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Aviso legal:Pirograbado con película de color y acrílicos silks by Eva Rodríguez García is li-censed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Es decir, usted es libre de: copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra de forma total o citarla de forma parcial.Bajo las condiciones siguientes: Se debe citar al titular de los derechos, en este caso Eva Rodríguez García y la editorial Ojodeva; y no se puede utilizar esta obra para fines comerciales.Puede consultar el texto completo de la licencia en la siguiente dirección:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Fotografía, texto y maquetación: Eva Rodríguez GarcíaEditorial: OjoDevaPrimera edición: 2015

Los que suelen trabajar con pirograbado sobre piel lo hacen con gruesas pieles de vaca o cerdo sin tratar. En mi caso escojo pieles de mayor calidad, preferiblemente de cabra, ya tintadas y tratadas. Son pieles muy utilizadas en encuadernación, menos

gruesas que las anteriores, por lo que la temperatura no será la misma que se utiliza con las primeras. Las técnicas que aquí

se explican, por lo tanto, se podrán realizar sobre pieles gruesas, probando el grado de calor adecuado para ellas.

Como vamos a usar pieles ya tintadas, deberemos escoger una pintura muy cubriente ya que, si no, o no se verían los colores, o deberíamos poner un cubriente sobre la piel

para que cogiera bien el color. Además. si la piel la vamos a utilizar en encuadernación, la pintura no debe ser demasiado

gruesa ni quedar demasiado rígida; sobre todo, es importante la elasticidad de la pintura si trabajamos en zona que se van a doblar (como en la franquicia).

Existen pinturas acrílicas para piel, pero en nuestro caso se ha escogido los silks acrylic por sus intensos colores, que destacan sobre cualquier fondo y,

además, porque su acabado iridiscente encaja bien con los tonos de la película de color. Son unas pinturas que te permiten trabajar sobre casi cualquier material. Las fabrica Luminarte, y hay una enorme gama de colores en estos momentos. Lo malo que tienen es que se están vendiendo solamente en el mundo anglosajón, y

tson caras. Si queréis trabajar con ellas os recomiendo comprar un set de colores en Amazon, donde suelen aparecer ofertas, y

aprovecharlas para dar pequeños toques iridiscentes sólo en algunas zonas del dibujo. Otra opción sería utilizar acrílicos para piel mezclados con polvos de mica.

Vamos a ver cómo trabajar con pirograbado y piel. Realizaremos tres ejercicios: piel gofrada con silks, película de color, y película de color con silks.

LOS MATERIALES

PIROGRABADO CON PELÍCULA DE COLOR Y ACRÍLICOS SILKS

Eva Rodríguez García

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Otro material a tener en cuenta es el papel con el que vamos a pasar el dibujo escogido sobre la piel. Cuando se calca un dibujo

sobre madera o piel sin tratar, se suele utilizar papel de calco o transferencia. Sin embargo, en nuestro caso vamos a tener pieles que pueden ser oscuras, así que pasaremos el dibujo primero a un papel normal, lo rotularemos sobre papel

cristal, y terminaremos por gofrarlo con el pirograbado, con el papel cristal sujeto a la piel. Hay otros papeles transparentes

(como el cebolla), pero no se comportan igual con el calor. Mientras otros papeles se queman o no dejan pasar el calor, el papel cristal resiste el trazo del

pirograbado sin romperse, a la vez que permite que llegue el calor suficiente a la piel para que se marque o estampe la película de color.

El último material a tener en cuenta es la película de color para estampar. No todas funcionan igual ni sirven para los mismos materiales. Siempre es conveniente pedir que te envíen un trozo de muestra antes de hacer

una compra. Yo compro el foil (la película) en dos tiendas especializadas en termoestampación, ya que manejan una

gama mucho más amplia que en las tiendas de encuadernación, y te guían muy bien al material que te va a funcionar mejor.

