obtener más

información, se puede

consultar sus páginas web:

www.empordalia.com,

www.cellermasroig.com y

www.cellercapcanes.com.

UNAOFERTAATRACTIVA


la justa medida TEXTOSJORDI CATALÀ

FOTOSFERNANDO BAGUÉ

EL HARRY’S BAR de Barcelona se encuen-

tra en el epicentro del cocktails town, en

el 143 de la calle de Aribau. Es un centro

de peregrinación cuyos mojitos –para al-

gunos, los mejores de la ciudad– solo se

rinden ante el rey de la noche: el gintónic,

que se puede elaborar en este local a par-

tir de 25 ginebras premium diferentes.

Este templo del combinado se envuelve

en una decoración coctelera clásica estilo

Manhattan a base de maderas nobles y cro-

matismo relajante que obliga, más que su-

giere, a un clima de relax edulcorado con

suaves notas del piano, joya de la corona,

a las que se van añadiendo paulatinamen-

te instrumentos de viento, guitarra, bajo

y lo que haga falta, que, de miércoles a sá-

bado, obsequian in crescendo con inolvida-

bles jam sessions mientras se saborean los

clásicos de la coctelería.

Al frente de la nave Joaquim Ayoro, fi-

gura señera de la casa, uno de los barman

más legendarios de la ciudad, de los que

más secretos conocen y de los que dispo-

nen de más registros en el arte de la mez-

cla. “Mi gran escuela fue Boadas, don-

de aprendí el 90% de lo que sé, en una

época en la que solo había cuatro o cin-

co coctelerías importantes. Allí crecí du-

rante 13 años, de los 14 a los 27’’. Joaquim

acabó de madurar en otros locales de re-

ferencia como el Ideal o el Tandem, hasta

recalar en su mejor creación, el Harry’s.

De su verbo se extrae una respetuosa ad-

miración hacia el mundo del cóctel: los

grandes locales no son sus competidores

sino compañeros de oficio. Solo habla con

indiferencia de aquellos bares –hoy son

muchos– que no trabajan con códigos de

calidad. “Desde los años 70 este mundo

empezó a crecer y hoy puede conside-

rarse que Barcelona es una de las capi-

tales de la coctelería’’.

MOMENTO DE AUGE

Joaquim se expresa con sobrado optimis-

mo. ‘’El cóctel está en su punto más alto,

goza de muy buena salud’’. La clientela

del Harry’s va desde los incondicionales

de mediana edad –que a partir de las 13.00

horas acuden al local y practican unos há-

bitos ya clásicos, casi rituales– a los pro-

fesionales que cierran un negocio sabo-

reando un trago largo, pasando por el

grueso de los consumidores, los noctur-

nos que, después de cenar, ávidos de dis-

frutar, de aprender, de dejarse asesorar,

saborean uno de los centenares de cócte-

les con los que Joaquim sorprende. ‘’De

jueves a domingo acude mucha gente jo-

ven, con mucho interés, muy respetuo-

sa, clientes que han entendido que es me-

jor beber poco pero bueno, por unos

pocos euros que ya les cobran en cual-

quier lugar’’.

La tendencia actual para el propietario

del Harry’s está en el trago largo, con mi-

xer, con poco alcohol, que se pueda sabo-

rear durante algo de tiempo. ‘’El cliente

que viene aquí casi siempre sabe donde

va y lo que quiere’’. Este inventor de sa-

bores se despide confesando la guinda de

un buen profesional, ese obligado triple

cometido en la barra una vez servida su

creación: “Un barman ha de ser a la vez,

un asesor espiritual, un confesor y un

psicólogo. Y todo ello mezclado con una

gran cantidad de discreción’’.

Un lujode ‘mixer’

LAS PROPUESTAS

Jengibres puros que subliman las cualidades de losdestilados de alto nivel

La marca Fever Tree (que significa ár-

bol de la fiebre) nació con el siglo XXI,

y se propuso redefinir la esencia del mi-

xer, desterrando los conservantes, los

aromas artificiales y los edulcorantes

presentes en esas bebidas, para ofrecer

productos naturales frescos, limpios y

puros. Actualmente, seis de los mejo-

res restaurantes, entre ellos El Bulli y

Fat Duck, han apostado por esa marca,

presente ya en 20 países.

El Ginger Beer surgió en el siglo XVIII,

en el Reino Unido, como un refresco

popular y medicinal. Se popularizó en

norteamérica y tuvo su mayor auge

con la ley seca. En Estados Unidos se le

conoce como la nueva menta, ya que le

da ese rasgo a combinados como el

Moscow Mule o el Dark & Stormy’s.

El Ginger Beer se elabora con agua

mineral, azúcar de caña y tres tipos de

jengibre: el nigeriano (riqueza y aro-

ma terroso), el de Cochin (aroma se-

mejante a la soja) y el de Costa de Mar-

fil (toque de limones frescos).

