Ancient Greek jewelry: charm of the past

History and general featuresGreece where sculpture, painting, architecture, music and poetry and so on, took their birth and reached a high

watermark of perfection, did not lag behind in "minor" arts like jewelry. Every succeeding generation in Europe has

drawn its ispiration from the models left by Greek artists; it was given to them to realise the beauty of gems, to cut

them engrave upon them and polish them to bring out their full beauty.  Ancient Greek jewelry commonly

consisted of gold beads beautifully shaped like shells, flowers and even beetles. The fascination for jewelry in

ancient Greece is quite evident from the excavations of beautiful necklaces and earrings from various sites,

especially in the northern part of Greece.

They excelled all other people in reproducing the joy they experienced seeing the beautiful: even the gem-cutters

have attempted to reproduce the natural or human figure and other objects of nature in their microscopic work.

The Greeks’ concern with beauty and harmony appears to express itself acutely also in their jewellery: to the

highest degree naturalistic, it is almost always worked in relief or in the round. Gold is the principal material with

occasional enamelling and relatively sparing use of gem materials (mostly garnet), emphasising the intricate

craftsmanship, detailed design and a variety of goldsmithing techniques, especially filigree work. The comparative

absence of luxurious extravagance may be partly explained by the relative poverty of the Greeks compared to the

wealth of the Etruscans, Phoenicians, Persians, and later to that of Rome, but it is surely also because of the

Greeks’ general preference for simplicity and dislike of over-elaboration. It is noteworthy that in Greece the

wearing of (too much) jewellery was considered effeminate and foolish. However, what at first sight may seem as

pure, ‘harmless ornament’ – certainly pleasing to the eye – often has a less obvious, deeper meaning, bringing

jewellery into the orbit of mythology and religious belief, even if only indirectly. This is because mythology and

religion in the lives of the ancient Greeks were omnipresent, which may be difficult to imagine for many modern

Westerners.

During the Bronze Age in Greece the art of jewelry making flourished under the influence of the Near East and

from Egypt, while also reflecting the unique ideas and inspiration of local craftsmen. From 3200-2000 BC several

fines examples of bronze and silver jewelry survive from the Cyclades, including an outstanding silver diadem

from Amorgos, with the top cut in a zigzag pattern, which is now on display in the National Museum in Athens.

However the best known collections of gold jewelry of the Bronze Age come from the northeast Aegean, Lemnos

in particular, and from Troy. The hair spirals, necklaces, pins, and bracelets from these sites are especially

impressive for their beauty and the very advanced techniques, which include filigree and granulation. Spectacular

jewelry was also being made in Crete, as is evident from the jewels unearthed from the palace of Minos and other

parts of Crete, which includes diadems made of gold sheet with repoussé decoration and fine chains of gold wire,

as well as pins, pendants, beads, and bracelets. One of the most impressive examples is the famous gold pendant

of two conjoined bees with a honeycomb: simply splendid! Very remarkable also, from the late Bronze Age (!600-

1100 BC) are the treasure of Mycenae, a citadel rightly described by the poet Homer as "rich in gold." This jewelry

betray the powerful influence of the Minoan artistic tradition: indeed, some of them are pure Minoan imports, while

others may have been designed by Minoan craftsmen. This incredible jewelry, now in Athens, includes fine gold

diadems (for both sexes) with repoussé decoration; gold coutouts and roundels with repoussé octopuses,

butterflies, spirals, and other natural and curvilinear motifs used to adorn luxurious clothing; as well as elaborate

pins, earrings, armlets, belts, signet-rings, and necklaces of gold, amber and precious stones.

During the zenith of the Mycenean civilization (15th-13th centuries BC) the type of jewelry produced throughout

Greece (with the exception of Crete) is different in many important respects from its forerunnes in the shaft graves

and elsewhere; for example, certain types of jewelry, including diadems, pins, and earrings, were no longer

popular. Instead necklaces with relief beads and pendants are very frequent; these beads are often in the form of

stylized floral and marine motifs known from traditional Minoan iconography.

After the collapse of the Mycenean world (around 1000 BC), little has been discovered about the following 200

years; however between 900 and 700 BC Greek contacts with the prosperous Near East were renewed and the

art of jewelry making was revived, initially in Athens, Euboea, Corinth and Knossos, and later throughout the entire

Greek world. This early jewelry exhibits the use of sophisticated techniques (repoussé, filigree, granulation,

engraving and inlaying with stone, glass and amber); forms and motifs of Minoan-Mycenean jewelry were

manteined, though the occasional rediscovered objects demonstrate the influence of the arts of Phoenicia and

Asia Minor. New eastern motifs appeared as well, including lions, sphinxes, griffins and the "Mistress of Animals".

Among the most outstanding objects from this period is a pair of elaborate earrings with pendant pomegranates,

that were found in a rich woman's grave on the northern slope of the Areopagus in Athens.

After the Persian Wars gold was more common in Greece, and much of this was reserved for religious uses (as

example, the chyselephantine statues; male deities were crowned with wreaths whereas female deities were

frequently embellished with diadems, necklaces, earrings and bracelets). Greek jewelry of the Classical period

continues Archaic types and decoration but the orientalizing figures and creatures are generally replaced with

floral and geometric motifs (acorn- and vase-shaped pendants) while mythological themes and figures, such as

Aphrodite and Eros, also become more popular: elaborate subsidiary ornamentation drew plant and animal motifs,

or the relation between adornment and the goddess, Aphrodite, and her son, Eros, popular designs for earrings

included airborne winged figures, such as Eros, Nike, and the eagle of Zeus carrying Ganymede up to Mount

Olympus. Popular forms include diadems, earrings, necklaces, bracelets and finger rings; most impressive are the

new gold wreaths, with the leaves and fruit of oak, myrtle, olive and laurel trees, which were received as prizes,

worn in religious ceremonies, processions, and banquets, dedicated in sanctuaries and buried in private tombs as

signs of prestige and victory.

The Hellenistic period is arguably the greatest age of Greek jewelry, there is much surviving material; the popular

forms of jewelry in this period remained essentialy the same with the addition of animal- or human-headed hoop

earrings, necklaces with chains terminating in lion heads, necklaces with linked rather than threaded beads, and

medallions from the tops of ornamental hairnets that are decorated with high-relief heads of various Greel deities;

in Hellenistic times, jewelry was often passed down through generation. Occasionally, it was dedicated at

sanctuaries as offerings to the Gods. There are records of headdresses, necklaces, bracelets, rings, brooches,

and pins in temple and treasury inventories, as, for example, at Delos. Most remarkable are the elaborate gold

diadems discovered in wealthy tombs throughout the Greek world, which are most often decorated with the new

central motif of the Heracles knot; this motif had a magic purpose as well as a decorative one, was associated with

marriage and rites of passage in general, and, more specifically, was a symbol of Alexander the Great that evoked

the idea of his kinship with the Gods.The Heracles knot was especially popular in jewellery during the 4th and 3rd

centuries BC when Heracles was believed to protect universally against danger.

Symbolism in the ancient Greek jewelryNowadays jewellery usually has the purpose of decoration, often of status, and sometimes it serves as an amulet

– depending, of course, on the type of jewellery and of the particular cultural environment. In fact, ‘courtship

practices involving the adornment of females [and] systems of symbolic body ornament generally’ are regarded as

‘cross-cultural universals’: practices and customs found in all human societies at all times. In principle, then,

nothing has changed between now and two or three millennia past. In the case of ancient jewellery, however, we

must remember that to ancient peoples mythology and religious symbolism were much more present in their daily

life than in ours nowadays. Ancient jewellery has a much deeper meaning and frequently communicates this in a

very own language. In order to understand and ‘de-code’ ancient jewellery it is vital to place it into its religious

context. A familiarity of the symbolism of those deities appearing most frequently in jewellery (either directly or

indirectly) and an awareness of why they do so is crucial to comprehend the meaning of ancient jewellery,

especially that of Greece, Roma and Etruria. It is also important to remember that the life and art of ancient

peoples were permeated by religious belief to a far greater extent than modern occidental societies and that this is

necessarily reflected in their imagery.Once these issues are borne in mind, the task to understand ancient

civilisations and their symbolic and iconographic vocabulary will be found much more rewarding and become,

hopefully, less of a task.

Ancient Greek jewellery breathed religiosity. In the words of Herbert Hoffmann: "Greek jewelry... no less than other

forms of Greek art, constantly invokes the close link between man and the metaphysical forces that permeated

and limited his existence. Goldsmiths dipped from the deep font of Greek religiosity and filled jewelry...with an

unending range of images." Indeed, images of Gods and Goddesses as well as of mythological creatures occur in

abundance in Greek jewellery: even if deities are not actually depicted themselves,

their presence is alluded to by representations of the flora and fauna associated with and sacred to the individual

deities. Regarding the flora, this includes the (invariably

isolated) representation of leaves as well as of blossoms, fruit, and seeds. Seeds and fruit in turn generally

symbolise fertility, a quality not only central to a Greek woman, but also to a country that is subject to an arid

climate. In their love for naturalism and their skilful execution thereof, the jewellery of the Greeks differs

dramatically from that of the modern times.

‘Male’ imagery comprises predatory animals and mythological monsters because of their strength and aggression.

They were direct symbols of a man’s power and (sexual) prowess, whereas less aggressive animals recall the

motif of the chase and hunt. However, women also wore jewellery with the very same imagery, which, in turn, may

have served as sympathetic magic for the opposite sex. Just how much religion, love, life, and death was linked to

the iconography of Greek jewellery can best be appreciated by considering, with respect to their representation in

jewellery, the individual deities and the animals and plants associated with them.

Popular ornamental motifs include the amphora, astragals, the palmette, the rosette, and the lotus. Amphorae

were traditionally used to store wine, oil and other foodstuffs thus symbolising prosperity and abundance. A slim

form (the loutrophoros) served to fetch water for brides to bathe in; those who died unmarried were given

loutrophoroi as grave markers, whereas a golden amphora also served as an urn for the ashes of the dead.

Amphorae in jewellery therefore have various meanings: at the simplest level, their elegant form is very

decorative; secondly, they are an important symbol of wealth and abundance; thirdly they are an important part of

every household and depending on the shape have specific use, alluding to the female sphere of the house and

certain connotations depending on their shape; and lastly the material of gold jewellery depicting amphorae as

well as certain forms echoes those urns used in the burial context. Astragals are small bones from the hind legs of

sheep or goats. Playing dice with astragals was one of the most popular games for both children and adults, at

drinking parties or while guarding the herds; as a good-luck charm there were not uncommon in jewellery: they

appear set in a ring but also rendered in gold and strung as a necklace from the 7th or 6th century BC.

Palmette, rosette, and lotus, on the other hand, are stylised forms of the palm leaf, the rose (in connection with

Aphrodite), and the lily, respectively. Leto gave birth to Artemis and Apollo under a palm tree on Delos. From this

tree, Theseus broke off branches for his comrades when they celebrated the victory over the Minotaur. Later, the

Athenians dedicated palm twigs to the victor of the Panathenaic Games and the palm tree became ultimately a

universal symbol of both athletic and spiritual victory. Again, in Greece, the lily symbolised innocence and chastity

on account of her white purity. According to mythology, Hera breast-fed Heracles whilst asleep; drops of milk thus

spilt brought the lily into existence.Not only played the lotus an apotropaic role but it was also an erotic symbol.

Beechnut pendants are very popular with fringe necklaces, but while Propertius links the beech tree with Pan,

Pliny suggests Zeus; the laurel, which became the symbol of honour, fame, freedom and peace, was sacred to the

God of Delphi...Thus I've have shortly demonstrated that, in order to acquire an understanding of the subtle

symbolism in Greek jewellery, it is necessary to be aware of the deities, and by extension their associated flora

and fauna, who appear most frequently in jewellery.

Joyería de griega antigua: encanto del pasado

Historia y características generales

Grecia donde la escultura, pintura, arquitectura, música y poesía y así sucesivamente, tuvo su nacimiento y

alcanzó un parámetro alto de perfección, no rezagada en Artes "menores" como joyería. Cada generación

sucesiva en Europa ha dibujado su inspiración de los modelos de artistas griegos; fue dado a ellos para darse

cuenta de la belleza de las gemas, cortarlos grabar sobre ellos y pulirlos para resaltar su belleza. Joyería griega

antigua comúnmente consistió en granos de oro maravillosamente en forma de conchas, flores y hasta

escarabajos. La fascinación por la joyería en la antigua Grecia es evidente de las excavaciones de hermosos

collares y aretes de varios sitios, especialmente en la parte norte de Grecia.

Destacó que todas las demás personas en la reproducción de la alegría que experimentaron ver el hermoso:

incluso los cortadores de la joya han intentado reproducir la figura natural o humana y otros objetos de la

naturaleza en su trabajo microscópica. Preocupación de los griegos con la belleza y la armonía parece

expresarse agudo también en sus joyas: el más alto grado naturalista, casi siempre se trabajó en relieve o en la

ronda. El oro es el material principal con esmaltado ocasional y relativamente ahorrar el uso de materiales de

gem (sobre todo granate), enfatizando la artesanía intrincada, diseño detallado y una variedad de técnicas de

orfebrería, especialmente de filigrana de trabajo. La ausencia comparativa de lujo extravagancia puede explicarse

en parte por la pobreza relativa de los griegos frente a la riqueza de los etruscos, fenicios, persas y luego a la de

Roma, pero seguramente es también debido a la preferencia general de los griegos por la simplicidad y la

aversión de over-elaboration. Cabe destacar que en Grecia el uso de (demasiado) joyería era considerado

afeminado y tonto. Sin embargo, lo que a primera vista puede parecer tan pura, 'ornamento inofensivo' –

ciertamente agradable a la vista – a menudo tiene un significado más profundo, menos evidente, llevar joyas en la

órbita de la mitología y las creencias religiosas, aunque sólo indirectamente. Esto es porque la mitología y la

religión en la vida de los antiguos griegos eran omnipresentes, que puede ser difícil de imaginar para muchos

occidentales modernos.

Durante la edad del bronce en Grecia el arte de la joyería floreció bajo la influencia del Cercano Oriente y de

Egipto, mientras que también reflejan las ideas únicas e inspiración de los artesanos locales. De 3200-2000 A.C.

que sobreviven varios ejemplos de multas de joyería de plata y bronce de las Cícladas, incluyendo una diadema

de plata pendiente de Amorgos, con la parte superior en forma de zigzag, que está ahora en exhibición en el

Museo Nacional de Atenas. Sin embargo las más conocidas colecciones de joyas de oro de la edad del bronce

provienen del noreste del Egeo, Lemnos en particular y de Troya. El pelo espirales, collares, pasadores y

pulseras de estos sitios son especialmente impresionantes por su belleza y las técnicas muy avanzadas, que

incluyen la filigrana y granulación. Joyería espectacular se hizo también en Creta, como es evidente por las joyas

descubiertas desde el Palacio de Minos y otras partes de Creta, que incluye diademas hechas de hoja de oro con

decoración de repujado y finas cadenas de alambre de oro, así como los pernos, granos, colgantes y pulseras.

Uno de los ejemplos más impresionantes es el famoso colgante oro de dos abejas siameses con un panal de

abejas: simplemente espléndida! Muy notable también, desde la edad de bronce tardía (. 600-1100 A.C.), son el

tesoro de Micenas, una ciudadela con razón descrita por el poeta Homero como "rica en oro". Esta joyería

traicionar la poderosa influencia de la tradición artística minoica: de hecho, algunos de ellos son las importaciones

minoicas puras, mientras que otros han sido diseñados por artesanos minoicos. Esta joyería increíble, ahora en

Atenas, incluye diademas de oro finos (para ambos sexos) con decoración de repujado; coutouts oro y

medallones con pulpos de repujado, mariposas, espirales y otros motivos naturales y curvilíneas utilizados para

adornar la ropa lujosa; así como elaboración de alfileres, pendientes, brazaletes, cinturones, -sortijas y collares de

oro, ámbar y piedras preciosas.

Durante el cenit de la Mycenean civilización (siglos XV-XIII A.C.), el tipo de joyería producido en toda Grecia (con

la excepción de Creta) es diferente en muchos aspectos importantes de su forerunnes en las tumbas de eje y

otros lugares; por ejemplo, ciertos tipos de joyería, incluyendo diademas, pasadores y pendientes, ya no eran

populares. En cambio, collares con cuentas de alivio y colgantes son muy frecuentes; estas cuentas son a

menudo en forma de estilizados motivos florales y marinas conocida de la tradicional iconografía minoica.

Tras el colapso del mundo Mycenean (alrededor de 1000 A.C.), poco se ha descubierto sobre los siguientes 200

años; sin embargo, entre 900 y 700 A.C. se renovaron contactos griegos con el próspero Oriente y fue revivido el

arte de la joyería, inicialmente en Atenas, Corinto y Eubea, Knossos y más tarde a lo largo de todo el mundo

griego. Esta joyería temprana exhibe el uso de técnicas sofisticadas (repujado, filigrana, granulación, grabado e

incrustaciones con piedra, el vidrio y el ámbar); formas y motivos de Minoan Mycenean joyas eran mantenida,

aunque los objetos redescubiertos ocasionales demuestran la influencia de las artes de Fenicia y Asia menor.

Nuevos motivos orientales aparecieron así, incluyendo leones, esfinges, grifos y "El amante de los animales".

Entre los objetos más destacados de esta época es un par de pendientes elaborados con granadas colgante, que

fueron encontrados en la tumba de una mujer rica en la ladera norte del Areópago en Atenas.

