la moda ai tempi cosimo

… revealing his customary modesty in every gesture1

Modesty is the keynote of Cosimo’s style. Theimage of him that has been handed down to us

by both the written documents and the visual records –when he appears in civilian garb and not in the guise of aconqueror of enemies – conveys the impression of a bal-anced and confident person, alien to ostentation of anykind and concerned to shun excess: “in truth he does notlive like a prince with all that exquisite grandeur whichother princes or dukes like to flaunt, but rather he liveslike a great paterfamilias”.2

While his wife, Eleonora of Toledo, brought to the Flo-rentine scene a love of luxury and an interest in the inter-national fashions that the ladies of Florence regarded possi-bly too timidly, Cosimo did not create a style or introducenovelties into Florentine male fashion. However, the atten-tion that he devoted to the construction of his image leavesno doubt about the importance he assigned to the way inwhich he wished to be seen and represented. His choicescorrespond to his project: he is a citizen who wishes to berecognised as such, primus inter pares, faithful to tradition,closer to the bourgeois sentiments of his people than tothose of other splendid Italian or European courts. As Ben-venuto Cellini was to say of him, “This Lord had more ofthe merchant about him than the duke...”.3

Coeval sources accentuate the simplicity of his lifebefore his destiny raised him, while still a youth, to a roleof such importance as that of governing the FlorentineState: he loved living in the countryside and spent his timehunting and fishing “without any thoughts of greatness”.4

And when the Senate of the city elected him as head ofthe government, he accepted this eminent position withan attitude of responsibility, like one who sacrifices him-self for the common good. He comforted his mother, whofeared for his life, by saying that “for himself he wouldnever have aspired to the princedom (wishing no less thanothers to see his homeland free): but that if for the benefitof that same homeland it were necessary to accept it [...]

… mostrando in ogni suo gesto la solita modestia1

La modestia è la cifra dello stile di Cosimo. La suaimmagine, come ci viene tramandata dai docu-

menti scritti o visivi, quando appare in abiti civili e nonin quelli di vincitore dei nemici, evoca l’idea di una per-sona equilibrata e sicura di sé, aliena da ogni ostentazio-ne, desiderosa di non eccedere: “non vive in vero daprincipe con quelle grandezze esquisite che soglionousare gli altri principi o duchi, ma vive come un grandis-simo padre di famiglia”2.

Mentre la consorte, Eleonora di Toledo, porta nelpanorama fiorentino un amore del lusso e un’attenzionealle mode internazionali cui forse le donne di Firenzeguardavano troppo timidamente, Cosimo non crea unostile, non porta novità all’abbigliamento dei fiorentini.Ma l’attenzione che egli dedica alla creazione della suaimmagine non lascia dubbi sull’importanza che egli asse-gna al modo con cui vuol essere visto e rappresentato. Lesue scelte sono corrispondenti al suo progetto: egli è uncittadino che vuole essere riconosciuto come tale, primusinter pares, fedele alla tradizione, più vicino al sentireborghese del suo popolo che a quello di altre splendidecorti italiane o europee. “… Questo Signore aveva piùmodo di mercatante che di duca…”, dirà di lui Benvenu-to Cellini3.

Le fonti coeve accentuano la sua vita semplice primache la fortuna lo elevasse, ancora giovanissimo, ad unacarica tanto importante come quella di governare lo statofiorentino: ama vivere in villa, passando il tempo a cac-ciare e pescare “non pensando a nessuna grandezza”4. Equando il Senato della città lo elegge ad una posizione ditale preminenza, egli accetta con un atteggiamentoresponsabile, come colui che si sacrifica per il benecomune. Conforta la madre che teme per la sua vita,dicendole “che per se stesso… non harebbe già aspiratoal Principato (amando non meno che gl’altri di vedere lasua patria libera): ma che se per beneficio di essa patriafusse stato necessario l’accettarlo… che per timore di se

Cosimo’s style

Lo stile di Cosimo

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Moda a Firenze 1540-158024

he would not flinch from this duty, even if he knew for cer-tain that he would have to suffer a terrible death”.5

Passignano, depicting the scene of conferment of thelofty office (fig. 3), shows Cosimo dressed very simply inblack without any ornament, which is perfectly in tunewith the impression of his modesty furnished by his con-temporaries. It is also perfectly attuned to the ethics and aes-thetics of the time, where the garment is a symbol of thehabitus, that is the ordinary practice of the virtues.6 Evenmore than his courtiers, the new ruler embodies this model,in which the colour black “or at least fairly dark” isundoubtedly the “most agreeable colour for clothing”.7

Nevertheless, in the scene portrayed by the painter, Cosi-mo’s clothing differs from that of the older men wearing thetraditional Florentine overgown, the lucco: he is wearing asaio, and possibly a cloak, with the calze (trunk hose) on viewin a fashion recognised as Spanish. Just a short time before,through Duke Alessandro, Pope Clement VII had orderedhim “that he should resolve to leave off those foreign customsand start wearing the civilian dress that the other citizens ofhis town wore; which matter was so burdensome to Cosimothat for the ten days when he was constrained to wear theLucco, he hardly ever appeared in public [...] until, havingmade a request to the Duke [...] to have permission to leaveoff this nuisance, he was allowed to put his own clothes onagain,” that is “to wear the cloak and dagger”.8 The papalwarning to “shake off the airs of grandeur of his father [...] andput himself at the level of other ordinary citizens” apparent-ly fell on deaf ears at the time.

Cosimo was perfectly familiar with the luxury of the moreimportant courts, having attended the coronation ceremo-ny of Charles V in Bologna in 1530; he had also accompa-nied his distant cousin Duke Alessandro to Naples in 1536,to pay homage to the Emperor on his return from the Con-quest of Tunis. It was here that he met Eleonora, the seconddaughter of the viceroy Don Pedro of Toledo, whose hand helater asked in marriage. Although Don Pedro appears to havebeen fairly modest in his dress, following in this the style ofhis sovereign,9 his palazzo was adorned with splendid fabricsand upholsteries, with beds covered in satin, velvet anddamask, trimmed with gold and silver.10 When Charles Ventered the city on 25 November 1535 the Neapolitan no-bles welcomed him dressed most sumptuously, but withoutthe excessive opulence flaunted on previous occasions: insuits of crimson velvet or satin, matching the caparisons oftheir snow-white horses.11 The ambassador of the Gonzaganevertheless reports that they were “extraordinarily haughty,dressed in the greatest luxury and extremely vainglorious”,with processions of liveries “all dressed in different colours”of velvet and satin.12

When Cosimo’s young bride arrived in Tuscany in 1539the welcome prepared for her was worthy of the court fromwhich she came: from Poggio a Caiano she was accompa-nied to Florence by “the most noble citizens, dressed in gar-

stesso non era già per astenersene: quando bene fussecerto di doverne sostenere acerbissima morte”5.

Il Passignano, ritraendo la scena di conferimento del-l’alta carica (fig. 3), rappresenta Cosimo con un sempli-cissimo abito nero, privo di ornamenti, che perfettamen-te si accorda con l’immagine della sua modestia fornitadai contemporanei. È anche perfettamente in linea conl’etica e l’estetica del momento, dove l’abito è la rappre-sentazione dell’habitus, cioè della pratica ordinaria dellavirtù6. Il governante, ancor più dei suoi cortigiani, incar-na questo modello, in cui il colore nero o “che almenotenda allo scuro” è indubbiamente quello che “che mag-gior grazia abbia nei vestimenti”7.

Tuttavia, nella scena descritta dal pittore, l’abbiglia-mento di Cosimo differisce da quello dei più anziani cheportano il lucco, la tradizionale sopravveste fiorentina:indossa un saio e forse una cappa, con calze in vista,secondo una moda che viene riconosciuta come spagno-la. Poco tempo prima il papa Clemente VII, attraverso ilduca Alessandro, gli aveva ordinato “che egli si dispones-se a lasciar quelle usanze forestiere, e volgessi a vestir l’a-bito civile, che gli altri cittadini della sua patria costuma-vano; la qual cosa fu tanto grave a Cosimo, che per diecidì, che fu costretto a portare il Lucco, non quasi maicomparì in luoghi pubblici… finché fatta istanza alDuca,… a levargli quella noja da dosso, ottenne, che ilsuo abito riprendesse”, cioè “la cappa e spadaindossasse”8. L’avvertimento papale di “levarsi dall’animole grandezze paterne…, e cercasse agguagliarsi à gli altricittadini ordinari” ebbe dunque al momento uno scarsosuccesso.

Cosimo conosce bene il lusso delle corti più importan-ti, avendo assistito alla cerimonia dell’incoronazione diCarlo V a Bologna nel 1530; ha accompagnato il ducaAlessandro, suo lontano cugino, a Napoli, per rendereomaggio all’imperatore nel 1536, di ritorno dall’impresadi Tunisi. Qui incontra Eleonora, la seconda figlia delVicerè, don Pedro di Toledo, che poi chiederà in sposa.Anche se don Pedro sembra piuttosto sobrio nel vestire,seguendo in questo lo stile del suo sovrano9, il suo palazzoè parato di splendide stoffe e tappezzerie, con letti rico-perti di rasi, velluti e damaschi rifiniti in oro e argento10.Quando Carlo V entra nella città il 25 novembre 1535 inobili napoletani lo accolgono abbigliati con grandefasto, ma senza l’eccessivo splendore ostentato in analo-ghe precedenti occasioni: in completi di velluto o raso incolore cremisi, in tono con le gualdrappe dei loro bian-chissimi cavalli11. L’ambasciatore dei Gonzaga riferiscecomunque che essi sono di “una grandissima superbia,una gran pompa et una extrema vanagloria”, facendo sfi-lare famiglie di livreati “tutti vestiti de diversi colori” inraso e velluto12.

Quando nel 1539 la giovane sposa di Cosimo arriva inToscana, l’accoglienza preparatale sarà degna della corte

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Cosimo’s style / Lo stile di Cosimo 25

ments of rich and varied silks that clearly illustrated theancient magnificence of their generous city…”; waiting toaccompany her to Palazzo Medici in Via Larga were thirty-six “of the leading young nobles of the city, dressed in cos-tumes of pagonazzo satin, crimson giubboni, scarlet calze andshoes and caps of velvet with so much gilding and so manyfeathers, that perhaps never have so many been seentogether”.13

Among the clothes that we know of belonging to DukeAlessandro himself, in whose retinue Cosimo had foundhimself on several occasions, are vesti, sai, and cosciali ingold tabby and gold brocade: the notes refer only to theyears 1532 and 1533, but they give an idea of how elegantand precious his wardrobe was,14 very different from that ofhis successor.

