En la siguiente tabla se relaciona un listado de telas con la aguja del calibre que se debe utilizar y el largo de puntada adecuado. Esta información le servirá de referencia para la mejor selección de sus insumos y materiales.

Relación de telas, agujas y largo de puntada

Tela Aguja Largo de puntada

Oxford Números 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada

Linos Números 70, 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada

Sedas Números 70 y 80 10 Puntadas X Pulgada

Driles Números 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada

Jeans delgados Números 90 y 100 8 Puntadas X Pulgada

Panas Números 80 y 90 6 Puntadas X Pulgada

Chambray Números 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada

Dacrón Números 80 y 90 10 Puntadas X Pulgada

A continuación, Mass.pe presenta una lista que elaboró con Ernesto Gorbitz, de Industria Textil Pacífico, en la que se muestran los tipos de tela más utilizados, sus características y qué prendas de vestir se deben elaborar con estos.

Tela Características Prendas de vestir

Alpaca Fina, sedosa y liviana Abrigos y suéteres

Cachemira Suave, sedosa y muy liviana Suéteres y vestidos

Denim Fuerte Jeans

Dril Fuerte Uniformes y ropa casual

Gabardina Densa, durable y nítida Abrigos y camisas

Gamuza Suave Polos

Jersey Suave y liviana Polos

Lanilla Suave y deslucida Chaquetas

Lino Suave y resistente Ternos y ropa casual

Polar Densa y suave Suéteres y chalecos

Poliéster Liviana Ropa deportiva, casacas y cortavientos

Satén Brillosa Vestidos, lencería y pijamas

Seda Áspera y resistente Vestidos y corbatas

Spandex Elástica Ropa deportiva y ropa de baño

Tafetán Áspera y resistente Vestidos

Según Gorbitz, los precios de las telas son bastante diversos, debido a que muchas veces se mezclan los tipos de tela para subir o bajar la calidad. No obstante, el precio promedio de las telas para elaborar polos es S/.0.80 por metro (m); para elaborar jeans, S/.2.70 por m; para elaborar ternos y ropa casual, S/.4.30 por m; y para elaborar ropa deportiva, S/.4.80 por m.

Tipos de telas para vestidos de noviaLa tela de un vestido de novia es muy importante para que lograr un look llamativo e impecable. Del corte de la tela dependerá, a nivel visual, la textura, suavidad y caída de tu vestido de novia.

Conoce las opciones que tienes:

1 Seda: ideal para los vestidos de novia de noche y es muy utilizada por la caída y adapte al cuerpo.2 Satén o raso: hay brillante y mate. Es una tela lisa y con cuerpo.3 Satén de seda: es una tela gruesa.4 Charmeuse: es un satén de seda con excelente caída y además es reversible.5 Shantung: hay en color natural, marfil y crema.6 Brocado: tela con bordados en relieve.7 Organza: es una tela tejida con finos hilos de seda, es transparente y delicada.8 Gasa: es una tela muy delgada y transparente. Se utiliza para volados y drapeados. Es ligera, tiene movimiento y gran caída.9 Tul: ideal para velos y faldas amplias y en varias capas.10 Encaje: es una tela muy elegante puede ser la pura tela o tener pedrería.11 Chifón: es perfecto para los vestidos en capas y con caída pesada.12 Crepé: es liso con doble vista: opaca y brillante.13 Tefeta: es lisa.14 Tafetán: es liso y delgado, perfecto para vestidos que caen en A.

Nombre y Características de las Telas

Telas Construcción Características Usos

Acetato Tela artificial con apariencia de seda,

fabricada con hilos de fibra de acetato

de celulosa. No encoge, no destiñe, no

se arruga.

Lencería, blusas, vestidos.

Acrílicos Tela artificial que semeja al tejido de

lana. Colores nítidos.

Reemplaza a la tela de lana

natural en cualquier tipo de

prenda.

Alpaca Tela fabricada con fibras de lana de

Alpaca. Tejido fino, sedoso y liviano.

Abrigos, suéteres.

Angora

(Mohair)

Plana o de punto. Lana de cabra, suave, brillosa, pelos

rígidos.

Suéters, forros, telas crudas.

Material para decoración y

combinación en vestidos,

sombreros, tapices.

Cabra de

Angora

Lana de pelo largo, sedoso y fino que

se obtiene de la cabra, originaria de

Ankora, nombre antiguo de la capital

de Turquía. Suave, resistente y

lustrosa.

Alfombras, tapicería y

cortinas.

Cachemira Suave, sedosa y muy liviana Tejidos para suéter y también

vestidos para damas.

Castor Suave con brillo sedoso. Abrigos de piel.

Chalís Plana. Tela ligera de lana, suave y muy Blusas y vestidos para damas

liviana. y niños. Corbatas, kimonos y

ropa deportiva.

Chifón o Tul

(Velo, Gasa

de Seda)

Plana. Liviana y semi-transparente Para usar al atardecer en

blusas y chalinas.

Conejo

Angora

Lanilla fina, peso bajo, abrigadora. Bufadas, guantes,suéteres,

gorras.

Crepé Plana. Tela delgada y liviana de seda o

algodón. y otros tipos de tejidos. De

apariencia áspera y arrugada.

Se utiliza en vestidos de todo

tipo, dependiendo del

espesor. Incluye vestidos

largos, trajes y abrigos.

Damasco

(Damask)

Jacquard Reversible con patrones ondulados. Manteles, cortinas,

colchones.

Douppioni Plana. Superficie irregular. Se imita en rayón

y otros materiales sintéticos.

Dril Tela firme de algodón, similar a la

mezclilla. Con líneas de refuerzo más

cercanas y planas que la gabardina.

Uniformes, ropa de trabajo,

cobertores, ropa deportiva y

aplicacionse industriales.

Dry Feet Tejido plano. Para ropa deportiva anti traspirante. Polera, blusas, pantalones.

Franela

(Lanilla)

Sarga y plana. Suave, con la superficie satinada que

casi anula la textura del tejido.

Terminación deslucida. Dull finish.

Made in a variety of weights. Encoge

si no es tratada.

Chaquetas, vestidos, faldas,

trajes, sobretodos.

Gabardina Sarga reforzada. Terminación nítida, tejido denso,

durable, resistente al desgaste. Difícil

de plachar, brilla con el uso.

Trajes para damas y

caballeros, abrigos,

impermeables, uniformes y

camisas de hombre.

Gasa Plana. Semi-transparente y liviana. Vestidos, blusas.

Georgette Plana. Seda sintética, nítida, delgada, muy

buena duración.

Blusas dama, vestidos.

Ignífuga

Ipora Plana. Similar al Gorotex, tela impermeable

que permite la respiración.

Casacas, parkas, ropa de alta

montaña

Lona Tela áspera y resistente de hilos de

algodón puro o mezclado con

poliéster.

Carpas para camping,

cobertores de estructuras y

sillas de playa.

Mezclilla Sarga. Azul, café o gris oscuro, tejido de alta Pantalones, gorros,

(Dril de

algodón o

azul de

Vergara)

torsión, para ropa de trabajo. Grueso,

delgado y crudo.

uniformes, cubrecamas,

tapices y ropa deportiva.