Después de las guerras persas oro fue más frecuente en Grecia, y gran parte de esto estaba reservado para usos

religiosos (por ejemplo, las estatuas Criselefantinas; deidades masculinas fueron coronados con guirnaldas que

deidades femeninas con frecuencia fueron adornados con diademas, collares, pendientes y pulseras). Joyas

griegas del período clásico continúa tipos arcaicos y decoración pero las figuras de orientalizing y criaturas

generalmente son reemplazadas con motivos florales y geométricos (colgantes en forma de bellota y florero)

temas mitológicos y figuras, como Afrodita y Eros, vuelto también más popular: elaborada ornamentación filial

dibujó motivos vegetales y animales, o la relación entre Adorno y la diosa, Afrodita y su hijoEros, diseños

populares para pendientes incluyen aire figuras aladas, como Eros, Nike y el águila de Zeus con Ganímedes

hasta el Monte Olimpo. Formas populares incluyen diademas, aretes, collares, pulseras y anillos de dedo; más

impresionantes son las nuevas coronas de oro, con las hojas y frutos de roble, Arrayán, árboles de olivo y laurel,

que recibieron como premios, usados en ceremonias religiosas, procesiones y banquetes, dedicado en santuarios

y enterrados en tumbas privadas como signos de prestigio y Victoria.

El periodo helenístico es posiblemente la mayor edad de joyería griega, hay mucho material sobreviviente; las

formas populares de joyería en este período que se mantuvo esencialmente el mismo con la adición de animales

o humanos-cabeza aro pendientes, collares con cadenas que terminan en cabezas de León, collares con cuentas

vinculadas, en lugar de roscas y medallones de las cimas de ornamentales redecillas para el cabello que están

decoradas con cabezas de alto relieve de varias deidades Greel; en la época helenística, joyería a menudo se

transmite a través de la generación. En ocasiones, se dedicaba en santuarios como ofrendas a los dioses.

Existen registros de tocados, collares, pulseras, anillos, broches y pasadores en los inventarios del templo y del

tesoro, como, por ejemplo, en Delos. Más notable son las diademas de oro elaborados descubiertas en tumbas

ricos en todo el mundo griego, que más a menudo se adornan con el nuevo motivo central del nudo de Heracles;

este motivo tenía un propósito mágico, así como una versión decorativa, se asoció con el matrimonio y los ritos

de pasaje en general y, más específicamente, era un símbolo de Alejandro Magno que evocaba la idea de su

parentesco con el nudo de Gods.The Heracles fue especialmente popular en joyería durante los siglos IV e III BC

cuando Heracles creía para protegerse universalmente en peligro.

History of jewelryHistory of Jewelry through stories and miniatures of Shahnameh*

The Museum of Fine Arts in Boston (MFA) has a collection of 55 miniatures painted from different manuscripts of

“The Book of Kings;” the earliest one dates around 1317 AD, while the latest dates around the 16th century.

The majority of the MFA paintings are from the Denman Waldo Ross Collection (36), as well as the Francis Barlett

Donation (9). The rest are from other donors.

Studying miniature paintings at the museum was an unforgettable experience. I chose a few to work with,

observing with a magnifying glass, drawing, reading some short descriptions,enjoying the colors and strokes of

calligraphers and artists of diverse historical periods from the 14th to 17th centuries. I looked through about 15

miniature paintings. My goal was to compare descriptions of jewelry from the text of “Shahnameh” with images

from the painting.

For the first part I used anew Persian to English translation of Shahmaneh by Dick Davis, a fellow of the Royal

Society of Literature, in prose, (some of the poems contained a 900 page volume, while the original included 9

volumes). (N.Y.2004, the book is illustrated with lithographs from Gottingen, Germany for a popular 19th century

edition of the poem.) It gave me an opportunity to search for information about the art of jewelers not only in

Persia;

the text clearly demonstrates that for A. Ferdowsi—at least in the translation—shapes, techniques and other

aspects of the jewelry were least important.

He was telling us the stories of the history and lives of Kings, which briefly describes types of royal jewelry and

their ornamentation or decor. So, all the artists were free to interpret his descriptions in their own way, to follow

only for the right kinds of stones, types and forms of jewelry.

According to the “Book of Kings,” A. Ferdowsi was writing about the history of Iran from ancient times to the Arabs

invasion (he lived during the 11th century when the Arabs had already been around the country for a while).

The History of Persia/Iran “has been intertwined of a larger historical region. Greater Iran, which consists of the

area from Danube River in the west to the Indus River and Jaxartes in the east and from Caucasus, Caspian Sea

and Aral Sea in the north to the Persian Gulf and the Gulf of Oman and Egypt in south ….The Persian Empire

proper, begins in the Iron Age.

The Medes (old Persian-Greeks) unified Iran as a nation and empire in 625 BC, then it was powerful Achaemenid

Empire (established by Cyrus the Great) (550-330BC), Seleucid Empire (312-63 BC), Parthian and finally

Sassanid, which governed Iran for almost 1000 years.

“The Book of Kings” was written in the 11th century and published 300 years later. It’s a monument of poetry and

historiography. Fifty thousand poems written in Modern Persian contained information of Persian history from

mythical times to the 7th century. Six thousand years of the history of Iran.

The artistic freedom given by A. Ferdowsi to the painters of all historical periods helped them to create their own

fashions of different types, shapes, and forms of jewelry from the 14th century forward. Therefore, crowns,

diadems, earrings, necklaces, bracelets, hand bands, rings and belts were connected to their eras. The coins,

evidently, have some proof of certain fashion or types of crowns and diadems. Other articles of jewelry that

connected with the miniatures we can find through wall-paintings, relieves, the sculpture from and in Iran and

neighboring countries.

Just as Ari Usni Joselyn described in her research and reproduction of Persian crown “This statue depicting a

woman wearing a taj-kulah from 1200CE is Seljuk Iranian in origin. The subject of the statue is unknown but the

conical shape of the cap and the ornate leaf shaped pieces of the crown are clearly visible. The Statue is housed

in the Metropolitan Museum of Art in New York. Remnants of paint on the statue point to the cap being red**”.

The title of Ferdowsi‘s book clearly illustrated that the main types of jewelry described there will be those of Kings:

crowns, diadems, headbands and so.

“The first man to be king, and to establish the ceremonies with the crowns and throne, was Kayumars” (p.1 “The

first Kings”)

“Today the throne and crown…are mine” (p.4 “The reign of Tahmures”)

“He sat on his father’s throne, wearing a golden crown according to royal custody” (p.5 “The reign of Jamshid”)

“The royal diadem, and belt, and throne” (p.15 “Zahhak Sees Feraydun in a Dream”)

“The men’s crowns seen below from the 5th and 16th centuries point to both the use of blue (black - E.N.) silk but

also to the aigrette being of varying size and use.” (By Ari Usni Jocelyn)**

That what we found in the text about the head adornments:

Crowns:

Royal “…this horse and crown the Royal jewels I wear”,(p.823), “.…feathers from the lammergeyer signifying

royal glory depending from his crown... ( p.108),. “Royal mace and crown” (p.190);. Imperial (p.646); King’s

crown ( p.36,38,40,850); Zahhak the Arab, had a turquoise crown (p.18) ; Princely crown (p.798); Zal’s (p.102)

“A jewel –studded crown” Kayanid (p.49, 111,278,658); Kavus’s (p.176) Khosrow’s (p.307 “a jeweled crown”)

,Sassanian (p.782, p.841); Shangali’s crown (p.658); Harem crown (p.638)

Golden and Silver (p.756), With turquoise (p.18,47,140,418) and rubies (149,305), just rubies (p.51,70,89) inlaid

with jewels, with emeralds (p.142 golden crown set)

Some descriptions of head adornments are very poetic and beautiful: “Heart delighting crown”(p.347)”Splendid

crown”(p.394) “Precious crown”(p.720),”Crown of Imperial Splendor”(p.811)

Firdowsi also pointed out to the reader some jewelry techniques: “surmounted by rubies” (p.51), “rubies

encrusted” (p.70), “a jewel-studded” (p.102), “studded with turquoise” (p.305), “inlaidwith jewels” (p.501).

We also read about the combination of some types of jewelry with others (“crown set with jewels, earrings,

armbands and torque”p.93; “crown, seal ring p.144; “the crown and royal seat”p.166; “crown and

earrings”p.256; “crowns armbands, torque, ivory thrones”p.100; royal gifts: “crown and belt” p.107) and some

objects (“crown and the throne” p.95, “crowns and golden thrones”p.99)

The next popular type among the head adornments in “Shahnameh” according to the text were

Diadems

It is known that diadems were a special sign of a god or royalty. Gold garlands were kept in temples as parts of

gold funds and were given as rewards for special achievements. Fragments of diadems were found among the

finds of Oxus (see Treasure of Oxus, Dalton, London, 1964), and Tillya-tepe (Bactrian gold, Leningrad, 1985).

Diadems had a strictly social-magic function, the king gave gifts of special head adornments to his retainers, as a

sign of merit or noble status.

Characters crowned by similar head jewelry can be found on coins, intaglios, pottery, paintings, frescos and

relieves, which allow us to recognize them as royalty or god-like creatures. Most of the diadems were gold.

Sometimes they are made by the stamping method. Details and fragments of diadems are made in the shape of

leaves, trefoils or rosettes.

In the texts we found different descriptions of diadems and their types: The Imperial (p.311) “eagle’s feathers to

his diadem” The Royal (p.15,49)“Rudabe wore a splendid diadem” (p.102),The Warrior’s (p.51),The Musician’s

( p.101),The Maidservant’s –“60 maidservants with diadems and earrings” p.454,The Harem’s (p.638)

The miniatures from MFA demonstrate some head adornments which changed slowly from one century to

another, for example in

The 14th century:

Diadems and crowns have a three visible “teeth”, with stones (#31.436 –red color “rubies” “ The Mubids

Interrogate Zal”-Ilkhanid period, #31105 –Parthian king) or without stones (#30.105,#20.1841 –“Iskandar visits

Queen Qaidafa of Andalucia, Inju period, #20.1840-Rudaba’s, #20.1840-Zal’s- ”Meeting of Zal and Rudaba

Afghan princess”-parents of a hero Rustam-Inju period).

In the 15th century and later: we can clearly see two types of head adornments for man and a woman: “The taj

would then be attached to a conical or flat cap, a ‘kulah,’ of 6 to 12 panels made of silk or clothe of gold.

Universally, the cap is depicted as bearing a decorative precious metal aigrette in the central top of the cap. (Ref.

Welch, Gunter & Jett, Samson) It is a feature of the crown that has existed for the span of its existence. This type

of crown is also known to be worn by the queens and princesses of the Mughal (Islamic Indian) court, and is

described as special type of cap worn up until the 16th century. Both royal men and women are depicted as

wearing taj-kulah in artwork of the Persian and Mughal courts. The 16th century Mughal Emperor Humayun in his

memoir speaks of visiting the Persian court of Tahmasp and being gifted a taj-kulah. His response was ‘that ‘a Taj

(crown) is an emblem of greatness; I will with pleasure wear it.’ Tahmsap then with his own hands placed the cap

on the king’s head.” He then goes on to explain that the cap was “a tiara of crimson silk, wrought with gold, and

richly ornamented with jewels, worn by the kings of Persia.” (Ref. Jouher) The following are Persian and Mughal

women’s taj-kulah” (Ari Usni Joselyn -Documentation, Taj-kulah (Crown in the Persian style)**

, most of them crowns, the first one were worn on the “hat” (#14.552) and the other on the scarf

( #60.634“Manizha (the Turkmen princess) Entertains Bizhan- the Iranian knight -, the first one with rubies- red,

the other just gold-yellow-Timurid period),

Narrow diadems on the heads of maidservants (#15.12- Sudaba’s trick: two dead babies of Ahreman and the

witch are shown to Kai Kaus, Sultanate style, Northern India),

The wide ones on the Rulers and(#17.1361-“Sam Kisses the Feet of King Minuchihr”-Sultanate style-Northern

India #14.552-an enthroned ruler—Jamshid, who introduced many trades to Iran watches the process—completed

weapons and armor lie in the center, a weaver at a loom and tailors, leather worker and a wood-worker, a smith,

another metal worker finishes a curved Mongol-type sword- #14.567-Bahram Gur Killing 2 lions, Turkmen period,

Iran )

Crowns with rubies-red and special “gold” aigrette on the “hat” (#15.18-“Emperor on Throne in

Garden surrounded by Ministers and Attendants”-Timurid, #17.1360- “Rudaba Charming her Father Minuchir”-

Timurid,Sultanate period #15.13-courties address a king, India)

In the 16th century:

The kings shown in wide crowns with new additions like a tube with feathers (symbol of what is highest, bravest,

strongest and holiest) sometime in two places on the top and in the front of the crown (#14.603- Dara Enthroned

Receiving the Crown Brought by his Mother Humai- Safavid period) decorated with a smaller size of “rubies” on

blue silk or black .

Diadems and crowns in that period for women are narrower but have the same tubes on the top and front with

feathers (#06.131-Khusraw at the Gate of Shirin’s Palace brief version from Nizami “Khamsa”-Safavid, Shiraz?,

Iran), with small rubies (#60.637-The Court if Bilqis (Queen of Sheba) Safavid

The 17th century: This time the top tube is “removed” from the head adornments and only the front tube remain

with feathers, decorated with rubies and fabric, on the top aigrette (#28.127-“Bahram Gur Slays 2 lions and Gains

the crown,Safavid, Iran),or big Ruby –(#17.1360)

Through the centuries, the shape and decoration of the crowns and diadems in miniatures changed from “pure

gold “and massive “stones” to a combination of “gold” and silk (hat), smaller “stones“ (rubies) , 16 th and 17 th

centuries add new fashions with tubes with feathers and aigrette

The last two centuries, the 16th and 17th(the miniature collection from the Museum of Fine Arts in Boston)

demonstrates the type of crowns called Taj-Kulah , it was special research by Ari Usni Joselyn -Documentation,

Taj-kulah (Crown in the Persian style)** where she writes also about how she was working to make a replica of the

one from Phoenix “Throughout history a crown has been the most predominant piece of jewelry used to display

the status of its wearer. The phoenix crown was created to serve as Amirah’s county coronet. It is a taj-kulah in

the Persian style. As a specific type of crown it has been recorded in Persian art from the 4th – 16th centuries,

beginning with the “mural crowns” (a stepped crown of 4 plates attached to a hat with a large highly ornate aigrette

on top) of the 2nd –6th century Iranian rulers, to the ornate and elegant taj-kulah of 13th – 16th century Persia.

“Very splendid indeed was the taj-kulah, literally the ‘crown-hat’ worn by Persian princesses of the fifteenth

century, consisting of a narrow crown worn over a flat cap.” (Ref. Wiebke & Nashat p.145) The crown portion, the

“taj,” consisted of a precious metal diadem of silver, or more often gold, with 3 or more plates of stepped, rounded,

or leaf shaped points.” (Read more on the internet “Taj –Kulah” by Ari Usni Joselyn- Dum Vivimus, Vivamus,

Oct.5th)

It should be noted that constructive peculiarities in jewelry art relate it to architecture. Hence, it may not be mere

chance that the bottom of the crown was treated as an element of architectural decoration, where décor was

based on the rules of free composition with repetition of elements or group elements. Thus, head adornments not

only served as elements of distinction and an indication of social strata, but also played a major role in the artistic

completeness of an image; a man-like architectural form gained the significance of a closed aesthetic system.

Earrings

were worn by men and women. They were also a symbol of protection. In Central Asia, as well as in most of the

territories of India, men wore earrings decorated with precious stones. Boys had their ears pierced in childhood.

Men ‘”kofirs,” after complicated ceremonies, could take privileged positions and receive the right to wear woman’s

ceremonial earrings, which were worn at the top of the ear.

In the text of “Shahnameh” we can find following descriptions:

Earrings (p.253 ,p.328, p.511, p.697, p.698, p.754, p.756, p.840) “crown and earrings” (p.256,p.849), ”diadem and

earrings” (p.257), ”torque and earrings and golden diadem” (p.311 p.672),”earrings and belts” (p.436)

earrings ,torque , bracelets (p.474) earrings and bracelets (p.476) 2 sets of earrings/2 bracelets, torque set with

royal gems (p.707)

*Royal (p.49, p.142“royal torque and earrings,” p.839)*for Maidservant (p.454 “60 earrings” combined with

diadem, royal torque, belts, crown, bracelets)

In the painting of 14th and 15th century miniatures we can see a simple type of earring, sometimes just a ring for a

man (#30.105, #60.634 “Manizha Entartains Bizhan” #17.1360; “Rudaba charming her father Minuchihr”) ring with

little golden “bead” (for man) in the center (#22.392-“Mihran Sitad” #28.392, # 60.634) or 3 little ones (#30.105).

Earrings are one of the most popular types of adornments of all times. The variety of form and design that exist in

their representation are striking. On the relieves from Persepolis, among tributaries, a Bactiran is portrayed with a

drop-shaped earring in one ear confirming the assumption that earrings were worn by men there (Schmidt E.

Persepolis. Chicago, vol .1,1953, vol.2,1957, vol.3,1959) An analogous type of earring can be found among

articles of the Oxus treasure .This type of earrings is widespread even in our time. In ancient Iran, annular earrings

are depicted on the ears of guards from Suz (Morant H histoire des arts decorative, Paris,1970, p.129) relieves.

Similar earrings were used in Central Asia during the 2nd century BC -- the 2nd century AD; this conclusion is

supported by findings from burials. Thus it may be concluded that in contrast to women, men wore only one

earring. The diversity of materials used to make earrings suggests that earrings were a popular adornment in all

level of society, therefore archeologists are able to uncover not only gold and silver earrings, but also bronze and

copper.

Neck adornments Among the neck adornments in the “Book of Kings” we find

Torques (p.49, p.69, p. 142, p.564, p.672, p.697, p.790) with armbands (p.100) and belts (p.99), 2 torques and

necklace (p.253), crown and torque (p.256), necklace, gem encrusted torque (p.257), torque and earrings (p.328,

p.840) and crown (p.849), jeweled torque (p.450), torque, armbands, a ring (p.580), torque set with royal gems, 2

bracelets, 2 sets of earrings*Royal torque (p.491, p.677) and earrings (p.142) *Rudabe necklace (p.78) *Slaves

(p.95 -60 slaves with golden torques )*Golden with emeralds –torque set (p.70) *Necklace with gems* Girls with

gold torques (p.305).

In a miniature it’s not a popular type of adornments we find only few #60.634-torque necklaces (“Manizha,

Entertains Bizhan”)#06.131 (“Khusrav at the Gate of Shirin’s Palace”), #60.637.126 (“Court of Queen of Sheba”).