In Cosimo’s wardrobe, on the other hand, we can iden-tify three different phases of his style: up to around 1546;from 1546 to 1564; and from 1564 to 1574, the year of hisdeath. The first two phases coincide with the need to con-struct the image of himself best suited to and consistentwith the consolidation, and later the glorification, of his

da cui proviene: l’accompagnano da Poggio a Caiano aFirenze “i più nobili Cittadini, con habiti si ricchi et varijdi piu sorti drapperie, che ben’ mostravano l’anticamagnificentia, della generosa Città loro…”; l’aspettanoper portarla al palazzo Medici in via Larga trentasei “gio-vani de principali nobili della Città, tutti a piedi, vestitid’una Livrea di rasi pagonazi, Giubboni chermisi, CalzeLucchesine, et scarpe et tochi di velluto, con tante doru-re et piume, quante mai forse altra volta se ne vedessinoinsieme”13.

Il duca Alessandro stesso, al cui seguito Cosimo si erapiù volte ritrovato, annovera fra gli abiti che conosciamovesti, sai, cosciali di teletta d’oro e broccato d’oro: le anno-tazioni riguardano solo gli anni 1532 e 1533, ma dannoun’idea di quanto raffinato e prezioso fosse il suo abbiglia-mento14, ben diverso da quello del suo successore.

Possiamo individuare dal guardaroba di Cosimo tremomenti nel suo stile: fino al 1546 circa; dal 1546 al1564; dal 1564 al 1574, anno della sua morte. I primi duemomenti coincidono con la necessità di creare di sé l’im-magine coerente e più adatta al consolidamento e poi

3. Domenico Cresti known as Passignano, The Election of Cosimo as Dukeof Florence, 1597. Florence, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento.In commemorating the moment at which the young Cosimo is entrustedwith the government of the State, the artist portrays him dressed in a sim-ple black saio without embellishment, as Cosimo himself wished to be rep-resented to underscore his modesty.

3. Domenico Cresti detto il Passignano, Elezione di Cosimo a duca di Firen-ze, 1597. Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento.Nel commemorare il momento in cui al giovane Cosimo viene conferitoil governo dello stato, il pittore lo raffigura con un semplice abito nero pri-vo di decorazioni, come Cosimo desiderava essere rappresentato per sot-tolineare la sua modestia.

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power; the third instead reflects his freedom to live as hefeels inclined, since at this stage he has partly shaken off theshackles of responsibility for the government of the duchy.

In the early years, Cosimo had to gain credit with theFlorentine people; he had to resolutely destroy his enemies(as he did at the Battle of Montemurlo); he had to pour oilon the troubled waters of his city and get the economy backon the tracks. He had to convince his fellow citizens that he“took greatly to heart the health and wellbeing of his peo-ple”. He had to know how to listen to them, or give theimpression of knowing how to listen to them, for exampleby choosing to mount, when he rode around the city, “avery small bay pony, so that any of the people who wishedto speak to him could do so with the greatest of ease”.15

Consequently, his clothes too were modest, strictly black orin any case dark, generally made of wool, like those of theaustere merchants of the city. There could be nothing exces-sive or extravagant about their shape, either, since they hadto resemble those commonly worn, not by youths of hisown age, but by responsible and trustworthy people. Heappears to anticipate the advice of Monsignor della Casa:“We must therefore make sure that the clothes are suited,not only to the figure, but also to the degree of those whowear them; and in addition to this that they are suited alsoto the place we live in [...]. The feathers that the Neapoli-tans and the Spaniards wear on their heads, and ornamentsand embroideries, have no place among the garments ofserious men or in clothes to be worn in the city…”.16

Throughout his life, black continued to be the domi-nant colour of Cosimo’s wardrobe. In this he followed thefashion of the century, which identified the virtue of theperfect gentleman in gravitas, that is, the practice and theconstant discipline of control of the passions.17 Black was,moreover, the colour of the gowns of the magistrates andthe intellectuals, of figures who played an eminent role insociety, the repositories of knowledge and of the law. “Investibus minimi sumptus: fluxioribus sericis, aut laneis nigris, etFlorentiae contextis usus est…”.18 Not only did Cosimo avoidshowy luxury, the clothes he wore were also flowing in formrather than fitting (fluxioribus), made of black wool, thistoo underscoring his gravitas,19 and – a very important detail– he made sure that he wore only woollen or silk fabrics pro-duced in Florence.

From 1544, the first year in which we can follow day byday the construction of the young Duke’s wardrobe, thewool cloths – still strictly black – began to be replaced withincreasing frequency by velvets, satins, taffetas and silkermesini. It was by now seven years since Cosimo had takenup the reins of the state, and he had shown himself to be aparticularly able statesman in both internal affairs and ininternational relations. The favour shown to him by CharlesV was demonstrated first through his recognition of theducal title (1539) and immediately afterwards by his con-sent to the marriage that would ally Cosimo with one of the

all’esaltazione del suo potere; il terzo alla libertà di viveresecondo le sue inclinazioni, essendosi liberato in partedelle gravose responsabilità di governo.

Nei primi anni Cosimo deve accreditarsi presso ilpopolo fiorentino; distruggere senza indecisioni i suoinemici (come di fatto avvenne con la battaglia di Mon-temurlo); pacificare gli animi della rissosa città e rimet-terne in moto l’economia. Deve convincere i concittadi-ni che egli ha “grandemente a cuore la salute, e il benessere de’ suoi popoli”; deve saperli ascoltare o dare l’im-pressione di saperli ascoltare, per esempio cavalcando,quando va per la città, “un cavallino bajo molto piccolo,acciochè tutti quelli del popolo, che avessero voluto par-largli, il potessero fare comodamente”15. I suoi abitisaranno dunque modesti, rigorosamente neri o di colorescuro, di solito in panno di lana, come quelli dei severimercanti della città. La loro foggia non può avere nulladi stravagante o di eccessivo, ma anzi si deve conformarea quella comunemente indossata, non dai giovani dellasua età, ma dalle persone responsabili e affidabili. Sembraanticipare i consigli di Monsignor della Casa: “Dobbiamoadunque procacciare, che la vesta bene stia non solo aldosso, ma ancora al grado di chi la porta; ed oltre a ciòche ella si convenga eziandio alla contrada, ove noidimoriamo… Le penne che i Napoletani e gli Spagnoliusano di portare in capo, e le pompe e i ricami malehanno luogo tra le robe degli uomini gravi, e tra gli abiticittadini…”16.

Il nero resta il colore principe dell’abbigliamento diCosimo per tutta la sua vita. Segue in questo la moda delsecolo, che nella gravitas, cioè la pratica e la costantedisciplina di controllo delle proprie pulsioni, individua lavirtù del perfetto gentiluomo17. Ma è anche il coloredelle vesti dei magistrati e dei letterati, cioè dei perso-naggi socialmente eminenti, depositari del potere delleleggi e del sapere. “In vestibus minimi sumptus: fluxioribussericis, aut laneis nigris, et Florentiae contextis, ususest…”18: non solo Cosimo evita il lusso ostentato, maindossa abiti dalla linea morbida e non attillata (fluxiori-bus), adatti anch’essi a sottolineare la sua gravitas19, e –particolare molto significativo – si fa cura di utilizzaresoltanto tessuti, panni o sete, prodotti a Firenze.

Dal 1544, primo anno in cui possiamo seguire giornoper giorno il formarsi del guardaroba del giovane duca, ipanni, rigorosamente neri, tendono ad essere sostituiticon sempre maggiore frequenza da velluti, rasi, taffetas eermesini di seta. Sono già sette anni che Cosimo ha presoin mano le redini dello stato, essendosi rivelato un poli-tico particolarmente abile sia nelle questioni interne, sianei rapporti internazionali. Il favore accordatogli dall’im-peratore Carlo V, dapprima con il riconoscimento deltitolo ducale (1539), quindi con il consenso alle nozze ealla parentela con una delle più importanti famiglie diSpagna (1539), poi con la cessione in suo favore delle for-

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4. Giorgio Vasari, Cosimo visits the fortifications of the island of Elba, 1556-1558. Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Cosimo I. Cosimo is shown as a ruler taking care of the fortification of his State andhence protecting his subjects: he personally supervises the works, wearingpractical garments, suitable for travelling, in modest colours such asbrown.

4. Giorgio Vasari, Cosimo visita le fortificazioni dell’isola d’Elba, 1556-1558.Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Cosimo I.Cosimo è raffigurato come governante che si prende cura di fortificare ilsuo stato e di proteggere quindi i suoi sudditi: segue personalmente i lavo-ri per la costruzione di opere pubbliche, porti e fortezze, con abiti pratici,adatti ai viaggi e di colore poco pregiato, come il tanè.

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most important families of Spain (1539). A few years later(1543) Cosimo also obtained from Charles the restitution ofthe Tuscan fortresses, an astute move that gave Florenceboth the chance to defend itself and a certain independ-ence. Finally, when in 1546 the Emperor conferred uponhim the Order of the Golden Fleece (fig. 5), he set the sealupon the recognised position of the young Duke on theinternational scene. Cosimo himself, fully aware of hispotential, had already begun to make gradual alterations tohis communication strategy.

When, after 1533, Charles V adopted black as the prin-cipal colour of his wardrobe as a sign of penitence andhumility, it became practically de rigueur throughoutEurope; the chosen colour of the Emperor was not onlytaken up by his own court, but also spread, along with Span-ish fashions, to all the cities of Europe generating a phe-nomenon of international scope.20 At the same time, thetype of fabrics used also became simpler, all those wovenwith gold being progressively replacing with plain, unpat-terned silks. Even in the lavish wardrobe of Henry VIII ofEngland, after 1530 the range of colours was significantlyreduced from a considerable variety to a predominance ofblack.21 Since this colour was already common in citiesdominated by trade such as Venice, Genoa and Florence, itwas a natural choice for Cosimo. On silk, the black dyeyielded extremely sophisticated results: by reflecting thelight, and not merely absorbing it like wool, it produceddifferent degrees of brilliance, shiniest in the satins andshot in the velvets and damasks. Instead of evoking grief orhumility, the Renaissance black garments “tend to be soberand restrained rather than foppish” and are considered to bethe “most gracious”.22 Moreover, in view of the profession-alism required in the operations of dyeing, the black fabricswere also among the most expensive types of cloth.