Nailon o

Nilón (Nylon)

Tela de material sintético resistente a

la abrasión y acción de químicos. Es

elástica, fácil de lavar, de aspecto

lustroso. Recupera su forma con

facilidad, no es absorbente, seca

rápido y admite algunos tipos de

teñido.

Se emplea en la fabricación

de géneros de punto y tejidos

diversos. Medias,

pantimedias, ropa interior

para damas, calcetines y

sweaters.

Organdí

(Organdie)

Tela liviana de algodón semi-

transparente. Fabricada con hebras

de alta torsión, buena rigidez

temporal que se consigue con

aprestos o rigidez permanente

conseguida con químicos. Al to

porcentaje de encogimiento salvo que

sea tratada.

Cuellos, refuerzos, flores

artificiales, sombreros,

blusas, sobretodos.

Oxford Plana. Fabricada con hilados de algodón cien

por ciento o mezclado con poliéster.

Mayormente para camisas de

hombre. También chaquetas,

faldas, poleras de verano y

ropa deportiva.

Paño Tejido denso y textura suave. Abrigos, mesas de pool,

mesas de poker.

Pelo de

Camello

Plana o Sarga. Poco peso, suave y brilloso. Sobretodos, abrigos, trajes,

chaquetas deportivas,

frazadas, alfombras finas.

Pie de Pool

(Pata de gallo,

estrellado.)

Sarga asimétrica. Tejido disparejo que forma estrellas

de cuatro puntas.

Abrigos, pantalones,

chaquetas y trajes

deportivos.

Polar

Poliéster Tela liviana, no encoge ni estira,

resistente al moho, polillas y abrasión.

Lavable, no la afecta la luz solar ni el

clima.

Diversos usos dependiendo

del hilado con que se mezcla.

Ropa resistente a productos

químicos.

Pongee Plana. Seda sintética fabricada en poliéster,

peso bajo y medio.

Vestidos, blusas, trajes de

verano.

Popelina

Punto Sarga. Normalmente de lana y diferentes Pantalones, chaquetas,

Espiga

(Tweed)

calidades. tapados y abrigos deportivos.

Quick Dry Plana. Secado ultra rápido. Ropa deportiva para

exteriores, (outdoor).

Raso o Satín Tela suave, usualmente presenta una

cara lustrosa y la otra deslucida. Se

fabrica en diversos colores, pesos,

calidades y rigidez.

Ropa interior de damas,

abrigos, capas, bufandas y

chaquetas. También utilizada

en sombreros.

Rayón

(Viscosa)

Seda artificial, suave, acepta teñido,

tiende a encogerse Resiste

temperaturas altas, aprestos y

químicos.

Prendas de vestir.

Rip Stop Plana. Construída con amarres entre cada

sección. Resistente al roce y

rajaduras.

Uniformes para alto

desgaste, uniformes

militares.

Satén

(Sateen)

Plana. Algodón o lino brilloso. El de alta

calidad es mercenizado para obtener

brillo nítido.

Vestidos, ropa interior fina,

bufandas, pijamas, ropa

deportiva.

Seda

Natural

(Tussah)

Plana y de punto. Tela aspera, resistente, tejido

disparejo.

Seda liviana para vestidos.

Seda pesada para abrigos,

trajes y conjuntos.

Supplex Plana Tela sintética de nilón, liviana, con

textura más suave que el algodón.

Permite la ventilación de la piel a

través de sus fibras.

Prendas para practicar

gimnasia aeróbica, fitness,

ciclismo y deportes acuáticos.

Tafetán Plana con

cordones.

Tela delgada de seda sintética muy

tupida y de superficie lustrosa.

Dressy evening wear: suits

and coats, slips, ribbons,

blouses, dresses.

Tela Elástica

(Spandex)

Liviana, flexible y durable, resistente

a la transpiración, cremas corporales

y detergentes.

Ropa para deportistas y

prendas modeladoras de

cuerpo.

Terciopelo

(Velvet)

Tejida, con

hebras

adicionales

desviadas.

Tela delicada, resistente al agua y

arrugas. Se limpia en seco y debe

plancharse sobre tabla. Los

terciopelos finos son de algodón

100%.

Ropa formal, cortinajes

tapices.

Vellón Resistente al encogimiento. Se

renueva con la humedad.

Prendas de vestir, sábanas,

ropa de invierno.

Velur Plana o tejida. Tela parecida a la felpa, de diferentes Tapicería, cortinajes,

(Velour) espesores. Hilado sintético

normalmente de poliéster, de algodón

o similar.

vestidos.

de máquina según el tipo de tela y el hiloAGUJAS DE COSER

Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo, acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

La medida se refiere al diámetro del tronco, del hilo que se puede utilizar y del ojo de la aguja. Estos datos varían de acuerdo a los fabricantes de agujas. La identificación completa para una aguja consiste del número de estilo y el número de medida. Prácticamente todos los fabricantes graban el número de medida en el talón de las agujas.

Las agujas con acabado corriente resisten velocidades hasta de 2,000 puntadas por minutos en cuero fino o mediano. Las agujas con pulimento adicional son apropiadas para mayores velocidades y para materiales especiales. Las agujas con acabado de níquel resisten las grandes velocidades mucho mejor que las pulimentadas en la forma corriente.Las de terminación en cromo presentan la menor fricción de todas. Tienen la superficie más dura, por lo que son más apropiadas para funcionar en las condiciones más difíciles. Se recomienda muy especialmente para materiales duros y de tejido apretados y para telas con mucho apresto; también se recomienda este acabado para los tamaños cortos de agujas que se emplean en máquinas de gran velocidad.

Tipos de agujas:

1. Aguja de máquina recta familiar.- Es la que mide 38 mm . Y se distingue de las demás por un rebaje que tiene en el cabo, esta aguja le sirve a la máquina SINGER, LIBERTY, FRANKLIN, BROTHER, Etc.

2. Aguja para máquina recta modelo 755. Esta aguja es redonda y mide 38 mm . Y en la parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm aproximadamente. Y sólo sirve para máquinas de costura recta y overlock familiar con sistema 16 x 231.

3. Aguja para la máquina zigzag, modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm ., Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm . Esta aguja sirve par varias máquinas de coser, por ejemplo: máquina recta zigzag, bordadora marca. BROTHER, para máquina RETREY modelo 652, ojaladora antigua y overlock familiar con sistema 16 x 231.

4. La aguja con las mismas características que la anterior a excepción que la pata o cabo es más gruesa, sirve para las máquinas: 20U, ojaladora BROTHER, máquina recta marca PAFF y para las máquinas que tengan la barra de la aguja amplia, sistema 135 x 5.

5. Las agujas para máquina overlock son de dos tipos; normal 81 x 1 y B27 81 x 1 que es para cualquier máquina como: YAMATO, UNIVERSAL, ALFA, PEGASSO. B27 la usan las máquinas LIMONTY, MAUSSER SPECIAL, WILLCOS; JUKI. La aguja para máquina overlock es más chica y mide 33 mm . Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto.

6. La aguja de la máquina de botón marca BROTHER o JUKI mide 41 mm . De largo y tiene un rebaje de 5 mm . En la parte superior del ojo y par pegar botón de cola, la aguja mide 50 mm ., Sistema 175 x 5.

7. La aguja de las máquinas collareta marca KANSAI SPECIAL como collareta o collareta tapa costura mide 55 mm ., Sistema 128 GAS.