As we can see neck adornments often combined with crowns, earrings, armbands, rings, belts

This category includes necklaces, beads, torques, pectorals, etc. Some articles served as adornments, while

others carried magical or utilitarian functions. For example, torques held cloaks and protected from arrows in

battle. In Central Asia and Persia, the torque was a sign of army rank.

M.Gorelik states that a hammer notch can be seen on a torque from a Tolstaya burial; its common use is

confirmed also by the restorations done in ancient times. (Kievskii muzei istoricheskih

drevnostei,Kiev,1974,ill.37.38) The spiral-shaped bracelets from the Oxus treasure could have been torques,

twisted into spirals (Zeimal E. Amudariinskii klad, 1979,#132,138). Having zoomorphic ends, the torques

composed an ensemble with the bracelets. Lion-head ends are very common.

An enormous diversity of torques is found on relieves from Airtam. These torques are massive when compared to

earlier examples.

Torques, pectorals and girdles are characteristic adornments of the upper class, serving as distinguishing marks

and carrying specific meanings.

Hands adornment

Bracelets Bracelets are not that popular in the miniature paintings, but in the text of the “Book of Kings” we

already marked combinations with other jewelry (look at Neck adornments, Head adornments).

*Rudabeh bracelet (p.78) ”Zal stared in wonder….at her bracelets”

Bracelets with torque, earrings (p.474 “Sekander Marries Roshanak” p. 790 –Bahram—“loaded them with portable

wealth he had… his ivory throne, bracelets, gold torque and crowns”); crown (p.696); 2 costly bracelets with 2 sets

of earrings ,torque, with royal gems (p.707 – “the rajah …gave him The Reign of Kesra”)

Armbands (p.93, p.100, p.450) with torque and ring (p.580)

Jeweled Clasp (p.442, p.448, p.448)

The bracelets were the most popular adornment in the ancient world. They were generally executed in semi-

triangular, omega-like or coiled forms. The bracelets could be massive (cast) or delicate, sometimes having

zoomorphic ends. The hoops were either smooth or ruffled and were usually cast separately from the ends that

were added later. The masters, with the use of insertion and incrustations, conveyed mystical and decorative

intents. It is known that bracelets were worn by members of both genders alone or in pairs, and were subdivided

into closed-ended or open-ended bracelets. Women wore bracelets in marriage (India). The most popular form of

bracelet in Rome was of coiled rings with snakehead ends, symbolic of the youthful forces of life (Solov’ev K.

istoria hudpjestvennoi obrabotki metallov drevnego mira, Moscow, 1963, p.91)

It is possible that the female bracelets evolved from male warrior rings, which were related to the protection of the

hand. The size and weight of the bracelets sometimes allow us to determine whether it belonged to a man or

woman. Men could wear massive, cast bracelets (see Amu-Darya treasure or Treasure of Oxus omega-shaped

with gryphon), while the delicate ones were probably worn by women.

In the miniature only once bracelets are visible (#17.1360)

In additionto diadems, gold rings also served to indicate the superior social status of their owners.

Rings and seals were frequently worn on the left hand on the forefinger or middle finger.

“Any adornments may be worn or not except for finger ring, which one should never appear without”

Fingerings not clearly visible in the miniature, only on a few we can see (#22.392) ring on the pinky finger (#

31.436), on thumb and fourth finger ((#60.634).

Firdowsi describes the following types of rings and seals (p.36, p.57, p.58, p.635, p.697, p.852) – Turk’s seal

(p.57,58), Ruby seal (p.67), Royal (p.166, p.835),Golden (p.684), Arab (p.839), King’s, rings (p.83, p.84,

p.112,p.580;

2 valuable p.832), they are most of the time a part of some ensembles with crowns (p.144 seal ring; royal seal

p.166; p.852), diadems (p.84, ring set), armbands (torque p.580).

A large number of seal-rings, in a variety of shapes and configurations, can be found from ancient time, like in the

Treasure of Oxus, for example. The images on seals in ancient times were two main types: anthropomorphic and

zoomorphic, or sometimes even possibly to distinguish human figures.

While the shape of the rings remains relatively constant, the depictions change to portray the historic-cultural and

political social processes.

Clothes adornments

Closing adornments can be classified into two categories: chest or waist adornments and sewn-on articles.

Belts

In the miniatures:

Kings, Knights, people in the royal court having belts, we assumed that some of them are made of leather and

decorated with gold plaques of different shapes—circle-disk (#31.436, #60.634, #15.12, #15.18, #17.1360),

diamonds (#14.552, #17.1361, #15.13), oval, rosettes (#14.603). Some look like they are made from fabric with

golden threads (#28.127)

Red color on plagues on the belts represents rubies, because we read about them right inside the “Book” as well

as Royal belts (p.15, p.25), Gold and Golden belts (p.61, p.67, p.69, p.83, p.99, p.305, p.436, p.626, p.784,

p.821, p.839), Sword belts (p.394, p.551), Silver (p.331), Jeweled – studded belts (p.751) Belts (p.171, p.279,

p.581 ,p.606, p.616, p.639, p.674, p.735)

Belts mentioned by A,Firdowsi in a combination together with other jewelry like crowns, armbands, torque (p.99)

crown and belt (p.168) earrings and belt (p.436), crown, throne and belt (p.616), royal jewelry, helmet and belt

(p.674).

Belts were not just a military rank, they were “banks” – “cut a jeweled link from his belt, 5 gold bosses on each link,

jewels on the link = 30.000 gold coins” (p.821).

The belt constitutes an integral element of the mostly male costume. The belt is a required detail and attribute of

military clothing. In general belts may be divided into two sorts. On one hand, the belt as an attribute of social

status; on the other hand, military rank was also emphasized by belts, and rank was depicted according to the

materials applied in their making—gold, gilding silver or bronze only. In the middle ages, belts were considered a

majestic sign. In Central Asia, dehkans (peasants) who wished to serve in the royal court appeared with gold belts

to serve. Belts appear as elements of male clothing in the early medieval period. Although initially belts were made

completely of metal, later belts combine leather with metal disks, as well as other materials (fabric). Both clasps

and belts were special objects. Surrounding oneself with a belt implied the enclosure of oneself in a magical circle,

and carried apostrophic meaning.

Top of Form

Each jewelry item represents a certain information symbol. Drawn from everyday life, as well as from epos and

myths, apostrophic emblems found in jewelry were believed to have a magical power. The popularity of every

particular subject was associated with concepts of the epoch. The jewelers were involved in the events of their

epoch; ideas and concepts of the time were not foreign to him and were frequently reflected in his art.

The images shown in the miniatures help us to track the architecture and sculpture, the utensils and clothes no

longer in existence. Thanks to that, we can also have an idea of the hairstyles fashionable at that time. The

function of the jewelry was not only meant to decorate the clothing; it was also connected to the life rites. They

were primarily used for gala occasions—coronations, military rank awards, wedding and funerals. Jewelry had

diverse social and ritual functions. So, apart from ornamentation, we can distinguish the following jewelry functions

(1):

religious-magic symbol

sex and age group sign

territory division sign

wealth index

When used as amulets, jewels had two main functions—those of protection and “propagation,” the latter implying

fertility.

The images created by the ancients were thought to have magic power. Applying an image to an ornament or to a

piece of clothing meant, “To animate them with spirit,” It was a particular way to "sanctify" objects and associate

them with the mystic powers of the other world.

All images were of a particular relevance, and were used by the ancients to influence the sun, the water, the earth,

the animals, i.e. everything that was thought to be divine. (2)

According to us, all art symbols are grouped around several binary oppositions.(3) The binary opposition system

underlay the art of the ancients and corresponded to the constructive principle of dualistic mythologies. Thus, the

opposition between left and right was connected with the differentiation of colors: the left symbolized femininity,

and the right masculinity. The color of the former was red and the latter was white. The sun symbolized femininity

and the moon symbolized masculinity. The uniformity of religious outlooks associated with the heavenly bodies

gave an outlet to the similarity of material embodiment of these beliefs, irrespective of ethnic differences. (4)

Everything associated with God, the heavens and non-existence was defined by odd numbers. In Central Asia,

number seven was considered to be the most sacred number. Along with the number three, the “magic seven”

was the most popular number in different mythological systems. Its overwhelming magic power was attributed to

its interconnection with the Moon phases and cycles. (5) Special meaning and symbolism, holiness and perfection

were attributed to it. Its indivisibility linked it, ipso facto, to God (6) and indicated the days of the week, Ursa Major

the seven spheres, and seven colors. The numbers 3, 4, 5, 10, 12, 40, 70 and 100 were sacred as well to many

ancient peoples.

Odd numbers were related to happiness and well-being, and symbolized perfection. Number three is the most

significant in all mythological systems. It is an ideal model of any dynamic process implying creation, evolution and

decay. This model is manifest in the vertical structure of the Universe (7). All the above symbols can be found in

the ornaments of the period under study, both in shape and small details.

Number three was also believed to symbolize birth, life and death; the beginning, the middle and the end of

everything; childhood, maturity and old age. It is central in classical mythology: Kerberos is three headed; there

are three Fates, three Furies and three Graces; there are three Harpies and three Gorgons. It is also associated

with the human being: Man has the body, the soul and the spirit. The same applies to solid matter, which has

three dimensions. (6)

Symbolic properties were attributed not only to metals (the Sun was associated with gold and the Moon with silver)

but also to the precious stones used in jewelry. In the history of culture, stones had particular significance as

durable substances resisting destruction. The worship of stones was connected with the belief in their healing

properties. Stones were endowed with magic healing powers, which were evoked when they were touched or

worn as amulets, or ground and swallowed as a medication. To reinforce the magic powers of the semiprecious

stones, jewelers increased their dimensions on the ornaments and multiplied their number.

Among the stones popular were turquoise, rubies, garnet, lapis lazuli, pearls, emeralds, amber, diamonds,

agates, topaz, crystals, and black and white Yemeni stones.

Turquoise symbolized purity and virginity, it indicated dignity and wealth. It was supposed to safeguard travelers

on their way and reconcile spouses; it was believed to improve eyesight and to help in communication. (6)

Ruby (from Latin-rubenus-red) is a symbol of power, heart, and love. In India it’s called, “King of precious stones.”

Another meaning of ruby—“stone of life.” It was used as a treatment for the heart. Eastern people would say,

“Ruby gives its owner the power of a lion, the fearlessness of an eagle and the wisdom of a snake.”

Garnet (Granatus) in Persia was called “A Royal stone.” It’s a stone of friendship and relationship. In India it’s a

symbol of love and devotion. In China it symbolized merriment.

Lapis Lazuli – Deep wisdom and intuition, opens the third eye and leads to enlightenment.

Pearl – the application in earring and necklaces evoked the sparkle of the Moon and were allegedly to bring

wealth to those wearing the ornaments.

Emeralds – on Farsi – “Zaporrod” symbolized spring, fertility, Youth, freshness, life, happiness, hope, memories.

It’s a heart protector, a source of inspiration for poets, artists and musicians.

Amber – transmutes negative energy into positive. Bridges conscious self to the Divine.

Diamonds – purifies. Amplifies thoughts and feelings – both positive and negative.

Agates – bring longevity and health, protect from evil and poison.

Topaz – brings wealth and wisdom, good healthy sleep time, help to improve the intuition, and make right

decisions, and protects travelers.

Crystals –Attracts, amplifies, and sends energy. Easy and safe. Useful for all kind of healing.

The notion of the magic powers of the stones intermingles with the rational approach to their utilization in folk

medicine. The peoples of Central Asia used pearls and corals to treat lung diseases. When powdered, they were

used to stop bleeding and as astringents.

Corals were considered to bring prosperity and fertility. (8) This special attachment to corals and pearls may stem

from astral cults.

The shape of each jewel and the ideas underlying it reveal the two basic reasons for wearing it - reason that, in

their turn, determine the meaning codified in a particular item. The first reason, aesthetical, is based on the

intention to emphasize female beauty in accordance with local ideals and to stress male power and masculinity.

The second reason, ritual, reflects ideological concepts handed down by the previous generations expressed in

the belief in the protective powers of the ornaments used as talismans.

When performing religious rites, fine arts were essential in order to record the secret meaning of the ceremony in

visual form. Characters depicted in jewelry, as well as their attributes and gestures, did not have any actual

narrative meaning. Rather, they were signs to be deciphered and translated into the language of concepts.

* The idea to research the images of jewelry through the miniatures came back to me after a great celebration of a

thousand year anniversary of ‘The Book of Kings”- ‘Shahnameh” at the Museum of Fine Arts in Boston. Curator of

the Islamic Art Collection, Laura Weinstein, was very helpful with her support in my work and allowed me to

acquaint myself with the paintings.

1.Dadamukhamedov F.(1989) Bozubandy I tumori.. ( Tezisi V Konferenzii Iskustvovedov Instituta

Iskusstvoznaniya,Tashkent 1989, pp.6-7)

2.Ribakov B. Remesla Drevnei Rusi, Moskva,194 pp116-7

3.Ivanov V. K semioticheskoi teorii karnavala.. (Trusdi po znakovim systemam,Tartuskii

Univesitet,VII,411,Tartu,1977, pp.103-8

4.Darkevich V. Simiotika nebojitelei… ,Sovetskya Arheologoya, Moskva, 1969,4, p.56

5.Goblet D. The migration of symbols,N.Y.,1972

6.Budge E. Amulets and Superstitions, N.Y., 1978, p.428

7.Toporov V. Chislo I text.. (Tezisi Sympoziuma) Moskva,1982,3, p.47

8.Antonova E. ocherki kulturi perednei Azii, Moskva, 1984, pp.71-75

** Phoenix Crown of Amirah: a Taj-Kulah in the Persian style

Photo of Iranian jewelry from Patti Cadbi Birch collection” Ukrasheniya Vostoka”, 1999

1.Earring 1st.mill.BC #6

2.Necklace 7-6 c .BC #21

3.Bracelet 6-4 c. BC #28

4.Ring 10 c. #116

5.Belt (front part) 4-5 c. #83

Simbolismo en la joyería de griega antigua

En la actualidad joyería generalmente tiene el propósito de la decoración, a menudo de estado, y a veces sirve

como un amuleto, dependiendo, por supuesto, el tipo de la joyería y del entorno cultural particular. De hecho,

"prácticas de cortejo con el adorno de las mujeres [y] sistemas de ornamento simbólico cuerpo generalmente" son

consideradas 'universales interculturales': usos y costumbres se encuentran en todas las sociedades humanas en

todo momento. En principio, entonces, nada ha cambiado entre ahora y dos o tres milenios pasados. En el caso

de joyería antigua, sin embargo, debemos recordar que a los pueblos de la antiguos mitología y simbolismo

religioso fueron mucho más presentes en su vida cotidiana que en el nuestro hoy en día. Joyería antigua tiene un

significado mucho más profundo y con frecuencia esto comunica en un lenguaje propio. Para poder entender y

'decodificar' joyería antigua es vital en su contexto religioso. Una familiaridad con el simbolismo de las deidades

que aparecen con frecuencia en la mayoría de la joyería (directa o indirectamente) y la conciencia de por qué lo

hacen es crucial para comprender el significado de la joyería antigua, sobre todo la de Grecia, Roma y Etruria.

También es importante recordar que la vida y el arte de los pueblos antiguos fueron permeadas por las creencias

religiosas en mucho mayor medida que las sociedades occidentales modernas y que esto necesariamente se

refleja en sus imágenes.Una vez que estos temas son llevados en mente, la tarea de entender las antiguas

civilizaciones y su vocabulario simbólico e iconográfico se encuentra mucho más gratificante y convertido, que

menos de una tarea.

Joyería griega antigua respira religiosidad. En las palabras de Herbert Hoffmann: "griego joyas... no menos de

otras formas de arte griego, constantemente invoca la estrecha relación entre el hombre y las fuerzas metafísicas

que permeó y limitado su existencia. Orfebres sumergieron de la fuente profunda de la religiosidad griega y llenan

de joyas... con una gama interminable de imágenes." De hecho, imágenes de dioses y diosas, así como de

criaturas mitológicas se producen en abundancia en griego joyas: aunque deidades realmente no están

representados,

su presencia se alude a por las representaciones de la flora y fauna asociada y sagrado para las deidades

individuales. En cuanto a la flora, esto incluye el (invariablemente

representación aislada) de hojas así como flores, frutos y semillas. Semillas y frutos, a su vez generalmente

simbolizan fertilidad, una calidad no sólo central a una mujer griega, sino también a un país que está sujeta a un

clima árido. En su amor por el naturalismo y su hábil ejecución del mismo, las joyas de los griegos difiere

notablemente de los tiempos modernos.

Imágenes 'Macho' compone de animales depredadores y monstruos mitológicos debido a su fuerza y agresividad.

Fueron directos símbolos de poder y destreza (sexual), un hombre que menos agresivos animales recuerdan el

motivo de la persecución y la caza. Sin embargo, las mujeres también llevaban joyas con las mismas imágenes,

que a su vez, pudieron haber servido como magia simpática para el sexo opuesto. Hasta qué punto la religión,

amor, vida y muerte estaba ligado a la iconografía de la joyería griega puede apreciarse mejor teniendo en

cuenta, con respecto a su representación en la joyería, las deidades individuales y los animales y plantas

asociadas con ellos.

Motivos ornamentales populares incluyen el ánfora, tondos, la palmeta, la roseta y el loto. Tradicionalmente se

utilizaron las ánforas para almacenar vino, aceite y otros productos alimenticios, simbolizando así la prosperidad y

la abundancia. Una forma delgada (el Lutróforo) sirve para buscar agua para novias para bañarse los fallecidos

solteros recibieron loutrophoroi como lápidas, mientras que un ánfora de oro también sirve como una urna para

las cenizas de los muertos. Ánforas en joyería, por lo tanto tienen varios significados: en el nivel más simple, su

forma elegante es muy decorativa; en segundo lugar, son un símbolo importante de la riqueza y abundancia; en

tercer lugar son una parte importante de cada hogar y dependiendo de la forma tienen uso específico, aludiendo

a la esfera femenina de la casa y ciertas connotaciones dependiendo de su forma; y por último el material de

joyas de oro que representan las ánforas, así como ciertas formas se hace eco de esas urnas utilizadas en el

contexto funerario. Tondos son pequeños huesos de las piernas traseras de ovejas o cabras. Jugando a los

dados con tondos fue uno de los más populares juegos para niños y adultos, en partes de beber y de los rebaños;

como un amuleto de buena suerte allí no eran raros en joyería: aparecen en un anillo pero también en oro y

encadenado como un collar del siglo VI A.C. o 7.