From 1545 the reading of the documents becomes lessmonotonous, when other shades such as brown, grey andpagonazzo begin to appear in the wardrobe of the youngDuke. Initially red is apparently used only for the ridingcloaks, but then gradually extends to other garments,although always in limited quantities. The first trimmings ingold – passementerie and buttons – appear in the saio of 4January 1545, made up in black ermesino, after which theybecame increasingly frequent and finally standard.23 It wasonly after 1564, when Cosimo officially withdrew from pub-lic life, that his mode of dressing began to reflect his per-sonal inclinations rather than the requirements of repre-sentation.

The enhanced richness of his attire from 1545 on mayalso have been due to the influence of his consort, who wasin charge of the household expenditure on clothing24 andwas undoubtedly concerned that the garments of her chil-dren should be fitting for young princes and princesses. Pos-sibly also the consolidation of his power, and the need forfrequent diplomatic relations with other states led Cosimo

tezze della città (1543) – che garantisce a Firenze, con lapossibilità di difendersi, una certa indipendenza – edinfine con il conferimento dell’onorificenza del Tosoned’oro nel 1546 (fig. 5), rende stabile e riconosciuta sullascena politica internazionale la posizione del giovaneduca, che, consapevole delle sue possibilità, ha già comin-ciato a cambiare gradatamente la sua strategia di comuni-cazione.

Da quando Carlo V, dopo il 1533, ha adottato il nerocome colore principe del suo abbigliamento con signifi-cato di penitenza ed umiltà, questo diventa quasi d’obbli-go in tutta Europa; la scelta dell’imperatore viene ripresanon solo dalla sua corte, ma si diffonde, insieme allefogge spagnole, in tutti i centri europei, generando unfenomeno di portata internazionale20. Contemporanea-mente anche i tipi di drappi impiegati si semplificano,escludendo progressivamente quelli intessuti d’oro afavore delle sete semplici, non operate. Anche nel ric-chissimo guardaroba di Enrico VIII d’Inghilterra lagamma dei colori va significativamente restringendosidopo il 1530, da una notevole varietà alla preminenza delnero21. La scelta di questo colore, già frequente nellecittà a vocazione mercantile, come Venezia, Genova,Firenze, è dunque quasi naturale per Cosimo. La tinturain nero dà sulle sete risultati estremamente raffinati: per-mettendo la riflessione e non solo l’assorbimento dellaluce, tipico delle lane, garantisce diversi gradi di lumino-sità, massima nei rasi, cangiante nei velluti e nei dama-schi. Piuttosto che evocare dolore o umiltà, le vesti nererinascimentali, tendendo “un poco più al grave e riposatoche al vano” hanno “maggior grazia” rispetto a tutte lealtre22. Si collocano inoltre, per la professionalità cherichiedono nelle operazioni di tintura, tra i drappi daicosti più alti.

È dal 1545 che la lettura dei documenti si fa menomonotona, quando cominciano ad apparire nel guarda-roba del giovane duca altre tinte, come il tanè, il bigio, ilpagonazzo. Il rosso sembra dapprima riservato quasi esclu-sivamente alle cappe da cavalcare, poi si estende gradual-mente ad altri capi, ma sempre in quantità contenute. Leprime guarnizioni in oro di cui si ha notizia, passamani ebottoni, appaiono nel saio del 4 gennaio 1545, confezio-nato in ermesino nero, per divenire nel tempo sempre piùfrequenti e quindi la regola23; solo dopo il 1564, quandoCosimo si è ritirato ufficialmente dalla vita politica, il suomodo di vestire sembra corrispondere più al suo sentirepersonale e non ad esigenze di rappresentanza.

L’aumento della ricchezza dei suoi abiti a partire dal1545 è dovuto forse anche all’influenza della consorte,che controlla in questo settore le spese domestiche24 esicuramente cura che l’abbigliamento dei figli sia degnodi piccoli principi; forse il consolidamento del suo pote-re, e la necessità di frequenti rapporti diplomatici conaltri stati lo inducono ad una rappresentazione di sé più

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to adopt an image more consonant with his actual politicalrole, abandoning to a degree, although never entirely, themodesty that had been his characteristic trait up to then.

The new image that Cosimo intended to offer of himselfto his subjects and to visitors from outside the State wasentrusted to works for the embellishment of the city, andabove all to the renovation of Palazzo Vecchio, after hehad transferred the family residence there in 1540. Here,from 1555 on, the works were directed by Giorgio Vasari,25

following the precise instructions of his illustrious commis-sioner. For the Florentines the Palazzo was the centre ofcivic power and the seat of the Republican governments ofwhich Cosimo declared himself to be the legitimate heir,while at the same time asserting his absolute dominion. Amagnificent iconographic programme was devised to under-pin the legitimisation of his power; he himself was por-trayed as a link between past and present, between theheroes of antiquity, such as Furius Camillus and Caesar, andthose of the present, including his father Giovanni dalleBande Nere. He had to construct the history of a singlegenealogy, comprising the figures of Cosimo il Vecchio andLorenzo il Magnifico, and of two popes, Leo X and ClementVII; he had to present himself as the progenitor of a dynastythat could not be other than illustrious.26

However, the external appearance of Palazzo della Si-gnoria was not altered, so that the Florentines would easilybe able to feel and recognise the continuity between Repub-lican power and the new power of the Medici. In a similarway, no novelty appeared in Cosimo’s dress that had notalready been widely accepted since – except for particularoccasions – this was intended to convey solely a consciousacceptance of the difficult task that destiny had assigned tohim, excluding all forms of vainglory. As a sovereign, it washis duty to wear elaborate garments but also to avoid allexcessive luxury that could offend the sensitivity of the cit-izens. The colour range of his wardrobe continued to bevery restricted, especially for the garments that were visiblesuch as the veste: when not black, the colours never veeredfrom grey and brown – traditionally shades of little value –with a few rare exceptions for pagonazzo (fig. 2). Red, neverparticularly common, was restricted to the calze (trunkhose), and giubboni (doublets) or the travelling cloaks. Allthe garments were strictly of one colour, with textile appli-cations in the same shade. The gold decorations wereembroideries, and above all fringes, cords and lace, whichilluminated all the more important garments. Since thesewere often made up as sets, consisting of giubbone, calze,colletto or saio or cioppettella, veste or cappa,27 the Dukeoffered an image of himself of solid and elegant harmony, inwhich the glitter of the gilded ornaments reflected his powerand the precious fur linings his wealth, but above all alludedto his strength.28

During the official appearances, such as the triumphalentrance into Siena or the visit to Rome in 1560, it was the

consona al suo effettivo ruolo politico, abbandonando –sebbene mai del tutto – quella modestia che lo ha fin adallora caratterizzato.

La nuova immagine che Cosimo intende dare di sé aisudditi e ai visitatori esterni è affidata ai lavori di abbelli-mento della città e soprattutto a quelli di ristrutturazionedi Palazzo Vecchio, in cui si era trasferito con tutta lafamiglia dal 1540. Qui dal 1555 dirige i lavori GiorgioVasari25, seguendo le precise direttive dell’illustre com-mittente. Il Palazzo rappresenta per i fiorentini il centrodi potere della città, sede dei governi repubblicani, di cuiCosimo si proclama – mentre afferma il suo dominioassoluto – legittimo erede. Attraverso un grandioso pro-gramma iconografico deve accreditare la legittimazionedel suo potere, la sua figura come nesso fra passato e pre-sente, fra eroi antichi, come Furio Camillo e Cesare, equelli presenti, fra cui vi è il padre, Giovanni dalleBande Nere. Deve costruire la storia di un’unica genealo-gia in cui figurano Cosimo il Vecchio e Lorenzo ilMagnifico e in cui non mancano due papi, Leone X eClemente VII; deve presentare se stesso come progenito-re di una stirpe che non potrà che essere illustre26.

Ma l’aspetto del Palazzo della Signoria all’esterno nonviene mutato, perché i fiorentini possano facilmente sen-tire e riconoscere la continuità fra il potere repubblicanoe quello nuovo dei Medici: ugualmente ogni novità chenon sia già ampiamente accettata non appare negli abitidi Cosimo, che devono rivelare – a parte situazioni parti-colari – soltanto accettazione consapevole del gravosocompito che il destino ha per lui riservato, con esclusio-ne di ogni vanagloria. Come sovrano ha il dovere diindossare vesti ricche, ma anche quello di evitare ognilusso eccessivo che potrebbe offendere la suscettibilitàdei cittadini. La gamma delle tinte dei suoi abiti rimaneristrettissima, soprattutto per i capi in vista come laveste: quando il colore non è nero, la scelta non si disco-sta dal bigio e dal tanè – colori tradizionalmente di pocopregio –, con scarse eccezioni per il pagonazzo (fig. 2). Ilrosso, mai particolarmente frequente, viene riservato perle calze e i giubboni o le cappe da viaggio. Ogni indu-mento è rigorosamente monocromo, con applicazionitessili in tono su tono. Le decorazioni in oro sono ricami,ma soprattutto frange, cordoni, trine, che illuminanotutti i capi più importanti. Poiché questi sono spessoconfezionati come completi, costituiti da giubbone, calze,colletto o saio o cioppettella, veste o cappa27, il ducaoffre di sé un’immagine di ricercata e solida armonia, sucui i bagliori degli ornamenti d’oro ricordano il suo pote-re e le preziose fodere di pelliccia la sua ricchezza, masoprattutto alludono alla sua forza28.

Nelle apparizioni ufficiali, come l’entrata trionfale inSiena o la visita a Roma del 1560, sono piuttosto lelivree del suo seguito che manifestano lo sfarzo, non lasua persona; queste, rinnovate due volte l’anno, per San

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5. Giovanni Stradano, Cosimo receives the Order of the Golden Fleece, 1557-1558. Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Cosimo I.Cosimo receives officially the Order of the Golden Fleece, wearing a greyveste and red stockings. The figures attending the scene clearly illustratethe Florentines’ preference for black, which was widely adopted even be-fore it became fashionable at the European courts.