8. Las agujas de la máquina overlock, marca SINGER, son curvas y les hay de izquierda y derecha.

9. Las agujas de la máquina bastilladora o puntada invisible, las hay de izquierda o derecha.

10. La aguja de la máquina de ojal, marca BROTHER mide 38 mm . Y su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7.

Las agujas se numeran por el grueso que tengan:

65----- 9 70-----10 75-----11 80-----12 90-----14 100----16 110----18 120----20

Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14 para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los números 20 y 24 para tapicería y alfombras. Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola.

Elección del grueso de las agujas

El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad..

Esto es, según el principio:

Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al mínimo.

Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.

Por otra parte, el empleo de agujas relativamente finas está limitado no solamente por su mayor sensibilidad a quebrarse, una aguja fina se desvía con mayor facilidad que una gruesa y a altas velocidades tiene tendencia a vibrar, por lo cual pueden producirse no solo puntadas en falso y una costura irregular, si no deteriorar el material y rotura de la aguja.

LAS PARTES DE LA AGUJA

La caña La hoja El rebajo El ojo La punta La ranura

COLOCACIÓN DE LA AGUJA EN LA MÁQUINA

Siempre la ranura se colocara en la máquina industrial de izquierda a derecha hasta el fondo de la biela y correctamente atornillada.

CONOCIMIENTOS DE LA AGUJA DE COSER

Es de gran utilidad conocer las características de las agujas como son: su forma, su punta (de la forma de la punta depende el uso que se la vaya a dar y el tipo de tela a coser), el ojo también tiene gran importancia con relación al hilo a utilizar.

TIPO DE TELA

TIPO DE AGUJA P/ COSTURA A MANO TIPO DE AGUJA PARA COSTURA A

MAQUINA

Algodón con Lycra

N* 9 N* 11 Punta Bolita

Crepe N* 9 u 12 N* 9 U 11 Punta Bolita

Encaje N* 9 ó 12 N* 9 Punta Bolita

Gasa N* 9 ó 12 N* 9 Punta Bolita

Jean N* 6 N* 16 Punta común

Jersey N* 9 N* 11 Punta Bolita

Lycra N* 9 N* 11 Punta Bolita

Microfibra N* 12 N* 9 U 11 Punta Bolita

Paño N* 6, 7 ,8 N* 14 Punta Bolita o Común

Plush N* 9 N* 11 Punta Bolita

Polar N* 6 ó 7 N* 14 Punta Bolita

Raso N* 7,8,9 N* 9 U 11 Punta Bolita

Seda Pura N* 9 N* 9 U 11 Punta Bolita

Tafeta N*8 o 9 N* 11 ó 14 Punta Bolita

Terciopelo N* 8 ó 9 N* 9 ó 11 Punta Bolita

Acerca de la aguja

La aguja de la máquina de coser es probablemente la pieza más importante de la máquina. La elección de la aguja adecuada para sus labores de costura proporcionará un bonito acabado y le dará menos problemas. A continuación se describen algunos aspectos importantes acerca de las agujas. Para revisar la aguja, coloque la parte plana de ésta sobre una superficie plana. Examine la aguja por la parte superior y los laterales. Tire las agujas que estén dobladas.

1- Espacio paralelo2- Superficie nivelada(tapa de bobina, cristal, etc.)

Cuanto más pequeño sea el número de la aguja, más fina será la aguja. Si el número es mayor, la aguja es más gruesa.

Utilice agujas finas para telas ligeras y agujas más gruesas para telas pesadas.

Para evitar puntadas sueltas, utilice una aguja de punta redonda, color dorado 90/14 para telas elásticas.

Para evitar puntadas sueltas, utilice una aguja de punta redonda, color dorado 90/14 para costuras decorativas o de caracteres.

Utilice una aguja 75/11 para bordados. Las agujas de punta redonda color dorado, no se recomiendan para bordados,

pues se pueden doblar o romper y causar lesiones. Se recomienda que utilice una aguja 90/14 cuando cosa

bordados en telas pesadas o productos estabilizadores, por ejemplo mezclilla, espuma, etc. La aguja 75/11 podría doblarse, romperse o causar lesiones.

COMBINACIONES DE TELA/HILO/AGUJA

En la tabla siguiente se proporciona información sobre los hilos y las agujas adecuados para diversas telas. Consulte esta tabla al seleccionar el hilo y la aguja para la tela que desea utilizar.

TelaHilo Medida de

la agujaTipo Tamaño

Tela mediana

Paño Algodón 60-90

75/11 - 90/14

TaffetaMercerización

sintética60-90

Flannel, Gabardine

Seda o acabados de

seda50

Tela ligera

Lino, Batista Algodón 60-90

65/9 - 75/11

Punto Georgette

Mercerización sintética

60-90

Challis, Satén Seda 50

Tela pesada

Mezclilla Algodón

30 100/16

5090/14 - 100/16

PanaMercerización

sintética50 - 60

90/14 - 100/16

Cheviot/Tweed

Seda

Tela elástica Tela de punto/Jersey

Hilo para punto calado

50 - 60 Aguja de punta

redonda

(color dorado)

75/11 - 90/14

Punto

Fácilmente el tela raído

Algodón 50-90

65/9 - 90/14

Mercerización sintética

50-90

Seda 50

Para costuras sobrepuestas

Mercerización sintética

5090/14 - 100/16

Seda 50

Nota: Para hilo de nailon transparente, utilice siempre agujas 90/14 - 100/16.Para el hilo de la bobina y el hilo superior se debe utilizar siempre el mismo tipo de hilo.

Precaución: Asegúrese de utilizar siempre las combinaciones de hilo, aguja, tela indicadas en la tabla. Si utiliza una combinación inadecuada, especialmente

1. COSTURAS, PESPUNTES Y PUNTADAS NORMAS ISO 2. PUNTADA: Es un lazo, cuya estructura esta formada por hilos.PESPUNTE: Es

una sucesión de puntadas. Generalmente cumple funciones de ornamentación.COSTURA: Cuando la sucesión de puntadas une dos o mas hojas de

tela.COSER: El proceso mediante el cual se realizan pespuntes y costuras.Medida de la calidad del pespunte:Toda operación de costura debe ser tal que satisfaga al consumidor en 3 áreas:TIPO: lograr aceptación (gusto)UTILIDAD: para cumplir su funciónDURABILIDAD: para cumplir con sus funciones durante la vida útil de la prenda.

3. La calidad de los pespuntes se mide por: • Tamaño de puntada: Es la distancia entre dos perforaciones sucesivas de la aguja. Se la mide en puntadas por centímetro o puntadas por decímetro. • Tensión de la puntada: es el grado de presión con que la puntada de la costura o pespunte toma la o las telas. • Secuenciamiento: es el grado en que la costura o pespunte se ajusta a las necesidades fijadas en términos de ángulos o curvaturas. • Elongación: es el grado en que aumentan la longitud del pespunte o costura antes de romperse la puntada. • Distorsiones de la tela: son diferencias ocasionadas a la superficie original de la tela al ser cosida. Puede reconocerse las siguientes variantes: fruncidos, arrugas, pliegues, etc.• La elección correcta de la puntada y/o costura será aquella que logra el efecto y calidad buscados a un mínimo costo.