Palmeta, roseta y lotus, por el contrario, son formas estilizadas de la hoja de Palma, la rosa (con respecto a

Afrodita) y el lirio, respectivamente. Leto dio a luz a Artemisa y Apolo bajo una palmera en Delos. De este árbol,

Theseus rompió ramas para sus compañeros cuando se celebraba la victoria sobre el Minotauro. Más tarde, los

atenienses dedican ramas de Palma al vencedor de los juegos de Panathinaiko y la palmera en última instancia

se convirtió en un símbolo universal de la victoria Atlético y espiritual. Una vez más, en Grecia, el lirio simbolizaba

la inocencia y castidad a causa de su pureza blanco. Según la mitología, Hera lactantes Heracles mientras

duerme; gotas de leche derramada así trajeron el lirio en existencia.No sólo jugó el loto una función apotropaica

pero era también un símbolo erótico. Beechnut colgantes son muy populares con collares de la franja, pero

mientras Propertius enlaces beech tree con Pan, Plinio sugiere a Zeus; el laurel, que se convirtió en el símbolo

del honor, la fama, la libertad y la paz, fue consagrado a Dios de Delphi...Por lo tanto tengo poco han demostrado

que, con el fin de adquirir una comprensión del simbolismo sutil en joyería griego, es necesario ser consciente de

las deidades y por extensión su flora asociado y fauna, que aparecen con frecuencia en la mayoría de la joyería.

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Historia de la joyería

Historia de la joyería a través de historias y miniaturas de Shahnameh *

El Museo de Bellas Artes en Boston (MFA) tiene una colección de 55 miniaturas pintadas de diferentes

manuscritos de "El libro de los Reyes;" el más temprano Data alrededor 1317 AD, mientras que las últimas fechas

en el sigloXVI .

La mayoría de las pinturas del Ministerio de relaciones exteriores es de la colección de Ross Denman Waldo (36),

así como la donación de Barlett Francis (9). El resto son de otros donantes.

Estudio de pinturas en miniatura del Museo fue una experiencia inolvidable. Eligió a algunos para trabajar con,

observar con una lupa, dibujo, leyendo algunas breves descripciones,disfrutando de los colores y trazos de

calígrafos y artistas de diversos periodos históricos de la 14th a17 siglos . Miré por unos 15 pinturas en miniatura.

Mi objetivo fue comparar las descripciones de joyería del texto del "Shahnameh" con imágenes de la pintura.

Para la primera parte he utilizado unnuevo Persa Traducción de Shahmaneh por Dick Davis, miembro de la Real

Sociedad de literatura, en prosa, (algunos de los poemas contuvieron un volumen de 900 página, mientras que el

original incluía 9 volúmenes). (N.Y.2004, el libro es ilustrado con litografías de Gottingen, Alemania para un

popular 19ª siglo edición del poema.) Me dio la oportunidad de buscar información sobre el arte de los joyeros no

sólo en Persia;

el texto demuestra claramente que para A. Ferdowsi — al menos en la traducción, formas, técnicas y otros

aspectos de la joyería fueron menos importantes.

Nos contaba las historias de la historia y la vida de Reyes, que describen brevemente los tipos de joyería real y

su ornamentación o decoración. Por lo tanto, todos los artistas eran libres de interpretar sus descripciones a su

manera, a seguir solamente para el tipo correcto de piedras, tipos y formas de joyería.

Según el "libro de los Reyes," A. Ferdowsi escribía sobre la historia de Irán desde la antigüedad a la invasión de

los árabes (que vivió durante los 11 del sigloXX cuando los árabes habían sido ya todo el país por un tiempo).

La historia de Persia/Irán "ha sido entrelazados de una región histórica más grande. Irán mayor, que consiste en

la zona del río Danubio, en el oeste hasta el río Indo y Jaxartes en el este y desde el Cáucaso, el mar Caspio y el

mar de Aral en el norte hasta el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y Egipto en el sur.. .el imperio persa

propiamente dicha, comienza en la edad de hierro.

Los medos (viejo persa-griegos) unifican a Irán como una nación y el Imperio en el 625 A.C., entonces era

poderoso imperio aqueménida (establecido por Ciro el grande) (550-330BC), Imperio Seléucida (312-63 A.C.),

Parthian y finalmente sasánida, que gobernó Irán durante casi 1000 años.

"El libro de los Reyes" fue escrito en el sigloXI y publicado 300 años más tarde. Es un monumento de la poesía y

la historiografía. 50 Mil poemas escritos en persa moderno contenían información de historia persa desde los

tiempos míticos asiglo 7 . 6 Mil años de historia de Irán.

La libertad artística dada por A. Ferdowsi a los pintores de todas las épocas históricas ayudó a crear su propia

moda de diferentes tipos, formas y formas de joyería desde el sigloXIV hacia adelante. Por lo tanto, coronas,

diademas, pendientes, collares, pulseras, bandas de mano, anillos y cinturones se conectaron a sus épocas. Las

monedas, evidentemente, tienen alguna prueba de cierta manera o tipos de coronas y diademas. Otros artículos

de joyería que conecta con las miniaturas podemos encontrar a través de murales, relieves, escultura de y en Irán

y los países vecinos.

Al igual que Ari Usni Joselyn descrito en su investigación y reproducción de Persa corona "esta estatua que

representa a una mujer que llevaba un taj kulah de 1200CE es Seljuk iraní en origen. El tema de la estatua se

conoce la forma cónica de la PAC y los pedazos de hoja adornado en forma de la corona son claramente visibles.

La estatua se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Restos de pintura en la estatua del

punto a la tapa siendo rojo ** ".

El título del libro de Ferdowsi ilustra claramente que los principales tipos de joyería descritos allí serán los de

Reyes: coronas, diademas, bandas para la cabeza y así.

"El primer hombre a ser rey y establecer las ceremonias con las coronas y el trono, fue Kayumars" (p.1 "Los

primeros reyes")

"Hoy el trono y la corona... son mías" (p.4 "El reinado de Tahmures")

"Se sentó en el trono de su padre, lleva una corona de oro según custodia real" (p.5 "El reinado de Jamshid")

"La diadema real y correa y trono" (p.15 "Zahhak ve Feraydun in a Dream")

"Coronas Varonil vistas abajo desde el punto de los siglos v y XVI al uso de azul (negro - E.N.) seda sino también

a la aigrette de diferente tamaño y uso." (Por Ari Usni Jocelyn) **

Que lo que encontramos en el texto sobre los adornos de la cabeza:

Coronas:

Real ".. .esta caballo y corona real I joyas wear",(p.823), ".. .feathers de la quebrantahuesos que significa gloria

real dependiendo de su corona... (p.108). "Royal mace y corona" (p.190);. Imperial(p.646); Corona del rey

(p.36,38,40,850); Zahhak árabe, tenía una corona turquesa (p.18) ; Princely corona (p.798); De zal(p.102) "Una

corona de –studded joya" Kayanid (p, 111,278,658);De Kavus (p) de Khosrow (p.307 "una corona de joya")

Sasánidas (p.782, p.841); Corona de Shangali (p.658); Harem corona (p.638)

De oro y plata (p.756), con turquesa (p.18,47,140,418) y rubíes (149.305), sólo rubíes (p.51,70,89) incrustaciones

con joyas con esmeraldas (p.142 juego de corona de oro)

Algunas descripciones de adornos de cabeza son muy poética y hermosa: "Corona haciendo las delicias del

corazón"(p.347) "espléndida corona"(p.394) "corona preciosa"(p.720), "corona de esplendor Imperial" (p.811)

Firdowsi también señaló al lector algunas técnicas de joyería: "coronada por rubíes" (p.51), "rubíes incrustados"

(p.70), "una joya -tachas" (p.102), "tachonado con turquesa" (p.305),"con incrustaciones de con joyas "(p.501).

También leemos acerca de la combinación de algunos tipos de joyería con otros ("corona conjunto con joyas,

pendientes, brazaletes y par"p.93; "corona, anillo de cierre p.144;" la corona y el asiento real "p.166;" corona y

pendientes "p.256;" brazaletes coronas , par motor, tronos de Marfil"p; regalos reales: "corona y correa" p.107) y

algunos objetos ("p de lacorona y el trono" , "coronas y tronos de oro"p.99)

El siguiente tipo popular entre los adornos de cabeza en "Shahnameh" según el texto

Diademas

Se conoce que diademas eran un signo especial de un Dios o regalía. Guirnaldas de oro se mantuvieron en los

templos como piezas de oro fondos y recibieron como premios por logros especiales. Fragmentos de diademas

fueron encontrados entre los hallazgos de Oxus (véase tesoro de Oxus, Dalton, Londres, 1964) y Tillya-tepe (oro

bactriano, Leningrado, 1985).

Diademas tenían una función estrictamente social-magic, el rey le dio regalos de adornos de cabeza especiales a

sus detenedores, como un signo de mérito o estado noble.

Personajes coronados por la joyería cabeza similar puede encontrarse en monedas, intaglios, cerámica, pinturas,

frescos y relieves, que permiten reconocerlos como Canon o criaturas de Dios. La mayoría de las diademas eran

de oro. A veces son hechos por el método de sellado. Detalles y fragmentos de diademas se hacen en forma de

hojas, tréboles o rosetas.

En los textos encontramos descripciones de diademas y sus tipos: The Imperial (p.311) "plumas de águila a su

diadema" The Royal (p.15,49)"Rudabe llevaba una espléndida diadema" (p.102),The Warrior (p.51),El músico

(p.101),De la sirvienta – p "60 Siervas con diademas y pendientes",The Harem's (p.638)

Los adornos de cabeza miniaturas de AMF demuestran algunos que cambiaron lentamente de un siglo a otro, por

ejemplo en

Siglo XIV:

Diademas y coronas tienen un tres visible "dientes", con piedras (#31.436 roja color "rubíes" "The Mubids

interrogar Zal"-iljaní período, #31105 –Parthian rey) o sin piedras (#30.105, # 20,1841 – "Iskandar visita Reina

Qaidafa de Andalucía, período de Inju, de #20.1840-Rudaba, de #20.1840-Zal-"Reunión de Zal y afgano de la

historia de la princesa"-los padres de un período de héroe Rustam-Inju).

En el sigloXV y más adelante: podemos ver claramente dos tipos de adornos de cabeza para el hombre y una

mujer: "el taj sujetarse a un gorro cónico o plano, 'kulah', de 6 a 12 paneles de seda o vestir de oro.

Universalmente, la tapa es representada como un aigrette decorativos de metales preciosos en la parte superior

central de la tapa del cojinete. (Ref. Welch, Gunter y Jett, Samson) Es una característica de la corona que ha

existido durante el lapso de su existencia. Este tipo de corona también se conoce para ser usado por las reinas y

princesas de la corte mogol (India islámica) y se describe como un tipo especial de tapa usado hasta el siglo XVI.

Reales hombres y mujeres se describe como usar kulah taj en el arte de las cortes persa y mogol. Siglo XVI

emperador mogol Humayun en sus memorias habla de visitar la corte persa de Tahmasp y está dotado de un

kulah taj. Su respuesta fue ' que ' un Taj (corona) es un emblema de grandeza; Con mucho gusto llevaré lo. "

Tahmsap con sus propias manos colocan la gorra en la cabeza del rey." Luego prosigue para explicar que el

casquillo era "una tiara de crimson seda forjado con oro y ricamente adornado con joyas, usados por los Reyes

de Persia". (Ref. Jouher) Los siguientes son taj-kulah de mujeres persa y mogol"(Ari Usni Joselyn -

documentación, Taj-kulah (corona al estilo persa) **

, coronas de la mayoría de ellos, el primero de ellos fueron usados en el "sombrero" (#14.552) y el otro en la

bufanda (# 60,634 "Manizha (la princesa Turkmen) entretiene Gurman - el caballero iraní -, el primero de ellos

con rubíes-rojo, el otro período sólo oro-amarillo-Timúrida),

Diademas en las cabezas de las Siervas de estrecho (#15.12- truco de Sudaba: dos bebés muertos de Ahreman

y la bruja se muestran a Kai Kaus, estilo del Sultanato, norte de la India),

Las amplia a los gobernantes y (# 17,1361-"Sam besa a los pies del rey Minuchihr"-Sultanato estilo Norte India

#14.552 un gobernante entronizado, Jamshid, quien introdujo numerosos oficios a Irán relojes el proceso —

terminadas armas y armadura se encuentran en el centro, un tejedor en un telar y sastres, de cuero, trabajador y

un trabajador de madera, un smith, otro trabajador del metal termina una curva tipo Mongol espada-#14.567-

Bahram Gur, matando a dos leones Período de Turkmenistán, Irán)

Coronas con rubíes rojo y especial aigrette "oro" en el "sombrero" (#15.18-"emperador en el trono en

Jardín rodeado de Ministros y Asistentes "-Timúrida, #17.1360-"historia encantadora su padre Minuchir "-

Timúrida, Sultanate período #15.13-courties dirección un rey, India)

En el sigloXVI :

Los Reyes se muestra en la amplia coronas con nuevas incorporaciones como un tubo con plumas (símbolo de lo

que es más alto, más valiente, más fuerte y más santo) en algún momento en dos lugares en la parte superior y

en el frente de la corona (#14.603-Safavid Dara Enthroned recibiendo la corona traído por su madre Humai -

período) decoración con un tamaño más pequeño de "rubíes" en seda azul o negro.

Diademas y coronas en ese período para las mujeres son más estrechas pero tienen los tubos de la mismos en la

parte superior y delantera con plumas (#06.131-Khusraw en versión breve de la puerta de Shirin Palacio de

Nizami "Khamsa"-Safavid, Shiraz?, Irán), con pequeños rubíes (#60.637-la corte si Bilqis (Reina de Saba)

Safavid

El 17th siglo:Esta vez el tubo superior es "retirado" de la cabeza adornos y sólo el tubo frontal siguen con plumas,

decoradas con rubíes y tela, en la superior aigrette (#28.127-"Bahram Gur Slays 2 Leones y gana la corona,

Safávida, Irán), o grandes –(#17.1360) rubí

A través de los siglos, la forma y la decoración de las coronas y diademas en miniaturas cambiaron de "oro

puro"y "piedras macizas" a una combinación de seda (sombrero) y "oro", "piedras más pequeñas" (rubíes), 16th y

17th siglos añadir nueva moda con tubos con plumas y aigrette

Los dos últimos siglos, la 16th y 17th(la colección del Museo de Bellas Artes de Boston) demuestra el tipo de

coronas llamado Taj Kulah, fue especial para la investigación por Ari Usni Joselyn -documentación, Taj-kulah

(corona al estilo persa)** donde también escribe sobre cómo trabajaba para hacer una réplica de la de Phoenix "a

lo largo de la historia una corona ha sido la pieza más predominante de la joyería se utiliza para mostrar el estado

de su portador. La corona de phoenix fue creada para servir como coronet Condado de Amirah. Es un taj kulah al

estilo persa. Como un tipo específico de corona se ha registrado en el arte Persa del siglo IV – XVI, comenzando

con los "murales crowns" (una corona escalonada de 4 placas junto a un sombrero con una gran aigrette muy

recargado en la parte superior) de los 2ª –6th siglo iraní gobernantes, a la kulah taj adornado y elegante de Persia

de siglo XIII-XVI. "Muy espléndido fue el taj-kulah, literalmente el 'corona-sombrero' usado por las princesas

persas del siglo XV, que consiste en una corona estrecha sobre un casquillo plano." (Ref. Wiebke & Nashat p) La

porción de la corona, el "taj", consistió en una diadema de metal precioso de plata, o más a menudo oro, con 3 o

más placas de escalonada, redondeadas, o en forma de hoja puntos. " (Leer más en internet "Taj –Kulah" por Ari

Usni Joselyn - Dum Vivimus, Vivamus, Oct.5th)

Cabe señalar que las particularidades constructivas en el arte de la joyería refieren a la arquitectura. Por lo tanto,

no puede ser mera casualidad que la parte inferior de la corona fue tratada como un elemento de decoración

arquitectónica, donde la decoración se basó en las reglas de composición libre con repetición de elementos o

grupo. Por lo tanto, adornos de cabeza no sólo sirvió como elementos de distinción y una indicación de los

estratos sociales, pero también jugó un papel importante en la integridad artística de una imagen; una forma

arquitectónica hombre ganó la importancia de un sistema cerrado de la estética.

Pendientes

fueron usados por hombres y mujeres. También eran un símbolo de protección. En Asia Central, así como en la

mayoría de los territorios de la India, los hombres llevaban pendientes decorados con piedras preciosas.

Muchachos tenían las orejas perforadas en la infancia. Los hombres ' "kofirs", después de complicadas

ceremonias, podrían tomar posiciones privilegiadas y recibir el derecho de usar aretes ceremonial de la mujer,

que fueron usados en la parte superior de la oreja.

En el texto de "Shahnameh" podemos encontrar siguiendo las descripciones:

Pendientes(BGBl, p.328, p.511, p.697, p.698, p.754, p.756, p.840) "corona y pendientes" (p.256,p.849), "diadema

y pendientes" (p.257), "par y aretes y diadema de oro" (p.311 p.672), "pendientes y cinturones" (p.436)

pendientes, pulseras, esfuerzo de torsión (p.474) pendientes y pulseras (p.476) 2 conjuntos de pulseras

pendientes/2, conjunto de par con gemas reales (p.707)

* Real (p, p.142"pendientes y par real", p.839)*para sirvienta (p "60 pendientes" combinados con diadema, par

real, pulseras, cinturones, corona)

En la pintura de 14th y 15 miniaturas de sigloXX podemos ver un tipo simple de pendiente, a veces sólo un anillo

para un hombre (#30.105, #60.634 "Manizha Entartains Gurman" #17.1360; Anillo "Historia con encanto le padre

Minuchihr") con poco oro "grano" (para hombre) en el centro (#22.392-"Mihran Sitad" #28.392, # 60.634) o 3

pequeños (#30.105).