El jengibre, visible en la botella, res-

peta, aunque potencia, las caracterís-

ticas de los destilados premium a los que

dirige hacia una eclosión final de los

sentidos.

COMBINADO MUSICAL

Matrimoniode interés

MOSCOW MULE

El MM nacido en los años 40 popularizó el

vodka en EEUU. Se ideó en el restaurante

Mule de Hollywood, aunque también se di-

ce que lo creó en 1947 Jack Morgan del

Cock’n’Bull, elaborador de ginger beer, cuan-

do conoció a John Martin y a su recién ad-

quirida marca Smirnoff. Se prepara di-

rectamente en una copa de vodka, el zumo

de media lima o limón y hielo. Se llena

el vaso con Ginger Beer y se decora con piel

de limón.

Calidez envuelta en frescor

DESERT HAZE

La neblina, también bruma, del desierto

combina dos medidas de ginebra, una de

brandi de cerezas y otra de zumo de na-

ranja. Una vez agitadala esta mezcla, se

añade hielo y Ginger Beer. Se decora con

una rodaja de naranja.

Este cóctel presenta una intrigante amal-

gama de sabores: desde el más seco (gra-

cias a la ginebra), el botánico-afrutado (del

brandi), el amargo (la naranja) y el pican-

te (el Ginger Beer).

NOTA DE CATAColor: Turbio, con poso

de jengibre natural

Aroma: Explosión de frescura

y suma de jengibres

Sabor: Fresco y limpio a

jengibre natural y azúcar

natural de caña

Retrogusto: Llena totalmente

la boca, dejando en la parte

posterior del paladar un punto

picante

PREMIUM GINGER BEER (FEVER-TREE)

Versatilidad. Joaquín Ayoro, barman, aunquetambién confesor, asesor espiritual y psicólogo.


Una buena cerveza se aprecia

mejor si está bien servida. Por

eso, la compañía checa Pilsner

Urquell ha convocado un con-

curso para encontrar al mejor

tirador de España, que llega el

22 de junio en Madrid a su gran

final. El vencedor obtendrá un

pase a la fase internacional de

Plzen y Praga, para intentar con-

vertirse en el mejor tirador de

cerveza del mundo. El repre-

sentante catalán será Eduardo

Cros, de la Cervecería Cros, que

ganó la semifinal celebrada en

Barcelona el pasado 1 de junio.

LA RIOJA VIVE días de agitación. En una tierra dominada por los vinos tintos, se

ha hecho fuerte un grupo que incita a la revolución. Se trata de la Spanish White

Guerrilla, una agrupación de ocho vinos monovarietales elaborados con las varie-

dades blancas de mayor prestigio (albariño, gewürztraminer, riesling, sauvingnon

blanc, verdejo, chardonnay y viognier), impulsada por la bodega Castillo de Mae-

tierra (www.castillodemaetierra.com) y amparada por la IGP Valles de Sadacia.

Los vinos blancos revolucionan las tierras riojanasMAETIERRA LANZA SU SPANISH WHITE GUERRILLA

BGBazar Gastronómico

EL RESTAURANTE

Después de cinco años de gestación, el restaurante Dos

Torres ha presentado su nueva propuesta, que se sustenta

en un trabajo de renovación de sus dos puntos clave: la

arquitectura y la gastronomía. En el primer caso, la res-

tauración ha logrado configurar un espacio que respi-

ra modernismo y luz, gracias al diseño global del inte-

riorista Fernado Salas. En el segundo, el chef Carles Cases

ha apostado por una cocina basada en el equilibrio en-

tre aromas, sabores, texturas y productos de la tierra.

El Dos Torres ofrece diferentes posibilidades. Desde to-

mar un buen desayuno hasta paladear una copa de no-

che. Y, entremedio, picar algo en la terraza-jardín, como

unas croquetas de jamón de bellota y ceps o unas patatas

bravas de la casa. O, por supuesto, comer o cenar en ba-

se a una carta en la que sobresale el arroz caldoso de

rape y cigalas al azafrán, la tagliatta de ternera al whisky

Islay o el tartar de atún macerado con soja, aceite de sé-

samo y mantequilla de anchoa.

Renovación arquitectónica y culinaria

EL RON

Matusalemenvejece paramostrar todasu solera

DOS TORRESDIRECCIÓN

Via Augusta, 300Barcelona.

TELÉFONO

93.206.64.80WEB

www.restaurantedostorres.comHORARIO

De 13.00 a 16.00 horas yde 20.30 a 23.30 horas.

CIERRE

Domingo noche y lunesCOCINA

Creativa y mediterránea

RESERVA FAMILIAR JOSEP COCA El crítico Robert Parker otorgó el pasado abril 93 puntos al Re-

serva Familiar Josep Coca-Magnum, situándolo en primera po-

sición en el ránking de espumosos catados para la ocasión y

en el segundo más alto en la historia para un cava. 32 euros.