4. CosturaUna costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material.En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producciónde un articulo cosido.Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares enpropiedades físicas a las de los materiales que unen.El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación.TIPOS DE COSTURAS (según normas ISO)COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SSCOSTURAS SOLAPADAS: CLASE LSCOSTURAS RIBETEADAS: CLASE BSCOSTURAS PLANAS: CLASE FSTIPOS DE PESPUNTES:CLASE EF: PESPUNTES DE ACABADO DE ORILLOCLASE OS: PESPUNTES DE ADORNO

5. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SSEstas empiezan generalmente con dos o más piezas de material superpuestasuna sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. Estas hileras pueden coserse simultáneamente o una tras de otra, con la adiciónde una cinta o tira estrecha de tejido. Dentro de la clase SS, los diversos tipos decostura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identificacon un número precedido de un guión (Ejemplo: SSa-1 en la ilustración acontinuación). Que tipo deCostura Superpuesta máquina realiza estaCLASE SS costura?

6. Recta 1 AgujaOverlock 7. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LSEn esta clase de costuras dos o más capas

de material se solapan, con losbordes planos o doblados, superpuestos, y se unen con una o más hileras depespuntes; estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina demás de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja).Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas.Una de las costuras más usuales de esta clase LS es la costura sobrecargadatipo LSc-2 ó 3, que comprende una sola operación de cosido. Es una costuramuy fuerte, con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento. Muyadecuada para la confección de jeans. Costura solapada: CLASE LS

8. Ametralladora o Cañon 9. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BSLas costuras ribeteadas se construyen

doblando un ribete sobre el borde de lascapas de material y uniendo ambos bordes

del ribete al material con una ovarias hileras de pespuntes. Esto produce un borde pulido para una costura quepuede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste.Costuras vistas en sección vertical. Vistas las capas de material a coser, conbordes doblados o planos. La o las líneas verticales indican la posición del hilode aguja con el que se hace el cosido.Costura ribeteadaCLASE BS

10. COSTURAS PLANAS CLASE FSLas costuras planas también suelen llamarse costuras chatas; en ellas losdos bordes de material, planos o doblados, se unen siempre y se cosen con undoble pespunte en zig-zag, punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600).La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puedeadmitirse ningún grosor adicional, como en ropa interior o corsetería. El hilo o loshilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes; el hilo de recubrir puede serdecorativo pero necesariamente fuerte. Costuras pLANAS: CLASE FS

11. Los pespuntesOtra forma de unir con hilo de coser es el pespunte. Los pespuntes se diferencian de lacostura propiamente dicha en que éstos no precisan soportar esfuerzos. CLASE EF: PESPUNTES DE ACABADO DE ORILLO Una línea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material. Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación. La mas sencillo de estas operaciones es el orillado, pespunte del tipo EFd, en la cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento. •PESPUNTES DE Acabado de orillo CLASE EF

12. MáquinaTapacostura: Pespuntede acabado de ORILLO 13. CLASE OS: PESPUNTES DE ADORNOEsta clase comprende una serie de

puntadas a lo largo de líneas rectas o curvaso siguiendo un diseño ornamental. Los pespuntes de esta clase sobre tejidosplanos se describen como Tipo OSa. •PESPUNTES DE Adorno CLASE OF

14. Puntada: es la unidad de entrelazamiento, o ligado de uno o varios hilos entre si o a través o dentro de un material, a intervalos uniformes.CLASE ISO 100Tipos de puntada de cadeneta simple.Estos tipos de puntada se forman con uno o varios hilos, de los cuales al menos uno está encadenadoconsigo mismo. Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del material decostura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes.CLASE ISO 200Tipos de puntada manual, pespunte simple. Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con unhilo se hacen también a máquina. En este caso, el hilo se asegura por el material a coser

15. CLASE ISO 300Tipos de doble pespunte o puntada doble Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.

16. CLASE ISO 400Tipo de puntada de cadeneta doble También hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema.

17. CLASE ISO 500Tipos de puntada de sobrehilado o de bordeCon uno o dos sistemas de hilos. Las lazadas de un sistema de hilo sonconducidas a través del material de costura y fijadas por encadenamiento consigomismas o con el otro sistema de hilo; al menos las lazadas de uno de los sistemasde hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser.

18. CLASE ISO 600Tipos de puntada de cadeneta superpuesta

Corte y confeccion

Cursos para compartir lo que sabesPresentación del cursoSi quieres aprender corte y confección, este es tu curso. De una manera práctica ysencilla, la autora nos enseña el procedimiento y los patrones básicos para elaborarnuestra propia ropa. Faldas, pantalones, chalecos, americanas... todo esto y muchomás es lo que podrás llevar a cabo con las instrucciones de este trabajo.Para dedicarte al corte y confección, es imprescindible tener nociones de patronajepatronaje: el patrón base, el patrón de camisa delantero, el patrón de falda... Poreste motivo los primeros capítulos de este curso tratan sobre patronaje. Asimismo,es importante tener presentes las medidas que se toman a las personas para poderelabaorar ropa adaptada.Además, conocerás las técnicas básicas para realizar el patrón de vestidos,chaquetillas cortas y faldas de vuelo al bies con blusa a juego. Adéntrate en elmundo de la confección con este sencillo curso de confección de ropa.Nota: La autora de este curso recomienda a sus alumnos que completen susconocimientos realizando también el curso: Costura y confección (de Rosa Castro)ya que en él encontrarán imágenes que ayudarán a clarificar el aprendizaje. 2

3. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes1. MedidasAncho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encimadel pecho.Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta laparte más alta del pecho.Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte altadel pecho.Contorno de cintura: alrededor de la cintura.Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de lacadera.Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee. 3

4. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes2. Patrones basePara hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 ó por 4.Ancho de sisa delantero 2.Ancho de sisa espalda 2.Contorno de busto 2.Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza.Contorno de cadera 4.Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2 el contornode busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda ydividiremos nuevamente entre 2.Patrón base camisa espalda.Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho desisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo.En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derechodel rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C conuna curva.A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontalno muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una línea recta con la medida delhombro, el final de esta línea del hombro será D.Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo amitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con unacurva pasando por A.Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo

desde laderecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E yF con una línea ligeramente curva.Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical. 4

5. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes3. Patrón base camisa delanteroRectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo yunimos estos puntos con una curva.Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña líneahorizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitaddel ancho de sisa delantero (D).A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremodererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de laderecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Parael otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este puntocon el extremo interior de los 11 cm.La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E. 5

6. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes4. Patrón base faldaRectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdoserá A.En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cinturamás 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otropunto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado. 6

7. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes5. FaldaHay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base conestas medidas.A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3de la pinza.En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1en el delantero.La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contadodesde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este puntocon una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitarque nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se haformado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitadde la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permiteestilizarla.Tela.He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros(hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturónaunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.Colocación en la tela.Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.Cortaremos con unos 5 cm de margen.Confección.Una vez cortada la tela

pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estoshilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de laespalda se hilvana directamente.Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos loshilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilosflojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícilquitarlos).Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando máscorta la costura de la espalda.Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda). 7

8. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesDespués colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadaslargas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de formaque la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de lacremallera, se cose con puntada escondida.La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha dellegar hasta donde irá colocada la cinturilla.Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y esigual que coser con puntada escondida.Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro locosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándolapor fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta lacremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlobien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura,cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturillahacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamosla cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior dela cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de lacinturilla.El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lopespunteamos. 8

9. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes6. ChalecoPara hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto,restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en amboscasos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.Patrón espaldaRectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hastael largo deseado) por ancho calculado.El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremosparte del hombro. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa yrehacemos curva de escote y de sisa.La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombrodesde el escote.La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede irhasta el largo del chaleco.En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.Patrón delanteroEl rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm dela pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escoteque será donde vaya el primer botón.La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de

pechohasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cinturay la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajode la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pechoy la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la mitad de la sisa.2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima ydebajo de la cintura y el costado del chaleco.Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos lacurva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.Confección.Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos ycosemos. Procedemos igual con el forro. 9

10. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesEl chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones quelas vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán de 7 cmaproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Unavez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en elhombro dando la forma de éste y las cosemos.Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos latela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bieny podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tirenada.Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano conpuntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darlecierto margen.Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo dechaleco que hemos medido.Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo,costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos delargo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo detalle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espaldamedimos la costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero. 10

11. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes7. ChaquetaPartimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largodel patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamosen el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, ytenemos el ancho de los patrones.El cuello será camisero añadido al escote caja.En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por lamitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasandopor un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuartaparte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de

holgura.El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuartaparte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera.De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menosde holgura y conseguir así el final del costado.Patrón cuello.Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas delescote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos unalínea inclinada hacia fuera del rectángulo.Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulocon un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda delrectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulohasta que se encuentre con la línea inclinada.Patrón manga.El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad alo largo. 11

12. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesHemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de lassisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonaldesde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.Estas diagonales se dividen en cuatro partes.De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cmhacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con unacurva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otradiagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cmhacia abajo y haremos la curva igual.Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior delrectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida laponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luegounimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.Confección.Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Alpasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adaptea la sisa.Probamos y si queda bien, cosemos.En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nospermitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fueracosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremospiquetes en los extremos.La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prendacomo dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobrande las costuras. En el puño se cose como el bajo.En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchanlas dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irácolocada a la orilla de estas telas

bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al irforrada no es necesario sobrehilar. 12

13. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes8. PantalónHemos de calcular, en principio 2 medidas:Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y lerestamos 5.El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.Patrón.Delantero.Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón; alo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro.En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, lapinza será de 10 cm de largo.En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro quees la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea verticalcentral del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto detiroMarcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contornode cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremode la pinza con una línea recta.A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lounimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.Espalda.Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a loque añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha desubir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.En el añadido marcamos el tiro.La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial comoen el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de laesquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A).Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiroen el rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A conel extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arribaprolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta lalínea que marca el tiro.Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centropara el bajo.Modificaciones. 13

14. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesHe hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar eldelantero.Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta lamitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamosuna línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a amboslados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico yseparando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemosla cintura correcta.Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.Confección.Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos ysobrehilamos.Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamospor debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desdearriba.La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera yque sobre por la izquierda.Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos laparte izquierda

de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puestopor debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dandoforma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de lacremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca delos hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual. 14

15. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes9. Americana con solapasEl ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho, restarle 2 enla espalda y sumárselos en el delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 deholgura a ambas piezas.El largo de los patrones será el largo de chaqueta.Espalda.Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamoshasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde elfinal de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea recta para partir elpatrón. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más3cm de pinza, más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de laprenda hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.Delantero.Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta elfondo como en la espalda. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pechoy desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que alcortar el patrón lo pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyenlas 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón. Aldarle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa, también se ha decomprobar si hay medida suficiente para la cadera.Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.Delantero.Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadilloque va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en eldelantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Por ello el rectángulo deldelantero será un poco más largo que la espalda, para ser exactos, la diferenciaentre los largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a lapinza de pecho.La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en unpunto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) será la mitad de laseparación de busto más 1 cm. La pinza de pecho llegará también hasta este punto.En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más3 cm de pinza más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos decontrolar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también (1,5cmmás o menos).Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisacontrolando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con elde la espalda.También hemos de redondear los picos que hayan quedado.Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que 15

16. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesesté el primer botón (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estará2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro.C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos doslíneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. Sobre la línea que sale de Cmarcamos el recorrido del escote de la espalda más 0,5 cm que será el punto D.Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimosla línea superior del cuello, sobre esta línea marcamos 8

cm que es un ancho normaly obtenemos el punto E.Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde Csobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una líneadesde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre la que marcamos elpunto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Paraterminar esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos3,5 cm desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cadauno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos una línearecta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Sólo nos quedatrazar una semicurva desde I a E y habremos terminado.Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un pocotrazando una línea recta desde C hasta el punto J, situado más o menos a 1 cm de lalínea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de los botones en nuestro patrón está ala izquierda.Espalda.Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemoscalculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cmde holgura.La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón; y la quehay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desdeel centro de la pieza.Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hastala mitad del hombro.Patrón base manga sastre.Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por ellargo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos alargados. Marcamos labajada de copa, ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm.Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por loque al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha yrehacer con una curva el bajo de la manga.En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y lamitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de unlimón, los vértices que marcarán este limón están uno en la línea de la mitad de labajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 estánen la línea superior del rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dosrectángulos alargados, otro en el corte de esta línea con la bajada de copa y el otroen el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectánguloinicial. 16

17. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesinicial.En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el puntosituado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. Este punto nos marcará la alturade una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta una línea curva quetrazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajadade copa pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta unpunto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra curva paralela desde el punto quehemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Por último hacemos or curvadesde el lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior delrectángulo a 7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimoscon el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga.El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemosañadido que estará abombada hacia abajo, luego segimos por la curva que hemoshecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial, luego el bajo de lamanga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Esto será una parte de lamanga que será el papel de abajo,

la otra parte cogeremos el papel de arriba yrecortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior del limón yluego por la línea inferior del limón.Confección.Pasos iniciales igual.Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2 piezas.Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Por lo quedespués de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lovolvemos a montar.En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla yque coja forma.El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda laparte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeños de adorno. Siempremontará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto irácosido a puntada escondida.El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de quequede flojo en la parte de atrás para que no tire. 17

18. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes10. VestidoEl ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho,poniendo 1 cm de holgura.El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y ellargo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda queserá el largo del vestido.Entretelaremos todas las vistas.Delantero.El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un puntosituado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separación de bustomás 1 cm.La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacerel patrón por ahí.Espalda.En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algomenos de 1 cm por abajo.A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada dehombro..Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luegocorremos la pinza y el extremo del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajohasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemosel entalle hasta ahí.Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde elentalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm laque hay por debajo.Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.Confección.Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde lacintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la 18

19. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabescremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó2 cm en el resto.El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto. 19

20. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes11. Chaquetilla cortaEl ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ellocortamos la pinza con su longitud y luego seguimos

abriendo por la línea recta quemarca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa línea. Luegoarreglamos la línea de sisa.Patrón.Delantero.Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el anchocalculado.Hacemos el mismo escote que en el vestido.Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior delrectángulo, la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm de largo.Espalda.Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo ala octava parte de la cintura de 16 cm de largo.Manga.Igual que la de la chaqueta.Confección.Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan unpoco antes de colocar el forro. 20

21. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes12. Falda de vuelo al bies con blusa a juegoDoblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo ladirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de la tela arriba doblamosla tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos eldoblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamosla cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de latela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo yya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costuralateral.Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela parahacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones, sin pinzas y conescote barco.El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.Patrones.Delantero.Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacerel escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superiorel escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normalsubiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro,uno de los extremos del escote del patrón base.Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisaserá una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Paraterminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte deabajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm delrectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima alrectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera,del vértice inferior.Espalda.Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.Confección.Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escotetrazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos.Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habríasido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el biesque venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho. 21

22. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes 22 23. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes13. Blusa camiseraPuño.Se

prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño porel contorno de puño más 5 cm para que monte.Lo cortamos doble para hacer el puño,

entretelamos lo que vaya a ir en contacto conla piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En estecorte, en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos unpequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectángulo detela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematarel puño). Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte quetenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemosa la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm(hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemoshacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos yfinalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto,pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro delcuadro en el sardinete y lo rematamos recto.Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia elabierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto. Con los plieguesla manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos el puño cosiéndoloa la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos losbordes o cosemos a puntada escondida.Cuello camisero con pie o pata.Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba,al contrario.El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón dela pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferiorizquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en lamarca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo.Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. Elpatrón de la pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escoteque será una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será unacurva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cmpor encima del vértice inferior derecho del rectángulo.El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la partede ojal y botón) han de ser iguales.La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha dequedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va adoblar. 23

24. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesConfección.He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dosiguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarlatambién como camisola.El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y elcostado será la línea recta del rectángulo.En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.La entretela utilizada es de punto.He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele seraproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectánguloinicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura,en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas

hasta los 2 extremos de la línea.Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte dobledesde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera. 24

1. CONFECCIONES DE CASACAS 2. PATRONES DE DISEÑO: CASACAS 3. CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES• Verificar la simetría y encaje

(medidascorporales, costuras y costados).• Validación de los recortes de los perfiles delpatrón.• Verificación del patrón mediante la confección yprueba de la prenda para observar la caida yentalle.• Los patrones deben tener codificación.• Verificar que el almacenaje de los patrones seael correcto para evitar el deterior.• Validar que se realicen un control de ptronesdonde se anoten sus características (ficharesumen).

4. ACCESORIOSPRENSATELAS: Sirve para asegurar la tela y orientar elsentido de las puntadas sobre el tejido.

5. PATA PARA CREMALLERAS La pata para cremalleras sirve para hacer cualquiercostura que quede al lado de un abultamiento de telas.Puede ser de dos tipos: ajustable o fija.

6. PATA PARA OJALESLa pata para ojales se utiliza para hacer ojales y pararematar los bordes de las telas. Este accesorio escomplicado de usar en las máquinas que hacen sólopuntos rectos. En estos casos es preferible rea-lizar losojales a mano.

7. PATA OBTURADORALa pata obturadora es útil para obtener un acabadoduradero en costuras con propensión a deshila-charse odemasiado abultadas. Sólo puede aco-plarse amáquinas de aguja móvil y resulta especial-menteefectiva cuando la tela se introduce por debajo de ellade modo que las puntadas se formen ligeramente porencima del borde de la tela.

8. PATA PARA BORDARLa pata para bordar es también adecuada para hacerfrunces. Por su diseño permite el paso del hilo elásticopor debajo del prensatelas. En las máquinas de agujamóvil el elástico queda dispuesto en la tela como si setratara de un hilo en realce. El hilo elástico que sale dela pata debe man-tenerse algo tirante. Cuanto más setire de él más fruncida quedará la tela.

9. ADITAMENTOSDOBLADILLADORES: Sirve para mejorar la presentaciónde las costuras superpuestas o pespuntes deadorno, colocando una vena o vivo en la parte interna delas costuras.

10. DOBLADILLADOR DE BASTA EN MAQUINA RECTAFacilita la realización de los pespuntes de canto en losdobladillados de basta, especialmente en la confecciónde camisas, sabanas y manteles. El diseño de algunosde ellos permite girar su cuerpo para facilitar lacolocación del borde del tejido antes de la confección ysu retiro antes de culminar la operación cuando se tratede un dobladillo en una prensa cerrada.

11. DOBLADILLADOR DE BASTA EN MAQUINARECUBRIDORAEsta diseñado para realizar pespuntes de canto, el tejidode punto y en maquine recubridora. Este tipo de maquinase caracteriza por dar a la prenda una puntada maselástica, acorde a las características del tejido.

12. TIPOS DE COSTURATipos de la costura en industria de ropa se utilizan paracategorizar costuras según su estructura. Cada uno esclasificada por el tipo abreviado de la costura (ejemplo:Costura = SS sobrepuestos).

13. COSTURAS SUPERPUESTASSe caracteriza por dejar bordes de costura en la parte quese realiza la costura superpuesta. Son empleadasgeneralmente para la construcción de prendas en la uniónde hombros, pegar mangas, etc.

14. COSTURAS TRASLAPADASLos bordes de las piezas de tela, se unen a través de una omás hileras de puntadas, distribuyéndose en forma deplana o doblada. Esta costura se caracteriza por ser fuertey evitar el deshilachado de los tejidos. Estas costuras seutilizan en el armado de ropa gruesa como jeans,mamelucos, etc.

15. COSTURAS SOLDADAS (BS)Estas costuras cubren, con una cinta de tela, el borde delas prendas como el escote o sisa de un polo o el borde deuna sabana. El ribete rodea el tejido evitando sudeshilachado y brinda una mejor presentación a la prenda.Esta costura es conocida con el código BS.

16. COSTURAS PLANASEn esta clase de costuras los bordes de los tejidos no secruzan, solamente se juntan para que las puntadas pasende una pieza a la otra, cubriendo la unión mediante unacostura que cubra los bordes y produciendo una unión queaparenta ser una sola pieza del tejido. Por ello, es utilizadaen ocasiones para la confección de ropas interiores.

17. TIPOS DE PESPUNTESecuencia de puntos aplicados a materiales o piezascompuestas, para el acabado de un orillo para finesdecorativos o para ambos.

18. PESPUNTES DE CANTO (EF)Estos pespuntes se realizan al doblar el borde de lostejidos, por ejemplo la basta de un polo, pañuelo, falda osábana. Se caracteriza por ser poco resistente, utilizandoseprincipalmente para evitar el deshilachado y brindar mayorconsistencia a la prenda.

19. PESPUNTE DE ADORNO (OS)Estos pespuntes son unicamente decorativos y consistenen una secuencia de puntadas que siguen una línea recta ocurva, basándose en un diseño ornamental. Se aprecia enlos bolsillos posteriores de los pantalones jeans.

20. CONFECCIÓN DE CASACAS 21. Materiales1,50m de gabardina7 botones o broches de jeanEntretela de

pegarPintura puffRegla con letras caladasProcedimientoAmpliar los moldes a tamaño natural.Espalda: Enfrentar los derechos de Espalda centro conEspalda lateral y coser. Unir lo obtenido con Canesúsuperior.Delantero-: Cortar 2 bolsillos de 15 x 15 cm y 4 tapas de 15x 7 cm. (darle forma triangular al sector inferior). Ubicar losbolsillos sobre ambas Delanteras, pespuntear. Enfrentarderecho de la Delantera Inferior y canesú, interponer lastapas en coincidencia con el bolsillo, coser. Pespuntar.