5. Giovanni Stradano, Cosimo riceve il Toson d’oro in Duomo, 1557-1558.Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Cosimo I.Cosimo riceve ufficialmente il Tosone d’oro indossando una veste grigiae calzette rosse. I personaggi che assistono alla scena testimoniano chiara-mente la preferenza dei fiorentini per il colore nero, che era largamenteadottato ancor prima che venisse di moda nelle corti europee.

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liveries of his retinue that displayed the pomp rather thanhis own costume. These liveries, renewed twice a year forthe feast of Saint John on 24 June and for All Saints on 1November, were made up in precious velvet,29 satin andtaffeta. The cortege as a whole, with its numerous partici-pants, was a perfect indicator of the personal power of thesovereign, incarnation of the state, who “representing adirect reflection of the same, is conceived and accepted as adirect emanation of his liberality and his virtues”.30 Theshowy colours of the Duke’s livery were yellow, green andpagonazzo; in Rome on 18 February 1574 Cosimo went toattend the Concistoro, accompanied by a lavish cortege.Riding ahead of him were his pages, with “birretam de vellu-to zagulo cum cordonis violaceis cum trinis aureis, caligas develluto simili con ginocchinis de raso violaceo, cappas de pannoejusdem coloris cum ornamento circum circa pro uno palmo deraso violaceo cooperto floronibus broccati aurei: habebant etiamsajones de velluto zagulo ejusdem coloris, et ornamenti”.31

The figures of varying degrees of importance who werepart of the Court were also dressed by the Duke, sometimesin extremely elaborate garments: in February 1549 he gaveto “the Turkish tightrope walker” a gown, shoes and breech-es of crimson velvet with trimmings of yellow taffeta, goldbraid and 18 gold buttons.32 The dwarves always appearedattired in a manner no less precious than that of Cosimohimself, albeit in colours that were frequently gaudy: forexample, in September 1548 Gradasso is furnished with acolletto (jerkin), calze, bonnet, hat, shoes, scabbards andbelt in crimson velvet, two giubboni of crimson satin, a cloakof scarlet twill and a casacca, another two pairs of calze of thevery finest crimson twill, with the colletto (jerkin) lining ingold tocca and a French-style veste of black velvet, adornedwith a “fringe made of filé gold in the form of a chain”.The dwarf Morgante was no less sumptuously equipped,with linings in cloth of gold and gold buttons on garmentsmade of pagonazzo velvet.33

Cosimo even came to reappraise the traditional Floren-tine garment, the lucco, which as a youth he had put upwith only reluctantly and for a very short time, when hecame to see it as perfectly consistent with his political pro-gramme: “He loved beyond measure the local culture andcustoms and that the ancient civilian dress should be main-tained [...] since he felt that that serious and dignified dressenhanced the reputation and stature of the city…”, estab-lishing that it should be obligatory for all men who hadreached adulthood, and above all anyone holding publicoffice.34 This is how it is described by Varchi: “… the dressof the Florentines [...] is [...] a gown made of twill or ofblack rash cloth, reaching to the heels [...] lined with taffetaand sometimes with ermesino or tabby, almost always blackin colour, with slits at the front, and at the sides for thearms, and gathered at the top, where it is fastened at theneck with one or more hooks from inside, and sometimeswith ribbons or braid on the outside, and this garment is

Giovanni il 24 giugno e per Ognissanti il 1 novembre,sono confezionate con velluti preziosi29, rasi e taffetas. Ilcorteo rappresenta nel suo complesso, con il folto nume-ro dei partecipanti, un indicatore privilegiato del poterepersonale del sovrano, incarnazione dello stato, che“costituendone un diretto riflesso, viene concepito erecepito come una diretta emanazione della sua liberalitàe delle sue virtù”30. Giallo, verde, pagonazzo sono i visto-si colori della livrea del duca; il 18 febbraio 1570, aRoma, Cosimo va, con un ricco corteo, ad assistere alConcistoro. Davanti a lui cavalcano i suoi paggi, con“birretam de velluto zagulo cum cordonis violaceis cum trinisaureis, caligas de velluto simili con ginocchinis de raso viola-ceo, cappas de panno ejusdem coloris cum ornamento circumcirca pro uno palmo de raso violaceo cooperto floronibusbroccati aurei: habebant etiam sajones de velluto zagulo eju-sdem coloris, et ornamenti”31.

I personaggi più o meno importanti che facevanoparte della corte sono anch’essi rivestiti dal duca, talvoltacon abiti di notevole ricchezza: nel febbraio del 1549 sidona a “el turco che giuocola sul canapo” un vestito,scarpe e calzoni di velluto cremisi con guarnizioni di taf-fetas giallo, passamano d’oro e 18 bottoni d’oro32. I naniappaiono sempre con abbigliamenti non meno preziosi diquelli di Cosimo, ma dalle tinte spesso chiassose: Gradas-so, per esempio, nel settembre del 1548 viene rivestito divelluto cremisi per il colletto, le calze, il bonetto, il cap-pello, le scarpe, i foderi di stocco e la cintura, con duegiubboni di raso cremisi, una cappa di saia scarlatta e unacasacca, altre due paia di calze di saia cremisi finissima,con fodera al colletto di “tocca” d’oro e una veste allafrancese di velluto nero, ornata da una “frangia di filod’oro fatta a catene”. Il nano Morgante non è da menoper fodere in tessuti d’oro e bottoni d’oro su abiti di vel-luto pagonazzo33.

Anche l’abito tradizionale fiorentino, il lucco, che daadolescente Cosimo aveva sopportato di mala voglia eper poco tempo, viene da lui rivalutato come perfetta-mente coerente al suo programma politico: “Amò fuori dimisura la civiltà, e costumi patrii, e che si mantenessel’antico abito civile… parendogli che quell’abito grave, edi dignità pieno arrecasse alla Città riputazione, e gran-dezza…”, stabilendo che fosse d’obbligo per coloro chehanno raggiunto la maggiore età e soprattutto a coloroche rivestono incarichi pubblici34. Così lo descrive ilVarchi: “… l’abito de’ fiorentini… è… una veste, o disaja, o di rascia nera, lunga fin’a’ talloni,… soppannata diTaffettà, ed alcuna volta d’Ermisino, o di Tabì, quasi sem-pre di color nero, sparata dinanzi, e da i lati, dove sicavano fuori le braccia, ed increspata da capo, dove s’af-fibbia alla forcella della gola, con uno o più gangheri didentro, e talvolta con nastri, o passamani di fuora, la qualvesta si chiama Lucco, portatura comoda, e leggiadramolto…”35 (fig. 3). Tuttavia non si trovano registrazioni

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called Lucco, of comfortable fit and very graceful...” (fig.3).35 Despite this, there is no record of any garment of sucha kind in the documents relating to the Duke.

However, if Cosimo’s attire appears almost austere, likethe exterior of the Palazzo della Signoria, the same cannotbe said of the areas inside the palazzo where the court lived:there was no shortage of luxury in the textile furnishings ofthe apartments. It was not so much by what was shown inpublic, but on the inside where the power took life, that for-eign visitors were to measure the wealth of the state and thepower of the Duke. If in the comparison between Cosimoand the leaders of other Italian or European powers hiswardrobe proved to be adequate for the modest dimensionsof his state, in the lavish display of gold tabbies, bouclégold brocades, velvets and satins that covered beds andwalls, the Duke of Florence undoubtedly rose to a positionof prominence. The bed coverings were mobile furnishings,some of which the court would bring with them duringtheir journeys of representation: when in 1548 Cosimo waspreparing to leave to meet Charles V, the Duchess tookcare to prepare every last detail, selecting among otherthings “the cuccia of gold bouclé and brocaded cloth with itshangings, to put it up in Genoa”.36

Already by 1563 we can discern a change in Cosimo’schoice of clothes: the precious decorations are reduced no-tably in number and black makes a major comeback as thefavourite colour. His wife Eleonora, who very probably over-saw the Duke’s wardrobe and according to some also alwaysgave him sage advice,37 had died the year before, and his sonsGiovanni and Garçia at almost the same time. Other of hischildren had already died: little Bia, an illegitimate child butnevertheless raised at court, his beautiful eldest daughterMaria, and Lucrezia, wife of the Duke of Ferrara.

In 1564 Cosimo handed the reins of government over tohis son Francesco: “… but although he has renounced thegovernment in favour of the Prince, his son, he neverthe-less remains in charge of the taxes, the militia, the fortressesand the important things; hence the Prince is not theabsolute Lord, but by this renunciation has been left ratheras a vice-regent who relieves the Duke from the trouble ofhaving to listen to and deliberate on various matters oflesser importance.”38 In parallel to the change in hisclothing, from this period on there was also a change intenor in Cosimo’s life that conflicted with his religiosity. Asthe Venetian ambassador Vincenzo Priuli wrote in 1565:“… he was however better tolerated by the Florentineswhen he showed himself in word and deed to have greatrespect for the honour of Women, as indeed he observed ina most praiseworthy manner while his wife the Duchess wasalive, but after the death of the Duchess he went almost outof his mind; casting all discretion aside, he paid court as itwere publicly to many women, and above all to one of theleading noblewomen of Florence, so much so that at certaincelebrations which were held after the arrival of the

di una simile veste nei documenti che riguardano il duca.Ma se gli abiti di Cosimo appaiono quasi severi, come

l’aspetto del Palazzo della Signoria, non così si può diredegli ambienti all’interno del palazzo dove la corte vive:negli arredi tessili che parano gli appartamenti lo sfarzonon manca. Non tanto da ciò che pubblicamente appare,ma dall’interno, dove il potere prende vita, i visitatoriforestieri devono misurare la ricchezza dello stato e lapotenza del duca. Se nel paragone fra il guardaroba diCosimo e quello dei sovrani delle altre potenze italiane oeuropee, il primo risulta adeguato alle dimensioni mode-ste del suo stato, nel dispiegamento di telette d’oro, broc-cati d’oro ricci, velluti e rasi, che ricoprono letti e pareti,il duca di Firenze acquista sicuramente un posto di pre-minenza. I rivestimenti dei letti sono arredi mobili, chela corte porta in parte con sé, durante i viaggi di rappre-sentanza: quando Cosimo nel 1548 si appresta a partireper incontrare Carlo V, la duchessa si prende cura di pre-parare ogni particolare, scegliendo fra le altre “la cucciadi broccato riccio con suo paramento per drizzarla inGenova”36.