Es importante escoger bien el pirograbador con el que vamos a trabajar. No necesitaremos una herramienta con varias entradas y multitud de puntas, pero sí una que tenga regulación de temperatura. Los pirograbadores más simples, sin regulación, están diseñados para trabajar sobre madera, por lo que tienen una temperatura demasiado alta para nuestras pieles. Sin embargo, con una regulación de tres temperaturas, nos es más que suficiente. Algunas veces ya anuncian el aparato como preparado para realizar estampación por calor. En mi caso, me lo compré en una tienda francesa de Scrap, y venía con la punta fina que vamos a ver en estos ejemplos, y varios trozos de foil, así que quedaba bien claro su uso. Se compre o se tenga ya el pirograbador, lo primero que hay que hacer es una prueba sobre un trozo de piel, con la película y el papel cristal para saber cuál es la temperatura adecuada que debemos darle.

Se pueden sacar patrones de dibujos para colorear, arte lineal, siluetas, vectores para tatuajes o patrones para pirograbado de madera. O, bueno, dibujarlo uno mismo si se tiene mano. Primero vamos a decidir para qué lo vamos a utilizar: si para realizar una

huella sobre la que después pintaremos, para trabajarlo con foil, o una combinación de ambas técnicas. También hay que tener en cuenta que la punta del pirograbador, aunque sea la más estrecha, nos va a crear una línea más ancha que una raya de bolígrafo, así que los detalles demasiado pequeños no se verán. Además, es importante que decidamos el tamaño en el que vamos a realizar el dibujo, ya que podemos haber escogido un buen diseño, pero imposible de llevar a cabo si lo reducimos. Yo trabajo con Photoshop, con la medida de la portada para ver el efecto que se logra. Si queremos hacer una visualización previa completa, sólo necesitamos colocar en la pantalla los colores de la piel y los del diseño que vamos a pintar nosotros. Eso sí, a la hora de imprimir el dibujo para trabajar sólo necesitaremos las líneas realizadas en negro.

EL PIROGRABADOR

EL dibujo

1.- DIBUJAR CON SILKS SOBRE PIEL

Escogemos, entonces, el dibujo. En esta ocasión, se trata de unas flores sacadas de un libro para colorear, que tiene zonas ya preparadas donde irán los colores (es decir, no son sólo de líneas, sino que las líneas delimitan espacios donde irá puesto el color). Lo imprimo en DINA4, que es el tamaño de la libreta y, tras imprimirlo, compruebo sobre la portada que las medidas son las adecuadas.

Después vamos a pasar ese dibujo al papel cristal. Para ello pego bien recta la hoja sobre una superficie y luego el papel cristal encima. A la hora de recortar el papel cristal debemos tener en cuenta que hay que dejar zonas libres fuera del dibujo, donde irá la cinta de carrocero cuando lo sujetemos a la portada del libro. Es decir, no cortes el papel cristal tan ajustado al dibujo que no tengas forma luego de colocar el celo sin

COMPROBARLAS MEDIDAS

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mpisarlo, pero tampoco demasiado grande, que te obligue a doblarlo porque sea superior a la portada. Si vas a hacer un dibujo que ocupe toda la portada, córtalo al ras, y mira dónde tiene el dibujo un espacio libre para pegar. Si no existiera este espacio libre, entonces no te quedará otra que colocar la cinta de carrocero sobre el dibujo y recolocarla (con muchísimo cuidado de no mover nada) cuando lleguemos a esa zona.

Con la hoja impresa pegada bien recta sobre una superficie, coloco el papel cristal encima. El papel cristal será mayor que el impreso, para poder sujetarlo también a la misma superficie y no sobre el papel impreso. Para rotular utilizo un rotulador con un ancho semejante al grueso de la punta del pirograbado, ya que así nos hacemos una idea de cuál será el resultado final, y escojo un color diferente al del impreso (para ver bien qué líneas he hecho ya y cuáles no). Durante la etapa de rotulado quito detalles que no me interesan (como, en el ejemplo de las flores, unos punteados dentro de los pétalos que no me servían para nada).