22. Unión: Enfrentar los derechos de Delantera y Trasera y coserlos hombros, mangas y laterales. Aplicar el puño.Cuello: colocar entretela, enfrentar derechos y coser, dejando 1cm libre a cada extremo. Dar vuelta y pespuntear. Colocar elcuello.Terminar las carteras. Hacer los ojales.Cortar un rectángulo de 10 cm por todo el contorno de cintura ycolocarlo como zócalo.Coser o mandar a colocar los botones. CASACA TERMINADA

Trazado patrón base de pantalón Delantero MEDIDAS A TOMAR

CC = Contorno de cinturaCK = Contorno de caderaCR = Contorno de rodillaCBOT = Contorno de la botaLP = Largo de pantalón

MEDIDAS AUXILIARES

Estas medidas las obtendremos de la tabla de proporciones anatómicas, que pueden descargar AQUI

LQ = Línea de quiebreG = GanchoLT = Largo de Tiro

INSTRUCCIONES TRAZADO PARTE DELANTERASobre un pliego de papel lo suficientemente largo, con margen superior de 2cm y vertical de 3 cm, fijamos el Punto 1 que forma el vértice donde se unen ambas rectas.

1. Del Punto 1 hacia abajo llevamos la medida LP, Punto 2 2. Del Punto 1 bajamos LT marcamos el Punto 3 y trazamos una perpendicular 3. Del los Puntos 1 y 3 hacia la izquierda llevamos la medida 1/4 CK, marcamos los

Puntos 4 y 5 4. Del Punto 5 hacia la izquierda aplicamos la medida de G, marcamos el Punto 6

1. Del Punto 5 hacía arriba llevar la medida G-1cm marcamos el Punto 7 2. Trazar una diagonal en el ángulo 6,5,7 trazar una diagonal y llervar sobre ésta

3cm marcar con * 3. Unir con curva los Puntos 6, *, 7 4. Del Punto 1 llevamos la medida 1/4CC marcamos el Punto 8 5. Buscamos el centro entre 4 y 8 y marcamos con un asterisco (*) 6. hacia la izquierda del Punto 1 llevamos la medida entre 8 y *, marcamos el

Punto 9

1. Unimos con una muy suave curva los puntos 7 y * 2. Con línea también muy suave los Puntos * y 9 3. Y con curva de cadera los puntos 9 y 3

1. A la izquierda de los Puntos 3 y 2 aplicamos medida LQ y marcamos los Puntos 10 y 11

2. Unimo con línea recta los Puntos 10 y 11, ésta también nos indicará el sentido del hilo o hilo de la tela.

3. Buscamos el centro entre 3 y 2 y marcamos y subimos 2 cm, marcamos con un asterisco

4. Desde asteristo trazamos una línea perpendicular

1.

A ambos lados del Punto 10 de rodilla llevar la medida 1/4CR marcar los puntos 12 y 13

2. A ambos lados del Punto 10 de la bota llevar la medida 1/4CBOT marcar los puntos 14 y 15

1. Unir con línea auxiliar los Puntos 6 y 12 Buscar el centro y llevar hacia dentro 1 cm, marcar con un asterisco.

2. Unir los puntos 6, * y 12 con suave línea curva. 3. Unimos con línea recta los Puntos 12 y 14; 14 y 15; 15 y 13

Debes tratar de suavizar las uniones de las líneas rectas del costado del patrón, para que no quede picos externos o internos.

Trazado patrón base de pantalón. Trasero

Sobre un pliego de papel con margen superior de 4 cm y vertical de 3 cm, trazamos la línea de largo de tiro.

1.

Dentro de este esquema colocamos el patrón del parte delantera y lo fijamos con trocitos de cinta adhesiva.

2.

Del Punto 3 hacia afuera aplicamos 1 cm de holgura y lo llevamos por todo el largo del pantalón.

3.

Del asterisco de cintura subir 3 cm marcamos el Punto c

4.

Del Punto c a la izquirda llevamos 3 cm.

5.

Del Punto 6 de la parte delantera hacia la izquierda llevamos 3 cm y marcamos con el Punto 6 de parte trasera.

1. Buscar el centro entre el Punto d y 9 y trazar una pinza de 2 cm de ancho y 7 cm de largo.

2. Del Punto 6 del trasero bajar 1 cm y tazar una nueva curva de tiro.

trazo basico de pantalon-clases de patronaje

By clasesdepatronaje on octubre 10, 2010

Para el trazo basico del pantalón masculino necesitamos:1-las medidas.2-Papel con el largo del pantalón más 10cms3-lapiz, regla de 100 cmts, escuadra, cinta metrica etc.Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción.

Haga clik sobre la imagen para verla a tamaño original.Les hago una aclaración para evitar confusiones: Tomamos la medida de contorno de cadera pero de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base.Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sería 47cm. Estos 47cm es la base.Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a los 47cm.Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5cms para esto medimos del orillo hacia abajo 5cms y trazamos línea horizontal.De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. Esto lo tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.En esteas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de pantalón más aumento para dobladillo.Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón, línea de rodilla, línea de base, línea de cintura.

Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical1- Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón.2- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base.3- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.

Pantalón para dama y caballero

El trazo del pantalón para hombre o para dama se hará sobre un papel o directamente sobre

la tela que se extenderá doblada por el revés con los orillos del lienzo juntos y hacia

nosotros…

Utilizaremos una escuadra, una regla curva, la cinta métrica y un marcador.

Lo primero que se hace es marcar con la escuadra un ángulo recto cuyo vértice señalaremos

con la letra A. En el interior de ese ángulo quedará inscrito primeramente el trazo para el

delantero.

Con el fin de entender rápidamente la descripción que más adelante se dará, es necesario comprender lo siguiente; cuando lea que debe hacer una medida hacia arriba será en el

plano horizontal hacia A. Cuando lea hacia abajo se tratará de lo contrario.

Adelante y Atrás son lo mismo en el plano que si dijera Norte y Sur, por favor ubique estos

términos en el trazo de la escuadra que tiene frente a usted.

Regularmente el sastre utiliza para todas sus medidas como unidad la pulgada, le

recomiendo que trate de habituarse a este sistema. Desde luego que si desea podrá seguir

utilizando el sistema métrico decimal haciendo las conversiones correspondientes.

Por favor no pierda de vista que lo que está usted a punto de iniciar con el ejercicio del

trazo, corresponderá a una prenda única, artesanal y creada para un solo individuo. Aquí

emplearemos el concepto de patrón a la medida, recuerde que el arte sartorial durante

mucho tiempo solo se transmitía celosamente como oficio de padres a hijos.

Para el caballero o para dama, se toman siempre en el orden que se marcan las siguientes

seis medidas:

1. Largo total (en el caballero desde el borde inferior de la pretina, en la dama desde el

borde superior).