Già dal 1563 si avverte un cambiamento nella sceltadegli abiti di Cosimo: le decorazioni preziose si riducononotevolmente di numero e il colore nero ritorna di granlunga ad essere il preferito. L’anno precedente è morta laconsorte Eleonora, che sovrintendeva verosimilmenteanche al guardaroba del duca e ne era saggia consigliera,a detta di alcuni37; insieme a lei vengono a mancarequasi contemporaneamente i figli Giovanni e Garçia.Altri sono già morti: la piccola Bia, figlia naturale diCosimo ma allevata a corte; la bella primogenita Maria eLucrezia, sposa del duca di Ferrara.

Nel 1564 Cosimo lascia al figlio Francesco gli incari-chi di governo: “… il quale se bene ha renunziato ilgoverno al Principe suo figliolo resta però padrone del-l’entrate, della milizia, e delle fortezze, et delle cose diimportanza; onde il Principe non è Padrone assoluto, maè più tosto per questa renunzia restato un vice reggente ilquale lieva al Duca il disturbo di udire, et deliberare alcu-ne cose di manco importanza”38. Insieme al suo abbiglia-mento, si registra nella sua vita privata da questo periodoin avanti un cambiamento di passo, in contraddizionecon la sua religiosità. Scrive l’ambasciatore venezianoVincenzo Priuli nel 1565: “… è stato però più sopportabi-le a fiorentini fin tanto che ha avuto in effetto e fattohavere rispetto grande all’onore delle Donne, la qualcosaha osservata in vita della Duchessa sua moglie con moltasua laude, ma doppo morte della Duchessa è diventatoquasi fuora di se medesimo; perché posto da parte ognirispetto fa all’amore si può dire pubblicamente conmolte, e massime con una delle principali Gentil Donnedi Fiorenza, talmente che in alcune feste che si sono fattedoppo l’entrata della Principessa (Giovanna d’Asburgo,moglie di Francesco), ha vegliato sino a giorno, si è

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Princess [Joanna of Austria, Francesco’s consort], he stayedup till dawn, changing his masque several times in the sameevening so as not to be recognised, and always dancing withthe same Woman, and committing many follies quiteunfitted to his rank and still less his age, so that by now thismatter has become public knowledge, to the great amaze-ment of all…”.39

Despite such excesses, Cosimo appears to return to themodest style and clothing of his early years of government,when we can deduce that simple habits and garments weretruly in harmony with his character and his tastes. 1564was also the year of the conclusion of the Council of Trent,recalling the importance of penitence and humility, a sum-mons which could not fail to touch a chord in the senti-ments of the Duke, who intensified his works in favour ofthe church.40

The black wools returned, and among the silks thereappeared from the second half of the 1560s a type of clothnot used previously: grossagrana, a taffeta with a thick weftmuch used in Naples. In the last years of his life, almost hisentire wardrobe was black, except for a few red giubboni andcalze. The gold ornaments disappeared almost entirely, to bereplaced by simpler decorations in silk, especially the spinettefrom Naples. The clothes were roomy and comfortable,such as the tabarri, big cappotti closed at the front, and somegarments taken from popular costume: the buricco and thesaltambarco. The former was a sort of jacket, open at thefront, while the santambarco was put on over the head andhad slits at the sides and a fabric belt at the waist. This wasundoubtedly a very comfortable garment, perfect to wear forsports activities of even for staying in the country or athome during periods of illness. In the version adopted bythe Duke – from 1570 Grand Duke – it was generally madeof ermesino, but sometimes also of velvet, with decorationsin woven silk passementerie or braids forming a series ofknots on the breast and probably also on the half-sleeves. Aswe know, Cosimo was a man who was always physicallyactive, and loved sports: “He exercised for amusement andvery often in the morning played palla corda with hismenservants […] he was exceedingly fond of living in thecountry and of rural pastimes”, namely hunting and fish-ing.41

The apparent modesty of his clothing was noted whenhe arrived in Rome in February 1570 to be crowned GrandDuke by Pope Pius V. He was accompanied by an impressiveretinue of nobles, knights of the Holy Military Order of St.Stephen, cardinals, liveries and wagons. However, he him-self “arrived this evening with the most ordinary horse andattire”,42 and appeared at the audience with the Popedressed in a “short veste of black satin lined with fur and avelvet beret and the Order of the Golden Fleece hangingfrom his neck”; the latter appears to be the only preciousornament embellishing his attire.43 Naturally on 5 Marchthe ceremony itself, from Cosimo’s entry into Rome up to

immascherato più volte in una medesima sera per nonessere cognosciuto, ballando sempre con la medesimaDonna, e facendo mille pazzie poco convenienti a quelgrado, e meno all’età sua, onde così come questa cosa èormai fatta pubblica, così da grandissima maraviglia, aogn’uno…”39.

Malgrado questi eccessi, Cosimo sembra tornare aquella modestia di gusti e di abbigliamento dei suoi primianni di governo, quando gli abiti e le abitudini semplicierano, si può dedurre, veramente confacenti al suo carat-tere ed ai suoi gusti. Il 1564 è anche l’anno in cui si con-clude il Concilio di Trento, il cui richiamo ai valori dellapenitenza e dell’umiltà non può non trovare eco nellasensibilità del duca, che intensifica le azioni a favoredella Chiesa40.

Ritornano le lane nere e nelle sete appare dalla secon-da metà degli anni ’60 anche un tipo di drappo non usatoprecedentemente: il grossagrana, un taffetas a trame spes-se, e quindi di mano consistente, molto usato a Napoli.Negli ultimi anni della sua vita quasi tutto il suo guarda-roba è nero, salvo alcuni giubboni e calze in rosso. Spari-scono quasi le decorazioni in oro per essere sostituite daquelle più semplici in seta, in particolare le spinette diprovenienza napoletana; si adottano capi comodi, come itabarri, ovvero ampi cappotti chiusi davanti, e alcunicapi ripresi dal costume popolare: il buricco e il saltam-barco. Mentre il primo è una specie di casacca apertadavanti, il santambarco si infila per la testa e si caratte-rizza per avere spacchi lungo i fianchi e una cintura invita. È indubbiamente un indumento comodo, che si pre-sta ad essere indossato nelle occasioni sportive o ancheper stare in villa o in casa nei periodi di indisposizione.Nella versione adottata dal duca – dal 1570 granduca – èconfezionato di solito in ermesino, ma anche in velluto,con decorazioni in seta intrecciate a formare gruppi dinodi sul petto e probabilmente sulle mezze maniche.Cosimo, come è noto, è un uomo che ha sempre pratica-to attività fisica: “Dilettosi per esercizio bene spesso lamattina giocare alla palla alla corda con suoi camerieri…Fu vago sopra modo dello stare in campagna, e de’ piaceridella villa”, cioè cacciare e pescare41.

L’apparente modestia del suo abbigliamento è notata,quando arriva a Roma nel febbraio del 1570 per essereincoronato granduca dal papa Pio V. Ha con sé un seguitoimponente di nobili, cavalieri di Santo Stefano, cardinali,livreati e cariaggi; ma è “arrivato questa sera con abito etcavallo ordinarissimo”42, e all’udienza dal papa giunge conun “abito corto di raso nero foderato di pelli e la berrettadi velluto e pendente dal collo l’Ordine del Tosone”, chesembra l’unico ornamento prezioso che ravviva il suo abbi-gliamento43. Naturalmente la cerimonia, che ha luogo il 5marzo, si presenta, dall’entrata di Cosimo in Roma finoalla sua incoronazione, “così superba quanto altra che siamai stata dalla venuta di Carlo Quinto in qua”44.

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his coronation, proved to be “more magnificent than anythat has taken place since the arrival of Charles V”.44

While we can define the clothing adopted by Cosimo inthe last ten years of his life as simple and practical, the samecannot be said of his son Francesco, who in 1565 marriedJoanna of Austria, daughter of the Emperor Ferdinand,which was a particularly ambitious political match. In theseyears, the difference between the wardrobe of father and sonwas very striking and cannot be attributed merely to the dif-ference in age or the changes in the times. Clearly therewere also at play different conceptions of power and of indi-vidual, personal sensibilities and tastes, which in the son’scase were destined to alter over time. From 1562 there arerecords in the Guardaroba specifically regarding Francesco’sgarments and those of his court; he had his own tailors,embroiders and suppliers. His liveries and pages wore coloursdifferent from those of his father: in gold tabby on greenground, or in silver tabby on white ground and sky bluevelvet. The young Prince himself appears to have preferredlight colours woven with gold, especially red and white,which he enlivened through the application of othercolours, quite unlike the severe monochrome of his father’sattire. Black or grey were reserved for outer garments, vestiand cappotti. There is a quite extraordinary quantity offootwear – including shoes, mules, long and short boots –with around 200 pairs recorded over the space of two years.45

But what did Cosimo’s wardrobe consist of? The basicrange of garments was fairly limited:46 sai in the winter andcioppettelle in the summer, worn over giubbone or busto (dou-blets, with sleeves and without) and calze (trunk hose).Then from around the mid century the sai and cioppettellewere largely replaced by the more practical colletti (jerkins);over all these the veste was worn, short for public appear-ance and long for wearing at home; finally there were cloaksor cappotti (cloaks with sleeves) for outdoor wear and for rid-ing. As mentioned above, the tailors frequently deliveredcomplete suits of inner and outer garments, with co-ordi-nated fabrics and trimmings, never in contrasting colours.These outfits were then completed by accessories such asberets, shoes, belts and scabbards for swords and daggers,generally made of velvet (fig. 6).