Pendientes son uno de los más populares tipos de adornos de todos los tiempos. La variedad de la forma y

diseño que existen en su representación son notables. En los relieves de Persépolis, entre afluentes, un Bactiran

es representada con un pendiente en forma de gota en un oído, confirmando la hipótesis que los pendientes

fueron usados por hombres (Schmidt E. Persépolis. Chicago, vol .1,1953, vol.2,1957, vol.3,1959) se puede

encontrar un tipo de análogo de la pendiente entre artículos del Tesoro de Oxus.Este tipo de pendientes es

generalizada incluso en nuestro tiempo. En el antiguo Irán, anulares pendientes son representados en los oídos

de los guardias de Suz (Morant H histoire des Artes decorativas, París, 1970, Wildford) alivia. Pendientes

similares fueron usados en Asia Central durante la 2nd a.c. - siglo 2nd AD; Esta conclusión es apoyada por los

resultados de entierros. Así se puede concluir que, en contraste con las mujeres, los hombres llevaban sola

pendiente. La diversidad de materiales utilizados para hacer pendientes sugiere que pendientes eran un adorno

popular en todos los niveles de la sociedad, por lo tanto los arqueólogos son capaces de descubrir no sólo oro y

plata pendientes, pero también de bronce y cobre.

Adornos de cuello Entre los adornos del cuello en el "libro de los Reyes"

Pares(p, p.69, p. 142, p.564, p.672, p.697, p.790) con brazaletes (p) y correas (p.99), 2 pares y collar (BGBl),

corona y esfuerzo de torsión (p.256), collar, joya incrustada par (p.257), esfuerzo de torsión y pendientes (p.328,

p.840) y corona (p.849), jeweled par (p.450), par, brazaletes, un anillo (p.580), conjunto de par con gemas reales,

2 pulseras, 2 juegos de pendientes de*par real (p.491, p.677) y pendientes (p.142) * Rudabe collar (p.78) *

esclavos (esclavos p -60 con pares de oro) * oro con esmeraldas –torque set (p.70) * collar con gemas * chicas

con oro pares (p.305).

Yon una miniatura no es un tipo popular de adornos encontramos solamente pocos collares #60.634-torque

("Manizha, Gurman entretiene") #06.131 ("Khusrav de la puerta de Shirin Palace"), #60.637.126 ("corte de la

Reina de Saba").

Como podemos ver adornos de cuello a menudo combinados con coronas, pendientes, brazaletes, anillos,

cinturones

Esta categoría incluye collares, abalorios, pares, pectorales, etc.. Algunos artículos sirvieron como adornos,

mientras que otras funciones mágicas o utilitarias. Por ejemplo, pares sostuvo mantos y protección de las flechas

en la batalla. En Asia Central y Persia, el par fue un signo de la fila del ejército.

M.Gorelik afirma que se aprecia una muesca de martillo en un esfuerzo de torsión de un entierro Tolstaya; su uso

común es confirmada también por las restauraciones en tiempos antiguos. (Kievskii muzei istoricheskih

drevnostei,Kiev,1974,ill.37.38) Las pulseras en forma de espiral desde el tesoro de Oxus podrían haber sido

pares, trenzado en espirales (Zeimal E. Amudariinskii Zvezda, 1979, #132,138). Tener extremos zoomorfas, los

pares compuesto por un conjunto con las pulseras. Extremos de la cabeza de León son muy comunes.

Una enorme diversidad de esfuerzos de torsión se encuentra en relieves de Airtam. Estos pares son enormes en

comparación con los ejemplos anteriores.

Pares, pectorales y fajas son adornos característicos de la clase alta, sirviendo como distinguir marcas y llevar

significados específicos.

Adorno de manos

PulserasPulseras no son populares en las pinturas en miniatura, pero en el texto de "El libro de los Reyes" ya

marcamos combinaciones con otras joyas (ver adornos de cuello, adornos de cabeza ).

* Rudabeh pulsera (p.78) "Zal miraba con asombro... en sus pulseras"

Pulseras con el esfuerzo de torsión, pendientes (p.474 "Sekander Casa Roshanak" p. 790 –Bahram —"cargaron

con riqueza portátil... tenía su trono de Marfil, pulseras, par de oro y coronas"); Corona (p.696); 2 pulseras

costosos con 2 juegos de pendientes, esfuerzo de torsión, con gemas reales (p.707 – "el rajah.. .gave él el

reinado de Kesra")

Brazaletes (p.93, Personality, p.450) con el esfuerzo de torsión y anillo (p.580)

Jeweled corchete (p.442, p.448, p.448)

Las pulseras fueron el adorno más popular en el mundo antiguo. Fueron ejecutados generalmente en formas

semi-triangular, omega-como o en espiral. Las pulseras podrían ser masivo (cast) o delicado, a veces tener

zoomorfas termina. Los aros fueron ya sea liso o rizado y generalmente fueron emitidos por separado de los

extremos que se añadieron más tarde. Los maestros, con el uso de inserción e incrustaciones, transmiten

intenciones místicas y decorativos. Se sabe que los brazaletes fueron usados por los miembros de ambos sexos

solos o en parejas y se subdividieron en pulseras cerradas o abiertas. Las mujeres llevaban brazaletes en

matrimonio (India). La forma más popular de la pulsera en Roma fue de anillos en espiral con los extremos de la

cabeza de serpiente, simbólicas de las fuerzas juveniles de la vida (K. Solov'ev istoria hudpjestvennoi Pvt

metallov drevnego mira, Moscú, 1963, p.91)

Es posible que las pulseras mujeres evolucionaron a partir de anillos de hombre Guerrero, que se relacionaron

con la protección de la mano. El tamaño y el peso de las pulseras a veces nos permiten determinar si perteneció

a un hombre o una mujer. Los hombres podrían usar pulseras masivas, moldeadas (véase Amu-Darya Tesoro o

tesoro de Oxus en forma de omega con grifo), mientras que los delicados que probablemente fueron usados por

las mujeres.

En la miniatura de una sola vez las pulseras son visible (#17.1360)

Además para diademas, anillos de oro también sirven para indicar la condición social superior de sus

propietarios.

Anillos y sellos fueron usados con frecuencia en la mano izquierda en el dedo índice o el dedo medio.

"Cualquier adornos pueden usarse o no excepto el anillo de dedo, que uno nunca debe aparecer sin"

Digitaciones no claramente visible en la miniatura, sólo en unos pocos podemos ver (#22.392) anillo en el dedo

meñique (# 31.436), en el dedo pulgar y el cuarto dedo ((#60.634).

Firdowsi describe los siguientes tipos de anillos y sellos (p.36, p.57, p.58, p.635, p.697, p.852) – sello del turco

(p.57,58), sello de Rubí (p.67), real (p.166, p.835),Golden (p.684), Árabe (p.839), rey, anillos (p.83, p.84,

p.112,p.580;

2 valiosos p.832), son la mayoría del tiempo parcial de algunos conjuntos con coronas (p.144 anillo de sello, sello

real p.166; p.852), diademas (p.84, juego de anillo), brazaletes (par de p.580).

Un gran número de anillos de cierre, en una variedad de formas y configuraciones, puede encontrarse desde

tiempos antiguos, como en el tesoro de Oxus, por ejemplo. Las imágenes de sellos en la antigüedad eran de dos

tipos principales: antropomorfas y zoomorfas, o a veces incluso posiblemente distinguir figuras humanas.

Mientras que la forma de los anillos es relativamente constante, cambian las representaciones para retratar los

procesos sociales históricos culturales y políticos.

Adornos de la ropa

Adornos de cierre puede clasificarse en dos categorías: coser en artículos y adornos de pecho o cintura.

Correas

En las miniaturas:

Reyes, caballeros, gente en la corte real con cinturones, asumimos que algunas de ellas son de cuero y

adornados con placas de oro de diversas formas: círculo-disco (#31.436, #60.634, #15.12, #15.18, #17.1360),

diamantes (#14.552, #17.1361, #15.13), óvalo, rosetones (#14.603). Algunos parecen que están hechas de tela

con hilos de oro (#28.127)

Color rojo en plagas en las correas representa rubíes, porque leer acerca de ellos en el "libro" así como correas

real (p.15, p.25), cinturones de oro y oro (p.61, p.67, p.69, p.83, p.99, p.305, p.436, p.626, p.784, p.821, p.839),

correas de la espada (p.394, p.551), plata (p.331), Jeweled – tachonados cinturones cinturones (p.751) (p.171,

p.279, s.581, p.606, p.616, p.639, p.674, p.735)

Correas mencionadas por A, Firdowsi en una combinación junto con otras joyas como coronas, brazaletes,

corona del esfuerzo de torsión (p.99) y pendientes de la correa (p.168) y correa (p.436), corona, trono y correa

(p.616), joyería real, casco y cinturón (p.674).

Correas no eran sólo un rango militar, sino "bancos" – "corte un enlace joya de su cinturón, 5 jefes de oro en cada

enlace, joyas en el enlace = 30,000 monedas de oro" (p.821).

La cinta constituye un elemento integral del traje en su mayoría hombre. La correa es un detalle requerido y el

atributo de ropa militar. En general los cinturones pueden dividirse en dos clases. Por un lado, el cinturón como

un atributo del estado social; por otra parte, rango militar también se destacó por las correas, y fila fue

representada según los materiales aplicados en su elaboración, oro, plata dorado o bronce sólo. En la edad

media, correas se consideran un signo majestuoso. En Asia Central, dehkans (campesinos) que deseaba servir

en el royal court apareció con las correas de oro para servir. Correas aparecen como elementos de ropa

masculina en la edad medieval. Aunque inicialmente correas fueron hechas totalmente de metal, correas más

adelante combinan el cuero con discos metálicos, así como otros materiales (tela). Hebillas y correas eran

objetos especiales. Alrededor de uno mismo con un cinturón implícita del recinto de uno mismo en un círculo

mágico y llevado apostrophic significado.

Parte superior del formulario

Cada elemento de joyería representa un símbolo de cierto información. Dibujado de la vida cotidiana, así como de

TPV y mitos, emblemas apostrophic encontradas joyería se creen que tiene un poder mágico. La popularidad de

cada tema en particular se asoció con conceptos de la época. Los joyeros participaron en los acontecimientos de

su época; ideas y conceptos de la época no fueron ajenos a él y con frecuencia se reflejaron en su arte.

Las imágenes mostradas en las miniaturas ayudan a realizar un seguimiento de la arquitectura y la escultura, los

utensilios y la ropa ya no existe. Gracias a ello, también podemos tener una idea de los peinados de moda en

aquel momento. La función de la joyería no sólo iba a adornar la ropa; también fue conectada con los ritos de la

vida. Fueron utilizados principalmente para ocasiones de gala, coronaciones, premios de rango militares, bodas y

funerales. Joyería tenía diversas funciones sociales y rituales. Así pues, aparte de ornamentación, podemos

distinguir las siguientes funciones de joyería (1):

•símbolo religioso-magia

•sexo y grupo de edad signo

•signo de división del territorio

•Índice de riqueza

Cuando se utiliza como amuletos, joyas tenían dos funciones principales: las de protección y "propagación de," la

fertilidad implicando este última.

Las imágenes creadas por los antiguos se creía que tenían poderes mágicos. Aplicar una imagen a un adorno o a

una prenda de vestir que significaba "para animarlos con espíritu," era una forma particular de "santificar" objetos

y asociarlos con los poderes místicos de otro mundo.

Todas las imágenes eran de una importancia particular y fueron utilizadas por los antiguos para influir en el sol, el

agua, la tierra, los animales, es decir, todo lo que fue pensado para ser divino. (2)

Según nosotros, todos los símbolos de arte se agrupan alrededor de varias oposiciones binarias.(3) El sistema de

oposición binaria arpillera el arte de los antiguos y correspondió al principio constructivo de las mitologías

dualistas. Así, la oposición entre izquierda y derecha fue conectada con la diferenciación de colores: la izquierda

simboliza la feminidad y la masculinidad de derecha. El color del anterior era rojo y el último era blanco. El sol

simboliza la feminidad y la masculinidad de Luna simbolizada. La uniformidad de visiones religiosas asociadas

con los cuerpos celestes dieron una salida a la semejanza de encarnación material de estas creencias,

independientemente de las diferencias étnicas. (4)

Todo asociado con Dios, los cielos y la no existencia fue definida por los números impares. En Asia Central, el

número siete era considerado para ser el número más sagrado. Junto con el número tres, la "magia siete" era el

número más popular en diferentes sistemas mitológicos. Su aplastante poder mágico fue atribuida a su

interconexión con las fases de la luna y los ciclos. (5) Especial significado y simbolismo, santidad y perfección

fueron atribuidos a él. Su indivisibilidad ligados, ipso facto, a Dios (6) e indica los días de la semana, Ursa Major

las siete esferas y siete colores. Los números 3, 4, 5, 10, 12, 40, 70 y 100 eran sagrados así a muchos pueblos

antiguos.

Números impares fueron relacionadas con la felicidad y el bienestar y simboliza perfección. Número tres es el

más importante en todos los sistemas mitológicos. Es un modelo ideal de cualquier proceso dinámico que implica

la creación, evolución y decaimiento. Este modelo es manifiesta en la estructura vertical del universo (7). Todos

los símbolos anteriores pueden encontrarse en los adornos del período bajo estudio, tanto en forma como en

pequeños detalles.

Número tres también creía que simbolizan el nacimiento, vida y muerte; el principio, el medio y el fin de todo;

infancia, la madurez y la vejez. Es central en la mitología clásica: Kerberos es tres cabezas; Hay tres Parcas, tres

furias y tres gracias; Hay tres arpías y tres gorgonas. También se asocia con el ser humano: el hombre tiene el

cuerpo, el alma y el espíritu. Lo mismo ocurre con la materia sólida, que tiene tres dimensiones. (6)

Propiedades simbólicos fueron atribuidos a los metales (el sol se asoció con el oro y la luna con la plata), sino

también a las piedras preciosas utilizadas en joyería. En la historia de la cultura, piedras tuvieron especial

importancia como sustancias durables resiste la destrucción. La adoración de piedras fue conectada con la

creencia en sus propiedades curativas. Piedras fueron dotadas con magia curativas, que fueron evocados cuando

se toca o usados como amuletos, o tierra y tragados como un medicamento. Para reforzar los poderes mágicos

de las piedras semipreciosas, joyeros aumentaron sus dimensiones en los adornos y multiplicaron a su número.

Entre las piedras populares fueron turquesa, rubíes, granate, lapislázuli, perlas, Esmeraldas, ámbar, diamantes,

ágatas, topacio, cristales y piedras blancas y negros yemeníes.

Turquesa simbolizaba la pureza y la virginidad, indicó dignidad y riqueza. Se suponía que para salvaguardar los

viajeros iban y reconciliar a esposos; se creía para mejorar la vista y para ayudar en la comunicación. (6)

Ruby (del latín-rubenus-rojo) es un símbolo de poder, el corazón y el amor. En la India se llama, "Rey de las

piedras preciosas". Otro significado de ruby, "piedra de la vida". Fue utilizado como un tratamiento para el

corazón. Este gente diría, "Ruby da su dueño el poder de un León, la audacia de un águila y la sabiduría de una

serpiente."

Granate (Granatus) en Persia, fue llamado "Una piedra real." Es una piedra de amistad y relación. En la India es

un símbolo de amor y devoción. En China simboliza alegría.

Lapislázuli – profunda sabiduría e intuición, se abre el tercer ojo y conduce a la iluminación.

Perla – la aplicación en pendiente y collares evoca el brillo de la luna y fueron supuestamente traer riqueza a

aquellos con los ornamentos.

Esmeraldas – en Farsi – primavera "Zaporrod" simbolizado, fertilidad, juventud, frescura, vida, esperanza,

felicidad, recuerdos. Es un protector del corazón, una fuente de inspiración para poetas, artistas y músicos.

Ámbar – transmuta energías negativas en positivas. Yo consciente de puentes a lo divino.

Diamonds – purifica. Amplifica los pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos.

Ágatas – traer longevidad y salud, protege del mal y veneno.

Topacio – trae riqueza y sabiduría, tiempo de buen sueño saludable, ayuda a mejorar la intuición y tomar

decisiones correctas y protege a los viajeros.

–Attracts de cristales , amplifica y envía energía. Fácil y seguro. Útil para todo tipo de curación.

La noción de los poderes mágicos de las piedras se mezcla con el enfoque racional para su utilización en

medicina popular. Los pueblos de Asia Central usa perlas y corales para tratar enfermedades pulmonares.

Cuando en polvo, fueron utilizados para detener el sangrado y como astringentes.

Se consideraron los corales para traer prosperidad y fertilidad. (8) Este accesorio especial para los corales y las

perlas puede provenir de cultos astrales.

La forma de cada joya y las ideas subyacentes, revelan las dos razones básicas para usarlo - razón por la que, a

su vez, determinar el significado codificado en un elemento determinado. La primera razón, estética, se basa en

la intención de resaltar la belleza femenina según ideales locales y al estrés de masculinidad y poder masculino.

La segunda razón, ritual, refleja el concepto ideológico dictada por las generaciones anteriores, expresadas en la

creencia en los poderes protectores de los ornamentos utilizados como talismanes.

Al realizar ritos religiosos, bellas artes fueron esenciales para grabar el significado secreto de la ceremonia en

forma visual. Personajes representados en joyas, así como sus atributos y gestos, no tenía ningún significado real

de la narrativa. Por el contrario, eran signos para ser descifrado y traducido al idioma de conceptos.

* La idea de las imágenes de la joyería a través de las miniaturas volvió a mí después de una gran celebración de

un aniversario de mil años de "el libro de los Reyes"-' Shahnameh "en el Museo de Bellas Artes de Boston.

Curador de la colección de arte islámico, Laura Weinstein, muy amable con su apoyo en mi trabajo y me ha

permitido dar a conocer a mí mismo con la pintura.