Tras rotular el dibujo, es hora de deshacernos del papel impreso que ya no necesitamos. Comprobamos que hemos dibujado todas las líneas, y ya estamos preparados para colocar el papel cristal sobre la portada del libro. Hay varios detalles a tener en cuenta. Primero decido en qué zona lo voy poner. En este caso lo voy a centrar, pero ese mismo dibujo podría ir a la izquierda o a la derecha (es preferible tomar esta decisión antes

de cortar el papel cristal, para dejar las zonas de sujección correctas). Antes de poner la cinta de carrocero, vamos a comprobar en un trozo de la piel, que no se vaya con el pegamento. Siempre es conveniente habernos quedado con un cachito cortado de la piel que hemos usado en la encuadernación para hacer pruebas de todo tipo. En este caso, comprobamos que el color no se vaya con un pegamento tan suave como el de la cinta de carrocero. Hay algunos tintados muy superficiales que se desprenden incluso con una cinta como ésta, y en ellos tendremos que buscar alguna otra forma de sujetar el papel que no vaya directamente sobre la piel (por ejemplo, pegándolo en la contratapa). Es preferible no usar celo normal, ya que su pegamento es más fuerte y puede destrozar una buena piel en un segundo. Otra cosa es que quieras usar el celo para crear efectos quitando zonas de tinte. En el ejemplo de la foto, los trazos plateados de alrededor del dibujo se han hecho justamente con cinta carrocero sobre una piel con un tinte muy endeble.

En esta ocasión, sujetaremos el papel cristal por sólo dos zonas, dejando una parte de la hoja libre. Esto se hace para que, según vayamos pasando el pirograbado sobre el papel, éste pueda expandirse (a causa del calor y la presión) sin formar bolsas de aire. Yo lo que hago es sujetar las partes más alejadas de mi mano (por ejemplo, un trozo arriba, otro a la izquierda, y quizá otro arriba a la derecha), y dejar libre donde yo esté colocada. Soy zurda, así que me imagino que los diestros sujetarían al revés, es decir, la zona derecha y superior del papel. De esta forma, según voy pasando el pirograbado, coloco el papel bien terso al poner mi mano sobre él para trabajar.

El haber realizado el dibujo bien escuadrado sobre el papel cristal y con espacio para colocar la cinta de carrocero nos va a servir ahora, ya que lo sujetaremos sin problemas, y el papel quedará paralelo a las líneas de la portada. Si hubiéramos rotulado el dibujo sin preocuparnos de que estuviera recto, nos obligaría a colocarlo ahora sobre la portada sin líneas visibles de referencia, y nos quedaría la hoja descuadrada respecto al libro. Se puede hacer, pero es más complicado que nos quede en el lugar correcto.

Mientras colocamos el dibujo, dejamos el pirograbado calentando. Sobre el trozo de piel que tenemos para hacer pruebas ponemos también un cachito de papel cristal, y probamos que la temperatura que escogemos deja marca sobre la piel y no llega a quemarla. Este trocito de piel para pruebas te salvará de muchas desgracias. Cuando esté a la temperatura adecuada, iremos marcando las líneas del dibujo. Es conveniente colocar la punta del pirograbado formando un ángulo de 45 grados con la superficie, y trazar las líneas moviéndonos desde la punta hacia donde se encuentra el resto del pirograbado. Es decir, procura que tus trazados vayan hacia tu mano, y no hacia afuera. Si lo hiciéramos de otra forma, correríamos el riesgo de romper el papel.

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mCuando termines de calcar el dibujo con el pirograbado, comprueba que todas las

líneas estén marcadas. Se ve mejor a contraluz, y también se nota con el tacto. Siempre es mejor comprobarlo ahora que darte cuenta después, cuando ya hayas levantado el papel, y tengas que volver a ponerlo todo de nuevo (con el peligro de que no quede bien colocado).

Si todo ha salido correctamente, tendremos las líneas gofradas sobre la piel. Utilizaremos, entonces, esas líneas como demarcaciones de las zonas en las que vamosa pintar. En mi caso, pinto cada zona con las silks en colores planos, y después realizo las sombras y las luces de cada lugar.

2.- PIROGRABADO CON PELICULA DE COLOR

Para trabajar con película de color se siguen los dos primeros pasos que hemos utilizado para gofrar la piel en la anterior técnica. Es decir, imprimimos el dibujo al tamaño escogido, y lo rotulamos en el papel cristal. Pero, ahora, antes de colocar el papel cristal sobre la portada, pondremos la película de color. Hay que tener cuidado con varios detalles cuando coloquemos la película. Primeramente, debemos fijarnos hacia dónde queda el color de la película. Con las normales, el color debe quedar hacia afuera, a la vista. Sin embargo, existen otras películas realizadas con tinta, donde el color tiene que estar mirando hacia el material. Después comprobaremos el grado de calor necesario en nuestro trocito de piel para pruebas. Colocamos la película mirando hacia donde tenga que ser, la sujetamos, ponemos el papel de cristal encima, y vamos mirando a qué temperatura se fija la película sin llegar a quemar la piel ni el papel. En mi pirograbado, por ejemplo, es la segunda opción de las tres que tiene. Luego debemos sujetar la película a la portada con la cinta