Patterned silks appear very rarely: plain fabrics are pre-ferred, in line with the fashion of the time. The most com-mon trimmings consist of guards of different types of clothplaced along the edges of the garment: these often featureddecorative slashes and were enhanced by passementerie,cords and spinette.47 It seems probable that Spanish fashionset the canons for calze, giubboni and cappe, while the vesti –which were the most lavish and important garments – wereclassified as two different types: French-style and Hungari-an-style. The former was short, with sleeves very full at theshoulder,48 while the latter had narrow sleeves and reachedto the ground. These, in addition to two references to Flem-ish and Burgundy style berets, are however the only refer-

Se Cosimo mantiene negli ultimi dieci anni della suavita un abbigliamento che potremmo definire semplice epratico, non così il figlio Francesco, che nel 1565 si èsposato con Giovanna d’Austria, figlia dell’imperatoreFerdinando, coronando con successo con questo parenta-do un piano politico particolarmente ambizioso. Ladiversità fra il guardaroba del padre e quello del figlio inquesti anni è notevole, e non può essere ascritta soltantoalla differenza di età o al cambiamento dei tempi: gioca-no evidentemente anche diverse concezioni del potere edella propria persona, sensibilità e gusti personali, cheper il giovane saranno comunque destinati a mutare neltempo. Dal 1562 Francesco ha registri di Guardaroba cheriguardano le vesti sue e della sua corte: ha i suoi sarti, isuoi ricamatori, i suoi fornitori. I suoi livreati e i suoipaggi vestono colori diversi da quelli del padre: in telettad’oro su fondo verde e in teletta d’argento su fondo bian-co e velluto turchino. Il giovane principe stesso sembrapreferire colori chiari e tessuti con oro, soprattutto ilrosso e il bianco, che può ravvivare con applicazioni dialtro colore, contrariamente alla rigida monocromia tipi-ca degli abiti paterni. Il nero o il bigio sono riservati per icapi esterni, vesti e cappotti. Stupisce la quantità di cal-zature, fra scarpe, pianelle, stivali, stivaletti, che arrivanoin due anni a circa 20045.

Ma come è composto il guardaroba di Cosimo? Il tipodi capi che costituiscono il suo guardaroba basilare non èampio46: sai d’inverno e cioppettelle d’estate, indossatesopra giubbone e calze o busto e calze; dalla metà delsecolo sai e cioppettelle sono già in gran parte sostituitedai più svelti colletti; sopra tutto si indossa la veste, cortaper le apparizioni pubbliche, lunga per stare in casa; infi-ne cappe o cappotti per uscire e andare a cavallo. Comesi è detto, il sarto consegna spesso completi di più capiesterni ed interni, con decorazioni e soprattutto tessuticoordinati, mai in contrasto di colore. Berrette, scarpe,cinture e foderi di stocco e pugnale, di solito in velluto,completano l’insieme (fig. 6).

Appaiono molto raramente sete operate: si prediligo-no i tessuti uniti, secondo la moda del tempo. Le guarni-zioni più comuni sono costituite da bande di tessuto didiversa qualità poste lungo gli orli del capo; hannosovente tagli decorativi e sono sottolineate da passama-nerie, cordoni e spinette47. La moda spagnola detta leregole verosimilmente in fatto di calze, giubboni e cappe,mentre le vesti, che sono i capi più ricchi ed importanti,sono classificate secondo due diverse tipologie: alla fran-cese e all’ungheresca. La prima è corta, con manicherigonfie all’attaccatura della spalla48; la seconda inveceha maniche strette ed è lunga fino a terra. Ma sono soloquesti, oltre a due riferimenti a berrette alla fiamminga ealla borgognona, gli accenni ad influenze forestiere nelguardaroba di Cosimo.

È dunque un guardaroba che per qualità e tipo di capi

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ences to foreign influences in Cosimo’s wardrobe. It was therefore a wardrobe that, in terms of quality and

type of garment, corresponded to that commonly wornthroughout Europe, albeit with recognisable variations fromone place to another49 despite the common matrix. Whenin 1562, Cosimo’s eldest son planned a visit to Spain, togain credit at the court of the most powerful sovereign ofEurope, he planned to take with him over 2,000 braccia ofsilk50 – none of it black – including bouclé cloth of gold,partly intended to keep in order the liveries of the numerousretinue that accompanied him (over 100 persons), but also

corrisponde a quello comunemente indossato in tuttaEuropa, con variazioni comunque riconoscibili da luogo aluogo49, malgrado la comune matrice. Quando nel 1562il primogenito di Cosimo, Francesco, programma unviaggio in Spagna, per accreditarsi alla corte del sovranopiù potente d’Europa, prevede di portare con sé più di2000 braccia di sete50 – nessuna è di colore nero –, fra cuitele d’oro con ricci d’oro, che dovevano in parte servireper tenere in ordine le livree del numeroso seguito chel’accompagna (più di 100 persone), ma anche per confe-zionare abiti nuovi all’uso del paese ospitante. Un sarto e

6. Maso da San Friano, Francescodi Cosimo I de’ Medici, 1570. Prato,Museo Comunale.Francesco, Cosimo’s eldest son,shown here when his father had al-ready delegated to him the gov-ernment of the State, adapted tothe style of his father, wearing ablack suit of matching giubbone,calze, stockings, shoes, belt andscabbard, “all co-ordinated” (MdP1176, ins. 4, c. 10).

6. Maso da San Friano, Francescodi Cosimo I de’ Medici, 1570. Prato,Museo Comunale.Francesco, primogenito di Cosimo,qui raffigurato quando questi gliaveva già lasciato la cura dello sta-to, si adegua allo stile del padre, in-dossando un completo coordinatodi giubbone, calze, calzette, scar-pe, cintura e fodero da spada, tut-to “d’un medesimo conserto”(MdP 1176, ins. 4, c. 10).

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to make up new garments in the style of the host country.The retinue in fact comprised both a tailor and an embroi-derer. “As regards the clothing of the Prince I refer this tothe judgement of His Excellency [Cosimo] however in myopinion it would be well not to make it too elaborate sincehere it is not like it is at Court and it will merely be throw-ing money away, and he can have them made every daythere, especially if he brings the bolts of cloth: similarlysome linings of sable, good and fine, for outside, and otherlong ones for indoors, which are very much in favour atcourt”; nor should he be without “many fine shirts [...]adorned with gold buttons, pearls and jewels, for berets andother of the prince’s garments”. It is calculated that at least24 mules to pull the wagons and 30 horses were required.51

During this visit, Francesco was expected to adapt to thelocal fashion, to appear as a great prince and, through hisown attire and the clothing of his retinue and the furnish-ings that he carried with him, to act as a celebrity endorse-ment of the very finest Florentine textile production.

The difference in style noted at the time between Flo-rence and Spain probably lay not so much in the types andcuts of the different garments but in the softer and moregraceful appearance of the Florentine attire, due to whatCastiglione described as “an elegantly loose fit”52 and toless or different use of padding. The stiff lines of Spanish tai-loring had, moreover, enjoyed little popularity in Florencein the female fashion of the time too.53

Although Spain continued to be a benchmark and blackwent on being favoured for outerwear, white and red toobegan to appear in the Florentine costume of the mid cen-tury, especially that of the young – as recorded in the regis-ters of the Guardaroba and as we have seen for PrinceFrancesco. Sky blue and green tend to be recorded general-ly, although not exclusively, for small boys or young girls,and yellow was rare. Consequently, after the 60s there was alightening of the colour range for male clothing, and thesecolourful notes were to be seen above all in the giubboni: inFrancesco’s wardrobe for the years 1562-65, out of 24 giub-boni only 5 were black.54 For Cosimo, who in these yearsevidently considered himself liberated from the bondsimposed by fashion, this trend is only very slightly hinted atin several giubboni of white sendal with coloured stripes andin a few made of red satin.

It is difficult to identify how many garments Cosimo’swardrobe actually consisted of. Not only are we unable to becertain that all the garments we have records of were madeup in the course of the years under study, but also we do notactually know how long each of them lasted. The giubboni,calze and stockings were evidently those that were most fre-quently changed and hence renewed, while we can assumethat the vesti, colletti and sai lasted for longer.

From the “Note of the garments of His Illustrious Excel-lency that Mastro Alexandro Barbetta is in charge of ” welearn that in 1550 the Duke had at his disposal the follow-

un ricamatore fanno parte del seguito. “In quanto alvestir del principe mi rimetto ad arbitrio di S. Ecc.a, perògiudico che sarebbe bene non caricarsene molto attesoche cqui non son conforme a quelle della Corte et sariaspesa buttata via, et lì ve ne potra fare ogni giorno, tantopiù porta li drappi in pezza: Item alcune fodere de zebelli-ni riche et belle per fuori, et altre lunghe per casa et sonomolto in pregio alla corte”; non devono mancare “molteet belle camise… guarnitione di bottoni d’oro, di perle,et di gioie, per barrette, et altre veste del principe”. Sicalcola che occorrano almeno 24 muli per i carriaggi e 30cavalli51. Durante questo viaggio Francesco deve adattar-si alla moda del luogo, figurare come un gran principe edassolvere il compito di testimonial, attraverso gli abiti suoie del suo seguito e degli arredi che porta con sé, dellamigliore produzione tessile di Firenze.

La differenza di foggia rilevata allora fra Firenze e laSpagna consiste probabilmente non tanto nelle tipologiee nel taglio dei diversi capi, ma nel loro aspetto più mor-bido e aggraziato, dovuto ad una “modesta attillatura” –per usare un’espressione del Castiglione52 – e al minore odiverso uso di imbottiture. Del resto la rigidità delle lineesartoriali spagnole non aveva trovato gran seguito aFirenze neppure nella moda femminile del tempo53.

Alla metà del secolo il modo di vestirsi fiorentino,specialmente quello dei giovani – come appare dai regi-stri della Guardaroba e come abbiamo visto per il princi-pe Francesco –, anche se mantiene la Spagna comemodello di riferimento e continua a prediligere il neroper i capi portati all’esterno, lascia spazio ai bianchi e airossi. Il turchino e il verde viene ricordato di solito – manon esclusivamente – per i bambini piccoli o le giovinet-te, il giallo è raro. Dopo gli anni ’60 comincia dunque adessere evidente un alleggerirsi della gamma cromaticanell’abbigliamento maschile: sono soprattutto i giubbonia dare una nota di colore: nel guardaroba di Francescodegli anni 1562-65, su 24 giubboni soltanto 5 sononeri54. Per Cosimo, che si considera evidentemente inquesti anni libero dalle restrizioni imposte dalla moda, latendenza è appena accennata in alcuni giubboni di zen-dado bianco a righe colorate e in quelli di raso rosso.

È difficile individuare quanti capi costituivano effetti-vamente il guardaroba di Cosimo. Non solo perché nonpossiamo affermare che i capi di cui abbiamo notiziasiano tutti quelli confezionati nel corso degli anni studia-ti; poi perché non sappiamo di fatto quanto durasse lavita di ognuno di loro. Giubboni, calze e calzette, insie-me evidentemente alle scarpe e alle camicie, erano quelliche più frequentemente andavano cambiati e quindi rin-novati; mentre le vesti, i colletti, i sai dovevano resistereverosimilmente un tempo più lungo.