1 Dadamukhamedov F.(1989) Bozubandy I tumori... (Tezisi V Konferenzii Iskustvovedov Instituta

Iskusstvoznaniya, Tashkent 1989, pp.6-7)

2.El Ribakov B. Remesla Drevnei Rusi, Moskva, 194 pp116-7

3 Ivanov V. K semioticheskoi teorii karnavala... (Trusdi po znakovim systemam, Tartuskii Univesitet, VII, 411,

Tartu, 1977, pp.103-8

4 Darkevich V. Simiotika nebojitelei, Sovetskya Arheologoya, Moscú, 1969,4, p.56

5 Cáliz de D. La migración de symbols,N.Y.,1972

6 E. Budge amuletos y supersticiones, Nueva York, 1978, p.428

7.El Toporov V. Chislo me texto... (Tezisi Sympoziuma) Moskva, 1982, 3, p.47

8 Antonova E. ocherki kulturi perednei prendo, Moscú, 1984, pp.71-75

** Phoenix corona de Amirah: un Taj Kulah al estilo persa

Foto de joyas iraní de colección de Patti Cadbi Birch"Ukrasheniya Vostoka", 1999

1 Pendiente 1st.mill.BC #6

2. Collar c 7-6.BC #21

3 Pulsera de 6 4 a.c. #28

4 Anillo 10 c. #116

5.Belt (parte delantera) 4-5 c. #83

Jewelry and their symbols 

Central Asian Jewelry and their Symbols in Ancient Time

 

 Each jewelry item represents a certain information symbol. Drawn from everyday life, as well as from epos and

myths, apothropaic emblems found in jewelry had a magic power. The popularity of every particular subject was

associated with concepts of the epoch. The jeweller was involved in the events of his epoch; ideas and concepts

of the time were not foreign for him and were frequently reflected in his art.

The images shown on the jewels enable us to track the architecture and sculpture, the utensils and clothes no

longer in existence. Thanks to that, we can also have an idea of the hairstyles fashionable at that time. The

function of the jewelry was not only meant to decorate the clothing; it was also connected to the life rites. They

were primarily used for gala occasions- coronations, military rank awards, wedding and funerals. Jewelry had

diverse social and ritual functions. So, apart from ornamentation, we can distinguish the following jewelry

functions.(4):

religious-magic symbol;

sex and age group sign

territory division sign

wealth index.

When used as amulets, jewels had two main functions- those of protection and “propagation”, the latter implying

fertility.

The images created by the ancients were thought to have magic power. Applying an image to an ornament or to a

piece of clothing meant, “to animate them with spirit " It was a peculiar way to "sanctify" objects and associate

them with the mystic powers of the other world.

All images were of a particular relevance, and were used by the ancients to influence the sun, the water, the earth,

the animals,i.e. everything that was thought to be divine (16)

According to us, all art symbols are grouped around several binary oppositions (9). The binary opposition system

underlay the art of the ancients and corresponded to the constructive principle of dualistic mythologies. Thus, the

opposition between left and right was connected with differentiation of colors: the left symbolized femininity, and

the right masculinity. The color of the former was red and the latter –white. The sun symbolized femininity and the

moon symbolized masculinity .The unifotmity of religious outlook associated with the heavenly bodies gave an

outlet to the similarity of material embodiment of these beliefs, irrespective of ethnic differences(5). Let us consider

the images most frequently found among the archaeological remains of Central Asia, the emphasis being on the

jewelry discovered in Bactria.These are golden and silver ornaments from the treasures of the Oxus (6), Tillya-

tepe (3) and Dalverzin-tepe(7); they cluster around two deities: the Moon and the Sun.

A cross as an emblem of the Sun, which is a symbol of Resurrection and Immortality, is portrayed on the diadem

discovered in the third tomb of Tillya-tepe. Like the circle and square, the cross-divided the inner and outer space

emphasizing the concept of centrality. It provided the geometric representation of the World Tree symbolizing

Death (21).Sometimes the cross was employed to represent lunar and solar radiation.

Constant interchangeability of the main deities, i.e. the Sun and the Moon, was also expressed by their

symbolism. A sacred moon tree is one of the examples (1). The Sun and the Moon were perceived as kind and

virtuous divine being punishing the vile and evil spirits. Their appearance meant life, health and well-being. These

properties were transferred to the images of heavenly bodies, which were seen as magic protectors. (8)

Everything associated with God, heavens and non-existence was defined by odd numbers. In Central Asia,

number seven was considered to be the most sacred number. Along with number three, the “magic seven” was

the most popular number in different mythological systems. Its overwhelming magic power was attributed to its

interconnection with the Moon phases and cycles (20). Special meaning and symbolism, holiness and perfection

were attributed to it. Its indivisibility linked it, ipso facto, to God (1) and indicated the days of the week, Ursa Major

the seven spheres, and seven colors. The numbers 3, 4,5,10,12,40,70 and 100 were sacred as well to many

ancient peoples.

Odd numbers were related to happiness and well-being, and symbolized perfection. Number three is the most

significant one in all mythological systems. It is an ideal model of any dynamic process implying creation, evolution

and decay. This model is manifest in the vertical structure of the Universe (19) All the above symbols can be found

in the ornaments of the period under study, both in shape and small details.

Number three was also believed to symbolize birth, life and death; the beginning, the middle and the end of

everything; childhood, maturity and old age. It is central in classical mythology: Kerberos is three headed; there

are three Fates, three Furies and three Graces; there are three Harpies and three Gorgons. It is also associated to

the human being: Man has the body, the soul and the spirit. The same applies to solid matter, which has three

dimensions. (1)

 Zoomorphic images found in jewelry also had a symbolic meaning. Thus, the lion was the symbol of supreme

heavenly power and greatness, of the Sun and the Fire. It was associated with intelligence, generosity, courage,

fairness, pride, triumph, arrogance, bravery and vigilance. The lion, as a symbol, was often depicted on the coins

of the ancient Graeco-Bactrian and Shaka kings, but it disappeared in the Kushan period (17). The lion also

symbolized the destructive power of the female deity. In ancient Indo-European texts and folklore, wild animals

were considered to be sacred (2). In Central Asia, the mountain goat and the ram were believed to be sacred

bearers of solar energy. The Goat was worshipped as a symbol of fertility. Its horns were represented on

ornaments. The image of the ram, as an embodiment of Pharn (good spirit, household protector), became popular

particularly in later periods, e.g. in Sassanian art.

The bird was popular too, and is often found in the jewelry production embracing a period of eight centuries (4th

century B.C. - 4th century A.D.). In Iranian mythology, it was identified with Supreme Wisdom, with Fire and Sun.

In Indo-Iranian mythology the bird, particularly the water fowl, personified and accompanied the Mother-Goddess

and was associated with the Water. In rituals, the image of pair of birds was symbol of fertility, wealth and well-

being. In the folklore of many peoples, pair of ducks was a symbol of marital love (13)

Fertility was also associated with the image of snake. An earring from Dalverzin-tepe shaped, as a snake is one of

the multiple examples of this image widely used in jewelry. Almost all mythologies connect the snake to the earth

female fertility power, the water and the rain.

The use of a snake’s head in jewelry emphasizes the concept of the snake as a defender. Stylized snake motifs

are frequently found in bracelets. These were obviously designed to protect against the evil spirits and evil eye.

Snakes were believed to protect the souls of the dead from the evil spirit. The Tajiks inhabiting mountain regions

believed in the existence of the great wizard Shokhi Moro (The King of Snakes) who dwelt on a mountain peak

and ruled over all the snakes and dragons.

The snake motifs were used in the ornaments of the Pamir settlements -in those of Darvaz, Vanch, Yazgulem,

Rushan and Shugnan, which proofs that the same mythological symbols circulated in different areas (12). The

Greeks worshipped the snake Erichthonios, son of the Goddess of the Earth, and snakes were kept in great

number in the temple of Athena as a tribute to the Goddess of Wisdom.

 In India, Vishnu, one of the gods of the triad, was depicted lying on the great snake Sesha (18). The lunar snake,

much like horns and thorns, was among the most widely spread symbols of the Moon religion. The snake and the

fish were interchangeable symbols.

Among the imaginary animals represented in jewelry, the most popular one is the gryphon (animal-shaped

bracelets nos.116 and 116a from the treasure of Oxus) (6). In Central Asia, the gryphon first appeared in the 5th-

4th centuries B.C. Its original iconography was formed in the early states of the Front-Asian world. In Greek

mythology, the gryphon is a monstrous bird with the beak of an eagle and the body of a lion.

In the ancient and medieval art of Central Asia, the gryphon was a protector from evil, witchcraft and secret

slander. The image of the lion-gryphon penetrated into Central Asian art in 5th-4th century B.C. from

Achaemenian Iran. The Greeks, however, believed that it originated from Bactria and that each historical-artistic

area produced its own version of a gryphon: a lion-gryphon, a dog-like gryphon, a horse-like gryphon, etc. (15)

The plastic interpretation of the gryphon becomes more generalized in the monumental art of Tokharistan, which

is to some extent connected to its architectural role. In early Sogdian art, the rendering of this image becomes

monumental and decorative (13)

Sphinxes, in Egyptian jewelry, represented the floods of the Nile occurring in the periods of solstice in the

constellations of Leo and Virgo (14). That is why the sphinx was represented as a lion with a male or female head.

The sphinx was considered the emblem of wisdom and power. In Greek mythology, it was a monster begot by

Typhon and Echidna with female face and breasts, a body of a lion and wings of a bird. (15)

 Among the anthropomorphic images are those of the gods. In the period from 4th century B.C. to the 2nd century

AD the pantheon in Bactria expanded from Hermes and Zeus to the Dioskoroi, Heracles, Apollo, Athena, Artemis,

Nike, Dionysus, Poseidon, Tyche, Demeter,Aphrodites. To these gods Kybele from the Middle East and Nana

were added. The appearance of Cupids, Aphrodite’s’ sons and companions is only natural. In terms of

cosmogony, Orphics treated Cupid, i.e. Eros, as an embodiment of the law ruling Universe. In Chaos, he

symbolized the creator of cosmos and the original power of conception, which was one of the elements of the

world creation. Eros, like other demoniac creatures, was given wings to emphasize his demonic nature. Till the

Hellenistic epoch, painters and sculptors constantly portrayed Eros with huge wings. Due to the fact that Greek

and Hellenistic works of art were widely exported to the oriental countries as far as India, in the East the

iconography of Eros became well known in the early historical period. The representation of Cupids and Aphrodite

in female jewelry emphasized sensuality.

 In different epochs jewellers treated the same myths and images differently, and their works of art reflected a

variety of attitudes and concepts characteristic of each epoch. Thus, in one case the god Bes in the jewelry items

from the Amu-Darya treasure was depicted as a symbol of the king’s power and courage (13). This image may

have been transformed into the image of Sylenos as, for instance, on the clasp found in the treasure of Tillya-tepe

representing a “wedding scene” (3)

Among floral decorations, the lotus is one of the most frequently represented images (13). Lotus embodies

creative power of the female nature and symbolized fertility, posterity, longevity, health and vitality. In later periods

in apparently transforms into a tulip, often found in the embroidery of Central Asia.

A tree with birds on its branches symbolized fertility, happiness and prosperity. One of the Avesta hymns glorifies

the sacred tree possessing the seeds of all the plants existing on the Earth. Some of the birds are plucking the

branches; others are picking up the fallen seeds and carrying them to the sky, from where they return to the Earth

with the rain to give birth to new plants. In the period going from 5th century B.C. to the 5th century A.D., the

headdresses of the Eurasian steppe nobility were traditionally adorned with the image of the tree with birds on its

branches. (11) The decorative style of the robe and the crown of a Bactrian woman implied that the bearer of

those items was not only a noble, but belonged to the ruling clan, that she was a queen and represented the

Goddesses of Fertility. All her regalia were symbolized by the Tree of Life on the crown. The above-mentioned

objects were found in the sixth tomb of Tillya-tepe. The motif of the Tree of Life surrounded with animals was

particularly popular in the first millennium B.C. In this period Iranian – speaking tribes were settling down, and the

evolving pictorial art of the Scythes was influenced by North-Iranian art.

 The image of the tree with birds on its branches was placed, in particular, on the ceremonial headdresses of

Scythian kings and queens and was associated with the Goddess of Fertility expressing the idea of life revival.

Mythologists have proved that the image of the tree reflects the principal cosmogonic myth: the universe was

represented by its three sections – the roots, the trunk and the crown. The roots symbolized the underworld; the

trunk was associated with the surface of the earth and the world of humans and animals, while the crown referred

to the heavens, the domain of the gods. Sometimes the four parts of the world were marked by four trees growing

on the four sides of the World Tree (10)

In Chinese philosophy, which influenced Central Asian beliefs, the tree is one of the five elements of life: the tree,

the fire, the earth, the metal and the water. They evolved from chaos in the process of interaction between two

poles, Yin and Yang. These are the essential categories of natural philosophy signifying the unity of polar forces,

the forces of the soft and the hard, the female and the male, the light and the dark, etc.(10) In Korean mythology

the image of the tree, for instance, embodied the magic contract between Man and the other world.

Symbolic properties were attributed not only to metals (the Sun was associated with gold and the Moon with silver)

but also to the precious stones used in jewelry. In the history of culture, stones had particular significance as

durable substances resisting destruction. The worship of stones was connected with the belief in their healing

properties. Stones were endowed with magic healing power, which evoked when they were touched or worn as

amulets or ground and swallowed as a medication. To reinforce the magic powers of the semiprecious stones,

jewelers increased their dimensions on the ornaments and multiplied their number.

Among the stones popular with the jewellers of the period under study were turquoise, garnet, lapis lazuli, pearls,

cornelian and coral. Turquoise symbolized purity and virginity, it indicated dignity and wealth. It was supposed to

safeguard travelers on their way and reconcile spouses; it was believed to improve eyesight and to help in

communication (1).

The notion of magic powers of the stones intermingles with the rational approach to their utilization in folk

medicine. The peoples of Central Asia used pearls and corals to treat lung diseases. When powdered, they were

used to stop bleeding and as astringents. Corals were considered to bring prosperity and fertility (2). This special

attachment to corals and pearls may stem from astral cults.

Pearl application in earring and necklaces evoked the sparkle of the Moon and were allegedly bringing wealth to

those wearing the ornaments.

 Carnelian was associated with Mercury and Venus, the planets named after patrons of trade: the God of Wisdom

and the Goddess of Beauty and Fertility. There are two different types of carnelian, which are distinguished as

male and female stones. Male carnelian is of a crude brown color, while female is pinkish orange transparent. This

stone was believed to protect eyesight, safeguard home and bring happiness and prosperity.

The shape of each jewel and ideas underlying it reveal the two basic reasons for wearing it - reason that, in their

turn, determine the meaning codified in a particular item. The first reason, aesthetical, is based on the intention to

emphasize female beauty in accordance with local ideals and to stress the male power and masculinity. The

second reason, ritual, reflects ideological concepts handed down by the previous generations expressed in the

belief in the protective powers of the ornaments used as talismans. When performing religious rites, fine arts were

essential in order to record the secret meaning of the ceremony in visual form. Characters depicted in jewelry, as

well as their attributes and gestures, did not have any actual narrative meaning. Rather, they were signs to be

deciphered and translated into the language of concepts.

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Joyería y sus símbolos 

Joyería de Asia central y sus símbolos en tiempo antiguo

 

Cada elemento de joyería representa un símbolo de cierto información. Dibujado de la vida cotidiana, así como de

TPV y mitos, emblemas de apothropaic encontradas en joyas tenían un poder mágico. La popularidad de cada

tema en particular se asoció con conceptos de la época. El joyero estuvo implicado en los acontecimientos de su

época; ideas y conceptos de la época no eran extranjeros para él y con frecuencia se reflejaron en su arte.

Las imágenes mostradas en las joyas nos permiten realizar un seguimiento de la arquitectura y la escultura, los

utensilios y la ropa ya no existe. Gracias a ello, también podemos tener una idea de los peinados de moda en

aquel momento. La función de la joyería no sólo iba a adornar la ropa; también fue conectada con los ritos de la

vida. Se utiliza principalmente para ocasiones de gala-coronaciones, premios de rango militares, bodas y

funerales. Joyería tenía diversas funciones sociales y rituales. Así pues, aparte de ornamentación, podemos

distinguir las siguientes funciones de joyería.(4):

símbolo religioso-magia;

sexo y grupo de edad signo

signo de división del territorio

Índice de riqueza.

Cuando se utiliza como amuletos, joyas tenían dos funciones principales: las de protección y la "propagación", la

fertilidad implicando este última.

Las imágenes creadas por los antiguos fueron pensadas para tener el poder de la magia . Aplicar una imagen a

un adorno o a una prenda de vestir que significaba "para animarlos con espíritu" era una forma peculiar de

"santificar" objetos y asociarlos con los poderes místicos de otro mundo.

Todas las imágenes eran de una importancia particular y fueron todo lo que pensó que era utilizados por los

antiguos para influir en el sol, el agua, la tierra, el animals,i.e. divina (16)

Según nosotros, todos los símbolos de arte se agrupan alrededor de varias oposiciones binarias (9). El sistema

de oposición binaria arpillera el arte de los antiguos y correspondió al principio constructivo de las mitologías

dualistas. Así, la oposición entre izquierda y derecha fue conectada con diferenciación de colores: la izquierda

simboliza la feminidad y la masculinidad de derecha. El color del anterior era rojo y el último tanto. El sol

simboliza la feminidad y la masculinidad de Luna simbolizada.El unifotmity de la perspectiva religiosa asociada a

los cuerpos celestes dio una salida a la semejanza de encarnación material de estas creencias,

independientemente de la etnia differences(5). Consideremos las imágenes más frecuentemente encontradas

entre los restos arqueológicos de Asia Central, el énfasis está en las joyas descubiertas en Bactria.These son

adornos de oro y plata de los tesoros del Oxus (6), Tillya-tepe (3) y Dalverzin-tepe(7); agrupan alrededor de dos

Deidades: la luna y el sol.