Bodega: CastellroigDO: CavaAñada: 2004

Uvas: xarel·loTipo: Gran ReservaFormato: mágnum

MANZANILLA MACARENA Grupo Caballero estrena una manzanilla completamente se-

ca, ligera, fresca, joven y limpia en el paladar. Delicada y con

una acidez refrescante, refleja en su aroma la brisa marina. Se

debe servir fría y es ideal para el aperitivo. 5 euros.

Bodega: Emilio LustauDO: Jerez- Manzanilla deSanlúcar de Barrameda

Uva: palomino finoCrianza: SoleraAlcohol: 15% vol.

NORA DA NEVE 2006 El vino mantiene todos los matices clásicos de su expresión

varietal y, además, gana en complejidad aromática. Fino, ele-

gante y franco, con presencia nítida de la fruta. Muy fresco,

rico en matices y con longitud de sabores en boca. 21 euros.

Bodega: Viña Nora DO: Rías BaixasVariedad: Albariño

Tipo: blancofermentado en barrica Crianza: 7 meses

VINTAGE RESERVA MASET DEL LLEÓ Un cava fino, aromático y seco, que tanto por su equilibrio co-

mo por su estructura ha sido alabado por la crítica especiali-

zada. En nariz es aromático, profundo y complejo. En boca

es seco, sabroso, fresco y con un buquet personal. 11,70 euros.

Bodega: Maset del LleóDO: CavaAñada: 2005

Uva: macabeo,parellada, xarel.loCrianza: 36 meses

MAR DE FRADES Un vino que ofrece toda la expresividad de la uva albariño,

con toques frutales y recuerdos marinos. Aromas primarios

muy frescos, con notas de frutas maduras y flores blancas. Tie-

ne una buena acidez que le aporta una fina frescura. 13 euros.

Bodega: Mar de FradesDO: Rías BaixasUva: Albariño

Añada: 2009 Maceración: Entre42 y 50 horas en frío

LA EXPEDICIÓN

En tiempos de crisis, toca redo-

blar esfuerzos para buscar nuevos

mercados. Por eso, la Confraria

del Cava organizó el pasado ma-

yo una expedición a Kioto y a To-

kio para presentar ante unos 450

profesionales los dos principales

argumentos que refuerzan las

buenas perspectivas del cava en

tierras japonesas: la buena rela-

ción calidad-precio y su versati-

lidad para maridar con la gastro-

nomía nipona. De hecho, según

anunció el presidente de la co-

fradía, Pere Bonet, el consumo de

cava en Japón podría aumentar

un 50% en los próximos cinco

años. En el 2009, gracias a la ex-

portación, se vendieron casi cin-

co millones de botellas.

El cava seduce a Japón

EL CONCURSO

Maestro tirador

Edmundo de Amicis detalla en

este libro publicado por Edi-

ciones Trea (www.trea.es) las

múltiples y contradictorias re-

percusiones que

el vino produce

en la mente.

Desde la eufo-

ria compartida

hasta el senti-

miento de ple-

nitud, pasando

por el triunfo de

la inspiración y,

para finalizar, el

exceso.

EL LIBRO

Efectos del vino

Ser más viejo que Matusalem no

es nada malo, al contrario, sobre

todo si se está hablando de un

ron. La última novedad de la

compañía nacida en Santiago de

Cuba en 1872 mira al pasado pa-

ra ofrecer un ron ultra premium

elaborado según la esencia y la

tradición cubana para conver-

tirse en un codiciado objeto de

deseo y seducir a los paladares

más inconformistas.

El Ron Matusalem Solera 23 es

fruto del exclusivo método ar-

tesanal de mezcla y envejeci-

miento conocido como solera,

inicialmente desarrollado para

la producción de vinos de jerez

y brandi. El sistema emplea una

combinación única de distintas

variedades de rones añejos, cu-

yo promedio de edad se refleja

en el número indicado de sole-

ra y que hace posible reunir las

mejores características de cada

uno de sus componentes.

Una combinación que permi-

te que el destilado adquiera la

singularidad y la complejidad

que le aporta la barrica. Con una

graduación de 40 grados y un

precio de 49 euros, saltan a la vis-

ta sus profundos e intensos to-

nos dorados. En nariz, se apre-

cia la determinante presencia de

la madera, mientras que en bo-

ca resulta suave, a la vez que vi-

brante. Sus múltiples matices ha-

cen que su final sea largo y gra-

tificante, de suave e intensa tex-

tura. Y todo él remite a la anti-

gua Cuba, bendecida por el sol,

el clima y la calidad de la caña

de azúcar que crece en sus cam-

pos, que se combina con los al-

tos niveles de exigencia que ca-

racterizan a la casa Matusalem

(www.matusalem.com).

LA BODEGA

gourmets junio 2010

Documents