2. Entrepierna (la diferencia entre el largo total y la entrepierna da como resultado el tiro)

3. Cintura

4. Base o cadera (por la parte más prominente de los glúteos).

5. Rodilla

6. Ruedo, bajos o valenciana.

Hacemos en la línea horizontal de nuestra escuadra cuatro marcas:

1. Corresponde al largo total del pantalón.

2. Es el largo de la entrepierna

3. Define la rodilla (es la mitad entre 1 y 2 más 1 1/2″ hacia arriba).

4. Es la distancia para hacer la bastilla (pueden ser 3-4″)

Nota: estoy utilizando pulgadas, pero usted puede hacer la conversión que desee, sin

embargo me parece que es más fácil utilizar pulgadas. Existen unas escuadras de madera o

de metal que traen las divisiones en pulgada y unas conversiones especiales, lo más pronto

posible voy a poner una fotografía para ser más claro.

De lo anterior seguramente ya dedujo que la distancia entre 2 y el punto A, corresponde al

tiro, puesto que es la diferencia entre el largo total y la entrepierna.

Enseguida me va hacer favor de marcar sobre la línea que parte del punto 2, la cuarta parte

de su medida de base y lo señalará como punto 5.

Aquí debo hacer una observación: cuando tomó la medida de la base (cadera), pudo haberlo

hecho de manera ajustada o dejando una holgura tal vez de unas 2″, déjeme decirle que su

pantalón resultará exactamente como usted tomó la medida.

Tenemos marcado el punto 5 y la distancia entre este punto y el número 2 sabemos que

corresponde a la medida de la base. Si marcamos la mitad de esa distancia tiramos una

línea hacia arriba y hacia abajo, tendremos el centro del pantalón. Bien, seguramente

llegó,usted sin problemas hasta aquí, por lo tanto le será fácil interpretar los siguientes dos

gráficos.

Los números utilizados son simplemente para referencia, puede ponerlos en otro orden,

utilizar letras, etc.

Los trazos que encontrará a continuación son los clásicos en sastrería, pero quiero decirle

que viendo a otros sastres encontré pequeños detalles que iré comentando paulatinamente,

es conveniente leer todo lo que se encuentre aquí, créame que no estará de más, le será útil

y le permitirá formarse un criterio personal.

La primera diferencia es que el punto de la rodilla yo lo hago a la mitad e la entrepierna más

1 1/2″ y el trazo clásico se marca a 1″

Este es el tipo de escuadra que se usa en sastrería, note las subdivisiones que facilitan la aplicación de medidas, de tal manera que se le piden que marque 1/4 de 16″, solo tendrá

que rayar en la flecha.

De A hacia abajo se aplica el largo total colocando los números grandes de la cinta métrica

hacia arriba. El largo total es el PUNTO 1. Sin mover la cinta se marca también el PUNTO 2

(largo de la entrepierna al chaleco del zapato ).

PUNTO 3.- Es la mitad entre los puntos 2 y 1 más 1 pulgada hacia arriba. Se escuadran

hacia delante los puntos 1, 2 y 3.

PUNTO 4.- Se aplica 1/6 de la medida de base del punto 2 hacia arriba.

PUNTO 5.-Está a la mitad de la medida de base del punto 2 hacia adelante.

PUNTO 6.- Se aplica 1/8 de la medida de base del punto 5 hacia adelante.

PUNTO 7.-Se encuentra a la mitad de los puntos 6 y 2.

PUNTO 8.- Del punto 1 hacia adelante se aplica la misma medida del punto 2 al 7. Ahora se

unen el 7 con el 8.

PUNTO 9.- Es el cruce de las líneas que parten de los puntos 3 y del 7.

PUNTO 10.- Se aplica 1/4 de la medida del ruedo desde el punto 8 hacia atrás.

PUNTO 11.- Se aplica 1/4 de la medida de la rodilla desde el punto 9 hacia atrás.

PUNTO 12.- Desde el punto 8 hacia adelante se aplica 1/4 de la medida del ruedo.

PUNTO 13.- Del punto 9 hacia adelante, se aplica 1/4 de la medida de rodilla. Ahora se

unen los puntos 10 con el 11 y el 11 con el 4.

Se unen los puntos 12 con el 13 y el 6 .

El punto 5 se escuadra hacia arriba.

PUNTO 14.-El cruce de las líneas que parten de 5 y del A.

PUNTO 15.- Se marca 1/4″ del punto 14 hacia adelante.

PUNTO 16.- Se marca 1/4″ desde el punto 5 hacia adelante. Se unen los puntos 15 y 16.

PUNTO 17.- Es el cruce de líneas de los puntos 16 y 4.

PUNTO 17-A.- Es el cruce del punto 14 y del 17

PUNTO 18.- Se aplica la 1/4 de la cintura desde el 14 hacia atrás más 1/2″. Ahora se unen

18 con 4 usando la regla curva.

Finalmente se unen el punto 6 con el 17 efectuando a mano un trazo curvo hacia adelante.

PUNTO 19.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 10.

PUNTO 20.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 11.

PUNTO 21.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 12.

PUNTO 22.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 13.

PUNTO 23.- Hacia adelante del punto 5 aplicamos 1/4 de la medida de base.

PUNTO 24.- Del punto 17-A hacia atrás aplicamos la 1/2 de la medida de base más 1.5″

Se une 19 con 20 y con 24 hasta cruzar la línea de A.

Se une 21 con 22. Unimos ahora 22 con 23 usando la regla curva.

PUNTO 25.- Nace con el cruce de las líneas del 2 y del 24.

PUNTO 26.- Nace con el cruce de la línea del 24 con A.

PUNTO 27.- Se marca con 1/4 de pulgada hacia abajo del punto 26.

PUNTO 28.- Se localiza colocando el vértice de la escuadra con el punto 17 y una de sus

ramas deberá tocar el punto 25. En este momento rayamos hacia arriba y 1/12 (un

duodécimo) de la medida de base y ese será el punto indicado.

PUNTO 29.- Se parte del número 28 hacia atrás y aplicamos la mitad de la medida de

cintura y a ese punto le agregamos 1 1/4 pulgadas.

Unir 29 con 24 usando la regla curva con la convexidad hacia atrás. La marca entre 22 y 23

se realiza haciendo un giro de compás apoyando en el punto 22 y tomando el número 6

como referencia; cuando en el giro se cruz a la línea cerca del 23; ahí se marca y unimos

ese punto con el 17 según el trazo de la gráfica.

Al trazo final es conveniente agregarle como se muestra, un pequeño aumento de 3/8″ en el

ruedo delantero y trasero para cubrir adecuadamente el tacón del zapato.

En la cintura efectuamos el mismo procedimiento pero con un trazo ligeramente curvo

cóncavo en el delantero. En el trasero veremos más adelante que se hace el trazo a la

inversa

No olvide marcar con piquetes los puntos del ruedo, de la rodilla y en el costado de la base,

esos pequeños aplomos son invaluables como guía cuando unimos las partes largas del

pantalón.

También le sugiero que suavice el trazo en las rodillas y en la base para evitar que le

queden ángulos…

Este dibujo representa la parte trasera del pantalón:

1. Se hace un aumento de 3/8″ con un trazo convexo usando la regla curva

2. Trate de mantener el trazo del costado muy cerca de la horizontal, evite esas curvas

como “jarrito”, simplemente desplazando su marca hasta una 1/2″ de su línea

acostada.

3. Puede trazar y cortar dejando un ensanche por si algún día quiere modificar la amplitud

del tiro (cuando haga su costura acuérdese de respetar esa parte marcada).