Una cruz como un emblema del sol, que es un símbolo de la resurrección y la inmortalidad, es representada en la

diadema descubierta en la tercera tumba de Tillya tepe. Como el círculo y cuadrado, la Cruz divide el espacio

interior y exterior, haciendo hincapié en el concepto de centralidad. Proporcionó la representación geométrica del

árbol del mundo que simboliza la muerte (21).A veces la Cruz fue empleada para representar la radiación solar y

lunar.

Intercambio constante de las deidades principales, es decir, el sol y la luna, también fue expresada por su

simbolismo. A sagrado árbol de Luna es uno de los ejemplos (1). El sol y la Luna fueron percibidas como clase y

virtuoso divino está castigando a los viles y malos espíritus. Su aparición significaba vida, salud y bienestar. Estas

propiedades fueron transferidas a las imágenes de cuerpos celestes, que fueron vistos como protectores

mágicos. (8)

Todo lo relacionados con Dios, cielos e inexistencia fue definida por los números impares. En Asia Central, el

número siete era considerado para ser el número más sagrado. Junto con el número tres, la "magia siete" era el

número más popular en diferentes sistemas mitológicos. Su aplastante poder mágico fue atribuida a su

interconexión con las fases de la luna y los ciclos (20). Especial significado y simbolismo, santidad y perfección

fueron atribuidos a él. Su indivisibilidad ligados, ipso facto, a Dios (1) e indica los días de la semana, Ursa Major

las siete esferas y siete colores. Los números 3, 4,5,10,12,40,70 y 100 eran sagrados así a muchos pueblos

antiguos.

Números impares fueron relacionadas con la felicidad y el bienestar y simboliza perfección. Número tres es el

más importante de todos los sistemas mitológicos. Es un modelo ideal de cualquier proceso dinámico que implica

la creación, evolución y decaimiento. Este modelo es manifiesta en la estructura vertical del universo (19) todos

los símbolos anteriores pueden encontrarse en los adornos del período bajo estudio, tanto en forma como en

pequeños detalles.

Número tres también creía que simbolizan el nacimiento, vida y muerte; el principio, el medio y el fin de todo;

infancia, la madurez y la vejez. Es central en la mitología clásica: Kerberos es tres cabezas; Hay tres Parcas, tres

furias y tres gracias; Hay tres arpías y tres gorgonas. También se asocia al ser humano: el hombre tiene el

cuerpo, el alma y el espíritu. Lo mismo ocurre con la materia sólida, que tiene tres dimensiones. (1)

Imágenes zoomorfas que se encuentran en joyería también tenían un significado simbólico. Así, el León era el

símbolo del poder supremo celestial y grandeza, del sol y el fuego. Se asoció con inteligencia, generosidad,

valentía, justicia, orgullo, triunfo, arrogancia, valentía y vigilancia. El León como símbolo, a menudo fue

representado en las monedas de los antiguos reyes de Graeco-bactriano y Shaka, pero éste desapareció en el

período Kushan (17). El león simboliza también el poder destructivo de la deidad femenina. En textos antiguos de

indoeuropeo y el folclore, los animales salvajes eran considerados ser sagrado (2). En Asia Central, la cabra

montés y el ram creyeron ser sagrados portadores de energía solar. La cabra fue adorada como un símbolo de

fertilidad. Sus cuernos fueron representados en ornamentos. La imagen de la ram, como encarnación de Pharn

(buen espíritu, protector del hogar), llegó a ser popular particularmente en épocas posteriores, por ejemplo en

arte sasánida.

El pájaro era popular también y es a menudo encontrado en la producción de la joyería que abarca un periodo de

ocho siglos (siglo IV A.C. - 4to siglo A.D.). En la mitología iraní, fue identificado con Suprema sabiduría, con fuego

y el sol. En la mitología indo-Irania aves, especialmente las aves acuáticas, personificada, acompañado de la

diosa madre y se asoció con el agua. En los rituales, la imagen del par de aves era símbolo de fertilidad, riqueza

y bienestar. En el folklore de muchos pueblos, par de patos era un símbolo del amor conyugal (13)

Fertilidad también se asoció con la imagen de la serpiente. Un pendiente de Dalverzin-tepe en forma, como una

serpiente es uno de los múltiples ejemplos de esta imagen ampliamente utilizado en joyería. Casi todas las

mitologías conectan la serpiente el poder de fertilidad de la mujer de la tierra, el agua y la lluvia.

El uso de la cabeza de la serpiente en joyería enfatiza el concepto de la serpiente como defensor. Estilizados

motivos de serpiente se encuentran con frecuencia en pulseras. Obviamente fueron diseñados para proteger

contra los malos espíritus y el mal de ojo. Serpientes se creían para proteger las almas de los muertos del espíritu

maligno. Los tayikos que habitan en las regiones montañosas creían en la existencia del gran mago Shokhi Moro

(el rey de las serpientes) que habitaba en la cima de una montaña y gobernó sobre todas las serpientes y

dragones.

Los motivos de la serpiente fueron utilizados en los ornamentos de los asentamientos de Pamir-en Darvaz,

Vanch, Yazgulem, Rushan y Shugnan, que las pruebas de que los mismos símbolos mitológicos distribuyen en

diferentes áreas (12). Los griegos veneraron a la serpiente Erichthonios, hijo de la diosa de la tierra, y serpientes

se mantuvieron en gran número en el templo de Atenea como un homenaje a la diosa de la sabiduría.

En India, Vishnu, uno de los dioses de la tríada, fue representado en la gran serpiente Sesha (18). La serpiente

lunar, como cuernos y espinas, estuvo entre lo más extensamente posible propagación símbolos de la religión de

la luna. La serpiente y los peces eran símbolos intercambiables.

Entre los animales imaginarios en la joyería, la más popular es el grifo (nos.116 pulseras en forma de animal y

116a del Tesoro de Oxus) (6). En Asia Central, el grifo primero apareció en los siglos v-IV A.C. Su iconografía

original se formó en los primeros Estados del mundo asiático frente. En la mitología griega, el grifo es un

monstruoso pájaro con el pico de un águila y el cuerpo de un León.

En el arte antiguo y medieval de Asia Central, el grifo era un protector del mal, la brujería y la calumnia secreto.

La imagen del grifo León penetró en arte de Asia Central en el siglo v-IV A.C. de Achaemenian Irán. Los griegos,

sin embargo, creían que se originó de Bactria y que cada área histórico-artístico produjo su propia versión de un

grifo: un grifo de León, un grifo de perro-como un caballo-como grifo, etc. (15)

La interpretación plástica del grifo más se generaliza en el arte monumental de Tokharistan, que es hasta cierto

punto conectado a su función arquitectónica. En principio sogdiano arte, la prestación de esta imagen se

convierte en el monumental y decorativa (13)

Esfinges en joyería egipcia, representan las inundaciones del Nilo que ocurren en los períodos de Solsticio en las

constelaciones de Leo y Virgo (14). Por esta razón la esfinge fue representada como un León con cabeza de

hombre o mujer. La esfinge era considerada el emblema de la sabiduría y poder. En la mitología griega, era un

monstruo que engendró por tifón y Echidna con rostro femenino y pechos, un cuerpo de León y alas de un pájaro.

(15)

Entre las imágenes antropomorfas son las de los dioses. En el período comprendido entre el siglo IV A.C. al siglo

II D.C. el Panteón en Bactria ampliado de Hermes y Zeus a la Dioskoroi, Heracles, Apolo, Atenea, Artemis, Nike,

Dioniso, Poseidon, Tyche, Demeter, Aphrodites. A estos dioses se agregaron Kybele de Oriente Medio y Nana.

La aparición de cupidos, Aphrodite' hijos y compañeros es natural. En cuanto a la cosmogonía, Orphics tratados a

Cupido, es decir, Eros, como encarnación de la ley que gobierna el universo. En el caos, él simbolizaba el

creador del cosmos y el poder original del concepto, que fue uno de los elementos de la creación del mundo.

Eros, como otras criaturas demoníacas, dieron alas a acentuar su naturaleza demoníaca. Hasta la época

helenística, pintores y escultores habían interpretado constantemente Eros con enormes alas. Debido a que

obras de arte griego y helenístico fueron ampliamente exportado a los países orientales en cuanto a India, en el

este la iconografía de Eros hizo bien conocida en la época temprana. La representación de cupidos y Afrodita en

mujeres joyas acentúa la sensualidad.

En diversas épocas joyeros trataron los mismos mitos e imágenes diferentemente, y sus obras de arte refleja una

variedad de actitudes y conceptos característicos de cada época. Así, en un caso el Dios Bes en los artículos de

joyería del Tesoro de Amu-Darya fue representado como un símbolo de poder y valor (13) del rey. Esta imagen

puede se han transformado en la imagen de Sylenos como, por ejemplo, en el cierre en el tesoro de Tillya-tepe

que representa una "escena de la boda" (3)

Entre las decoraciones florales, el loto es una de las imágenes más frecuentemente representadas (13). Lotus

encarna el poder creativo de la naturaleza femenina y simbolizaba la fertilidad, posteridad, longevidad, salud y

vitalidad. En épocas posteriores en aparentemente se transforma en un tulipán, encuentra a menudo en el

bordado de Asia Central.

Un árbol con aves en sus ramas simboliza la fertilidad, felicidad y prosperidad. Uno de los himnos de Avesta

glorifica el árbol sagrado que poseen las semillas de todas las plantas existentes en la tierra. Algunas de las aves

desplumando las ramas; otros están recogiendo semillas desprendidas y llevarlos al cielo, desde donde regresan

a la tierra con la lluvia para dar nacimiento a nuevas plantas. En el período que va desde el siglo v A.C. hasta el

5to siglo A.D., los tocados de la nobleza de la estepa Eurasiática tradicionalmente adornados con la imagen del

árbol con aves en sus ramas. (11) El estilo decorativo del manto y la corona de una mujer de Bactrian implicaron

que el portador de esos artículos no era sólo un noble, pero perteneció al clan gobernante, que era una reina y

había representado diosas de la fertilidad. Todo su ajuar fueron simbolizada por el árbol de la vida en la corona.

Los objetos mencionados fueron encontrados en la tumba sexta de Tillya tepe. El adorno del árbol de la vida

rodeado de animales era particularmente popular en el primer milenio A.C. En este período iraní – fueron

estableciéndose habla de tribus, y la evolución arte pictórico de las guadañas fue influenciado por el arte del

Norte e Irán.

La imagen del árbol con aves en sus ramas se colocó, en particular, en los tocados ceremoniales de Scythian

Reyes y reinas y se asoció con la diosa de la fertilidad que expresa la idea del renacimiento de la vida. Mitólogos

han demostrado que la imagen del árbol refleja el mito cosmogónico principal: el universo estuvo representado

por sus tres secciones – las raíces, el tronco y la corona. Las raíces simbolizaban el mundo terrenal; el tronco se

asoció con la superficie de la tierra y el mundo de los seres humanos y animales, mientras que la corona se refirió

a los cielos, el dominio de los dioses. A veces las cuatro partes del mundo fueron marcadas por cuatro árboles

que crecen en los cuatro lados del árbol del mundo (10)

En la filosofía China, que bajo la influencia de creencias de Asia centrales, el árbol es uno de los cinco elementos

de la vida: el árbol, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Evolucionaron de caos en el proceso de interacción entre

dos polos, Yin y Yang. Estas son las categorías esenciales de la filosofía natural, lo que significa la unidad de

fuerzas polares, las fuerzas de la suave y duro, la mujer y el hombre, la luz y la oscuridad, etc.(10) en Coreano

mitología la imagen del árbol, por ejemplo, incorporó el contrato mágico entre el hombre y el otro mundo.

Propiedades simbólicos fueron atribuidos a los metales (el sol se asoció con el oro y la luna con la plata), sino

también a las piedras preciosas utilizadas en joyería. En la historia de la cultura, piedras tuvieron especial

importancia como sustancias durables resiste la destrucción. La adoración de piedras fue conectada con la

creencia en sus propiedades curativas. Piedras fueron dotadas con el poder, que evocó cuando se les tocadas o

usados como amuletos o tierra y tragado como un medicamento curativo de la magia. Para reforzar los poderes

mágicos de las piedras semipreciosas, joyeros aumentaron sus dimensiones en los adornos y multiplicaron a su

número.

Entre las piedras populares con la joyería del período en estudio fueron turquesa, granate, lapislázuli, cornalina,

perlas y coral. Turquesa simbolizado pureza y virginidad, indicó dignidad y riqueza. Se suponía que para

salvaguardar los viajeros iban y reconciliar a esposos; se creía para mejorar la vista y para ayudar en la

comunicación (1).

La noción de poderes mágicos de las piedras se mezcla con el enfoque racional para su utilización en medicina

popular. Los pueblos de Asia Central usa perlas y corales para tratar enfermedades pulmonares. Cuando en

polvo, fueron utilizados para detener el sangrado y como astringentes. Se consideraron los corales para traer

prosperidad y fertilidad (2). Este accesorio especial para los corales y las perlas puede provenir de cultos

astrales.

Perla aplicación en pendiente y collares evoca el brillo de la luna y presuntamente traer riqueza que llevaban los

ornamentos.

Cornalina se asoció con mercurio y Venus, los planetas, el nombre de los clientes del comercio: el Dios de la

sabiduría y la diosa de la belleza y la fertilidad. Hay dos tipos diferentes de cornalina, que se distinguen como

piedras masculinas y femeninas. Cornalina masculino es de un color crudo, mientras que la mujer es naranja

rosado transparente. Esta piedra fue creída para proteger la vista, asegurar Inicio y traer felicidad y prosperidad.

La forma de cada joya e ideas subyacentes, revelan las dos razones básicas para usarlo - razón por la que, a su

vez, determinar el significado codificado en un elemento determinado. La primera razón, estética, se basa en la

intención de resaltar la belleza femenina según ideales locales y hacer hincapié en el poder masculino y la

masculinidad. La segunda razón, ritual, refleja el concepto ideológico dictada por las generaciones anteriores,

expresadas en la creencia en los poderes protectores de los ornamentos utilizados como talismanes. Al realizar

ritos religiosos, bellas artes fueron esenciales para grabar el significado secreto de la ceremonia en forma visual.

Personajes representados en joyas, así como sus atributos y gestos, no tenía ningún significado real de la

narrativa. Por el contrario, eran signos para ser descifrado y traducido al idioma de conceptos.

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Head jewelry 

Comparative Analysis of Head Jewelry of Europe and Central Asia

Late 19th - Early 20th Centuries

 

     19th century France played an important role as a center of high European culture, which was greatly

influenced by other ethnic traditions.   The many influences in the art of French jewelers in the late 19th - early 20th

centuries are discussed in the work of Peter Hinks (19th Century Jewelry, London, 1975), Gere Charlotte

(American and European Jewelry, Crown, 1975), Burges Frederick (Antique Jewelry and Trinkets, London, N.Y.,

1919), and many others.

Analyzing the art of jewelry of France of this period, many researchers point out the Eastern influences. Along with

Indian and Japanese elements, we would like to highlight strong influence of Central Asia, proven by the

comparative analysis of head jewelry of Europe and Central Asia.

The author was compelled to write this article after conducting an analysis of a tiara that belonged to Josephine,

the first wife of Napoleon Bonaparte. As a result of this analysis, it was established that this kind of head jewelry

was popular in England, Vienna and St. Petersburg (The Belle Époque of French Jewelry, 1850 - 1910).

From the ancient times, frontal (forehead) adornments indicated the wearer’s social standing. This type of

adornments was often used as part of a wedding ensemble. The use of diadems in the ancient period has been

illustrated not only by the original findings, such as a plate depicting geese  from the Oxus treasure (2nd century

A.D.) located in British museum in London and found  in the late 19th century on the territory of Central Asia (south

of Tadzhikistan, Dalton O. , 1964), but also in the written sources.

The Tillya-tepe diadem, discovered in Tsar’s necropolis on the territory of modern Afghanistan, was fashioned out

of finest gold (Sarianidi V., Bactrian Gold, L., 1985). In the ancient era, northern Afghanistanwas part of a common

territory with southern regions of Uzbekistan and Afghanistan.

We suggest that Central Asian diadems called Tillya-kosh (Tilla-Kosh) represented one of the types of frontal

adornments and were made in the traditional style of similar articles on Tillya tepe.

It is possible that this type of head adornment merged the features of frontal fillets and gold flower garlands

favored by different peoples in the ancient period (FakhretdinovaD., Yuvelirnoe iskusstvo Uzbekistana, Tashkent,

1988, p. 97).

It seems appropriate to mention the images of gods and celestial musicians that appear in the Eastern paintings,

ceramics, sculpture, and reliefs (reliefs of Ayrtama, ceramics of Dilberdzhin, etc.).

Each adornment reflected historical and cultural changes characteristic for each given era.

Scientists and ethnographers studying Central Asia -- Sukhareva O.,  Borozna N., Chvyr L. -- described the Tillya-

kosh frontal adornment as an open-work diadem decorated with precious or semi-precious stones, and later with

colored glass.

Made in the shape of “gold eyebrows” - tillya-kosh (Tadzhik., Uzb.), the diadem is typical for such regions as

Samarkand, Tashkent, and Ura-Tyube. Earlier researcher A. Shishov  (Sarty, Sb. materialov dlya statistiki

Syrdaryinskoj oblasti, tX1, Tashkent, 1904) offered the following description of the diadem: “The Tillya-kosh

diadem consists of massive silver plates cut in the shape of curved eyebrows, heart-shaped pendants are

attached below, a thinner plate is soldered along the upper edge, forming a beautiful complex pattern.”

In D. Fahretdinova’s monograph (1988), the author gives a detailed analysis of the imagery of the wedding diadem

of Tillya-kosh, which symbolizes purity and virginity.

The design of the Tillya-kosh diadem was replicated by French jewelers of firms such as “Maison Cartier,”“Maison

Choumet'” (Maison Choumet is a large clan of jewelers from Schwabisch Hall popular in Paris for more than two

hundred fifty years), as well as early works of Bapst (founded in 1725, Bapst began to make crowns in1788).