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mcarrocero. El foil suele venderse en tiras estrechas. Si trabajas con dibujos grandes, como yo, puedes pedir los rodillos más largos, que se usan para termoimpresión de portadas DINA4. Son más caros, pero también tienen más material que las otras. Uses cual uses, si el dibujo es más grande que la tira de foil que tenemos, hay que saber cómo colocar bien varias tiras para rellenar todo el espacio. Es bueno que las tiras estén unas junto a otras, sin lineas de por medio ni superpuestas. Si hay separaciones, una de ellas puede coincidir con una línea del dibujo y, obviamente, no se marcará. Sin embargo, si superponemos una tira sobre otra, el calor del pirograbado tiene que traspasar dos capas de foil, y puede que no se imprima del todo bien. Además, a la hora de cortar los trozos de foil debemos también tener en cuenta el espacio para la cinta de carrocero, y dejar una parte sin sujetar (la misma zona que la que vayamos a dejar en el papel de cristal). El papel de cristal debe ser un poco más grande que el foil, para sujetarse sobre el material de la portada.

Al igual que en el gofrado, colocaremos el dibujo (en este caso, sobre el foil) centrado y en el lugar adecuado. Asimismo, en esta técnica vamos a comprobar que todas las líneas han sido calcadas antes de quitar el papel y la película. Lo que más se diferencia del gofrado es que, en este caso, debemos realizar el trabajo desde el centro hacia el exterior. Esto se hace porque la película de calor se va pegando a la piel, creando zonas con aire “encapsulado”. Es decir, si tenemos que dibujar un cuadrado con una raya en el centro, haremos primero la línea de enmedio y luego las del cuadrado. Si dibujásemos primero el cuadrado, el foil quedaría abultado, con aire dentro y, cuando quisiéramos poner la línea en el centro, nos encontraríamos con que se forman arrugas, que terminan por provocar “saltos” de nuestra punta sobre el material. También es importante pirograbar con una presión y una velocidad adecuada para que se grabe la película por igual en todas las líneas (ya irás cogiendo tu ritmo). Ten en cuenta que si bajas el ángulo en que colocamos la punta, saldrán líneas más anchas, y si subes más finas; que si te paras o levantas el pirograbado mientras estás haciendo una línea, se va a notar; que si pasas dos veces por una misma línea, se te puede romper el papel cristal; y que es mejor que vayas moviendo la portada para que las líneas que hagas vayan siempre desde la zona de la punta hacia donde tienes la mano.

DETALLE DEL FOIL CON LAS ZONASQUEMADAS Y LAS BOLSAS DE AIRE

3.- PELICULA DE COLOR Y ACRILICOS SILKS

Esta última técnica es una combinación de las otras dos. Se puede realizar de dos formas distintas: poniendo primero la pintura y luego la película de color, y al revés. Yo la utilizo realizando primero la termoimpresión, y luego pinto detalles con el color. De esta forma, serán las líneas hechas del foil las que nos servirán para marcar los límites donde irá el color. Si se nos queda un poco de acrílico por encima de la película de color, se quita con una punta fina de algodón o tela (por ejemplo, con la punta de un rotulador seco).

En cuanto al acabado, el acrílico silks tarda unas 72 horas en secar del todo, por lo que no es conveniente darle ninguna capa líquida mientras no haya pasado ese tiempo (la pintura se diluye en agua y con otros acabados, como la laca líquida). Yo os recomiendo algún acabado con cera, que es mucho mejor para la piel. He visto a gente poniendo laca “zapón” sobre piel para proteger un acrílico. Este tipo de lacas, aunque en un principio te dan un acabado billante, con el tiempo secan la piel, se agrietan y terminan por romper el material. Ya que vamos a realizar un bello trabajo, es bueno que dure cuanto más mejor.Y nada más. ¡Que os salgan unas bellas creaciones!

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