Dalla “Nota delle robe che mastro Alexandro barbettasi trova in mano di S. Ec.a I.” si ricava che nel 1550erano a disposizione del duca i seguenti capi di vestiario:

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ing garments: 7 cioppettelle, 1 saio, 27 giubboni, 18 imbusti, 33calze, 17 colletti, 37 vesti, 1 leather veste, 2 summer cloaks, 5rain cloaks, 2 hooded capes made of felt, 19 berets, 8 strawhats, 3 hats of sanguinella, 3 hats made of peacock feathers, 3hats made of felt or parchment and covered in cloth, 26pairs of shoes, 29 pairs of long boots, 2 pairs of short boots, 7pairs of pianelle, 2 pairs of pantofole, 1 pair of drawers and alarge number of laces from Naples.55 The 1553 inventory,with its small number of giubboni (7), calze (19) and colletti(8) hence appears to be unreliable in this respect. SinceCosimo frequently took his clothes with him when hemoved from one palazzo to another, the reliability of suchinventories must be seen as purely approximate.

The role of furs in the wardrobe is quite specific. Theywere worn inside the long or short vesti and used as liningsfor colletti, saltambarchi, boots and gloves. Since they wereextremely costly, the outer fabric was frequently changed, orthe deteriorated parts were replaced with new skins. Forthe smaller items such as boots and gloves, the fur was takenfrom more important garments no longer in use. “I recallhow two sleeves of sable, still good, were used to line a pairof boots from the calf up for His Excellency...”,56 to cite butone of the numerous examples of the recycling of parts ofgarments that were still usable.

The 1560 list of the “Fur linings of the most variedkinds” in the charge of Mariotto Cecchi records the fursthat are in the Guardaroba waiting to be used again withnew fabrics. There are eight short French-style vesti: two oflynx, one of grey squirrel, one of new sable and one of old,and one of bassette (aborted or new-born lambs); there areseven long vesti: one of new ermine, one of new sable andone “greasy and old”, one of grey squirrel, one made fromthe paws, necks and throats of lynxes and one of lynx; inaddition to these are a veste made of otter skins with silverbuckles, three colletti of grey squirrel, two front quarters of aveste of old sable, cloaks and skins of sable, ermine, swan,otter, wolf and bear. Cuttings from earlier work are kept in abag, evidently ready to be used to make edgings for newgarments. The Duke’s bedcover is made of marten, but thereis also mention of another one, mysteriously made from“feathers of little birds”.57

Cosimo did not influence either his courtiers or his fel-low citizens through a style of dress that was constantlymaintained within the confines of an elegance devoid ofexcess. He did nevertheless establish an example and modelof style for the Grand Dukes who were to follow him.58

They would clearly have to accept the novelties that wereuniversally adopted, but they ought to interpret these withmoderation and grace, so as not to offend traditional feeling:they should not appear too distant or remote from their fel-low citizens by wearing unusual styles, but dress in garmentsof simple tailoring in dark or modest colours. Sobriety infact continued to be one of the virtues the people mostadmired in their sovereigns.

7 cioppettelle, 1 saio, 27 giubboni, 18 imbusti, 33 calze,17 colletti, 37 vesti, 1 vestito di cuoio, 2 cappe da sole, 5cappe da acqua, 2 feltri, 19 berrette, 8 cappelli di paglia,3 cappelli di sanguinella, 3 cappelli di penne di pavone,3 cappelli di feltro o di cartapecora ricoperti di drappo,26 paia di scarpe, 29 paia di stivali, 2 paia di stivaletti, 7paia di pianelle, 2 paia di pantofole, 1 paio di mutande eun grande numero di stringhe di Napoli55. L’inventariodel 1553, con lo scarso numero di giubboni (7), calze(19), colletti (8) si rivela poco credibile al riguardo. Poi-ché le vesti di Cosimo lo seguono spesso durante i suoispostamenti da un palazzo all’altro, l’attendibilità di simi-li inventari risulta soltanto indicativa.

Un caso particolare è rappresentato poi dalle pellicce.Sono portate all’interno delle vesti lunghe o corte ecome fodera di colletti, saltambarchi, stivali, guanti. Poi-ché il loro costo è molto alto, il rivestimento esterno èspesso cambiato, oppure le parti sciupate vengono sosti-tuite con pelli nuove; per i capi più piccoli, come guantie stivali, si usano pellicce dismesse da vesti più importan-ti. “Ricordo come si messe dua maniche di zibellini cioè ebuoni a foderar un paio di stivali dalla polpa in su per S.Ecc.a…”56, per citare soltanto uno dei numerosissimi casidi riciclaggio di parti di abiti ancora utilizzabili.

Nell’elenco del 1560 di “Fodere di pelle di piu variesorte” che si trovano in mano di Mariotto Cecchi, si regi-strano le pellicce che giacciono in Guardaroba in attesadi essere rivestite di nuovo. Sono otto vesti corte allafrancese: due di lupi cervieri, una di dossi di vaio, una dizibellini nuova e una vecchia, una di fianchi di zibellini,una di bassette; sette sono le vesti lunghe: una di ermelli-ni nuova, una di zibellini nuova e una “unta et vechia”,una di dossi di vaio, una di zampe, colli e gole di lupi cer-vieri, una di lupi cervieri; si aggiungono a queste unaveste di lontre con affibbiature d’argento, tre colletti didossi, due quarti dinanzi di una veste di zibellini vecchia,mantelli e pelli di zibellini, ermellini, cigno, lontre, lupi,orso. I ritagli di precedenti lavorazioni sono conservati inun sacchetto, pronti evidentemente per fare filetti pernuove vesti. La coperta da letto del duca è di martore,ma ce n’è anche una misteriosa di “piume d’uccellini”57.

Cosimo non ha influenzato i suoi cortigiani o i suoiconcittadini con il suo modo di abbigliarsi, che si è sem-pre mantenuto entro i confini di un’eleganza priva dieccessi. Ha indicato però ai granduchi suoi successori unesempio e un modello di stile58. Si devono accettare lenovità universalmente adottate, ma filtrarle attraverso lamisura e la grazia, in modo da non stravolgere il sentiretradizionale; non apparire troppo distanti e diversi daipropri concittadini con fogge insolite, ma vestire conabiti dalle linee sartoriali semplici e colori scuri o mode-sti. La sobrietà rimane una delle virtù che i popoli piùapprezzano nei propri sovrani.

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NOTES

1 Cini 1611, p. 252 Relazioni degli Ambasciatori Veneti 1839, vol. I, Report of Vincenzo

Fedeli 1561, p. 351.3 Cellini 2009, p. 522.4 Relazioni degli Ambasciatori Veneti 1839, vol. I, Report of Vincenzo

Fedeli 1561, p. 335.5 Cini 1611, p. 26.6 Quondam 2007, pp. 12 and 43. The author addresses the issue of the

ethical-aesthetic significance of Renaissance dress. 7 Castiglione 2002, vol. I, p. 134. 8 Pieraccini 1986, p. 8, cited from the Opuscoli of Scipione Ammirato.9 Musella 2008-2009, p. 286: Don Pedro dressed mostly in black and

plain fabrics.10 Coniglio 1959, p. 349.11 Cirillo Mastrocinque 1968, pp.81-87.12 Coniglio 1959, p. 347.13 Giambullari 1539, pp. 5 and 16.14 GM 3, cc. 2v-10r.15 Mellini 1820, p. 13.16 Della Casa 1950, pp. 80-81.17 Quondam 2007, p. 73. On the subject of black, as the typical colour

for male clothing in the sixteenth century, in addition to the cited study ofQuondam, see also Butazzi 2005, Quondam 2005 and Pastoureau 2008, pp.95-104.

18 From Cavriani 2005, p. 213.19 Or also “constancy, grief, learning and reliability. In merchants it sig-

nifies loyalty and in judges justice…”, according to Sicillo 1565, c. 22v.20 Butazzi speaks of a “diffuse” Court, and stresses how the phenomenon

had spread even to countries that were at war with Spain. Butazzi 2005,p. 52.

21 Hayward 2007, p. 98: his study of the dress of the personages of theEnglish Court and Henry VIII is admirable.

22 Castiglione 2002, vol. I, p. 134.23 Hints of gold trimmings, albeit modest, can be found earlier, in a let-

ter of 1543: cf. p. 42. There are many gold trimmings recorded in theGuardaroba, even of considerable lengths, although sometimes withoutindications of what they were to be used for: GM 15, c. 95r.

24 Eleonora was also in charge of the clothing of her children, whichfrequently appeared more ornate than that of their father.

25 He took over from Baccio Bandinelli and Battista di Marco delTasso.

26 Pacetti 2008 and Cecchi 2008.27 Between 1530 and 1540 Henry VIII of England too had suits con-

sisting of seven or eight co-ordinated pieces made up for him; the Kinggenerally preferred more varied colours. Hayward 2007, p. 97. For thedifferent types of garment refer to the Glossary.

28 Long-hair and spotted furs gave a note of wildness to the clothing,which was perfect for a sovereign who was also capable of being merciless,if necessary.

29 The sleeves of the buricchi of the pages and the grooms were made ofpile on pile velvet, a very precious fabric that never appears in the gar-ments of either the Duke or his family.

30 Fantoni 1994, p. 11.31 Della solenne incoronazione 1819, p. 10. “…berets of yellow velvet

with purple cords and gold lace, trunk hose of similar velvet with canionsof violet satin, a woollen cloak of the same colour with a decorationround it about a palm high in violet satin brocade with big gold flowers:they had sai of yellow velvet of the same colour and ornaments”.

32 GM 15, c.147r.33 GM 15, cc. 83r-90v. Generally at the ceremonies the liveries or

courtiers accompanying an important personage were always dressed invery elaborate fabrics in bright colours: interesting evidence is to be foundin the description of the festivities organised as a tribute to Marc’AntonioColonna in Rome after his victory at the Battle of Lepanto: the victor wasdressed in gold and silver, but his grooms were hardly less magnificent intheir calze of gold and crimson velvet. Mutinelli 1856, pp. 234-235.