Thanks to the detailed analysis of diadems, we know that French jewelers tended to preserve the upper part of

Tillya-kosh; however, the familiar to us row of turquoise that symbolized both the celestial sphere and water

element) was frequently substituted for diamonds popular in Europe in that time period. According to The

Continuum Encyclopedia Of Symbols (Udo Becker, N.Y. 1994, p.83), diamonds symbolize cleanliness, spirituality

and constancy. In India, for example, diamond is a symbol of  immortality -- Buddha's throne is made out of

diamonds. Europeans believed that diamond had healing powers, could protect from poisoning, drive away wild

animals, witches, and ghosts. Diamond could also make its wearer invisible and assist men in pursuing women.

During Renaissance, diamonds symbolized courage and audacity.

Paying most of the attention to the decorative effects, French made considerable changes to the inner symbolism

of the diadems of Central Asia that were based on Buddhism and traditional skills of Indian jewelers of this era.

However, the connection between the two schools of jewelry making is evident.

In the French diadem, the center is an open torn circle, rather than a semi-circle.

Smooth transition and secure design characterize the Central-Asian diadem: its basic shape was made in

advance and stored as a gold plate, a kind of skeleton design. This allowed for static design, as opposed to the

tense and edgy, “flight-like,” rhythm and the rippling ornaments of the French crown.

Shifting accents -- for example, moving a large, semantically significant inset into the center of the French crown –

was done primarily for the sake of balance of the overall composition, without delving into the essence of the

image. In our opinion, French masters cared mostly about the ornamental function of their objects, versus the

jewelers of Central Asia, who emphasized the symbolic nature of each item, according to ancient traditions.

By the 18th century, the art of jewelers of Central Asia reflected the subtly veiled and easily recognizable images,

especially with the arrival of Islam, the new religion that came to replace Buddhism.

It is known that in the early Middle Ages, Buddhist deity was worshipped in Central Asia along with local religions.

This has been proven by archaeological discoveries of Buddhist monuments – monasteries of Kara-tepe (Stavisky

B., Kara-tepe), Ajina-tepe (Litvinsky B., Zeymal B., Ajina-tepe, 1971), Chevipol (Mullokandov, Raskopki v

Katlonskoj oblasti) -- in Uzbekistan and Tajikistan.

 Other evidence in favor of Buddhist influence on the art of jewelry is related to the Indian jewelers’ work and

residence in Central Asia.

 In the above-mentioned work of D. Fahretdinova, the author points to the zoomorphic astral motives in the upper

part of diadems’ composition. “A single line indicates a supple body that retains flexibility of an animal; the tail is

coiled, front and rear paws are visible” (99, 1988).

Preliminary studies show that the upper part of the diadem contains images of specific animals. The images form

a composition, where the actual images are masked by colorful insets. The animal images are easily read from the

underside of the plate.

Islam, the new religion, forced jewelers into searching for new implementations of old designs in order to erase the

meaning of traditional plots. Esthetically revised symbols turned into non-readable, abstract, decorative format,

which now appeared simply as a complicated ornament.

In our opinion, the upper part of the diadem is a heraldic composition depicting lions, monkeys and a turtle.

Choosing these particular animals is not incidental:  the images follow a certain basic idea, namely, a lion, a

monkey and a turtle in the Buddhist Pantheon (Mify narodov mira, M. 1980, volume 1, book 2, 1982). Here we see

the three faces of Buddha: “Peacock, turtle, stallion, ox, elephant and lion serve as zoomorphic symbols, different

Buddhas and boddhisatvas.”

In the Buddhist world, the legends of Buddha Shakyamuni’s past births in the shape of monkeys, birds, or deer are

widely spread (Mify, p. 577).

Buddha’s many reincarnations in the image of a lion are well known. While lionesses were considered symbols of

motherhood and known as companions of the Goddess Mother, lions, in turn, were closely linked with female

deities. In folk medicine, for instance, lion is known as a symbol of witchcraft and health.

Another hypostasis of monkey is associated with the Divine Hanuman, the son of Vayu, the God of the Wind, or

Maruti and Ajanta the Monkey.

Originated in India, the cult of Hanuman and monkeys spread throughout East Asia over to China. One of

Hanuman’s special powers is being able to fly.

Thus, the diadem in question depicts not only Buddha’s hypostases, but two worlds -- heaven and earth. The

underwater world is represented below by attaching temple pendants in the shape of fish or dolphin, as well as by

the so-called lotus-shaped “brows.” The monkey’s feet are placed on the Buddha’s wheel. The trefoil-patterned

crowns on the heads of monkeys and lions emphasize the divine affiliation of the animals.

The double-row pendants, short, decorated with pearls or white beads, symbolized water and may have

represented astral symbols connected with fertility. Long seed-shaped pendants are also related to soil – we

suggest barley, the first grain used as food by humans. The diadem in question was used in wedding ensembles

as a symbol of fertility.

As has been mentioned earlier, the existence of Buddhist characters in art is not accidental. Fairly complex and

conservative in its technical characteristics, the art of jewelry making retained the Buddhist images up until today.

In the beginning of the 18th century many Indian jewelers lived and worked on the territory of Uzbekistan and

Tajikistan, thus incorporating the elements of their culture and religion into their craft. However, having to produce

jewelry for the local population, forced the jewelers to carefully encrypt and conceal the traditional elements of

Buddhist art passed on from generation to generation.

Thanks to the relatively open integration of the two cultures, unique examples of jewelry greatly benefitted people

in both cultures. 

The Tillya-kosh diadem was worn over a scull-cap, covered with a headscarf. Hooked chains were positioned in

the center of the diadem and attached to the headscarf. Braided cotton threads were tied on the back.

The jewelry masters did not deviate from the traditional canon even when the true meaning of the symbols was

lost.

Detailed analysis shows that the French masters replaced the triple-line rhythm with a sort of stylized wings, as a

symbol of the higher world, the highest authority. However, the composition is balanced by introducing a new

element, a lotus flower.  In Buddhism and Hinduism, as well as in Islam, a crown decorated by a lotus flower

usually symbolized the victory of spirit over flesh (Udo Becker, N.Y., 1994, p. 75)

Finally, a stylized flower completes the central part of the diadem - again, the Sun justifiably represents supreme

authority in Josephine’s tiara. Note that in the Tillya-kosh diadem a hidden image of Buddha ends in a trefoil

decoration, which itself is shaped as a separate tiara.

Joyería de la cabeza 

Análisis comparativo de la joyería de la cabeza de Europa y Asia Central

Finales del siglo XIX - inicios del siglo XX

 

siglo XIX Francia desempeñó un papel importante como un centro de alta cultura europea, que fue influenciado

por otras tradiciones étnicas. Las muchas influencias en el arte de joyeros franceses de finales 19th - inicios del

siglo XX se discuten en la obra de Peter Hinks (siglo XIX joyería, Londres, 1975), Gere Charlotte (americano y

europeo joyas, corona, 1975), Burges Frederick (joyas antiguas y baratijas, Londres, Nueva York, 1919) y

muchos otros.

Analizando el arte de la joyería de Francia de este período, muchos investigadores señalan las influencias

orientales. Junto a elementos de la indios y Japón, nos gustaría destacar la fuerte influencia de Asia Central,

probado por el análisis comparativo de la joyería de la cabeza de Europa y Asia Central.

El autor se vio obligado a escribir este artículo después de realizar un análisis de una tiara que perteneció a

Josephine, la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Fruto de este análisis, se estableció que esta clase de

joyería cabeza era popular en Inglaterra, Viena y San Petersburgo (Belle Époque la de francés joyeria, 1850-

1910).

Desde los tiempos antiguos, adornos de frontal (frente) indican la posición social del portador. Este tipo de

adornos era de uso frecuente como parte de un conjunto de la boda. El uso de diademas en la época antigua ha

sido ilustrado no sólo por los resultados originales, tal como una placa que representa gansos del Tesoro de Oxus

(s. II D.C.) en el Museo británico en Londres y encuentra a finales del sigloXIX en el territorio de Asia Central (sur

de Tayikistán, Dalton O., 1964), sino también en las fuentes escritas.

La diadema de Tillya tepe, descubierta en la necrópolis del Zar en el territorio de Afganistán moderno, se labró en

oro más fino (Sarianidi V., oro bactrianos, L., 1985). En la época antigua, parte norte de la Afghanistanwas de un

territorio común con regiones del sur de Uzbekistán y Afganistán.

Le sugerimos que diademas Asia centrales llamados Tillya-kosh (Tilla-Kosh) representaron uno de los tipos de

adornos frontales y fueron hechas en el estilo tradicional de artículos similares en Tillya tepe.

Es posible que este tipo de adorno de cabeza combina las características de filetes frontales y guirnaldas de

flores oro favorecidos por diferentes pueblos en la época antigua (FakhretdinovaD., iskusstvo GmbH Uzbekistana,

Tashkent, 1988, p. 97).

Me parece oportuno mencionar las imágenes de dioses y músicos celestiales que aparecen en el orientales

pinturas, cerámica, escultura y relieves (relieves de Ayrtama, cerámica de Dilberdzhin, etc..).

Cada adorno refleja característica de cambios históricos y culturales de cada época determinada.

Científicos y etnógrafos estudiar Asia Central--Sujarev O., N. Borozna, Chvyr L.--describieron el adorno frontal de

Tillya-kosh como una diadema de trabajo abierto decorado con piedras preciosas o semipreciosas y más tarde

con vidrio coloreado.

Hecho en la forma de "cejas de oro" - tillya-kosh (Tayikistán., Uzb.), la diadema es típica para tales regiones

como Samarcanda, Tashkent y Ura-Tyube. Investigador anterior A. Shishov (Sarty, Col. Planit dlya statistiki

Syrdaryinskoj oblasti, tX1, Tashkent, 1904) ofrece la siguiente descripción de la diadema: "la diadema de Tillya-

kosh consiste en placas de plata masivas cortadas en forma de las cejas curvadas, colgantes en forma de

corazón se colocan por debajo de una placa más delgada se suelda a lo largo del borde superior, formando un

patrón complejo hermoso."

En la monografía de D. Fahretdinova (1988), el autor ofrece un análisis detallado de las imágenes de la diadema

de boda de Tillya-kosh, que simboliza la pureza y la virginidad.

El diseño de la diadema de Tillya-kosh fue replicado por joyeros franceses de firmas como "Maison Cartier,"

"Maison Choumet'" (Maison Choumet es un gran clan de joyeros de Schwäbisch Hall popular en París durante

más de doscientos cincuenta años), así como de los primeros trabajos de Bapst (fundado en 1725, Bapst

comenzó a hacer coronas in1788).

Gracias al análisis detallado de diademas, sabemos que joyeros franceses tienden a preservar la parte superior

de Tillya-kosh; sin embargo, la conocida: fila de turquesa que simbolizaban la esfera celeste y el elemento agua)

se sustituyó con frecuencia diamantes popular en Europa en ese período de tiempo. Según el Continuum

enciclopedia de símbolos (Udo Becker, Nueva York 1994, p.83), diamantes simbolizan la limpieza, la

espiritualidad y la constancia. En la India, por ejemplo, el diamante es un símbolo de la inmortalidad - trono de

Budaestá hecho de diamantes. Los europeos creían que diamante tenía poderes curativos, podría proteger del

envenenamiento, fantasmas, Brujas y animales salvajes. Diamante también podría hacer su portador invisible y

asistir a los hombres en la búsqueda de las mujeres. Durante el renacimiento, diamantes simbolizan coraje y

audacia.

Pagar la mayor parte de la atención a los efectos decorativos, francés hizo cambios considerables al simbolismo

interno de las diademas de Asia Central que se basaban en el budismo y las habilidades tradicionales de Indias

joyeros de esta era. Sin embargo, la conexión entre las dos escuelas de joyería es evidente.

En la diadema francesa, el centro es un círculo roto abierto, en lugar de un semicírculo.

Transición y seguro diseño caracterizan la diadema de Asia Central: su forma básica fue adelantado y

almacenado como una placa de oro, una especie de esqueleto diseño. Esto permitió diseño estático, en

comparación con el tenso y nervioso, "vuelo-como," ritmo y los adornos ondulantes de la corona francesa.

Desplazamiento de Acentos--por ejemplo, mover una gran, semánticamente importante inserción en el centro de

la corona francesa – se hizo principalmente por el equilibrio de la composición general, sin adentrarse en la

esencia de la imagen. En nuestra opinión, amos franceses cuidan sobre todo sobre la función de sus objetos,

frente a los joyeros de Asia Central, quien destacó el carácter simbólico de cada elemento, según antiguas

tradiciones.

Por el sigloXVIII , el arte de los joyeros de Asia Central refleja las imágenes sutilmente veladas y fácilmente

reconocibles, especialmente con la llegada del Islam, la nueva religión que vino a reemplazar el budismo.

Se sabe que en la edad media, era adorada deidad budista en Asia Central junto con las religiones locales. Esto

ha sido comprobado por los hallazgos arqueológicos de monumentos budistas – monasterios de Kara-tepe (B.

Stavisky, Kara-tepe), Ajina-tepe (Litvinsky B., Zeymal B., Ajina-tepe, 1971), Chevipol (Mullokandov, Raskopki v

Katlonskoj oblasti)--en Uzbekistán y Tayikistán.

Otra evidencia a favor de la influencia budista en el arte de la joyería se relaciona con los indios joyeros de

trabajo y residencia en Asia Central.

En el mencionado trabajo de D. Fahretdinova, el autor señala los motivos zoomorfos astrales en la parte superior

de la composición diademas. "Una sola línea indica un cuerpo flexible que conserva la flexibilidad de un animal; la

cola está enrollada, frente y patas traseras son visibles"(99, 1988).

Estudios preliminares muestran que la parte superior de la diadema contiene imágenes de animales específicos.

Las imágenes forman una composición, donde las imágenes reales son enmascaradas por coloridos apliques.

Las imágenes de animales se leen fácilmente desde la parte inferior de la placa.

Islam, la nueva religión, obligó a joyeros en búsqueda de nuevas implementaciones de viejos diseños para borrar

el significado de parcelas tradicionales. Estéticamente revisado símbolos convertido en formato no legible,

abstracta, decorativa, que apareció ahora simplemente como un adorno complicado.

En nuestra opinión, la parte superior de la diadema es una composición heráldica que representan leones, monos

y una tortuga. La elección de estos animales particulares no es incidental: las imágenes seguir una cierta idea

básica, es decir, un León, un mono y una tortuga en el Panteón budista (Mify narodov mira, M. 1980, volumen 1,

libro 2, 1982). Aquí vemos las tres caras de Buda: "pavo real, tortuga, Semental, buey, elefante y León sirve como

símbolos zoomorfos, diferentes budas y boddhisatvas."

En el mundo budista, las leyendas de nacimientos anteriores de Buda Shakyamuni en forma de ciervos, monos y

aves son muy extendidas (Mify, p. 577).

Muchas reencarnaciones de Buda en la imagen de un León son bien conocidos. Mientras que las leonas fueron

consideradas símbolos de la maternidad y como compañeros de la diosa madre, leones, a su vez, estuvieron

estrechamente vinculadas con deidades femeninas. En medicina popular, por ejemplo, León es conocido como

un símbolo de la brujería y la salud.

Otra hipóstasis de mono se asocia con el divino Hanuman, el hijo de Vayu, el Dios del viento, o Maruti y Ajanta el

mono.

Se originó en la India, el culto de Hanuman y monos repartidas a lo largo de Asia Oriental a China. Uno de los

poderes especiales de Hanuman es ser capaz de volar.

Así, la diadema en cuestión representa no sólo Buda hipóstasis, sino dos mundos--cielo y la tierra. El mundo

submarino se representa a continuación uniendo colgantes de templo en forma de peces o delfines, así como por

las llamadas en forma de loto "frentes." Pies de mono se colocan en la rueda del Buda. Las trébol-patrón coronas

en las cabezas de monos y leones enfatizan la filiación divina de los animales.

Los colgantes de doble fila, cortos, adornado con perlas o cuentas blancas, simbolizados agua y pueden haber

representado astrales símbolos relacionados con la fertilidad. Colgantes de largo en forma de semilla también se

relacionan con suelo – sugerimos la cebada, el primer grano utilizado como alimento por los seres humanos. La

diadema en cuestión fue utilizada en los conjuntos de boda como símbolo de fertilidad.

Como se ha mencionado anteriormente, la existencia de personajes de budistas en el arte no es accidental.

Bastante complejo y conservador en sus características técnicas, el arte de la joyería retuvo las imágenes

budistas hasta hoy. A principios del sigloXVIII muchos joyeros indios vivieron y trabajaban en el territorio de

Uzbekistán y Tayikistán, incorporando así los elementos de su cultura y religión en su oficio. Sin embargo, tener

que producir joyería para la población local, obligó a los joyeros cuidadosamente cifrar y ocultar los elementos

tradicionales del arte budista pasa de generación a generación.

Gracias a la integración relativamente abierta de las dos culturas, ejemplares únicos de joyería beneficiaron

grandemente personas en ambas culturas.

La diadema de Tillya-kosh llevaba encima una tapa de scull, cubierta con un pañuelo en la cabeza. Cadenas

enganchadas se coloca en el centro de la diadema y conectadas al velo. Hilos de algodón trenzado atadas en la

espalda.

Los maestros de la joyería no desviarse del canon tradicional incluso cuando el verdadero significado de los

símbolos se perdió.

Análisis detallado muestra que los maestros franceses sustituye al ritmo de la línea de triple con una especie de

alas estilizadas, como un símbolo del mundo superior, la máxima autoridad. Sin embargo, la composición es

equilibrada mediante la introducción de un nuevo elemento, una flor de loto. En el budismo y el hinduismo, así

como en el Islam, una corona adornada por una flor de loto generalmente simboliza la victoria del espíritu sobre la

carne (Udo Becker, N.Y., 1994, p. 75)

Por último, una flor estilizada completa la parte central de la diadema - una vez más, el sol justificadamente

representa la autoridad suprema en la tiara de Josephine. Tenga en cuenta que en Tillya-kosh diadema una

imagen oculta de extremos de Buda en una decoración de trébol, que sí mismo se forma como una tiara

separada.