34 Mellini 1820, p. 73. The obligation to wear the lucco is contained in

NOTE

1 Cini 1611, p. 25.2 Relazioni degli Ambasciatori Veneti 1839, vol. I, Relazione di Vincen-

zo Fedeli 1561, p. 351.3 Cellini 2009, p. 522.4 Relazioni degli Ambasciatori Veneti 1839, vol. I, Relazione di Vincen-

zo Fedeli 1561, p. 335.5 Cini 1611, p. 26.6 Quondam 2007, pp. 12 e 43. L’autore sviluppa il tema del signifi-

cato etico-estetico dell’abito rinascimentale. 7 Castiglione 2002, vol. I, p. 134. 8 Pieraccini 1986, vol. II, p. 8, citato dagli Opuscoli di Scipione

Ammirato.9 Musella 2008-2009, p. 286: don Pedro veste prevalentemente di

nero e con tessuti uniti.10 Coniglio 1959, p. 349.11 Cirillo Mastrocinque 1968, pp. 81-87.12 Coniglio 1959, p. 347.13 Giambullari 1539, pp. 5 e 16.14 GM 3, cc. 2v-10r.15 Mellini 1820, p. 13.16 Della Casa 1950, pp. 80-81.17 Quondam 2007, p. 73. Per il tema del nero, come colore tipico del-

l’abbigliamento maschile del secolo XVI, oltre che allo studio del Quon-dam citato, si rimanda a Butazzi 2005, Quondam 2005 e Pastoureau2008, pp. 95-104.

18 Da Cavriani 2005, p. 213.19 O anche la “constantia, dolore, dottrina e buona confidentia. Ne’

mercanti significa lealtà, ne’ giudici dirittura…”, secondo Sicillo 1565,c. 22v.

20 La Butazzi parla di corte “diffusa” e sottolinea come il fenomenoavesse coinvolto anche i paesi che erano in conflitto con la Spagna.Butazzi 2005, p. 52.

21 Hayward 2007, p. 98: encomiabile il suo studio sugli abiti dei per-sonaggi della corte inglese ed Enrico VIII.

22 Castiglione 2002, vol. I, p. 134.23 Accenni a guarnizioni d’oro, anche se modeste, si trovano prima

nella lettera del 16 ottobre 1543, in cui Cosimo ordina un paio di calzedi panno scarlatto e un saio di velluto cremisi (cfr. p. 42). Molte guar-nizioni in oro sono registrate in Guardaroba in notevoli metrature, tal-volta però senza destinazione d’uso: GM 15, c. 95r.

24 Eleonora cura anche l’abbigliamento dei figli, che appare spessopiù ricco di quello del padre.

25 Succeduto a Baccio Bandinelli e Battista di Marco del Tasso.26 Pacetti 2008 e Cecchi 2008.27 Anche Enrico VIII d’Inghilterra dal 1530 al 1540 si fa confezio-

nare completi di sette o otto pezzi coordinati; il re preferisce di solitocolori più varii. Hayward 2007, p. 97.

28 Le pellicce dal pelo lungo e maculato donano una nota di selvag-gio all’abbigliamento, che ben si accorda con la figura di un sovrano chesa essere, in caso di necessità, anche spietato.

29 La manica dei buricchi dei paggi e degli staffieri è in velluto alto-basso, un genere molto pregiato che non compare mai nelle vesti delduca o dei suoi familiari.

30 Fantoni 1994, p. 11. 31 Della solenne incoronazione 1819, p. 10.32 GM 15, c. 147r.33 GM 15, cc. 83r-90v. Di solito durante le cerimonie i livreati o cor-

tigiani che accompagnano un personaggio importante sono semprevestiti di tessuti ricchissimi dai colori sgargianti: una interessante testi-monianza ci è offerta dalla descrizione delle feste tributate a Marc’An-tonio Colonna per la vittoria di Lepanto a Roma: il trionfatore eravestito d’oro e d’argento, ma gli staffieri non erano da molto meno concalze d’oro e velluto cremesino. Mutinelli 1856, pp. 234-235.

34 Mellini 1820, p. 73. L’obbligo di portare il lucco è nella leggesuntuaria del 1546. Cantini 1800, p. 320.

35 Ivi, p. 148, nota 79.36 MdP 1174, ins. 5, c. 3 (MAP), 1 novembre 1548. La cuccia è il

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the sumptuary law of 1546. Cantini 1800, p. 320.35 Ivi, p. 148, nota 79.36 MdP 1174, ins. 5, c. 3 (MAP), 1 November 1548. The cuccia is a bed

with a cube-type structure, usually covered with curtains matching the bedhead and valance. On the role played by Eleonora of Toledo in the choiceof the textile furnishings, their richness and use, cf. Orsi Landini 2008. Adescription of the sumptuous textiles chosen by Eleonora to furnish therooms of the palazzo is also to be found in: MdP 613, ins. 7, c.19, 14April 1551, letter from the secretary Pier Francesco Riccio to Cosimo.

37 MS 163, c. 145v. Report of Lorenzo Priuli 1565.38 Ivi, c. 145r39 Ib.40 Van Veen 2006, p. 5.41 Mellini 1820, p. 11. In this he appears to follow the advice of Cas-

tiglione concerning the education of the gentleman, who must cultivatehis body with all sorts of exercise: Castiglione 2002, vol. I, p. 41.

42 MdP 3080, c. 513, letter of 15 February 1579 (MAP).43 MS 128, c. 483v, 19 February 1570. In the letter of 25 February

1570, Cosimo wore “a cappotto of silk lined with lynx, a hat of simpleermesino and over the cappotto an antique-style circular cloak”. MdP3080, c. 702 (MAP).

44 MdP 3080, c. 513 (MAP).45 GM 49, GM 51, GM52, for the years 1562-65.46 The standardisation of male fashion in Europe was matched by a

reduction in the types of garment worn. The wardrobe of Henry VIII ofEngland nevertheless comprised a much larger variety of garments. Hay-ward 2007, pp. 96 and 103-108.

47 The sumptuary law of 1562 permitted decorative slashes only onsuch bands. Cantini 1802, p. 406.

48 Also worn by Charles V and Philip II of Spain.49 From the 1540s on there was a flourishing production of collections

of drawings and engravings illustrating the fashions in the various cities ofEurope and Italy, highlighting the differences between one country andanother and between cities. Davanzo Poli 2001, pp. 65-66. Cf. also VonBohen s.d., p. 114.

50 Over 1,160 metres.51 MdP 6377, ins. 2, cc. 12r e v; 37r. Viaggio del Principe don Francesco in

Spagna 1562. 52 Castiglione 2002, vol. I, p. 135. 53 Orsi Landini 2005. I, pp. 35-36.54 GM 51, c.1s.55 GM 22, cc. 107-89. The Note is written on the rear of the document,

starting from the bottom.56 GM 12, c. 68r, on 3 November 1546.57 GM 46, c. 88s. Possibly the Brazilian Ibis rubra feather mantle, con-

served in Florence, Museo di Storia Naturale. For the furs of Henry VIII ofEngland: Hayward, p. 349.

58 Francesco too, in the portraits of him in middle age, is shown dressedin dark colours devoid of any particular signs of luxury (fig. 6).

letto costruito con struttura a cubo, ricoperta di drappi accordati disolito con coperta, dossale e tornaletto. Sul ruolo di Eleonora di Toledonella scelta degli arredi tessili, della loro ricchezza e della loro funzione,cfr. Orsi Landini 2008. Una descrizione dei ricchissimi paramenti scel-ti da Eleonora per le camere del palazzo si trovano anche in: MdP 613,ins. 7, c. 19, 14 aprile 1551, lettera del segretario Pier Francesco Riccioa Cosimo.

37 MS 163, c. 145v. Relazione di Lorenzo Priuli 1565.38 Ivi., c.145r.39 Ib.40 Van Veen 2006, p. 5.41 Mellini 1820, p. 11. In questo sembra seguire i consigli del Casti-

glione, riguardo alla formazione del gentiluomo, che deve coltivare ilsuo corpo con ogni sorta di esercizi: Castiglione 2002, vol. I, p. 41.

42 MdP 3080, c. 513, lettera del 15 febbraio 1579 (MAP).43 MS 128, c. 483v, 19 febbraio 1570. Nella lettera del 25 febbraio

1570, Cosimo indossa “un cappotto di seta con fodera di Lupo Cerviero,un cappello di hermesino semplice, et sopra il cappotto un ferraiolo allaantica”. MdP 3080, c. 702 (MAP).

44 MdP 3080, c. 513 (MAP).45 GM 49, GM 51, GM 52, per gli anni 1562-65.46 All’uniformarsi della moda maschile in Europa corrisponde il

restringimento del numero delle tipologie di capi indossate. Il guarda-roba di Enrico VIII d’Inghilterra prevede comunque una varietà diindumenti molto più vasta. Hayward 2007, pp. 96 e 103-108.

47 Nella legge suntuaria del 1562 è lecito operare tagli decorativisolo queste bande. Cantini 1802, p. 406.

48 Indossate anche da Carlo V e Filippo II di Spagna.49 Dagli anni ’40 del secolo XVI fioriscono le raccolte di disegni e

incisioni che illustrano le mode nelle diverse città d’Europa e d’Italia,sottolineando le differenze fra una nazione e una città e l’altra. Davan-zo Poli 2001, pp. 65-66. Cfr. anche von Bohen s.d., p. 114.

50 Più di 1160 metri.51 MdP 6377, fasc. 2, cc. 12r e v; 37r. Viaggio del Principe don France-

sco in Spagna 1562. 52 Castiglione 2002, vol. I, p. 135. 53 Orsi Landini 2005. I, pp. 35-36.54 GM 51, c. 1s.55 GM 22, cc. 107-89. La Nota è redatta al rovescio della filza, par-

tendo dal fondo.56 GM 12, c. 68r, in data 3 novembre 1546.57 GM 46, c. 88s. Forse il mantello di Ibis Rubra, conservato al Museo

di Storia Naturale di Firenze. Per le pellicce di Enrico VIII d’Inghilter-ra: Hayward, p. 349.

58 Anche Francesco, nei ritratti della maturità, appare vestito dicolori scuri e privo di particolari segni di ricchezza (fig. 6).

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la moda ai tempi cosimo

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ma vive

suo progetto

ogni suo gesto

suo po

eleonora of toledo

sona equilibrata e sicura

abiti civili e nonin

ofthe merchant